Ориентированно-стружечная плита (ОСП), находящаяся при эксплуатации внутри сухого помещения, не нуждается в какой-либо дополнительной защите от влаги. В худших условиях оказывается наружная обшивка дома из этой плиты. Со временем она темнеет не только от дождей, но и от солнечного ультрафиолета. Конечно, можно закрыть плиты сайдингом или блокхаусом, но это сопряжено с большими затратами. Чем обработать ОСП (OSB) плиту от влаги – вопрос непростой. Постараемся на него ответить.
Нужна ли дополнительная обработка?
Влагоустойчивость ориентированно-стружечных плит характеризуется величиной набухания по толщине в течение суток. По этому параметру cогласно американскому стандарту PS 2, европейскому EN-300 и российскому ГОСТ 10632-89 плиты разделяются на 4 типа (смотри таблицу).
Напомним, что для наружной обшивки строения допускается использование только плит ОСП-3 и ОСП-4.
Если построенное сооружение еще как-то будет отделываться, то при строительстве плиты ОСБ лежат на стройплощадке в пачках. Даже после одного дождя несколько верхних листов разбухают чуть ли не в полтора раза. Такими они останутся и после высыхания. Остальные листы разбухают по торцам. Кстати, у североамериканских изделий торцы во избежание этого окрашены пропиткой кроваво-красного цвета.
Среди некоторых строителей бытует мнение, что ОСБ плиты не нуждаются в дополнительной обработке, поскольку и так пропитаны смолами, вощены, покрыты лаком. Опыт показывает, что через 2-3 года их внешний вид теряет первоначальную свежесть, они темнеют, кое-где выпучиваются отдельные щепки, стыки неряшливо выступают.
Поэтому дополнительная гидрофобная обработка не будет лишней, особенно если это – фасад жилого дома без какой-либо облицовки. Рассмотрим, чем обработать ОСП плиту от влаги.
1. Прозрачные пропитки
Наиболее дешевый вариант обработки – водоотталкивающие бесцветные пропитки. Специальных растворов для ОСП нет. Можно использовать любые средства для дерева, за исключением приготовленных на водной основе. Примеры таких составов:
- Антисептик-пропитка для дерева Elcon на силиконовой основе. Предназначен для долговременной защиты деревянных конструкций от атмосферных воздействий, гниения, плесени. Область применения: для внутренних и наружных работ. Образует водоотталкивающую пленку, нетоксичен, позволяет дереву «дышать».
- Инновационный отечественный гидрофобизирующий состав НЕОГАРД-Дерево-40 на кремнийорганических олигомерах. Предназначен для придания водоотталкивающих свойств изделиям из дерева и материалов на его основе: фанеры, ДСП, ДВП. Водопоглощение для ДСП уменьшается в 15 – 25 раз. Очевидно, что он подходит и для ОСП. Не изменяет естественный цвет материала, защитные свойства сохраняются не менее 5 лет.
Наиболее подходит для защиты дерева (и ОСБ) от влаги так называемый яхтный лак на уретано-алкидной или алкидно-уретановой основе. Некоторые из популярных брендов:
- Тиккурила UNIKA SUPER (Финляндия). Эта марка лидирует по устойчивости к воздействиям внешней среды, невосприимчивости к ультрафиолетовому излучению и перепадам температуры.
- Marshall protex (Турция). Создает пластичную поверхностную пленку.
- Marshall Protex Yat Vernik. Обладает повышенной износо- и влагостойкостью.
- PARADE (Россия). Сохраняет свежесть в течение длительного времени.
- Belinka Yacht (Россия). Обладает грязе- и водоотталкивающими свойствами, подчеркивает фактуру древесных материалов.
- Лак-антисептик для дерева «Древолак» на акриловой основе с добавлением воска (Россия). Наряду с антисептическим и антибактериальным действием успешно защищает древесину от влаги.
Поскольку ОСП – это продукт переработки дерева, то лакокрасочные материалы (ЛКМ) для них могут использоваться одни и те же:
- Масляные краски. В связи с наличием в составе ОСП полимерных смол, краски на основе олифы не всегда хорошо ложатся на окрашиваемую поверхность. Для лучшей адгезии к основанию рекомендуется перед окраской производить двукратное грунтование с промежуточной шпаклевкой. Несмотря на это, ЛКМ на основе масла под воздействием ультрафиолета, перепадов температур и атмосферных осадков склонны к выцветанию, растрескиванию, вплоть до отслаивания. Можно порекомендовать краску на основе природного и модифицированного масла PINOTEX WOOD OIL SPRAY, которая неплохо сопротивляется воздействию внешних факторов.
- Алкидные краски лучше соответствуют древесно-стружечным плитам, поскольку в их состав входит алкидная смола, как продукт химического взаимодействия природных масел с кислотами. Адгезия их выше по сравнению с масляными ЛКМ, сохнут быстрее и успешнее противостоят атмосферным воздействиям.
- Акриловые составы, будучи недорогими и долговечными в эксплуатации, отличаются оптимальным соотношением качеств и наиболее востребованы для окраски дерева. К тому же выпускаются в большом цветовом ассортименте.
Внимание: предварительно обработайте небольшую поверхность в незаметном месте, чтобы убедиться в том, что под воздействием водной акриловой суспензии материал не разбухнет.
В заключение можно сказать, что на вопрос: чем обработать ОСП (OSB) плиту от влаги, однозначно ответить трудно. Во-первых: это зависит от того, хотите вы подчеркнуть фактуру плиты прозрачным раствором или, наоборот, – нанести кроющее (непрозрачное) покрытие. Во-вторых: – от финансовых возможностей и эстетических представлений застройщика.
Рынок электрической фурнитуры сейчас поражает обилием электроустановочных изделий, способных отлично работать в специфических эксплуатационных условиях. В числе подобных предложений фигурируют влагозащищенные розетки. С их преимуществами и особенностями стоит ознакомиться перед покупкой. Согласны?
Мы предлагаем достоверную информацию о специфике устройства и эксплуатации розеток для помещений с повышенным и нестабильным уровнем влажности. У нас вы узнаете, как подобрать устройство по степени защиты, как прочитать маркировку изделия. Мы познакомим с ведущими в сегменте производителями.
Подробное описание розеток для работы в условиях прямого и косвенного контакта с водой дополнено схемами, подборками фото-иллюстраций, видео-презентацией и монтажной инструкцией.
Розетка являет собой стандартизированный штепсельный разъём для подключения бытовых инструментов и приборов, промышленных установок и машин.
Специалисты в области электропроводки различают большое количество типов и видов розеточных изделий, которые можно сгруппировать в несколько классов:
- По типу монтирования. Подразделяются на накладные и скрытые. Первые активно используют во вспомогательных, хозяйственных и промышленных помещениях. Их применяют при устройстве ретро-проводки в коттеджах из бруса или бревна. Вторые устанавливают в пространствах, где основное внимание уделяется интерьеру, а именно отсутствию любых выступающих элементов на стенах жилых помещений.
- По количеству разъёмов в розеточной панели. Наиболее распространены изделия с одним, двумя и тремя разъемами. Есть изделия с числом разъемов от четырех и более штук. От этого зависит количество одновременно подключаемых и работающих приборов в комнате.
- По типу штепсельного разъёма. Для разделения на типовые группы используется маркировка латинскими литерами. На территории стран постсоветского пространства в ходу С, Е и F. Хотя в мире есть не менее 13 разнообразных розеточных вилок, а под них соответственно розеток.
Говоря о сопутствующих факторах, также необходимо помнить о напряжении сети электропитания в которую монтируем розетку: 220 или 380 В. 220 В применяется для бытовых приборов, а 380 В часто используют для питания всевозможных установок, станков, машин и т.д.
В постсоветском пространстве распространены розетки германского образца, соответствующие стандартам европейского водоснабжения
Во время процесса подбора можно обратить внимание на цветовую палитру готового изделия и особенно нужно обратить внимание на фирму-производителя. Настоятельно не рекомендуем покупать дешевые розетки – это говорит о наличии в конструкции дешёвых материалов, что прямо влияет на безопасность и надёжность изделия.
Все штепсельные разъёмы (С, Е и F) для Восточной Европы имеют почти одинаковый диаметр (разница в 0.5 мм) отверстий под вилку и одинаковое расстояние между контактами, поэтому они почти взаимозаменяемые
Особенности влагозащищенных устройств
Как отмечалось выше, рынок электрической фурнитуры представлен широким спектром розеточных изделий, которые соответствуют практически всем техническим требованиям и даже защиту от влаги и пыли.
Такие розетки имеют особую конструкцию: прочный корпус, защитный клапан-крышку, изолированный клеммник, контактную группу и обязательно заземление.
В своём большинстве, влагозащищенные розетки не отличаются блестящим и неповторимым дизайном, но от этого они не перестают быть такими нужными и безопасными “вещами” в хозяйстве
Корпуса и крышки таких розеток изготавливаются из специальных полимерных сверхпрочных пластиков, которые способны противостоять влаге и низким температурам. Клеммник также может быть из пластика или высокопрочной керамики.
Контактная группа и “лепестки” заземления изготавливаются из легированных сплавов стали и латуни, что позволяет иметь надёжное и безопасное соединение контактов со штепсельным разъёмом электрического прибора.
Это коррозионностойкое изделие способно работать в самых экстремальных погодных условиях, с прямым контактом капель и струи воды.
Типичная влагостойкая розетка имеет иной форм-фактор, практически в большинстве случаев она включает углубление корпуса под штепсель и защитную крышку. Углубление защищает розетку от бокового влияния воды, а крышка – от прямого попадания влаги в отверстия розетки.
Крышка влагостойкой розетки изготавливается из сплошного/прозрачного ПВХ-пластика, каучука, силиконового материала. Она крепится к корпусу изделия с помощью пружин, защелок или самого материала в случае крышки из резины
И еще, корпус и крышка розетки предохраняют клеммник от попадания пыли и других абразивных частиц, которые могут негативно повлиять на состояние электрического контакта между сетью электропитания и электрическим устройством.
Для сопоставления степени защиты от влаги и пыли относительно оболочки некоторого изделия используют так называемый параметр – .
Степень защиты оболочки
Защита оболочки или корпуса любого устройства, которое имеет внутри себя электрические детали/элементы, является одной из главных характеристик готового изделия согласно международных стандартов IEC60529 (DIN40050, ГОСТ14254).
В любом случае, каждый бытовой электрический прибор и промышленное оборудование должно иметь определённую степень защиты оболочки, которая определяется стандартизированным 4-символьным кодом IPХХ, где:
- IP – означает само понятие уровня защиты оборудования;
- первый числовой символ Х устанавливает степень защиты от проникновения пыли и частиц;
- второй числовой символ Х устанавливает степень зашиты от проникновения влаги и воды.
Кроме того, в маркировке оборудования существует ещё один буквенный дополнительный символ, который говорит о степени зашиты человека от доступа к опасным деталям и частям этого же оборудования. Но в отношении влагозащищенный розеток он не используется.
Таблица маркировки уровня защиты оболочки является практическим руководством для выбора уровня IP. Достаточно определить, какой тип защиты оболочки нужен (+)
Для первого числового символа имеем 7 уровней защиты:
- 0 – защита отсутствует;
- 1-4 – защита от больших тел (кусков провода, частей кабеля, остатков изоляции, гаек, шайб, болтов) и органических частиц (камней, земли, песка) диаметром свыше 1 мм;
- 5 – защита от пыли, существует вероятность проникновения частиц внутрь устройства, которая не нарушает его нормальную эксплуатацию;
- 6 – защита от пыли, частицы не проникают внутрь устройства.
Для второго числового символа имеем 9 уровней защиты, но нас интересуют только варианты с 3 до 6:
- 3 и 4- защиты от брызг и капель дождя;
- 5 – защита от водяной струи, которая не нарушает его нормальную эксплуатацию;
- 6 – защита от сильной водяной струи, которая не нарушает его нормальную эксплуатацию.
Для влагоустойчивых розеток, которые монтируются в помещении, существует несколько типичных маркировок защиты оболочки, например, IP44 или IP45.
Для уличных влагоустойчивых розеток открытого типа – IP54/55, но наиболее распространёнными и широко использованным являются маркировки класса IP65/66, которые и рекомендуется приобретать для внешнего применения.
Применение защищенных от влаги розеток
По использованию обыкновенных розеток вопросов практически не возникает – где нужно, там и ставим.
Но другое дело влагозащищенная розетка – особый класс розеток, которые применяются в особых случаях, а именно:
- ванные помещения, и санузлы квартир (домов);
- косметологические центры и фитнес клубы, где предусмотрены водные процедуры, сауны, бани, парилки, душевые;
- бассейны и развлекательные центры типа дельфинариев, аквапарков и т.д.;
- “уличное” применение (на внешней части зданий) и на промышленных объектах.
Ванная комната классической квартиры уже давно перестала быть архаичным помещением только с умывальником и чугунной ванной, теперь это высокотехнологичное помещение в котором устанавливают “стиралки”, гидромассажи, джакузи, бойлеры, электрические вытяжки и сушилки.
Галерея изображений
Не забываем о необходимости наличия розетки под фен, плойку, электробритву и многое другое. Санузел тоже нуждается в таких элементарных вещах, как электрическая вытяжка и сушилка для рук после мытья. Всё это “добро” должно питаться от надёжного источника – электрической сети через влагозащищенную розетку.
Нынешние салоны красоты, спортивные фитнес-клубы предоставляют более чем широкий спектр косметологических и оздоровительных услуг, которые включают водные процедуры.
Для безопасного обеспечения таких услуг и применяют влагостойкие розетки, в которые подключают обширный перечень электрических приборов и оборудование: начиная от сушилки до трубчатого электронагревателя (тэн-а) для “подогрева” камней в сауне.
Пространство ванной комнаты имеет несколько зон опасности наличия электроприбора, поэтому специалисты рекомендую монтировать розетки в зонах 2 и 3
О необходимости наличия влагостойких розеток в бассейне или аквапарке нет нужды и говорить. Невозможно нормально, а главное безопасно, включить ни один водокольцевой насос или другой нагнетательный агрегат для обеспечения циркуляции воды в резервуаре или наличии нужной силы потока воды на аттракционе.
Огромное количество промышленного оборудования работает от электрической сети в самых экстремальных погодных условиях окружающей среды или с наличием жидкость внутри агрегата.
Дабы исключить систематическое или случайное негативное влияние влаги на электрическое соединение между сетью питания и оборудованием, повсеместно применяют влагозащищенные розетки с максимальным классом защиты оболочки.
Зачастую влагозащищенную розетку устанавливаю рядом с электрическим выключателем освещения, который тоже должен иметь аналогичный класс защиты от влаги и воды
Общие правила безопасности
Понятно, что для безопасного использования бытовых приборов и вспомогательного оборудования нужно соблюдать тривиальные правила безопасности во время подключения, отключения электроприбора к розетке.
Например, перед включением штепселя в розетку, осмотреть полость розеточного разъёма и удостовериться, что в розетке нет посторонних предметов, а также отсутствует гарь и “тёмные” пятна на поверхности розетки и возле неё на поверхности стены, где она установлена.
Если на поверхности видны явные признаки “подгорания”, нужно немедленно прекратить любые попытки подключения электрического устройства в сеть и выключить пакетник. После произвести замену розетки
Далее осмотреть сам провод электроприбора и штепсель, проверить отсутствие оголённых частей провода и потемнения на кабеле. В случае обнаружения вышеуказанных факторов, отказаться от использования этого электроприбора, вызвать специалиста. Или самому проверить неисправность, если есть соответствующие навыки.
Во время отключения штепселя от розетки, рекомендуется придерживать свободной рукой поверхность внешней панели розетки и плавно вытаскивать штепсель из розетки. Если резко “выдернуть” штепсель из розетки, можно “вырвать” клеммник с гнезда.
Ни в коем случае не пытайтесь вернуть розетку на место. Сначала нужно выключить электрическую сеть на распределительном щитке, после отключить прибор, снять внешнюю панель розетки и только потом возвращать клеммник в гнездо розетки
Всем известно, что вода является великолепным веществом для передачи электрического заряда, следовательно необходимо избегать любого контакта влаги с токопроводящим элементом сети, коим и есть розетка. Хоть сама розетка и защищена от влаги, это не значит, что электричество не способно повлиять на здоровье человека.
Если вы обнаружили воду вблизи розетки, настоятельно рекомендуем полностью отключить сеть питания во всём помещении, например, на распределительном щетке, вызвать специалиста.
Ориентиры выбора устройства для ванной
Переходим непосредственно к самому алгоритму подбора и к для нашего санузла. Как уже отмечалось, классическая нынешняя ванная комната является помещением, где сосредоточено достаточное количество электрических приборов и устройств.
Чтобы не ошибиться в выборе электроустановочного изделия следует учитывать:
- Класс защиты розетки. Минимум – класс IPX4, оптимально – класс IPX5 или IPX6, все что равно и больше 7 покупать не рационально.
- Дизайн, цвет и форма . Как говорится: “На вкус и цвет товарищей нет”. Выбирая розетку в ванную, нужно учитывать размер, форму, наличие крышки, заднюю панель и другое, чтобы гармонично вписать изделие в общий антураж помещения.
- Количество разъёмов. Эталоном считается применение двух многоблочных розеточных разъёмов. Один применяется для подключения крупного оборудования (автоматической стиральной машины, гидромассажных и иных водно-терапевтических системы), второй – для “мелких” электрических бытовых приборов (фен, бритва, сушилка, вытяжка, дополнительная подсветка помещения).
- Отдельный автомат. Устанавливая влагоустойчивые розетки в ванной, нужно предусмотреть отдельную линию электропитания для них. Кроме того, подключить все эти розетки через блок аварийного отключения в распределительном щите. Розетки должны непременно иметь заземление.
К электропроводке тоже есть особые требования. Материал силовых проводов – медь, укладка кабеля в стене только при наличии специального ПВХ-короба.
Монтаж водоустойчивых розеток производится по правилу 60, то есть изделие необходимо разместить на расстоянии от пола, угла стены, раковины, возможного падения потока воды минимум 60 см
Стоит отметить, что вышеуказанные рассуждения можно легко применять для выбора и монтажа влагозащищенных розеток в подсобных помещений частного дома, подвальных хранилищах, гаражах и т.д. Можно только исключить лишь требование дизайна и “красоты” в отношении внешней декоративной панели розетки.
Галерея изображений
Розетки для работы на улице
Если Вы являетесь обладателем частного дома, загородной усадьбы или обычных 6-ти соток с вагончиком, тогда нет необходимости говорить о разнообразии ситуаций, когда “под рукой” нужна простая розетка. Дабы избежать закупку 100-метровых удлинителей, рационально установить необходимое количество розеток на внешней стороне любого объекта.
Влагозащищённые розеточные блоки можно устанавливать практически куда угодно: стена здания, на деревянной опоре беседки, на “палубе” мини-бассейна, внутри каменной/кирпичной опоры забора, на внешней стороне стены гараж или иного подсобного помещения.
Инновационные технологии проникают везде и повсюду, не отстают в этом плане даже такие общественные места как парки, скверы, набережные. Теперь нет нужды бежать домой чтобы зарядить любимый девайс
В такие розеточные разъёмы легко можно подключать фактически любой электрический инструмент или специальное оборудование, которое является более экономичным в части потребления энергоресурсов в отличии от устройств на бензиновых и дизельных моторах.
Например, в розетку включаем электропилу, электрические ножницы-секаторы, электрический мангал и печь, и нагнетательный водяной/воздушный компрессор. Переходим к пассивному отдыху – в такие розетки легко подключаем выносную аудио-систему, телевизионную панель и многое другое.
В независимости от цели эксплуатации “уличной” розетки, рекомендуем придерживаться некоторых замечаний по выбору места и способу монтирования электрического разъёма:
- розетку желательно устанавливать под любым выступом или козырьком;
- высота от поверхности земли минимум 75-80 см (учитываем возможный уровень снежного покрова);
- кабель для розетки должен быть с защитным заземлением;
- подводка провода в розетку исключительно снизу – это позволит стекающей воде не попасть внутрь электрического оборудования.
Внутри розетки должны быть предусмотрены защитные мембраны, а контактная группа изготовлена из бронзы или какого-либо медного сплава. Такая “уличная” влагостойкая розетка интегрируется в – это позволит обезопасить остальную часть сети электропитания в случае неисправности.
Выводы и полезное видео по теме
Достойный пример правильного подбора и монтажа влагозащищённой двойной розетки с корректным подключением в отдельный автоматический выключатель:
Следующее видео представлено исключительно в качестве знакомства с передовыми технологиями в области производства компонентов электропроводки:
Отличными характеристиками прочности, надёжности и безопасности обладают готовые изделия от популярных компаний-производителей LEGRAND, SCHNEIDER ELECTRIC и BERKER.
Также возможно приобретать фурнитуру от шведской ABB и немецкой GIRA, но у этих фирм стоимость немного дороже в связи с использованием в производстве продукции достаточно дорогих материалов, включая бронзу и позолоченные металлы.
Ждем ваших рассказов о выборе розеток для установки в санузлах и бассейнах. Пишите, пожалуйста, в блоке, расположенном внизу, под текстом статьи. Здесь же задавайте вопросы и комментируйте предложенный к ознакомлению материал.
При описании тканей, использующихся в аутдор-снаряжении, часто используются два близких по значению термина - «водонепроницаемость» и «водостойкость» . Ими обозначают в какой степени тот или иной текстиль сопротивляется намоканию и проникновению влаги.
Где же проходит грань между «водостойкими» и «водонепроницаемыми» материалами?
В теории её нет - под определённым давлением вода может либо просочиться сквозь материал, либо разрезать его. Поэтому технически все ткани можно считать «водостойкими» лишь до определённого предела . Более того, в промышленности под термином «водостойкость» часто подразумевают устойчивость материала к его разрушению/размягчению водой.
Поэтому для характеристики свойств своей продукции производители функциональных тканей используют понятия «водостойкость» (в англ. «water-resistance» ) и «водонепроницаемость» (в англ. waterproof ) в их «бытовом» значении, подразумевая способность текстиля не пропускать сквозь себя воду или не промокать при определённых условиях.
«водостойкость» (в англ. water-resistance)
«водонепроницаемость» (в англ. waterproofness)
«водоотталкивающий» (в англ. water-repellency)
Иногда в качестве синонима к слову water-resistance производители используют термин «water-repellency» («водоотталкивающий» ).
Так, водостойкими называют материалы, которые способны задерживать влагу из внешней среды лишь при определённых условиях и сравнительно непродолжительное время.
Водостойкость ткани чаще всего достигается за счёт нанесения на её поверхность слоя гидрофобного полимера на тефлоновой или силиконовой основе. Он создаёт высокое поверхностное натяжение, заставляющее воду собираться в капли и скатываться с материала, не пропитывая его.
Яркий пример водостойкой ткани - текстиль, обработанный водоотталкивающей пропиткой. Если давление воды не превышает некоторых пределов и полимер пропитки лежит на текстиле ровным неповреждённым слоем, то вода собирается в капли и скатывается с материала. Но стоит давлению воды увеличиться, как она найдёт «лазейку» между цепочками полимера и пропитает ткань. Тоже самое произойдёт, если слой пропитки будет повреждён или ляжет неравномерно.
Непроницаемой для воды ткань делают двумя способами:
- На неё наносят один или несколько слоёв не впитывающего воду полимера - ПВХ, силикона или полиуретана. Такой подход, как правило, используется для придания водонепроницаемых свойств нашей экипировке - тентам, рюкзакам, гермомешкам, так как от них не требуется интенсивный отвод испаренной влаги. Чем больше слоёв полимера будет нанесено на ткань, тем выше будет её водостойкость и вес.
- Ткань соединяют с мембраной, непроницаемой для воды в её жидкой форме, но способной пропускать через себя её пары. Благодаря «дышащим» свойствам (паропроницаемости) получающегося материала, такая практика используется для создания тканей, применяющихся при пошиве штормовой одежды для активного отдыха и спорта. Технологии создания самой мембранной плёнки и способы её соединения с лицевой тканью могут повлиять на её конечную водостойкость, которая может отличаться в широких пределах.
Промо-видеоролик компании Gore-Tex, иллюстрирующий водонепроницаемые и «дышащие» свойства мембран
Как определяется водостойкость материала
Для определения степени водостойкости материала в мировой практике используются данные так называемого «гидростатического теста» (JIS 1092 метод A; тест AATCC метод 127). В соответствии с ним образцы ткани стирают 10 раз, чтобы приблизить их к реальным условиям эксплуатации. Затем на площади в 1 см² с помощью специального аппарата создают давление эквивалентное давлению водяного столба определённой высоты, которая измеряется в миллиметрах. Альтернативной единицей измерения является psi - давление в фунтах на квадратный дюйм площади (1 psi = 704 мм водного столба).
Описанный тест не является единственной методикой и имеет некоторые вариации - так, давление воды может нагнетаться быстро или постепенно, а ткань может тестироваться не только после стирки, но и новой. Например, по российскому ГОСТу Р 51553-99 тестируемые образцы не только не подвергаются какому-либо износу, но и не рекомендуется использование образцов текстиля, имеющего заломы и потёртости.
| Торговая марка мембраны/водонепроницаемой ткани | Водостойкость (мм водного столба) |
|---|---|
| Мембрана Patagonia H2NO Perfomance Standard | 20 000 для новой, 10 000 - к концу срока службы |
| Мембрана Polartec NeoShell | не менее 10 000 |
| Мембраны Gore-Tex Pro 3L/Gore-Tex Pro 3L C-Knit | более 28 000 |
| Мембраны Gore-Tex Active | не менее 23 000 |
| Мембраны Gore-Tex Products | 28 000 |
| Мембрана Klattermusen Cutan 3L | более 20 000 |
| Мембрана Dermizax EV, Dermizax NX | более 20 000 |
| Мембрана Gelanots 2L | 20 000 |
| Мембрана Sivera StormGuard 3L/Sivera StormGuard 2L | более 20 000/более 15 000 |
| Мембрана Sivera Shelter Neo+ | 10 000 для новой, 6 000 - после 10 циклов стирки |
| Мембрана Marmot NanoPro | не менее 10 000 |
| Мембрана Marmot MemBrain Strata | 20 000 |
| Мембрана The North Face Hyvent 2,5L | не менее 15 000 |
| Мембрана Helly Tech Perfomance | не менее 10 000 |
| Мембрана Jack Wolfskin Texapore 2L | не менее 10 000 |
| Мембрана Jack Wolfskin Texapore Hyproof | около 30 000 |
| Непромокаемая ткань Retina Basta/Forte с TPU ламинацией | более 23 000 |
| Непромокаемая ткань X-Pac с PET ламинацией | около 30 000 |
| Непромокаемая ткань Sea-to-Summit Ultra-Sil 30D Si/Pu | 2 000 |
Какой материал можно считать «водонепроницаемым»?
Несмотря на то, что вариантов гидростатического теста немного и все они дают почти идентичные результаты для одинаковых тестируемых образцов, производители тканей и одежды расходятся во мнении, какой из цифровых показателей позволяют назвать материал «водонепроницаемым» в его «бытовом» понимании.
Можно увидеть множество приводимых цифр. Так, лаборатория качества , основываясь на своих тестах, считает, что водонепроницаемыми можно считать ткани способные выдержать давление в 2 112 мм водяного столба. Европейский стандарт EN-343 предлагает ещё более скромную цифру - 1 300 мм, правда после того как образец ткани подвергся 5 циклам стирки и химической чистке. По данным всё тех же REI, в американских военных ведомствах действует сразу несколько стандартов и определений того, какую ткань считать непроницаемой для воды. Причём заявляемые значения будут отличаться для одежды, палаток и рюкзаков. Свою лепту в эту разноголосицу мнений вносят производители мембранных тканей - здесь порог «водонепроницаемости» варьируется от 10 000 до 23 000 мм.
Проблему усугубляет тот факт, что сегодня не существует достоверных исследований, которые бы определяли с каким давлением воды сталкивается человек, попавший в ненастную погоду. Периодически в Сети можно встретить упоминания, что дождь с ураганным ветром создаёт давление воды максимум в 7 040 мм. Или, что в некоторых условиях человек может создать избыточное для ткани давление - например, когда турист весом 75 кг встаёт на одно колено развивается давление около 11 000 мм, а когда сидит создаётся давление около 6 000 мм. Эти цифры, увы, не подкреплены методиками расчётов, экспериментальными испытаниями и ссылками на источники, заслуживающими доверия.
Тем не менее в производстве непромокаемой одежды и снаряжения для спорта и активного отдыха всё же сложились своеобразные внутренние стандарты, исходя из данных, полученных при лабораторных и натурных испытаниях.
«Водонепроницаемость» мембран
Для мембранных тканей планка минимального значения водостойкости для получения статуса «водонепроницаемых» на практике составляет около 10 000 мм водяного столба. Такой материал способен выдержать продолжительный дождь любой силы, мокрый и сухой снег, повышенную влажность и туман. В эту цифру даже заложена некая перестраховка на неизбежный износ материала. Как видно из нашей таблицы такой показатель водостойкости характерен для многих использующихся в индустрии мембран, как бюджетного, так и топового класса - Texapore, NanoPro, Shelter Neo+, Neoshell.
Но почему в индустрии существуют мембранные материалы с «запредельными» показателями водостойкости в 20 и более тыс. мм, намного превосходящими необходимые значения?
Увы, но получить чёткий ответ на этот вопрос не удаётся. По всей видимости особенности производственного процесса и сырья для таких мембран просто не позволяют сделать материал менее водостойким . Тем не менее, для пользователей это несёт определённые плюсы. Мембраны с водостойкостью, превышающей 20К дают серьёзные гарантии отсутствия протечек при абсолютно любой форме осадков в рамках долгосрочной эксплуатации. При условии, что используемый материал будет сохранять механическую целостность.
«Водонепроницаемость» тканей с полимерными покрытиями
Из-за отсутствия выраженных «дышащих» свойств, эти материалы почти не применяются при пошиве одежды для спорта и активного отдыха - исключение составляют различные накидки, пончо и плащи. Зато они активно используются при производстве палаток, рюкзаков, гермоупаковки и прочей экипировки, от которой требуется та или иная степень защиты от осадков.
В сравнении с водонепроницаемыми мембранными тканями, в этой группе материалов показатели водостойкости заметно скромнее и редко переваливают за 10 000 мм. В то же время они успешно защищают нас и нашу экипировку от осадков самой разной силы и продолжительности. Пожалуй, для этой группы тканей упомянутое лабораторией REI значение 2 112 мм водяного столба будет пороговым для того, чтобы считать материал «водонепроницаемым».
- До 10 000 мм - материалы, которые могут вполне сносно защищать своих владельцев от лёгких и непродолжительных осадков, «сухого» снега. Действительно «водонепроницаемыми» такие вещи назвать нельзя. Как правило такой водостойкостью обладает одежда SoftShell и наиболее бюджетная мембранная одежда.
От 10 000 до 20 000 мм - широкая группа мембранных тканей самого разного уровня - от бюджетных, до топ-класса. Пошитая из них штормовая одежда способна уверенно противостоять затяжным дождям и мокрому снегу в сочетании с ураганным ветром.
От 20 000 мм - мембранные материалы дающие абсолютную защиту от осадков в любой форме и гарантирующие сохранение водостойких свойств в долгосрочной перспективе.
Описанная нами разноголосица в оценках водостойкости тканей приводит сегодня к тому, что многие производители отказываются от публикации конкретных цифр и данных, дабы избежать некорректных сравнений. Нередко они просто гарантируют водонепроницаемость производимого ими материала или вещи в условиях, для которых разрабатывается изделие, не ссылаясь на данные тестирования.
Фанера традиционно относится к одному из наиболее востребованных отделочных строительных материалов. Это древесная многослойная плита, которая получается в результате склеивания листов шпона с перпендикулярным наложением нового слоя относительно предыдущего. Популярность фанеры обуславливается ее широкой универсальностью и относительно доступной ценой. Но есть у нее и большой минус — слабая естественная защита от влияния окружающей среды, в том числе воды.
Чтобы защитить фанерные листы от агрессивного воздействия влаги и других негативных воздействий используют различные материалы и методы обработки материала, в том числе:
- покрытие лаками;
- пропитка олифой;
- защита стеклотканями;
- окрашивание;
- создание ламинации.
О самых эффективных и действенных методах защиты фанеры от внешнего негативного воздействия мы и поговорим подробнее.
Лакирование фанеры
Одним из лучших способов защитить этот древесный материал от сырости, влаги и других агрессивных воздействий среды, является покрытие лаком. При этом важной задачей является не только соблюдение технологий процесса лакирования, но и правильный выбор лакокрасочного материала. С фанерой используя полиуретановые, спиртовые, нитроцеллюлозные лаки. Рассмотрим главные особенности этих составов:
Наиболее подходящие для использования с фанерными листами — нитроцеллюлозные и полиуретановые лаки отличаются по принципу образования защитного слоя на древесной поверхности. В первом случае покрытие образуется в результате выветривания растворителя, а во втором — благодаря поликонденсации и полимеризации, которые способствуют затвердеванию.
Процедура покрытия фанеры лаком
Инструкция по лакировке фанерных листов включает в себя следующие обязательные этапы:
По мнению профессиональных строителей и мебельщиков, красота и долговечность лакового покрытия прямо зависит от числа нанесенных слоев материала. Между повторными обработками нужно дождаться высыхания лака. В завершении процесса рекомендуется нанести на поверхность олифу. Такая комплексная обработка повысит эксплуатационные свойства отделочного материала и придаст красивый оттенок фанерной плите.
Лакирование и оклейка стеклотканью
Еще одним эффективным методом гидроизоляции фанеры, обеспечивающим долговечность, является нанесение специальной стеклоткани. Помимо самой стеклоткани допускается использовать обычную марлю. При этом лак также используется в этой обработке, так как выступает клеящей основой. Важно выбрать уместный лакокрасочный состав — в нем не должны отсутствовать полиэфиры и эпоксидные вещества.
Процедура наклеивания стеклоткани:
- Подготовка листа и покрытие первым слоем лака (по схеме, описанной ранее).
- Ожидание впитывания состава в течение 2-3 часов.
- Нанесение стеклоткани или марли.
- Обработка лаком торцов фанеры.
- Обеспечение полного высыхания в течение 1-3 суток.
- Повторное нанесение лака.
Когда фанера полностью высохнет во второй раз, ее можно использовать по назначению.
Ламинирование фанеры
Еще один очень эффективный метод защиты фанерных листов от агрессивной среды — ламинация. При этом можно как сразу приобрести соответствующий материал с защитной пленкой, так и нанести ее самостоятельно. Для чего нужно ламинирование:
- существенное снижение гигроскопичных свойств (фанера меньше впитывает воду и влагу);
- повышение долговечности и надежности;
- повышенная устойчивость к истиранию внешних поверхностей;
- защита от плесени;
- снижение степени скольжения;
- придание поверхности нужного оттенка и дополнительной эстетической привлекательности за счет использования ламинации с декоративными рисунками.
Выполнение ламинирования в домашних условиях предполагает соблюдение ряда требований безопасности. Дело в том, что в составе многих пленок для ламинации имеются формальдегиды, которые становятся вредными для здоровья человека при нагреве. Процедура ламинирования предполагает нагрев, который и обеспечивает качественное приклеивание пленки к фанере. Именно поэтому для безопасной процедуры необходимо использовать респиратор, а также выполнять наклеивание в помещении с хорошей вентиляцией (или обеспечив проветривание).
Выбор пленки
Для обработки фанеры и прочих пиломатериалов используют такие виды пленок:
- меламиновые. Позволяют улучшить устойчивость древесных листов к влаге и износу. В составе имеется формальдегидные смолы.
- ПВХ-пленки. Искусственный полимер с отличными водоотталкивающими свойствами. Не вреден для здоровья, идеален для использования в жилых помещениях;
- фенольные. Обеспечивают выигрыш в износоустойчивости, но на фоне ПВХ-аналогов хуже по защите от влаги.
Процедура ламинации фанеры
Помимо пленки и фанерного листа для работы понадобится респиратор, ветошь и строительный фен. Последовательность ламинирования:
- Нагрев феном защитной пленки (важно соблюсти меру, иначе на поверхности могут образоваться пузырьки).
- Прикладывание нагретой пленки к фанере и разглаживание ветошью уже обработанных участков с целью избавления от воздуха между деревом и полимерным слоем.
- Избавление от пузырей (если они возникли, то избавиться от них поможет обычная иголка). После этого надо снова разогреть пленку феном и выровнять слой.
Как показывает практика, с точки зрения экономии времени и сил, лучше сразу покупать ламинированную фанеру, так как процедура самостоятельной ламинации довольно хлопотная и требует определенной сноровки и умений.
Фанера – самый популярный материал в строительной сфере. Это обусловлено её невысокой стоимостью. Это как плюс, так и минус. Чем ниже цена, тем больше она подвержена воздействию влаги. Возникает вопрос: чем пропитать фанеру для влагостойкости и как повысить её прочность?
Фанера – это строительный материал, состоящий из нескольких шпоновых слоёв, соединённых друг с другом. Насколько она влагоустойчива, зависит от состава клея, связывающего слои. Высокоустойчивым к влаге является материал, при производстве которого используются бакелитовый лак или клей. Они способны выдержать прямое воздействие воды. Благодаря этому материал можно использовать для изготовления лодки и прочих плавательных средств, не выполняя дополнительных обработок. Существует единственное «но» – слишком высокая цена.
Другие материалы, оптимально подходящие для строительных работ и изготовления мебели, при повышенной влажности начинают расслаиваться и гнить. Повысить защиту фанеры от влаги можно путём пропитки специальными веществами. Следует отметить, что некоторые из них с достоинством справляются со своей задачей.
На видео: какая фанера лучше.
Способы обработки
Обработка фанеры и защита её от влаги может осуществляться несколькими способами. Вот некоторые из них (самые распространённые в обиходе):
- шпатлевание клеем ПВА;
- покрытие олифой;
- обработка нитрокрасками;
- приклеивание стеклоткани.
ПВА
Защита фанеры от воздействия влаги и гниения с помощью шпаклёвочного состава ПВА имеет много преимуществ. Он надёжно защищает материал от множества негативных факторов. Приводим пошаговую инструкцию, как выполнить процесс защиты:
- Прежде чем обработать материал для повышения влагостойкости, его располагают параллельно полу и наносят слой клея ПВА.
- Дают время хорошо впитаться первоначальному слою, после чего покрывают ещё одним слоем ПВА.
- Выполняют процесс до тех пор, пока пятна от клея не начнут проявляться на изнаночной стороне листа.
- Плита переворачивается, и процесс пропитки повторяется.
После того как работы завершены, плиту укладывают на ровную поверхность и дают ей просохнуть в естественных условиях. К минусам данного процесса относят довольно большие сроки обработки. Фанеру от влаги придётся защищать 3–4 дня.
Аналогичную пропитку можно выполнить, используя эпоксидную смолу. Но это довольно дорогое удовольствие и при этом не безвредно для здоровья человека. Листы, обработанные эпоксидной смолой, используют только для наружных работ.
Олифа
Олифа – это простейший способ пропитки фанерной плиты от воды. Реализуют обработку следующим способом:
- Предварительно раствор (масло для фанеры) следует разогреть до уровня температуры 60 0 С, за счёт этого повышается его проникающая способность.
- Затем горизонтально расположенный лист пропитываем олифой с помощью кисточки.
- После завершения процесса пропитки одной стороны, приступаем к другой.
- Обязательно тщательно промазываем торцы фанеры.
- Когда первый слой нанесён, то начинаем принудительно её просушивать с помощью утюга или фена.
- После завершения сушки приступаем к повторному процессу нанесения олифы и принудительной просушки.
Количество слоёв может быть различно. Прекращают обработку олифой только тогда, когда раствор перестаёт впитываться материалом (полного достижения водоотталкивающего эффекта).
После такой обработки на фанеру можно нанести краску или лак. Часто возникает вопрос о том, чем покрыть фанеру на полу. Этот способ идеально подходит для этой цели.
Стеклоткань
Защитить фанеру можно и стеклотканью, но для этого необходимо работать водостойкими лаками, не содержащими эпоксидных или полиэфирных смол. Технология защиты состоит из таких шагов:
- Шлифованную плиту красят лаком.
- Дав подсохнуть нанесённому слою лака порядка двух часов, на поверхность фанеры клеят стекловолокно.
- Повторно наносят слой лака на торцы плиты и оставляют до полного высыхания.
- Завершается обработка нанесением ещё одного слоя лака и сушкой пропитанной фанеры в естественных условиях.
Совет! При отсутствии стеклоткани можно использовать обычную марлю. После того как её покрасили лаком, она надёжно будет защищать материал.
Нитрокраска
Ещё один способ обработки фанеры от влаги – это нитрокраски. Особенно это актуально, когда материал непосредственно будет в контакте с водой, к примеру, при ремонте лодки или обустройстве сырого помещения.
Приведём инструкцию реализации работ своими руками:
- Первоначально необходимо отшлифовать поверхность и покрыть олифой.
- Дать полностью просохнуть слою олифы и нанести жидкую краску в качестве грунтования.
- На защищённые грунтовкой листы нанести слой нитрокраски.
- Покрываем поверхность фанеры тканью, которую параллельно необходимо пропитывать нитрорастворителями.
- После завершения сушки, вторично обрабатывают разведённой нитрокраской. Полученный влагостойкий материал подходит даже для изготовления лодки.
Важно! Последний слой нитрокраски делается довольно тонким. В противном случае, понижается степень прочности.
Подготовка поверхности
Перед пропиткой фанеры от влаги ее поверхность необходимо подготовить. Данный процесс состоит из нескольких этапов:
- Осуществляется просушка плиты. Она должна быть таковой, чтобы защита фанеры производилась качественно.
- Далее следует шлифовка поверхности. Прежде чем пропитывать фанеру для влагостойкости, необходимо хорошо её зачистить. Для этого следует использовать мелкозернистую наждачную бумагу. Для удобства работы её крепят на деревянный брусок, и таким устройством шлифуется поверхность.
- Особенное внимание уделяется торцам листа. Удаляются все сколы и заусенцы. Если сколы довольно большие, можно использовать шпаклёвочный материал по дереву.
Зачистку можно производить с помощью шлифовальной машины. Отшлифованное вручную не имеет такое качество поверхности, как с помощью специальных приспособлений.
Желательно провести акклиматизацию фанеры, как долго будет проходить этот процесс, зависит от показателей температуры. Если материал предназначен для работы в помещении, то для сушки достаточно одних суток, на улице при температуре 8 0 С и ниже — 3 дня.
Важно! Плиты некоторое время пропитываются, а затем их необходимо сложить в стопку на ровную поверхность для полной просушки.
Теперь вам понятно, чем обработать фанеру, чтобы повысить ее влагоустойчивость и гидрофобные качества в домашних условиях, и необязательно покупать продукцию дорогих марок. Можно воспользоваться довольно эффективными способами обработки, представленными выше.