Как правильно построить свайно-ленточный фундамент. Как сделать свайный фундамент своими руками Заливка фундамента на сваях

При ограниченном бюджете строительства свайно-винтовой фундамент (СВФ) является рациональным выбором рачительного хозяина. Если есть время и силы, можно изготовить винтовой фундамент своими руками для этого нужно погрузить сваи до пласта с несущей способностью. Технология не зависит от погоды, коттедж или садовый домик гарантированно будет построен в том же сезоне, так как не нужно ждать набора прочности бетонных элементов основания.

В сравнении со всеми известными технологиями, винтовой фундамент своими руками является самым экономичным основанием для любых наземных конструкций. Достоинствами СВФ являются:

строительство в сложных условиях – холмистая, болотистая местность, прибрежная зона, плотная застройка, наличие на участке деревьев, прохождение сторонних коммуникаций;
минимальный бюджет – практически полное отсутствие бетонных, земляных работ, опалубки, ожидания набора прочности бетонными конструкциями, аренды спецтехники;
вариабельность технологий строительства – винтовой фундамент пригоден для срубов, кирпичных, панельных построек, щитовых, фахверковых каркасных зданий, контуров заземления дома, заборов, МАФ;
максимальная этажность – допускаются разрешенные в индивидуальном строительстве трехэтажные здания с мансардой;
высокий ресурс – при нормальной антикоррозионной обработке срок службы винтовых свай составляет 75 – 100 лет.

Обратите внимание что заземление это отдельная конструкция, а не подключение заземляющего провода к телу свайного поля фундамента. Сваи для контура заземления не должны иметь защитных покрытий не проводящих ток.

Единственным недостатком СВС является непригодность для проектов с цокольным/подвальным этажом. Ручной монтаж винтовых свай, не только допустим, но и рекомендован специалистами. При погружении этих конструкций спецтехникой сложнее контролировать усилие затяжки при достижении несущих пластов.

Пошаговая технология фундамента на винтовых сваях

Благодаря достаточно простой конструкции, при наличии необходимых инструментов, оборудования (сварочный аппарат, газорезка) винтовые фундамент можно изготовить в домашних условиях. Установка производится по технологии:

контрольное вкручивание;
проектирование;
разметка;
изготовление направляющих скважин;
погружение СВС;
подрезка по уровню возвышающихся над землей труб;
заливка бетоном;
монтаж оголовков;
обвязка свайного поля ростверком;
ввод коммуникаций.

Для планирования времени работ достаточно измерить шаг лопастей винта. При каждом обороте свая будет погружаться на эту глубину, позволяя вычислить время каждого цикла. Например, при шаге 5 см потребуется 40 кругов для вкручивания СВС на глубину 2 м. Профессиональная бригада монтирует 15 – 25 СВС за смену, создавая поле для коттеджа площадью 100 м².

Расчет свайно-винтового фундамента

Технология достаточно отработана во всех регионах РФ, для расчета СВФ можно использовать СП от 2011 года за номером 24. 13330 для свайных оснований. Основными расчетами являются:

несущая способность пласта на глубине погружения лопасти сваи, от этого параметра рассчитывается несущая способность одной сваи;
количество – шаг СВС на прямых участках, позиционирование в местах примыкания стен, заложение свай под отдельными конструкциями (котел/печь, крыльцо/внутренняя лестница, аварийный генератор/насосное оборудование.

Чтобы не заказывать дорогостоящие геологические изыскания участка, в 75% случаев используется пробное вкручивание, позволяющее вычислить необходимые для проекта данные:

глубина несущего пласта (обязательно ниже уровня промерзания региона);
состав почвы (нахождение в разных слоях крупных камней, гравийной, известковой плиты);
уровень УГВ (очень условно).

Основные характеристики свай указываются производителями. Например, размеры СВС выбирают, исходя из типа конструкции, для которой необходимо основание:

причал/пирс – труба 89 – 108 мм, стенка 3 – 4 мм, винт 20 – 25 см;
усиление оснований – труба 89 – 108 мм, стенка 3 – 4 мм, лопасть 20 – 25 см;
подпорная стена – 54 – 89 труба (2 – 3 мм стенка), винт 15 – 20 см;
МАФ, беседки, заборы – 54 – 76 мм труба со стенкой 2 – 3 мм, лопасть винта 15 – 20 см;
комбинация с ленточным МЗЛФ – труба 108 – 168 мм, стенка 4 – 8 мм, лопасть 25 – 40 см;
блочный, кирпичный коттедж – стенка 6 – 10 мм, диаметр тела 168 – 270 мм, 40 – 80 см лопасти;
панельный, фахверковый, щитовой, каркасный, срубовый дом – 89 – 114 мм труба с 3 – 5 мм стенкой, 20 – 30 см лопасть.

Таким образом, после подсчета сборных нагрузок (эксплуатационная + ветровая + конструкционная + снеговая), цифра делится на несущую способность сваи для подсчета необходимого количества СВС.

Подготовка и разметка участка

Ввиду отсутствия планировки и земляных работ максимально упрощается разметка пятна застройки. Достаточно вынести на местность оси стен, перегородок и дополнительного тяжёлого оборудования (котел, лестница, насос и т.д.). Для этого чуть дальне углов дома производится установка колышков, по которым натягиваются шнуры. Вместо них можно использовать более сложную конструкцию из двух кольев с горизонтальной перемычкой, что позволяет устанавливать два шнура по наружным размерам сваи.

Погружение свай

Пошаговая инструкция вкручивания СВС, независимо от вида лопастей, наконечника, уровня грунтовой воды, прочих факторов, выглядит следующим образом:

изготовление приямков – направляющие скважины создаются на глубину 0,5 – 0,7 м ручным либо мотобуром, они позволяют точно позиционировать сваи, облегчают заход лопасти в грунт, диаметр лидер-лунки должен быть чуть меньше размера лопасти СВС;
погружение сваи – в отверстия внутри тела трубы заводятся лом, на него одевают трубчатые рычаги, два работника перемещают их по кругу, создавая крутящий момент, третий контролирует вертикаль ствола пузырьковым уровнем, при резком увеличении усилия затяжки (обязательно ниже отметки промерзания) работы прекращаются;

Существует технология механического погружения СВС без привлечения спецтехники, незначительно повышающая бюджет строительства:

на верхний конец СВС надевается устройство усиления крутящего момента (редуктор);
на него производится монтаж электродрели (мощность от 1,5 кВт);
конструкция устанавливается в вертикальное положение над направляющей скважиной;
дрель подключается в электросеть.

Устройство усилителя крутящего момента представляет собой редуктор с передаточным числом 1/60. Вместо рычагов используется электропривод инструмента, операцию могут выполнять два рабочих.

Выравнивание СВС в горизонтальной плоскости

Свайное поле необходимо обвязать ростверком в виде бетонных, металлических или деревянных балок, расположенных на оголовках. Для этого выступающие из земли трубы необходимо привести в норму. Технология выравнивания имеет вид:

отметка единого уровня – используется нивелир, теодолит либо лазерный построитель плоскостей, уровень;
обрезка – тело трубы срезается УШМ по разметке.

На этом устройство свайного поля считается законченным при использовании монолитного или металлического ростверка. Если возводится каркасный, срубовый, панельный или щитовой дом, необходимо смонтировать оголовки, на которые сможет опереться брус, калиброванное бревно. Оголовок имеет несколько модификаций:

квадратный – 10 х 10 – 30 х 30 см пластина, приваренная к свае;
усиленный – размер аналогичен предыдущему случаю, пластина приварена к трубе, внутренний размер которой равен наружному диаметру сваи, имеются 4 ребра жесткости (косынки);
U-образный – внутренний размер между полками 17 см для укладки бруса 15 х 15 см.

Этот элемент надевается на тело СВС, крепится к нему сваркой (реже болтами). Отверстия в пластине позволяют зафиксировать деревянные балки ростверка для получения единой пространственной конструкции.

Заливка бетоном

Свая, даже при герметично приваренном оголовке, покрывается влагой изнутри. Для предотвращения этого явления используется специальная защита – наполнение тела сваи бетоном после погружения на проектную глубину. Обычно используют несколько технологий:

сухая смесь – фасованный пескобетон М 300, который при контакте с конденсатом самостоятельно цементируется внутри изделия;
товарный бетон – классическая заливка через воронку, технология имеет существенный недостаток – наличие пустот, каверн внутри смеси;
пескобетон – марок М 300 – М 400, ввиду отсутствия крупного наполнителя, пустот в бетоне практически нет;

Кроме того, бетонные инъекции позволяют повысить пространственную жесткость конструкции, что актуально для тонкостенных свай.

Обвязка свай ростверком

На прямых участках рекомендуемая высота подошвы ростверка от земли составляет 0,5 – 0,7 м. Это оптимальный размер для расположения вентиляционных продухов в забирке. Без нее полы нижнего этажа будут источником теплопотерь, в отсутствие естественной вентиляции силовой каркас быстро придет в негодность. Для каждого типа ростверка существуют особенности монтажа.

Монолитный ростверк

Технология является самой сложной, обходится дороже прочих вариантов, однако является единственно возможной для кирпичных коттеджей на сложном рельефе, в прибрежной полосе и на болотах. Устройство монолитного ростверка по технологии:

сборка опалубки – нижние щиты надеваются на трубы, поддерживаются перемычками, закрепленными на двух колышках, боковые щиты крепятся к днищу, соединяются между собой распорками и стяжками;
армирование – два пояса из прутков периодического сечения (12 – 16 мм рифленка) связываются с горизонтальными и вертикальными 6 мм перемычками либо хомутами;
связка со сваями – в трубах прожигаются или высверливаются отверстия, в которые запускается дополнительная арматура, стыкуемая вязальной проволокой к армопоясам конструкции;
заливка – опалубка заполняется бетонной смесью до проектного уровня, уплотняется прутками арматуры или глубинными вибраторами.

На монолитном ростверке допускаются все виды кладки для стен кирпичного дома и любые другие технологии строительства.

Деревянный ростверк

Технология строительства деревянных домов облегчает задачу застройщика, которому необходимо связать свайное поле длинномерными элементами для обеспечения пространственной жесткости дома. Нижние венцы сруба (калиброванное бревно), обвязка «каркасника» являются готовым ростверком.

Технология изготовления имеет вид:

монтаж плоских оголовков – необходимы для увеличения площади опорной поверхности;
укладка балок – брус, бревно стыкуются в полдерева, крепятся к оголовкам саморезами, болтами или гвоздями.

Это самое быстрое устройство ростверка, однако, технология непригодна для кирпичной кладки, проектов большой этажности. Высота здания не может превышать один этаж с мансардой.

Металлический ростверк

Если высота сруба, «каркасника» превышает стандартный этаж, деревянный ростверк может не выдержать сборных нагрузок. Заливать монолитные балки для деревянных зданий экономически невыгодно, можно использовать ростверк из металлопроката. Технология имеет вид:

укладка кусков швеллера полками вниз, стенкой вверх на трубы СВС либо двутавра на нижнюю полку точно таким же образом;
стыковка элементов ростверка, прихватка в нескольких местах;
обваривание двойным швом каждого стыка.

Металлический ростверк пригоден для одноэтажных кирпичных зданий только при уменьшении шага свайного поля до 1 – 1,5 м. Это обусловлено большой конструкционной массой материала – например, швеллер начинает гнуться под своим весом уже в 3 м пролетах.

Ввод инженерных систем в здание на винтовых сваях

Чаще всего трубы СВС незначительно выступают над поверхностью земли. Это затрудняет разводку коммуникаций в подполье 0,5 – 1 м высоты. Поэтому разумнее осуществить ввод систем жизнеобеспечения на этапе фундамента. Позже для этого придется вскрывать черновой пол, производить земляные работы в замкнутом пространстве. Для нормальной эксплуатации здания необходимо подвести:

водопровод – в промерзаемом подполье трубы необходимо утеплить, как в земле до отметки промерзания, так и над ее поверхностью полистирольными скорлупами или минватой (2 – 3 слоя) и греющим кабелем, соответственно;
канализацию – стоки поступают в наружный канализационный контур теплыми, поэтому достаточно обмотки воздушных труб одним слоем базальтовой ваты, подземных трубопроводов пенополистирольной скорлупой на глубину 1– 1,5 м;
заземление дома – могут использоваться СВС минимального диаметра в виде погруженного на отметку 2 м треугольного контура, обвязанного толстой проволокой или шинами из металлической полосы, при этом сваи не должны иметь защитного покрытия не пропускающего ток;
кабель электроснабжения – иногда используется подземный ввод, обязательно в защитном кожухе.

После разводки инженерных систем можно установить забирку. Если в проекте заложены кирпичные стены, фальш-цоколь изготавливается на этапе отделки фасада. Потому что в этом случае велика вероятность порчи облицовочных материалов случайным камнем или раствором.

Забирка по винтовым сваям

Полноценный цоколь в свайных основаниях отсутствует, для защиты от продувания, проникновения в подполье осадков изготавливается забирка. Для строительства фальш-цоколя можно использовать несколько технологий:

каркасная система – на сваи крепится брус или оцинкованный профиль, заием решетка обшивается цокольным сайдингом, профнастилом, панелями;
кладка – керамический, глиняный кирпич, бутовый камень.

Забирка дополняется отмосткой для отвода ливневых, паводковых стоков. Облицовочные материалы этих конструкций необходимо гидроизолировать. Для этого необходимо:

установить обрешетку каркаса;
закрепить на ней вертикально рубероид;
запустить его под горизонтально расположенную отмостку;
произвести монтаж сайдинга и тротуарной плитки.

Естественная вентиляция подполья осуществляется за счет оставленных в фальш-цоколе продухов, общая площадь которых должна равняться 1/400 от поверхности забирки. Утеплять конструкцию нет необходимости, поскольку внутри подполья нет отопления.

Ресурс винтовых свай

Для повышения эксплуатационного ресурса СВС необходима антикоррозионная обработка каждого изделия согласно ГОСТ Р 9.905, 9.908, 5272. Производители используют следующие технологии антикорра:

холодное цинкование – слезает практически полностью еще при погружении сваи за счет содержащихся в земле абразивов;
горячая оцинковка – держится немного дольше, не обеспечивает заявленный 75 летний ресурс;
порошковое окрашивание – служит 30 – 50 лет после монтажа, разрушается гуляющими токами в грунте;
покраска битумными составам – защищает от грунтовой воды, независимо от высоты УГВ, обеспечивает 50 – 70 летний срок эксплуатации

грунт ВЛ 05 + холодное цинкование (эмаль IR 02) + стеклопластик – ресурс 300 – 400 лет в экстремальных условиях, электрохимическая коррозия отсутствует;
эмаль IR02 или Zinga Metall + полиуретановая либо эпоксидная двухкомпонентная эмаль – создавались для защиты нефепроводов (воздушных, подземных), имеют 50 – 100 летний ресурс;
грунт ВЛ 05 + полиуретановая эмаль Hempel, Masco – стандартный уровень защиты днищ ледоколов, подлодок, резервуаров ГСМ, 30 – 70 летний ресурс.

Даже при покупке СВС с заводским антикоррозионным слоем необходимо покрыть сваи для надежности указанными составами.

Назначение винтовых свай

Первые свайных конструкций с винтовыми наконечниками в РФ начали применяться исключительно для нужд армии в середине XIX века. Их можно было использовать для временных конструкций либо в сложных эксплуатационных условиях. Заявленный ресурс составлял 100 – 180 лет, чем современные производители похвастать не могут. В настоящее время СВС и другие модификации свай применяют для:

строительства дома на болоте, склоне, в плотной застройке, лесной зоне, на почвах с высоким УГВ, низкой несущей способностью;
бюджетного возведения заборов, МАФ, беседок, надворных построек;
усиления ленточных, плитных оснований;
изготовления инженерных систем, например заземления дома, скважины водозабора.

Высота СВС практически не ограничена – при погружении нижнего элемента с лопастями шнека до уровня земли к трубе можно приварить следующий кусок или несколько для гарантированного достижения пластов, обладающих несущими свойствами. Для монтажа достаточно трех человек либо одного мастера с мощным электроприводом с редуктором.

Данная пошаговая инструкция пригодна для монтажа винтовых свай под здание, возводимое по любой технологии из разных стеновых материалов. Рекомендации позволят избежать ошибок, повысить эксплуатационный ресурс жилища.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Если вы живёте в болотистой местности и грунт не позволяет вам залить обыкновенный ленточный или столбчатый фундамент, или же вы попросту очень экономный и расчётливый человек – тогда свайный фундамент – это оптимальное решение для вашего нового дома.

Свайный фундамент – это тип фундамента, который не предусматривает монолитной заливки цемента, а требует только бурение нескольких скважин (в зависимости от нагрузок). В скважины вставляют арматуру и заливают цементом, таким образом экономя и время, и затраты. Правда, обычные неглубокие скважины не выдержат жилой дом, а ориентированы на более лёгкие постройки с нагрузкой до полутора. Если же вы хотите увеличить нагрузки, тогда вам придётся увеличить количество свай или сделать расширение каждой сваи внизу (расширение делается обычной садовой лопатой, а остатки земли забираются тем же садовым буром). Расширение сваи увеличивает нагрузки до 10 тонн.

С чего начать?

Для начала вам нужно определиться, сколько основных буронабивных (тех, которые располагаются по периметру здания) и внутренних свай сделать. Для этого необходим расчёт общего веса дома (для основных свай) и нагрузок, которые создают пол, потолок и перегородки (для внутренних свай).
После того, как вы пробурили скважины, нельзя сразу заливать бетон. Сначала необходимо сделать из рубероида своего рода «цилиндры» по диаметру скважины и на 20-30 см выше уровня земли. Если этого не сделать, цементное молочко из бетонной массы может легко уйти в грунт, и тогда она потеряет свою прочность.

Также рубероид будет предохранять ваши сваи от сильных морозов.
Итак, скважина готова и «утеплена». Далее делаем арматуру. Для каркаса вам понадобится не более трёх прутьев диаметром 6 мм, скреплённых через 50-60 см поперечинами. Арматуру вставляем в скважину. Теперь можно делать заливку. Бетон при заливке нужно трамбовать, только тогда он получится крепким. На одну сваю вам понадобится около 75 л.

Для того, чтобы соединить столбы с ростверком, необходимо вывести арматурные стержни выше свай (h=h ростверка – 3 см). Ростверк укладывается поверх свай для большей надёжности и плотности конструкции. Он может быть как монолитным, так и из балок. После того, как ростверк будет готов, все швы нужно заполнить бетоном и выровнять поверхность. Теперь можно возводить стены.
Следует помнить, что свайный фундамент своими руками не рассчитан на многоэтажные дома, лучше всего он подходит для двух, максимум трёхэтажных деревянных построек.

Материалы и инструменты

Несъёмной опалубкой заливной сваи могут являться куски асбоцементной трубы диаметром до 200 мм., или рубероидовая гильза, намотанная в два слоя.

Нарезаются листы рубероида в соответствии с размером (глубиной) будущего фундамента, сворачиваются в цилиндр, верхняя часть этого цилиндра, для удержания формы сваи, закрепляется скотчем по окружности или прошивается степлером. Для надежности, в будущие сваи, необходимо поместить арматуру, длиной в пределах высоты столба сваи. Готовятся составные для бетона: цемент, песок, щебень и вода.

Так как, будущая скважина будет построена с расширением к нижней части (оно необходимо для увеличения опоры и для предотвращения вытеснения сваи зимой), поэтому потребуется инструменты:
— бур садовый диаметром 200 мм.;
— бур-лопатка для уширения дна, максимальный размер ширины 190 мм.;
— трамбовка.
— гидроуровень

У нас был опыт бурение скважин на воду телефон бурильщика узнали через СМИ. Но такой способ бурения не подходит для данного случая.
Бур можно приобрести в продаже, вместо трамбовки можно использовать обрезок бревна нужного диаметра, прикрепив к нему поперечный брусок для рукоятки. Бур-лопатку можно заказать в слесарной мастерской или приобрести в магазине устройство ТИСЭ-Ф для бурения и уширения основания скважины.

После бурения скважины, лопаткой расширяют основание скважины. Для этого лопатка опускается в готовую скважину, углубляется в стенку и проворачивается. После полного оборота, вынимается срезанный грунт. Для расширения дна скважины, процедура проводится несколько раз.

Бетон

Необходимо уделить внимание качеству бетона. Если бетон готовите сами, считать пропорции и отмерять удобнее всего 10 литровыми ведрами. Используется цемент марки М-500, на одно ведро цемента понадобится четыре ведра песка и ведро щебенки. Для облегчения работы по приготовлению раствора, понадобится бетономешалка, которую можно приобрести в магазине или взять в аренду.

В бетономешалку засыпаются составные части будущего раствора (в зависимости от объёма бетономешалки), затем все это перемешивается и заливается водой. Готовый раствор заливается в приготовленные гильзы.

Крепление каркаса постройки к фундаменту

Опытные строители предлагают при возведении каркасной постройки, в оголовок сваи вмуровывать закладные анкер-дюбели. Во время заливки верхней части опалубки сваи, в ещё незастывший бетон вмуровываются анкер-дюбели, смещая их в бок от центра таким образом, чтобы при укладки нижней обвязки каркаса, болты крепления находились сбоку, с внутренней стороны периметра.

После выравнивания диагоналей нижней обвязки, при помощи стальных Г-образных пластин и шурупов, брусья соединяются с анкер-дюбелями. Такое соединение надежно закрепляет элементы каркаса при сборке, не препятствует движению древесины при её высыхании, так как в строительстве мы обычно используем сырой пиломатериал.

Видео возведения свайного фундамента своими руками

Читаем дальше — узнаём больше!

Устройство свайного фундамента – ключевой момент при строительстве зданий на слабых грунтах. Рассмотрены виды свай, ростверков, технология строительства.

Как устроен свайный фундамент

Свайный фундамент – это опорная конструкция под здание, состоящая из отдельно стоящих свай или свайного поля. Обычно их изготавливают из железобетона, но возможно использование не армированного бетона или бутобетона, что несколько уменьшает стоимость конструкции.

Для повышения прочности и экономии бетона производят армирование свайного фундамента. В качестве арматуры обычно используется прутья из гладкой или профилированной стали. Фундаментные сваи обязательно устанавливают под углами здания, на пересечении внутренних несущих стен между собой и с наружными стенами.

Если между обязательными сваями расстояние от 2 до 2,5 м и более, то между ними устраивают и промежуточные.

Виды свай и свайных фундаментов

Классификация ведется по видам, смотри раздел 6 СП 50-102-2003.

В нем расписаны устройство свайного фундамента, его проектирование, а также виды свайных фундаментов.

По способу погружения они бывают:

Забивные или вдавливаемые. Готовые погружают прямо в грунт или в лидерные (предварительно подготовленные) скважины.
По материалу – бетонные, железобетонные, стальные, деревянные.

По армированию:

с ненапрягаемой арматурой, установленной продольно и поперечными дистанцирующими отрезками арматуры;

с предварительно напрягаемой продольной прутковой или канатной арматурой с поперечной арматурой или без нее.

По конфигурации сечения:

поперечного – прямоугольные, квадратные, круглые, двутавровые и тавровые, круглые или квадратные с круглой полостью.

продольного – цилиндрические, призматические и с боковыми наклонными гранями – трапецеидальными, ромбовидными, пирамидальными;

по конструкции – цельные и составные;

по виду нижнего конца – с плоским концом, с заостренным, с объемным уширенным – булавовидным, полые с открытым или закрытым окончанием и с камуфлетными пятами – со взрывными полостями.
Железобетонные сваи-оболочки, погружаемые с полной или частичной выемкой грунта и не заполняемые бетоном.
Могут быть и бетонируемые.
Набивные бетонные и железобетонные. Грунт отжимается в стороны, свая бетонируется.
Буровые бетонные и железобетонные. В пробуренную скважину:
на растворе устанавливают готовые элементы;

заливают бетон;

устанавливают армирующий каркас и заливают бетон.
Винтовые.
Стальная труба с винтом на конце.
Буровинтовые. Железобетонное изделие с винтом на конце вкручивается в грунт.

Типы свайных фундаментов:

Различия столбчатого и свайного основания здания

Общность в том, что основание не сплошное, а дискретное, с отдельными «точками» опоры.

Различия свайного и столбчатого фундаментов:

Устройство свайного фундамента из забивных свай, основные различия и применение

Свайный забивной фундамент может быть изготовлен на любых конструкциях, описанных в подразделе 2.

п. 1 этой статьи.

Названия они будут носить по названию использованной забивной сваи.

Забивные погружают в грунт на заданную расчетом глубину одним из способов:

забивкой паровым, механическим или дизельным молотом;
вибропогружением с помощью одного из нескольких разновидностей вибропогружателей;
статическим вдавливанием, используя большую массу вдавливающей установки;
комбинацией или попеременным использованием нескольких способов.

На оголовках устраивают ленточный или балочный решетчатый ростверк или ростверк в виде сплошной плиты.

Устройство ростверка свайного фундамента

Ростверк – решетка из монолитного железобетона, соединяющая оголовки.

Устраивается для размещения несущих наружных и внутренних стен.

Ростверк бывает:

низкий или заглубленный – верхняя плоскость или срез находится на уровне или ниже уровня грунта, в этом случае он схож с мелкозаглубленным фундаментом, но от него отличается опорой не на грунт, а на сваи;
повышенный или поверхностный – нижняя плоскость находится на грунте, но не опирается на него, на пучинистых грунтах требуется песчаная подушка;
высокий или приподнятый – при пучениях грунт его не достает, требует устройства забирки – легкой стенки от грунта до ростверка.

Конструкция ростверка может быть:

сборной – готовые балки устанавливаются концами на забитые сваи, стыки соединяют цементно-песчаным раствором;
сборно-монолитной – готовые балки делают с выпусками арматуры, стыки арматуры сваривают и в опалубке заливают бетоном;
монолитной – арматурные каркасы балок ростверка устанавливают в опалубку, соединяют по определенным правилам и заливают бетоном.

О правилах устройства ростверков и армирования стыков стен и углов смотри тут (статьи «Армирование ленточного фундамента» и «Армирование столбчатого фундамента»).

Технология устройства свайных фундаментов

Технология сооружения таких фундаментов в общем виде содержит следующие этапы:

Подготовка стройплощадки.
Она заключается в срезке плодородного грунта и выравнивании территории для движения сваепогружающей техники.

Готовят площадку для складирования готовых свай или для их изготовления.

Все действующие коммуникации под площадкой отмечаются ограждениями или переносятся за территорию свайного поля.

Отводятся подземные воды и ливневые стоки.
Разметка мест погружения свай или свайного поля.
Разметка ведется с использованием разметки главных осей сооружения, вынесенных за пределы фундамента на обноски. В нужные точки погружения забивают колышки в соответствии с проектом фундамента или свайного поля.

Делается горизонтальная и вертикальная разметка.
Процесс погружения свай.
Лебедкой свая подтягивается в зону сваебойного механизма, стрелой подъемника поднимается и устанавливается в точку погружения. Проверяется вертикальность или нужный угол захода в грунт и производится погружение выбранным способом.
Срезание оголовков свай, достигших заданного отказа, но не погруженных на заданную глубину. Отказ задается как величина погружения за минуту или за несколько десятков ударов.
Если нужно срезать несколько оголовков, то это делают отбойным молотком, если с десятков – используют сваерезки. После разрушения бетона арматура срезается на определенной высоте с учетом запаса для связи с ростверком.
Строительство решетчатого ростверка или монолитной плиты.
Изготавливается и монтируется опалубка под монолитный ростверк. Устанавливаются и увязываются каркасы балок на углах и стыках с внутренними несущими стенами. Контролируются зазоры для защитного слоя между опалубкой и стержнями каркаса, в т. ч. и снизу.

Бетонный раствор нужно заливать сразу весь или частями. Но при заливке частями перерывы не должны быть более 2 – 3 часов. Вибрирование бетона обязательно.

Укрывать необходимо зимой, а также жарким летом.

Подробное ТТК на устройство свайного фундамента разрабатывается на конкретный объект строительства. Обычно это делается на больших стройках.

Вопросы и ответы по теме

По материалу пока еще не задан ни один вопрос, у вас есть возможность сделать это первым

Фонд является фундаментом каждого здания, здесь начинается строительство. Важный масштаб конструкции материалы, их стоимость и доставка не основаны на самой дешевой части здания. Одним из способов сокращения затрат без ущерба для качества и долговечности является использование основ для пилотов.

На надежных полах в строительной отрасли — это отличное решение.

Но при условии, что бурение под фундаментом бензопилы, утечка гриля и другие операции выполняются грамотно и умело.

Почему это важно?

Иногда, путешествуя по разным поселениям, вам нужно увидеть картину последствий небрежного отношения к фундаменту фундамента — самого важного элемента здания. Трудно сказать, что мотивирует строителей — желание сэкономить деньги, незнание вопроса или, возможно, надежду на небрежность, а иногда и банальные места, прямо на месте.

Неправильно установленная раздвижная дверь; прикрепленные к главным зданиям крыльца, живут своей жизнью; чрезвычайно заметные из дорожных трещин в углах — последствия неквалифицированного подхода при проектировании и строительстве фундаментов.

Избегайте этих проблем, которые помогут пошаговые инструкции о том, как создавать фундаменты.

Что нужно?

Перед началом работы необходимо позаботиться о наличии всех необходимых инструментов и материалов.

Вам понадобятся:

Рычаг сверления (если сверлильный станок не предназначен для притяжения).
Они самозаняты или изготовлены на заводе со сменными ножами для скважин разного диаметра;
Сильные маркировочные клинья;
Маяк — нейлоновая нить, сильная струна и т. Д.;
Уровень: гидравлический, лазерный или любой другой;
Строительная вода;
Фитинги 6 … 10 мм;
Провод для вязания;
Обычная лопата.

Обратите внимание на качество.

Не используйте дешевые материалы!

Возьмите семь раз

Основание фундамента начинается с маркировки. Один из способов планирования будущей базы для строительства на случай прямого фундамента в линии. В начале и в конце крюка они ездят.

Угол полосы для купания своими руками

Среди них фонарь (нить или веревка) растягивается и выравнивается по горизонту с любым доступным устройством. Высота расположения веревки над землей — это уровень будущего фундамента.

Количества не должны быть заражены и должны быть убиты, чтобы они не заставляли их падать друг к другу, чтобы встретиться с ними.

Также желательно, чтобы было легко удалить нить, а затем прикрепить ее к тому же месту (крючок, петля и т. Д.). Лучше размещать чашки непосредственно на веревке (галстуки, метки и т. Д.). Поскольку этажи на строительной площадке не всегда одинаковы, и существует вероятность значительной ошибки, которая потребует тщательной основы.

А из изготовленных марок вы можете просто определить буровые долота каждой чашки с помощью обычной раковины.

Частота пилотов берется из расчета примерно одного пилота на 2 тонны веса, но не менее 1,5 метров друг от друга.

Мы работаем с зондом

Следующий уровень бурения подземных скважин будет направлять бурение в грунтовых углублениях. Он манипулировал этим процессом вручную — последовательность работы не меняется. Это для удобства инструмента, и можно удалить и отремонтировать нить.

Глубина пилотов должна быть больше глубины замерзания земли в данном месте (в европейской части России это составляет в среднем 1,5 метра). Плюс 15 … 20 сантиметров для гальки.

Из-за натяжного маяка время от времени должно измеряться хорошо просверленное отверстие. Это гарантирует, что опоры расположены под землей только в одной горизонтальной плоскости.

Затем арматуру вставляют в просверленные отверстия. Это не стоит ловить большой диаметр, это 8 … 10 мм.

Для каждой сваи необходимо удалить по крайней мере 3 вертикальных стержня. Длина вертикальных арматурных деталей должна быть такой, чтобы она слегка входила в подушку песка и немного доходила до веревки — потолка строящихся фундаментов.

Должна быть определена глубина до земли, в которую должна проходить лампочка, и должен быть составлен шаблон по длине, равный расстоянию от маяка до самой нижней точки лампочки.

Как любой шаблон, может быть задан любой горб длины. Вы можете взять необходимую глубину, измерив ее с помощью шаблона, пометить на стержнях арматуры (например, повернуть в нужном месте с помощью яркой электрической полосы).

Заполнение бетоном

Следующий шаг — заполнить отверстия бетоном. В нижней части каждой лунки выливают одно и то же количество песка, так что высота сформированной подушки составляет 15 … 20 см.

Смесь выливают до такого уровня, что шаблон, размещенный в отверстии на бетонной поверхности, готов, верхний конец касается резьбы.

Дальнейшие меры: на земле две параллельные линии, соединяющие канатную дорогу, должны быть отмечены на земле, чтобы выкопать канавку между пилотами на глубину — до заполненного бетона.

Если все предыдущие работы выполнены правильно, дно канавки будет абсолютно ровным.

Между вертикальными арматурными стержнями закреплены горизонтальные — два типа расположены в два ряда (то есть наименьший), затем на маяке имеется наложение, в которое заливается заусеница.

Реализация этой основы бурового штабеля и последующего подсчета и наполнения будет устойчивой к тому же расположению всех структурных элементов на всех уровнях, поэтому очень важно обеспечить единообразие нагрузки для соответствия условиям надежности и долговечности, которые непосредственно зависят от основания.

Класс бетона, идеально подходящий для строительства фундамента — M300.

Вы можете подготовить такой материал самостоятельно.

Для подготовки вам понадобятся:

Сделать цемент 400 или 500;
Песок (желательно содержать как можно меньше глины);
Камень, более сухой и чистый, не желательно использовать щебень, выкопанный в доломитовых карьерах;
Вода обычно чистая;
Смешивающее устройство представляет собой бетономешалку или смеситель;
Цистерны для измерения компонентов в объеме и объеме воды.

Бетон может быть жидким, легче заполнять подготовленные отверстия, но мощность в этом случае (особенно в верхней части) значительно уменьшается.

Полезное видео по теме статьи:

При приготовлении водного раствора берут примерно половину объема цемента.

Лучше, чтобы толщина была достаточно толстым раствором с сильной палкой, ее прочность по сравнению с жидкостью будет намного выше.

Как сделать свайный фундамент (видео)

При строительстве частного дома важно правильно выбрать тип фундамента.

Если конструкция фундамента будет прочным и надежным, то и вся конструкция простоит долгое время.

Свайный фундамент обычно применяют на слабых грунтах. Давление будет передаваться на сваи, основание которых будет залегать на некоторой глубине с более плотным слоем.

Если грунты, на которых нужно возвести одноэтажное строение пучинистые, применяется свайный фундамент, как можно сделать своими руками, читайте в этом материале.

Всё просто. Ведь слабый грунт имеет глубину промерзания более 1,5 метра. Поэтому ленточный фундамент здесь не уместен.

Как сделать свайный фундамент: делаем своими силами в несколько этапов

Удачный выбор для решения проблемы устройства свайного фундамента будет являться буронабивные сваи.

Так как они изготавливаются прямо на строительном участке, нет необходимости перевозить готовые громоздкие сваи.

Чтобы правильно сделать свайный фундамент как, говориться, придется немного попотеть. Главное придерживаться последовательной инструкции, которая будет описана ниже.

Сделать буронабивные сваи самому можно, но придется пройти такие этапы работы, как:

Бурение скважин.
Опалубка для сваи.
Армирование сваи.
Бетонирование.

Рассмотрим подробнее каждый этап работы.

Бурение скважин

Необходимо пробурить определенное количество скважин (под каждый угол будущего строения) с глубиной не более 5 метров и диаметром 30 см. Бурить можно электрическим или ручным буром.

Если подошву фундамента расширить, увеличивается несущая способность сваи в разы. Для таких работ можно применять специальные буровые головки.

Они продаются в строительных магазинах.

Какой должна быть длина сваи?

Сваи должны иметь достаточную длину для прохождения глубины промерзания обычного грунта (0,5 метра).
Слабые грунта промерзают на глубину 1,5 метра. Более плотные слои, обычно залегают глубже вышеупомянутой глубины.

2. Устройство опалубки сваи

Если почва сыпучая, делаем из нескольких слоев рубероида трубу, не превышающий по диаметру скважины, но по длине больше на 20-30 см.

В результате должна получиться своего рода опалубка, которую нужно опустить в скважину. Вместо рубероида зачастую используют в качестве опалубки асбестоцементную трубу.

Без опалубки не обойтись, так как, заливая бетон, цементное молочко обязательно просочиться в грунт, а это повлияет на прочность сваи.

Теперь понятно, как сделать свайный фундамент на асбестовых трубах и не потерять прочность его конструкции.

Важно: если плотность грунта достаточно высокая, можно не использовать опалубку по всей длине сваи, а лишь поставить её в оголовке сваи.

3. Армирование сваи

На этом этапе не помешает посмотреть видео, как сделать свайный фундамент для частного дома своими силами.

Некоторые недобросовестные строители делают фундамент из свай без арматурного каркаса.

Таким образом, прочность и надежность конструкции изначально снижается. Ведь на сваю будет идти рабочая нагрузка не только на сжимание, но и растяжение. Тянуть её будет в зимнее время года, когда промерзнет грунт. Также с этим физическим процессом они могут столкнуться при оползнях.

Правильный армокаркас подразумевает под собой несколько арматурных стержня диаметром 6-8 мм.

Металлические стержни скрепляются между собой с помощью хомутов ил поперечин с шагом по высоте 500-600 мм.

Каркас необходимо сделать таким, чтобы он не цеплялся за опалубку при опускании на всю длину скважины. От уровня земли он должен возвышаться на высоту ростверка, минус 2-3 см с учетом защитного слоя. Подробнее о том, как правильно сделать свайный фундамент с ростверком, написано ниже. Сам каркас должен располагаться не плотно к поверхности опалубки, а иметь зазор порядка 3-5 см.

Бетонирование сваи

Укладывать бетон в скважину нужно слоями по 40-50 см. При этом понадобиться с помощью штыкования или вибратора уплотнять бетон. Послойное бетонирование применяется для того, чтобы не получился цельный монолит («холодный шов»), который в результате ослабит прочность конструкции сваи.

Как сделать цоколь на свайном фундаменте правильно и не ошибиться

Итак, свайный фундамент готов, теперь можно приступать к устройству цоколя на свайном фундаменте.

Обустройство цоколя делается в том случае, если еже готов мелкозаглубленный ленточный фундамент.

На нем можно строить цокольную стену. Строительство стены цоколя осуществляется с помощью кирпичной кладки или же какого-нибудь другого стройматериала.

Если высота цоколя на свайном фундаменте будет более одного метра, то понадобиться использовать армопояс.

Для обустройства цоколя менее 1 метра достаточно делать кладку в половину кирпича. Если же предусмотрен полноценный цокольный этаж, делается кладка как минимум в полтора кирпича.

Также цоколь на свайном фундаменте частного дома можно сделать из сайдинга в виде той же каменной или кирпичной кладки.

Для этого делается плоская подпорная стенка и уже, потом на неё клеится сайдинг, искусственный или декоративный камень.

Делаем свайный фундамент на асбестовых трубах легко

Если не понятно, как сделать свайный фундамент на асбестовых трубах быстро и качественно, дочитайте это руководство до конца.

Для устройства столбчатого фундамента можно применять металлические трубы, но экономически выгоднее использовать асбестовые трубы.

Их применяют, если в планах лежит строительство деревянного жилого дома в один этаж без чердака. Тогда подойдут асбестоцементные трубы с диаметром 200 мм.

В ом случае, если предусмотрено построить двухэтажный дом, тогда не обойтись без асбестоцементных труб большего диаметра.

В проекте дома должна быть указана глубина фундамента. В соответствии проекта готовим котлованы нужной глубины. Диаметр готовых ям должен превышать диаметр асбестовой трубы на 100 мм.
Дно котлована должно быть засыпано чистым песком высотой 30 см. Затем этот песок должен быть утрамбован.
Затем можно опускать асбестовые трубы для фундамента. Вокруг них (труб – ред.) сыпется слой песка высотой 30 см.
Далее в трубе нужно вбить арматуру в землю глубиной 20 см.
Свайный фундамент своими руками

Расстояние между прутами должно быть порядка 7 см.
Всё готово для заливки труб раствором. Бетон льется не только в середину трубы, но и вокруг нее.
Перпендикулярность труб важно при этом контролировать с помощью уровня.
Теперь нужно дать время застыть бетону. Зачастую на это уходит примерно 14 дней. Всё зависит от погодных условий во время строительства.

После того, как заливка раствором будет завершена, нужно дать время бетону на застывание.

Во время сушки на строительной площадке не рекомендуется выполнять никаких других работ.

Как правильно сделать свайный фундамент с ростверком

Устройство свайного фундамента с ростверком выполняется точно так же, как делается свайный фундамент на асбестовых трубах. Об этом можно прочесть выше.

После того, как залитый вовнутрь бетонный раствор будет утрамбован, можно приступать к обустройству ростверка.

Сделать ростверк на свайном фундаменте можно двумя способами:

монолитным (когда в заранее подготовленную опалубку заливается бетон);
сборным (из готовых железобетонных балок).

сваи не должны отклоняться от вертикальной оси координат более чем на 5 см;
трубопроводы никак не должны пересекаться с ростверком.
при обустройстве ростверка все возможные швы и стыки должны быть заполнены бетонной смесью с мелкофракционным щебнем;
ростверк должен обязательно пройти армирование.

Когда будет готов ростверк на свайном фундаменте своими руками, можно переходить к отделке цоколя.

Важно помнить, что верхний край цоколя должен быть защищен отливом (оцинкованная полоса). Также необходимо позаботиться о дренаже – отводе атмосферных осадков. Для этого достаточно сделать бетонную отмостку своими руками с шириной 70 см.

Можно в качестве отмостки положить тротуарную декоративную плитку.

Свайные фундаменты

Сваи

Стержни из бетона, железобетона и других материалов в толще грунта основания, воспринимающие нагрузки от здания.

Фундамент из бетонных свай под частный дом

Также называются еще свайными фундаментами .

Применение свайных фундаментов

при строительстве на слабых, сжимаемых грунтах;
если достижение прочного основания не целесообразно (большая глубина прочного основания);
если грунты прочные, но использование свай экономичнее.

Классификация свайных фундаментов

По способу передачи нагрузки от здания на грунт:

сваи стойкие - передающие нагрузку от здания на массив плотных грунтов, т.е.
своим острием опираются на плотный грунт;
сваи висячие - при забивании сильно уплотняют грунт, полностью находятся в слабом грунте и находятся в нем за счет трения по боковым поверхностям.

По материалу:

железобетонные сваи квадратного сечения (от 250х250 до 400х400 мм), прямоугольного сечения (250х350), трубчатого (диаметром от 400 до 700 мм);
бетонные;
деревянные из бревен хвойных пород.
Диаметр верха от 180 мм с покрытием битумом или дегтем. При забивке на верхний конец надевают стальной бугель, на нижний - стальной башмак;
стальные.

По способу погружения в грунт:

забивные - изготавливаются на заводе и погружают в грунт с помощью специальных механизмов;
набивные сваи - выполняют на месте строительства путем бурения скважин и заполнения их бетоном.

По глубине заложения:

короткие сваи (3-6 м);
длинные сваи (более 6 метров).

Забивные сваи

Изготавливают из бетона, железобетона, дерева, металла длиной 3-12 метров.

Сваи размещают в один или несколько рядов или «кустами» под колонны. По верху железобетонных или металлических свай устраивается железобетонный ростверк (сборный или монолитный).

При деревянных сваях ростверк выполняют деревянный.

Буронабивные сваи

Изготавливают из монолитного бетона на строительной площадке.

Бетон укладывают в предварительно пробуренную скважину, по верху устраивают ростверк.

Имеют длину более 10 метров и диаметр 400-1700 мм.

Нижняя часть может быть уширена для увеличения несущей способности, а головки свай (верхнюю часть) заделывают в ростверк.

Ростверк - монолитная или сборная железобетонная балка, устраивается по верху свай и служит для передачи нагрузки от здания на фундамент.

Безростверковые фундаменты

Применяются только в полносборных зданиях.

Стены опирают на оголовки свай типа «колокол».

Сваи заделывают в отверстие оголовка не менее 100 мм.

Безростверковые свайные фундаменты по сравнению с ростверковыми экономичны по стоимости, затратам труда и расходу материалов.

Свайный фундамент состоит из множества отдельных стержней, заглубленных в землю. Раньше с помощью подобной конструкции возводили маяки, причалы, иные надводные сооружения.

Сейчас сфера его применения расширилась до небольших частных построек в любом месте. Главное, чтобы масса дома позволяла применять такую технологию.

Методика возведения подобного фундамента проста и технологична.

Она включает создание скважины необходимого сечения ручным ямобуром, монтаж армирующего слоя и заливку бетонным раствором.

Преимущества свайного фундамента

Подобный тип основы обычно устанавливают в местности со слабыми, подтапливаемыми и плавучими почвами с глубинным залеганием плотных слоев грунта.

В северных областях фундаменты из свай тоже популярны. Это связано с вечной мерзлотой в толще почвы и обледенением ее поверхности почти весь год.

Предназначение свай - основного элемента фундамента - распределить давление веса здания равномерно на почву. Важной деталью является ростверк.

Он связывает сваи друг с другом в цельную основу, что позволяет увеличить его несущую способность. Есть три вида свайных ростверков:

Низкий. Располагается ниже поверхностного уровня грунта. Обладает широкой подошвой, что снижает нагрузки по вертикали. Однако в зимний сезон на него воздействует касательные силы грунтового пучения.

Повышенный. Не заглублен, располагается на уровне поверхности земли.

Имеет широкую подошву и зауженные стенки. Если отсутствует пучение промерзшей почвы, такой вариант крайне выгоден - не надо рыть траншею для опалубки. Но из-за пониженной плотности верхних слоев почвы он не потянет передачу повышенных нагрузок.

Устраивается над поверхностью грунта. Хорошо держит вертикальные нагрузки. Подходит для строительства мостов, зданий с техподпольем, гидротехнических конструкций. Чтобы не деформировались основные сваи, усиление производят тем, что устанавливают в трех-четырех направлениях дополнительные под наклоном.

Главные достоинства свайных оснований в сопоставлении с другими фундаментами - небольшое время сооружения и экономичность, поскольку не требуется котлован.

Строительство можно вести в областях с самой нестабильной почвой, на склонах гор и оврагов. Недостатком является невозможность обустройства цокольного этажа либо подземного гаража.

Выбор типа свай

Сваи - длинные готовые стержни, погружаемые в грунт либо изготавливаемые сразу в скважине.

Изготавливаются из различных материалов: древесины, стали, железобетона. Бывают грунтобетонные, комбинированные.

По типу расположения свай фундаменты бывают:

Одиночные стойки.
Они устанавливаются под колонны и соединения панелей.
Свайно-ленточный. Стойки усиливаются тем, что связывают одним монолитным ростверком.
Свайный куст. Это основа из связок нескольких свай, размещаемых под отдельными конструкциями, к примеру, колонны. Возводится, если нагрузки по вертикали высоки, чтобы повысить устойчивость здания.
Свайное поле - соединение многих свай в монолитную плиту.
Общая платформа повышает площадь соприкосновения дома с основанием, а соответственно и величину возможных нагрузок.

Готовые сваи внешне напоминают столбы с зауженными концами, которыми их вкручивают, вдавливают или забивают в землю.

По способу погружения в грунт строительные элементы бывают буровыми, набивными, винтовыми, забивными.

Выбор определен конструкцией дома, возможностью заказа спецтехники и сметой.

Разметка участка

Перед возведением разбивают территорию путем нивелирования площадки и удаления ненужной почвы для выравнивания местности под строительство.

В процессе работ кольями из дерева и веревкой обозначается внешний периметр строения и габариты траншеи для ростверка.

Число свай, располагаемых по контуру постройки, нужно определять, исходя из массы возводимого здания и предполагаемых нагрузок.

Выявление делается суммированием нагрузочного влияния крыши, пола, стенок, возможной мебели.

Проводя расчеты, нужно помнить, что предельное сечение ручного бура должно быть 30 см.

Регулировка длины инструмента позволяет делать скважины для фундамента глубиной более пяти метров.

Установка опалубки

Монтаж опалубки ростверка ведется с креплением щитов по краям траншеи. Их высота берется с запасом так, чтобы земля не попадала внутрь, когда вы решите залить ленты.

Стенки опалубки закрывают полиэтиленом, это помогает увеличить срок ее службы.

Еще один способ изготовления опалубки - с помощью труб из рубероида по сечению скважины.

В дину они должны быть на 200–300 мм больше глубины ямы.

Верх трубы делается из трех слоев рубероида, стянутых мягкой проволокой из стали. Так получается опалубка. Затем ее устанавливают плотно в пробуренное отверстие, а внутрь заливают бетон.

Изготовление арматурного каркаса

После бурения скважины, чтобы повысить прочность свайно-заливных элементов, делают каркас из арматуры. Достаточно трех вертикальных прутков сечением 6 мм и длиной от дна ямы до верха ростверка минус 20–30 мм.

Их скрепляют друг с другом поперечинами с шагом 50–60 см.

В ходе заливки бетона в сваи дополнительно устанавливают в вертикальном положении Т-образный арматурный стержень либо согнутые под прямым углом арматурные прутки.

Их длина должна быть такой, чтобы захватить сваю и ростверк.

После бетонирования свай к этим пруткам крепится каркас ростверка либо монолитные плиты.

Заливка бетона

Бетонирование фундамента осуществляют на финишном этапе после проведения всех подготовительных работ.

Наилучший вариант - применение бетонного раствора, изготовленного на заводе со строгим соблюдением пропорций и привозимого на стройплощадку автомиксерами.

По специальным рукавам либо желобам раствор подается на ростверк либо ленту и заливается одним заходом.

Бетонирование проводится до установки каркаса ростверка свай. Такая технология может быть немного видоизменена.

Как изготовить свайный фундамент своими руками?

Тогда вначале монтируют арматуру в ленты и устанавливают опалубку, и только после этого приступают к проведению бетонных работ.

Ячейки арматурного каркаса делаются величиной в 300–400 мм в зависимости от ширины и высоты ростверка.

В процессе заливки раствора бетон трамбуется специальными вибраторами либо подручными средствами.

Опалубку убирают спустя несколько дней, вытаскивая щиты из траншеи.

Окончательный этап работ по установке фундамента - проведение обратной засыпки землей из траншеи либо гравийно-песчаной смесью с дополнительной утрамбовкой. Если присутствует фундаментная лента, ее утепляют.

Посмотрите видео:

Сравнивая сваи с другими основами, важно учитывать свойства стройматериала, из которого возводится здание. Если выбраны легкие материалы, а грунт вокруг насыщен влагой, то основа на сваях с приподнятым над землей ростверком подойдет идеально.

Если все сделать правильно, такой фундамент прослужит долго.

Заливные сваи своими руками

К строительству дома, как и любой другой конструкции, нужно подходить ответственно. Каждый этап от планировки участка до облицовки строения требует внимания и точности. Залогом прочного и надежного дома является грамотно возведенный фундамент. Однако проведению работ на этом этапе могут препятствовать различные факторы, среди которых первое место занимают климат и состояние грунта. При некоторых условиях возведение фундамента обычного типа бывает невозможно. В этом случае на помощь приходит фундамент на сваях.

Описание свайного фундамента

Свайный фундамент представляет собой совокупность свай, связанных между собой. Сваи могут быть , стальными или деревянными. Длина сваи определяется состоянием грунта на участке, но не меньше 150-200 см. Чаще всего сваи в грунте располагают вертикально, путем ввинчивания, или забивания. Для упрощения этого процесса каждая свая имеет заостренный конец.

Сваи обеспечивают поддержку строения в тех местах, где нагрузка имеет максимальную величину. Также располагать сваи необходимо там, где соединяются несущие стены строения.

Для соединения свай используется . На нем возводится основное строение.

Область применения фундамента на сваях

Применение свайного фундамента связано с особенностями местности, где предполагается проведение строительных работ. Чаще всего сваи используются при следующих условиях:

Наличие слабого грунта, который преобладает на и в заболоченной местности. Слабым или неустойчивым можно назвать грунт, который теряет устойчивость при проникновении воды. При строительстве на таком грунте необходимо перенести нагрузку строения на более плотный слой, располагающийся более глубоко.
Высокое расположение грунтовых вод, оказывающих пагубное воздействие на традиционный фундамент.
Неровный рельеф на участке.
Подвижный грунт, который также негативно влияет на многие виды основания.
Строительство в регионах с преобладанием постоянных низких температур. Возведение заглубленных типов фундамента в такой местности просто невозможно. Свайный фундамент уменьшает объем землеройных работ, таких как или траншей, удаление освободившегося грунта.
Близкое расположение каких-либо водоемов.
Малый бюджет строительства не позволяет привлекать наемных рабочих для возведения традиционной основы. Свайное основание возводится быстро и с минимальными затратами.

Сваи под фундамент на проблемных грунтах обеспечивают надежность и прочность строения. Однако строить крупные объекты на таком фундаменте не рекомендуется. Объясняется это тем, что основание на сваях имеют небольшую несущую способность.

Как залить сваи под фундамент

Чтобы провести качественную заливку свай под основание дома, необходимо соблюдать определенный порядок действий:

Подготовить участок и провести его разметку. Строительная площадка выравнивается с помощью уровня. Отмечаются места, где планируется установка свай. Обязательно наличие опоры под углами дома, в местах присоединения несущих стен и перегородок.
Ручным или механическим буром делают отверстия диаметром около 30 см для заливки будущих свай. Глубина лунок выбирается в соответствии с типом фундамента и состоянием грунта. Важно, чтобы дно лунки находилось ниже уровня промерзания почвы.
Монтируется опалубка несъемного типа. При достаточном бюджете строительства можно использовать асбоцементные или стальные трубы. Чтобы сэкономить средства, можно соорудить . Для этого материал нужно свернуть в трубу заданного диаметра. Подготовленную опалубку опускают в лунку так, чтобы она упиралась в песчаную подушку. Образованная таким способом оболочка предотвращает смерзание грунта и сваи в холодное время года. Кроме того, конструкция препятствует проникновению влаги в бетон. При использовании металлических и асбоцементных труб требуется обработка раствором для гидроизоляции.
Установленная опалубка заполняется небольшим количеством жидкого бетонного раствора и немного приподнимается. В результате под трубой образуется полость, в которую проникает жидкий бетон. После застывания смеси на дне отверстия получается своеобразная подушка. Она многократно увеличивает несущую способность фундамента.
Устанавливают каркас из арматуры. Для его изготовления используют стальные прутья с сечением 8-10 мм. Их количество напрямую зависит от толщины сваи. Чаще всего 3-4 прута арматуры связывают между собой мягкой проволокой, устанавливая поперечные перемычки по всей длине каркаса. Каркас также опускают в лунку. Армирование скважины позволяет защитить будущую сваю от воздействия грунта с боков, которое может привести к перелому сваи.
Подготовленная скважина заливается качественным бетонным раствором. Бетон необходимо периодически уплотнять с помощью специального вибратора. Можно воспользоваться для этих целей ломом или отрезком арматуры. В обоих случаях происходит уплотнение смеси за счет удаления воздуха. Заливать сваи бетоном лучше всего одним заходом, это сделает сваю цельным монолитом.

Надёжное опорное основание дома обеспечивает его длительную эксплуатацию. Конструкция фундамента зависит от грунта, на котором он будет устанавливаться, и от степени обводненности участка. Пренебрежение любым из этих обстоятельств приводит к преждевременному износу фундамента вплоть до его полного разрушения. А это связано с потерей всего здания и понесённых на строительство затрат.

Как устроены свайные фундаменты

Конструкция фундамента всегда выбирается в зависимости от характера грунта на месте строительства. В ряде случаев самым надёжным и прочным будет именно сооружение на сваях различного типа.

Достоинства и недостатки свайных фундаментов

В реальных условиях строительства могут применяться различные виды свай. Но независимо от конструкции таких изделий можно выделить ряд преимуществ, которыми обладают фундаменты на свайных основаниях:

Основным недостатком свайного фундамента является усадка опорного основания. Результатом может быть перекос фундамента, ведущий к разрушению верхнего строения. Причины часто заключаются в неверной установке свай, когда их не заглубляют до стабильных прочных грунтов. Возможен также и ошибочный выбор вида опор, которые не подходят для характера грунта в месте строительства. Поэтому по вопросу подбора типа свай лучше проконсультироваться с опытным специалистом.

Некоторые виды свай, например, винтовые, стоят достаточно дорого, что также можно отнести к их относительным недостаткам.

Виды свайных фундаментов и их особенности

Свайно-забивные фундаменты

На слабонесущих грунтах необходимо использовать сваи, которые забиваются в землю до глубины расположения прочных пластов и объединяются между собой плитой или ростверком.

Забивные сваи имеют вид столбов квадратного сечения, изготовленных из бетона. На погружаемом в грунт конце отливается заострение. Погружение производится пневматическими или гидравлическими молотами. Такое опорное основание является наиболее прочным.

Вместо железобетонных изделий в качестве свай могут использоваться и другие материалы:

Деревянные столбы. Для них используется древесина твёрдых пород, такая как дуб, ясень, лиственница или сосна. Диаметр бревна под сваю должен быть более 18 сантиметров. Передний конец оснащается металлическим колпаком, задний - металлическим кольцом для предотвращения раскалывания при забивке. Недостатком таких свай является ограниченный срок службы. Но его можно увеличить, воспользовавшись защитными составами.
Металлические профили - балки, швеллеры и трубы. Эти изделия легче других погружаются в грунт на нужную глубину.

При забивке свай нужно контролировать скорость погружения при каждом ударе. Прекращение движения вниз свидетельствует о достижении опорной конструкцией твёрдых грунтов. В этот момент заглубление столба можно закончить. После установки всех свай по плану фундамента производится обрезка верхних концов до одного уровня.

Опасное явление при забивке сваи - прекращение погружения, когда опора утыкается в камень. Внешне это выглядит как достижение пласта нужной плотности. Но впоследствии камень может сдвинуться, и свая потеряет опору. Признаком такого положения может быть значительное отклонение по высоте забиваемой опоры от остальных. В таком случае сваю нужно извлечь и произвести разбуривание ствола.

При сооружении фундамента на пучинистых грунтах сваи соединяются неполным ростверком. Нижняя плоскость ростверка находится на расстоянии 15–20 сантиметров от земли. После отливки под неё насыпают слой песчано-гравийной смеси. Его назначение состоит в том, чтобы воспринимать и компенсировать нагрузку от вспучивающегося грунта.

Долговечность деревянных свай достигается обработкой защитными составами.

Металлические опоры для фундамента изготавливаются из различных горячекатаных профилей, таких как балки, швеллеры или трубы. Погружение этих свай требует значительно меньших трудозатрат по сравнению с бетонными. Кроме того, при необходимости удлинения опоры её можно приварить электросваркой. Долговечность металлических опор может быть значительно увеличена антикоррозионной обработкой поверхности.

При покупке свай нужно проверять качество материала визуальным осмотром и требовать предъявления сертификата качества. Не допускается наличие трещин, сколов и прочих механических дефектов на поверхности.

Свайно-монолитный фундамент

Другое название такого типа опорного основания «свайно-плитный» или СПФ. Оно является комбинацией двух видов фундамента - свайного и плитного. Поводом для использования такой развязки являются следующие обстоятельства:

Технология строительства

По сути, СПФ строится в два этапа:

Время полной кристаллизации фундамента составляет 28 суток, после чего строительные работы можно продолжить.

В жаркое время года фундамент нужно укрыть плёнкой и периодически, 1–2 раза в день, сбрызгивать его водой. Преждевременное высыхание воды в бетоне может привести к его растрескиванию .

Нужно отметить, что 85% нагрузки воспринимает свайная система, остальное приходится на плиту. Но этот элемент конструкции придаёт фундаменту устойчивость.

Количество свай для фундамента определяется протяжённостью основания и расстоянием между сваями. Обычно оно выбирается равным от 3 до 6 диаметров одной опоры. Например, для трубы диаметром 400 миллиметров оно составит 1,2–2,4 метра. Можно выбрать среднее значение таким образом, чтобы расстояние было одинаковым. При этом нужно помнить о распределении нагрузки.

Устанавливаем свайный фундамент из асбестовых труб

Такая конструкция выбирается из соображений экономии для строительства вспомогательных зданий хозяйственного назначения, таких как:

сарай;
хозблок;
летняя кухня;
мастерская;
гараж без смотровой ямы и другие сооружения подобного назначения.

Основой фундамента для таких зданий являются сваи из асбестовых труб. По результатам разведочного бурения определяется их количество и глубина погружения. Одним из весомых доводов в пользу применения такой конструкции фундамента является строительство на площадке с уклоном.

Монтаж фундамента

Эта операция заключается в установке плит перекрытия на свайное основание. Для этого обычно применяются ребристые плиты, которые при меньшем весе близки к сплошным по несущей способности. Установка плит производится с использованием грузоподъёмной техники. Для небольших зданий можно применять пустотные плиты толщиной до 15 сантиметров.

Нужно отметить, что для таких конструкций более применим комбинированный фундамент с ростверком. Это дороже, но надёжнее.

Строительство частного дома всегда начинается с подготовки и заливки фундамента. Обустройство основания дома – один из самых важных и ответственных этапов строительства, он требует максимального внимания и тщательности при проведении работ. В данной статье мы поговорим о том, как залить фундамент под дом своими руками, покажем схемы, фото и видео инструкции.

Виды фундамента

При постройке жилого здания можно использовать следующие виды фундамента:

ленточный,
монолитный.

Для определенного вида постройки подходит тот или иной вид фундамента. Например, свайный необходим в случае, когда грунт на участке является достаточно слабым, чтобы организовать в нем другие типы основания дома.

Для большинства возводящихся загородных домов выбирается ленточный фундамент.

Подготовительный этап

Подготовка, перед тем как залить фундамент под дом, имеет большое значение. На данном этапе необходимо сделать разметку участка под основание дома согласно составленному ранее чертежу. Глубина и толщина фундамента, его местоположение на участке зависит не только от рельефа местности, но и от состава грунта. Например, болотистая или глинистая земля требует свайного фундамента, неустойчивый грунт – монолитного основания, а ленточный фундамент подходит при наличии смешанного грунта.

Разметка проводится при помощи веревки и колышков. Выбрав нужный тип фундамента и проведя разметку согласно чертежам, можно приступать к организации отверстий под фундамент. Для свайного фундамента со сваями круглой формы необходимо воспользоваться ручным или электрическим буром, ленточного – лопатой и буром, если нет возможности использовать специальную технику. Для получения монолитного основания потребуется мощная строительная техника.

После проведения разметки на участке можно начинать организовывать отверстия под фундамент. Для большей прочности их глубина должна находиться ниже уровня промерзания грунта. После заливки фундамент обычно оседает, и предотвратить растрескивание или любые другие деформации основания дома можно, если соорудить в каждом отверстии песчаную подушку. Для этого грунт на дне отверстия нужно утрамбовать, сверху насыпать около 15–20 см песка, пролить его водой и также хорошо утрамбовать.

Количество бетонного раствора для свайного фундамента можно рассчитать следующим образом: площадь опоры (дна одного отверстия) умножают на высоту сваи . Под площадью опоры одного столба понимается четвертая часть от диаметра проделанного в грунте отверстия в квадрате, умноженная на 3,14 (1/4πD 2). Высота одной сваи представляет собой сумму глубины отверстия и длины сваи, которая будет находиться над землей.

Бетонный раствор необходимо подготовить из цемента марки не ниже М200. Однако по-настоящему прочное основание дома можно получить лишь при использовании цемента марки M400. Внимание следует обратить и на качество песка – он должен быть мелкозернистым, без крупных камешков. Для качественного бетонного раствора необходимо смешать цемент, песок, щебень и воду в пропорции, определяемой маркой используемого цемента.

Подготавливать бетонный раствор нужно в таком количестве, чтобы он не оставался после завершения строительных работ. Сначала отверстие заполняется на 10-15 см. В него помещается арматура – металлическая труба или несколько металлических прутьев толщиной не менее 1 см. Арматура придаст фундаменту дополнительную прочность. После помещения арматуры в подготовленные отверстия бетон постепенно заливается до самого верха.

При обустройстве ленточного фундамента на заранее размеченной территории оборудуются траншеи, глубиной ниже уровня промерзания. Ширина их должна составлять не больше 50-60 см.

Перед заливкой фундамента, обустраивается песчаная подушка – толщиной не менее 15-20 см; она должна быть пролита водой и хорошо утрамбована. На дно фундамента заливается первая порция бетонного раствора – толщиной не более 10-20 см. На первичный раствор укладывается армированная сетка, и сверху заливается бетонный раствор до поверхности грунта.

Если ленточный фундамент должен выступать над землей, необходимо заранее соорудить опалубку из деревянных досок. Бетонный раствор нужно залить в опалубку. Деревянные доски опалубки можно снимать только после высыхания бетонного раствора.

При заливке бетона в опалубку необходимо на внутреннюю сторону деревянных щитов прикрепить водонепроницаемую пленку – она предотвратит впитывание воды из раствора деревянными досками.

Если вы живете в старом загородном доме, то вам наверняка известно, что его нужно время от времени ремонтировать. Некачественная работа по обустройству фундамента и плохие материалы могут привести к нарушению целостности дома. А что, если ваш дом вообще не имеет фундамента? Такая проблема характерна для домов из дерева . Как бы там ни было, предлагаем вам ознакомиться с инструкцией по заливке нового или замене старого фундамента под дом , который уже давно построен.

Перед тем как приступить к каким-либо действиям, запаситесь следующим инструментом и материалом:

Песок.
Лопата.
Гидроизоляционный материал.
Опоры.
Рулетка.
Вода.
Трамбовка.

Если вам нужно залить фундамент и под внутренние стены дома, то придется подлезать под конструкцию. Но, если размеры дома не так велики, а его вес умерен, то достаточно осуществить заливку фундамента по периметру постройки. Глубина котлована под фундамент в этом случае должна составлять два штыка лопаты.

Чтобы в конечном счете фундамент под старым домом получился достаточно прочным, в траншею/котлован следует установить опоры на определенном расстоянии друг от друга таким образом, чтобы с одной стороны они упирались в основание котлована, а с другой – в основание дома.

В качестве таковых опор можно использовать железобетонные или деревянные колонны. Какой бы вид столбов ни был вами выбран, важно провести их гидроизоляцию . Сделать это можно при помощи специальных материалов или химических растворов. Делается это для защиты железобетона от разрушений, а дерева – от гниения, вследствие воздействия на эти материалы повышенной влажности.

Ширина котлована зависит от размеров колонн/опорных столбов. После установки опор, вы можете приступать к устройству дна фундамента. Засыпьте его песком. Проведите трамбовку песчаной подушки. При этом ее толщина должна составлять порядка 10–15 см. Этой толщины достаточно для равномерного распределения нагрузки от фундамента на почву. Соблюсти это условие важно, потому как некачественное изготовление песчаной подушки может привести к растрескиванию и разрушению готового фундамента, находящегося под тяжестью веса дома.

Для качественной трамбовки песка, его нужно пролить водой. Однако перед заливкой бетона нужно подождать, чтобы песок подсох. Ну или утрамбуйте его вручную, но учтите, мокрый песок легче и быстрее трамбуется.

Если вам нужно сделать основание и под внутренними стенами дома или перегородками, то вам также нужно будет выкопать траншеи, установить опорные столбы и сделать песчаную подушку.

На следующем этапе вам нужно установить опалубку. Делается это с внутренней стороны внешнего фундамента. Для этого вам понадобятся обрезные доски, имеющие толщину приблизительно 2–3 см. Заменить доски можно листом фанеры или ДСП. Из одного из предложенных материалов вам будет нужно сделать стенки под опалубку.

Итак, чтобы сделать опалубку вам нужно приобрести:

Обрезные доски/фануру/ДСП.
Молоток-кувалду.
Шуруповерт и саморезы.
Металлические стойки.
Пилу.

Нельзя просто установить деревянные щиты (или из ДСП/фанеры) опалубки в грунт, так как эти действия не позволят вам сделать прочные ограничители. Под давлением бетона такая опалубка быстро разрушится. Закрепить опалубку можно при помощи металлических стоек. Они будут удерживать конструкцию. Важно расположить их на углах. Еще вариант изготовления опалубки – соединить несколько ее частей в одно целое. Сделать это можно саморезами и шуруповертом.

В одной из сторон фундамента следует оставить некоторое расстояние или лаз. С его помощью вы сможете вытащить стенки опалубки по завершении заливки фундамента и застывания бетона. Но, если в будущем вам опалубка не пригодится, то вы можете ее оставить в фундаменте насовсем.

Фундамент необходимо заливать с учетом уровня грунтовых вод. Они, как известно, оказывают на эту часть дома разрушительное влияние. Поэтому важно убедиться, что уровень грунтовых вод на территории вашего дома во время таяния снега и сезона дождей не поднимается так высоко, что может подмыть основание дома.

Если вы оставили в фундаменте лаз, то его после завершения всех строительных работ нужно задекорировать. Сделать это можно разными способами. Например, установите створку, что позволит вам в будущем при необходимости забраться под пол дома. Или соорудите перед лазом клумбу, которая будет заграждать это отверстие в фундаменте.

После установки внутренней стороны опалубки следует провести армирование фундамента. Это мероприятие посодействует усилению основания дома, благодаря чему он станет более выносливым и надежным. Некоторые специалисты утверждают, что проводить армирование фундамента деревянного старого дома ненужно, потому как бетон и опорные столбы уже создадут достаточно прочное основание. Но если вы не хотите в будущем еще долгое время возвращаться к вопросу ремонта фундамента, то лучше провести армирование.

Чтобы максимально усилить фундамент, соедините армопояс с установленными ранее опорными столбами конструкции.

В качестве армирующего материала может служить стальная проволока, сетка, металлические прутья, стальная решетка или катанка. Как вариант можно использовать арматуру подходящей длины.

После этого нужно соорудить и установить наружную сторону опалубки. При изготовлении опалубки из обрезной доски велика вероятность того, что бетон может выливаться через небольшие щели. Во избежание таковой ситуации, оббейте щит двумя слоями полиэтиленовой пленки. Закрепить ее к деревянному щиту можно при помощи строительного степлера.

В котлован следует засыпать щебень мелкой фракции. Это необходимо сделать ввиду того, что камень крупной фракции приводит к тому, что раствор проникает в армопояс неравномерно, вследствие чего качество заливки страдает. Это приведет к ухудшению прочностных характеристик фундамента, да и дома в целом. Очень важно выполнить все работы на совесть.

По мере заполнения опалубки бетоном, важно проводить его уплотнение, хотя это будет и непросто, ввиду того, что между поверхностью земли и домом останется не такой уж большой зазор. Проведение этих работ требует терпения. Если у вас слабо развито это качество, то, может быть, стоит рассмотреть другие виды сооружения фундамента под старый дом.

О том, что собой представляет свайный фундамент вы, уже знаете. Конечно, процесс установки свай под готовый дом немного отличается от изготовления такого фундамента под еще не построенный дом. Винтовые сваи в нашем случае следует установить по периметру дома, прямо под его основанием. Монтаж свай осуществляется следующим образом: в почву постепенно вкручиваются сваи. Делается это до установки свай в плотный слой грунта. Опорные столбы нужно забетонировать. Они устанавливаются у основания дома. Затем постройку при помощи домкратов приподнимают и устанавливают на сваях.

Этот вид фундамента сделать легче предыдущего варианта, да и сам рабочий процесс занимает гораздо меньше времени. Однако выбор в пользу свайного фундамента можно осуществлять, только если речь идет о его изготовлении под малогабаритную конструкцию дома.

Крепкая основа дома станет залогом его долговечности, а, значит, и надежности. Конечно, написать о том, как залить фундамент проще, чем выполнить эту задачу. Но, стоит заметить, что хоть это и трудоемкий процесс, но вполне выполнимый.