Aquí hay 3 técnicas relativamente simples que dan vida a mis modelos. Tomé prestadas todas estas técnicas de otros modelistas, leyendo foros y revistas. Estos métodos le permiten crear resultados realmente brillantes. Por supuesto, estas no son las únicas opciones para procesar modelos, solo aquellas que se adaptan a mi estilo de modelado y son más agradables para mí.
Estas tres técnicas son:
1. Puntos de aceite para manchas
2. Aplicar negro mate con pincel seco
3. Aplicación de astillas y rozaduras
Cuando el modelo ya está ensamblado y pintado, independientemente de si se aplica solo un color o un esquema de camuflaje completo, puede convertirlo en un verdadero "dulce". Las siguientes tres técnicas me permiten dar vida a los automóviles y darles un aspecto especial y único. Puedes usar todas las técnicas juntas, o solo una de ellas. Solo depende de los objetivos que esté tratando de lograr.
Puntos de aceite para manchas
Normalmente prefiero comenzar esta etapa de aplicación de efectos inmediatamente después de pintar y procesar el modelo con filtros y lavados. “Inmediatamente” en este caso significa después de al menos 48 horas para que las tintas y los filtros se sequen por completo. Los óleos que utilizo en mi trabajo coinciden con el color principal del modelo (o colores de camuflaje). Por regla general, aclaro y oscurezco un poco este color, a menos que esté trabajando en simular lluvia o manchas de óxido.
Estas son las pinturas que decidí usar para superponer el esquema de camuflaje. La base es de color amarillo oscuro, mientras que el blanco y el rojo con marrón se utilizan para dibujar.
Se aplican puntos de pintura al óleo sobre las secciones. Intento secarlos primero y también aclarar un poco los colores hacia la parte superior de esta área, oscureciéndolos hacia la parte inferior.
Luego sumergí un pincel limpio en los diluyentes de pintura al óleo. En este caso, uso diluyente MIG Productions como lavado y lo aplico ligeramente sobre la sección seleccionada de arriba a abajo. Aunque se eliminó la mayor parte de la pintura, puede ver que las manchas de color aún son visibles. Si la vista sigue siendo demasiado oscura o profunda, repito este paso. Y si el efecto deseado no es suficiente, agrego un par de puntos más y repito el procedimiento. En la segunda imagen, se nota que se ha formado una ligera red de manchas.
Ahora pasemos a la capa base monocolor del modelo. Los paneles centrales están ligeramente desteñidos debido a la pintura base aclarada con aerógrafo. Para mejorar el efecto de desvanecimiento, también apliqué algunos puntos de aceite. Resultó dos efectos a la vez: el desvanecimiento de los paneles y la adición de manchas.
Aquí, se usa el mismo método para aplicar manchas oxidadas. Esta vez, usé solo una pintura al aplicar los puntos: siena tostada.
Aquí estoy agregando manchas de óxido a las "faldas" de la armadura (Schurzen), en lugares donde aparecerá óxido en las astillas con las pinturas acrílicas apropiadas. En tales fichas, se aplican puntos de pintura al óleo.
Esta vez, en lugar de usar una brocha limpia y más delgada, simplemente la humedecí. Después de eso, pinte el vidrio con aceite verticalmente hacia abajo, simulando una mancha oxidada real.
Este paso se repite hasta que se obtiene un efecto débil (o, por el contrario, fuerte, según los objetivos). Y en este caso, la aplicación de los puntos de aceite se puede repetir de nuevo, si es necesario.
La foto de abajo muestra una “falda” con manchas de óxido.
Aplicar negro mate con pincel seco
Aplicar negro mate con un pincel seco es una forma rápida y fácil de lograr un efecto metálico realista. Para esta técnica utilizo esmalte negro mate de Humbrols. Después de quitar la mayor parte de esta pintura con un pincel viejo, la paso suavemente por los bordes del coche. Para este efecto, necesitas bastante pintura. También puede caminar con mucho cuidado a través de los pernos y remaches, lo que enfatizará su presencia. Todo el procedimiento dura de 5 a 10 minutos.
La foto de abajo muestra la máquina sin el efecto metálico.
Y aquí, es lo mismo, pero después de procesar con un pincel "seco".
Para obtener un brillo plateado metálico, puede agregar un poco de grafito a la pintura desmoronando la mina de un lápiz.
astillado
Cabe señalar aquí que no a todos los modeladores les gustan los efectos del astillado o el envejecimiento severo. Las disputas en los foros sobre la idoneidad de tales efectos para los modelos de vehículos blindados, y si oscurecen la pintura, etc., no disminuyen. Tú decides. Al final, todo depende del propósito y de qué representará exactamente un modelo en particular.
Ofrezco una descripción de mi técnica para simular el envejecimiento y el astillado. La aplicación de estos efectos depende de sus propias preferencias. Algunos modeladores están seguros de que los vehículos de combate no son tan propensos a astillarse. Pero agrego los efectos del envejecimiento y el desgaste por razones estéticas. De nuevo, esto es sólo mi gusto.
Una advertencia. Si aún decide aplicar chips a su modelo, intente aplicar la menor cantidad posible de estos efectos en un solo enfoque; este método puede estropear fácilmente todo el trabajo. Es muy fácil pasarse con la imposición de fichas. Mi técnica es solo una de las pruebas de que “más es menos”.
Intento dividir el astillado en 2 etapas. El primero de ellos es la aplicación de tonos mucho más oscuros desde el interior sobre una superficie clara. Al simular astillas y rayones, solo uso acrílico Model Color de Vallejo; para mí, este producto funciona mejor que otros. A continuación se muestra cómo apliqué una pintura notablemente más clara al costado del ala.
La escala es la misma que las naves anteriores. Si las escalas son diferentes, no será interesante ver todo esto. ¡He calculado todo correctamente y he determinado que mis dos barcos no están en escala 50, sino en 1:55!
¡Un verdadero modelista está obligado a usar cualquier fragmento de tiempo para su pasatiempo favorito! En 9 horas tengo que ir al campeonato, pero aun así logré hacer un cuadro. Todos los marcos están pegados firmemente. Antes de eso, se instalaron exactamente a lo largo del eje de simetría. Los refuerzos adicionales entre los marcos alinearán mi "arenque", por lo que no hay necesidad de preocuparse. Por tercera vez, estoy convencido de que un modelo 3D construido con precisión y luego las piezas cortadas con precisión le permiten deshacerse de un montón de jambas durante el proceso de construcción. ¡El ajuste de las piezas es perfecto!
Completado las cubiertas y nivelado el casco. Los puentes entre los marcos dieron rigidez adicional. Un poco más de procesamiento y puedes envainar.
Comenzó a enfundar gradualmente los lados con un revestimiento áspero.
Ya no dispararé en un teléfono celular debido a la fuerte distorsión.
El casco resulta ser muy fuerte, e incluso con 1/3 del revestimiento lateral ya no es posible girarlo alrededor del eje longitudinal. Los marcos delgados (2 mm) son, por supuesto, buenos en el sentido de que casi no necesitan ser pulidos para colocar la piel, pero por otro lado, no son muy convenientes para clavar clavos.
¿Por qué reglas y no madera contrachapada? No puede cortar madera contrachapada fácilmente con un cuchillo de papel ordinario, pero puede cortar reglas con calma.
Además, una buena madera contrachapada cuesta aproximadamente 2 veces más en términos de área y el desperdicio es inevitable, porque. siempre hay algunos rincones y adornos estúpidos.
Al hacer elementos a partir de reglas, selecciono la longitud deseada para cada sección de la pieza, de modo que después de construir todo el esqueleto en las fotos de arriba, ¡hubo un total de menos de 2 reglas de 30 cm de desperdicio! Esos. ¡Este es un edificio sin desperdicios!
Casi terminado el ajuste en bruto. El tiempo de entablado con listones se demoró hasta las 2 de la tarde. Desafortunadamente, las filas terminaron nuevamente, por eso me detuve.
¡Esto es distorsión de lente! Y en la última foto, no es para nada claramente frontal, pero el cuerpo está ligeramente desplegado. Con una longitud de 60 cm, los tirones parecen terribles incluso con una rotación mínima del cuerpo.
Mientras me siento en el barco, tiraré del hilo a lo largo del eje de simetría para mostrar uniformidad.
Al ensamblar el marco, había un problema de que una regla era un poco más delgada o más gruesa que la otra. Pero al construir marcos, esto no crea problemas. Con adornos rugosos, también. De todos modos, entonces el caso estará fuertemente desollado y todo estará suave. Cuando el grosor es fundamental, primero calibro las reglas para el grosor.
Empezaré con las malas noticias: Sr. Scrafter ( Usuario del foro Karopka.ru. Nota. sitio
) resultó tener razón. Teniendo un ojo de diamante, realmente determinó el balanceo del casco. Habiendo atravesado el casco con un nivel láser, determiné que la popa, comenzando desde el tercer cuarto del casco, se fue hacia la derecha a 4 mm del eje. Aún así, en algún lugar no seguí. Bueno, al menos que esto no será visible (dadas las características específicas del modelo). De lo contrario, en la chimenea y para la modificación.
Ahora sobre el resto. Dado que las etapas iniciales son similares en todos mis cuentos de hadas, las omito. Proyecto de revestimiento como siempre - reglas, finas como siempre - chapa de fresno de 0,5 mm. Se acabó el barniz. Así que estoy esperando las entregas. Instalé terciopelos, pero también terminaron las uñas. Entonces, por ahora, todo está a mitad de camino. Alrededor de los puertos de la cubierta superior del arma se hicieron plataformas. Corte de reglas, espesor de pared 1,5 mm. Esto está al borde de una falta: los marcos se rompieron justo debajo del propio instrumento sin presión. Tuve que impregnar el árbol con cosmofen y después del secado se procesaron normalmente.
En previsión de chapa y clavos, decidí hacer el tanque. Rompió parte de la cubierta, instaló las vigas. En los extremos de las vigas de la grúa talladas cabezas de pájaros.
En ningún caso, las reglas deben empaparse: comienza una deformación caótica del árbol, que no se recupera después del secado. O hago muescas en el árbol o lo doblo vivo con microfracturas. Es entonces cuando comienza el crujido de las primeras fibras, pero el propio raíl aún conserva su fuerza. Dependiendo de la curvatura del arco, solo necesita elegir la longitud adecuada del segmento y romper el riel con dichos segmentos. Después de lijar todo se ve muy bien.
Los frutos del lavado de hoy simplemente "sorprenden" la imaginación.
Mientras esperaba la chapa, decidí abordar uno de los mamparos. 3 horas afiladas esta mecha:
Parece que todo salió muy bien, y después de teñir y ensuciar se verá como debe...
Solo apareció un porro... ¡Este detalle es del mazo equivocado!
Solo una cosa me hizo feliz hoy: llegó la carilla. Iré con pena al caso más funda. Hoy, no hay fuerzas para rehacer este detalle.
Las bisagras son fotograbados del astillero.
Los arcos se cortan con esta herramienta:
Por cierto, ¿sabes que puedes sellar con éxito heridas cortadas con cosmofen? Ayuda mucho a volver a la normalidad.
Reunió su fuerza de voluntad en un puño y cortó un nuevo mamparo, aunque ya en tamaño.
Yo uso pegamento CA-12 "Cosmofen". Nada está empapado en el cosmófano. Simplemente unté la pieza de madera con pegamento, esperé 2 minutos para que se seque y pueda procesarse. Debido a la gran cantidad de líquido de la cola, ésta impregna la madera a través de las fibras a gran profundidad, reforzándola más por dentro que por fuera.
Coloque el modelo en un soporte. Envainó parcialmente los costados e hizo contrafuertes en el costado de estribor. Dado que el barco tendrá muchas algas y casi no tendrá esquinas afiladas (no crecerá demasiado), no necesita preocuparse seriamente por la conexión exacta sin espacios de las piezas, lo que ahorra mucho tiempo y nervios. El casco debajo de la línea de flotación fue enfundado deliberadamente solo en algunos lugares. En estos lugares, las tablas serán visibles, en el resto todo "crecerá demasiado" y, en consecuencia, no requiere revestimiento.
Puso contrafuertes en el lado de babor, enfundó parcialmente 2 cubiertas. Hice una decoración alrededor de los cañones de proa. Comenzó a hacer el envejecimiento del caso. Todas las roscas están hechas con un vástago de diamante cónico. Cómo se hizo el bozal: pegué 2 capas más de piel en la piel del marco nasal y ya recorté el bozal. El envejecimiento del casco se realizaba perforando el jarrete en el cuerpo de la piel y desprendiendo todos los despojos. Después de eso, todo se llena de cosmofen.
Las tendencias modernas a veces requieren dar a las cosas y productos una especie de "envejecimiento" ("desgaste"), que encuentra su expresión en el hecho de que el modelo no parece uno recién adquirido o ensamblado, pero tiene todas las características del que ya estaba en uso.
Darle al producto "envejecimiento" no es en absoluto una panacea para compensar las imprecisiones en el montaje y la pintura.
Para dar un estándar típico de envejecimiento, se aplica un lavado oscuro al producto, que luego se aclara con un pincel seco, enfatizando así los detalles individuales del producto.
El resultado de tanta creatividad es una vista espectacular del modelo. La única pregunta es qué tan correcto se ve después de darle tal efecto para que no surjan preguntas innecesarias: ¿por qué se vuelve más claro cuando la parte sobresale significativamente de la superficie de la armadura? Para que el "envejecimiento" sea natural, debe lograr la repetición máxima de varias acciones que ocurren en la vida real, y luego la cosa resultará contaminada con rastros de uso.
La idea principal del "envejecimiento" ("desgaste" - envejecimiento del clima, LSH) del modelo es hacer que (modelo BTT) no se vea nuevo, usado, con rastros de operación. Al mismo tiempo, el "envejecimiento", como tal, no es, sin importar cómo lo argumenten otros modelistas, una panacea para la pintura de ensamblaje hacky. El "estándar" típico para "envejecer" hoy en día es la aplicación secuencial de un lavado oscuro, seguido de luces con un pincel seco para "enfatizar los detalles". Como resultado, el modelo se ve muy impresionante, pero ¿se ve bien? ¿Y qué tipo de procesos ocurren en la naturaleza, que cuanto más sobresale el detalle de la superficie de la armadura real, más claro se vuelve el color? En resumen, para obtener el efecto del envejecimiento natural, la contaminación y las huellas de la explotación, es necesario repetir constantemente, como en la vida, lo mismo, solo que en una escala, en un modelo.
Como de costumbre, debe comenzar con un estudio de investigación. Es poco probable que los autos en el desierto queden manchados de lodo en la misma medida que los que literalmente se arrastraron "sobre su vientre" a lo largo del frente oriental. Entonces, antes que nada, debe decidir qué había detrás del teatro y qué época del año estaba en el patio, idealmente, qué tipo de clima acompañó esos eventos de los que "sacó" el prototipo histórico de su modelo. La mejor fuente de información sobre lo que sucede con las máquinas reales son las propias máquinas reales. Como opción, equipos pesados de arrastre con orugas, que en muchos aspectos se parecen a los vehículos de combate (¡y algunos incluso se fabrican con chasis de viejos Sherman!). Sin embargo, los vehículos con orugas "usados" sin lavar se pueden ver en sitios de construcción, en zonas industriales, etc. También es útil ver cómo se desvanece la pintura de las carrocerías de los autos viejos que acumulan polvo y se oxidan en los patios traseros de los garajes.
El efecto es contrario al método.
El llamado método "estándar" de "envejecimiento" de los modelos BTT consiste en aplicar un lavado oscuro y luego aplicar un pincel seco a la superficie con tonos de pintura más claros que la capa base. Este método está tan firmemente fusionado con toda la práctica del modelado técnico que el cien se ha convertido de facto en el estándar para evaluar la calidad de la pintura en todas las competiciones. Como ejemplo, hace unos años, el autor escuchó por casualidad el siguiente diálogo de los jueces en la dirección de su "Jagdpanther":
- Parece real...
- sí, pero prácticamente no se procesa con un "pincel seco", ¿qué tal este? (y señala un Pz gris oscuro. ¡Terminé con pintura blanca!)
Por lo tanto, es poco probable que un modelo pintado con un poco de sentido común gane un premio en TALES concursos, y es por eso que el autor estableció y patrocina la categoría "Coloreado correcto" en el concurso anual "VMMS Island Open show".
La mayoría de los problemas que tiene un modelista para reproducir una coloración realista de un modelo, y la única razón de la popularidad del método "estándar", es que existe cierta confusión entre el efecto deseado y la técnica para lograrlo.
Es decir, un modelista novato a veces frota estúpidamente a un modelo con un pincel seco en la frente, porque parece ser como debe ser, sin entender mucho la esencia del efecto producido. Por lo tanto, en lugar de describir las diversas técnicas de trabajo. Tales como "lavado", "cepillo seco", etc. sería más lógico considerar con más detalle los efectos del clima, las influencias estacionales y operativas en el color del BTT, y cómo lograr esto a escala en el modelo.
Cronología del envejecimiento
Por cronología se entiende cuáles de los hechos que afectaron la aparición del prototipo se produjeron y en qué secuencia en relación con otras influencias. ¿Estaba sucio el prototipo antes de que se derramara el combustible durante el repostaje, o estaba sucio después de haber estado polvoriento antes de arrastrarse por el pantano, etc.? Antes de procesar el modelo, es necesario estimar todo esto de antemano y luego reproducir todos estos efectos secuencialmente. En principio, este artículo enumera además un orden aproximado para obtener secuencialmente los efectos de la pintura envejecida. Sombras, pintura base que se ve a través de la capa superior, camuflaje aplicado en el campo o cal de invierno: todo esto es la base de la pintura inicial del modelo. Los efectos adquiridos durante el funcionamiento, como pintura descascarada o polvo viejo, aparecen más tarde. A esto le siguen efectos temporales como óxido o manchas de aceite. Y finalmente, la suciedad, la nieve o el polvo aparecen encima de todo lo demás.
Cabe señalar que existe la posibilidad de que los materiales utilizados para obtener un efecto particular puedan dañar el recubrimiento anterior. Por lo tanto, un lavado acrílico soluble en agua para crear una superficie polvorienta puede destruir el camuflaje secundario previamente aplicado con témpera. Para evitar tales desgracias, debe usar recubrimientos a base de pinturas en diferentes bases, por ejemplo, alternar entre acrílico y aceite.
Efectos del envejecimiento
Se supone que el modelador está bastante familiarizado con conceptos como "lavado" o "pincel seco" (si no, puede consultar la página [Consejos]; de manera similar, LH). Por supuesto, la paciencia y la práctica es la única forma de mejorar las habilidades. Es muy útil para comprobar ciertos efectos en chatarra, modelos antiguos, solo es importante recordar que tipo de recubrimiento tenían antes.
A continuación se enumeran todos los efectos que se pueden reproducir en el modelo.
Daños en la pintura.
Un aspecto del envejecimiento que a menudo se pasa por alto es el desgaste normal. Desde pequeñas abolladuras en los guardabarros hasta guardabarros completamente arrancados, todo da la impresión de que no es tecnología nueva y usada. Para hacer esto de manera tan convincente como en un objeto a escala real, es necesario recrear la naturaleza de estos daños en el modelo. Sería un error simplemente calentar y doblar estas partes, es mucho mejor llevar su grosor a una escala y luego doblarlas con unos alicates. El resultado será mucho más realista. Las partes dañadas con mayor frecuencia en el campo son las partes de paredes delgadas de los vehículos de combate, como guardabarros, cajas de herramientas, baúles y guardabarros. Reducir los detalles no es difícil, pero requiere un poco de paciencia. Alternativamente, puede colocar papel de lija en un trozo de madera o plástico. La técnica de engrosamiento es exactamente la misma que cuando se procesan modelos formados al vacío. Las secciones curvilíneas se procesan con un trozo de piel doblado un par de veces a mano. Lo principal es no apresurarse, garantizar un espesor uniforme y no sobrecalentar el plástico durante un procesamiento intensivo. Es conveniente controlar el grosor a la luz hasta obtener el resultado “en un periódico”. A veces, sin embargo, es más fácil reemplazar la pieza por una hecha en casa de plástico de lámina delgada (0,0050 ″ o 0,12 mm) o estaño, cobre, latón, etc.
Ahora que la pieza coincide con el grosor de la escala, se puede deformar. Vale la pena hacerlo con prudencia: para obtener abolladuras, puede poner algo no muy duro (un libro "innecesario" en una cubierta de cartón es adecuado) y golpearlo con un objeto duro y no afilado. Para obtener curvas, doble la pieza con unos alicates (alicates de punta redonda, LH). En general, puede probar la parte "en el diente" (¡en serio!) Con un buen resultado (si no siente pena por los dientes, LSH). No se recomienda calentar la herramienta o la pieza de trabajo en sí; la pieza se verá fundida, pero no deformada naturalmente.
Esto, con respecto al enfoque general de las deformaciones, estoy seguro de que en la práctica usted mismo enriquecerá su experiencia con varios efectos. Ahora pasemos a los efectos especiales.
Abolladuras de conchas.
A menudo, en objetos fuertemente blindados, los proyectiles no penetran las paredes y dejan marcas de abolladuras características. Simular este efecto a escala es bastante sencillo y divertido. En primer lugar, debe pegar correctamente un trozo de poliestireno grueso en la parte posterior de la "placa de armadura" y dejar que se seque completamente. Usando un taladro con cabeza esférica, seleccione un agujero-agujero (sin embargo, también puede usar un taladro de un diámetro adecuado, lo principal es perforar un agujero, LSH), tratando de no arar demasiado sano. Después de mezclar un poco de "Milliput" (o cualquier otra masilla epoxi o poliéster, LSH), rellene el agujero hasta el nivel de la superficie de la "armadura". Con un objeto pequeño, no afilado, de sección transversal redonda, la parte posterior del mango de un cepillo delgado es adecuada (sí, incluso con un clavel romo, lo principal es lubricarlo con algo para que la masilla no se pegue, LSH), introdúzcalo en la masilla para formar una abolladura de "caparazón". En este caso, se forma un reborde anular. La ventaja del método es la posibilidad de su repetición repetida hasta obtener un resultado satisfactorio. Sin embargo, se recomienda estudiar fotos de autos reales.
sombreado
Si no envejece en sí mismo, crear sombras de calidad en la pintura de un modelo es bastante complicado en sí mismo. Por lo general, se usan lavados oscuros para esto. Se sabe que los lavados son una técnica bastante caprichosa. Como opción, puede recomendar tonificar con un tono similar: use un color marrón oscuro para un fondo amarillo oscuro, Olive Drab oscuro para verde, etc. A continuación, aplique el aerógrafo para dar algo de sombreado con una fina capa del fondo principal. Observe por sí mismo cómo se acumulará un tono más oscuro en grietas, agujeros u orificios. Nuevamente, solo su práctica personal será la clave del éxito.
pintura descolorida
Muchas horas de exposición de la pintura al aire bajo el sol abrasador conducen a un aclaramiento significativo. Esto es especialmente característico del teatro de operaciones africano o las estepas del sur de Ucrania o Rusia. Estos efectos son típicos, nuevamente para las empresas de verano, así que revisa las referencias históricas para usar tu prototipo. Para el resaltado normal de todos los días, simplemente puede agregar un 10% por volumen de pintura blanca al tono base y soplar suavemente sobre su modelo. Para iluminar significativamente los tanques / transportes blindados de personal que se han quemado bajo el sol del desierto, tiene sentido frotar un pastel claro con un cepillo suave de pelo corto (trate de no "traer" pequeños detalles de la superficie). Para aquellos que usan pintura Tamiya, se recomienda agregar 20% Flat Base y 10% Flat White diluidos al 20% y soplar suavemente el modelo con esta mezcla. El resultado será más que realista.
Casos especiales de resaltado
Color blanco invierno.
Por lo general, en áreas nevadas, BTT se cubre de blanco. Para la tecnología alemana, la mayoría de las veces era una suspensión (mezcla) de cal a base de agua (el blanqueo también se usaba ampliamente en el Ejército Rojo y entre los aliados, LH). Este revestimiento de camuflaje temporal se aplicaba con pistolas, brochas, trapos, escobas, hasta salpicar de un balde (tabán). Lo más conveniente es reproducirlo sobre un modelo utilizando pinturas artísticas solubles en agua (tempera PVA, LH es adecuada), extendiendo y aplicando con pincel, así como sobre un prototipo real.
A veces, sin embargo, también se utilizaron pistolas pulverizadoras. Para simular tal recubrimiento, es necesario diluir el diluyente de pintura y aplicar capas delgadas sobre el modelo sobre la pintura principal, dejando pequeñas zonas calvas y zonas más densas.
Se prefieren las pinturas solubles en agua porque hacen que sea mucho más fácil imitar el envejecimiento posterior del recubrimiento. Las áreas con cal gastada se obtendrán si quita parcialmente la capa de pintura con un Q-Tip ligeramente humedecido (o cinta aislante, la humedad elimina la adherencia (pegajosidad, LSH). Se puede usar un palillo humedecido (o una cerilla afilada, LH). para simular rozaduras Se recomienda practicar y recordar las medidas de sensación si no desea obtener un modelo descuidado.
Camuflaje secundario soluble en agua
Para imitar el camuflaje secundario aplicado en el campo (por ejemplo, verde oscuro/marrón en la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial), a menudo es mucho más conveniente usar pinturas artísticas solubles en agua (no acrílicas). Si se disuelven y se aplican con un pincel, entonces, debido a su efecto translúcido, obtendrá una capa pálida "descolorida".
Es importante proteger el resultado con barniz, porque si usa pintura a base de agua o alcohol para un mayor envejecimiento, existe el riesgo de dañar el recubrimiento anterior. Sin embargo, muchos esmaltes y lacas también pueden "difuminar" los efectos sutiles que con tanto cuidado lograste antes. Así que es mejor experimentar de antemano.
Daños en la pintura
La imitación de rozaduras en la pintura requiere una planificación cuidadosa del proceso, porque si quita la pintura, verá metal desnudo y, en algunos lugares, una capa de imprimación. Entonces, antes de cubrir la superficie con la capa principal, primero debe imitar tanto el "metal" como la imprimación. La Figura 1 muestra una imagen típica de un revestimiento dañado: metal visible (desde el centro) y limpio, y una capa de óxido, una imprimación y un revestimiento de pintura intacto.
Para obtener un efecto similar, puedes hacer lo siguiente:
1. "metalizar" la superficie, después del secado - cerrar con una máscara ("Maskol", "color stop", etc.)
2. pinte una capa de "metal oxidado" y cubra nuevamente con una máscara para que quede un "halo" de óxido alrededor del "metal"
3. repita el paso 2 para "imprimación"
4. Por último, aplicar una capa base con pintura base.
La mayoría de los modeladores, incluido el autor, están lo suficientemente impacientes como para hacer esto con cada mota. Además, es simplemente poco práctico para los pequeños "rudos". En este caso, es más fácil trabajar con un pincel seco, comenzando con la "imprimación", continuando con "óxido" y terminando con "metal". Recuerde, lo principal, ¡no se exceda!
Oxido
El efecto de óxido ligero se puede obtener con un pincel seco con pintura de esmalte, el autor prefiere Testors Rust por ser el más realista. Para el óxido viejo, puede precubrir la superficie con una capa de una mezcla de PVA diluido y un detergente abrasivo (como "Komet" o "Ajax" es más corto que limpiar fregaderos en la vida cotidiana, LSH). Habiendo cubierto previamente la corteza seca con pintura marrón oscura, use un pincel seco para aclarar la superficie con tonos más claros de rojo.
Las vetas de óxido se pueden imitar con pastel, pero es importante recordar que solo en situaciones muy extraordinarias (por ejemplo, lluvia que no se detuvo durante semanas) la técnica (si no se encontraba en un vertedero) adquirió efectos similares. En definitiva, aunque “parece”, mejor no hacerlo.
grasa sucia
Los motores y otras partes se cubren con basura similar si se lubrican abundantemente. Es principalmente una mezcla de aceite de motor y polvo. La forma más fácil de imitar es un lavado denso de negro, con la adición de pinturas grises y verdes. Para superficies muy sucias, puede agregar un poco de polvo de pastel marrón oscuro al lavado.
Tierra
Aplicar suciedad al modelo es un momento de acabado bastante sutil, la imprecisión puede anular todos los esfuerzos anteriores. Sin embargo, después de un estudio de los patrones de contaminación en máquinas reales y algo de práctica, este proceso puede convertirse en uno de los más agradables. Por ejemplo (las proporciones son aproximadamente iguales):
o Pintura Tamiya (acrílico), color - dependiendo de las condiciones específicas, por ejemplo - Flat Earth (terroso XF-52, LSH)
o Pintura artística al agua
oPVA
o Relleno (cualquier cosa: arena tamizada, polvo de dientes, incluso café molido)
o Fibras - imitando hierba (en el original - "Static Grass", LSH)
Todo esto se diluye con agua hasta obtener la consistencia de la pasta de dientes.
Una vez que la mezcla está lista, guiada por fotografías de objetos naturales, la mezcla se aplica al modelo con un pincel. Periódicamente, se debe humedecer el cepillo con agua para facilitar el proceso de "ensuciamiento". La suciedad "húmeda" se puede obtener cubriéndola con PVA diluido, "seca", frotando el pastel terroso triturado con un cepillo.
Nieve
Una mezcla de soda y PVA imita bien la nieve mojada. Para obtener “nieve seca”, se debe espolvorear bien la misma mezcla con la misma soda por encima. Para imitar escarcha o escarcha, aplique pintura blanca con un pincel seco. En este caso, lo principal es no exagerar, para no resaltar demasiado los detalles que sobresalen.
Polvo
El polvo es el atributo más característico de los BTT usados. El polvo se puede simular de una de tres maneras, según el efecto que desee lograr.
polvo viejo
Puedes aplicar varias manos de pintura diluida en tonos tierra. La pintura se aplica con pincel (en principio, el mismo lavado, solo que con un tono más claro en relación al color base, LH). El método es diametralmente opuesto al método clásico de resaltar las partes sobresalientes con un pincel seco y, al mismo tiempo, el más realista, ya que en la vida el polvo se acumula precisamente en las grietas, imbornales y no en las partes sobresalientes. Puedes secarlo con un secador de pelo, lo principal es no derretir el modelo.
limpiar el polvo
Sople el modelo con un aerógrafo, lo principal es no apresurarse, de lo contrario, obtendrá un modelo pintado con pintura terrosa en lugar de un modelo polvoriento.
polvo ligero
Los crayones pastel triturados se aplican con un pincel suave y ancho. Trate de obtener cobertura en una sola pasada. Este método es universal para cualquier modelo. Las gotas de lluvia se pueden obtener rociando agua después del modelo.
Pastel
En principio, cualquier arte (lápices de colores pastel) de varios tonos terrosos es adecuado (lo más conveniente es obtener polvo de pastel frotando el crayón sobre la piel, LSH).
Recubrimiento de barniz de fijación
No recomendado. La mayoría de las veces, al cubrir el modelo con barniz (esmalte o acrílico, no hay diferencia) sobre el pastel, se pierde todo el efecto, además, el modelo se vuelve más oscuro. La única forma de evitar huellas dactilares no planificadas es fijar el modelo en el soporte y manipularlo únicamente. Sin embargo, si ya han aparecido "dedos", se pueden ocultar aplicando un poco más de pastel con un pincel.
Manchas de aceite y combustible.
Es más conveniente aplicar con lavados. La cuestión de qué color es el combustible es bastante controvertida, decida a su discreción, agregar un poco de vegetación al lavado da un buen efecto. El truco está en que para conseguir manchas de combustible es mejor no pintarlas solas, sino trabajar sobre efectos creados previamente. Por lo tanto, las manchas de combustible suelen completar el proceso de envejecimiento del modelo. Los tintes de aceite se obtienen mejor con un lavado marrón oscuro (Natural Umber, LSH). Este lavado teñirá el polvo de pastel previamente aplicado. Para manchas viejas: se pueden pulverizar (¡el pincel dejará rastros!) Sobre el pastel, el pastel en sí se asentará en lugares húmedos.
Si bien ninguna de las técnicas de pintura mencionadas anteriormente es nueva en sí misma, creo que es importante el concepto, en el que el efecto obtenido es más importante que la técnica utilizada para obtenerlo. Espero que esto sea útil para los lectores al crear modelos realistas.