Las tendencias modernas a veces requieren dar a las cosas y productos una especie de “meteorización”, que encuentra su expresión en el hecho de que el modelo no parece uno recién adquirido o ensamblado, sino que tiene todas las características del que ya estaba en uso. .
Darle al producto un "envejecimiento" no es en absoluto una panacea porque suaviza las imprecisiones durante el montaje y pintado.
Para dar un estándar de envejecimiento típico, se aplica sucesivamente un lavado oscuro al producto, que posteriormente se aclara con un pincel seco, enfatizando así los detalles individuales del producto.
El resultado de esta creatividad es el aspecto espectacular del modelo. La única pregunta es qué tan correcto se ve después de darle tal efecto para que no surjan preguntas innecesarias: ¿por qué, cuando la parte sobresale significativamente de la superficie de la armadura, se vuelve más liviana? Para que el "envejecimiento" sea natural, es necesario lograr la máxima repetición de varias acciones que ocurren en la vida real, y luego la cosa resultará contaminada con rastros de uso.
La idea principal de "meteorización" - envejecimiento por meteorización, LH) del modelo es que (modelo BTT) no parece nuevo, usado, con rastros de explotación. Al mismo tiempo, el "envejecimiento", como tal, no es, sin importar lo que afirmen otros modeladores, una panacea para el montaje-pintura descuidado. El típico "estándar de envejecimiento" hoy en día es la aplicación sucesiva de un lavado oscuro seguido de un pincel seco que resalta para "resaltar los detalles". Como resultado, el modelo se ve muy impresionante, pero ¿se ve bien? ¿Y qué tipo de procesos ocurren en la naturaleza en los que cuanto más sobresale el detalle de la superficie de una armadura real, más claro se vuelve el color? En resumen, para obtener el efecto del envejecimiento natural, la contaminación y los rastros de explotación, es necesario repetir lo mismo de manera consistente, como en la vida, solo en una escala, en un modelo.
Como de costumbre, debe comenzar con un estudio de investigación. Es poco probable que los automóviles en el desierto estén cubiertos de barro en la misma medida que los que literalmente se arrastraron boca abajo a lo largo del frente oriental. Entonces, en primer lugar, debe decidir qué teatro y qué época del año estaba en el patio, idealmente: qué tipo de clima acompañó esos eventos de los que "sacó" el prototipo histórico de su modelo. La mejor fuente de la que puede obtener información sobre lo que les sucede a las máquinas reales son las propias máquinas reales. Como opción, equipo de arrastre pesado con orugas, que en muchos aspectos se asemeja a los vehículos de combate (¡y algunos generalmente se fabrican con chasis de los viejos "Shermans"!). Sin embargo, los vehículos de orugas "usados" sin lavar se pueden ver en los sitios de construcción, en las zonas industriales, etc. También es útil ver cómo la pintura se desvanece en las carrocerías de los autos viejos, desempolvando y oxidándose en los patios traseros de los garajes.
Efecto versus método
El llamado método "estándar" de "envejecimiento" de los modelos BTT implica la aplicación de un lavado oscuro y el posterior tratamiento de la superficie con un pincel seco con tonalidades de pintura más claras que la capa base. Este método se ha entrelazado tan firmemente con toda la práctica del modelado técnico que cien de facto se ha convertido en el estándar para evaluar la calidad de la pintura en todo tipo de concursos. A modo de ejemplo, hace unos años el autor escuchó por casualidad el siguiente diálogo de jueces dirigido a su "Jagdpanther":
- parece real ...
- sí, pero prácticamente sin terminar con un "pincel seco", ¿qué tal este? (y señala con el dedo una Pz. I gris oscuro, ¡tratada con pintura blanca!)
Por lo tanto, es poco probable que un modelo pintado con al menos un poco de sentido común gane un premio en DICHAS competencias, y es por eso que el autor estableció y patrocina la categoría "Coloración correcta" en la feria anual VMMS Island Open.
La mayoría de los problemas a los que se enfrenta un modelador al reproducir colores de modelos realistas, y la única razón de la popularidad del método "estándar" es que existe cierta confusión entre el efecto deseado y la técnica para lograrlo.
Es decir, un modelador novato a veces frota sin rodeos el modelo en la frente con un pincel seco, ya que parece ser como debe ser, sin mucha comprensión de la esencia del efecto que se está produciendo. Por tanto, en lugar de describir las distintas técnicas de trabajo. Como "lavar", "pincel seco", etc. Sería más lógico observar más de cerca los efectos del clima, los impactos estacionales y operativos en la coloración de BTT, y cómo lograr esto a escala en un modelo.
Cronología del envejecimiento
La cronología significa cuál de los eventos que influyeron en la aparición del prototipo tuvo lugar y en qué secuencia en relación con otras influencias. ¿Estaba el prototipo sucio antes de derramar combustible al repostar, o sucio después de estar polvoriento antes de arrastrarse por un pantano, etc.? Antes de procesar el modelo, es necesario estimar todo esto con anticipación y luego reproducir todos estos efectos secuencialmente. En principio, este artículo enumera además el orden aproximado en el que se obtienen sucesivamente los efectos del envejecimiento de la pintura. Sombras, pintura base que brilla a través de la capa superior, camuflaje de campo o encalado de cal de invierno: todos estos son la base del color primario del modelo. Los efectos adquiridos durante el uso, como la pintura descascarada o el polvo viejo, aparecen más tarde. A esto le siguen efectos temporales como óxido o manchas de aceite. Y finalmente, la suciedad, la nieve o el polvo aparecen encima de todo lo demás.
Cabe señalar que la probabilidad de que los materiales utilizados para obtener un efecto particular puedan dañar el recubrimiento anterior. Así, un removedor acrílico soluble en agua para obtener una superficie polvorienta puede destruir el camuflaje secundario previamente aplicado con temple. Para prevenir tales accidentes, se deben utilizar recubrimientos a base de pinturas con diferentes bases, por ejemplo, alternando acrílico y aceite.
Efectos del envejecimiento
Se supone que el modelador está suficientemente familiarizado con conceptos como "lavar" o "pincel seco" (si no es así, puede consultar la página [Sugerencias] - de manera similar, LH). Por supuesto, la paciencia y la práctica es la única forma de mejorar sus habilidades. Es muy útil comprobar ciertos efectos en chatarra, modelos antiguos, solo es importante recordar qué tipo de recubrimiento fue el anterior.
Todos los efectos que se pueden reproducir en el modelo se enumeran a continuación.
Pintura dañada.
Un aspecto del envejecimiento que a menudo se pasa por alto es el daño operativo normal. Desde pequeñas abolladuras en los guardabarros hasta guardabarros completamente rotos, todo se siente como una técnica nueva y usada. Para hacer esto de manera tan convincente como en un objeto natural, es necesario recrear la naturaleza de estos daños en el modelo. Sería un error simplemente calentar y doblar estas piezas, es mucho mejor llevar su grosor a escala y luego doblarlo con unos alicates. El resultado será mucho más realista. Los dañados con mayor frecuencia en el campo son las partes de paredes delgadas de los vehículos de combate, como los guardabarros, cajas de herramientas, baúles, faldones de barro. Restar detalles no es difícil, pero requiere paciencia. Alternativamente, puede colocar papel de lija en un bloque de madera o plástico. La técnica de espesamiento es exactamente la misma que cuando se procesan modelos formados al vacío. Las secciones curvas se procesan con un trozo de piel doblado un par de veces a mano. Lo principal es no apresurarse, garantizar un grosor uniforme y no sobrecalentar el plástico durante el procesamiento intensivo. Es conveniente controlar el grosor a la luz hasta obtener el resultado “en el periódico”. A veces, sin embargo, es más fácil reemplazar la pieza por una hecha en casa hecha de una lámina de plástico delgada (0.0050 ″ o 0.12 mm) o estaño, cobre, latón, etc.
Ahora que la pieza coincide con el grosor escalado, puede deformarla. Vale la pena hacer esto de acuerdo con la mente: para obtener abolladuras, puede poner algo no muy duro (un libro "innecesario" con una cubierta de cartón es adecuado) y golpearlo con un objeto duro y no afilado. Para obtener curvaturas, doble la pieza con unos alicates (alicates de punta redonda, LH). En general, puedes probar la pieza "por un diente" (¡en serio!) Con un buen resultado (si no te importan los dientes, LH). No se recomienda calentar la herramienta o la pieza de trabajo en sí; la pieza se verá fusionada, pero no deformada de forma natural.
Esto, en cuanto al enfoque general de las deformaciones, estoy seguro de que en la práctica usted mismo enriquecerá su experiencia con varios efectos. Pasemos ahora a los efectos especiales.
Abolladuras de proyectil.
A menudo, en objetivos fuertemente blindados, los proyectiles no perforan las paredes, dejando abolladuras características. Simular este efecto a escala es sencillo y divertido. En primer lugar, se debe pegar un trozo de poliestireno grueso en el reverso de la "lámina de blindaje" y dejar secar completamente. Usando un taladro con cabeza esférica, elija un orificio (sin embargo, también puede usar un taladro de un diámetro adecuado, lo principal es atornillar el orificio, LH), tratando de no ararlo demasiado saludable. Después de mezclar un poco de "Milliput" (o cualquier otra masilla epoxi o poliéster, LH), rellene el agujero hasta el nivel de la superficie de la "armadura". Un objeto pequeño, no afilado de sección transversal redonda, la parte posterior del mango de un cepillo delgado es adecuada (sí, incluso con un clavo desafilado, lo principal es lubricar con algo para que la masilla no se pegue, LH ), introduzca la masilla para formar una abolladura en forma de "caparazón". Esto forma una brida anular. La ventaja del método radica en la posibilidad de su repetición hasta obtener un resultado satisfactorio. Sin embargo, se recomienda estudiar fotografías de automóviles reales.
Sombreado
Si no envejece en sí mismo, crear un sombreado de alta calidad en la coloración del modelo es bastante complicado en sí mismo. Por lo general, se utilizan lavados oscuros para esto. Se sabe que los lavados son una técnica bastante caprichosa. Alternativamente, puede recomendar tonificar con un tono similar: use un color marrón oscuro para un fondo amarillo oscuro, un "Olive Dreb" oscuro para el verde, etc. A continuación, aplique con aerógrafo para dar un poco de plumaje con una fina capa del fondo principal. Comprueba por ti mismo cómo se acumula el tono más oscuro en las grietas, agujeros o agujeros. Nuevamente, solo su práctica personal será la clave del éxito.
Pintura desvanecida
Exponer la pintura al aire durante muchas horas bajo el sol abrasador da como resultado un blanqueamiento significativo. Esto es especialmente cierto para el teatro de operaciones africano o las estepas del sur de Ucrania o Rusia. Estos efectos son comunes, nuevamente para las empresas de verano, así que consulte las referencias históricas para usar su prototipo. Para los reflejos normales del día a día, simplemente puede agregar un 10% en volumen de blanco al tono base y soplar suavemente su modelo desde la parte superior. Para resaltar significativamente los tanques / vehículos blindados de transporte de personal quemados bajo el sol del desierto, tiene sentido frotar en un pastel claro con un cepillo suave de pelo corto (trate de no "quitar" pequeños detalles de la superficie). Para quienes usan pintura de Tamiya, se recomienda agregar 20% Flat Base y 10% Flat White diluido al 20% y soplar suavemente esta mezcla en el modelo. El resultado será más que realista.
Casos especiales de resaltado
Color blanco invierno.
Por lo general, en áreas nevadas, BTT está cubierto de blanco. En el caso de la tecnología alemana, la mayoría de las veces se trataba de una suspensión (mezcla) de cal a base de agua (el blanqueo también se usaba ampliamente en el Ejército Rojo y entre los aliados, DSh). Esta capa de camuflaje temporal se aplicó con pistolas, cepillos, trapos, escobas, hasta salpicar de un balde (palangana). Lo más conveniente es reproducir esto en un modelo utilizando pinturas artísticas solubles en agua (tempera PVA, DSh es adecuado), extendiendo y aplicando con un pincel, como en un prototipo real.
A veces, sin embargo, también se utilizaron pistolas rociadoras. Para imitar tal recubrimiento, es necesario diluir el diluyente de pintura y aplicar capas delgadas al modelo sobre la pintura base, dejando pequeñas calvas y manchas más densas.
Se prefieren las pinturas al agua porque facilitan en gran medida la imitación del posterior envejecimiento del revestimiento. Las áreas con encalado limpiado se obtendrán retirando parcialmente la capa de pintura con un hisopo (o cinta aislante) ligeramente humedecido, la humedad elimina la adherencia (pegajosidad, LW). Para simular marcas, puede usar un palillo húmedo (o una punta afilada). Match, LW) .Se recomienda practicar y recordar las medidas de los sentimientos si no quieres hacer un modelo desordenado.
Camuflaje secundario soluble en agua
Para simular el camuflaje secundario aplicado en el campo (por ejemplo, verde oscuro / marrón en la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial), a menudo es mucho más conveniente usar pinturas de arte solubles en agua (no acrílicas). Si se disuelven y se aplican con brocha, darán un acabado pálido y “desteñido” gracias a su efecto translúcido inherente.
Es importante proteger el resultado con barniz, porque si utiliza pinturas a base de agua o de alcohol para un mayor envejecimiento del recubrimiento, existe el riesgo de dañar el recubrimiento anterior. Sin embargo, muchos esmaltes y barnices también pueden "engrasar" los efectos sutiles que con tanto cuidado lograste antes. Así que es mejor experimentar de antemano.
Daño al revestimiento de pintura
La imitación de marcas en la pintura requiere una planificación cuidadosa del proceso, porque si quita la pintura, aparecerá metal desnudo y, en algunos lugares, una capa de imprimación. Entonces, antes de cubrir la superficie con la capa principal, primero debe simular tanto el "metal" como la imprimación. La Figura 1 muestra una imagen típica de un revestimiento dañado: visible (desde el centro) y metal limpio, y una capa de óxido, imprimación y revestimiento de pintura sin daños.
Para obtener este efecto, puede hacer lo siguiente:
1. "metalizar" la superficie, después del secado, cubrir con una máscara ("Maskol", "color stop", etc.)
2. Pinte una capa de "metal oxidado" y cúbrala de nuevo con una máscara para que quede un "halo" de óxido alrededor del "metal".
3. repita el paso 2 para la "cartilla"
4. Finalmente, aplique una capa base con pintura base.
La mayoría de los modeladores, incluido el autor, están lo suficientemente impacientes como para hacer esto con cada punto. Además, es simplemente impráctico para pequeñas "marcas". En este caso, es más fácil actuar con un pincel seco, comenzando con la "imprimación", continuando con "óxido" y terminando con "metal". Recuerde: ¡lo principal es no exagerar!
Oxido
Se puede obtener un ligero efecto de óxido con un pincel seco con pintura de esmalte, el autor prefiere Testors Rust por esto como el más realista. Para el óxido viejo, puede recubrir previamente la superficie con una capa de una mezcla de PVA diluido y un detergente abrasivo (como "Komet" o "Ajax" son más cortos que los fregaderos que se limpian en la vida cotidiana, DSh). Habiendo cubierto previamente la corteza seca con pintura marrón oscuro, siembre la superficie con tonos más claros de rojo con un pincel seco.
Las vetas de óxido se pueden imitar con pasteles, pero es importante recordar que solo en situaciones muy extraordinarias (por ejemplo, lluvia que no cesa durante semanas), la técnica (si no está tirada en un vertedero) adquiere efectos similares. En definitiva, aunque "luce", es mejor no hacerlo.
Grasa sucia
Los motores y otras partes se cubren con esa basura si están abundantemente lubricados. Es principalmente una mezcla de aceite de motor y polvo. La forma más sencilla es simularlo con un lavado negro denso, con la adición de pinturas grises y verdes. Para superficies muy sucias, puede agregar un poco de polvo pastel marrón oscuro al lavado.
Tierra
Aplicar suciedad a un modelo es un momento final bastante sutil, el descuido puede anular todos los esfuerzos anteriores. Sin embargo, después de un poco de estudio de los patrones de contaminación en automóviles reales y algo de práctica, este proceso puede convertirse en uno de los más agradables. Por ejemplo (las proporciones son aproximadamente iguales):
o Pintura Tamiev (acrílica), color - dependiendo de las condiciones específicas, por ejemplo - Tierra plana (terroso XF-52, LH)
o Pintura artística a base de agua
o PVA
o Relleno (lo que sea: arena tamizada, polvo de dientes o incluso café molido)
o Fibras - imitando hierba (en el original - "Static Grass", LH)
Diluya todo esto con agua hasta obtener la consistencia de una pasta de dientes.
Una vez que la mezcla está lista, guiada por fotografías de objetos a gran escala, la mezcla se aplica con un pincel al modelo. Periódicamente, el cepillo debe humedecerse con agua para facilitar el proceso de "contaminación". La suciedad "húmeda" se puede obtener cubriendo con PVA diluido, "seco" - frotando con un pincel triturado pastel de un tono terroso.
Nieve
Una mezcla de refresco y PVA imita bien la nieve húmeda. Para obtener "nieve seca" se debe espolvorear la misma mezcla por encima con el mismo refresco. Para simular llovizna o escarcha, aplique pintura blanca con un pincel seco. En este caso, lo principal es no exagerar, para no resaltar demasiado los detalles que sobresalen.
Polvo
El polvo es el atributo más común de BTT usado. El polvo se puede imitar en uno de tres métodos, dependiendo del efecto que desee lograr.
Polvo viejo
Se pueden aplicar múltiples capas de pintura terrosa diluida. La pintura se aplica con un pincel (en principio, el mismo lavado, solo que en un tono más claro en relación con el color base, LH). El método es diametralmente opuesto al método clásico de resaltar partes sobresalientes con un pincel seco y al mismo tiempo es el más realista, ya que en la vida el polvo se acumula en grietas, imbornales y no en partes sobresalientes. Puedes secarlo con un secador de pelo, lo principal es no dejar flotar el modelo.
Limpiar el polvo
Sople el modelo con un aerógrafo, lo principal es no apresurarse, de lo contrario obtendrá un modelo pintado con pintura terrosa en lugar de un modelo polvoriento.
Polvo ligero
Aplique crayones pastel triturados con un pincel ancho y suave. Intente obtener cobertura en una sola pasada. Este método es universal para cualquier modelo. Las gotas de lluvia se pueden obtener rociando el modelo con agua después.
Pastel
En principio, cualquier artístico (crayones de colores pastel) de varios tonos terrosos es adecuado (es más conveniente obtener polvo de pastel frotando el crayón sobre la piel, LH).
Fijación del revestimiento con barnices.
No recomendado. La mayoría de las veces, al cubrir el modelo con barniz (esmalte o acrílico, sin diferencia) sobre el pastel, se pierde todo el efecto y el modelo también se vuelve más oscuro. La única forma de evitar huellas dactilares no planificadas es asegurar el modelo al soporte y solo sujetarlo. Sin embargo, si los "dedos" ya han aparecido, se pueden ocultar aplicando un poco más de pastel con un pincel.
Manchas de aceite y combustible.
Es más conveniente aplicar con lavados. La cuestión de qué color es el combustible, es bastante controvertida, decida a su propia discreción, agregar un poco de vegetación al lavado da un buen efecto. El truco es que para obtener manchas de combustible, es mejor no pintarlas ellos mismos, sino influir en los efectos creados anteriormente. Por lo tanto, las manchas de combustible completan con mayor frecuencia el proceso de envejecimiento del modelo. Es más conveniente obtener aceite de pyanna con un lavado marrón oscuro (Natural Umber, LH). Este removedor teñirá el polvo pastel aplicado previamente. Para las manchas viejas, se pueden pulverizar (¡el pincel dejará marcas!) Sobre el pastel, el pastel se asentará solo en lugares húmedos.
Si bien ninguna de las técnicas de pintura mencionadas anteriormente es nueva en sí misma, creo que el concepto en sí es importante, en el que el efecto obtenido es más importante que la técnica utilizada para obtenerlo. Espero que esto sea de utilidad para los lectores a la hora de crear modelos realistas.
Aquí hay 3 técnicas relativamente simples que dan vida a mis modelos. Todas estas técnicas las tomé prestadas de otros modeladores, foros de lectura y revistas. Estos métodos le permiten crear resultados realmente brillantes. Por supuesto, estas no son las únicas opciones para procesar modelos, solo aquellas que se adaptan a mi estilo de modelado y son más agradables para mí.
Estas tres técnicas son:
1. Puntos de aceite para aplicar manchas
2. Aplicación de negro mate con pincel "seco"
3. Aplicación de virutas y abrasiones
Cuando el modelo ya está ensamblado y pintado, entonces, independientemente de si está superpuesto en un solo color o en un esquema de camuflaje completo, puede convertirlo en un verdadero "caramelo". Las siguientes tres técnicas me permiten dar vida a los coches y darles un aspecto especial y único. Puede utilizar todas las técnicas juntas o solo una de ellas. Solo depende de los objetivos que intente alcanzar.
Manchas de aceite para aplicar manchas.
Por lo general, prefiero comenzar esta etapa de aplicación de efectos inmediatamente después de pintar y procesar el modelo con filtros y lavados. "Inmediatamente" en este caso significa después de al menos 48 horas para que las pinturas y los filtros se sequen por completo. Los óleos que utilizo en mi trabajo corresponden al color base del modelo (o colores de camuflaje). Como regla general, aclaro y oscurezco un poco un color determinado, a menos que esté trabajando en la simulación de lluvia o manchas oxidadas.
Estos son los colores que decidí usar para el esquema de camuflaje. La base es de color amarillo oscuro, y para el patrón se utilizan blanco y rojo con marrón.
Se aplican puntos de pintura al óleo sobre las secciones. Intento secarlos primero, y también aclarar un poco los colores hacia la parte superior de esta zona, oscureciéndolos hacia la parte inferior.
Luego mojé un pincel limpio en diluyentes de pintura al óleo. En este caso, utilizo el diluyente MIG Productions como lavado y lo aplico ligeramente sobre la sección seleccionada de arriba a abajo. Aunque se quita la mayor parte de la pintura, puede ver que las rayas de color aún son visibles. Si la vista aún es demasiado oscura o demasiado profunda, repito este paso. Y si el efecto deseado no es suficiente, agrego un par de puntos más y repito el procedimiento. En la segunda imagen, puede ver que se ha formado una ligera malla de manchas.
Ahora pasamos a la capa base de color sólido del modelo. Los paneles centrales están ligeramente descoloridos debido a la pintura base blanqueada aplicada con el aerógrafo. Para mejorar el efecto de desvanecimiento, también apliqué algunos puntos de aceite. Obtuvimos dos efectos a la vez: desvanecer los paneles y agregar manchas.
Aquí, se utiliza el mismo método para aplicar manchas oxidadas. Esta vez usé solo una pintura para los puntos: siena quemada.
Aquí agrego rayas oxidadas a las "faldas" de la armadura (Schurzen), donde el óxido aparecerá en las astillas con las pinturas acrílicas apropiadas. Se aplican puntos de pintura al óleo a tales astillas.
Esta vez, en lugar de usar un cepillo limpio con diluyentes, simplemente lo humedecí. Después de eso, la pintura al óleo del vidrio verticalmente hacia abajo, imitando una mancha oxidada real.
Este paso se repite hasta que se obtiene un efecto débil (o, por el contrario, fuerte, según los objetivos). Y en este caso, la aplicación de puntos de aceite se puede repetir nuevamente, si es necesario.
La foto de abajo muestra la "falda" con manchas de óxido.
Aplicación de negro mate con pincel "seco"
Aplicar un negro mate con un pincel seco es una forma rápida y sencilla de lograr un efecto metálico realista. Para esta técnica utilizo esmalte negro mate de Humbrols. Después de quitar la mayor parte de esta pintura con una brocha vieja, la aplico suavemente alrededor de los bordes del auto. Este efecto requiere muy poca pintura. También puede caminar con mucho cuidado sobre los pernos y remaches, lo que enfatizará su presencia. Todo el procedimiento dura de 5 a 10 minutos.
La foto de abajo muestra la máquina sin el efecto metálico.
Y aquí está, pero después de procesar con un pincel “seco”.
Para obtener un brillo plateado metálico, puede agregar un poco de grafito a la pintura cortando una mina de lápiz.
Papas fritas
Cabe señalar aquí que no a todos los modeladores les gustan los efectos del astillado o el envejecimiento severo. En los foros, continúan los debates sobre qué tan adecuados son estos efectos para los vehículos blindados, si sombrean demasiado la pintura, etc. Tú decides. Al final, todo depende del objetivo y de lo que representará exactamente un modelo en particular.
Ofrezco una descripción de mi técnica para imitar el envejecimiento y las virutas. La aplicación de estos efectos depende de sus propias preferencias. Algunos modeladores están seguros de que los vehículos de combate no son tan propensos a las virutas. Pero agrego efectos de envejecimiento y decoloración por razones estéticas. Repito, este es solo mi gusto.
Una advertencia. Sin embargo, si decide aplicar chips a su modelo, intente imponer la menor cantidad de efectos de este tipo en un enfoque; este método puede arruinar fácilmente todo el trabajo. Es muy fácil exagerar con la imposición de chips. Mi técnica es solo una prueba de que más es menos.
Intento dividir el astillado en 2 pasos. El primero de ellos es la aplicación de tonos mucho más oscuros a una superficie clara desde el interior. Al simular astillas y rayones, utilizo exclusivamente acrílico Vallejo Model Color; para mí, este producto funciona mejor que otros. A continuación se muestra cómo apliqué una pintura notablemente más clara al costado del ala.