Cómo hacer un piso en una casa de baños: seguimos todas las reglas de construcción. Solera de hormigón sobre suelo de madera Suelos de hormigón en baño de vapor y fregadero

Después de ensamblar la casa de troncos e instalar puertas y ventanas, debe pensar en instalar el piso. Cómo hacer un piso en un baño de varias maneras, lo contaremos en este artículo. Observando todas las etapas, puedes completar el trabajo sin errores y con alta calidad.

Antes de instalar el piso en el baño, debe decidir qué será: madera o regla. Varios factores influyen en la elección:

1. El tipo de material del que están hechas las vigas del piso.
2. El material con el que se construye el baño.
3. ¿Cuál es el sistema de drenaje planeado?
4. Designación de locales (sala de vapor y cuarto de lavado combinados o separados, use vapor seco o húmedo, etc.)
5. El lado material.

Suelo de madera: características y propósito

El suelo de madera en saunas se utiliza en la mayoría de los casos. Dicha popularidad está asociada con la disponibilidad de material y la velocidad de instalación (no es necesario tomar descansos técnicos en el trabajo). Puedes comprar tarimas o troncos ya tratados con un antiséptico y secos. Y el proceso de instalación es simple, e incluso un principiante, después de leer las instrucciones paso a paso, podrá colocar el piso. Por supuesto, se cometen errores en cualquier trabajo, pero si miras un video temático y lees el artículo hasta el final, puedes manejarlo. Es difícil realizar el piso solo, por lo que es mejor buscar 1-2 asistentes.

Para un baño, hay varias formas de colocar pisos, pero la más simple:

• Flujo "frío";
• "Caliente" sin fugas.

Consideremos cada uno con más detalle.

Suelo frío: características de diseño

Los tableros de revestimiento "frío" se colocan con un espacio de 4-5 mm. Es necesario para que la humedad no se acumule en los baños, sino que fluya hacia el subsuelo. Dado que el piso de dicha estructura siempre está frío, se recomienda usarlo solo en las regiones del sur del país o para un baño en una cabaña de verano.

La estructura no se puede aislar, por lo que no será cómodo usar el baño en clima frío. Por supuesto, existe una opción cuando el piso se eleva por encima del nivel del cojín debajo de la estufa y se realiza una ventilación especial. Por tanto, el suelo se calienta durante el calentamiento y se seca rápidamente. Hablaremos con más detalle sobre cómo hacer esto con sus propias manos en uno de los siguientes artículos.

Suelo "cálido": características de diseño

La versión cálida se monta a partir de tablas muy adyacentes entre sí, que tienen una ligera pendiente. La pendiente está montada en un desagüe especial, que, a su vez, está integrado en una colección donde se acumula toda la humedad. Desde allí, el agua fluye por gravedad a través de tuberías inclinadas, fuera de la bañera. Esta construcción se asemeja a un "pastel". Las tablas superiores se colocan sobre las tablas inferiores rugosas, se coloca aislamiento entre ellas. Se oculta de la humedad y el vapor se convierte en aislante.

Las principales ventajas de este diseño:

1. la humedad no se acumula cerca de la base;
2. el piso está aislado adicionalmente, lo que significa que se calentará;
3. debido al sistema de drenaje especial, las tablas del suelo durarán más.

Regla de hormigón en un baño: características y propósito.

Enrasar pisos en un baño es un proceso que requiere más tiempo y requiere cierta habilidad y conocimiento teórico. La regla de hormigón para el piso del baño se puede hacer de varias maneras: vertiendo directamente sobre el suelo, enrasando el contrapiso. Es más fácil realizar el primer método por su cuenta.

Regla en el suelo - características

Se realiza una regla de concreto sobre suelo previamente removido y un colchón de arena (similar al que se muestra en la foto). Después del secado, el revestimiento se ve feo y necesita un acabado. Por supuesto, simplemente puede pintar el piso con pintura, pero dado que el baño se calentará constantemente a altas temperaturas, las composiciones químicas en el baño son indeseables. La forma más sencilla es instalar baldosas de cerámica o piedra natural. Pero ambos son costosos y consumen mucho tiempo.

Recientemente, el know-how del "suelo caliente" se ha utilizado en solera de hormigón. Viene en infrarrojos, agua y cable. Pero la colocación en habitaciones húmedas requiere un conocimiento especial, por lo que no se recomienda hacerlo usted mismo.

Es importante, al usar una regla de concreto en un baño, impermeabilizar y aislar adecuadamente el piso. El aislamiento está hecho de material polimérico, por ejemplo, PSB-S-35. Precio del material a partir de 70 rublos.

Instalación de pavimentos en baños y saunas

Cualquiera de las opciones consideradas es adecuada para un baño en una casa privada o cabaña de verano. Y cómo hacer el recubrimiento correctamente, observando las reglas y características básicas de la tecnología, le diremos con más detalle.

Instalación de suelo con fugas "frío"

Como rezagos para un piso con goteras, puede usar palos de metal o madera de sección transversal rectangular o redondeada. Debe elegir según el material con el que se construyó la casa de troncos. Entonces, para un baño desde una barra, es mejor usar un árbol con una sección transversal de al menos 100 mm.

Antes de la colocación, los troncos deben tratarse con antisépticos e impregnaciones. El aceite usado para máquinas se utiliza como economía. Los antisépticos toman cualquiera, pero es mejor para uso directo "para baños".

Antes de colocar la madera, se seca a un contenido de humedad inferior al 12-10% o se compra ya preparada, secado en cámara.

Colocando la base debajo del piso

La instalación del rezago debe realizarse en paralelo a la pared, que tiene una longitud menor. Para dar rigidez, las columnas de hormigón armado se vierten debajo de ellas, la distancia entre ellas no debe ser superior a 1 m.Se colocan en las siguientes etapas:

• en los sitios de instalación, se retira la capa superior de suelo y se rellena un colchón de escombros y arena (10-15 cm) y una malla reforzada;
• se colocan columnas de ladrillo rojo o se colocan piezas de losa de hormigón armado;
• la estructura está impermeabilizada con masilla bituminosa.

Si la base para el baño era columnar, entonces el nivel del retraso debe ser paralelo e igual al nivel del registro incrustado. Con una cinta, la parte superior de la base.

En la parte superior de los pilares, la impermeabilización se coloca en 2 capas y se montan troncos. Deben colocarse dejando una distancia de al menos 4-5 cm de las paredes principales, desde todos los lados, estos espacios son necesarios para la ventilación.

Instalación de un desagüe subterráneo

Es necesario implementar un sistema que elimine rápidamente el exceso de agua y no permita que se acumule cerca de la base. Para hacer esto, debe estudiar el suelo, ya que el diseño dependerá de la absorción de humedad:

• Con un suelo que absorbe bien la humedad, se retira la capa superior a lo largo de todo el perímetro del baño y se vierte un cojín de piedra triturada con un espesor mínimo de 250 mm. Se utiliza como filtro. La humedad pasará a través del filtro y será absorbida por el suelo. Esta es la manera más fácil.
• En caso de suelo poco absorbente, se hace una pendiente de 10 ° hacia un drenaje especialmente preparado (un pozo de al menos 30–40 cm de profundidad, en el que se coloca un tubo de drenaje de PVC con un diámetro de 15 cm o más, cubierto con escombros). Para que el agua se drene de manera más uniforme, el suelo se puede cubrir con arcilla y apisonar.

Colocación de tarimas

Las tablas del piso se pueden usar incluso sin bordes, lo principal es nivelarlas y recortarlas. La colocación comienza desde la pared, retrocediendo 2 cm. En relación a los rezagos, la colocación es perpendicular.

Puede sujetar tablas a los troncos con tornillos autorroscantes o clavos en un ángulo de 45 °. Para que los espacios entre las tablas sean iguales, use piezas de madera contrachapada de 3-5 mm de espesor.

Instalación de suelo "cálido" sin fugas

Los rezagos debajo de la estructura se colocan de la misma manera que en el primer caso. Para organizar la pendiente del piso, debe realizar cortes de 2-4 mm en cada tronco, excepto los ubicados cerca de las paredes.

Instalación del sistema de drenaje.

Se utiliza un foso de 400x400 mm y una profundidad de 300 mm como toma de agua (el diagrama de diseño está en la foto de arriba). Necesitas cavarlo entre los dos soportes. Para la impermeabilización, se hace un "castillo de arcilla" en el depósito o las paredes se vierten con hormigón y se recubren con betún.

En la parte inferior, retrocediendo 2 cm, se monta un tubo de drenaje, que debe colocarse en ángulo. Para esto, es adecuada una tubería de PVC con una sección transversal de al menos 15 cm.

Colocación de tarimas

La instalación del piso comienza con una capa inferior rugosa. Para fijarlo en las vigas, se unen barras de 50x50 mm en ambos lados a lo largo de toda la longitud. Se colocan tablas rugosas sobre estas barras, puede usar cualquier resto después de la construcción, incluso una pequeña madera redonda. Desde la parte superior de la viga, debe retroceder al menos 60 mm, depende del grosor del aislamiento propuesto, no debe superponerse a la parte superior del tronco.

La impermeabilización se extiende sobre el contrapiso. debe colocarse superpuesto, y las juntas deben fijarse con masilla bituminosa o cinta adhesiva (según el tipo de impermeabilización). El aislamiento se coloca encima de la impermeabilización (lana mineral, lana ecológica, arcilla expandida, aserrín con PVA, etc.). El aislamiento debe protegerse cubriéndolo con una capa de barrera de vapor.

La barrera de vapor se coloca con una superposición de 15 cm, unida a los troncos con una grapadora de construcción.

Una tabla de acabado está montada en la parte superior. es mejor usar machihembrado con machihembrado. Esto evita que entre agua entre las tablas. Es mejor montar las tablas colocando cada una de las siguientes en una punta, para que haya menos posibilidades de estropear la conexión de bloqueo. Se monta una tubería en un drenaje inclinado, cuyo extremo irá a la captación.

Es importante dejar un espacio ventilado de al menos 10-15 mm entre el revestimiento principal y el aislamiento, donde se saca un tubo de escape adicional.

Es mejor usar productos que sean resistentes al agua como tablas del piso para un baño, por ejemplo, alerce, álamo temblón. De lo contrario, el piso se pudrirá rápidamente, lo que nunca sucederá con una regla de concreto.

Instalación de una regla de hormigón: características de instalación en un baño.

La capa superior de tierra se elimina a lo largo de todo el perímetro interior, al menos 30-40 cm. El suelo se apisona. En la parte superior, se colocan 100 mm de arena gruesa. Luego, una capa de piedra triturada de 200 mm y dos capas de material para techos. En este caso, es importante dejar un lugar para una futura aceptación antes de llenar la arena.

El siguiente paso es excavar un lugar para la aceptación, sus paredes deben estar hormigonadas con un espesor de al menos 50 mm. Desde arriba se cubre con escombros y se retira una tubería de drenaje. Solo entonces puedes empezar a enrasar.

Verter la regla en el suelo del baño

La regla se instala en las siguientes etapas:

1. La primera capa se vierte con concreto a una altura de 5 a 6 cm, se deja secar (pero no se seca completamente);
2. Se extiende una capa de aislamiento térmico PSB-S-35 (puede tomar cualquier grosor, estándar 5 y 10 cm);
3. Para dar rigidez, se coloca una malla reforzada;
4. Se vierte una capa de acabado de hormigón de 6 a 9 cm, para endurecerla, la capa de acabado debe verterse en un ángulo de 10 a 15 ° hacia el desagüe donde se monta la tubería.

Arriba, la regla de hormigón está decorada con azulejos, hay muchos de ellos en centros de construcción, el precio comienza desde 210 rublos / m2. Puede pensar en su propio diseño y elegir un revestimiento para él. Todo dependiendo del tamaño de la cartera y la imaginación.

Todas las opciones consideradas se pueden hacer a mano, y nuestros expertos siempre estarán encantados de aconsejarle cómo evitar errores.

La regla de hormigón en el suelo del baño se puede llamar el mas optimo opción. Un suelo así tiene muchas ventajas sobre una estructura de madera, siendo las claves su resistencia y durabilidad. Todo el mundo sabe que siempre se observa mucha humedad en los baños. Tiene un efecto negativo incluso en madera tratada con compuestos especiales, mientras que el hormigón en un ambiente húmedo primero se endurece y luego reacciona muy poco a su efecto.

La principal dificultad del dispositivo de regla en el piso del baño es que la superficie debe ubicarse en un cierto ángulo. Por lo tanto, al comenzar a trabajar en la instalación de la escalera de alcantarillado y drenaje, al principio vale la pena descubrir a fondo cómo llenar el piso en un baño con una pendiente para dejar rápidamente el agua usada.

Para crear un piso de concreto aislado, bueno y duradero con un orificio de drenaje, se requieren ciertos materiales:

• Mezcla de arena, arena y grava y cemento nuevo Testamento para la fabricación de morteros y rellenos. Será óptimo utilizar, además, aditivos plastificantes especiales y microfibra, para una mayor resistencia de la capa superior de hormigón.
• Material de techo, película de polietileno con un grosor de al menos 200 micrones, para impermeabilizar el piso.
• Tubería de polipropileno para alcantarillado con una sección transversal de 50 mm.
• Material aislante: lo mejor de todo es la espuma de poliestireno extruido, de 30 ÷ 50 mm de espesor, con una densidad de al menos 35 kg / m³.
• Malla de refuerzo con celdas desde 50 × 50 hasta 80 × 80 mm.
• Guías para balizas o un kit especial para la formación de un talud.

• Escalera de desagüe, con un diámetro adecuado a la sección de tubería seleccionada.
• Adhesivo para baldosas: para habitaciones húmedas o para uso en exteriores.
• Baldosas cerámicas: importante para sobre el estaba rugoso, antideslizante en condiciones de baño húmedo.

Precios de la espuma de poliestireno extruido

espuma de poliestireno extruido penoplex

Drenaje de piso

Por separado, se debe considerar uno de los elementos más importantes del drenaje de agua en un sistema de piso inclinado: un drenaje. Realiza varias funciones a la vez:

• Proporciona una conexión firme entre la tubería de drenaje y el drenaje.
• Filtra el agua que ingresa a la tubería de alcantarillado, gracias a la presencia de una rejilla de filtración, que reduce significativamente el número de obstrucciones; por ejemplo, las hojas de las escobas de baño permanecerán en la rejilla.
• La trampa de olores instalada dentro del sifón protege la habitación de la penetración de olores desagradables del pozo de alcantarillado y del aire frío.

Los desagües de suelo se fabrican en dos versiones: con conexiones rectas y laterales.

• Si la tubería está enterrada y su salida a la habitación se produce verticalmente, se usa una escalera con una conexión directa.

• En el caso de que la tubería se estire de tal manera que salga de la pared, o se incruste en las capas del piso casi horizontalmente, entonces se debe usar una escalera de drenaje con conexión lateral.

Las escaleras están hechas de polímeros duraderos, metales no corrosivos o en una versión combinada.

Antes de comprar una escalera, es necesario verificar si es adecuada en altura para una habitación determinada al instalar un piso en varias capas. Por lo tanto, primero debe calcular cuánto es posible elevar el piso en el baño tanto como sea posible. Si no es posible encontrar la escalera de la altura requerida, entonces cada una de las reglas deberá hacerse un poco más delgada, o deberá reducirse el grosor de las capas de relleno.

También hay que recordar que la altura de la escalera de desagüe es un parámetro por el que guiarse a la hora de calcular la elevación del piso en la zona de conexión de desagüe, lo que significa que cerca de las paredes la superficie se elevará aún más.

Al comprar un drenaje, debe equiparse inmediatamente con todas las piezas necesarias: acoplamientos y tuberías de drenaje del diámetro requerido.

Instalación de tubería de alcantarillado

Para que el trabajo sea de alta calidad, el control debe comenzar con una tubería de alcantarillado en un lugar determinado del piso del baño. Este proceso comienza después de que se erigen los cimientos y se quita el encofrado y, a menudo, incluso durante el trabajo de "ciclo cero".

Si drena en género asumido montado en la esquina del baño, luego la tubería se dibuja a lo largo de una de las paredes de la base.

Siempre que el desagüe esté ubicado en el centro de la habitación, la tubería se coloca a lo largo de la diagonal de la habitación. Aquí debe recordarse que su dirección no debe tener giros bruscos, de lo contrario, la tubería en estas áreas a menudo puede obstruirse. Por lo tanto, el ángulo de rotación debe ser de aproximadamente 140 ÷ 150 grados, pero es mejor si los lugares donde el desagüe del baño y el pozo negro (fosas) están conectados en línea recta.

Al cavar una zanja, es necesario adherirse a una pendiente en toda su longitud, al menos de tres a cinco grados desde la estructura hasta el pozo.

Si no había un agujero debajo de los cimientos o en su pared para el paso de la tubería de alcantarillado, tendrá que cavar debajo de la cinta.

Por lo tanto, se recomienda pensar en este tema con anticipación. Antes de verter el mortero en el encofrado, en un lugar determinado se coloca un trozo de tubería, con un diámetro que excederá el tamaño de la tubería de alcantarillado en 50 ÷ 100 mm. La tubería a colocar debe tener una longitud igual al ancho del encofrado y se baja a una profundidad de aproximadamente 450 ÷ 500 mm desde la superficie del suelo. Una vez realizada dicha preparación, puede deshacerse del trabajo innecesario y bastante laborioso.

Otra opción, cuando se incrusta directamente en la pila de cimientos boquilla del diámetro requerido, que luego pasará a formar parte de la tubería de alcantarillado.

Su otro extremo, sobre el que se montará el desagüe, se prolonga con un tubo de la altura requerida.

Elevador vertical: es posible aumentarlo a la altura deseada

Si se planea drenar en dos habitaciones del baño, por ejemplo, en las salas de lavado y ducha, el cableado se realiza desde la tubería y en cada una de las habitaciones se instala su propia tubería de derivación.

Después de la instalación de las tuberías de alcantarillado, las zanjas se llenan y en el suelo dentro del interior de la base, es decir. bajo tierra, se vierte y compacta una almohada de arena. Durante la duración del trabajo, se recomienda tapar las aberturas de la tubería con un tapón de tela densa o cerrarlo con una tapa especial, para evitar que los escombros o el mortero de concreto entren en las cavidades.

Formación de capas de suelo

Este diagrama muestra claramente la secuencia de la disposición de las capas del piso de concreto en el baño.

• El primer paso después de rellenar el suelo con arena, se recomienda instalar una caja protectora hecha de tablas o varias capas de material para techos alrededor de la tubería. Es necesario para que en caso de error en la elección de la altura de la boquilla se pueda sustituir por una más corta o más larga.
• Luego viene el dispositivo de una base rugosa de hormigón.
• Para mantener el piso relativamente caliente y no congelarse en invierno, se coloca un calentador sobre la losa de concreto congelado. La espuma de poliestireno extruido es muy adecuada para esta habitación. El espesor de aislamiento óptimo es de 50 mm.
• El aislamiento se cierra con otra regla reforzada, cuyo espesor debe ser de al menos 40 ÷ 50 mm.
• Después del secado, la regla intermedia se cubre con una impermeabilización. material - material de techo o envoltura de plástico grueso.
• En la parte superior de la película, en una pendiente hacia la tubería de drenaje, se colocan perfiles metálicos guía. Su ángulo de pendiente debe ser de 3-4 grados.
• Luego se vierte la regla superior, formando una pendiente.
• La regla nivelada está alicatada o cubierta con uno de los materiales impermeables.

Para llevar a cabo todo el trabajo enumerado correctamente, debe considerar las características de la tecnología de cada etapa. Además, un punto importante en la disposición del suelo de la bañera es la correcta instalación del desagüe. Todas las capas del "pastel" se montan alrededor de la tubería de alcantarillado.

Precios de material para techos

tela asfáltica

Base de hormigón básica

La resistencia de las capas superiores del piso determina la confiabilidad de la base de concreto subyacente, por lo que este trabajo debe realizarse con mucho cuidado.

• El primer paso fue llenar y embestir un colchón de arena; su altura compactada debe ser de 100 ÷ 120 mm.
• Encima de él, se vierte piedra triturada y se apisona. Esta capa se realiza con un espesor de 100 ÷ 150 mm. Está bien apisonada con un rodillo de mano, mientras que la capa inferior de escombros se presionará contra la arena. Cabe señalar que la piedra triturada se puede reemplazar con arcilla expandida, lo que creará una capa aislante adicional.

• Se coloca una celosía de metal de refuerzo con celdas de aproximadamente 80 × 80 mm sobre la piedra triturada; esta opción es adecuada para esta etapa del trabajo. La malla se puede fijar en algunos lugares con grapas de alambre de acero dobladas a las capas ya colocadas. Gracias a esta fijación, sus bordes no se levantarán ni interferirán con el trabajo posterior.
• También se colocan balizas de perfiles metálicos encima de la malla. Se nivelan al nivel del edificio y se fijan en las guías de una solución hecha a base de yeso. Este compuesto se solidifica rápidamente y ayuda a ahorrar tiempo en el trabajo.

• A continuación, se coloca una solución de hormigón sobre la superficie preparada, hecha de arena y cemento o mezcla de arena y grava y cemento en proporciones, respectivamente, 3: 1 o 4: 1. El espesor de esta capa puede ser de 80 a 120 mm. La solución se nivela con una regla que se mueve a lo largo de los perfiles de las balizas.
• Después de eso, se deja la base de hormigón para el curado inicial. Esto llevará al menos 7 ÷ 10 días, dependiendo del grosor de la capa vertida.

Instalación de aislamiento

Antes de instalar el aislamiento, se recomienda colocar una película de polietileno sobre una losa de hormigón con una curva en las paredes de 150 ÷ \u200b\u200b200 mm, que se convertirá en una impermeabilización adicional. Las tiras se superponen s t otra y a otra 200 ÷ 250 mm, y pegar las juntas con cinta impermeable.

Después de eso, se coloca poliestireno expandido en la superficie, cuyas placas están firmemente unidas entre sí. Los huecos formados entre la pared y el aislamiento deben rellenarse con espuma de poliuretano. No solo cerrará los puentes fríos, sino que también fijará el aislamiento en el lugar correcto.

Si se va a montar poliestireno expandido sin recubrimiento de película, inmediatamente sobre hormigón, se puede colocar sobre adhesivo para baldosas.

Segunda capa de solera

Dado que el poliestireno expandido es un material bastante frágil, se recomienda cubrirlo con una malla de refuerzo con celdas de 50 × 50 mm antes de colocar la segunda capa de hormigón. Algunos artesanos colocan otra capa de polietileno debajo de la malla.

Las balizas se instalan nuevamente en la malla, a lo largo de la cual se alineará la regla. Mientras el mortero de yeso se seca debajo de las guías del sistema de balizas, colocadas a lo largo del perímetro de la habitación, en la parte inferior de las paredes, se pega una cinta amortiguadora. Este elemento es necesario para la construcción de una solera de hormigón, ya que durante una diferencia de temperatura, que es muy probable en un baño, la capa de hormigón se puede expandir y la cinta amortiguadora compensa estas vibraciones lineales.

Una vez que la regla se endurece, se corta el borde que sobresale de la cinta de amortiguación.

Impermeabilización y formación de taludes

• Antes de colocar la capa de impermeabilización, es necesario desmontar la caja instalada alrededor de la tubería de alcantarillado. Si es necesario, el ramal se puede sustituir por otro de altura adecuada.
• El espacio alrededor de la tubería se rellena con mortero de cemento mezclado con migas de espuma o trozos de espuma y espuma de poliuretano. Puede llenar el espacio con mortero de hormigón ordinario.
• Además, toda la superficie está cubierta con material para techos, cuyas lonas se superponen una encima de la otra durante 100 ÷ 150 mm y se pegan en caliente con masilla bituminosa. Esta capa de impermeabilización debe elevarse y adherirse a las paredes 150 mm, redondeando la junta suelo-pared.
• Para el paso de la tubería, se corta un orificio en la impermeabilización y luego se fija la parte inferior del drenaje.
• En lugar de material para techos para impermeabilizar el piso y las partes inferiores de las paredes, puede usar un compuesto especial: "goma líquida", que forma una película impermeable elástica densa en la superficie, o un material en rollo moderno: "isoplast".
• Sobre la impermeabilización alrededor del desagüe, se colocan en ángulo secciones de perfiles metálicos que se elevan contra las paredes formando una pendiente hacia el desagüe. La pendiente mínima que puede tener es de 10 mm por metro lineal.

• Hoy en día, se venden kits especiales, que consisten en perfiles hechos en el ángulo deseado: se instalan y fijan en una superficie plana, donde forman un marco para una regla inclinada.
• Se instala temporalmente una escalera de drenaje en la tubería de alcantarillado, y a partir de ella se determina la altura de la regla futura.

• La rejilla del desagüe debe quedar al ras con las baldosas cerámicas que se colocarán encima de la regla.

• Después de eso, se monta el interior del drenaje, que debe empotrarse en la regla. Su rejilla se instala después de pegar las baldosas y es una pieza extraíble.

Solera de formación de taludes y posterior acabado

• Se coloca una solución de hormigón suficientemente espesa sobre el marco preparado. Usando la regla de la longitud deseada, la regla se alinea con las guías del marco.
• El mortero nivelado se deja madurar completamente. Este proceso llevará bastante tiempo, ya que el hormigón debe estar completamente listo para el acabado. Para que la regla sea fuerte y no se agriete, debe rociarse con agua, a partir del segundo día, después de verter, y luego cubrirse con una envoltura de plástico.

• Cuando la regla está lista, en su superficie, debajo de las baldosas, puede instalar un cable o calefacción por suelo radiante por infrarrojos.

• Además, sobre la superficie de hormigón acabada, las baldosas de cerámica se colocan sobre adhesivo para baldosas.
• Las baldosas pequeñas fijadas sobre un sustrato flexible encajarán bien en un piso con pendiente. Se puede cortar y ajustar fácilmente para adaptarse a la alcantarilla.

• Por ejemplo, es muy fácil cortar un cuadrado del tamaño deseado en el medio y colocarlo en la tubería, habiendo aplicado previamente pegamento para baldosas alrededor. Y a partir de esta sección del piso ya embaldosada, será fácil colocar el material de acabado en todas las direcciones.

Su estructura suficientemente flexible permite repetir todas las "fracturas de relieve" del suelo

• Las uniones entre las baldosas se sellan con una lechada especial, que suele coincidir con el color del material.
• El último paso es instalar la rejilla de drenaje.

Instalación en suelo con instalación de desagüe con conexión lateral

Arriba se presentaron las instrucciones para crear un piso utilizando una escalera con revestimiento directo. La tubería de alcantarillado corría a lo largo del suelo, y su tubería de derivación estaba ubicada en ángulo recto y pasaba verticalmente a través de las capas del piso.

Ahora se considerará la segunda opción, cuando la tubería corra horizontalmente y esté conectada a la escalera desde el costado. Esta disposición es conveniente si la línea de alcantarillado principal pasa en la habitación contigua y es necesario conectarle un desagüe en el baño, o si la tubería del pozo de desagüe pasa inmediatamente en cierto ángulo.

La regla base está dispuesta de la misma manera para ambas opciones para conectar el drenaje, por lo que vale la pena considerarla inmediatamente desde la siguiente etapa de trabajo.

Ilustración	Breve descripción de la operación realizada
	En el diagrama de la izquierda, se ve claramente cómo se instala y conecta una escalera con una conexión lateral a la tubería de alcantarillado sobre una base plana de concreto, y qué oportunidad existe para organizar la pendiente deseada de la tubería desde la escalera.
	En este caso, se conecta una escalera de drenaje, que está conectada a la tubería de drenaje en la habitación adyacente y sale a la alcantarilla principal, que está incrustada en el piso; esta escalera se llama punto de control. Para esto, se toman medidas entre las boquillas y se determina la ubicación de la escalera de drenaje. Si es necesario, la escalera se eleva un poco; para esto, se hacen revestimientos debajo de ella y una de las tuberías. Para ellos, es mejor elegir un material que no se vea afectado por la humedad, por ejemplo, las piezas de baldosas cerámicas viejas son perfectas.
	Además, las secciones de tubería están unidas a la escalera, que la conectarán a las boquillas. Todas las conexiones de las tuberías están selladas con silicona o un sellador especial.
	El siguiente paso es instalar el aislamiento del piso. Esta opción utiliza dos capas de material. El primero se coloca alrededor de las tuberías; debe tener un grosor de 50 mm y debe presionarse firmemente contra ellas. La densidad de la espuma de poliestireno para el suelo debe ser de al menos 35 kg / m³.
	Para la segunda capa, el grosor del aislamiento se selecciona según la altura del desagüe. El poliestireno expandido se coloca directamente debajo de los bordes de la caja de drenaje inferior. El baño está completamente cubierto con material aislante, y luego, a lo largo de todo el perímetro de la habitación, a lo largo de las paredes, se instalan tiras de espuma estrechas o se fija una cinta amortiguadora. En el futuro, servirá como juntas de expansión durante la expansión térmica del material de la regla. Se recomienda reforzar la espuma con malla de fibra de vidrio; le dará resistencia a la superficie, lo que extenderá la vida útil del piso. Además, en el aislamiento se colocan balizas hechas de tiras metálicas perforadas, a lo largo de las cuales se alineará la regla. Es mejor asegurarlos con grapas de alambre a la espuma.
	El siguiente paso es colocar una solución de hormigón en la superficie del aislamiento, que debe llenar todas las cavidades alrededor de la brida que sobresalen del aislamiento. La solución debe estar bien compactada.
	Además, usando la regla, la regla se nivela, llevándola al mismo nivel que la brida de la escalera. La capa de hormigón se deja solidificar y madurar, periódicamente, a partir del segundo día, se humedece con agua.
	Después de la preparación de la capa de hormigón, en las paredes, utilizando un nivel, se marcan los puntos más altos de la futura regla, que formarán la pendiente de la superficie. Aquí debe tener en cuenta el grosor del material impermeabilizante, la regla en sí y el material de acabado de las baldosas, y al mismo tiempo la pendiente debe ser de al menos 2 cm por metro lineal.
	Además, se recomienda colocar un material impermeabilizante en la brida; la mayoría de las veces se usa "isoplast" para esto. Se corta en forma de cuadrado con un agujero redondo en el medio, con un diámetro igual al agujero de drenaje en la brida.
	La parte superior de la brida se presiona herméticamente sobre el "isoplast" con tornillos.
	El siguiente paso en la superficie de todo el piso debe cubrirse con material de impermeabilización para techos. Pero antes se prueba y se hace un agujero en el material que es más grande que el diámetro de la brida, unos 50 mm.
	El material impermeabilizante preparado se coloca en toda la superficie y se pega en caliente. En el caso de que se utilicen varias láminas de material para techos, se colocan con una superposición de al menos 100 mm y también se pegan entre sí con un quemador. El revestimiento debe estar completamente sellado.
	Se debe prestar especial atención a la impermeabilización de esquinas y juntas de pisos y paredes. En las juntas de las esquinas, el “isoplast” se fusiona con las paredes y luego se pegan tiras sólidas de material para techos a las paredes y al piso.
	Además, se instala un sifón con una rejilla en la parte empotrada del drenaje, usando una junta tórica para sellar la conexión. Después de eso, solo la rejilla superior permanecerá extraíble.
	Ahora se montan guías para formar una regla inclinada. Pueden tener una forma confeccionada, o se toman tiras de metal o madera (madera contrachapada), que se colocan en el ángulo deseado y se pegan a la solución de concreto. Al instalar las guías, debe recordar que el sifón debe tenerlas más bajas que su altura por el grosor de la baldosa cerámica y el pegamento al que se pegará.
	Además, se coloca cuidadosamente una solución de concreto en la superficie y se alinea con una llana guía y una regla. Se forma una pendiente a lo largo de las guías, a lo largo de la cual el agua fluirá libremente hacia la escalera. Para no obstruir la rejilla del sifón en esta etapa, se recomienda protegerla cubriéndola, por ejemplo, con una pieza de material para techos.
	La solución incautada debe frotarse hasta que quede suave. Para hacer esto, la superficie se humedece con agua y se alisa con una llana. Si las guías estaban hechas de tablas o madera contrachapada, deben retirarse con cuidado y los huecos resultantes deben rellenarse con mortero de hormigón. Si los espacios son anchos, entonces se pueden instalar piezas de espuma en ellos; servirán como inserciones de deformación.
	Después de eso, todas las juntas se pegan con una cinta impermeable impermeable.
	Después de que todas las soluciones se hayan secado, las baldosas cerámicas se montan en la superficie. Su colocación comienza desde la escalera. Las baldosas deben cortarse con gran precisión para que encajen perfectamente. Es aconsejable seleccionar el tamaño de la baldosa, que será un múltiplo de la distancia desde las paredes hasta la escalera, luego puede ahorrarse trabajo innecesario: recortar las baldosas instaladas cerca de las paredes y la rejilla de la escalera. Es muy importante que la rejilla de la escalera no sobresalga por encima de la baldosa, sino que esté al mismo nivel que ésta. Para instalar baldosas en esta habitación húmeda, debe comprar un adhesivo de contacto especial, que creará una buena adhesión para la adhesión de los materiales. Después de que el pegamento se haya secado por completo, las juntas entre las baldosas se sellan solo con una lechada impermeable especial.

Actuando de acuerdo con las instrucciones presentadas en el artículo, teniendo algo de experiencia en la colocación de baldosas cerámicas, es muy posible realizar el trabajo por su cuenta, sin invitar a maestros externos.

Como "ventaja": otra forma original de formar una pendiente hacia el orificio de drenaje utilizando la tecnología de regla semiseca.

Video: creación de una regla con pendiente para baldosas cerámicas.

Puede equipar el piso en el baño con sus propias manos si todo el trabajo necesario se realiza correctamente. La vida útil del piso depende de la calidad de la preparación de la base, la elección de los materiales aislantes y la capa de acabado. Consideraremos el dispositivo de pisos para un baño, las características de su instalación, así como los matices tecnológicos que deben tenerse en cuenta.

Características de los pisos del dispositivo en el baño.

¿Cómo hacer un piso duradero y resistente al desgaste en un baño? La construcción de una casa de baños como tal se lleva a cabo teniendo en cuenta muchos matices. Una habitación con un microclima específico proporciona condiciones de funcionamiento extremas para el revestimiento del suelo. La alta humedad, las fluctuaciones constantes de temperatura y el contacto de la base del piso con el agua pueden acortar significativamente la vida útil del piso.

La elección de un método específico para colocar la base en una habitación "húmeda" depende de los siguientes factores:

• método de calor e impermeabilización;
• tipo de cimentación y presencia de subterráneo;
• estacionalidad del uso del baño;
• tipo de suelo debajo del edificio;
• características de diseño del edificio.

Si se planea usar el baño durante todo el año, en este caso es más conveniente hacer una base de capital con vertido de hormigón. En un edificio de estructura, que se usa solo en la estación cálida, es mejor hacer un piso de madera, ya que su ensamblaje será más rentable desde un punto de vista económico.

Tipos de pisos de madera

El dispositivo de la base con la ayuda de pisos de madera será el más aceptable para edificios de temporada. La madera tiene una conductividad térmica baja, por lo que ayuda a conservar el calor en una habitación "húmeda". Sin embargo, la alta humedad puede hacer que la madera se pudra. Para evitar esto, los expertos recomiendan el uso de troncos y pisos de madera blanda. Son menos higroscópicos debido a la presencia de resinas naturales en la estructura del árbol.

Todos los tipos de revestimientos de madera para baños se pueden dividir aproximadamente en las siguientes categorías:

1. Fugas. Las tablas se colocan en un cierto intervalo, por lo que el agua se drena inmediatamente de la habitación debido a las grietas formadas en el revestimiento, cuyo tamaño varía de 3 a 7 mm. El dispositivo de dicha base es beneficioso por varias razones:
   • fácil instalación;
   • bajo costo de pisos;
   • no es necesario instalar un sistema de drenaje.
2. Sin fugas. Un revestimiento monolítico, ensamblado a partir de tableros, se puede utilizar en edificios que se utilizan durante todo el año. Sin embargo, en este caso, es necesario instalar un colector de agua en la base, con la ayuda del cual las aguas residuales se descargarían al alcantarillado. El dispositivo de un revestimiento a prueba de fugas tiene las siguientes ventajas:
   • largo período de funcionamiento;
   • buen aislamiento térmico de la habitación;
   • posibilidad de montaje de suelos radiantes.

Herramientas necesarias

La construcción de un baño es un proceso laborioso y responsable, pero una de sus etapas más importantes es la disposición de los pisos. El microclima en la habitación depende de la calidad del trabajo de instalación asociado con la instalación del sistema de alcantarillado y la colocación de los materiales del piso. Para implementar correctamente todas las etapas de la construcción del piso, en primer lugar, debe tener las herramientas necesarias a mano.

El dispositivo de una base de hormigón es posible con las siguientes herramientas:

• hormigonera;
• faros;
• regla (para alineación);
• nivel del edificio;
• recipiente para solución;
• pala.

Para hacer pisos de madera, necesita otras herramientas:

• un martillo;
• sierra de calar (amoladora angular);
• avión;
• ruleta;
• uñas.

Para comprender cómo instalar correctamente los pisos en un baño, considere una guía paso a paso para colocar pisos de madera y concreto.

Construcción de piso estándar

La base instalada en la sala de vapor debe estar 8-9 cm por encima del nivel cero, en este caso la temperatura ambiente permanecerá en el nivel requerido durante mucho tiempo. Al mismo tiempo, la base se hace un poco más baja que en otras habitaciones del baño. Esto evita fugas de agua debajo del piso hacia el vestidor, cuarto de ducha, etc.

El suelo estándar está representado por una torta de varias capas:

• capa impermeabilizante (colocada en el suelo);
• barras para tornear madera;
• revestimiento rugoso;
• materiales aislantes (aislamiento, impermeabilización);
• retrasos para el montaje del torneado;
• aislantes de calor y agua;
• recubrimiento;
• bolsa de aire
• capa de madera y hormigón;
• revestimiento decorativo.

Características de la preparación de la base.

La construcción tradicional de un piso cálido comienza con un trabajo preparatorio. Para garantizar una larga vida útil de la capa superior, se realizan los siguientes trabajos durante la preparación de la base:

1. En lugar de los pisos futuros, se coloca una almohada mineral, representada por ladrillos rotos o gránulos de arcilla expandida. El espesor de la capa de drenaje debe ser de al menos 15 cm;
2. Se vierte grava o piedra triturada de 10-15 cm de espesor encima;
3. Luego, los materiales colocados se apisonan bien.

La colocación de una almohadilla mineral ayuda a romper la capilaridad, lo que hace que la humedad del suelo suba hasta la base y la destruya.

Preparación de la mezcla de trabajo para suelos de hormigón.

Para hacer una solución de alta calidad para verter una regla, debe observar estrictamente las proporciones y el orden de adición de los componentes necesarios. Para mejorar las propiedades de aislamiento térmico de la mezcla, se puede agregar perlita a su composición. El proceso de preparación de la solución en sí se lleva a cabo en dos etapas.

Primer paso:

1. Se vierten 10 litros de agua limpia en la hormigonera;
2. Luego, se vierten alrededor de 2 cubos de arena expandida;
3. Los componentes se mezclan;
4. Luego agregue 5 litros de cemento grado M-300, no menos;
5. La mezcla se mezcla bien;
6. Luego agregue unos 5 litros más de agua;
7. Revuelva la solución hasta obtener una mezcla homogénea.

Si es necesario, puede mejorar ligeramente las características técnicas de la composición agregándole perlita. Para hacer esto, realice las siguientes acciones:

1. Se vierten 10 kg de perlita en la solución preparada previamente;
2. Agregue aproximadamente 2-2.5 L de agua;
3. Los componentes se mezclan hasta que la masa de hormigón fluye libremente;
4. Después de 10 minutos, los componentes de la mezcla se vuelven a mezclar completamente.

En última instancia, resultará una composición de flujo libre, que en consistencia se parecerá a la plastilina. Después de eso, se hace una regla en la base preparada.

Llenando la primera capa

Si el área de la capa rugosa es pequeña, la regla se hace en todo el sitio a la vez. Para llenar la regla en un área grande, la habitación se divide convencionalmente en tiras, procesando cada una por turno. ¿Cómo colocar correctamente la primera capa de mezcla de hormigón?

1. El espesor de la regla "rugosa" debe ser de al menos 12 cm;
2. La horizontalidad de la capa colocada se verifica con un nivel;
3. Nivele la mezcla usando una regla;
4. Para que el agua no se acumule en la superficie del piso terminado, la regla se realiza con una ligera pendiente hacia el pozo;
5. La pendiente de la regla debe ser de al menos 1 cm por metro.

Calor e impermeabilización de suelos de hormigón

Tan pronto como la regla se endurezca, debe pasar a la etapa de calor e impermeabilización del recubrimiento. Antes de colocar los materiales aislantes, se comprueba la superficie del hormigón en busca de protuberancias, grietas y abolladuras. Si es necesario, se reparan los defectos en el revestimiento.

Como regla general, se eligen los siguientes como materiales impermeabilizantes:

• masilla bituminosa;
• envoltura de plástico;
• material laminado para techos.

Después de arreglar la impermeabilización, es necesario aislar el piso. Para estos fines, se puede utilizar lo siguiente:

• lana mineral;
• poliestireno;
• penoplex;
• arcilla expandida granulada;
• hormigón celular.

El espesor de la capa aislante debe ser igual a 10-15 cm Como muestra la práctica, la arcilla expandida es el aislamiento óptimo para superficies hormigonadas. No absorbe la humedad, pesa poco y además tiene un buen aislamiento acústico.

Verter la regla de acabado

La colocación de la capa de acabado de la regla tecnológicamente difiere poco de la versión anterior. Pero en este caso, el grosor de la regla puede variar de 8 a 10 cm. Debe tenerse en cuenta que en el proceso de vertido de la mezcla, es necesario observar la observancia de la pendiente hacia el sumidero.

Aún así, el suelo de las habitaciones grandes y pequeñas es ligeramente diferente. Si el área de la base es lo suficientemente grande, para darle más resistencia a la estructura, vale la pena colocar una malla de refuerzo antes de verter la regla. En este caso, incluso con un uso intensivo del baño, el revestimiento rugoso no se agrietará.

Características de los pisos de madera.

El suelo de madera es un tipo de suelo tradicional que se utiliza para colocar los suelos en un baño. A pesar de la higroscopicidad, este tipo de material sigue siendo demandado entre los consumidores, debido a las siguientes cualidades:

• La madera es ecológica y segura para la salud;
• El pavimento tiene una conductividad térmica baja, a diferencia del hormigón;
• El suelo de madera crea un ambiente más acogedor en la habitación.

Además, se puede hacer una base de madera en solo unos días, ya que se puede omitir la etapa de trabajo "húmedo", que no se puede hacer al verter una regla.

Colocación de suelos de madera

¿Cómo colocar correctamente los suelos de madera? Es bastante fácil montar una base de madera, pero debe tener en cuenta muchos matices tecnológicos. Todo el proceso de organización de los pisos se divide en las siguientes etapas:

1. Montaje de postes de apoyo... Para la instalación de los soportes se utilizan vigas bastante gruesas con una sección transversal de 15 cm, siendo las estanterías las que experimentarán mayor carga durante el funcionamiento de la base del pavimento. Se colocan sobre pilares de metal o ladrillo, asegurados con soportes de acero. Al organizar los pisos en una casa de baños, erigidos sobre una base de pilotes, el retraso se coloca en una corona hipotecaria;
2. Instalación del metro. En el caso de ensamblar pisos con goteras, se coloca bajo tierra una capa de 20 cm de piedra triturada o arcilla expandida. Si el suelo es arcilloso y no absorbe bien la humedad, se instala un depósito debajo del piso para recolectar el agua residual, que fluye por gravedad hacia el alcantarillado a través de la tubería. Si necesita hacer una base a prueba de fugas, es obligatorio aislarla (arcilla expandida, espuma). Para asegurar la ventilación normal del subsuelo, se hacen orificios de ventilación en la base para una mejor circulación del aire;
3. Colocación de troncos y acabado de pisos.... Para la disposición de pisos con goteras, los troncos se colocan en orden aleatorio, observando la horizontalidad. Al instalar una base a prueba de fugas, hacemos una pendiente desde el tronco hacia el pozo. En el caso de pisos sin fugas, se clavan bloques craneales a los troncos, sobre los cuales se arrojan tablas rugosas. Luego se les coloca una capa de aislante hidráulico y térmico. Después de eso, la caja de madera se enfunda con una tabla ranurada. Dentro del "pastel", entre las tablas de acabado y los troncos, debe haber un espacio de 10-12 cm para la ventilación del subsuelo.

Es muy problemático construir una bañera con un piso resistente al desgaste, dado el microclima específico de la habitación. Para aumentar el período de funcionamiento del revestimiento del piso, dichos momentos deben tenerse en cuenta durante su instalación.

La casa de baños es una habitación especial en lo que respecta al microclima en el momento de su funcionamiento directo. Hay mucha humedad y la misma temperatura. Aunque los baños son diferentes, tanto en la cantidad de habitaciones relacionadas con él, como en las características del microclima, principalmente de ellas, la sala de vapor. En algún lugar el vapor está seco y la temperatura supera los 100˚C (sauna), en otro caso hay humedad, pero la temperatura del aire es más baja, dentro de los 70˚C (baño ruso). ¿Cómo pueden afectar tales características la elección del método de piso en estas habitaciones y cómo hacer una opción adecuada con sus propias manos? Estos, y algunos otros temas relacionados con los pisos en el baño, serán los temas de este artículo.

¿Qué género es preferible en el baño?

Simplemente puede lavarse en el baño o en la ducha. El baño, independientemente de su tipo, está destinado, más bien, a actividades recreativas y emociones positivas. Por eso, es importante que todo sea lo más natural y natural posible. Entonces, los polímeros en la capa de acabado exterior de los baños, especialmente en la sala de vapor, desaparecen. Lo mismo ocurre con los materiales del suelo.

El segundo requisito para un revestimiento de suelo es la capacidad de soportar cambios de temperatura y humedad. Estos indicadores, nuevamente, dependen del tipo de baño de vapor.

La tercera condición es la comodidad en el contacto táctil con el material del suelo. Debe ser de una temperatura aceptable, ya que no se acostumbra llevar zapatos en el baño. Este factor depende no solo del revestimiento en sí, sino también de la calidad de la barrera de aislamiento térmico.

¿Qué materiales de suelo cumplen los tres requisitos? Estos son productos de madera y tejas. Este último es adecuado para una sala de vapor húmeda con una temperatura relativamente baja, la madera será la mejor en una sauna, donde se proporciona aire seco. El azulejo para un baño finlandés no es adecuado, ya que se calentará a una temperatura tal que será imposible pisarlo. Los productos de madera no durarán mucho con humedad constante. No es deseable procesarlos con todo tipo de impregnaciones, ya que este tendrá que respirar. El suelo de madera todavía se fabrica en baños rusos. Pero al mismo tiempo, debe seleccionar tipos de madera más duraderos (álamo temblón, alerce) o estar listo para reemplazar el piso en unos pocos años.

El piso de madera se coloca a lo largo de los troncos; para colocar las baldosas, debe hacer una regla. ¿Existe alguna característica de la disposición de la base para las baldosas en el baño y cuál de ellas debe considerarse? Más sobre esto más adelante.

Características de la regla en el baño.

La base del suelo debajo de las baldosas de esta sala, en la gran mayoría de los casos, se realiza en el suelo. En base a esto, las dos primeras actividades a considerar son:

• aislamiento de la humedad del suelo;
• creación de una barrera de aislamiento térmico, especialmente si se supone que se utilizará en invierno.

Otra característica de la solera, en comparación con las viviendas, será la creación de una pendiente de la superficie hacia la toma de agua del alcantarillado. Esto evitará que el agua se acumule en la superficie y forme charcos incómodos.

¿Qué material elegir para el dispositivo de desbaste y acabado de subsuelos? Teniendo en cuenta los volúmenes generalmente pequeños y los requisitos no demasiado estrictos para la superficie, diseñada para colocar baldosas, en cualquier caso, el hormigón clásico es bastante adecuado. Si lo desea, para la capa de acabado, puede usar una mezcla de cemento y arena líquida o semiseca en lugar de concreto. Es deseable fortalecer la capa de acabado con refuerzo, especialmente si hay una capa de aislamiento debajo.

¿Existen requisitos especiales para la base de hormigón en el baño, teniendo en cuenta las características del microclima? Si la superficie de la regla fuera la superficie final del piso, entonces valdría la pena darle además repelencia a la humedad. Teniendo en cuenta que esto ahora es poco probable y que los azulejos se colocarán encima, la humedad no afectará la base de ninguna manera.

Cuando se trata de cambios de temperatura, existen opciones. La alta temperatura en una sala de vapor húmeda no afectará la estructura y durabilidad del concreto u otro material similar de ninguna manera, ya que el calor aumenta. La regla aquí se calentará hasta 40 максимальноC tanto como sea posible. Esta no es en absoluto una temperatura crítica para ningún mortero a base de cemento.

Es otra cuestión si no se proporciona al menos una calefacción mínima en el baño, y en invierno la temperatura en la habitación bajará mucho más bajo que 0˚С (opción de cabaña de verano). Luego, al hacer una mezcla para el dispositivo de una regla de concreto, vale la pena agregar sustancias que mejoren las cualidades resistentes a las heladas y, con la posterior colocación de las baldosas, comprar un pegamento adecuado.

Dispositivo de base áspera de bricolaje

En ambas versiones del piso de acabado (tanto de madera como de baldosas), el primer paso es crear una solera rugosa, que se convertiría en una base sólida y confiable para los elementos estructurales del piso que se ubicará arriba. Por lo tanto, las instrucciones paso a paso a continuación son aplicables en ambos casos. Para realizar el trabajo, necesitará las siguientes herramientas:

• hormigonera o recipiente para la mezcla manual de hormigón;
• apisonamiento manual o mecánico;
• agua (nivel láser);
• regla;
• media paleta o paleta;
• herramientas de movimiento de tierras.

Los materiales deben prepararse de la siguiente manera:

• gran piedra triturada (grava);
• grava fina (fracción 1-1,5 cm);
• arena de río (lavada);
• grado de cemento 400;
• película plástica densa.

Ahora sobre la secuencia del dispositivo del suelo rugoso en el suelo.

1. Las capas superficiales del suelo se apisonan y nivelan cuidadosamente.
2. Se hace una ropa de cama. Primero, una capa de grava, luego grava fina, la mitad con arena. Cuando el grosor del aislamiento propuesto es de 50 mm, la capa superior del lecho fino debe estar 15-17 cm por debajo del nivel deseado de la regla de acabado.
3. La ropa de cama fina se nivela, se coloca una película de polietileno encima con una superposición en las paredes hasta el nivel del borde superior de la base de acabado. Si la película no es continua, las áreas adyacentes se superponen unos 15 cm. La película servirá como una barrera hidráulica en el paso de la humedad del suelo y también evitará que la humedad salga del hormigón.
4. Se está preparando el hormigón. Para una regla rugosa, se puede utilizar una solución con un contenido reducido de aglutinante. Por tanto, la relación de 4: 4: 1, donde, respectivamente, grava fina, arena y cemento Portland M-400, será bastante aceptable para estos fines.
5. Una regla rugosa no implica una nivelación perfecta de la superficie, por lo que no es necesario instalar balizas aquí. Pero dibuja una línea horizontal a lo largo del perímetro de las paredes, usando un nivel de agua o láser y algún tipo de marcador, preferiblemente. Cuanto más lisa sea la superficie, más fácil será colocar aislamiento o instalar vigas debajo de un piso de madera. El concreto preparado se vierte, comenzando desde la pared más alejada de la entrada a la habitación, y se nivela primero con una paleta y luego con una regla.

¡Importante! Para que la base rugosa sea lo más uniforme posible (dentro de límites razonables), cuando el hormigón se agarre hasta el punto en que se pueda pisar, es necesario pisar la superficie flexible como regla, eliminando las irregularidades convexas fuertes. La solución que se elimina en este caso se puede colocar inmediatamente en los huecos más grandes. Este método le permite nivelar suficientemente la superficie para operaciones tecnológicas posteriores.

Aislamiento y acabado de bricolaje

Para crear una barrera aislante debajo de la base de concreto del piso, es mejor usar aislamiento de polímero resistente a la humedad. En nuestro caso, puede utilizar una lámina de poliestireno con una densidad de 35 kg / m3, pero la espuma de poliestireno extruido, que es más fuerte y absolutamente impermeable a la humedad, es mejor. Además, las losas de este material están equipadas con salientes de acoplamiento, lo que facilita la instalación sin huecos.

Si la base rugosa es lo suficientemente plana, las placas de aislamiento se pueden colocar directamente sobre la superficie. Cuando las irregularidades existentes no permiten colocar la espuma de poliestireno cualitativamente, puede usar pegamento de cemento polímero, que ayudará a suavizar las irregularidades y colocar "bien" las láminas de aislamiento. Las placas deben colocarse desplazadas para evitar juntas longitudinales largas. Debe dejarse un espacio de aproximadamente un centímetro entre el poliestireno expandido y la pared para permitir la expansión de la deformación. Es recomendable rellenar todas las costuras y huecos con espuma de poliuretano para que no se formen puentes fríos.

En el caso de que se haya utilizado pegamento para colocar el aislamiento, debe esperar un día, después de lo cual puede instalar balizas. Se utiliza un nivel de construcción largo para el control. Como guías, puede utilizar balizas de yeso con un extremo en forma de T o perfiles guía que se utilizan para ensamblar marcos para revestimientos. Los faros se instalan sobre un mortero grueso de cemento-arena o yeso revestido con toboganes. Al ajustar su posición, se presionan en la mezcla incluida.

Si desea hacer una pendiente, las balizas deben colocarse en ángulo. Para que el agua se drene de la baldosa y, al mismo tiempo, la superficie inclinada no crea molestias al caminar sobre ella, la diferencia de altura óptima está en el rango de 1,5-2 cm / m.

Teniendo en cuenta las posibles diferencias de temperatura, incluso con un área pequeña de vaciado final, se debe fijar una cinta amortiguadora a la pared a lo largo del perímetro, que sobresaliría 2-3 cm por encima del nivel de la superficie. El exceso se puede cortar o cubrir con un zócalo.

Si para el dispositivo de vertido fino la elección recayó en el hormigón, las proporciones de la solución son las siguientes: 4: 2: 1, donde, respectivamente, las fracciones de volumen de arena, grava fina y cemento M-400. La mezcla de cemento y arena se prepara en una proporción de 4: 1. La solución preparada se vierte entre las balizas y se nivela con una regla. Cuando el mortero fragüe, se debe frotar la superficie con un flotador de yeso. Los faros durante la posterior colocación de las baldosas se pueden dejar encendidos. Si se hace esto, las costuras deben rellenarse con mortero recién preparado y alisarse.

Piso de madera en la sala de vapor.

En la habitación que será un baño finlandés, todo el interior debe ser de madera. Solo la madera a las temperaturas que se proporcionan aquí no causará daño térmico al cuerpo. Por lo tanto, debe hacer un piso de madera como piso.

Verter el piso sobre el suelo es la forma más simple y confiable de organizar un baño, excluye la presencia de estructuras de madera, lo que aumenta significativamente la vida útil de la estructura.

En términos de complejidad y costo, la obra pertenece al segmento medio y consta de tres etapas.

Etapas de llenado	Breve descripción
	Una etapa muy importante, se está resolviendo el problema del drenaje de agua del baño. Todo el trabajo debe hacerse correctamente, de lo contrario, las estructuras de madera se ven afectadas por el moho y la podredumbre. En los casos más difíciles, la base puede socavarse, las consecuencias de tal situación son las más desagradables.
	La estructura consta de varias capas, cada una de ellas cumple su propia función importante. El número y los parámetros de las capas se pueden ajustar según las características geodésicas del suelo y la zona climática de la ubicación del edificio.
	La elección de los materiales depende de los deseos del propietario. Las tecnologías modernas, además de los pisos ordinarios, permiten colocar revestimientos con calefacción eléctrica: la comodidad de tomar procedimientos de agua mejora significativamente.

Para facilitar el trabajo independiente, le daremos instrucciones detalladas para realizar cada etapa de vertido de pisos de concreto. Teniendo esta información, cada desarrollador puede realizar sus propios cambios, teniendo en cuenta los deseos y posibilidades.

Paso 1. Realice un plan de drenaje, teniendo en cuenta la ubicación de la sala de vapor, vestuario y otros locales. Al mismo tiempo, considere cuidadosamente la ubicación de instalación del depósito de agua, si está previsto hacerlo. El receptor puede estar hecho de un barril ordinario de metal o plástico con un volumen de aproximadamente 100-200 litros; los agujeros deben cortarse en los lados y el fondo del recipiente con un molinillo.

Paso 2. Cavar trincheras según el diagrama elaborado. Observe la pendiente, la diferencia de altura por metro lineal debe ser de 1 a 2 cm. No es necesario utilizar dispositivos especiales, la pendiente se puede comprobar a simple vista o con un nivel normal.

Paso 3. Enderece la parte inferior y coloque los tubos de plástico. No es necesario hacer un lecho de arena, la profundidad de las trincheras es insignificante, el sistema de alcantarillado no experimentará mucha presión. Si tomamos el nivel de drenaje en la sala de vapor como marca cero, entonces la profundidad máxima de la zanja a la salida del baño, de 6 m de ancho, será de unos 25-30 cm. No hay que temer que el agua se congele en invierno. Primero, hace calor. En segundo lugar, la pendiente proporciona un drenaje completo, las tuberías siempre están vacías, no hay nada que congelar.

¿Cómo puede el nivel de burbuja controlar la pendiente de las tuberías?

1. Coloque el dispositivo sobre una superficie plana, tome una regla y colóquelo al nivel a una distancia de 50 cm desde el principio.
2. Levante el dispositivo hasta que el espacio entre él y el avión sea igual a un centímetro.
3. Recuerde visualmente la posición de la burbuja en la escala o haga una marca con un marcador. En el futuro, al verificar la pendiente de las tuberías, use la marca hecha.

Paso 4. Monte la entrada de drenaje y fíjela a la tubería. Para facilitar el proceso de montaje, puede utilizar jabón, agua con jabón o aceite de girasol. Sellos de goma húmedos con estos fluidos. Está estrictamente prohibido usar aceite de automóvil para este propósito: el caucho de los sellos es ordinario, el aceite de automóvil lo estropeará, tendrá que cambiarlo por completo.

Paso 5. Verifique la operatividad y capacidad de servicio del drenaje. Para hacer esto, llene el agua en un frasco de un litro, coloque un recipiente vacío del mismo volumen en la salida de la tubería de alcantarillado. Vierta agua en el recipiente y vea cuánto salió por el desagüe. Si el volumen es mucho menor que el lleno, esto significa que la tubería se coloca con diferencias de altura, el agua se retiene en áreas irregulares.

Consejo practico. Si se retrasa menos de 500 ml de un litro, entonces no hay necesidad de rehacer el sistema de alcantarillado, los pequeños descuidos no afectarán el rendimiento de la estructura. Si quedan más de 500 ml de agua en la tubería, entonces debe encontrar el área problemática y eliminar el matrimonio.

Todo es normal: rellene la zanja, embiste a fondo cada 10 cm de altura del suelo. Para embestir, puede utilizar cualquier medio conveniente a mano.

Es aconsejable humedecer ligeramente la tierra antes de la compactación. Tenga en cuenta que el hundimiento debajo de la capa de hormigón puede ser un gran problema. Después de instalar el desagüe, se pueden continuar los trabajos de construcción.

Precios de la gama de fosas sépticas "Termit"

Tanques sépticos de termitas

Etapa dos. Hormigonado

Prepara materiales, herramientas y equipos. Para verter, necesitará grava, arena, cemento, una hormigonera, por regla general, un recipiente para mortero, una paleta y un nivel. La cantidad de materiales depende del tamaño del baño y del espesor del hormigón. La altura mínima de vertido no puede ser inferior a 10 cm. Para aumentar la estabilidad de la estructura, se recomienda utilizar refuerzo estructural de perfil periódico de 6 a 8 cm de diámetro o mallas metálicas.

Trabajo de preparatoria

Paso 1. Retire la tierra fértil y los escombros grandes del sitio. Si es posible, trate el suelo con agentes especiales para prevenir el crecimiento de malezas.

Paso 2. Usando un láser o un nivel de agua, marque el piso alrededor del perímetro de la base. Es a partir de esta marca que se controlará la profundidad de colocación del hormigón y el grosor de todas las capas. Calcule los parámetros y, si es necesario, profundice el pozo. La tierra se puede quitar a mano, mientras que la superficie horizontal del fondo debe revisarse constantemente.

Paso 3. Empiece a rellenar el pozo con grava.

El espesor del material es de 15 a 20 cm, debe rellenarse en capas de unos 10 cm, luego la grava se nivela y apisona. La nivelación es mucho más fácil con un rastrillo de metal común.

Se recomienda utilizar cribado con grava fina para la primera capa, se comprime mejor y aguanta cargas. Si los pisos se vierten en varias habitaciones del baño, el trabajo debe comenzar desde la más distante, el material se puede transportar a lo largo de escaleras de madera. Esta secuencia elimina la necesidad de volver a nivelar la ropa de cama.

Paso 4. Cada capa de ropa de cama debe apisonarse por separado. Esto se puede hacer manualmente o usando una unidad especial. Trabajar manualmente es largo y difícil, y la calidad puede ser insatisfactoria, los profesionales recomiendan usar placas vibratorias.

Debe pasar por un lugar al menos tres veces, verter grandes depresiones a la vez, eliminar las protuberancias. Cuanto más suave sea el relleno, se necesitará concreto menos costoso para llenar el piso.

Paso 5. Después del apisonamiento, es necesario rellenar una capa de piedra triturada de la fracción No. 10-20 con un espesor de 10-15 cm. Después de nivelar, sigue el apisonamiento, el algoritmo para realizar el trabajo es el mismo que para la grava fina con cribado.

Consejo practico. No debe usar piedra triturada de grandes fracciones, es mucho más difícil trabajar con ella y no hay un efecto positivo notable.

El grosor de cada capa debe controlarse utilizando las marcas previamente hechas en la cinta de base.

Paso 6. Prepare la última capa, puede usar arena o tamices finos para ello. Elija el material que sea más económico en su zona, desde un punto de vista práctico, no hay diferencia. Apisonar completamente después de nivelar. Es recomendable humedecer la última capa con agua y dejar reposar al menos un día, tiempo durante el cual se asentará la ropa de cama, se encontrarán huecos y otras zonas problemáticas. Deben ser removidos y re-apisonados inmediatamente.

Paso 7. Instale las balizas de acuerdo con el grosor de la regla seleccionado. Los faros son mucho más fáciles de configurar con un nivel láser. Introduzca clavijas de madera o piezas de barra de metal en la cama a lo largo de la línea de la viga. Si no hay un nivel láser, las balizas extremas se pueden colocar en el nivel del agua, luego tirar de una cuerda entre ellas y ajustar todas las restantes en altura. La distancia entre las balizas es de 40 a 50 cm y el ancho de las líneas debe ser de 15 a 20 cm menos que las dimensiones del flotador.

Paso 8. Use un refuerzo de malla para aumentar la resistencia del piso de concreto. Levántelo por encima de la ropa de cama, la malla debe tener aproximadamente 1/3 de la altura del hormigón. Los códigos de construcción prohíben colocarlo en el medio del hormigón; en esta posición, no refuerza la estructura. Para levantar la malla, puede usar varias almohadillas o verter un poco de concreto debajo de ella con una pala y arrancarla del suelo con las manos.

Paso 9. Vierta hormigón sobre una fila de clavijas.

Importante. El hormigón debe ser móvil pero no líquido. Observe las proporciones recomendadas de los componentes, en la mayoría de los casos la masa requiere una parte de cemento por tres partes de grava y dos partes de arena. Pero esta es una receta opcional, si se requiere un revestimiento más duradero, entonces la cantidad de cemento aumenta en un 15-20% y viceversa. Hay marcas en el sótano de la bañera, frente a las cuales fueron martilladas las clavijas de los faros. Con una llana, alisa un poco el hormigón y haz trazos sobre las clavijas, te ayudarán a navegar al colocar el riel.

Paso 10. Coloque listones de metal o madera en su lugar, verifique cuidadosamente su posición, la calidad del piso de concreto depende de la corrección. Mueva los ríos con movimientos de izquierda a derecha hasta que se encojan por completo. Levantar la malla de refuerzo, volver a ajustar la posición de las lamas.

Consejo practico. En nuestro caso, el agua se drenará en medio de la sala de vapor o cuarto de lavado. Tal dispositivo requiere que el piso esté en ángulo hacia el desagüe. Esta condición se cumple al colocar baldosas cerámicas. El hormigonado de suelos con pendiente hacia el centro es muy complicado, tenlo en cuenta durante el trabajo.

Para no dañar las clavijas martilladas durante el hormigonado, se recomienda cubrirlas con ladrillos en ambos lados.

¿Cuál es la forma más rápida y sencilla de verter un piso de concreto? Hay varias recomendaciones de constructores experimentados.

Para facilitar el proceso hacer una canaleta para la hormigonera, a lo largo de él, la masa se dirigirá al lugar correcto. Para evitar que el canalón presione la malla de refuerzo contra el relleno, coloque un trozo de ladrillo debajo y levántelo.

Durante el trabajo mover constantemente la malla hacia la capa de hormigón, levántelo del suelo. Utilice una pala para arrojar hormigón alternativamente entre dos líneas, el grosor del material debe exceder ligeramente la altura de las balizas.

Recomendado primero, realice un alisado aproximado de la masa con una pala y llana.... Debido a esto, la regla junta menos concreto, es mucho más fácil de trabajar, la superficie es uniforme, incluso después de una pasada. Si la red es hueca, vierta una masa en ellos y vuelva a caminar la regla.

Es físicamente difícil verter un piso de concreto a mano, debe trabajar constantemente en una posición inclinada. Hoy, hay muy practicas rodilleras, le recomendamos que los compre y utilice. Te permitirán cambiar de posición corporal a medida que te canses.

No esparza la mezcla sobre un área grande. - muy difícil de editar. El ancho de la sección debe permitirle alcanzar fácilmente los bordes con las manos en posición de rodillas.

Levanta la red nuevamente después de cada alineación.Al caminar, baja constantemente, si el refuerzo se encuentra en la cama, entonces no habrá aumento en la fuerza del piso, recuerde esto. Utilice el mismo método para enrasar toda la habitación.

Los constructores experimentados usan la regla de 2.5-3 metros, los faros se hacen aproximadamente a la misma distancia. Debido a esto, no solo aumenta significativamente la velocidad de vertido, sino que la superficie se vuelve más lisa. Una condición adicional es que la regla debe ser bastante rígida y no doblarse en el medio mientras se quita el exceso de concreto, de lo contrario se formarán pequeñas depresiones entre las líneas. Para un vertido preciso, esto es inaceptable, pero no es un problema para una regla de nivelación de acabado.

Mientras trabaja con la regla necesidad de limpiar constantemente las lamas de los guijarros, el plano del instrumento no debe rebotar. Recuerde que siempre se necesita mucho menos tiempo para seguir las recomendaciones que para eliminar el matrimonio. No intente simplificar la tecnología usted mismo, tales experimentos no conducen a nada bueno.

No levante un bloque grande de hormigón. La regla necesariamente se doblará, la superficie deberá recortarse varias veces. Si está un poco equivocado con la cantidad de hormigón vertido entre las balizas, no importa. Tan pronto como la regla haya recolectado un gran volumen, esparza la masa con una paleta sobre los lugares libres y solo entonces continúe juntándola.

Nivelación del mortero con la regla - foto

El hormigón tarda aproximadamente 14 días en endurecerse según la normativa vigente., durante este tiempo gana al menos el 50% de su resistencia máxima, lo que le permite continuar con las obras. Los constructores sin experiencia intentan continuar trabajando en el piso después de unos días, una vez que la estructura puede soportar su peso. Desaconsejamos encarecidamente hacer esto. El hecho es que el hormigón inmaduro produce microgrietas, que al principio son invisibles para los constructores. Pero luego, con el tiempo, las microfisuras ciertamente aumentarán de tamaño, la resistencia de la estructura no corresponderá a los parámetros esperados. Las consecuencias de la prisa pueden ser las más desagradables.

Los pisos de concreto no permanecen en este estado, deben completarse. Ahi esta varias opciones de acabado.

1. Los troncos de madera o listones se colocan sobre concreto, las tablas se colocan encima.
2. Los pisos están terminados con gres cerámico. Si el hormigón se vierte de forma correcta y uniforme, no se requiere regla. Si durante la producción del trabajo se violó la tecnología o el maestro no tiene suficiente experiencia práctica, será necesario hacer una regla niveladora.

Video - Regla DSP con pendiente hacia la escalera

Echaremos un vistazo rápido a la opción de un suelo de hormigón con baldosas cerámicas.

Etapa tres. Terminando el piso de concreto

Como mencionamos, el desagüe debe ubicarse en el punto más bajo del piso. Está permitido instalarlo no solo en el centro de la habitación, sino también contra una de las paredes. La decisión debe tomarse teniendo en cuenta la ubicación de los estantes para la sala de vapor o la ducha, las características estructurales, etc.

Importante. No es necesario hacer que la pendiente del pavimento sea demasiado grande, solo unos pocos milímetros por metro lineal. En cualquier caso, el agua desaparecerá y será mucho más fácil trabajar. Otro matiz importante es que un sesgo excesivo crea dificultades durante la adopción de procedimientos de agua.

Hay recomendaciones de algunos constructores para hacer un piso en un baño caliente. Por supuesto, puede escucharlos, pero no recomendamos hacer esto. ¿Por qué? En primer lugar, el suelo del baño ya está caliente; en principio, no puede estar frío. En segundo lugar, los suelos con calefacción eléctrica requieren un cableado especial, la capacidad total de la instalación supera los 5-7 kW. Para habitaciones con alta humedad, existen requisitos de seguridad PUE muy estrictos, es difícil y costoso cumplirlos en su totalidad. En tercer lugar, si temes que tus pies se congelen, es mucho más fácil hacer enrejados de madera. Póngalos no solo en la casa de baños, sino también en el vestidor y otras habitaciones. Será muy económico, será cómodo de lavar.

Tenga en cuenta que cuanto más grandes sean las baldosas, más difícil será colocarlas en una pendiente. Todas las esquinas están ubicadas en diferentes planos; no será posible suavizar las juntas. La mejor opción es utilizar mosaicos. Este material permite realizar giros e inclinaciones, una gran cantidad de placas pequeñas corrigen errores menores.

¿Cómo instalar baldosas cerámicas con pendiente uniforme?

Paso 1. Tome cuatro baldosas, colóquelas en las esquinas del desagüe y marque el diámetro del agujero en ellas. Usando una amoladora con un disco de diamante, corte con cuidado los agujeros.

Paso 2. Todas las baldosas del desagüe deben inclinarse en dos direcciones. Ya hemos mencionado que no es necesario hacer un gran ángulo, unos pocos milímetros son suficientes. Las pendientes pequeñas se pueden hacer con pegamento, para pendientes grandes primero tendrá que lidiar con la regla o usar un mortero de cemento y arena para pegar.

Paso 3. Eche el material debajo de la superficie de la primera baldosa, colóquelo en su lugar y húndalo gradualmente con las manos para que el punto de drenaje sea el más bajo. Verifique la pendiente de inmediato. Coloque las baldosas restantes en el desagüe de la misma manera, asegurándose de que todas se inclinen hacia el agujero.

Paso 4. Termina la primera fila con un solo plano para controlar entre los mosaicos adyacentes. Esto es mucho más fácil que configurar dos planos al mismo tiempo.

Paso 5. La posición de los mosaicos de la segunda fila debe controlarse mediante dos parámetros. Los bordes deben estar en el mismo plano que la primera fila y ser paralelos entre sí.

Luz práctica. Para que las baldosas no se muevan espontáneamente, el mortero debe hacerse un poco más grueso de lo habitual.

Primero, se recomienda colocar cuatro baldosas alrededor del perímetro del desagüe, dejar tiempo para que el pegamento se endurezca. El caso es que estos mosaicos se utilizarán posteriormente como plantilla, ningún desplazamiento está estrictamente permitido. La posición del resto se controla constantemente para las primeras baldosas, la carga sobre ellas durante la producción del trabajo es la mayor.

Paso 6. Se recomienda seguir trabajando para continuar en filas paralelas. Si tiene dudas sobre sus calificaciones, puede aumentar el área de un área cuadrada colocando mosaicos alternativamente a cada lado del cuadrado. Este algoritmo lleva mucho más tiempo, pero te permite corregir los errores cometidos a tiempo. Para los principiantes, es recomendable hacer primero un diseño en seco de las baldosas y, en lugar de pegamento, usar soportes de varios espesores.

Marcado de azulejos

Cuanto mayor sea el área del piso, más largo debe ser el nivel. La herramienta debe controlar simultáneamente la posición de al menos tres fichas, esta es la única forma de evitar torceduras. Las costuras se cierran después de que el pegamento se haya endurecido por completo, con su ayuda puede suavizar ligeramente las juntas afiladas de las baldosas.

Esto completa el trabajo de verter el piso de concreto en el baño, puede comenzar a terminar las superficies interiores de la habitación.

Video - Colocación de baldosas con una pendiente debajo del desagüe.