- un negocio extremadamente responsable, que requiere cierto conocimiento y experiencia para realizar dicho trabajo. Por lo tanto, estos eventos a gran escala a menudo se confían a los electricistas. Pero algunos problemas que surgen, por ejemplo, al realizar reparaciones cosméticas o simplemente durante el funcionamiento de instalaciones eléctricas, se pueden solucionar por nuestra cuenta. Estas operaciones disponibles incluyen la conexión de accesorios de iluminación fijos, la instalación de otros nuevos o el reemplazo de enchufes e interruptores rotos.
En esta publicación, nos centraremos en los enchufes; tenemos que tratar con ellos con mayor frecuencia. La saturación de la vida cotidiana con aparatos eléctricos útiles crece constantemente y las nuevas tecnologías a menudo requieren nuevos puntos de conexión. Además, cualquier enchufe no es para siempre, está diseñado para un cierto número de conexiones de enchufe. Y tarde o temprano desarrolla su recurso, comienza a chispear, aflojarse y, a veces, se desmorona por completo hasta convertirse en polvo. Y justo al realizar reparaciones cosméticas, los propietarios a menudo quieren reemplazar todos los enchufes e interruptores por otros nuevos que sean más adecuados para el estilo del acabado elegido.
Por lo tanto, está considerando la cuestión de cómo conectar la salida usted mismo, sin llamar al asistente.
Brevemente: sobre los tipos y la disposición de los enchufes.
Para una persona que emprenderá la instalación de una toma de corriente por primera vez, sería lógico comprender primero cómo funciona. Su estructura no es particularmente compleja, pero no obstante.
Considere el diagrama. Es cierto que no refleja toda la variedad de diseños de enchufes modernos, pero el principio del dispositivo es aproximadamente el mismo.
El papel principal lo desempeña el cuerpo (elemento 1), en el que se ensamblan los grupos de contactos y terminales, así como los dispositivos para fijar el enchufe en el enchufe del enchufe o directamente en la superficie de la pared. El cuerpo está hecho de un material dieléctrico; la mayoría de las veces es plástico, pero también puede ser de cerámica. Los enchufes con cuerpos cerámicos son algo más caros y se consideran de mayor calidad. Sin embargo, requieren un manejo cuidadoso durante la instalación: si accidentalmente deja caer el enchufe o, por ejemplo, aprieta demasiado los tornillos de fijación, la carcasa puede romperse y no se puede restaurar.
En la parte frontal, el enchufe está cerrado con una tapa de plástico (elemento 2). La tapa tiene una ranura en forma con agujeros-zócalos, que incluye los contactos de la clavija del enchufe. La tapa puede ser de una pieza o plegable; a menudo tiene un marco decorativo adicional (elemento 3). Con una instalación adecuada, este marco se presionará firmemente contra la pared y cubrirá completamente el sitio de instalación del tomacorriente. La tapa se fija al cuerpo con un tornillo (pos. 4). Puede haber varios tornillos, por ejemplo, en enchufes dobles o triples. Como regla general, los tornillos desde el interior están equipados con un tope simple, de modo que en la posición desenroscada no se caigan de sus asientos.
El grupo de contacto se encuentra en la vivienda. Dado que consideraremos solo enchufes monofásicos de 220 V, hay dos contactos de este tipo: para conectar el cero y la fase (pos.5). Los contactos de pala (placa) más utilizados. Los con resorte se consideran más confiables para el cambio y duraderos, pero ahora rara vez se encuentran a la venta.
Para conectarse a los contactos del cableado adecuado para la toma, cada uno de ellos está equipado con un terminal (pos. 6). Hay muchos tipos de terminales, pero se pueden dividir condicionalmente en dos categorías.
- En un conductor (predominante), la fijación se asegura apretando el tornillo. La cabeza del tornillo en diferentes modelos de enchufes, por cierto, se puede ubicar de diferentes maneras: desde la parte posterior, desde el frente, desde el lateral o desde la parte superior hacia abajo.
Muchos enchufes nocturnos están equipados con contactos adicionales para la conexión al circuito de tierra. La mayoría de las veces, en nuestra área, hay modelos con dos contactos de pétalos curvados a tierra, ubicados respectivamente en la parte superior e inferior (pos.7). La placa de metal de este contacto PE también tiene su propio terminal (pos. 8) para conectar el cable.
Para fijar el enchufe en la caja de enchufe, se pueden utilizar dos variantes de clips simultáneamente o por separado.
- En primer lugar, se trata de pies de sujeción especiales con bordes dentados puntiagudos (pos. 9). Cada uno de estos pies está equipado con un tornillo (pos. 10), cuando se aprieta, se mueve hacia un lado y se apoya firmemente contra el cuerpo del zócalo.
- En segundo lugar, la mayoría de las tomas de corriente modernas también permiten fijar la toma con un tornillo (tornillo autorroscante). Para estos sujetadores, hay orejetas especiales (pos. 11) de una forma arqueada característica, lo que permite corregir ligeramente la posición del enchufe.
Por cierto, lo anterior se mostró, quizás, y no el ejemplo más típico de un outlet. La inmensa mayoría de los modelos modernos también están equipados con un soporte metálico (pos. 12), una placa especial que simplifica enormemente el proceso de instalación.
Una vez instalado, este soporte se apoya perfectamente contra el plano de la pared, es decir, es imposible equivocarse con la profundidad de la carcasa del enchufe. La placa en sí quedará completamente oculta por la cubierta decorativa.
El soporte siempre dispone de las orejetas anteriormente mencionadas para atornillar al casquillo. Además, también puede haber agujeros en las esquinas (pos. 13). Son muy útiles cuando el enchufe se instala sobre una base rígida sin ningún enchufe. Por ejemplo, en una pared revestida con tablillas u otros paneles, siempre que haya un pequeño espacio debajo del acabado, con suficiente profundidad para la carcasa del enchufe. En este caso, simplemente se corta una ventana del tamaño requerido y el casquillo se fija a la superficie de acabado a través de un soporte con cuatro tornillos autorroscantes. ¡No podría ser más fácil!
Como se mencionó anteriormente, los enchufes pueden ser simples e incluso triples, es decir, diseñados para conectar varios aparatos eléctricos a la vez. Otro enfoque es cuando se instalan varios enchufes individuales conectados en paralelo para estos fines.
Algunas palabras sobre los tipos de puntos de venta.
- En el pasado reciente, prevaleció el tipo "C": solo dos contactos, cero y fase. Todavía se usa ampliamente en la actualidad: es bastante adecuado para aparatos eléctricos de pequeña y mediana potencia que no requieren conexión a tierra obligatoria.
Este tipo, por cierto, tampoco es homogéneo. Seguramente muchos se han encontrado con que tales enchufes del antiguo tipo "soviético" no incluyen los enchufes de muchos aparatos eléctricos, ya que las clavijas tienen un diámetro mayor que los orificios. Sin embargo, ahora, como parece, el tipo “soviético” ya no está a la venta, por lo que el problema se vuelve insignificante.
- El tipo "F" tiene los mismos dos enchufes para las clavijas del enchufe, pero también está equipado con contactos para conexión a tierra. Fue este tipo el que se mostró en el diagrama cuando se consideró la salida.
Dichos enchufes dominan en nuestro tiempo, ya que la vida de una persona está cada vez más saturada con una variedad de equipos, para cuya operación segura es necesaria la conexión a tierra. Sin embargo, tal toma de corriente le permite conectar otros aparatos eléctricos sin ningún problema. Excepto, quizás, solo para tenedores viejos con un borde redondo, sin cortes rizados, el borde del estuche.
- Está permitido en nuestras condiciones instalar enchufes de tipo "E". Los conectores para fase y cero no se diferencian del tipo "F", pero el contacto con el suelo tiene la forma de un pin saliente.
Tales enchufes no son particularmente populares entre nosotros. Pero si presta atención al diseño de los enchufes de la mayoría de los aparatos eléctricos modernos, notará que es adecuado para ambos tipos, "F" y "E": se proporciona un orificio especial con un contacto para la entrada del pin. . Pero otro enchufe claramente no encajará, es decir, el enchufe no difiere en universalidad. Además, la rotación del enchufe en el tomacorriente en 180 grados está completamente excluida, y esto a veces se vuelve útil durante el uso de aparatos eléctricos.
Por supuesto, hay muchos más tipos de puntos de venta. Aquí, solo se destacaron tres, ya que se usan con mayor frecuencia en las condiciones rusas.
Los enchufes también difieren en el grado (clase) de protección de la carcasa. Este indicador se indica mediante un índice de IP y un número de dos dígitos. El primer número indica la clase de protección contra la penetración de sólidos y polvo, el segundo, sobre la protección contra el agua.
- Para las instalaciones ordinarias de una casa o apartamento, la clase IP22 o IP33 es suficiente. Si se planea instalar la toma de corriente en una habitación para niños, es mejor comprar un modelo con una clase de al menos IP43. Una característica de estos productos es la presencia de una cubierta y contraventanas especiales que se superponen al enchufe para los pines del enchufe cuando el enchufe no está en uso. Esto hará que sea difícil para un joven "investigador" curioso acceder a los contactos actuales.
- Pero para baños, duchas, cocinas, se compran modelos con una clase de al menos IP44; aquí la humedad también es alta y hay una probabilidad muy alta de salpicaduras de agua en la salida.
- La clase IP44 también es adecuada para la instalación en un sótano sin calefacción.
- Se necesita una clase aún más alta si la toma de corriente debe instalarse en la calle o, por ejemplo, en un balcón abierto. Esto tiene en cuenta tanto la exposición al polvo como la precipitación directa. Entonces, por razones de seguridad, se recomienda utilizar modelos con una clase de protección de al menos IP55.
Ahora que se han obtenido los conceptos generales del diseño y tipos de enchufes, puede consultar los diagramas esquemáticos de su conexión.
Diagramas para conectar enchufes a la red eléctrica.
Los diagramas de conexión de salida no son particularmente complicados. Pero aún es necesario considerarlos.
Primero: un diagrama de conexión de los enchufes a una red monofásica, que no proporciona un bucle de tierra.
En el diagrama, las designaciones digitales muestran:
1 - máquina emparejada de seguridad común.
2 - un disyuntor que apaga la fase en la línea a la que se conectarán los enchufes.
3 - bus cero.
4 - cajas de distribución de interruptores. De acuerdo con las reglas para colocar el cableado en la casa, deben ubicarse exactamente encima de las salidas para que la sección de salida vertical descienda hacia abajo. Cada tomacorriente (o bloque de múltiples tomacorrientes) debe tener su propia caja de conexiones.
5 - muestra condicionalmente un cable de cableado oculto o abierto.
Descúbrelo en nuestro nuevo artículo en nuestro portal.
Tenga en cuenta que de acuerdo con las reglas seguidas por los electricistas profesionales, es habitual colocar la fase en la salida a la izquierda, cero a la derecha. Desafortunadamente, no todo el mundo hace esto. Aunque tal instalación simplifica enormemente tanto el funcionamiento de algunos dispositivos (aquellos donde se requiere fundamentalmente la posición obligatoria de la fase y cero), como el diagnóstico y los trabajos de reparación y mantenimiento si hay problemas en la red.
¿Y dónde es mejor instalar los enchufes?
Esta publicación está dedicada específicamente a la conexión de enchufes y no a planificar su ubicación y las reglas de cableado. Estas preguntas son tan importantes que se les proporciona un artículo aparte en nuestro portal. En él, por cierto, se presta mucha atención a las peculiaridades de la ubicación de los enchufes en la cocina, donde generalmente se observa la máxima "concentración" de grandes electrodomésticos.
El segundo esquema es también enchufes individuales, pero ya del tipo "F", conectados al circuito de puesta a tierra.
6 - bus para conectar cables de puesta a tierra (PE). Se muestran en verde en el diagrama.
Sin embargo, también es posible otra opción, que se usa a menudo, por ejemplo, en cuartos de servicio, especialmente con un tipo de cableado abierto. En este caso, el circuito de tierra corre desde abajo, a lo largo del piso a lo largo del perímetro de las paredes. Y un cable separado se eleva hasta la salida. Y el delineador de ojos en sí desde arriba es la fase habitual y cero. En este caso, la conmutación en los terminales de la toma no cambia de ninguna manera.
Ahora, aumentemos ligeramente el área de conexión de los enchufes y veamos cómo se realiza la conmutación si es necesario instalar un bloque de dos o más piezas.
Si la conexión va a la red sin un bucle de tierra, entonces todo es relativamente simple. En este caso, los enchufes están conectados con un llamado bucle. Es decir, el cable de fase se acerca al primero, desde el cual se conecta con un puente al segundo. Además, desde el segundo saltador pasa al tercero. Los contactos cero de los enchufes se conmutan de la misma manera.
El método, debo decir, no está exento de fallas. Por ejemplo, con un contacto insuficiente de uno de los cables, digamos, en la segunda salida, la tercera ya a priori se vuelve inoperante. Sin embargo, esto se diagnostica fácilmente y, por motivos de prevención, se recomienda apretar los terminales roscados anualmente.
Si el diseño del terminal en los enchufes brinda esa oportunidad, la mejor solución sería hacer las conexiones no con puentes, sino con un cable sólido. En un área pequeña, se quita el aislamiento, el cable se dobla en un bucle y este bucle se sujeta en el terminal de la primera salida. Luego se quita una sección de aislamiento para la segunda salida, y así sucesivamente. El alboroto, por supuesto, es mucho más, se requiere proporcionar de antemano la longitud requerida de los cables de la línea de suministro, pero los enchufes se obtienen de acuerdo con el grado de su rendimiento: son independientes entre sí.
Parecería que de la misma manera puede conectar enchufes con un contacto de tierra con un bucle. Sin embargo, tal conexión (usando puentes) no es deseable, ya que no difiere en confiabilidad. Si la ausencia de una fase o cero se vuelve inmediatamente perceptible para los usuarios y se toman medidas para restaurar la operatividad del tomacorriente inmediatamente, entonces la falta de confiabilidad de la conexión a tierra de protección puede permanecer sin ser detectada durante mucho tiempo. Y esto puede representar una amenaza muy seria para el funcionamiento de los aparatos eléctricos.
Por cierto, las reglas para operar instalaciones eléctricas prohíben directamente la conexión en serie del cable de conexión a tierra.
"PUE-7
1.7.144. La conexión de cada parte conductora abierta de una instalación eléctrica a un conductor neutro de protección o de puesta a tierra de protección debe realizarse utilizando una rama separada. No se permite la inclusión secuencial de partes conductoras expuestas en el conductor de protección ".
Por lo tanto, debe actuar, como último recurso, como se muestra arriba, con un cable de tierra común y creando varias secciones en él para la conexión del terminal (aunque esto no será del todo correcto).
Y lo mejor de todo: en el cable de conexión a tierra, adecuado para el primer zócalo, realice una torsión (desoldadura) de alta calidad. Y ya desde él a cada salida de la unidad, lleve un cable de tierra separado para la conexión individual.
¿Encajará tal giro en la caja de la primera salida? Numerosos ejemplos presentados en fotografías en Internet convencen de que es posible hacer esto.
Es posible colocar un enchufe más profundo para el primer enchufe, no 40, sino 60 mm, será mucho más fácil colocar los cables allí. Por cierto, si el espacio lo permite, nada le impide realizar tales giros (desoldar) para una fase con cero; la confiabilidad del bloque de salida solo se beneficiará de esto. Naturalmente, todas las conexiones se aíslan cuidadosamente con cinta aislante o tubos termorretráctiles. Y los giros en sí mismos son muy convenientes de hacer con tapas especiales de PPE: resulta rápido, ordenado y muy confiable. Los terminales Wago también son muy convenientes para tales fines, pero para las líneas cargadas, la torsión de alta calidad seguirá siendo más confiable.
A veces también hacen esto: colocan un enchufe más y se usa como una caja de conexiones local. Luego, después de cambiar toda la unidad, se cierra con un enchufe y luego con una decoración de pared decorativa. En este caso, ciertamente nada le impedirá hacer un revestimiento confiable y de alta calidad para todos los enchufes del bloque.
Proceso de instalación del zócalo: paso a paso
En este artículo, no nos centraremos en colocar cables en el lugar de instalación de enchufes, instalar cajas y enchufes. Este es un tema para una consideración separada y muy detallada, y ya ha encontrado cobertura en las páginas del portal.
¿Cómo colocar el cableado de forma independiente en una casa o apartamento?
La tarea no es fácil, requiere ciertos conocimientos y mucho cuidado durante el trabajo. Además, en el curso de su implementación, se deberán realizar muchas operaciones generales de construcción. Los fundamentos teóricos y todas las etapas de instalación se describen con gran detalle en el gran artículo instructivo de nuestro portal.
Al instalar enchufes, siga la codificación de colores de cable establecida. Es habitual cambiar a cero con cables azules (azul claro), conexión a tierra: verde-amarillo. Puede haber varias opciones con una fase: marrón, negra, blanca, roja y otras, pero en cualquier caso, siempre son diferentes de cero y tierra.
A la hora de instalar los enchufes y durante otras operaciones de instalación eléctrica, en cualquier caso, lo primero que hay que hacer es asegurarse de que la línea esté completamente desenergizada. Se toman algunas medidas para evitar su inclusión no autorizada; esto debe monitorearse constantemente hasta el final del trabajo.
A continuación, consideraremos varias opciones para instalar enchufes. Todos son, por supuesto, similares, pero tienen algunas diferencias relacionadas con las características de casos específicos.
Instalación de un solo enchufe
Un caso muy común: se produjo y es hora de instalar nuevos sockets. Un cable está conectado al enchufe, que todavía está dentro de él en un estado aislado.
| Ilustración | |
|---|---|
 | Al pegar la pared con papel tapiz, dos cortes diagonales a la vez indicaron la ubicación de la toma de corriente. Aquí es donde se instalará el enchufe. |
 | En primer lugar, es necesario abrir completamente el zócalo. Los fragmentos de papel tapiz alrededor del perímetro se recortan cuidadosamente con un cuchillo afilado ... |
 | ... y se eliminan. La acción se realiza con cuidado para no dañar accidentalmente el acabado en la zona que quedará al descubierto por el desagüe. |
 | El extremo oculto del cable de alimentación se tira hacia afuera. |
 | Después de terminar el trabajo, se pueden acumular muchos escombros, residuos de morteros y polvo dentro del zócalo después de terminar el trabajo. Todo esto debe limpiarse. |
 | Después de eliminar los desechos grandes, los pequeños se pueden limpiar rápidamente con una aspiradora. |
 | Todo, el lugar está preparado, puede proceder al trabajo de instalación. |
 | En primer lugar, si es necesario, acorte el cable adecuado para la toma. Por lo general, se supone que debe sobresalir de la superficie de la pared entre 60 y 80 mm. |
 | Además, es necesario quitar la capa exterior de aislamiento protector (trenza) del cable. Aquí se muestra que el maestro empuña un cuchillo ordinario. Es posible, por supuesto, pero aún así, no del todo correcto, ya que es muy fácil dañar el aislamiento de los cables. A continuación, en la siguiente tabla, se mostrará un enfoque más competente para esta operación. |
 | Se quita la trenza para liberar los cables. Sus restos se cortan y retiran cuidadosamente para que no interfieran con el trabajo. |
 | Los cables sueltos se doblan hacia los lados varias veces a la vez, exactamente en el mismo orden en que se conectarán a la toma de corriente: fase a la izquierda, cero a la derecha y conexión a tierra, en el centro. Los extremos de los cables (unos 25 mm) se pueden doblar un poco a la vez. |
 | Con la ayuda del removedor de aislamiento, los extremos quedan expuestos, a unos 10 mm del borde. |
 | Los extremos de los cables están pelados y listos para la instalación. |
 | Este ejemplo utiliza un enchufe equipado con terminales de resorte autobloqueantes. Es decir, el trabajo se simplifica al límite. El extremo pelado del cable se inserta en el orificio del terminal y simplemente se hunde hasta que se detiene. Cambiar una toma de corriente toma solo unos segundos. |
 | Después de eso, es necesario verificar la confiabilidad de la fijación en los terminales de los tres cables con un movimiento de tracción. Si todo está bien, puedes seguir adelante. |
 | Los cables conectados están ligeramente doblados para que estén ubicados a lo largo de la parte posterior de la carcasa del enchufe. |
 | De esta forma, el enchufe está listo para su instalación en el enchufe del enchufe. |
 | En este ejemplo, los tornillos de montaje aún están sin quitar en el zócalo. Por supuesto, deben desenroscarse. Pero generalmente esta operación se lleva a cabo un poco antes, al limpiar la caja de enchufe de los escombros de la construcción. |
 | El cuerpo del encaje se inserta en el encaje del encaje y aproximadamente, a ojo, se alinea horizontalmente. Luego se fija temporalmente con tornillos autorroscantes. Primero, por un lado ... |
 | ... y luego por el contrario. Los tornillos autorroscantes aún no están apretados. |
 | El siguiente paso es colocar el borde superior de la salida estrictamente horizontal. Para ello, se aplica un nivel al borde superior de la pinza y se realizan los ajustes de posición necesarios. Los recortes arqueados debajo de los tornillos autorroscantes permiten girar ligeramente el casquillo en la dirección deseada. |
 | Luego, sin derribar la posición expuesta, se aprietan los tornillos de fijación. Después de eso, también se atornillan los tornillos de las patas del tope, que, dispersos a los lados, se apoyarán contra las paredes de la caja de enchufe y finalmente fijarán el enchufe. |
 | Puede proceder al montaje final. El marco decorativo del modelo de roseta mostrado consta de dos partes: primero se ensambla. |
 | Luego, se inserta una tapa central con un enchufe. |
 | De esta forma, están conectados al cuerpo de la toma instalada. El sistema de ranuras y protuberancias en estas partes proporcionará una alineación perfecta y sin ambigüedades; de alguna manera, es simplemente imposible instalar la cubierta de manera desigual. |
 | Solo queda apretar el tornillo de fijación en el centro; finalmente presionará la tapa contra la carcasa del zócalo. Es cierto que no debe realizar esfuerzos “fanáticos” al atornillar, para que el plástico de la cubierta no se agriete. |
 | Eso es todo, el enchufe está instalado, se está verificando la corrección de su ubicación. Si esta fue la única tarea eléctrica, puede encender la máquina y verificar la funcionalidad del tomacorriente. |
Instalación de un bloque de dos salidas
La situación es similar: después de terminar, es necesario instalar un bloque de dos enchufes individuales. El maestro los conectará con un lazo. Los aspectos negativos de este método ya se han mencionado anteriormente, pero muchas personas lo hacen.
| Ilustración | Breve descripción de la operación realizada |
|---|---|
 | Incluso antes del inicio del trabajo de acabado, se colocan dos enchufes en el lugar correcto a una distancia determinada entre sí. El cable de alimentación está tendido a la izquierda. |
 | Se instalarán dos enchufes "Legrand" individuales y se cubrirán con un marco común. |
 | Este es el resto de la bobina del cable de tres núcleos que se utilizó para el cableado oculto. Se requerirá una parte para conectar las salidas entre sí. |
 | Después de limpiar las cajas de enchufes de los escombros de la construcción, puede desenroscar inmediatamente los tornillos de fijación. Por lo general, se dejan en su lugar después de instalar los enchufes antes de terminar para que los orificios no se obstruyan con mortero, pero ahora deben eliminarse. |
 | El extremo del cable suministrado se extrae del enchufe. Al recortar el exceso, el maestro se guía por la "regla de los 4 dedos": así es como el cable debe sobresalir más allá de la superficie de la pared para la conveniencia de más trabajos eléctricos. |
 | La trenza se quita del cable. Pero aquí el maestro primero demuestra deliberadamente cómo hacerlo. Al recortar la funda con un cuchillo, es probable que se dañe el aislamiento dentro de los cables. |
 | Puede suceder tal molestia. Además, el daño al aislamiento puede ser casi imperceptible, pero una vez, ya durante el funcionamiento de la salida, juega su papel fatal. |
 | Se debe utilizar un cuchillo especial con talón para pelar el aislamiento exterior del cable. |
 | Al trabajar con una herramienta de este tipo, se elimina por completo el riesgo de dañar el aislamiento de los cables. |
 | La trenza rasgada del cable se corta y se quita para que no ocupe espacio en la caja y no interfiera con el trabajo. |
 | Después de eso, los extremos de los tres cables quedan expuestos unos 10 mm. Para esto, también se debe usar una herramienta especial: un removedor de aislamiento. Hacer cortes con un cuchillo es provocar una rotura en el conductor. Además, los rayones en el conductor son muy inútiles para un buen contacto al conectar los terminales. |
 | El cable pelado termina en el primer enchufe. Ahora es necesario traerlo y cables para cambiar con la segunda salida. |
 | Para ello se toma un trozo del mismo cable que se utilizó para la conexión. Esto es importante, porque si realmente haces un bucle, solo con cables completamente idénticos. La trenza se quita a una longitud desde el borde de aproximadamente 200 mm. Después de eso, los cables del lado del segundo enchufe se empujan hacia el primero a través del canal entre ellos. |
 | Así es como se verá en la práctica después de tirar de los cables. |
 | Los extremos de los cables insertados también están despojados del aislamiento, puede proceder a conectar la primera salida. Este modelo tiene tres terminales de tornillo, pero cada uno tiene dos ranuras de inserción idénticas. |
 | En ellos, los cables con la misma marca de color se enrollan en pares. En el par izquierdo - blanco (fase), en el par central - verde-amarillo (tierra), en el par derecho - azul (cero). Después de instalar cada par, el terminal se aprieta inmediatamente con un destornillador. Después de apretar los tres terminales, los cables de la parte posterior se doblan ligeramente a lo largo del cuerpo del enchufe ... |
 | … Y luego el enchufe se inserta suavemente en el enchufe y se alinea aproximadamente. |
 | El enchufe aún no está fijado con tornillos autorroscantes; primero debe instalar inmediatamente el segundo. Aquí es aún más fácil. |
 | Primero, la longitud requerida de los cables también se mide con "cuatro dedos" y sus extremos se quitan del aislamiento. |
 | Luego, los cables se insertan en el mismo orden en los terminales del enchufe y se aprietan con los tornillos. |
 | Después de eso, los cables se doblan a lo largo del cuerpo de la misma manera y el enchufe se instala en el enchufe del enchufe. |
 | Ahora puede proporcionar una fijación preliminar de los enchufes con tornillos autorroscantes, dos piezas cada uno, izquierdo y derecho. Al mismo tiempo, los tornillos aún no están apretados hasta el final. |
 | El siguiente paso es alinear horizontalmente las salidas. El maestro tiene una herramienta especial para estos fines: niveles en miniatura. En primer lugar, están bien fijados con imanes a los soportes del enchufe y no se unen las manos, y en segundo lugar, permiten la alineación con una precisión muy alta. Está claro que si no existen tales niveles, tendrás que ver con los habituales. |
 | Una vez realizados los ajustes necesarios en la posición de los enchufes, finalmente se fijan. Primero, los tornillos autorroscantes se atornillan por completo, y luego los tornillos que aflojarán las patas persistentes de los enchufes. |
 | Una vez que los enchufes están expuestos, y después de la fijación, se verifica nuevamente la corrección de su posición, puede continuar con los procedimientos finales: la instalación del revestimiento exterior y las cubiertas. El marco común se desembala y se prueba. |
 | Luego se insertan a su vez y finalmente se fijan con los tornillos de la tapa. |
 | Eso es todo, la instalación de la regleta de enchufes doble está completa. |
Por cierto, a menudo es cuando se requiere tener dos enchufes en un lugar determinado, pero no hay ganas de jugar con dos subredes y el ensamblaje de la unidad, simplemente instalan una doble. De hecho, su instalación prácticamente no difiere de la instalación habitual, es solo que es de mayor tamaño. Pero hay un matiz importante que no debe olvidarse.
El hecho es que en la mayoría de los modelos, para proporcionar contactos en ambos enchufes enchufables, se instalan dos buses de placa dentro del zócalo, para fase y cero. Pero a veces sucede que hay dos terminales en cada uno de los autobuses, como por conveniencia durante la instalación. Y un error bastante común al realizar una instalación de este tipo por primera vez es que los cables de fase y cero están sujetos en los terminales de un bus.
Las consecuencias de tal falta de atención son bastante obvias. Cuando se enciende la alimentación, un cortocircuito instantáneo. Y seguirá siendo muy bueno si el asunto se limita a un enchufe quemado o derretido. Todo puede ser mucho más triste.
Por lo tanto, la atención y la precisión durante el trabajo eléctrico deben movilizarse por completo.
Características de la instalación de enchufes en una pared de cartón yeso.
Otra opción que se encuentra a menudo durante las reparaciones o una opción es que se debe instalar una toma de corriente (una o un bloque de varias) en una partición de cartón yeso o en una pared alineada con ella.
Naturalmente, este problema se piensa de antemano y se tira de un cable hasta el lugar de instalación encuadrado incluso antes de la instalación de las láminas de paneles de yeso, por seguridad, encerrado en una tubería corrugada especial.
El proceso de instalación de puntos de venta en sí, en principio, no difiere mucho de las opciones discutidas anteriormente. El matiz aquí es, más bien, la instalación de cajas de enchufe.
| Ilustración | Breve descripción de la operación realizada |
|---|---|
 | Para una tarea similar, se utilizan cajas especiales de cartón yeso. Hay varios de estos modelos, pero todos tienen algo en común. |
 | A ambos lados de dicho casquillo, hay prensatelas, que se mueven a lo largo de la ranura destinada para esto hacia arriba cuando se atornilla el tornillo (tornillo autorroscante). Por lo tanto, las patas presionarán el enchufe en la parte posterior de la hoja de yeso. |
 | El diseño de la carcasa del zócalo y las propias patas son diferentes. En este ejemplo, el cuerpo tiene forma de cono truncado, es decir, las piernas, al subir, también divergirán hacia los lados. En otras realizaciones, la forma de la ranura de guía se hace de modo que la lengüeta, cuando el tornillo gira, primero gira 90 grados y luego se mueve hacia arriba. Pero esto no se refleja particularmente en el procedimiento de instalación. Antes de comenzar la instalación, los pies deben estar en la posición más baja. |
 | En las cajas de enchufe, las ventanas para el paso de cables se cortan y luego se exprimen. En el primero, en la parte inferior para la entrada de cables y en el lateral para el canal de conmutación con el segundo enchufe. En el segundo, solo en el lado para cambiar. |
 | Los enchufes están listos; puede ir a las marcas en la pared. Los propietarios deben conocer la ubicación de las salidas, es decir, el área donde el cable de suministro está oculto debajo del panel de yeso. En este caso, se instalará un bloque de dos salidas y, por supuesto, deben ubicarse en una línea horizontal. |
 | También se dibuja la línea vertical: este es el eje del primer enchufe. En el punto de intersección, se perforará más una ventana redonda para la caja de enchufe. |
 | La distancia estándar entre los centros de las cajas de enchufe, si se planea ensamblarlas en un solo bloque, es de 71 mm. Este segmento se rompe a lo largo de una línea horizontal. Naturalmente, al marcar los centros de los agujeros, siempre se tiene en cuenta la ubicación de los elementos de la estructura del marco de la pared, para no caer sobre los postes o dinteles. |
 | Ambos centros se describen: puede continuar con la perforación. |
 | Para ello, se utiliza una corona especial con un diámetro de 68 mm. Por supuesto, puede cortarlo con un cuchillo o una lima, pero existe un riesgo muy alto de cometer un error accidentalmente, yendo más allá de los límites del corte, y es posible que la caja de enchufe no tenga suficiente soporte para una fijación confiable. Al perforar, no necesita hacer ningún esfuerzo especial: los paneles de yeso son fáciles de cortar. La presión excesiva puede dañar el revestimiento de cartón posterior de la placa de yeso. Además, no olvide que en algún lugar detrás de la pared de cartón yeso también hay un cable, que puede dañarse si la corona cae incontrolablemente en la profundidad de la pared debido a un gran esfuerzo. |
 | La primera ventana para el socket está lista. Ve a perforar el segundo. |
 | Ambos receptáculos están perforados. |
 | Ahora tenemos que encontrar el cable tendido detrás del revestimiento de placas de yeso ... |
 | ... y tire suavemente del extremo hacia afuera. |
 | Luego, el cable se pasa a través del orificio en la parte inferior del primer enchufe, y el enchufe en sí se inserta con cuidado en el enchufe cortado ... |
 | ... hasta que se detenga, de modo que el lado de la circunferencia exterior descanse contra la superficie del panel de yeso. |
 | Después de eso, el segundo zócalo se inserta en su zócalo. |
 | Las cajas de enchufes se recortan a lo largo del eje vertical y luego se fijan. Para hacer esto, gire los tornillos (o tornillos) en el sentido de las agujas del reloj para mover el prensatelas. En muchos modelos (en particular, en el demostrado) este movimiento se observa bien visualmente. Para algunos, es invisible y hay que concentrarse en el esfuerzo del destornillador. En cualquier caso, la rotación del tornillo se lleva a cabo hasta que se sienta que el pie descansó contra el panel de yeso. Se mueven al pie opuesto y lo colocan en la misma posición. Después de eso, hacen otra media vuelta en ambos tornillos, y eso es suficiente. En ningún caso debe apretar demasiado: el pie puede comenzar a desmoronar el panel de yeso desde el interior. |
 | Se repiten acciones similares en el segundo zócalo. Podemos suponer que se han instalado correctamente. |
 | A continuación, se retira la funda del cable. En principio, también se pueden instalar enchufes. Pero se recomienda también masillar este nudo, esto aumentará su resistencia. Y, en general, es mejor montar finalmente los casquillos después de terminar el acabado. |
 | Esto significa que los extremos de los cables deben estar aislados ... |
 | ... y luego enrollar suavemente y esconder en una caja. La instalación de los propios enchufes, cuando se crean las condiciones finales para ello, ya no es diferente de los ejemplos comentados anteriormente. |
* * * * * * *
Entonces, se consideraron los problemas de la autoinstalación de enchufes. Por supuesto, la variedad de posibles opciones de instalación no se limita a los ejemplos mostrados.
Si, después de leer el artículo, un lector inexperto en ingeniería eléctrica aún tiene dudas sin resolver, el miedo a la autoinstalación no ha pasado, es mejor no tomarlo. Llame a un electricista: será más seguro y confiable.
Pero si decide hacerlo usted mismo, siempre antes de comenzar a trabajar, asegúrese de que la red esté completamente desenergizada. Y una vez completada la instalación, verifique cuidadosamente la corrección de todas las conexiones, la calidad del aislamiento y solo entonces se puede llevar a cabo la prueba de encendido de voltaje.
Al final de la publicación, un video interesante sobre el mismo tema:
Video: Los matices de la instalación adecuada de enchufes con conexión a tierra.
Un enchufe con un conector doble proporcionará la capacidad de alimentar simultáneamente dos dispositivos conectados a puntos eléctricos separados. Además, para cada uno de ellos no es necesario tirar de un cable, y es más conveniente de usar debido a la disposición agrupada.
La información que se ofrece para su revisión se complementa con guías fotográficas paso a paso, ilustraciones visuales y videos que explican los matices de la instalación y conexión de dispositivos eléctricos.
Los elementos principales de la toma de corriente son la carcasa protectora exterior y la parte de trabajo, que incluye la base y los contactos.
Están interconectados por terminales de tornillo, las abrazaderas necesarias para conectar el cable del equipo eléctrico.
El único inconveniente de los enchufes dobles es que es problemático conectar dos consumidores de electricidad de alta potencia al mismo tiempo a través de ellos.
Existe la idea errónea de que los enchufes dobles son idénticos a los modelos ensamblados o duales y son varios dispositivos independientes ubicados uno cerca del otro, conectados por bucles.
Un bloque de enchufes eléctricos se utiliza para combinar electrodomésticos en un solo lugar. Esto es principalmente una cocina o un baño. El bloque contiene de 4 a 8 casillas de aterrizaje. El diseño es una carcasa de plástico con conectores eléctricos. Los modelos modernos tienen contactos de puesta a tierra adicionales. Esto evita el riesgo de un cortocircuito o un aumento repentino de la corriente ecléctica.
La instalación y conexión de la regleta de enchufes debe ser realizada por un profesional. Es importante observar la polaridad de los conductores y realizar un aislamiento de alta calidad. El incumplimiento de uno de los requisitos puede provocar una descarga eléctrica o daños prematuros a los electrodomésticos.
Características técnicas del bloque de enchufe
La estructura del bloque de enchufe es ligeramente diferente a la de un enchufe convencional. Aquí puede conectar hasta cinco aparatos eléctricos al mismo tiempo. La mayoría de los modelos están equipados con seguridad adicional. Pueden reducir de forma independiente el nivel de electricidad a los parámetros deseados.
Hay dos tipos de bloques a la venta:
- Dispositivo para cableado oculto. Se fija en el espesor de la pared mediante módulos especiales con enchufes adicionales. Los bloques de enchufe empotrados se diseñan en la etapa inicial de construcción;
- Productos para cableado abierto. Se instalan en el plano de las paredes. Para hacer esto, use bloques de enchufes aéreos y placas especiales de cajas de enchufes. Varios diseños le permiten elegir el modelo requerido.
Los más populares son los bloques de enchufe retráctiles. Se pueden integrar en una estructura de armario o encimera de cocina. Se deslizan fácilmente durante el funcionamiento. La fuente de alimentación principal se encuentra dentro de la pared.
Muy a menudo, este dispositivo se encuentra en la cocina, donde todos los electrodomésticos pueden ser necesarios al mismo tiempo. Se colocan detrás del área de trabajo a una altura de 20 cm. Si la estructura se instala dentro del tablero de la mesa, entonces tiene un mecanismo de extracción.
En la sala de estar y el dormitorio, los enchufes se colocan detrás del televisor o las mesitas de noche. Tienen de 2 a 4 secciones. Los modelos con protección corporal adicional están diseñados para la habitación de los niños. La foto del bloque de enchufes muestra modelos modernos del circuito de cableado eléctrico.
Métodos de conexión
Si planea conectar un bloque de salida de un grupo, aquí se utiliza el método de bucle invertido. Este tipo de cableado es capaz de soportar una carga que no exceda los 16A. Básicamente, se trata de secciones de tres salidas con conexión a tierra adicional.
El método combinado incluye un circuito paralelo para la conexión. Aquí, se colocan dos líneas de cable desde la fuente de alimentación principal. Uno de ellos sirve como método de bucle invertido. Suministra energía a cuatro o seis secciones de enchufe.
Otro cable es responsable de la máxima fuente de alimentación del equipo. Conduce corriente a los puntos quinto y sexto. Se utiliza más comúnmente para electrodomésticos de alta potencia.
La principal ventaja de este método es la correcta distribución del aumento de la electricidad. Cada uno de estos puntos opera independientemente de los miembros adyacentes de la cadena.
Se considera que la principal desventaja de este método es la instalación compleja y los altos costos para el cable y su instalación profesional. Estos métodos se pueden utilizar tanto para tipos de bloques de enchufe ocultos como aéreos.
El método loopback requiere colocar el cable dentro de la cavidad de la pared y el método combinado en su superficie. Los canales de cable especiales aumentan la seguridad durante el funcionamiento de los electrodomésticos. La mayoría de los canales tienen deflectores adicionales. El cableado eléctrico está cuidadosamente colocado en ellos.
¿Cómo instalar la caja de enchufe usted mismo?
Le informamos sobre las instrucciones para instalar el bloque de enchufes con sus propias manos. Durante el flujo de trabajo, le recomendamos que siga una secuencia estricta de cada acción.
Preparación de consumibles
Para esto necesitarás:
- bloque de enchufes;
- tira para decoración;
- alambres;
- cajas de enchufe;
- solución de yeso.
Las siguientes herramientas ayudarán a realizar el trabajo de instalación:
- perforador con un accesorio especial;
- nivel del edificio;
- preparado para trabajos eléctricos. Incluye: destornilladores, alicates;
- recipiente para mezclar solución de yeso;
- llana de construcción.
Marcado de superficie de pared
Aquí debe realizar cálculos precisos que simplifiquen la tarea. Si las paredes están hechas de placas de yeso, se recomienda controlar su estructura. Es importante no dañar la estructura metálica durante el trabajo. Los expertos con experiencia recomiendan utilizar una corona achaflanada con un diámetro que no supere los 100 cm.
Asientos para futuras salidas
Aquí es necesario utilizar bajas rotaciones del taladro percutor. Además, se recomienda prestar especial atención a la posición del instrumento. Debe ubicarse estrictamente horizontalmente.
Cuando se hace el agujero, los restos de escombros de construcción y el polvo se eliminan cuidadosamente de él. Para el tipo oculto de enchufes, se realizan ranuras en la superficie de la pared.
Salir del cable de toma de corriente fuera de la pared
Después de sacar el cable, comienzan a instalar los enchufes. El tamaño del bloque de salidas depende directamente del número de sus secciones. El exceso de vacío se cubre con una solución de yeso. Esto asegurará que el dispositivo esté firmemente fijado dentro de la pared.
Conectando contenido internamente
Cuando el yeso esté completamente seco, proceda a conectar el contenido interno. Si se realiza una conexión en cadena, todos los cables van al primer enchufe. El primer paso es limpiar los extremos del cable de la capa protectora. Esto requiere un cuchillo afilado.
Los lazos están hechos de fragmentos de alambre de diferentes colores. La sección transversal de estas partes no debe coincidir con los conductores de la línea eléctrica. Cada elemento está aislado con una batista termocontraíble.
Alambres en el enchufe
Los cables se pasan a través de los adaptadores en las cajas de enchufe. Después de eso, el techo se retira del bloque de salida. A continuación, fije los tornillos de sujeción. Un extremo del cable se dirige a la primera sección. A continuación, comienzan a conectar cables a cada toma. Es importante observar la polaridad de los contactos.
Cuando todas las secciones están conectadas, la carcasa se cierra con un panel protector.
Foto de bloques de enchufe
La fuente de alimentación de cualquier habitación debe garantizar la capacidad de conectar rápidamente instalaciones eléctricas (incluidos los electrodomésticos). Para ello, se utilizan los enchufes colocados en las paredes. Dado que la conexión de los enchufes al cable de alimentación debe ser confiable y segura, las Regulaciones de Instalación Eléctrica (PUE) prescriben la presencia de una carcasa para cada tomacorriente que brinde protección contra descargas eléctricas. Los tomacorrientes diseñados para montaje en superficie (incluso en exteriores) tienen su propia carcasa que cumple con las medidas de seguridad. Para los dispositivos integrados en la pared, se proporciona la instalación de enchufes.
Las cajas de enchufe tienen varias funciones
- Estructural: la caja debe fijarse firmemente en la pared y sujetar firmemente el enchufe.
- Seguridad ELECTRICA. Las cajas para paredes de ladrillo, hormigón y cartón-yeso están fabricadas con materiales dieléctricos y evitan la entrada de potencial eléctrico de los contactos a las estructuras de soporte.
- Además, el propio enchufe está protegido. La humedad, el polvo y los objetos extraños no entran en la carcasa.
- Seguridad contra incendios. Si ocurre un incendio dentro del enchufe, la llama no penetra más allá del enchufe.
- El componente estético también está presente. Al instalar tomas de corriente en una pared de ladrillo o concreto, el asiento se ve ordenado. Se obtiene una superficie plana alrededor de la salida.
Requisitos para cajas de enchufe
No existe un conjunto único de reglas que describan la instalación de cajas para la instalación oculta de enchufes eléctricos. Las reglas de instalación eléctrica requieren el cumplimiento de los requisitos generales de seguridad eléctrica y contra incendios. En este sentido, instalar una caja debajo de un enchufe no es diferente de instalar una caja de conexiones. Existen códigos de construcción (SNiP) que determinan la geometría de la ubicación de los enchufes en la habitación. Bueno, el sentido común no ha sido cancelado.
Intentaremos combinar todas las condiciones bajo las cuales la instalación de enchufes no causará problemas durante el funcionamiento de los equipos eléctricos.
Un requisito opcional pero útil es la capacidad de conectar múltiples salidas entre sí mediante clips estándar. Esto le permite ensamblar una estructura de cualquier longitud.
Procedemos a la instalación directa de las cajas de enchufe.
Antes de comenzar a trabajar, es aconsejable tener un juego completo de consumibles. Cable de alimentación, el número requerido de cajas de enchufe (con un pequeño stock "para chatarra"), mezclas de construcción, pegamento PVA. La herramienta eléctrica con la que planea hacer agujeros.
Margen
Independientemente de si el cable de alimentación se ha colocado con anticipación o si va a cortar paredes debajo de él al mismo tiempo que perfora nichos para enchufes, la instalación de los enchufes comienza con un marcado cuidadoso.
Es imposible adivinar dónde se ubicarán los aparatos eléctricos. Quizás mañana quieras hacer una reordenación en el apartamento. Por lo tanto, los enchufes se instalan de acuerdo con el siguiente principio:
- Para uso universal: a una altura de 30 cm desde el piso terminado (es decir, la altura desde el acabado terminado).
- Para grandes electrodomésticos (lavadora, frigorífico) a 1 metro de altura.
- Si los bloques de salida están montados sobre encimeras o mesitas de noche, a no menos de 10 cm de la superficie.
- Un caso especial es la instalación de enchufes de TV suspendidos. Este es un proyecto individual.
- Pero la distancia entre los centros de las cajas de enchufes es una constante (para instalación en grupo, en una fila). Este valor para la instalación de enchufes estándar es de 71 mm.
También es necesario considerar la disposición horizontal. Desde esquinas, techo, piso, marcos de puertas: una distancia de al menos 15 cm. Desde radiadores de calefacción a no menos de 50 cm. Por supuesto, no puede colocar enchufes sobre dispositivos de calefacción (con la excepción del sistema de "piso cálido") y Encimeras de cocina. Las reglas de instalación eléctrica y SNiP prohíben la instalación de enchufes y el tendido de cables en las paredes que dan directamente a la calle.
Haciendo agujeros
Hay tres formas principales. No hay ventajas ni desventajas entre los dos. Todo depende de la disponibilidad de herramientas y accesorios. No existe una diferencia fundamental entre la instalación de cajas de enchufe en una pared de ladrillo o de hormigón, por lo que la tecnología es similar.
- Corona para piedra (hormigón, ladrillo). La forma clásica y más rápida de perforar una pared para una caja redonda.
El diámetro de dicha boquilla suele ser de 70 o 75 mm. Teniendo en cuenta las dimensiones exteriores del encaje (61–65 mm), es mejor utilizar una corona más grande. En primer lugar, es más fácil sellar el espacio adicional con una solución que apretar la caja en un agujero estrecho. En segundo lugar, tiene un pequeño margen en caso de error de cálculo en el marcado, luego, siguiendo la marca estrictamente central, perforamos agujeros a una profundidad superior a la longitud del encaje en 10-15 mm. No podrá obtener agujeros listos para usar, lo más probable es que el sitio de instalación se vea así: 
Está bien, el núcleo se quita fácilmente con un cincel o un perno. 
¡Consejo! ¿Qué hacer si el refuerzo se interpone en el camino de la broca? (Se aplica solo a muros de hormigón).
No es difícil identificar el metal debajo de la corona. Definitivamente no puedes equivocarte: la profundización se detiene, hay un golpe y una vibración característicos.
El consejo más correcto es cambiar la ubicación del enchufe. El refuerzo tiene un paso de 15 a 30 mm, si la ubicación no es tan importante, mueva el agujero 3-5 cm. Antes de eso, intente determinar en qué refuerzo se encuentra: vertical u horizontal. Esto ayudará a evitar más errores.
Si es imposible mover el bloque de enchufe, tendrá que quitar una pieza de refuerzo. Para hacer esto, golpee un "vaso" de concreto para revelar el metal. Use un perno para romper el área alrededor del refuerzo un par de centímetros. El alambre de 5-6 mm de diámetro se puede romper con un cincel.
Deberán perforarse barras de refuerzo más gruesas.
La mejor opción es cortar esta zona con un molinillo. Nos familiarizaremos más con este método.
- Taladrar agujeros con un taladro. No es la forma más fácil, pero en ausencia de una corona, se pueden hacer uno o dos asientos. La diferencia fundamental es que el contorno no se perfora a lo largo del punto central del diseño. Debe dibujar un círculo con un diámetro de 75 mm alrededor. Luego, debe perforar agujeros a lo largo del contorno con la mayor frecuencia posible.
Y luego, como en la primera versión, un perno o un cincel. Consejo: no tema romper la pared alrededor de los agujeros. Por supuesto, quiero que todo se vea hermoso incluso en la etapa preparatoria: agujeros, como en la imagen, una fila perfectamente uniforme. Solo pierde tiempo extra, todas las irregularidades se enlucirán y se cubrirán con la superficie de acabado.
Por cierto, si está instalando los enchufes en una pared de ladrillos, la perforación no será una tarea difícil. El material es blando, fácil de perforar incluso sin un taladro percutor: un taladro convencional con un taladro victorioso.
Si está haciendo un nicho con ladrillo rojo, intente meterse entre las capas de cemento. Menos daños (el hormigón se rompe en pedazos) y es más fácil elegir un agujero.
- Instalación de bases de enchufe mediante amoladora. Este método no se utiliza debido a la falta de taladro o broca para hormigón. Si tiene una amoladora, entonces hay un taladro percutor. Es solo otra tecnología, ni mejor ni peor que el resto.
La única condición bajo la cual este método es insustituible es trabajar con un muro de hormigón armado de especial resistencia. Simplemente embota un poco y los discos en una amoladora cuestan un centavo.
Junto con las puertas para el cable de alimentación, simplemente cortamos agujeros rectangulares o cuadrados con un margen alrededor de las cajas de enchufe.
Ciertamente parece rudo. En paredes más o menos procesadas, una mano no se levanta ante tal blasfemia. Y si aún está lejos de terminar, esta es la forma más rápida y eficaz. También apto para paredes de ladrillo.
- La forma menos estética es un taladro percutor en modo martillo neumático. Debe usarse solo si otros métodos son imposibles. Sin embargo, la tecnología está ahí y no podemos ignorarla.
El resultado final son agujeros prefabricados para cajas de enchufe con líneas cerradas. Limpiamos los nichos con un cepillo o una aspiradora de construcción y nos aseguramos de cebarlos.
Instalación de cajas
De acuerdo con el marcado, probamos los bloques ensamblados. El montaje de las tomas de corriente se realiza independientemente de la calidad de los orificios. Si la caja descansa sobre un nicho perforado incorrectamente, debe expandirse. ¡El marcado es nuestro todo! No sea perezoso en esta etapa, incluso si no quiere volver a levantar el cincel y la basura.
Los instaladores experimentados fijan las cajas de conexiones a algún tipo de guía, fijan la ubicación ideal y luego cubren las cajas con alabastro.
Si simplemente coloca las tomas de corriente en una solución líquida, pueden moverse hasta que se sequen por completo. Tendremos que volver a martillar todo.
Deje los cables con un margen de 10-15 cm. Al instalar los enchufes, quitará el exceso, dejando un pequeño bucle de instalación.
La eterna pregunta: instalar cajas de empotrar antes o después del revoque
Si la superficie está cubierta con paneles de yeso, no existe tal problema. Pero, ¿qué hacer al instalar tomas de corriente en una pared de ladrillo o de hormigón?
De hecho, desde un punto de vista técnico, no hay diferencia. Puede calcular con precisión la altura de plantación: lo principal es que el zócalo no sobresale, ni siquiera 1 mm. Si el borde está rebajado de 3-5 mm, esto no es un problema. La placa de montaje del receptáculo se apoyará contra la pared y utilizará tornillos más largos para sujetarla.
El problema es bastante psicológico: es una pena perforar una superficie enlucida.
Al elegir una secuencia (antes o después del enlucido), se debe tener en cuenta un matiz: si el borde de las placas de rasante instaladas sobresale por encima del plano de la pared, ¿cómo se aplicará uniformemente el yeso?
Por lo tanto, la mejor opción es perforar nichos, luego enyesar las paredes (habrá agujeros para enchufes con bordes irregulares) y luego limpiar cuidadosamente el borde de los agujeros. Antes de instalar las cajas de enchufe, deberá restaurar el marcado.
Un consejo sencillo para los artesanos novatos: para evitar que el alabastro o el yeso se endurezcan demasiado rápido, agregue pegamento PVA al agua. Después de mezclar, la solución cristaliza 2-3 veces más.
Es cierto que el secado final tendrá que esperar varias horas. Pero la mezcla será muchas veces más fuerte.
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Esta información puede ser útil para todos los que alguna vez se hayan encontrado o se enfrenten a la instalación de cajas de enchufe. Describiremos de la forma más breve y concisa posible, que es un enchufecómo instalarlo correctamente y cuánto costaría instalarlo. También aprenderá cómo volver a colocar un enchufe caído y qué se puede usar en su lugar.
Recuerda tres reglas básicas para una buena instalación:
También puede agregar algunos matices que lo ayudarán a comprender qué tipo de cajas de enchufes necesita; cómo prepararles agujeros (nidos); cómo colocar el cable en el enchufe correctamente; y cómo instalarlo correctamente.
Tamaños de cajas de enchufe
Todo con respecto al tamaño de las cajas de enchufe, todo es simple aquí, el tamaño más común de la caja de enchufe es 70 mm en diámetro. En la gran mayoría de los casos, todos tienen el mismo tamaño. Y la mayoría de los enchufes e interruptores modernos están diseñados para estos tamaños.
Tipos de cajas de enchufe
Es importante no olvidarse de un parámetro como profundidad del encaje... Pero incluso en este caso, todo es simple, si planea cambiar varios cables en el enchufe, además del enchufe o el interruptor en sí (por ejemplo, use un enchufe en lugar de una caja de cableado), entonces necesitará un enchufe más profundo . Si es posible, use enchufes profundos, entonces es más fácil trabajar con ellos e instalar en ellos enchufes.
Cambio de cables en un enchufe en lugar de una caja de conexiones
¡Recuerda! - Una vez, una caja de enchufe correctamente instalada, nunca más se recuerda a sí misma.
Instalación de un zócalo en hormigón.
¿Qué hay que hacer para instalar el enchufe en hormigón? ¡Correctamente! - ¡Haz un agujero debajo del enchufe! Para esto, es mejor usar un taladro con una broca de diamante, pero esta no es la mejor opción en términos de bajo costo. Una opción más conveniente y práctica es un perforador con una corona de percusión para concreto, bueno, o simplemente cortar concreto con una amoladora con un disco sobre una piedra (pero esta es una forma muy sucia y el polvo estará absolutamente en todas partes: en el oídos, ojos y en la entrada).
Cabe señalar que al cincelar, se forma una gran cantidad de polvo fino en la habitación y, en primer lugar, los instaladores deben cuidar su salud, comprar equipo de protección estándar: máscaras, respiradores, auriculares y una aspiradora de construcción.
Primero se deben marcar los agujeros futuros. Dibuja una línea a lo largo del nivel y coloca marcas en la pared. Si tiene 2 o más cajas de enchufe, entonces la distancia entre los centros de los círculos 71 mm... ¡Esta es una distancia calculada empíricamente por electricistas profesionales, comprobada con sudor y sangre! ¡Recuerde 71 mm!
La forma más sencilla de hacer etiquetas es pegar un grupo de cajas de pared a la pared.
Strobleniee agujeros
Después de marcar, en los centros marcados del círculo, es necesario hacer un agujero, con un taladro un poco más grande que el taladro de la corona (por ejemplo, con un taladro de 8-10 mm). Perforamos un agujero con un margen, teniendo en cuenta la longitud del taladro de la corona en sí (pero no nos olvidemos de los vecinos y las paredes delgadas). Este método también es adecuado cuando se trabaja con una corona de diamante en el modo de perforación.
El proceso de persecución. Después de perforar los agujeros en el centro del círculo futuro, es necesario introducir unos milímetros en la pared con una corona (¡esto solo se aplica al método de trabajo con un taladro percutor!). A lo largo del círculo delineado, debe perforar el máximo número posible de agujeros, de modo que sea más fácil para la corona "roer" el concreto.
Con una broca de diamante, solo necesita perforar, sin cincelar, dejando que la broca se enfríe periódicamente. Vale la pena señalar que cuando una broca de diamante golpea el refuerzo, su recurso se reduce significativamente.
Cuando se trabaja con una amoladora, toda la tarea se reduce a hacer cortes en la pared a la profundidad deseada y ahuecar el área donde se ubicarán las cajas de enchufe.
¿Qué hacer si el taladro o la broca quedan atrapados en el refuerzo durante la perforación?
Hay varias formas de eliminar el refuerzo. Uno de los métodos más rápidos e indoloros es eliminar el refuerzo con un cincel, un accesorio perforador. Si la corona golpea el refuerzo (un signo indirecto de penetrar en el refuerzo son chispas o una clara desaceleración en el proceso de perforación), es mejor quitar este refuerzo, de lo contrario dañar la corona.
La segunda forma menos conveniente es usar una corona vieja. No importa de qué manera lo hagas, con un diamante o una broca, en ambos casos simplemente perforamos el refuerzo. El metal del refuerzo es muy blando y se puede romper fácilmente con un taladro percutor. Y la tercera forma, sucia, es simplemente perforar el refuerzo con una amoladora con un disco de diamante en la piedra.
Incrustar el encaje en hormigón
La mejor forma de asegurar las tomas de corriente es empotrarlas en el orificio, utilizando alebsatr o rotband. Un pequeño truco de vida, para que la solución no se congele demasiado rápido y no tenga que esperar un día, debe mezclar alabastro con rotband.
Al principio, con una aspiradora, retire todo el polvo del orificio, humedezca (imprima) el orificio con agua. Y solo después de eso, aplique la solución con una espátula pequeña, extendiéndola a lo largo de las paredes internas del agujero. La solución debe ser lo suficientemente espesa para que no se escape de los pozos. ¡Es importante comprender que el área de contacto de la solución con el enchufe debe maximizarse! Además, cubra las cajas de enchufe con la mezcla. La solución envolverá la placa de empotrar por todos los lados, y se adherirá bien a la base de la pared, solo entonces podremos decir que la placa de empotrar está instalada eficientemente!
Con una espátula grande, retire el exceso de mortero mientras nivela la superficie de la pared. Antes de este procedimiento, es necesario sacar o atornillar todos los tornillos autorroscantes de la caja de enchufe.
Tendido del cable en el enchufe.Es mejor colocar el cable ya en el enchufe instalado, las ventanas para el cable se quitan fácilmente con un destornillador y los canales para tirar del cable entre el enchufe se hacen mejor con anticipación. Cuando la solución se haya enfriado, puede insertar con seguridad el cable en los orificios o ranuras previamente hechos.
Si no dispone de tanto tiempo y el cable debe integrarse junto con el enchufe, intente alinear el enchufe con la mayor precisión posible. Puede colocar el cable en cualquier agujero, pero es mejor no usar las ventanas laterales para esto, para que no haya dificultades con la instalación posterior de los enchufes.
¡Importante! La entrada del cable en el enchufe no debe interferir con la futura salida, especialmente desde el lado de los espaciadores. Un error muy común al instalar tomas de corriente es interrumpir los cables con un espaciador de la toma de corriente; en este caso, puede aparecer un potencial peligroso en la carcasa de la toma de corriente o puede ocurrir un cortocircuito cuando se enciende la electricidad.
¿En qué etapa de reparación (acabado) es mejor colocar una caja de enchufe?
Esta es una de las preguntas más urgentes, en la que no todos pensarán al principio, pero entenderán lo importante que es al final. Idealmente, necesitas observar REGLA 1, pero no siempre es así.
Por lo tanto, debe saber de antemano cuánto sobresaldrá la capa de yeso u otra capa (paneles de yeso, baldosas, etc.) antes de montar el zócalo. Como último recurso, puede romper esta regla e instalar el enchufe al ras con la pared de concreto desnudo. Pero en este caso, al lijar las paredes, las cajas de enchufe se empotrarán en la pared, hasta la profundidad de la capa de yeso. No será fácil instalar enchufes de alta calidad en un enchufe de este tipo, pero nuestros electricistas saben cómo hacerlo correctamente.
Instalación de bases de enchufe en cartón yeso
Cuando se trabaja con placas de yeso, el cable se coloca con anticipación o se extrae con orificios técnicos y brochas. En los lugares de futura conmutación de cable (conexiones), o en aquellos lugares donde debería estar el enchufe, deje un suministro de cable, y marque afuera donde se encuentra este cable. Marque el lugar del futuro orificio para el zócalo de la manera que sea conveniente para usted, por ejemplo, atornille un tornillo autorroscante en este lugar.
Las marcas de las cajas de enchufe se realizan de la misma forma que en el hormigón. La distancia entre los centros del círculo es la misma. 71 mm... Es importante tener en cuenta que el orificio perforado ya no se puede reparar (o más bien, nada es imposible para un buen electricista), pero antes de llamar a un electricista, debe intentar hacerlo usted mismo.
Los agujeros en paneles de yeso se pueden hacer con una corona de madera convencional, diámetro 68 mm, utilizando un destornillador o un taladro.
Después de perforar el orificio, debe encontrar los cables correctos, que deben estar justo detrás de la pared. Sucede que están escondidos en una caja de conexiones o cuelgan de un cable con el que se pueden tirar de los cables hasta el agujero. Cada artesano tiene su propia forma de tirar de cables en cavidades ocultas, pero esa es otra historia.
Es necesario insertar los cables en la caja de enchufes ANTES de instalar la caja de enchufes, de lo contrario, simplemente no se puede hacer.
Ahora viene la parte divertida. El procedimiento más doloroso es la instalación correcta del enchufe en el panel de yeso. Esto se debe a que los diferentes fabricantes de zócalos para paneles de yeso (o madera) tienen orejas para fijar de forma segura el zócalo para la pared del techo (paneles de yeso, madera contrachapada o lo que sea que tenga). En algunos casos, debido a estas orejetas, el rosetón no encaja en el orificio preparado, ¡pero este problema no ocurre en todos los receptáculos!
Es mejor ocuparse de esto con anticipación al comprar una toma de corriente. Asegúrese de que las orejas, cuando estén abiertas, no sobrepasen la circunferencia del encaje en sí, por ejemplo, como aquí.
Sin embargo, si logró comprar un enchufe "incorrecto", entonces puede usar un pequeño truco: los ojales están hechos de madera contrachapada o paneles de yeso en un ligero ángulo (es suficiente para hacerlos en un solo lado), después de eso, el enchufe se puede instalar normalmente. Normalmente, el enchufe debe encajar en el orificio en ángulo. Lo principal es no exagerar y no hacer un agujero con un diámetro mayor que los bordes exteriores del enchufe.
Después de todos los procedimientos, arreglamos el zócalo apretando los tornillos.
Qué hacer si la caja de pared se sale de la pared
En los casos en que se enfrente a un enchufe caído o mal fijado, hay varias formas de solucionar la situación. El más simple y confiable - atornillar el cortador automático en la base (si es de hormigón, un tornillo autorroscante con clavija). El segundo método es pistola de pegamento. Antes de pegar, es necesario eliminar todo el polvo del agujero. Situaciones más difíciles, cuando por ejemplo la base es de yeso y se desmorona. Ayuda aqui solución de yeso, la base debe imprimarse primero, por ejemplo, con pegamento PVA.
El método del mortero también puede funcionar para estructuras de placas de yeso. En general, la solución es, en principio, una panacea para los enchufes que se caen. En algunos casos graves, puede atornillar el enchufe o el interruptor a la base de la pared.
Instalación de bases de enchufe en azulejos o falsos paneles de pared
Es mejor colocar el cable e instalar las tomas de corriente con anticipación, antes de colocar las baldosas. Pero si la baldosa ya está colocada y necesita hacer una salida o un interruptor, las coronas para baldosas de cerámica ayudarán aquí. Las coronas le ayudarán a perforar con precisión los agujeros en las baldosas.
Lo más difícil es si debajo de las baldosas hay hormigón que debe canalizarse. En este caso, es mejor usar una broca de diamante, de lo contrario existe la posibilidad de dañar la baldosa (al cincelar con una broca convencional).
Hay una forma más barata y sucia, esta es perforar un agujero con una amoladora, lo principal es perforar todo con el mayor cuidado posible para que el agujero quede cubierto con un marco de la salida.
Conclusión
Eso es todo, espero que este artículo le ayude en nuestro difícil negocio eléctrico. Me gusta y síguenos en las redes sociales. Y si algo no funciona, siempre puede obtener asistencia altamente calificada de electricistas profesionales.
¡Y lo mas importante! Al realizar cualquier trabajo con cables de trabajo, ¡no olvide apagar la electricidad!