TARJETA TECNOLÓGICA TÍPICA (TTK)
- ÁREA DE APLICACIÓN
Se desarrolla un mapa tecnológico típico para trabajos de pintura, para preparar superficies para pintar (preparación de superficies de madera).
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA PINTAR.
Al pintar una superficie, se realizan una serie de operaciones, que se reducen a cuatro imprimaciones: I - preparación de la superficie; II - tratamiento superficial; III - color de la superficie; IV - acabado de la superficie pintada.
Preparación de superficies de madera de carpintería para pintura al óleo.
La carpintería debe llegar al sitio de construcción preparada para pintar. Antes de pintar, deben limpiarse de polvo, suciedad, rociar la solución y limpiarse con un paño seco.
La limpieza se realiza con llana de acero. Los nudos y el cabeceo después de la contracción de la madera se cortan a una profundidad de 2 ... 3 mm con un cincel. Al mismo tiempo, las superficies se limpian de asperezas. Los defectos mayores son corregidos por el carpintero. Las puertas y ventanas deben estar instaladas y acristaladas.
Preparación de pisos de tablones de madera para pintar.
La superficie del piso está limpia de escombros y polvo. Las pequeñas áreas de los pisos se limpian con escamas, se barre el polvo. Para grandes volúmenes de trabajo, los pisos se limpian con una amoladora de parquet llena de papel de lija grueso. El polvo se elimina con una aspiradora. No se recomienda lavar los pisos de madera para limpiarlos, ya que los pisos húmedos retrasan significativamente los procesos tecnológicos posteriores.
La lista de operaciones para el acabado con agua, emulsión y composiciones de pintura anhidra se da en las tablas 1.1, 1.2. El número de operaciones tecnológicas realizadas, en primer lugar, depende del tipo de pintura y los requisitos para su calidad, así como de la calidad de la superficie y el material de la estructura terminada. El consumo de pinturas está determinado por el tipo de revestimiento de acabado y la calidad de la superficie de la estructura terminada.
Cuadro 1.1
Operaciones tecnológicas realizadas durante el acabado de superficies con composiciones de pintura al agua y emulsión en el interior de edificios.
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Tecnólogo operaciones de iCal |
Pintura de fachadas con composiciones de agua. |
Pintura de fachadas con composiciones en emulsión |
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Caliza |
Acetato de polivinilo |
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Muy |
Sobre yeso y hormigón |
Por ladrillo y madera |
Alta calidad |
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Preparación de la superficie |
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Mojar el agua |
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Suavizado de superficies |
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Frente a grietas |
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Tratamiento de superficies |
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Primer cebado |
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Engrase parcial con imprimación |
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Lijado de áreas engrasadas |
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Primer llenado continuo |
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Molienda |
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Segundo llenado |
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Pintura de superficie |
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Primera pintura |
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Molienda |
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Segundo color |
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Acanalado, refrentado, moleteado, pulverizado, etc. |
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Al preparar una superficie para pintar, se realizan las siguientes operaciones: limpieza, alisado, unión de grietas, corte de nudos y alquitrán, así como (si es necesario) secado de yeso, hormigón y madera (Tablas 1.1, 1.2).
Las superficies se alisan manualmente con escamas (piedra arenisca, ladrillo), piedra pómez o el extremo de una pieza de madera. Para el alisado mecanizado, se utilizan paletas y amoladoras universales, creadas sobre la base de taladros neumáticos y eléctricos (Fig.1).
Estas máquinas cuentan con equipos de trabajo intercambiables: discos con inserciones de piedra pómez, madera, escamas o esmeriles para alisar y limpiar la superficie enyesada o lijadora de masilla; disco con almohadillas de fieltro para alisar masilla recién aplicada; disco con cepillo de acero para limpiar la superficie de óxido y pintura vieja, etc., proporcionando una serie de operaciones relacionadas con la preparación de superficies para pintar.
Cuadro 1.2
Operaciones tecnológicas realizadas durante el acabado superficial con aceite y compuestos sintéticos en el interior de edificios.
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Operaciones tecnológicas |
Tipo de color |
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Por madera |
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Mejorado |
Alta calidad |
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Preparación de la superficie |
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Suavizado de superficies |
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Cortar nudos y cabecear con uniones |
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Frente a grietas |
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Tratamiento de superficies |
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Imprimación prolifadora |
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Grasa parcial con imprimación en zonas engrasadas |
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Lijado de áreas engrasadas |
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Llenado continuo |
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Molienda |
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Segunda masilla completa |
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Molienda |
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Imprimación prolifadora |
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Pintura de superficie |
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Primera pintura de la fachada |
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Estriado |
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Molienda |
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Segundo color |
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Acabado superficial pintado |
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Acanalado, refrentado, moleteado, pulverizado |
Limpieza de superficies.Los pintores realizan la eliminación de salpicaduras, goteos de solución con un raspador de metal, una espátula y un cepillo. El polvo se elimina de la superficie con un cepillo de pelo (cepillo) o una aspiradora. Primero, se preparan los techos y luego las paredes.
Alisar la superficie.Los pintores, con la ayuda de dispositivos equipados con piedra escamosa, malla metálica, piedra pómez o un bloque de madera, tratan áreas individuales o una superficie completa a terminar. En el caso de utilizar mezclas secas y morteros sobre arena fina en una capa de yeso alisado, no se realiza la operación de alisado superficial.
Frente a grietas.Los pintores examinan las superficies y las grietas abiertas visibles a simple vista con una espátula de metal o un cuchillo para yeso hasta una profundidad de 2 mm. Esta operación se realiza moviendo la hoja de una espátula o cuchillo a lo largo de la grieta.
Cortar nudos y cabecear.Los nudos caídos de los pintores se eliminan perforando o cortando con un cincel, y luego sellando con un corcho de madera con pegamento. Las resinas se eliminan cuidadosamente con un cincel.
Secado de capas superficiales.La reducción del contenido de humedad del material en la estructura terminada a los valores requeridos (Tabla 1.3) se lleva a cabo mediante un método de ventilación térmica o térmica.
Cuadro 1.3
Contenido de humedad del material W,%, en las capas superficiales de estructuras terminadas
En el caso del método de secado con ventilación por calor, el calentador de aire se coloca fuera del edificio y el aire exterior calentado se suministra a las instalaciones. Las unidades de calefacción de aire del tipo USV tienen una capacidad de calefacción de 42 a 420 mil kJ / h, una capacidad de aire de 250 a 4500 m3 / h. Durante el proceso de secado, se miden la temperatura del aire en la habitación y el contenido de humedad del material de estructura terminado.
Propiedades de los materiales de madera.
La madera como material de construcción se presta bien para el procesamiento, tiene alta resistencia a la tracción, compresión y flexión, bajo peso volumétrico, conductividad térmica y acústica. Sin embargo, este material tiene una serie de inconvenientes: se expone fácilmente al fuego y la descomposición, absorbe la humedad y tiene una estructura heterogénea.
Para el correcto y adecuado uso y aumento de la vida útil de la madera, es necesario conocer sus propiedades.
La parte principal del árbol es el tronco, cuya parte inferior (de mayor diámetro) se llama corte a tope o corte inferior, y la parte superior, superior o corte superior.
La madera es la parte más densa y duradera del tronco. Consiste en una serie de anillos de crecimiento concéntricos, especialmente pronunciados en árboles coníferos. Cada capa anual consta de primavera (interior), madera más clara y verano (exterior), madera más oscura. Cuanto mayor sea el porcentaje de madera de verano cortada en el tronco, más duradero se considerará el material.
En el centro de la sección del tronco está el núcleo, la parte más temprana de la formación del tronco. En términos técnicos, es mucho peor que la madera, consta de células de paredes delgadas y es un tejido suelto.
Hay dos grupos principales de especies de madera: coníferas (pino, abeto, alerce, abeto, cedro) y caducifolios (roble, haya, carpe, arce, fresno, abedul, aliso, castaño, tilo, nogal, etc.).
Las coníferas son las más utilizadas en la construcción. La madera dura se utiliza más en la fabricación de muebles y otros productos de madera.
Madera dura.Roble.Material duro, duradero, resistente y resistente a la putrefacción. Se utiliza principalmente para la fabricación de estructuras subterráneas. Tiene una textura hermosa, está bien procesada, por lo que se usa ampliamente en la industria del mueble y para acabados costosos en la construcción (parquet, paneles, escaleras interiores, etc.).
Haya.Tiene una madera dura y duradera, pero se pudre fácilmente. Se utiliza principalmente para la fabricación de trabajos de ebanistería y acabado.
Carpe.Durante el secado, la madera se deforma con fuerza, el tronco en su sección transversal es de forma irregular y rara vez es recto, por lo que casi nunca se utiliza en la construcción.
Especies como abedul, tilo, arce, aliso, nogal casi nunca se utilizan en la construcción. El objetivo principal es la fabricación de muebles y acabados caros. Aspen se utiliza para la fabricación de tejas.
Coníferas.Pino.El material más común en la construcción. Su madera es generalmente fuerte, flexible, resinosa, resiste bien la descomposición, se deforma con un secado intensivo, pero se agrieta un poco. Debido a la pequeña cantidad de ramas en la parte principal del tronco, permite obtener una buena madera.
Abeto.La madera es menos fuerte y resistente que el pino, menos resinosa, por lo que se presta mejor al encolado. Sin embargo, debido a la gran cantidad de nudos fuertes, es más difícil de procesar.
Alerce.Más resinoso que el pino, más fuerte que el pino, mucho más resistente a la descomposición. La madera se agrieta durante el secado, lo que limita su uso en estructuras de clavos y carpintería.
Abeto.Tiene una madera ligera, suave y resistente. No hay sustancias resinosas en la madera, lo que la hace inestable a la descomposición. Se utiliza en estructuras abiertas (sin revocar), protegidas de la precipitación atmosférica. El uso en la fabricación de carpintería es limitado.
Cedro.Tiene una madera clara resinosa con una hermosa textura (ubicación de capas anuales en un corte longitudinal). Más débil que el pino en fuerza. Se utiliza para la fabricación de carpintería.
Defectos de la madera.Durante el crecimiento, así como durante la tala, el transporte, el almacenamiento y el secado, un árbol suele presentar una serie de defectos que limitan su uso en la construcción.
Los principales defectos de la madera son los siguientes.
Oblicua -disposición helicoidal de fibras alrededor del eje longitudinal del tronco. Se encuentra en todas las razas. Serrar tal madera en tablones no es deseable. Con una oblicua significativa, los troncos se utilizan en su conjunto en estructuras secundarias.
Rizado -disposición ondulada o confusa de las fibras, lo que dificulta el manejo de la madera.
Grietasdistinga entre escarcha, núcleo, copos y aire. Todos ellos contribuyen al deterioro prematuro de la madera y al daño de las estructuras.
Nudos- las bases de las ramas de los árboles en la madera. Los nudos se acumulan (sanos) y no se acumulan (se caen); coloreadas, sueltas y de tabaco (según el grado de descomposición).
Los nudos intercrecidos tienen poco efecto sobre la calidad de la madera, mientras que los nudos que se caen limitan su uso en estructuras que trabajan en tensión y flexión. La madera con nudos coloreados, especialmente sueltos y de tabaco, no se utiliza en la construcción hasta que se elimine la ubicación del nudo. Como regla general, tales nudos no solo se pudren, sino que también causan la pudrición de la madera sana.
Agujero de gusano- Daños a la madera por plagas, principalmente por sus larvas. El mayor daño lo causa el escarabajo de la corteza, que estropea la madera directamente debajo de la corteza; el escarabajo barbo daña la madera a una profundidad de más de 5 cm; un gorgojo que hace muchos movimientos en la madera.
Podridola madera es la descomposición de sus células, acompañada de un cambio de color, agrietamiento en sentido longitudinal o transversal y la transformación de la madera en una masa marrón, que se desmorona en polvo cuando se toca. La pudrición es causada por un hongo que infecta la madera.
Los hongos más peligrosos que destruyen las estructuras de edificios enteros son el brownie real, el brownie vaporoso y el brownie blanco.
Protección antiséptica y contra incendios de la madera.Al construir una casa, en primer lugar es necesario tomar medidas constructivas y operativas que eviten la aparición y el desarrollo de podredumbre en estructuras de madera, por ejemplo, para organizar el aislamiento entre elementos de madera y mampostería o ladrillo, así como salidas de aire en el sótano para la ventilación del subsuelo, para eliminar las fuentes de humedad. etc. Si no se pueden tomar estas medidas (en sillas de madera de la base, en el revestimiento de particiones para yeso, al instalar pisos en troncos directamente en el suelo, etc.), se utilizan medidas químicas para combatir la descomposición de la madera: tratamiento antiséptico.
Los principales productos químicos utilizados en los antisépticos, o antisépticos, son el fluoruro de sodio y el cloruro de zinc.
Fluoruro de sodio -el principal antiséptico utilizado en estructuras de madera en interiores. Su solución acuosa penetra en la madera con relativa facilidad. Puede usarse en combinación con otros antisépticos.
fluoruro de sodio - 3,0 kg;
tinte - 0.05 kg;
agua - 97 litros.
Cloruro de zincde menor calidad que el fluoruro de sodio, se lava fácilmente con agua. Si los productos metálicos se unen a la madera impregnada con cloruro de zinc, son altamente corrosivos.
La composición del antiséptico por 100 l de solución:
cloruro de zinc - 5 kg;
tinte - 0.05 kg;
agua - 95 litros.
Estos antisépticos son polvos que son fácilmente solubles en agua. La superficie de la madera se rocía dos veces o se recubre con una solución; el reprocesamiento se realiza después de 2-4 horas El consumo de solución para dicho tratamiento antiséptico es de 0.6-0.8 litros por 1 m de superficie de madera tratada.
Cuando las estructuras antisépticas al aire libre o en el suelo, los mejores son los siguientes antisépticos oleosos, insolubles en agua.
Aceite de creosota de carbón- líquido de color marrón oscuro (casi negro) con un olor acre específico, que limita su uso en estructuras internas de madera. Se utiliza con un solvente (fuel oil, solvente nafta y aceite verde) en una proporción de 1: 1.
Alquitrán de madera(resina) es un líquido espeso y oscuro. Se utiliza principalmente para revestir estructuras subterráneas y lugares de contacto entre madera y mampostería u hormigón.
Aceite verde- Se utiliza principalmente como aditivo del aceite de creosota, así como de forma independiente.
El método de usar estos antisépticos es recubrir (preferiblemente calentado) con un cepillo.
Las estructuras de madera abiertas (sistema de vigas), así como cerradas (particiones enlucidas, vigas del piso) ubicadas en las inmediaciones de estufas de calefacción, chimeneas, tuberías y hechas en violación de las reglas de seguridad contra incendios durante la construcción, pueden causar un incendio o propagación. Por lo tanto, en primer lugar, es necesario adherirse estrictamente a las medidas constructivas que evitan la aparición de un incendio. Los retardantes de llama solo pueden obstaculizar su rápida propagación. Estos productos incluyen las siguientes pinturas ignífugas.
- Solución para impregnación de superficies (en%):
fosfato de amonio - 20;
sulfato de amonio - 5;
contacto solar - 3;
agua - 72.
Se aplica por pulverización o con brocha dos veces con pausa de 4 a 24 horas Consumo por 1 m de superficie - 1,1 kg de solución.
- Pintura de silicato (en g / m):
vidrio líquido (soda) - 185;
glicerina - 10;
blanco de zinc - 10;
agua - 110.
Se aplica mediante pulverización o cepillado dos veces con una pausa de al menos 12 horas El color normal es el blanco. Adecuado para trabajar dentro de las 8 horas posteriores a la preparación.
- Recubrimiento de superfosfato (en g / m):
superfosfato - 1400;
agua - 600.
Aplicar con brocha dos veces. El color normal es el blanco. Adecuado para trabajar dentro de las 6 horas posteriores a la preparación.
Propiedades constructivas y tecnológicas de la madera.Humedad de la maderaes la relación entre el peso del agua que contiene y el peso de la madera, secada a un estado absolutamente seco, expresada en porcentaje.
Según la humedad, la madera se distingue seca al aire (contenido de humedad no más del 20%), cruda (contenido de humedad del 20 al 50%) y recién cortada o flotada (contenido de humedad más del 50%).
A un determinado grado de humedad, la madera se seca de forma natural (se almacena durante mucho tiempo al aire en pilas protegidas por un techo temporal) o artificialmente (en secadores especiales).
Cuando se seca, la madera cambia de volumen, se seca y la contracción de la madera a lo largo de la sección transversal del tronco es desigual.
El agrietamiento de la madera se produce debido a su contracción desigual en diferentes direcciones, así como en las capas externa e interna. Las grietas se forman primero en los extremos y luego a lo largo del tronco o tabla. Con un hábil secado de los materiales forestales, es posible lograr un leve agrietamiento de la madera o incluso evitar la aparición de grietas.
El alabeo de la madera ocurre cuando se seca debido a una contracción desigual en diferentes direcciones. Los tablones cortados de un tronco crudo, cuando se secan, se deforman en sección transversal de modo que la superficie más alejada del núcleo del tronco se vuelve cóncava y más cercana al núcleo del tronco convexa. Una tabla cortada del núcleo del tronco se vuelve más delgada en los bordes que en el medio de la sección.
El hinchamiento de la madera se produce por su saturación de humedad y se acompaña de un aumento desigual del tamaño del material, similar a una disminución del tamaño durante el encogimiento de la madera.
El color es un rasgo característico de la madera. Por color, puede determinar el tipo de madera, su calidad. La madera sana tiene un color uniforme; manchas y rayas indican el comienzo de la descomposición de la madera. Color natural, brillo de la intersección de los rayos centrales, la peculiar disposición de las fibras crean la textura de la madera de esta especie. La textura de los diferentes tipos de madera es diferente: lisa (en boj), rugosa (en roble), estratificada, retorcida, etc. La textura de la madera es muy utilizada en la fabricación de trabajos de acabado.
El olor a madera, exclusivo de cada especie, también sirve para identificar la especie y determinar la buena calidad.
El poder calorífico de la madera (la cantidad de calor liberado durante la combustión de 1 kg de madera) a una humedad del 15% es de 3700 kcal, mientras que el poder calorífico de los mejores carbones de la cuenca de Donetsk no supera las 7500 kcal.
La madera es un material combustible, por lo tanto, en las estructuras de soporte y cerramiento, debe protegerse del fuego mediante impregnación con retardadores de fuego o instalando revestimientos protectores hechos de materiales no combustibles. En este último caso, las estructuras de madera tienen un límite de resistencia al fuego significativo, que se caracteriza por la capacidad de las estructuras para resistir durante un cierto período de tiempo al efecto del fuego hasta que se pierda la resistencia y estabilidad de las estructuras o hasta que se formen fisuras pasantes. Entonces, los pisos de madera entre pisos con un rollo o limado y enlucidos a lo largo de la teja o malla con un espesor de yeso de 20 mm tienen un límite de resistencia al fuego de 0,75 h; Los pisos de hormigón armado monolíticos o prefabricados con un espesor de la capa protectora de refuerzo en losas de 10 mm, y en vigas y nervaduras - 20 mm tienen un límite de resistencia al fuego de 1 hora.
La resistencia de los diferentes tipos de madera es diferente. Si la resistencia de la madera de pino y abeto en tensión, flexión, compresión y aplastamiento a lo largo de la veta se toma como 100%, entonces la resistencia del roble, fresno europeo, carpe, arce, acacia blanca será del 130%, alerce - 120%, abedul, haya, fresno del Lejano Oriente - 110%, pinos de Yakutia, abeto caucásico, cedro - 90%, abeto de Ural, siberiano y del Lejano Oriente, álamo temblón, álamo - 80%.
La resistencia de la madera también depende del grado de humedad y edad:
- cuanto mayor sea el contenido de humedad de la madera, menor será su resistencia;
- la madera de los árboles jóvenes es menos duradera.
La madera se utiliza en la construcción.
Platose obtienen aserrando troncos a lo largo del eje del tronco en dos partes (Tabla 1.4).
Cuadro 1.4
Volumen de placa, m
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Diámetro de las placas en el extremo delgado, cm. |
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Cuarteles- troncos aserrados a lo largo del eje del tronco en cuatro partes.
Corvina- retroceder al aserrar un tronco paralelo al eje del tronco.
Barras— espesor 13 ... 25 cm, ancho no más del doble de espesor (Tabla 1.5).
Cuadro 1.5
Volumen de vigas de 10 m, m
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Ancho, mm |
Espesor, mm |
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Barras- espesor 4 ... 12 cm, ancho inferior al doble de espesor.
Reiki- hasta 3,5 cm de espesor, menos de 7 cm de ancho.
Tableros- espesor hasta 8 cm, ancho 8 ... 25 cm (Tabla 5).
Cuadro 1.6
Volumen de 100 m3 de madera aserrada con un contenido de humedad del 12%, m3
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Ancho, mm |
Espesor, mm |
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El lado ancho de las tablas y vigas se llama cara, el lado estrecho se llama borde y la línea de su intersección se llama borde. Por la naturaleza del procesamiento, los tableros y las vigas se pueden descortar con canto (borde sin tratar), semiacantos y ribeteados.
La longitud estándar de tablas y vigas es de 1 ... 6,5 m con una gradación de 25 cm. Dependiendo de la calidad de la madera, la madera aserrada se divide en grados: las tablas y barras están hechas de seis grados (grados C seleccionados y grados ordinarios I, II, III, IV y V) , y las barras son de cinco grados.
Los productos de madera semiacabados generalmente se fabrican en forma de tablas ranuradas, zócalos, filetes, pasamanos, plataformas, cornisas, materiales rústicos, revestimientos, marcos de puertas y ventanas, parquet, madera contrachapada, etc. (Fig. 3). Los tableros ranurados se utilizan para la construcción de pisos, tabiques y otras estructuras que requieren una conexión longitudinal entre los tableros.
La tablilla cubre techos y paredes, las aberturas de ventanas y puertas están enmarcadas con plataformas, se utilizan zócalos y filetes para cerrar los espacios entre el piso (techo) y las paredes.
La madera contrachapada se puede pegar y revestir. La madera contrachapada, o dict, se utiliza en la fabricación de puertas interiores, cimientos para parquet, tabiques ligeros y revestimientos, desde madera valiosa para muebles.
El contrachapado encolado generalmente se fabrica con dimensiones de 1525 x 1220 y 1525 mm con un espesor de 2… 15 mm con el número de chapas (capas) 3… 13. Hay cinco tipos de madera contrachapada en términos de calidad.
Herramientas y accesorios para trabajos manuales y mecanizados
Al procesar e instalar madera, piezas y estructuras de plástico y metal, se utilizan herramientas y dispositivos de medición y marcado: regla plegable, cinta métrica, brújulas de marcado, escuadra, bisel, yarunok, nivel, plomada, medidor de espesor.
Se utiliza una brújula para marcar y medir arcos y círculos, y el diámetro exterior de la pieza se determina con un calibre. Los ángulos rectos (90 °) se miden con un cuadrado y se usa un frasco para marcar los ángulos a 45 ° y 135 °. El pequeño puede medir y marcar ángulos de varios tamaños. El nivel y el nivel de burbuja se utilizan para comprobar las superficies horizontales y verticales. Una plomada, un cable con una carga en forma de cono, se usa para controlar la verticalidad de las estructuras. El medidor de espesor y los arrastres se utilizan para marcar líneas paralelas.
Herramientas de mano: hachas, martillos, sierras, arados, cinceles y cinceles, barrenas y taladros.
Las hachas para talar, cortar, partir madera, cortar espinas y otros trabajos tienen un mango (hacha) de 49 cm de largo, fabricado en abedul, arce, olmo, fresno, carpe o haya. Después de plantar el mango, el hacha se refuerza con una cuña de metal o madera. El ángulo de la hoja del hacha es de 30 °. La masa del hacha es 1.1 ... 1.75 kg.
Las sierras, según el propósito, tienen la forma de diente adecuada:
- para aserrado longitudinal - triángulo oblicuo con la dirección de los dientes en la dirección de corte,
- para corte transversal - un triángulo equilátero,
para aserrado universal (longitudinal y transversal): un triángulo rectángulo.
Para evitar que la sierra se "pegue" en el corte, los dientes se separan, a través de uno se doblan en diferentes direcciones, dejando uno o dos dientes sin descubrir para limpiar el aserrín del corte. El ajuste de los dientes se realiza a 1,3 ... 1,5 veces el grosor de la hoja de sierra, utilizando ajustes y plantillas especiales.
Sierras de una mano: sierra de arco (hoja de sierra de acero fijada en una máquina de madera) y sierra para metales (hoja de sierra rectangular o trapezoidal con un mango fijo en el extremo). Hay varios tipos de sierras para metales: ordinaria: da un corte áspero, no limitado por el ancho de la hoja, con una cresta, un corte delgado, pero limitado en altura, una recompensa con una hoja móvil, un corte de cierta profundidad, estrecho, se usa para cortes curvos en el medio de la tabla.
Los arados consisten en un bloque de madera o metal, un cortador de acero (pieza de hierro) y una cuña, los mangos se hacen en los bloques. El cortador del arado se coloca en un enchufe especial del bloque (orificio del grifo), la parte inferior del bloque tiene una ranura (tramo) para que salga el cortador. Los incisivos deben sobresalir del plano de la suela del zapato 1… 3 mm para un cepillado áspero y 0,1… 0,3 mm para un cepillado limpio.
Para cepillar superficies planas de madera, se utilizan los siguientes arados: oso, scherhebel, cepilladoras, amoladora, ensambladora, semi-ensambladora, tsinubel, ciclo.
Medvedka con una pieza de hierro (cortador) de 50 ... 60 mm de ancho se utiliza para el cepillado en bruto de troncos, vigas y tablas.
Scherhebel con una pieza de hierro de 30 ... 40 mm, que sobresale 3 mm más allá del plano de la suela, se utiliza para el afilado inicial de las piezas antes del tratamiento superficial con un plano.
La cepilladora simple y doble (tiene una segunda pieza para romper virutas, la jorobada) se usa para nivelar la superficie cepillada por la scherhebel, y la cepilladora doble también se usa para limpiar las estrías y cerrar los extremos.
Amoladora, una cepilladora doble acortada con un ángulo de corte aumentado a 60 °, elimina virutas muy delgadas, limpia raspaduras, puntos retorcidos y puntas.
Una ensambladora, una cepilladora doble grande (longitud del bloque 700 ... 900 mm, ancho 85 mm, altura 75 mm) con una pieza de hierro de 50 y 65 mm, se utiliza para el procesamiento preciso de planos grandes para una regla y la alineación de los bordes de las tablas.
El ciclo, una placa de 100 ... 150 mm de largo, 60 mm de ancho y hasta 1 mm de espesor (hecha de hojas de sierra para metales viejas, sierras de arco y de cinta), se utiliza para limpiar madera dura después del procesamiento con un plano doble.
Para el cepillado de madera con figuras, se utilizan arados con bloques moldeados y prensaestopas: un zenzubel para cuartos de muestreo, una lengüeta y ranura - lengüeta y ranura, una garra - crestas, una moldura - en listones y bordes de barras moldeadas, joroba - para cepillar superficies cóncavas y convexas (Fig.7).
Zinubel confiere a la superficie a tratar una rugosidad que contribuye a una fuerte adherencia de las piezas de madera, y también se cepilla madera torcida y muy dura (olmo, haya, ébano). Los casquillos de la herramienta de cepillado están hechos con una longitud de 160 ... 200 mm y afilados en un chaflán con un ángulo de afilado de 30 ... 35%, las almohadillas se insertan en el receptáculo y se fijan con una cuña en un ángulo de 45 ... 60 ° y de modo que sobresalgan del plano de la suela de las almohadillas en 0.2 ... 0, 5 mm.
Para el ranurado de agujeros y casquillos, se utilizan cinceles estrechos y anchos con una hoja de corte de 6 ... 25 mm de ancho y un ángulo de afilado de 20 ... 30 °. Los orificios ranurados se limpian con cinceles planos y semicirculares de 4 ... 50 mm de ancho y un ángulo cónico de 18 ... 25 ° (Fig. 8).
Mazo - un martillo de madera que pesa 1,5 ... 2 kg - utilizado para operaciones de ranurado y calafateo.
Leopard - un martillo de madera que pesa 3 ... 5 kg - utilizado para volcar troncos al cortar paredes, hincar pilotes, etc.
Un juego de herramientas pequeñas: alicates-alicates cortantes, llave universal deslizante, destornilladores (grandes, medianos y pequeños), guía de clavos para clavar clavos debajo de la superficie de madera y otros materiales, limas, etc.
El lugar de trabajo está equipado en el taller con un banco de trabajo permanente (hasta 3 m de largo, 1 m de ancho y 0,8 m de alto) y en la obra con un banco de trabajo portátil (1,5 m de largo, 0,5 m de ancho en la parte superior y 0,8 m de alto). Un banco de trabajo portátil (fig.14) se puede mover directamente al lugar de trabajo, por ejemplo, colocando puertas y ventanas, atornillando bisagras, etc.
Cuadro 1.7
Especificaciones de herramientas para trabajar la madera electrificadas
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Herramienta |
Potencia del motor eléctrico, kW |
Peso, kg |
Cita |
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Sierra estacionaria, diámetro de hoja de sierra 200 mm |
Para aserrar madera y cortar tablas de parquet |
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Sierra circular manual, diámetro de hoja de sierra 200 mm |
Para el corte longitudinal y transversal de madera y materiales de construcción de fibras de madera artificiales |
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Máquina de carpintería |
Para aserrar, taladrar, cepillar y fresar madera |
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Sierra de calar manual |
Para el dispositivo de cortes en madera, placas de yeso seco, aluminio, chapa de acero. |
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Cepillo - ancho de cepillado 100 mm ancho de cepillado 75 mm ancho de cepillado 200 mm |
Para cepillado de madera en la fabricación de elementos de estructuras de madera. |
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Cepilladora |
Para cepillar madera en condiciones domésticas, excepto en locales residenciales. |
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Dolbezhnik |
Para muestrear orificios rectangulares y enchufes en madera, ranuras de derivación, etc. |
Trabajos de carpintería y ebanistería
Carpintería: instalación de pisos, techos, tabiques, vigas, paredes y ryazh asociados con el procesamiento de madera.
Carpintería: producción e instalación de marcos de ventanas y carpetas, cajas y hojas de puertas, particiones limpias, producción de muebles, pisos de parquet artísticos y otros procesos de madera más limpios.
Al realizar trabajos de carpintería y ebanistería, los troncos, vigas y tablas se conectan en diferentes direcciones utilizando compañeros: empalmes, construcción, juntas de unión en ángulo. Los mates se hacen con cortes y usando clavos, tacos, pernos, abrazaderas, grapas, pegamento. El empalme se utiliza para la unión longitudinal de troncos, vigas, tablas para aumentar su longitud y extensión, para aumentar su altura (Fig. 15).
La unión de troncos, tableros y vigas (Fig. 16) se realiza en la fabricación de grandes dimensiones transversales de estructuras de madera (pavimentos, revestimientos de paredes, tabiques, etc.).
Las conexiones en ángulo de troncos y vigas (Fig.17) se realizan en la fabricación de marcos de ventanas y puertas y lonas o encuadernaciones, corte de paredes y particiones de casas de madera, etc.
Al realizar trabajos de carpintería y carpintería, realizan corte, corte, aserrado, cepillado, taladrado y cincelado de madera.
El corte y corte de madera con un hacha (Fig.18) se realiza en dos direcciones: primero, se cortan las fibras (después de 40 ... 50 cm), y luego se cortan oblicuamente, profundizando hacia el centro de la madera. El aserrado comienza con dos o tres movimientos cortos de la sierra a lo largo de la línea de aserrado y, después de recibir un corte, comienzan a trabajar a pleno rendimiento sin una fuerte presión sobre la sierra. Para asegurarse de que la ranura quede expuesta y no pellizque la sierra, se debe colocar un espaciador cerca del corte.
Al serrar varias tablas en diferentes ángulos, se utilizan plantillas que dan la dirección de la sierra: "caja de ingletes".
El cepillado requiere adherencia a la secuencia: primero, se cepilla toscamente con un scherhebel, después de lo cual se nivela la superficie con un cepillador simple y doble, y finalmente se realiza una jaula lisa con uniones. Los ensambladores eliminan las virutas sólidas e ininterrumpidas moviendo un carpintero con un ensamblador a lo largo de la pieza de trabajo. Al recortar (cortar los extremos), para evitar que se desprenda el borde de la pieza de trabajo, se debe recortar desde el borde hasta el centro de la pieza y luego recortar la barra desde el otro borde hasta el mismo centro. El cincelado de nidos, orejetas, etc. se realiza de acuerdo con las marcas con muescas en los bordes del nido: el cincel se coloca verticalmente con una cuchilla a través de las fibras, se bisela al nido, dejando un poco de madera en los lados del nido y se aplican golpes ligeros con un martillo. El cincel se clava a 3 ... 8 mm de profundidad, luego se extraen las fibras de madera y se cortan oblicuamente. Los enchufes pasantes están martillados en ambos lados y se aplican marcas en ambos lados de la pieza. Los orificios pasantes se martillan primero a la mitad de la profundidad del encaje, luego se da la vuelta a la pieza y se continúa cincelando en el otro lado. Para un trabajo más limpio, los nidos y las orejetas se limpian con cinceles después de cincelar.
La perforación de orificios redondos se realiza para colocar pernos, tacos, picos de acuerdo con las marcas, plantilla, plantilla-plantilla. Las plantillas están hechas de chapa de hasta 2,5 mm de espesor, madera contrachapada de hasta 5 mm de espesor o tableros secos. El diámetro del agujero debe ser 1 mm menor que el diámetro del perno, la clavija o la punta.
Reglas para unir elementos de estructuras de madera en pasadores, pernos y clavos:
- la distancia entre las clavijas y los pernos, así como entre ellos desde el borde final de los elementos, debe ser de al menos 5 diámetros de clavijas de roble y 7 diámetros para clavijas o pernos de acero,
- la longitud del clavo debe superar el grosor del elemento a martillar 2 ... 3 veces,
- la distancia entre los clavos debe ser de al menos 15 ... 25 diámetros de clavo,
- la distancia desde el clavo extremo hasta el extremo de la tabla o barra es de al menos 15 diámetros de clavo, no martille clavos en el extremo de los elementos de madera para evitar grietas,
- no coser tablas con un grosor inferior a 4 diámetros de clavo para evitar la posibilidad de agrietamiento,
- está prohibido clavar clavos con un diámetro de más de 6 mm en madera de coníferas y en madera dura (roble, haya) - más de 4 mm,
- si es necesario utilizar clavos más gruesos, es necesario perforar previamente los nidos de 0,9 de diámetro de clavo a una profundidad de 0,4 ... 0,5 de la longitud del clavo,
- no se recomienda clavar clavos en madera húmeda y congelada; si es necesario tal martillado, los clavos deben lubricarse abundantemente con aceite técnico,
- los clavos solo deben introducirse con un martillo perpendicular a la superficie de los elementos a conectar,
- La introducción de clavos, para que no se salgan, debe hacerse de forma oblicua en diferentes direcciones en un ángulo de 15 °,
- el clavado temporal, si se supone que debe sacarlos después de un cierto tiempo, se realiza de manera que las tapas sobresalgan 5 ... 10 mm por encima de la superficie del elemento clavado,
- los clavos doblados durante la conducción deben sacarse y sustituirse por otros nuevos.
El encolado de piezas de madera se realiza principalmente en la fabricación de carpintería utilizando hueso, carne, caseína, resina y adhesivos especiales. Las superficies de las piezas a pegar se ajustan cuidadosamente entre sí y se perforan con un zinubel. La madera a pegar debe estar seca, el pegamento se aplica en una capa delgada en una sola superficie de las superficies pegadas. Los elementos a pegar se sujetan con abrazaderas o abrazaderas. Al apretar, se exprime el exceso de pegamento y solo queda la cantidad necesaria de pegamento entre las superficies para una fuerte adhesión.
Se prepara una solución adhesiva de cola de hueso y carne para 1 ... 2 días de trabajo, se puede almacenar a una temperatura de 5 ... 10 ° C durante 5 ... 7 días sin perder sus propiedades.
Conservación de las cualidades básicas de las soluciones de caseína - 4 ... 5 horas, resina - 2 ... 4 horas, adhesivos especiales - según instrucciones.
ORGANIZACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL RENDIMIENTO DEL TRABAJO.
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES PARA PINTAR.
Preparación de superficies de madera.
Alcance del trabajo.Limpieza de la superficie de salpicaduras de solución. Corte de nudos, eliminación de alquitrán, incrustación de cabezas de clavos, apertura de grietas.
Trabajos manufactureros.Requerimientos de calidad. Los productos de madera preparados para pintar no deben tener ningún defecto en los trabajos de carpintería (paneles rajados, tablas partidas, nudos caídos, etc.).
Las superficies a preparar no deben tener rastros de máquinas para trabajar la madera, lugares de putrefacción. Los nudos encontrados durante la inspección se cortan, la resina se corta a una profundidad de 2 ... 3 mm, los pequeños defectos en la carpintería (fibras sin cortar en las uniones, rebabas, desconchones) se eliminan y se limpian con un papel de lija.
En suelos de madera, las tablas deben estar bien tejidas y clavadas a los troncos con clavos, las cabezas de los clavos deben hundirse a una profundidad de 3 ... 4 mm.
Las ranuras formadas en las juntas de los tableros o en la dirección de las fibras deben ensancharse para la conveniencia de su posterior sellado.
Los productos y estructuras de madera a pintar deben estar secos (la humedad no debe exceder el 12%), libres de salpicaduras de solución, polvo.
Tecnología de trabajo.Antes de comenzar a preparar superficies para pintar, es necesario comprobar la rigidez y resistencia del sellado de nudos caídos, paneles agrietados, etc. Los defectos mayores en la carpintería deben eliminarse antes de pintar y no corregir con grasa, ya que posteriormente se desprende.
Limpie previamente las superficies de las salpicaduras de solución.
Los pisos de madera nuevos se limpian pero no se lavan, ya que el secado lento de la superficie retrasará los procesos posteriores. Las áreas pequeñas se limpian con espátulas o cepillos metálicos, así como raspadores de acero en un mango alargado, el polvo se elimina con cepillos o trapos; para grandes volúmenes de trabajo se utilizan rectificadoras de parquet. Las máquinas no solo limpian la superficie, sino que también recogen el polvo utilizando una aspiradora o un ventilador con un colector de polvo instalado.
A pesar de que la carpintería (marcos de ventanas, hojas de puertas) a menudo se prepara para pintar en la fábrica, cuando la madera se seca, se pueden formar defectos que deben eliminarse antes de pintar.
Los nudos y alfileres que sobresalen (clavos de madera) se cortan con un cincel (Fig. 20). Primero, un cincel marca el borde de la extracción de madera, luego se corta un nudo o clavija con un diámetro pequeño desde dos lados y con uno grande, de tres o cuatro. Se corta un nudo en capas anuales, a una profundidad de 5 mm, y en su lugar se inserta un trozo de madera de la misma especie. La pieza insertada se fija en cola de modo que la dirección de las fibras corresponda a la dirección de las fibras del producto principal.
Las resinas que se pueden formar en estructuras y productos de madera de coníferas (pino, abeto) se cortan con un cincel a una profundidad de 2 ... 3 mm (para madera sana).
Los pequeños defectos (fibras que sobresalen, rebabas) se recortan a lo largo de las fibras con movimientos ligeros, sin afectar la parte sana de la madera.
Al cortar nudos, tacos, alquitrán, etc. El cincel debe mantenerse en un ángulo de 35 ... 40 ° con respecto a la superficie.
Como resultado de la contracción de la madera, también se produce la formación de grietas y grietas, tanto en la unión de las tablas individuales como en la dirección de las fibras. Para sellar de manera más conveniente y firme las grietas y hendiduras, es necesario ensancharlas un poco con un cincel. Esta operación se llama cortar o unir.
Si después de la instalación de carpintería en el edificio en construcción, se realizó un trabajo de enlucido, entonces los bloques de puertas y ventanas, así como los productos moldeados, las plataformas de las puertas, los zócalos, los bordes de los bloques de puertas y ventanas incorporados en las estructuras de cerramiento con la formación de pendientes, deben limpiarse con solución de rociado. Pintar sin limpiar la superficie de la solución conduce al rechazo (la película de pintura que cae sobre la solución se despega rápidamente). Limpie las superficies de madera correctamente con una llana, cepillo o raspador de metal.
El secado de la madera es desigual. Entonces, la contracción en la dirección radial es del 5% y, a lo largo de la tangente a los anillos anuales, la contracción es mayor y alcanza el 10%. En esta dirección, los troncos se cortan en tablas, como resultado de lo cual pueden caer nudos y pueden formarse protuberancias en los lugares donde los productos de carpintería se sujetan con tacos. Los compuestos de pintura en las protuberancias no se mantienen bien.
Un cincel semicircular con un ancho de hoja de 12 ... 15 mm y un martillo se utilizan para cortar nudos y cabecear.
Al cortar nudos, es necesario prestar atención a la posición del cincel durante la operación, en un ángulo de 35 ... 40 ° con respecto a la superficie, así como a la técnica de corte. Un corte incorrecto provocará la rotura de la madera y dañará el producto. Al recortar rebabas, grietas y otros defectos, el recorte debe hacerse con movimientos ligeros del cincel a lo largo de la veta, cortando los lugares defectuosos, pero sin afectar la parte sana de la madera.
La preparación de una superficie de madera es la etapa más importante del trabajo preparatorio antes de aplicar el barniz, sin el cual es extremadamente difícil lograr un resultado de alta calidad. El barniz le da al producto un encanto adicional, que se logra a través de un brillo brillante. Además, después de aplicar pintura, la vida útil de la madera aumenta, el material adquiere resistencia adicional y buenas propiedades repelentes al agua, la estructura se vuelve más atractiva y tiene un tono especial.
¿Dónde comienza la preparación de superficies de madera?
Cada tipo de madera tiene su propio patrón único que debe enfatizarse. Esto se hace mejor con un barniz especial para madera. Pero antes de comenzar a aplicarlo, la superficie debe estar bien preparada.
El proceso de preparación depende del tipo de barniz que se utilizará transparente u opaco. El proceso preparatorio también está influenciado por el método de pintura elegido, su complejidad y volumen. No será superfluo mencionar las propiedades de los materiales que se utilizarán. El tiempo dedicado a organizar el trabajo dependerá directamente de su calidad.
Recubrimiento opaco
Con un acabado opaco, no importa cómo se logre una superficie plana y lisa, aún estará pintada. La secuencia de trabajo es la siguiente:
- La superficie se protege preliminarmente con un plano de pulido, luego, si es necesario, se cicla y se lija con una tela de esmeril fina.
- Después de eso, la superficie debe imprimarse. No vale la pena prestar atención a las grietas, astillas y otros hoyos, lo principal es que no hay protuberancias.
Para una imprimación, generalmente se usa aceite de linaza, barniz o pintura (esmalte), de los cuales se pintará posteriormente la superficie.
Se agrega un diluyente (aguarrás, etc.) al aceite de secado, barniz, pintura hasta 10 — 15% desde el volumen. Esto se hace para que la imprimación líquida penetre más profundamente en los poros de la madera y se seque más rápido.
¡Importante! No es necesario permitir el secado final de la imprimación. Debe estar libre de pegajosidad, lo que asegura la mayor adherencia (adherencia) de la masilla a la superficie.
Masilla para madera
La masilla no es difícil de hacer con sus propias manos, basta con amasar un poco de polvo de grano fino sobre una imprimación: tiza, talco, harina, almidón, aserrín pequeño (del archivo) de un árbol, etc. El polvo se amasa con una imprimación hasta obtener una consistencia de masa espesa y se frota en las grietas y otros huecos con una espátula.
Cabe recordar que la masilla se encoge al secarse, por lo que se debe aplicar con un ligero exceso. Si es necesario, la mezcla resultante se aplica varias veces. 
Luego superficie con papel de lija. Para lograr una superficie plana y lisa, la piel debe estar unida a un bloque de madera. Después de una cuidadosa preparación de la superficie, se pinta una o dos veces, según el poder cubriente de la pintura o el esmalte.
Recubrimiento transparente
El acabado transparente no cubre la veta de la madera y consta de los siguientes pasos:
- Preparación de superficies de madera;
- Revestimiento de superficies de madera con tinte (tinte);
- Barnizado o pulido de superficies.
La preparación preliminar de la superficie se lleva a cabo de la misma manera, pero más a fondo.
En la mayoría de los casos, el lijado se realiza en dos pasos: primero, la superficie se alisa con un papel de lija y luego se humedece con un paño húmedo o goma espuma para levantar las fibras alisadas. Después de que la superficie esté seca, lije de nuevo con papel de lija fino.
Los defectos menores existentes deben engrasarse con una masilla del mismo color, mientras que el relleno debe nivelarse en bruto. La preparación de alta calidad también implica el uso de molinillos especiales. 
Roble de pantano de bricolaje
Los poros existentes en la madera de roble deben limpiarse. La piedra pómez rallada es la más adecuada para esto. Se amasa sobre barniz en forma de papilla y el exceso se elimina inmediatamente después de la aplicación. Después del secado, la superficie se lija.
Si un roble común necesita ser imitado bajo teñido (negro), debe tomar pintura nitro negra (NC) y diluirlo uno a uno con un solvente. La pintura fina resultante se aplica suavemente a la superficie con una flauta. Penetra fácilmente en todos los poros del roble, preservándolos y le da al roble un brillo apagado. Este roble prácticamente no se diferencia del roble de pantano real.
Después de eso, no es necesario que lo cubras con nada. Durante el funcionamiento (después de 2 a 3 años), dicha superficie debe volver a revestirse. 
Aplicación de barniz de superficie
El barnizado es la forma más común de decorar superficies de madera. La mejor calidad solo se puede lograr con barnices al aceite, que se aplican con flautas suaves. El ancho de los pisos se selecciona en función del área de cobertura.
Cabe recordar que el barniz encaja mejor si su capa es más fina. No será posible barnizar una superficie de madera a la vez. En algunos lugares permanecerá en la superficie, y en algunos lugares será absorbido por la madera y se formarán manchas opacas.
Después de que la primera capa se haya secado (es mejor barnizarla durante la noche y al mismo tiempo asegurarse de que no haya polvo), debe lijar los golpes que han surgido con un papel de lija fino, limpiar la superficie con un paño húmedo que no deje pelusa y cubrir la superficie una segunda vez. 
Después de que la segunda capa se haya secado, se toma la decisión de aplicar la tercera capa. Durante el proceso de barnizado, determine qué superficie puede cubrir con una inmersión del pincel. Al sumergir un pincel en un frasco de barniz, eliminas el exceso de barniz en el borde del frasco y aplica el resto a la superficie con manchas o trazos cortos.
Luego, la superficie se sombrea primero a lo largo y luego a lo largo, en la dirección de la luz natural incidente (ventana) o en la dirección de la vista.
Debe recordarse que no siempre una superficie brillante y brillante se ve elegante. Todas las irregularidades reflejan la luz de forma desigual y se notan especialmente en una superficie brillante. La hoja de madera contrachapada lacada ciertamente brillará.
Si la habitación interior está revestida con madera contrachapada, es aconsejable hacer que la superficie sea mate. Para esto, se agrega un solvente al barniz de aceite. 15 — 20% del volumen de barniz y cubra la madera contrachapada. Aparece toda la textura de la madera, no cambiará de color bajo la influencia de los rayos de luz y no se ensuciará, como el contrachapado puro.
Las paredes revestidas con tal madera contrachapada tendrán una superficie uniforme de color paja mate. Si el techo de la habitación es blanco, las tiras en las juntas de las láminas de madera contrachapada también se pueden pintar de blanco. La habitación quedará muy elegante.
Los barnices nitro se aplican solo con pistola. El revestimiento debe estar libre de manchas, asperezas y otros defectos. El brillo del revestimiento se puede aumentar puliéndolo con una pasta de pulir (por ejemplo, GOI). Tal superficie imita bien el pulido natural.
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Los trabajos de pintura tienen como objetivo el diseño decorativo de estructuras de edificios y el aumento de sus propiedades operativas e higiénicas. La tecnología para pintar superficies de madera prevé su preparación de acuerdo con los requisitos de SNiP 3.04.01-87.
El revestimiento resistente y duradero garantiza la seguridad de los elementos. Protege contra deformaciones, grietas y daños a la madera por insectos y hongos.
El trabajo de pintura se puede hacer a mano sin involucrar a maestros de la especialidad de perfiles. Las instrucciones para pintar superficies de madera se proporcionan a continuación. Para realizar dicha operación, es necesario preparar la estructura del edificio, las herramientas y los materiales. Se permite la aplicación de revestimientos de pintura y barniz cuando el contenido de humedad de la base no es superior al 12%, respectivamente, primero debe secarse.
Preparación de superficies de madera para pintar.
La reparación de estructuras de edificios debe comenzar con la limpieza y nivelación. Surge la pregunta: ¿cómo quitar la pintura de una superficie de madera?
Actualmente, hay varias formas de realizar esta operación, que se describen en una sección especial a continuación. La superficie limpiada de revestimientos viejos debe nivelarse con masillas, imprimarse y desengrasarse cuidadosamente. Una vez que la base se haya secado, puede proceder directamente a la aplicación de pintura.
Métodos para limpiar superficies de madera de revestimientos viejos.
Existen varias tecnologías para eliminar capas de pintura previamente aplicadas, basadas en el uso de diferentes principios.
La eliminación de pintura de las superficies de madera se realiza de las siguientes maneras:
- Mecánico. El trabajo se realiza con equipo de arenado o cepillos de alambre giratorios. En áreas relativamente pequeñas a mano.
- Térmico. Prevé el uso de secadores de pelo industriales o sopletes. Bajo la influencia de altas temperaturas, el recubrimiento se hincha, después de lo cual se retira fácilmente con una espátula.
- Químico. Implica el uso de compuestos especiales aplicados al árbol. Disuelven parcialmente la pintura y permiten que se desprenda.
Habiendo elegido un método para eliminar la pintura de una superficie de madera, debe prestar atención al equipo de protección. Se requerirán gafas, respiradores o máscaras y guantes protectores, y se deben seguir las precauciones de seguridad durante el trabajo. Al final de la operación, la estructura de madera se limpia de polvo y escombros a mano con un cepillo o soplándola con aire comprimido.
Desengrase de superficies
La base de la que se ha eliminado el revestimiento antiguo suele tener una variedad de contaminantes. Reducen la adhesión de masillas, imprimaciones y pinturas a la superficie; se requiere limpieza de ellos. ¿Cómo desengrasar una superficie de madera antes de pintarla y prepararla? Para esta operación, se pueden utilizar disolventes a base de aguarrás o formulaciones desarrolladas específicamente para este propósito.
Consejo: no se recomienda cepillar el desengrasante por dos razones. Primero, aumenta el consumo de material.
En segundo lugar, el cepillo no elimina la suciedad de la base.
Es mejor usar un trapo o un pañuelo.
Existen otras tecnologías desengrasantes: inmersión en baños ultrasónicos especiales, tratamiento con vapores de disolventes o hielo seco. Esta técnica implica el uso de equipos especiales y se utiliza en empresas especializadas.
Marco de ventana antiguo
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Antes de pintar una superficie de madera, debe procesarla cuidadosamente para obtener finalmente un recubrimiento estético y de alta calidad. En este artículo, hemos recopilado algunas pautas para ayudarlo a preparar adecuadamente la superficie.
Primero, debe evaluar la superficie de la madera: para identificar asperezas, astillas e irregularidades, preste atención a los nudos, las manchas de alquitrán y los clavos que sobresalen. Todos estos defectos deben eliminarse o repararse. Los golpes, protuberancias y rebabas se pueden eliminar con un raspador o cincel. Para que los clavos no interfieran, sus cabezas se clavan en la profundidad de unos pocos milímetros. Los nudos que sobresalen deben reemplazarse con corchos de la misma madera, utilizando un corcho. Los corchos insertados se fijan con cola PVA o cola para madera. Es necesario colocar los tapones de tal manera que la ubicación de sus fibras coincida con la dirección de las fibras base.
Ver también: Imprimaciones para madera: recomendaciones de selección y técnica de uso Las imprimaciones para madera de uso general forman el grupo más grande de imprimaciones para madera y realizan la tarea principal de preparar el sustrato para el acabado.
Hay otra forma de tratar una superficie con nudos, es sellar los agujeros con una masa espesa de aserrín y cola de caseína. Si hay manchas de alquitrán, deben alisarse a 2-3 mm de profundidad y las cavidades resultantes deben cubrirse con una mezcla de caseína o pegamento para madera y aserrín. Utilice queroseno, gasolina o acetona refinados para eliminar las manchas de aceite. Después de estos pasos, debe lijar la superficie de madera con papel de lija.
Los defectos en forma de grietas y baches se enmascaran con un relleno a base de agua especialmente diseñado para madera. Después de que la masilla se haya secado, debe limpiarse. No se recomienda aplicar una capa continua de masilla a la base de madera, ya que en este caso la superficie perderá su textura fibrosa única.
Ahora, la etapa final de preparación es la aplicación de una imprimación a la base. Es necesario garantizar el régimen de temperatura en la habitación dentro de + 18 ... + 28 grados y limpiar la superficie de madera de las partículas de polvo.
La imprimación debe ser adecuada para el tipo de superficie (seleccione una composición diseñada para madera) y la pintura a aplicar. Después de aplicar una imprimación, mezcle con una flauta (pincel plano), y una vez que la composición se haya secado, lije ligeramente la superficie con papel abrasivo de grano fino. Después de terminar de lijar, puede comenzar a pintar la base.
Casi todas las superficies de madera y elementos de interior necesitan pintura. Por un lado, esto ayuda a protegerlos de las influencias externas nocivas y, por otro lado, crea el efecto decorativo necesario. A primera vista, puede parecer que no hay nada complicado en este proceso y cualquiera puede hacer frente a la tarea. Pero no olvide que no solo la apariencia, sino también la vida útil de estos artículos depende de qué tan bien sea la pintura de los productos de madera. Es por eso que, mucho antes del inicio del trabajo, debe estudiar todos los matices y sutilezas del procedimiento, decidir la elección del recubrimiento y considerar la tecnología de teñir la madera. En este artículo analizaremos en detalle cada etapa, desde la elección de una herramienta hasta la aplicación de pintura.
Características de las pinturas para trabajar con madera.
Hay tres tipos de pintura para carpintería: a base de aceite, alquídica y acrílica. Al elegir una opción adecuada, es necesario tener en cuenta el tipo de madera a recubrir, las condiciones, así como el clima en el que se utilizará el producto.
Por ejemplo, la pintura acrílica se puede utilizar en todo tipo de madera, excepto en aquellas con alto contenido de resina. El agua actúa como base, por lo que la composición no emite un olor desagradable, se seca rápidamente y se considera un material de acabado ecológico. no obstruye los poros de la madera, lo que le permite conservar su transpirabilidad natural. El recubrimiento es muy fácil de aplicar, resistente a la humedad y a las bajas temperaturas, y puede mantener un color intenso durante mucho tiempo.
Pintar productos de madera con compuestos alquídicos le permite proteger de manera confiable la madera de los efectos nocivos de la humedad. Este producto de pintura y barniz se caracteriza por una excelente resistencia a las heladas y un costo asequible. Los componentes contenidos en el material forman una película protectora que repele el agua. Pero las pinturas alquídicas no pueden penetrar profundamente en la estructura de la madera, por lo que el recubrimiento es de muy corta duración.
Las formulaciones de aceite se elaboran a base de aceite secante, por lo que tienen un olor acre y son bastante tóxicas. Estas pinturas se caracterizan por una mayor resistencia al desgaste, saturación de color y la capacidad de soportar cambios bruscos de temperatura. Es bastante difícil trabajar con este material, ya que a menudo se forman gotas en la superficie. Sin embargo, los productos de madera hechos de madera resinosa se pintan con mayor frecuencia con esta herramienta.
Esmalte
La composición de este material se caracteriza por un alto contenido de componentes filmógenos que realizan funciones protectoras. Esto permite que el esmalte se utilice incluso en exteriores. Cabe señalar que este recubrimiento es exclusivamente blanco. Si es necesario, se utilizan tintes concentrados, que se añaden al propio esmalte. La base blanca no permite tonos brillantes, por lo que los colores finales son mucho más pálidos que los tonos especificados en la paleta de tintes. A diferencia de las pinturas a base de agua, los esmaltes tienen un fuerte olor desagradable y requieren una ventilación regular de las instalaciones pintadas.
También debe tener en cuenta el hecho de que la pintura blanca para madera no es capaz de ocultar la estructura de la base, por lo que solo se puede usar en superficies planas que no tengan defectos oscuros. En algunos casos, los defectos deben nivelarse con masilla.
¿Qué más necesitas para pintar madera?
La lista de herramientas y accesorios necesarios incluye:
Herramienta de pintura (brochas, rodillo, pistola rociadora);
Espátula;
Guantes;
Respirador;
Masilla;
Cebador;
Esta lista puede complementarse según el tipo de superficie a pintar.
Elegir pinceles
Para que la superficie pintada se vea hermosa y ordenada, se debe prestar la debida atención a la elección de los materiales de pintura. Los seleccionados correctamente ayudarán a aplicar la capa de revestimiento más uniforme y gruesa, lo que contribuirá a la conservación a largo plazo de la madera.
Para el tratamiento de superficies con barniz, aceite o antiséptico, es mejor usar cepillos con cerdas hechas de materiales naturales. Para trabajos con pintura a base de agua, se recomienda adquirir pinceles con cerdas artificiales, ya que, a diferencia de los naturales, no absorbe agua y no pierde su elasticidad.
Además, no te olvides del tamaño de la herramienta. Para pintar superficies de un área grande, se compra un pincel con un ancho de 150 mm, para las estrechas, 12 mm son suficientes. Para pintar esquinas y marcos de madera, los cepillos con un ancho de 25 mm son óptimos, y para trabajar en lugares difíciles de alcanzar, es mejor usar cepillos en forma de cuña.
Antes de comenzar a trabajar, la herramienta se sumerge en agua durante una hora para que los pelos de las cerdas se hinchen, aumenten de volumen y se vuelvan más elásticos.
Preparación de fachadas de madera para pintar.
La elección de la pintura depende del tipo de resultado que desee obtener el propietario: pintar completamente sobre la estructura del árbol o dejarlo visible. En la primera versión se utilizan productos acrílicos o oleosos, en los antisépticos de segundo color, que se barnizan después del secado.
Pintar una casa de madera en el exterior comienza con la preparación de la superficie. Si la fachada no se pinta por primera vez, se deben eliminar todas las capas anteriores de pintura, masilla e imprimación. Para hacer esto, use una máquina de escribir pequeña, un lavado especial o un secador de pelo de construcción.
Si la pintura vieja se adhiere bien y no se despega, se puede aplicar una nueva capa sobre ella, pero en este caso se debe usar la misma composición que antes. Puede determinar cómo se pintó la casa de madera (por fuera o por dentro, no importa) cortando una pequeña parte del revestimiento viejo: la pintura acrílica se enrollará inmediatamente en un rollo y la pintura al óleo se lavará rápidamente.
La madera fresca debe estar bien limpia de polvo. Si estamos hablando de un tronco redondeado, entonces es necesario eliminar todas las irregularidades y suavizar los nudos. Un molinillo puede hacer frente fácilmente a esta tarea. Además, las paredes se tratan con una imprimación antiséptica, centrándose en la parte inferior de la casa, que está más expuesta a los efectos negativos del medio ambiente.
Tecnología de pintura de fachadas
Cuando la imprimación esté completamente seca (después de un par de días desde el momento del procesamiento), puede comenzar a pintar la fachada.
Lo mejor es usar un cepillo para trabajar. El revestimiento se aplica longitudinalmente, cuidando de evitar capas excesivamente gruesas. Empiezan a pintar desde la parte superior de la pared para evitar que las gotas caigan sobre el área ya cubierta. En el proceso, la pintura debe mezclarse periódicamente. Esto le permite lograr el color más uniforme en toda la superficie. Se debe prestar especial atención a los extremos de tablas y troncos, ya que necesitan una protección confiable.
También hay que tener en cuenta que la calidad del trabajo realizado depende en gran medida de las condiciones meteorológicas. El revestimiento de la fachada con pinturas y barnices debe realizarse a una temperatura del aire de al menos +5 grados. En este caso, el sol abrasador contribuirá a que la pintura se seque demasiado rápido y la alta humedad no permitirá en absoluto que la composición se aplique cualitativamente.
Pintura de suelos
Debe centrarse inmediatamente en el hecho de que no todas las composiciones colorantes son adecuadas para el suelo. Esta área utiliza pintura especialmente diseñada para este propósito. La tabla del suelo está sujeta a un rápido desgaste, por lo que la pintura debe caracterizarse por su máxima resistencia y resistencia a la abrasión. También es muy importante la resistencia del material a la humedad y la radiación ultravioleta.
La tecnología de pintura de pisos es en su mayoría similar al proceso de pintura de fachadas. Aquí también es importante preparar adecuadamente la superficie: limpiar la madera del polvo, tapar grietas y defectos con masilla y eliminar irregularidades.
El trabajo comienza en los bordes de la habitación. Para no manchar las paredes al pintar los zócalos, sus bordes se pegan con cinta adhesiva. Además, la pintura se aplica en toda el área con un rodillo o una brocha ancha. La superficie del piso se cubre con una capa uniforme para que la madera no brille y no se formen áreas oscuras. Una vez que la pintura se haya secado, se recomienda volver a cepillar todo el piso.
Esto ayudará a fijar el resultado y hacer que la superficie sea más uniforme. Para que el recubrimiento dure más, se puede abrir con una capa de barniz protector.
Pintura de muebles, puertas y otros elementos decorativos
La pintura de productos de madera dentro de la casa se realiza utilizando absolutamente cualquier composición de color. Los elementos de madera están bien lijados, si es necesario, masilla, desengrasados \u200b\u200by cubiertos con pintura. Cuando se trata de puertas y muebles, todas las superficies de vidrio y espejo se quitan o pegan.
Muy a menudo, las pinturas en aerosol en latas se utilizan para tareas domésticas. Este método es conveniente para pintar puntos pequeños y difíciles de alcanzar. La pintura se rocía en una capa uniforme a una distancia de 25-30 cm. Se debe prestar especial atención a la superficie sobre la que se aplicará la pintura de madera blanca. Exhibe fuertemente la estructura de la madera, por lo tanto, para lograr un efecto brillante uniforme, es necesario aplicar una capa uniforme y gruesa de masilla a lo largo de toda la longitud del producto.
Usando un rociador de pintura
El equipo especial para pintar productos de madera, una pistola rociadora, ayudará a simplificar y acelerar el proceso de pintura. La pulverización neumática le permite crear una cobertura de la más alta calidad. Sin embargo, con esta tecnología, es muy difícil aplicar la pintura de manera uniforme. Incluso los especialistas más experimentados no pueden garantizar la ausencia de combaduras, especialmente en los lugares donde se unen las tablas, donde casi siempre se acumula el exceso de mortero.
Por esta razón, no se utiliza la pistola cuando se aplican compuestos transparentes que hacen que tales defectos sean muy notorios.
Tecnología de pulverización de casco
La superficie a pintar se divide convencionalmente en zonas A, B, C, donde el sector A se considera el área más importante. Empiezan a pintarlo al final, cuando el maestro se acostumbra a trabajar con una herramienta de pulverización.
El gatillo de la pistola pulverizadora se presiona exclusivamente en el borde de la zona, moviéndose en la dirección de la veta de la madera. Es muy importante mantener la misma distancia entre la pistola y la superficie, evitar inclinar la herramienta y moverla a la misma velocidad. El gatillo se suelta solo cuando la antorcha se acerca al borde del área a pintar. El trabajo se inspecciona con luz brillante; si se encuentran defectos, se pintan a mayor velocidad.
Cómo calcular la cantidad requerida de pintura
Antes de comenzar los trabajos de reparación, es muy importante calcular correctamente la cantidad requerida de pintura. Al terminar las superficies de madera, es necesario tener en cuenta una propiedad del material como la capacidad de absorber líquido en sí mismo, por lo tanto, es necesario cubrirlo en 2-3 capas. Los fabricantes de composiciones colorantes indican en el envase su consumo aproximado por 1 m 2, por lo que lo único que necesita el consumidor es calcular correctamente la superficie a pintar. En promedio, se necesitan 0.05 litros de fondos por 1 metro cuadrado. Por lo tanto, para teñir tres veces 10 m 2, se requerirán 1,5 litros de pintura.
Al comenzar a trabajar en la pintura de superficies de madera, debe prestar atención a las recomendaciones establecidas en este artículo. Esto ayudará a evitar errores no deseados y creará un recubrimiento de alta calidad que tendrá una apariencia hermosa y extenderá la vida útil del producto.