El procedimiento para colocar la tubería de drenaje en la zanja. Colocación de tubería de drenaje. Descarga de agua en un cuerpo de agua.

Construir una casa no solo es una empresa costosa, sino también muy responsable. Cualquier propietario de su casa quiere que el edificio funcione el mayor tiempo posible. Para ello, la cimentación debe protegerse de los efectos destructivos del agua subterránea equipando un sistema de drenaje. Estos trabajos deben abordarse con seriedad, habiendo determinado el tipo de suelo en el suelo y decidiendo qué diámetro debe tener la tubería a colocar. Puede tener pozos de agua ya hechos.

Para muchos, este trabajo puede parecer innecesario. Pero en realidad, la protección contra el agua del suelo es extremadamente importante. Si el drenaje se construye correctamente, evitará la humedad en el sótano y excluirá la destrucción de materiales en la base de la cimentación. Entre otras cosas, el drenaje a menudo es necesario en una casa de campo o parcela personal, donde el agua subterránea es alta, lo que interfiere con el crecimiento de arbustos y árboles.

Donde empezar

Antes de comenzar a colocar, debe averiguar qué tan profunda es el agua subterránea. Esto se puede hacer estudiando el nivel del agua en los pozos cercanos. El pozo, excavado a una profundidad de 5 a 15 m, se llena hasta el nivel del agua subterránea. Entre otras cosas, las marcas en las paredes del pozo se pueden usar para determinar qué tan alto sube el agua durante el período de inundación.

La solución ideal que ayudará a determinar a qué profundidad se vierte el agua del suelo es realizar un examen geodésico. Sin embargo, este enfoque no decorará el sitio, por lo que los propietarios a menudo eligen un proceso de construcción que requiere más tiempo.

Elegir un lugar para instalar un sistema de drenaje.

Antes de comenzar a trabajar, es necesario determinar en qué lugar del sitio instalará el sistema de drenaje. Hay dos opciones para esto:

drenaje de la pared;
drenaje a lo largo del perímetro del sitio.

El primer tipo de drenaje se realiza solo cerca de los cimientos del edificio y excluye la entrada de agua en el interior. En cuanto al sistema de drenaje a lo largo del perímetro del sitio, es necesario proteger el sótano de los edificios y otras dependencias, así como las plantaciones en el territorio.

Elección de materiales

La colocación de la tubería de drenaje se acompaña del uso de algunos otros materiales. Hace unas tres décadas, no había opción de tuberías, por lo que tenían que usar productos de cerámica o fibrocemento, se hicieron muchos agujeros en ellas antes de colocarlas en el suelo, por donde penetraba el agua. Hoy en día existen materiales más asequibles y convenientes: tuberías de polímero corrugado, que tienen perforaciones listas para usar.

Antes de colocar la tubería de drenaje, puede comprar productos especiales con geotextiles o fibras de coco. Estos materiales garantizan la filtración y evitan la obstrucción del sistema. El proceso de organización de este último requiere mano de obra y preparación del material. Antes de comenzar a trabajar, debe preparar:

arena;
grava;
geotextil;
adecuado.

Para crear un sistema de drenaje, necesitará arena de río. Con su ayuda, se coloca una almohada en el fondo de la zanja. Esto eliminará el daño a la estructura debido a los movimientos del suelo. Para realizar las manipulaciones en el tendido de la tubería de drenaje se deben preparar dos, una de ellas debe tener un medio, mientras que la otra debe tener una gran fracción. El objetivo principal de la piedra triturada es crear una capa filtrante. Además, ayuda a evitar que entren residuos en el agua.

La piedra triturada elimina el daño a las tuberías de drenaje durante los movimientos del suelo. Los geotextiles están hechos de fibras sintéticas. Se convierte en una capa de drenaje de escombros. Este material protege las tuberías de la sedimentación. Pero para conectar este último, necesita accesorios. Los acoplamientos ayudarán a garantizar que el sistema se pueda girar.

Por que elegir tubos de plástico

Deben elegirse tubos de plástico para la disposición debido a que son muy duraderos. Se pueden colocar a una profundidad impresionante, hasta 10 m.Los productos de polímero están listos para servir durante mucho tiempo, hasta 50 años y más. Su conexión se puede realizar de forma bastante sencilla mediante acoplamientos especiales. Las tuberías no tienen que instalarse con equipo especial, ya que pesan un poco. Además, se simplifican el transporte y la descarga.

Antes de colocar las tuberías de drenaje con sus propias manos, no tiene que comprar una herramienta adicional para cortar los productos, porque esto se puede hacer con dispositivos improvisados. Para excluir la obstrucción de las tuberías con partículas de suelo, es imperativo utilizar filtros, sin descuidar este paso.

Para los sistemas descritos, se necesitarán tuberías de diferentes diámetros, pero los productos de 150 mm y 300 mm se utilizan con mayor frecuencia. Los primeros son para desviar un pequeño volumen de agua, pero los segundos son para sistemas que se operan con mayor carga. Para la instalación, puede usar tuberías de una sección más grande, que forman la base de la línea principal. Se utiliza una sección más pequeña para las ramas.

Características del tendido de tuberías: planificación

Si decide colocar la tubería de drenaje usted mismo, se debe estudiar la tecnología. En la primera etapa, implica la planificación: la elaboración de un esquema de colocación. En este trabajo, ayudará un examen geodésico, como resultado de lo cual será posible averiguar qué tipo de suelo hay en el territorio, así como a qué profundidad se encuentra el agua subterránea. Los datos obtenidos permitirán comprender qué diámetro de tubería elegir, así como a qué profundidad colocarlas.

Trabajo de instalación

Antes de colocar la tubería, debe preparar una zanja para ella. Para hacer esto, se cava una zanja, en el fondo de la cual se vierte una capa de arena de 15 cm. La superficie se cubre con geotextiles para que los bordes de la lona cubran los lados de la zanja. Luego viene una capa de grava fina. Encima de él, que debe ser rechazado.

Durante la instalación, es necesario mantener una pendiente, que se dirigirá hacia el pozo de recolección. Las opciones de pendiente son 3 ° o más. La colocación de tuberías de drenaje con geotextiles proporciona pozos de inspección, que son necesarios para enjuagar el sistema. Estos nodos también serán necesarios para controlar el drenaje. Debe haber una distancia mínima de 50 m entre los pozos, los pozos deben ubicarse en aquellos lugares donde habrá giros de tubería o cambios en el ángulo de inclinación.

Se selecciona un filtro según el tipo de suelo. Si tiene que trabajar en franco arenoso ligero o en franco, se deben usar tuberías envueltas en geotextiles. En presencia de suelos pesados en el territorio, es mejor preferir tuberías envueltas previamente en un lienzo de fibra de coco.

Se vierte piedra triturada sobre las tuberías, el espesor de la capa de relleno superior suele ser de 40 cm. La capa de piedra triturada se cubre con geotextil, que en la etapa anterior se fijaba en los lados de la zanja. Desde arriba, el sistema debe cubrirse con tierra y cubrirse con el césped cortado antes.

Cómo evitar errores

Antes de colocar la tubería de drenaje en la zanja, debe familiarizarse con las reglas que ayudarán a eliminar los errores. Por ejemplo, en suelos arcillosos, las tuberías no se pueden utilizar sin filtro. Es importante asegurar su sesgo. Si la ubicación para instalar el pozo de recolección se elige incorrectamente, esto puede considerarse un error, así como la extracción prematura de agua.

Que tan profundo poner los desagües

Antes de comenzar a trabajar, es importante determinar la profundidad de las tuberías de drenaje. Dependerá de varios factores. Una de las condiciones importantes para determinar la profundidad de instalación es la línea de congelación del suelo. Esta condición debe cumplirse para que la tubería no se congele y funcione correctamente durante una inundación. La profundidad de congelación depende del tipo de suelo, así como de las condiciones climáticas. Por ejemplo, las que son ligeramente menos arenosas se congelan porque tienen una mayor porosidad.

En cuanto a las condiciones climáticas, la temperatura media anual determina la profundidad de congelación: cuanto menor es, mayor es la profundidad. Por lo tanto, la colocación en Arkhangelsk debe realizarse teniendo en cuenta la profundidad de congelación normativa de 160 cm para suelos arcillosos y arcillosos. En cuanto a la marga arenosa y las arenas, en tales suelos la profundidad de congelación estándar es de 176 cm. En Kazán, el primer valor es de 160 cm, mientras que el segundo es de 176 cm, respectivamente. Para Orenburg, la profundidad de congelación del suelo con los suelos mencionados anteriormente es de 160 cm y 176 cm, respectivamente. En San Petersburgo, la arcilla se congela en 120 cm, mientras que la arena y la marga arenosa, en 132 cm.

Conclusión

Las reglas para colocar la tubería de drenaje dicen: la profundidad de la congelación del suelo, de hecho, difiere del estándar. Después de todo, las normas se dan para el caso más frío. Por lo tanto, los datos mencionados anteriormente son la profundidad máxima de congelación del suelo. Por lo general, en invierno, el hielo y la nieve se encuentran en el suelo, que actúan como buenos aislantes térmicos.

Otra condición importante es el cumplimiento de la recomendación: las tuberías deben colocarse 50 cm más profundo que la marca inferior de la base del edificio, cerca de la cual se realizará el drenaje. Esto es para asegurar que el agua subterránea sea interceptada por el sistema de drenaje hasta que alcance el nivel de la base del edificio.

¡Buen día!
En realidad, es demasiado pronto para hacer un informe, ya que solo hubo 1 otoño, primavera y 2 veranos.
Pero no obstante:
Por el momento, mi familia y yo estamos satisfechos con el buen funcionamiento del drenaje %% por 90 (creo que los vecinos también están contentos, porque nuestra sección más baja se ha vuelto más seca y el agua de arriba de los vecinos sale aún más rápido).
Una vez más, aclararé que se llevó a cabo la tarea de disponer un drenaje de "jardín" a profundidades de 40 a 90 cm. Para casi 60 metros con una disminución de casi 1 cm por metro lineal de la tubería de drenaje mida las profundidades de todos ramas de drenaje). Nuestra sección de 20x60 m tiene una ubicación tan inconveniente Si hubiera la oportunidad de colocar un pozo de drenaje en el medio de la sección, entonces sería posible hacer una pendiente un poco más y, lo más importante, comenzar a colocar la tubería de drenaje. desde una profundidad de unos 50 cm. No hubo tarea para drenar los cimientos y drenar el nivel del agua subterránea. La ocurrencia del nivel del agua subterránea es de aproximadamente 1-1,5 metros. Por lo tanto, nuestro drenaje no cayó por debajo de los 90 cm, para no afectar el GWL y no fallar en la electricidad por el bombeo constante de agua desde el pozo de drenaje hacia el bosque a una distancia de 70 metros del sitio.
Hoy en día, la idea de tal drenaje funciona al 100%. Pero hay que tener más cuidado en la etapa de ejecución. Tuvimos mala suerte y nos engañaron con arena, al principio, en lugar de un río lavado, persuadimos a sacar una cantera, demostrando un carro con una muestra de arena, y cuando se trató de la compra de arena, lo trajeron con un alto contenido de arcilla (en el momento de cargar mi automóvil, se estaba desarrollando una capa de arena en la cantera con arcilla). Y descubrimos la presencia de arcilla cuando ya se llenó un tercio de los 20 cubos y los pedazos de arcilla fueron al encuentro + comenzó a llover y corrientes de arcilla fluyeron del montón de arena.
Pero incluso en nuestra versión (aunque el rendimiento de arena con arcilla ha disminuido y el geotextil de la tubería debe haberse obstruido con arcilla de la arena), la situación con la eliminación de agua ha mejorado mucho. Después de la primavera y las fuertes lluvias, el agua abandona la superficie de la tierra muy rápidamente. Incluso varios vecinos comentaron que nuestro sitio se volvió más seco.
Es cierto que en la primavera, el drenaje no funciona hasta que la tierra se descongela y la arena comienza a dejar entrar agua, es decir, hasta que el agua se vuelve significativamente más cálida y permanece en la superficie del suelo, pero tan pronto como el hielo en la arena se derrita. , el agua del deshielo desaparece muy rápidamente y el suelo de todo el sitio se seca más rápido (veremos en los próximos años, este año la nieve se derritió muy temprano, aunque las heladas duraron mucho tiempo).
Pero este verano, el drenaje fue frenado por fuertes lluvias. Este verano hubo lluvias terribles, no nos acordamos de esto durante mucho tiempo. Nuestra sección más baja en el área estaba cubierta de agua y era casi como un lago. En los caminos, el nivel del agua en algunos lugares era de 10 centímetros, cuando llegué al sitio decidí que la bomba se había roto, ya que el pozo de drenaje estaba lleno a capacidad y el agua estaba a punto de inundar la salida de la bomba. Sin embargo, después de escuchar, me di cuenta de que la bomba estaba funcionando, simplemente no podía hacer frente a la cantidad de agua entrante.
Debido al peligro de un cortocircuito en la salida de la bomba, fue necesario enchufarlo temporalmente a un cable de extensión, que está acolchado fuera del alcance del agua. La bomba no es muy potente, solo 450 vatios y 7 metros cúbicos por hora. Pero en menos de 12 horas después de la lluvia, el agua de la superficie del sitio desapareció y después de 2-3 días los efectos de la inundación no se notaron (la tierra se secó y se podía caminar sobre ella por todas partes, y en el pasado , el agua podía permanecer en algunos lugares durante aproximadamente 1 semana y la tierra en todas partes estaba estancada y había huellas en el suelo).
Por supuesto, dicho drenaje no es drenaje pluvial. La arena no puede drenar el agua que se mueve rápidamente, pero como drenaje del jardín, nosotros (en este momento) consideramos que esta es la solución ideal (es una pena que tuviéramos tanta mala suerte con la arena). Lo único negativo es que el pino que crece al lado del pozo de drenaje comenzó a doler y a secarse, resultó que ahora estaba en el lugar más seco del sitio y simplemente aún no tiene raíces en la profundidad donde el agua ahora se levanta. Pero, por otro lado, todos los demás árboles donde pasan las ramas de drenaje (no más cerca de 2 metros de los árboles, donde está más cerca, allí la tubería de drenaje se reemplaza por segmentos de una tubería de alcantarillado sólida) se sienten muy bien, no hay una sobrecarga notable después de la primavera de agua estancada, creo que la temperatura de la tierra debería subir y las raíces de las plantas ahora se despiertan más rápido y la temporada de crecimiento comienza un poco antes.
Una vez más, recomiendo comprar exclusivamente arena gruesa de río o la llamada cribado - arena mezclada con muy buena. grava fina. No confíe en los vendedores de arena y no se conforme con una carrera. Cavar hoyos con un ancho de al menos 40 cm, preferiblemente de 50, para que la arena juegue su papel como filtro de arcilla y no lo permita al geotextil de la tubería.

Si le pregunta a cualquier constructor, desarrollador o paisajista experimentado sobre lo que debe hacerse, en primer lugar, en el único sitio adquirido y aún no construido, la respuesta será inequívoca: el primero es el drenaje, si es necesario. para ello. Y esa necesidad es casi siempre el caso. El drenaje del sitio siempre está asociado con un volumen muy grande de movimientos de tierra, por lo que es mejor hacerlos de inmediato, para no perturbar el hermoso paisaje más tarde, que cualquier buen propietario equipa en sus posesiones.

Por supuesto, la forma más fácil es solicitar servicios de drenaje para el sitio a especialistas que harán todo de manera rápida y correcta, con la participación de equipos especiales. Sin embargo, esto siempre tendrá un costo. Quizás los propietarios no planificaron estos costos, tal vez violen todo el presupuesto planeado para la construcción y disposición del sitio. En el artículo propuesto, proponemos considerar la cuestión de cómo drenar el sitio con sus propias manos, ya que esto le permitirá ahorrar mucho y, en la mayoría de los casos, es muy posible hacer estos trabajos usted mismo.

¿Para qué sirve el drenaje del sitio?

Al revisar las estimaciones y listas de precios asociadas con el drenaje del sitio, algunos desarrolladores comienzan a dudar de la conveniencia de estas medidas. Y el argumento principal es que antes, en principio, nadie realmente "se molestaba" en esto. Con este razonamiento para negarse a drenar el sitio, vale la pena señalar que la calidad y la comodidad de la vida humana han mejorado enormemente. Nadie quiere vivir en la humedad o en una casa con suelo de barro. Nadie quiere ver grietas en su casa, en las zonas ciegas y en los caminos que aparecieron después de la próxima temporada de frío. Todos los propietarios quieren embellecer su sitio o, de una manera moderna y de moda, hacer un diseño de paisaje. Después de la lluvia, nadie quiere "amasar el barro" en los charcos estancados. Si es así, definitivamente se necesita drenaje. Puede prescindir de él solo en casos muy raros. En qué casos los describiremos un poco más adelante.

¿Drenaje? No, no he escuchado ...

El drenaje no es más que la eliminación del exceso de agua de la superficie del sitio o de la profundidad del suelo. ¿Para qué sirve el drenaje del sitio?

En primer lugar, para eliminar el exceso de agua o de los cimientos de edificios y estructuras. La aparición de agua en el área de la base del sótano puede provocar el movimiento del suelo: la casa "flotará", lo que es típico de los suelos arcillosos, o, en combinación con la congelación, pueden aparecer fuerzas de elevación de las heladas, lo que creará esfuerzos. para "exprimir" la casa del suelo.

El drenaje está diseñado para eliminar el agua de sótanos y sótanos. No importa cuán efectiva sea la impermeabilización, el exceso de agua aún se filtrará a través de las estructuras de los edificios. En sótanos de casas sin drenaje, puede aparecer humedad, lo que provocará el crecimiento de moho y otros hongos. Además, la precipitación atmosférica, en combinación con las sales presentes en el suelo, forma muy a menudo compuestos químicos agresivos que afectan negativamente a los materiales de construcción.

El drenaje evitará que el tanque séptico "se escurra" en un nivel alto de agua subterránea. Sin drenaje, el sistema de tratamiento de aguas residuales no durará mucho.
El drenaje, junto con el sistema y alrededor de los edificios, asegura una rápida eliminación del agua, evitando que se filtre a las partes subterráneas de los edificios.
El drenaje evita el anegamiento del suelo. En áreas equipadas con drenaje bien planificado y realizado, el agua no se estancará.
El suelo anegado puede provocar la pudrición de las partes de la raíz de las plantas. El drenaje evita esto y crea las condiciones para el crecimiento de todas las plantas de jardín, hortícolas y ornamentales.
Con fuertes precipitaciones en áreas que tienen una pendiente, la capa de suelo fértil puede ser arrastrada por corrientes de agua. El drenaje dirige los flujos de agua hacia el sistema de drenaje, evitando así la erosión del suelo.

La erosión hídrica de suelos fértiles en ausencia de drenaje es un problema grave en la agricultura

Si el sitio está rodeado por una cerca construida sobre una base de tira, entonces puede "sellar" las vías naturales para el drenaje del agua, creando las condiciones para encharcar el suelo. El drenaje está diseñado para eliminar el exceso de agua del perímetro del sitio.
El drenaje evita la formación de charcos en parques infantiles, aceras y senderos de jardines.

Cuando se necesita drenaje de todos modos

Considere aquellos casos en los que se necesita drenaje en cualquier caso:

Si el sitio está ubicado en un terreno plano, entonces se requiere drenaje, ya que con una gran cantidad de precipitación o nieve derretida, el agua simplemente no tendrá adónde ir. De acuerdo con las leyes de la física, el agua siempre sale bajo la acción de la gravedad a un lugar más bajo y, en un paisaje uniforme, saturará intensamente el suelo hacia abajo, lo que puede provocar encharcamientos. Entonces, desde el punto de vista del drenaje, es beneficioso que el sitio tenga una ligera pendiente.
Si el sitio está ubicado en una tierra baja, entonces definitivamente se necesita su drenaje, ya que el agua se drenará de los lugares más altos a los más bajos.
Las áreas con una pendiente pronunciada también requieren drenaje, ya que el agua que sale rápidamente erosionará las capas superiores del suelo fértil. Es mejor dirigir estos flujos hacia canales o tuberías de drenaje. Luego, la mayor parte del agua los atravesará, evitando el lavado de la capa de tierra.
Si prevalecen suelos arcillosos y arcillosos pesados en el sitio, luego de la precipitación o el derretimiento de la nieve, el agua a menudo se estancará en ellos. Dichos suelos impiden su penetración en las capas profundas. Por lo tanto, se requiere drenaje.
Si el nivel del agua subterránea (GWL) en el área es inferior a 1 metro, el drenaje es indispensable.

Si los edificios en el sitio tienen una base muy profunda, entonces existe una alta probabilidad de que su fondo esté en la zona de aumento estacional del agua subterránea. Por lo tanto, es necesario planificar el drenaje incluso en la etapa de trabajo de cimentación.
Si una parte significativa del área del sitio está cubierta con superficies artificiales hechas de concreto, adoquines o losas de pavimento, así como si hay césped equipado con un sistema de riego automático, entonces también se necesita drenaje.

De esta impresionante lista dada, queda claro que el drenaje es necesario en un grado u otro en la mayoría de los casos. Pero antes de planificarlo y hacerlo, debe estudiar el sitio.

Estudio del sitio para el relieve del tipo de suelo y el nivel de las aguas subterráneas

Cada sitio es individual en términos de relieve, composición del suelo y nivel de agua subterránea. Incluso dos áreas adyacentes pueden ser muy diferentes entre sí, aunque todavía habrá mucho en común entre ellas. Los requisitos modernos para la construcción sugieren que el diseño de una casa debe comenzar solo después de que se hayan realizado estudios geológicos y geodésicos con la preparación de informes especiales, que indicarán una gran cantidad de datos, la mayoría de los cuales son comprensibles solo para los especialistas. Si los “traducimos” al lenguaje de los ciudadanos comunes que no tienen educación en el campo de la geología, hidrogeología y geodesia, entonces podemos enumerarlos de la siguiente manera:

Levantamiento topográfico del sitio sobre el que se supone. Las fotografías deben indicar los límites catastrales del sitio.
La característica del relieve, que debe indicar qué tipo de relieve está presente en el sitio (ondulado o plano). Si hay pendientes, se indica su presencia y dirección, es en la dirección de ellas que fluirá el agua. Se adjunta un plano topográfico del sitio con una indicación de las curvas de nivel del relieve.

Características del suelo, qué tipo de suelo es y a qué profundidad se encuentra el sitio. Para ello, los expertos perforan pozos exploratorios en diferentes partes del sitio, de donde toman muestras, que luego son examinadas en el laboratorio.
Propiedades fisicoquímicas del suelo. Su capacidad para soportar cargas para la casa planificada, así como el suelo en combinación con el agua, afectará al hormigón, el metal y otros materiales de construcción.
La presencia y profundidad de las aguas subterráneas, sus fluctuaciones estacionales, teniendo en cuenta los datos de exploración, archivo y análisis. También se indica en qué suelos puede aparecer agua y cómo afectarán a las estructuras del edificio planificadas.

El grado de agitación de los suelos, la posibilidad de deslizamientos de tierra, hundimientos, inundaciones e hinchazón.

El resultado de todos estos estudios deben ser recomendaciones sobre el diseño y la profundidad de la cimentación, el grado de impermeabilización, aislamiento, protección contra compuestos químicos agresivos, drenaje. Sucede que en un sitio aparentemente impecable, los expertos, en general, no permitirán construir una casa como la que pretendían los propietarios. Por ejemplo, se planeó una casa con un sótano, y el nivel del suelo alto obliga a los especialistas a recomendar no hacer esto, por lo tanto, en lugar de la base de tira originalmente planeada con un sótano, recomendarán una base de pilotes sin locales subterráneos. No hay razón para no confiar en estos estudios y especialistas, ya que tienen herramientas indiscutibles en sus manos: mediciones, perforaciones, experimentos de laboratorio, estadísticas y cálculos.

Por supuesto, los estudios geológicos y geodésicos no se realizan de forma gratuita, se realizan a expensas del desarrollador y son obligatorios en el nuevo sitio. Este hecho a menudo es motivo de indignación de algunos propietarios, pero debe entenderse que este procedimiento ayudará a ahorrar mucho dinero durante la construcción y el funcionamiento posterior de la casa, así como al mantener el sitio en buenas condiciones. Por lo tanto, esta burocracia innecesaria y costosa solo a primera vista es necesaria y muy útil.

Si el sitio se compra con edificios existentes que han estado en funcionamiento durante al menos varios años, también puede solicitar estudios geológicos y geodésicos, pero puede prescindir de ellos y aprender sobre las aguas subterráneas, su aumento estacional y el impacto desagradable en la vida humana. por otros motivos. Por supuesto, esto conlleva cierto riesgo, pero en la mayoría de los casos funciona. ¿A qué deberías prestar atención?

En primer lugar, esta es la comunicación con los antiguos propietarios del sitio. Está claro que no siempre les conviene hablar en detalle sobre los problemas de las inundaciones, pero, sin embargo, siempre se puede averiguar si se han tomado medidas de drenaje. Esto no se ocultará por nada.
La inspección de los sótanos también puede decir mucho. Independientemente de si se hicieron allí reparaciones cosméticas. Si hay un mayor nivel de humedad en las instalaciones, se sentirá de inmediato.

Conocer a los vecinos y entrevistarlos puede ser mucho más informativo que comunicarse con los antiguos propietarios del sitio y la casa.
Si hay pozos o pozos en su sitio y en los vecinos, entonces el nivel del agua en ellos informará elocuentemente sobre el GWL. Además, es recomendable observar cómo cambia el nivel en las diferentes estaciones. En teoría, el agua máxima debería subir en la primavera después de que la nieve se haya derretido. En verano, si hubiera períodos secos, el nivel freático debería descender.
Las plantas que crecen en el sitio también pueden "decirle" mucho al propietario. La presencia de plantas como la espadaña, la caña, la juncia, la acedera, la ortiga, la cicuta, la dedalera indican que el nivel del agua subterránea no supera los 2,5-3 metros. Incluso si estas plantas continúan su rápido crecimiento incluso durante una sequía, esto indica una vez más la proximidad del agua. Si el regaliz o el ajenjo crecen en el sitio, esto es evidencia de que el agua está a una profundidad segura.

Algunas fuentes hablan de una forma antigua de determinar el nivel de agua subterránea, que nuestros antepasados usaban antes de construir una casa. Para hacer esto, se retiró un trozo de césped en el área de interés y se cavó un hoyo poco profundo, en el fondo del cual se colocó un trozo de lana, se colocó un huevo encima y se cubrió la parte superior con un olla de barro invertida y un césped quitado. Después del amanecer y el amanecer, se quitó la olla y cayó el rocío. Si el huevo y la lana están cubiertos de rocío, entonces el agua es poco profunda. Si el rocío ha caído solo sobre la lana, entonces hay agua, pero a una profundidad segura. Si tanto el huevo como la lana están secos, entonces el agua es muy profunda. Puede parecer que este método es afín a la charlatanería o al chamanismo, pero de hecho hay una explicación absolutamente correcta, desde el punto de vista de la ciencia.
El crecimiento de hierba brillante en el sitio incluso durante una sequía, así como la aparición de niebla en las horas de la tarde, indica la proximidad de las aguas subterráneas.
La mejor manera de determinar independientemente el GWL en el área es perforar pozos de prueba. Para hacer esto, puede usar un taladro de jardín convencional con cables de extensión. La perforación se realiza mejor durante el aumento más alto del agua, es decir, en la primavera después de que la nieve se haya derretido. En primer lugar, los pozos deben hacerse en el sitio de construcción de una casa o una estructura existente. El pozo debe perforarse hasta la profundidad de la base más 50 cm. Si el agua comienza a aparecer en el pozo inmediatamente o después de 1-2 días, esto indica la necesidad de medidas de drenaje.

Kit de exploración geológica de inicio - Taladro de jardín con barra de extensión

Si después de la lluvia los charcos se estancan en el sitio, esto puede indicar la proximidad de las aguas subterráneas, así como el hecho de que el suelo es arcilloso o arcilloso, lo que impide que el agua se adentre normalmente en las profundidades. En este caso, el drenaje también es necesario. Aún será muy útil actualizar el suelo fértil a uno más liviano, entonces no habrá problemas con el cultivo de la mayoría de las plantas de jardín y jardín.

Incluso un nivel muy alto de agua subterránea en el sitio, aunque es un gran problema, es un problema que puede resolverse por completo con la ayuda de un drenaje bien calculado y ejecutado. Pongamos un buen ejemplo: más de la mitad del territorio de Holanda se encuentra por debajo del nivel del mar, incluida la capital, la famosa Ámsterdam. El nivel del agua subterránea en este país puede estar a una profundidad de varios centímetros. Quienes han estado en Holanda notaron que después de la lluvia hay charcos que no se absorben en el suelo, ya que simplemente no tienen dónde absorber. Sin embargo, en este país acogedor, el tema del drenaje de la tierra se está resolviendo con un conjunto de medidas: presas, presas, pólderes, compuertas, canales. Holanda incluso tiene un departamento especial, Watershap, que se ocupa de la protección contra inundaciones. La abundancia de muchos molinos de viento en este país no significa que muelen grano. La mayoría de los molinos bombean agua.

No pedimos en absoluto la adquisición de un sitio con un nivel alto de agua subterránea, al contrario, esto debe evitarse por todos los medios posibles. Y el ejemplo de Holanda se dio solo para que los lectores pudieran entender que existe una solución a cualquier problema con las aguas subterráneas. Además, en la mayor parte del territorio de la antigua URSS, los asentamientos y las casas de verano se encuentran en áreas donde GWL se encuentran dentro de límites aceptables, y puede hacer frente a los aumentos estacionales por su cuenta.

Tipos de sistemas de drenaje.

Hay muchos sistemas de drenaje y sus variedades. Además, en diferentes fuentes, sus sistemas de clasificación pueden diferir entre sí. Intentaremos informarle sobre los sistemas de drenaje más simples, desde un punto de vista técnico, pero al mismo tiempo, efectivos que ayudarán a resolver el problema de eliminar el exceso de agua del sitio. Otro argumento a favor de la simplicidad: cuantos menos elementos tenga un sistema y cuanto más tiempo pueda prescindir de la intervención humana, más fiable será.

Drenaje superficial

Este tipo de drenaje es el más simple, pero, sin embargo, bastante efectivo. Está destinado principalmente para drenar el agua que viene en forma de precipitación o nieve derretida, así como para drenar el exceso de agua durante cualquier proceso tecnológico, por ejemplo, al lavar automóviles o caminos de jardín. El drenaje superficial se realiza en cualquier caso alrededor de edificios u otras estructuras, sitios, lugares de salida del garaje o patio. El drenaje superficial es de dos tipos principales:

Drenaje puntual diseñado para recolectar y drenar agua de un lugar específico. Este tipo de drenaje también se llama drenaje local. Las principales ubicaciones para el drenaje puntual son debajo de las canaletas del techo, en los pozos frente a las puertas y puertas de garaje, en las ubicaciones de los grifos de riego. Y también el drenaje puntual, además de su finalidad directa, puede complementar otro tipo de sistema de drenaje superficial.

Entrada de aguas pluviales: el elemento principal del drenaje superficial puntual

Drenaje lineal es necesario para eliminar el agua de un área más grande en comparación con un punto. Es una coleccion bandejas y canales, montado con pendiente, equipado con varios elementos: trampas de arena (con trampas de arena), rejillas protectoras realizando una función filtrante, protectora y decorativa. Las bandejas y canales se pueden fabricar con una amplia variedad de materiales. En primer lugar, es plástico en forma de cloruro de polivinilo (PVC), polipropileno (PP), polietileno de baja presión (HDPE). Y también se utilizan ampliamente materiales como el hormigón o el hormigón polímero. Las rejillas de plástico se usan con mayor frecuencia, pero en áreas donde se espera un mayor estrés, se pueden usar productos de acero inoxidable o incluso de hierro fundido. Los trabajos de drenaje lineal requieren la preparación de hormigón de la base.

Obviamente, cualquier buen sistema de drenaje superficial casi siempre combina los elementos de un punto y uno lineal. Y todos ellos juntos se combinan en un sistema de drenaje común, que también puede incluir otro subsistema, que consideraremos en la siguiente sección de nuestro artículo.

Precios de la entrada de aguas pluviales

entrada de agua de tormenta

Drenaje profundo

En la mayoría de los casos, no se puede prescindir del drenaje superficial solo. Para resolver cualitativamente el problema, se necesita otro tipo de drenaje: drenaje profundo, que es un sistema de especial tuberías de drenaje (desagües) colocado en aquellos lugares donde se requiere bajar el nivel del agua subterránea o desviar el agua del área protegida. Los desagües se colocan con un sesgo hacia un lado. coleccionista, bueno , reservorio artificial o natural en el sitio o en el exterior. Naturalmente, se colocan por debajo del nivel del sótano del edificio protegido o a lo largo del perímetro del sitio a una profundidad de 0,8 a 1,5 metros para reducir el nivel del agua subterránea a valores no críticos. Los desagües también se pueden colocar en el medio del sitio en un cierto intervalo, que es calculado por especialistas. Por lo general, el intervalo entre las tuberías es de 10 a 20 metros, y se colocan en forma de espina de pescado dirigidas hacia el colector de tuberías de salida principal. Todo depende del nivel de las aguas subterráneas y su cantidad.

Al colocar desagües en zanjas, es imperativo utilizar todas las características del relieve del sitio. El agua siempre irá de un lugar más alto a uno más bajo, por lo tanto, los desagües se colocan de la misma manera. Es mucho más difícil si el sitio es absolutamente plano, entonces se le da la pendiente requerida a las tuberías dando un cierto nivel del fondo de las zanjas. Se acostumbra hacer una pendiente de 2 cm por 1 metro de tubería para suelos arcillosos y arcillosos y de 3 cm por 1 metro para suelos arenosos. Obviamente, con desagües suficientemente largos, será difícil mantener la pendiente requerida en un área plana, ya que por 10 metros de tubería ya habrá un desnivel de 20 o 30 cm, por lo que una medida forzada es la organización de varios pozos de drenaje que podrán recibir el volumen de agua requerido.

Cabe señalar que incluso con una pendiente más baja, el agua, incluso a 1 cm por 1 metro o menos, seguirá, obedeciendo las leyes de la física, tratará de ir por debajo del nivel, pero el caudal será menor, y esto puede contribuir a la sedimentación y la obstrucción de los desagües. Y cualquier propietario que al menos una vez en su vida instaló alcantarillado o tuberías de drenaje sabe que es mucho más difícil mantener una pendiente muy pequeña que una grande. Por lo tanto, en este asunto, no debe ser "tímido" y establecer audazmente una pendiente de 3, 4 e incluso 5 cm por metro de la tubería de drenaje, si la longitud y la diferencia de profundidad planificada de la zanja lo permiten.

Los pozos de drenaje son uno de los componentes más importantes del drenaje profundo. Pueden ser de tres tipos principales:

Pozos rotatorios – disponer donde los desagües dan vuelta o hay una conexión de varios elementos. Estos elementos son necesarios para la revisión y limpieza del sistema de drenaje, que debe realizarse periódicamente. Pueden ser de diámetro tan pequeño, lo que solo permitirá limpiar y enjuagar con un chorro de agua a presión, pero también pueden ser anchos, lo que facilita el acceso humano.

Pozos de toma de agua - su propósito es absolutamente claro por su nombre. En aquellas áreas donde no es posible desviar el agua a la profundidad o más allá, se hace necesario recolectar agua. Estos pozos están diseñados precisamente para eso. Anteriormente, eran principalmente una estructura de hormigón monolítico, anillos de hormigón o ladrillos enlucidos. Hoy en día, los contenedores de plástico de varios tamaños se utilizan con mayor frecuencia, que están protegidos contra obstrucciones o sedimentos con geotextiles y rociados de piedra triturada o grava. El agua recolectada en el pozo de entrada se puede bombear fuera del sitio utilizando bombas de drenaje sumergibles especiales, se puede bombear y sacar mediante camiones cisterna, o se puede depositar en el pozo o la piscina para una mayor irrigación.

Pozos de absorción están destinados al drenaje de agua en caso de que el relieve del sitio no permita que se elimine la humedad del exterior, pero las capas de suelo subyacentes tienen una buena capacidad de absorción. Estos suelos incluyen franco arenoso y arenoso. Dichos pozos están hechos de grandes diámetros (aproximadamente 1,5 metros) y profundidades (al menos 2 metros). El pozo se llena con material filtrante en forma de arena, mezcla de arena y grava, piedra triturada, grava, ladrillos rotos o escoria. Para evitar la entrada de suelo fértil erosionado o varios bloqueos desde arriba, el pozo se cubre con suelo fértil. Naturalmente, las paredes laterales y la base están protegidas con rociadores. El agua, que entra en un pozo de este tipo, se filtra por su contenido y se adentra en suelos arenosos o franco arenosos. La capacidad de dichos pozos para extraer agua del sitio puede ser limitada, por lo tanto, se satisfacen cuando el rendimiento esperado no debe exceder de 1 a 1,5 m 3 por día.

De los sistemas de drenaje, el principal y más importante es el drenaje profundo, ya que es este el que proporciona el régimen hídrico requerido tanto para el sitio como para todos los edificios en él. Cualquier error en el diseño e instalación de un drenaje profundo puede tener consecuencias muy desagradables que pueden provocar la muerte de las plantas, la inundación de los sótanos, la destrucción de los cimientos de las casas y el drenaje desigual del sitio. Es por eso que se recomienda no descuidar los estudios geológicos y geodésicos y encargar un proyecto de sistema de drenaje a especialistas. Si es posible corregir fallas en el drenaje superficial sin perturbar severamente el paisaje del sitio, entonces con un drenaje profundo todo es mucho más serio, el costo de un error es demasiado alto.

Bueno precios

Resumen de accesorios para sistemas de drenaje

Para la ejecución independiente del drenaje del sitio y los edificios ubicados en él, debe averiguar qué componentes se requerirán para esto. De la selección más amplia de ellos, intentamos mostrar los más utilizados en la actualidad. Si antes el mercado estaba dominado por los fabricantes occidentales que, como monopolistas, imponían precios elevados a sus productos, ahora un número suficiente de empresas nacionales ofrecen sus productos, que de ninguna manera son inferiores en calidad.

Detalles de drenaje superficial

Para drenaje superficial puntual y lineal, se pueden utilizar las siguientes piezas:

Nombre, fabricante	Objeto y descripción
Canal de drenaje de hormigón 1000 * 140 * 125 mm con rejilla de acero galvanizado estampado. Producción - Rusia.	Diseñado para drenaje de aguas superficiales. Capacidad 4,18 l / s, capaz de transportar cargas de hasta 1,5 toneladas (A15).	RUB 880
Bandeja de drenaje de hormigón con rejilla de hierro fundido, dimensiones 1000 * 140 * 125 mm. Producción - Rusia.	El propósito y el ancho de banda son los mismos que en el ejemplo anterior. Capaz de soportar cargas de hasta 25 toneladas (C250).	RUB 1480
Canal de drenaje de hormigón con rejilla de malla de acero galvanizado, dimensiones 1000 * 140 * 125 mm. Producción - Rusia.	El propósito y la capacidad son los mismos. Capaz de soportar cargas de hasta 12,5 toneladas (B125).	RUB 1610
Bandeja de drenaje de hormigón polímero 1000 * 140 * 70 mm con celosía de plástico. Producción - Rusia.	El propósito es el mismo, el rendimiento es de 1,9 l / s. Capaz de soportar cargas de hasta 1,5 toneladas (A15). El material combina las ventajas del plástico y el hormigón.	RUB 820
Bandeja de drenaje de hormigón polímero 1000 * 140 * 70 mm con celosía de hierro fundido. Producción - Rusia.	El ancho de banda es el mismo. Capaz de soportar hasta 25 toneladas de carga (C250).	1420 RUB
Canal de drenaje de hormigón polímero 1000 * 140 * 70 mm con celosía de malla de acero. Producción - Rusia.	El ancho de banda es el mismo. Capaz de soportar hasta 12,5 toneladas de carga (B125).	RUB 1550
Bandeja de drenaje de plástico 1000 * 145 * 60 mm con rejilla galvanizada estampada. Producción - Rusia.	Fabricado en polipropileno resistente a las heladas. Capacidad 1,8 l / seg. Capaz de soportar cargas de hasta 1,5 toneladas (A15).	RUB 760
Bandeja de drenaje de plástico 1000 * 145 * 60 mm con rejilla de hierro fundido. Producción - Rusia.	Capacidad 1,8 l / seg. Capaz de soportar cargas de hasta 25 toneladas (C250).	1360 RUB
Entrada de agua pluvial de plástico completa (particiones de sifón 2 uds., Cesto de basura - 1 ud.). Dimensiones 300 * 300 * 300 mm. Con parrilla de plastico. Producción - Rusia.	Diseñado para el drenaje puntual del agua que fluye desde el techo a través de la tubería de drenaje, y también se puede usar para recolectar agua debajo de los grifos de riego del jardín. Se puede conectar a accesorios con diámetros de 75, 110, 160 mm. La cesta extraíble permite una limpieza rápida. Soporta cargas de hasta 1,5 toneladas (A15).	Para un juego junto con particiones-sifones, una canasta de recolección de desechos y una rejilla de plástico: 1000 rublos.
Entrada de agua pluvial de plástico completa (particiones de sifón 2 uds., Cesto de basura - 1 ud.). Tamaño 300 * 300 * 300 mm. Con una celosía de hierro fundido "Copo de nieve". Producción - Rusia.	El propósito es similar al anterior. Soporta cargas de hasta 25 toneladas (C250).	Para un juego junto con particiones-sifones, una canasta de recolección de desechos y una rejilla de hierro fundido: 1550 rublos.
Caja de basura: plástico con rejilla de acero galvanizado. Dimensiones 500 * 116 * 320 mm.	Diseñado para recolectar suciedad y escombros en sistemas de drenaje lineal de superficie. Se instala al final de la línea de canalones (bandejas) y luego se conecta a las tuberías del sistema de alcantarillado pluvial con un diámetro de 110 mm. Capaz de soportar cargas de hasta 1,5 toneladas (A15).	Por el juego junto con las rejillas 975 rublos.

En la mesa, mostramos deliberadamente bandejas de fabricación rusa y entradas de aguas pluviales, hechas de materiales que son diferentes entre sí y que tienen diferentes configuraciones. También vale la pena señalar que las bandejas tienen diferentes anchos y profundidades y, en consecuencia, su rendimiento tampoco es el mismo. Hay muchas opciones para los materiales con los que están hechos y los tamaños, no es necesario citarlos todos, ya que depende de muchos factores: el rendimiento requerido, la carga esperada en el suelo, el esquema específico para la implementación del sistema de drenaje. Es por eso que es mejor confiar los cálculos del sistema de drenaje a especialistas que calcularán el tamaño y la cantidad requeridos y seleccionarán los componentes.

No hubo absolutamente ninguna necesidad de hablar de posibles componentes para bandejas de drenaje, entradas de aguas pluviales y trampas de arena en la mesa, ya que en cada caso serán diferentes. Al comprar, si hay un proyecto de sistema, el vendedor siempre sugerirá los correctos. Pueden ser tapones para bandejas, cierres para rejillas, varios elementos de esquina y transición, perfiles de refuerzo y otros.

Se deben decir algunas palabras sobre las trampas de arena y las entradas de aguas pluviales. Si el drenaje lineal de la superficie alrededor de la casa se implementa con entradas de tormenta en las esquinas (y esto generalmente se hace), entonces no se requieren trampas de arena. Las entradas de tormenta con particiones de sifón y cestas de basura hacen frente perfectamente a su función. Si el drenaje lineal no tiene entradas de aguas pluviales y entra en una tubería de drenaje de alcantarillado, entonces se requiere una trampa de arena. Es decir, cualquier transición de bandejas de drenaje a tuberías debe realizarse con la ayuda de una entrada de agua de lluvia o una trampa de arena. ¡Solo de esta manera y no de otra manera! Esto se hace para que la arena y diversos escombros pesados no caigan en las tuberías, ya que esto puede provocar su rápido desgaste, y ellos y los pozos de drenaje también se obstruirán con el tiempo. Es difícil no estar de acuerdo en que es más fácil quitar y enjuagar periódicamente las cestas mientras están en la superficie que sumergirlas en los pozos.

El drenaje superficial también incluye pozos y tuberías, pero se discutirán en la siguiente sección, ya que, en principio, son iguales para ambos tipos de sistemas.

Piezas de drenaje profundo

El drenaje profundo es un sistema de ingeniería más complejo que requiere más piezas. En la tabla daremos solo los principales, ya que toda su diversidad ocupará mucho espacio y atención de nuestros lectores. Si lo desea, no le será difícil encontrar los catálogos de los fabricantes de estos sistemas, para seleccionar las piezas y accesorios necesarios para ellos.

Nombre y fabricante	Objeto y descripción	Precio estimado (a octubre de 2016)
Tubería de drenaje de 63 mm de diámetro fabricada en HDPE corrugado monopared en filtro geotextil. Productor "Sibur", Rusia.	Diseñado para eliminar el exceso de humedad de bases y áreas. Envuelto con geotextil para evitar la obstrucción de los poros con tierra, arena, lo que evita la obstrucción y la sedimentación. Tienen perforación completa (circular). Fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE). Clase de rigidez SN-4. Profundidad de tendido hasta 4 m.	Por 1 l.m. RUB 48
Tubería de drenaje de 110 mm de diámetro fabricada en HDPE corrugado monopared en filtro geotextil. Productor "Sibur", Rusia.	similar al anterior	Por 1 l.m. RUB 60
Tubería de drenaje con un diámetro de 160 mm fabricada en HDPE corrugado monopared en un filtro geotextil. Productor "Sibur", Rusia.	similar al anterior	Por 1 l.m. RUB 115
Tubería de drenaje con un diámetro de 200 mm fabricada en HDPE corrugado monopared en un filtro geotextil. Productor "Sibur", Rusia.	similar al anterior	Por 1 l.m. 190 rublos
Tuberías de drenaje corrugadas de pared simple de PEAD con filtro de fibra de coco con diámetros de 90, 110, 160, 200 mm. País de origen - Rusia.	Diseñado para eliminar el exceso de humedad de las bases y áreas en suelos arcillosos y turba. La fibra de coco tiene una mayor recuperación y resistencia en comparación con los geotextiles. Tienen perforaciones circulares. Clase de rigidez SN-4. Profundidad de tendido hasta 4 m.	219, 310, 744, 1074 rublos. por 1 lm (dependiendo del diámetro).
Tuberías de drenaje de doble capa con un filtro de geotextiles Typar SF-27. La capa exterior de HDPE está corrugada, la capa interior de LDPE es lisa. Diámetros 110, 160, 200 mm. País de origen - Rusia.	Diseñado para eliminar el exceso de humedad de las bases y áreas de todo tipo de suelos. Tienen perforación completa (circular). La capa externa protege contra el estrés mecánico y la capa interna permite que se elimine más agua debido a su superficie lisa. La construcción de dos capas tiene una clase de rigidez SN-6 y permite colocar tuberías a una profundidad de 6 metros.	160, 240, 385 rublos. por 1 lm (dependiendo del diámetro).
Las tuberías de PVC para aguas residuales son lisas con un zócalo con un diámetro exterior de 110, 125, 160, 200 mm, longitud, respectivamente, 1061, 1072, 1086, 1106 mm. País de origen - Rusia.	Diseñado para la organización de un sistema de alcantarillado externo, así como un sistema de alcantarillado o alcantarillado pluvial. Tienen una clase de rigidez SN-4, lo que les permite colocarse a una profundidad de 4 metros.	180, 305, 270, 490 rublos. para tuberías: 110 * 1061 mm, 125 * 1072 mm, 160 * 1086 mm, 200 * 1106 mm, respectivamente.
Pozos de pozo con un diámetro de 340, 460, 695, 923 mm de HDPE. País de origen - Rusia.	Diseñado para crear pozos de drenaje (rotativos, toma de agua, absorción). Tienen una construcción de dos capas. Rigidez anular SN-4. La longitud máxima es de 6 metros.	950, 1650, 3700, 7400 rublos. para pozos con diámetros de 340, 460, 695, 923 mm, respectivamente.
Tapón de fondo de pozos con diámetros de 340, 460, 695, 923 mm de HDPE. País de origen - Rusia.	Diseñado para crear pozos de drenaje: giratorio o toma de agua.	940, 1560, 4140, 7100 para pozos con diámetros de 340, 460, 695, 923 mm, respectivamente.
Se inserta en el pozo en su lugar con diámetros de 110, 160, 200 mm. País de origen - Rusia.	Diseñado para perforar un pozo en cualquier nivel de alcantarillado o tuberías de drenaje de diámetros adecuados.	350, 750, 2750 frotar. para empalmes con diámetros de 110, 160, 200 mm, respectivamente.
Trampilla de hormigón polímero para pozos de drenaje con un diámetro de 340 mm. País de origen - Rusia.		500 rublos
Trampilla de hormigón polímero para pozos de drenaje con un diámetro de 460 mm. País de origen - Rusia.	Diseñado para su instalación en pozos de drenaje. Soporta cargas de hasta 1,5 toneladas.	850 RUB
Geotextil de poliéster con una densidad de 100 g / m². País de origen - Rusia.	Se utiliza para crear sistemas de drenaje. No está sujeto a descomposición, moho, roedores e insectos. Línea de rollo de 1 a 6 m.	20 rublos por 1 m².

La tabla muestra que el costo de incluso las piezas de fabricación rusa para los sistemas de drenaje difícilmente puede considerarse barato. Pero el efecto de su uso hará las delicias de los propietarios del sitio durante al menos 50 años. Se trata de esta vida útil que declara el fabricante. Teniendo en cuenta que el material para la fabricación de piezas de drenaje es absolutamente inerte con respecto a todas las sustancias que se encuentran en la naturaleza, se puede suponer que la vida útil será mucho más larga de lo indicado.

Anteriormente, las tuberías de asbesto-cemento o cerámica de uso generalizado, deliberadamente no indicamos en la tabla, ya que aparte del alto precio y las dificultades de transporte e instalación, no traerán nada. Esta es la edad de ayer.

Para crear sistemas de drenaje, hay muchos más componentes de varios fabricantes. Estos incluyen piezas de bandejas, que pueden ser de producción, de conexión, prefabricadas y sin salida. Están diseñados para conectar tuberías de drenaje de varios diámetros a pozos. Proporcionan conexiones de tuberías de drenaje en diferentes ángulos.

Con todas las ventajas obvias de las piezas de tolva con enchufes para tuberías, su precio es muy elevado. Por ejemplo, la parte que se muestra en la imagen de arriba cuesta 7 mil rublos. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, se utilizan los recortes de pozo indicados en la tabla. Otra ventaja de las barras laterales es que se pueden hacer en cualquier nivel y en cualquier ángulo entre sí.

Además de aquellas piezas para sistemas de drenaje que se indican en la tabla, hay muchas otras que se seleccionan por cálculo y durante la instalación en el sitio. Estos pueden incluir una variedad de collares y juntas tóricas, acoplamientos, tes y cruces, válvulas de retención para tuberías de drenaje y alcantarillado, transiciones y cuellos excéntricos, curvas, tapones y mucho más. Su selección correcta debe tratarse, en primer lugar, durante el diseño, y luego deben realizarse los ajustes durante la instalación.

Video: Cómo elegir una tubería de drenaje.

Video: pozos de drenaje

Si los lectores encuentran artículos sobre drenaje en Internet, donde se dice que es fácil hacer el drenaje con sus propias manos, le recomendamos que cierre inmediatamente este artículo sin leerlo. Hacer el drenaje con sus propias manos no es una tarea fácil. Pero, lo principal es que esto es posible si haces todo de manera consistente y correcta.

Diseño del sistema de drenaje del sitio

Un sistema de drenaje es un objeto de ingeniería complejo que requiere una actitud adecuada hacia sí mismo. Por lo tanto, recomendamos que nuestros lectores soliciten el diseño del drenaje del sitio a profesionales que tendrán en cuenta absolutamente todo: el relieve del sitio y los edificios existentes (o planificados), y la composición del suelo, y el profundidad del nivel del agua subterránea y otros factores. Después del diseño, el cliente tendrá un conjunto de documentos a mano, que incluye:

Plano del sitio con su relieve.
Un esquema para colocar tuberías para drenaje de paredes o anillos con una indicación de la sección transversal y el tipo de tuberías, la profundidad de ocurrencia, las pendientes necesarias, la ubicación de los pozos.
Diagrama de drenaje del sitio que también indica la profundidad de las zanjas, tipos de tuberías, pendientes, la distancia entre drenajes adyacentes, la ubicación de pozos rotativos o de toma de agua.

Será difícil hacer de forma independiente un diseño detallado del sistema de drenaje sin conocimiento y experiencia. Por eso debes contactar con profesionales

Esquema de drenaje puntual superficial y lineal con indicación del tamaño de bandejas, trampas de arena, tomas de aguas pluviales, tuberías de alcantarillado utilizadas, ubicación de los pozos de toma de agua.
Dimensiones transversales de muro y zanjas de drenaje profundo con indicación de profundidad, material y espesor de relleno, tipo de geotextil utilizado.
Cálculo de los componentes y materiales necesarios.
Una nota explicativa del proyecto, describiendo todo el sistema de drenaje y la tecnología para realizar la obra.

El proyecto del sistema de drenaje del sitio es mucho menor que el arquitectónico, por lo que le recomendamos encarecidamente una vez más que se ponga en contacto con los especialistas. Esto minimiza la probabilidad de errores al configurar el drenaje usted mismo.

Equipo de drenaje de la pared de la casa

Para proteger los cimientos de las casas de los efectos del agua subterránea, se realiza el llamado drenaje de pared, que se encuentra alrededor de toda la casa en el exterior a una cierta distancia de la base de los cimientos. por lo general es de 0,3-0,5 m, pero en cualquier caso no más de 1 metro. El drenaje de la pared se realiza incluso en la etapa de construcción de una casa, junto con las medidas de aislamiento e impermeabilización de los cimientos. ¿Cuándo es necesario este tipo de drenaje de todos modos?

Precios del sistema de drenaje

Cuando la casa tiene sótano.

Cuando las partes enterradas de la cimentación estén a una distancia de no más de 0,5 metros sobre el nivel del agua subterránea.
Cuando la casa se está construyendo sobre suelos arcillosos o arcillosos.

Todos los proyectos de casas modernas casi siempre prevén el drenaje de la pared. Una excepción puede ser solo aquellos casos en que la base se coloca sobre suelos arenosos que no se congelan en más de 80 cm.

En la figura se muestra un diseño típico de drenaje de pared.

A cierta distancia del pie de la base, aproximadamente 30 cm por debajo de su nivel, se hace una capa igualadora de arena de 10 cm, sobre la cual se coloca una membrana geotextil con una densidad de al menos 150 g / m2, sobre la cual se coloca una capa se coloca piedra triturada de fracción 20-40 mm con un espesor de al menos 10 cm. Se puede utilizar grava lavada en lugar de piedra triturada. Es mejor usar granito de piedra triturada, pero no piedra caliza, ya que esta última tiende a lavarse gradualmente con agua. Se coloca una tubería de drenaje envuelta en geotextil sobre una almohada de piedra triturada. A las tuberías se les da la pendiente requerida, no menos de 2 cm por 1 metro de tubería.

En los lugares donde gira la tubería, se deben realizar pozos de inspección e inspección. Las reglas permiten que se hagan después de un turno, pero la práctica sugiere que es mejor no guardar en esto y ponerlas en cada turno. La pendiente de las tuberías se realiza en una dirección (en la figura desde el punto K1, pasando por los puntos K2 y K3, hasta el punto K4). En este caso, es imperativo tener en cuenta el terreno. Se supone que K1 está en el punto más alto y K4 está en el más bajo.

Los desagües se cortan en los pozos no desde la base misma, sino con una hendidura de al menos 20 cm desde el fondo. Entonces, los pequeños escombros o sedimentos atrapados no permanecerán en las tuberías, sino que se asentarán en el pozo. En el futuro, al revisar el sistema, puede lavar el fondo sedimentado con un fuerte chorro de agua, que se llevará todo lo innecesario. Si el suelo en el área donde se ubican los pozos tiene buena capacidad de absorción, entonces el fondo no está hecho. En todos los demás casos, es mejor equipar los pozos con un fondo.

En la parte superior de los desagües, se vierte nuevamente una capa de piedra triturada o grava lavada con un espesor de al menos 20 cm, y luego se envuelve el as con una membrana geotextil colocada previamente. Sobre una estructura "envuelta" de este tipo de tubería de drenaje y piedra triturada, se hace un relleno de arena, y desde arriba, después de su embestida, ya está organizada una zona ciega del edificio, que también está diseñada, pero ya en el sistema de drenaje lineal superficial. Incluso si el agua atmosférica ingresa desde el exterior de la base, luego, al pasar por la arena, ingresará a los desagües y, a través de ellos, finalmente se fusionará con el pozo de recolección principal, que puede estar equipado con una bomba. Si el relieve del sitio lo permite, se hace un desbordamiento desde el pozo colector sin una bomba, que extrae el agua del exterior hacia una canaleta, un depósito artificial o natural o un sistema de alcantarillado pluvial. En ningún caso debe conectar el drenaje a un sistema de alcantarillado normal.

Si el agua subterránea comienza a "apuntalar" desde abajo, entonces, en primer lugar, saturan la preparación de arena y la piedra triturada en la que se encuentran los desagües. La velocidad del movimiento del agua a lo largo de los desagües es mayor que en el suelo, por lo que el agua se extrae rápidamente y se descarga en el pozo colector, que se coloca más bajo que los desagües. Resulta que dentro de un circuito cerrado de tuberías de drenaje, el agua simplemente no puede elevarse por encima del nivel de los desagües, lo que significa que tanto la base de los cimientos como el piso del sótano estarán secos.

Un esquema de drenaje de pared de este tipo se usa con mucha frecuencia y funciona de manera muy efectiva. Pero tiene un inconveniente importante. Este es el relleno de toda la cavidad entre la base y el borde de la excavación con arena. Dado el volumen considerable de los senos paranasales, este relleno tendrá que pagar una suma considerable. Pero hay una hermosa forma de salir de esta situación. Para no rellenar con arena, puede usar una geomembrana perfilada especial, que es un lienzo hecho de HDPE o LDPE con varios aditivos, que tiene una superficie de relieve en forma de pequeños conos truncados. Cuando la parte subterránea de la base se pega con dicha membrana, realiza dos funciones principales.

La geomembrana en sí es un excelente agente impermeabilizante. Evita que la humedad penetre en las paredes de la estructura de cimentación subterránea.
La superficie de relieve de la membrana asegura que el agua que aparece sobre ella fluye libremente hacia abajo, donde es "interceptada" por los desagües colocados.

En la siguiente figura se muestra el diseño de un drenaje adosado a la pared utilizando una geomembrana.

En la pared exterior de la cimentación, después de las medidas de aislamiento (si es necesario), se pega una geomembrana o se une mecánicamente con una parte de relieve (espinillas) hacia afuera. Sobre ella se fija una tela geotextil con una densidad de 150-200 g / m², que evitará la contaminación de la parte de relieve de la geomembrana con partículas de suelo. Por lo general, se lleva a cabo una mayor organización del drenaje: se coloca un drenaje sobre una capa de arena, se cubre con escombros y se envuelve en geotextiles. Solo el relleno de los senos nasales no se realiza con arena o grava, sino con tierra ordinaria extraída al cavar un pozo de cimentación o con arcilla, que es mucho más barata.

El drenaje del agua, "apuntalando" la base desde abajo, procede como en el caso anterior. Pero el agua que ingresa a la pared desde el exterior a través del suelo humedecido o que penetra en el espacio entre los cimientos y el suelo seguirá el camino de menor resistencia: se filtrará a través del geotextil, fluirá libremente a lo largo de la superficie de relieve de la geomembrana, pasará a través del escombros y caer por el desagüe. Las fundaciones protegidas de esta manera no se verán amenazadas por nada durante un mínimo de 30 a 50 años. Los pisos del sótano de tales casas siempre estarán secos.

Considere las principales etapas de la creación de un sistema de drenaje de pared en el hogar.

Imagen	Descripción de acciones
	Después de que se han tomado las medidas para construir la cimentación, su revestimiento primario, y luego enrollar la impermeabilización y el aislamiento, en la pared exterior de la cimentación, incluida su suela, utilizando una masilla especial que no corroe el poliestireno expandido, la geomembrana se pega con el parte en relieve hacia el exterior. La parte superior de la membrana debe sobresalir al menos 20 cm más allá del nivel del futuro relleno, y la inferior debe llegar hasta la parte inferior de la base, incluida la suela.
	Las juntas de la mayoría de las geomembranas tienen un bloqueo especial, que "encaja en su lugar" superponiendo una hoja sobre otra y luego golpeando con un martillo de goma.
	Sobre la geomembrana se fija una tela geotextil con una densidad de 150-200 g / m². Es mejor usar geotextiles unidos térmicamente en lugar de perforados con aguja, ya que son menos propensos a obstruirse. Para la fijación, se utilizan tacos de disco. El paso de fijar las clavijas no es más de 1 m horizontalmente y no más de 2 m verticalmente. La superposición de los lienzos geotextiles adyacentes uno encima del otro es de al menos 10-15 cm. Los tacos en forma de espiga deben caer sobre la junta.
	En la parte superior de la geomembrana y geotextil, se recomienda utilizar una placa de montaje especial, que presionará ambas capas contra la estructura de la cimentación.
	El fondo del pozo desde el exterior de la base se limpia al nivel requerido. El nivel se puede controlar con un teodolito con barra de medición, un nivel láser y una barra de madera improvisada con marcas marcadas, estirada y expuesta con un cordón estirado utilizando el nivel hidráulico. También puede "batir" una línea horizontal en la pared y medir la profundidad con una cinta métrica.
	Se vierte arena lavada en el fondo con una capa de al menos 10 cm, que se humedece con agua y se apisona mecánica o manualmente hasta que prácticamente no quedan huellas al caminar.
	Los pozos de inspección e inspección se instalan en los lugares designados. Para hacer esto, basta con utilizar ejes con un diámetro de 340 o 460 mm. Después de medir la longitud deseada, se pueden cortar con una sierra para metales común para madera, con una sierra de vaivén o con una sierra alternativa. Inicialmente, los pozos deben cortarse 20-30 cm más que la longitud calculada, y luego, al decorar el paisaje, deben ajustarse para que se ajusten a él.
	Los fondos se instalan en los pozos. Para hacer esto, en pozos de una sola capa (por ejemplo, Wavin), se coloca un manguito de goma en la costilla del cuerpo, luego se lubrica con agua jabonosa y se coloca el fondo. Debe entrar con esfuerzo.
	En pozos de dos capas de producción rusa, antes de instalar el brazalete, es necesario cortar una tira de la capa interna con un cuchillo y luego hacerlo de la misma manera que en el caso anterior.
	Los pozos se instalan en los lugares previstos. Las plataformas para su instalación están compactadas y niveladas. En sus superficies laterales se marcan la entrada y salida de los centros de los desagües (teniendo en cuenta las pendientes de 2 cm por 1 metro corrido de tubería). Te recordamos que las entradas y salidas de los desagües deben estar al menos a 20 cm del fondo.
	Para la conveniencia de insertar acoplamientos, es mejor colocar los pozos horizontalmente y hacer agujeros con una corona con un taladro central correspondiente al acoplamiento. En ausencia de una corona, puede hacer agujeros con una sierra de calar, pero esto requiere ciertas habilidades.
	Después de eso, los bordes se desbarban con un cuchillo o un cepillo.
	El manguito de goma exterior del acoplamiento se coloca dentro del orificio. Debe entrar igualmente dentro del pozo y permanecer afuera (aproximadamente 2 cm cada uno).
	La superficie interior del manguito de goma del acoplamiento se lubrica con agua jabonosa y luego se inserta la pieza de plástico hasta que se detiene. El pilar de la parte de goma del acoplamiento al pozo se puede recubrir con un sellador impermeable.
	Los pozos se instalan en su lugar y se alinean verticalmente. El geotextil se extiende sobre un cojín de arena. Sobre él se vierte piedra triturada de granito de fracción de 5-20 mm o grava lavada con una capa de al menos 10 cm. En este caso, se tienen en cuenta las pendientes necesarias de las tuberías de drenaje. La piedra triturada se nivela y compacta.
	Se miden y cortan tuberías de drenaje perforadas del tamaño requerido. Las tuberías se insertan en acoplamientos cortados en los pozos después de lubricar el manguito con agua jabonosa. Su sesgo está controlado.
	Sobre los desagües se vierte una capa de piedra triturada o grava de al menos 20 cm, luego se envuelven los bordes del tejido geotextil uno encima del otro y se espolvorean por encima con una capa de arena de 20 cm.
	En el lugar designado, se cava un pozo para el pozo colector del sistema de drenaje. El nivel de su ocurrencia, por supuesto, debe estar por debajo del drenaje más bajo para recibir agua del drenaje de la pared. Se está cavando una zanja en este pozo desde el pozo de inspección e inspección del nivel inferior para colocar la tubería de alcantarillado.
	Los ejes con diámetros de 460, 695 e incluso 930 mm se pueden utilizar como pozo colector. También se puede equipar un pozo prefabricado de anillos de hormigón armado. La inserción de la tubería de alcantarillado en el pozo colector receptor se realiza de la misma manera que para los desagües.
	La tubería de alcantarillado que va desde el fondo de drenaje de la pared al nivel del pozo hasta el pozo colector se coloca sobre un colchón de arena de 10 cm y se rocía en la parte superior con arena de al menos 10 cm de espesor. Después de compactar la arena, la zanja se cubre con tierra.
	Se prueba la operatividad del sistema. Para hacer esto, se vierte agua en el pozo superior. Después de llenar el fondo, el agua debe comenzar a fluir a través de los desagües hacia otros pozos y, después de llenar sus fondos, eventualmente fluirá hacia el pozo colector. No debe haber corriente inversa.
	Después de verificar la operabilidad, los senos entre el borde del pozo se cubren con tierra. Es preferible usar arcilla de cantera para esto, lo que creará un bloqueo impermeable alrededor de la base.
	Los pozos están cerrados con tapas para evitar obstrucciones. El recorte final y la instalación de las cubiertas deben realizarse junto con el paisajismo.

El sumidero colector puede equiparse con una válvula de retención que, incluso si está sobrellenada, no permite que el agua regrese a los desagües. Y también en el pozo puede ser automático. Cuando el nivel del agua subterránea se eleva a valores críticos, el agua se acumula en el pozo. La bomba está configurada para que cuando se exceda un cierto nivel en el pozo, se encienda y bombee agua fuera del sitio o hacia otros contenedores o depósitos. Por lo tanto, el nivel del agua subterránea en el área del sótano siempre será más bajo que los desagües colocados.

Sucede que para el sistema de drenaje de la pared y el drenaje superficial, se usa un pozo colector. Los expertos no recomiendan hacer esto, ya que durante el deshielo intensivo o las lluvias fuertes, se recolectará una gran cantidad de agua en poco tiempo, lo que solo interferirá con la inspección del nivel del agua subterránea en el área de la cimentación. Es mejor recolectar el agua de las precipitaciones y la nieve derretida en recipientes separados y usarla para el riego. En caso de un desbordamiento de los pozos de tormenta, el agua de ellos se puede bombear a otro lugar de la misma manera con una bomba de drenaje.

Video: Drenaje de pared en casa.

Equipo de drenaje del anillo de la casa

El drenaje en anillo, a diferencia del drenaje de la pared, no está ubicado cerca de la estructura de la base, sino a cierta distancia de ella: de 2 a 10 metros o más. ¿En qué casos es exactamente el drenaje anular el que se dispone?

Si la casa ya ha sido construida y cualquier interferencia con la construcción de los cimientos es indeseable.
Si la casa no tiene sótano.
Si la casa o grupo de edificios está construido sobre suelos arenosos o franco arenosos que tienen buena permeabilidad al agua.
Si otros tipos de drenaje no pueden hacer frente al aumento estacional de las aguas subterráneas.

Independientemente del hecho de que el drenaje del anillo es mucho más simple en la implementación práctica, la actitud hacia él debería ser más seria que hacia el drenaje de la pared. ¿Por qué?

Una característica muy importante es la profundidad de los desagües. En cualquier caso, la profundidad de la colocación debe ser mayor que la profundidad de la planta del sótano o el nivel del piso del sótano.
La distancia desde la base hasta el desagüe también es una característica importante. Cuanto más arenoso sea el suelo, mayor debe ser la distancia. Y viceversa: cuantos más suelos arcillosos, más cerca de los cimientos se pueden ubicar los desagües.
Al calcular la base del anillo, también se tienen en cuenta el nivel del agua subterránea, sus fluctuaciones estacionales y la dirección de su flujo de entrada.

En base a lo anterior, podemos decir con seguridad que es mejor confiar el cálculo del drenaje del anillo a especialistas. Parecería que cuanto más cerca esté el desagüe de la casa y cuanto más profundo esté, mejor será para la estructura protegida. ¡Resulta que no! Cualquier drenaje cambia la situación hidrogeológica en el área del sótano, lo que no siempre es bueno. La tarea del drenaje no es drenar completamente el sitio, sino reducir el GWL a valores tales que no interfieran con la vida de los humanos y las plantas. El drenaje es una especie de contrato con las fuerzas de la madre naturaleza y no un intento de "reescribir" las leyes actuales.

Una de las opciones para el dispositivo del sistema de drenaje de anillo se muestra en la figura.

Se puede ver que se ha cavado una zanja alrededor de la casa, fuera del área ciega, a tal profundidad que la parte superior del tubo de drenaje se encuentra 30-50 cm por debajo del punto inferior de la cimentación. La zanja está revestida con geotextil y la pipa misma también está encajada en él. La capa subyacente mínima de piedra triturada debe ser de al menos 10 cm. La pendiente mínima de los desagües con un diámetro de 110-200 mm es de 2 cm por 1 metro de tubería. La figura muestra que toda la zanja está cubierta de escombros. Esto es perfectamente aceptable y no contradice nada más que el sentido común, desde el punto de vista del gasto innecesario.

El diagrama muestra que los pozos de inspección y control se entregan a través de una vuelta, lo cual es bastante aceptable si la tubería de drenaje se coloca en una sola pieza, sin accesorios. Pero aún es mejor hacerlo en todo momento. Esto facilitará enormemente el mantenimiento del sistema de drenaje a lo largo del tiempo.

El sistema de drenaje anular puede "llevarse bien" perfectamente con el punto de superficie y el sistema de drenaje lineal. En una zanja, los desagües se pueden colocar en el nivel inferior y las tuberías de alcantarillado se pueden colocar junto a ellos o en la parte superior en una capa de arena, que van desde las bandejas y las entradas de agua de lluvia a un pozo de recolección de agua de lluvia y agua de deshielo. Si el camino de uno y otro conduce a un pozo de drenaje colector, entonces esto es generalmente maravilloso, el número de movimientos de tierra se reduce significativamente. Aunque, recordemos que recomendamos recolectar estas aguas por separado. Se pueden recolectar juntos solo en un caso, si toda el agua de la precipitación y extraída del suelo se elimina (natural o forzosamente) del sitio al sistema de alcantarillado pluvial colectivo, canalón o embalse.

Al organizar un drenaje anular, primero se cava una zanja a la profundidad de diseño. El ancho de la zanja en el área de su fondo debe ser de al menos 40 cm, al fondo de la zanja se le da inmediatamente una cierta pendiente, cuyo control es más convenientemente realizado por el teodolito y, en su ausencia, una cuerda estirada horizontalmente y una vara de medir de los medios disponibles ayudarán.

La arena lavada se vierte en el fondo con una capa de al menos 10 cm, que se apisona cuidadosamente. Obviamente, es imposible hacer esto en una zanja estrecha de forma mecanizada, por lo que utilizan un apisonador manual.

La instalación de pozos, la inserción de acoplamientos, la adición de granito triturado o grava, la colocación y conexión de desagües se realiza de la misma manera que al organizar el drenaje de la pared, por lo que no tiene sentido repetir. La diferencia es que con el drenaje de anillo, es mejor llenar la zanja después de la piedra triturada y el geotextil no con tierra, sino con arena. Solo se vierte la capa superior de suelo fértil de unos 10-15 cm. Luego, ya con el equipo de jardinería del sitio, se tienen en cuenta los lugares donde se colocan los desagües y no se plantan árboles o arbustos con un poderoso sistema de raíces en estos lugares.

Video: Drenaje alrededor de la casa.

Equipo para drenaje lineal y puntual de superficie

Como en todos los casos, un sistema de drenaje superficial se puede instalar con éxito solo si hay un proyecto o al menos un plan hecho por uno mismo. En este plan, es necesario tener en cuenta todo, desde los puntos de entrada de agua hasta el recipiente donde se drenará la lluvia y el agua derretida. En este caso, es necesario tener en cuenta las pendientes de las tuberías y bandejas, la dirección del movimiento a lo largo de las bandejas.

El sistema de drenaje superficial se puede instalar con un área ciega existente, caminos de losas o adoquines. Es posible que en cuál de sus partes sea necesario intervenir, pero esto aún no requiere un desmontaje completo. Considere un ejemplo de instalación de un sistema de drenaje superficial usando el ejemplo de bandejas de hormigón polímero y trampas de arena (trampas de arena) y tuberías de alcantarillado.

Para realizar el trabajo, necesitará un conjunto de herramientas muy sencillo:

Palas pala y bayoneta;
Nivel de burbuja de construcción a partir de 60 cm de largo;
Martillo de banco;
Martillo de goma para colocar baldosas o adoquines;
Cordón de señalización de construcción y juego de estacas de madera o piezas de refuerzo;
Paleta y espátulas;
Ruleta;
Cuchillo de construcción;
Cincel;
Amoladora angular (amoladora) con discos de al menos 230 mm para piedra y metal;
Capacidad para la preparación de soluciones.

El proceso posterior se presenta en forma de tabla.

Imagen	Descripción del proceso
	Teniendo en cuenta el plan o proyecto de drenaje superficial, es necesario determinar los puntos de descarga de agua, es decir, aquellos lugares donde el agua recolectada de la superficie irá a la tubería de alcantarillado que conduce al pozo de drenaje. La profundidad de esta tubería debe hacerse por debajo de la profundidad de congelación del suelo, que para la mayoría de las zonas climáticas habitadas de Rusia es de 60 a 80 cm. Nos interesa minimizar el número de puntos de descarga, pero garantizar la capacidad de drenaje requerida.
	La descarga de agua en la tubería debe realizarse a través de trampas de arena o entradas de aguas pluviales para asegurar la filtración de escombros y arena. En primer lugar, es necesario proporcionar su conexión utilizando elementos de forma estándar del sistema de alcantarillado externo a la tubería y probar estos elementos en el sitio de instalación.
	Es mejor prever la conexión de las entradas de agua pluvial ubicadas debajo de las tuberías de drenaje con anticipación, incluso en la etapa de disposición del drenaje de la pared, de modo que cuando la nieve se derrita durante el deshielo y fuera de temporada, el agua fluya de los techos. cae inmediatamente en la tubería subterránea y no se congela en bandejas, en áreas ciegas y caminos.
	Si no es posible instalar trampas de arena, la tubería de alcantarillado se puede conectar directamente a las bandejas. Para ello, existen orificios tecnológicos especiales en bandejas de hormigón polímero que permiten conectar una tubería vertical.
	Algunos fabricantes tienen cestas especiales fijadas en una descarga de agua vertical que protegen el sistema de drenaje de obstrucciones.
	La mayoría de las bandejas de plástico, además de la conexión vertical, también pueden tener laterales. Pero esto debe hacerse solo cuando hay confianza en la pureza del agua descargada, ya que es mucho más difícil limpiar los pozos de drenaje y los tanques de drenaje que las cestas.
	Para instalar elementos de drenaje de superficie, primero debe seleccionar el suelo a la profundidad y el ancho requeridos. Para hacer esto, con un césped existente, corte el césped al ancho requerido, que se define como el ancho del elemento a instalar más 20 cm - 10 cm de cada lado. Puede ser necesario desmontar bordillos y filas exteriores de losas o adoquines.
	En profundidad para la instalación de elementos de drenaje, es necesario seleccionar el suelo por el valor de la profundidad del elemento más 20 cm. De estos, 10 cm para preparación de arena o piedra triturada y 10 cm para una base de hormigón. Se quita el suelo, se limpia y apisona la base, y luego se hace el relleno con piedra triturada de fracción 5-20 mm. Luego se introducen clavijas y se tira de un cordón, que determinará el nivel de las bandejas a instalar.
	Los elementos de drenaje de superficie se prueban en el lugar de instalación. En este caso, se debe tener en cuenta la dirección del flujo de agua, que generalmente se indica en la superficie lateral de las bandejas.
	Se hacen agujeros en los elementos de drenaje para conectar tuberías de alcantarillado. En bandejas de plástico, esto se hace con un cuchillo y en hormigón polímero con un cincel y un martillo.
	Al colocar piezas, puede ser necesario cortar parte de la bandeja. El plástico se puede cortar fácilmente con una sierra para metales y el hormigón polímero con una amoladora. Las rejillas de metal galvanizado se cortan con tijeras de metal y las rejillas de hierro fundido se cortan con una amoladora.
	Las tapas de los extremos se instalan en las últimas bandejas con un sellador adhesivo especial.
	Para la instalación de elementos de drenaje de superficie, es mejor usar mezclas secas listas para usar de concreto de arena M-300, que se encuentran en el surtido de muchos fabricantes. Se prepara una solución en un recipiente adecuado, que debe tener una consistencia densa. La instalación se realiza mejor desde puntos de descarga: trampas de arena. El hormigón se coloca sobre la base preparada.
	Luego se nivela con una paleta y se instala una trampa de arena en esta almohada.
	Luego se expone a lo largo del cordón previamente estirado. Si es necesario, la bandeja se coloca en su lugar con un mazo de goma.
	La corrección de la instalación es verificada por el cable y por el nivel.
	Las bandejas y trampas de arena se colocan de modo que cuando se instala la parrilla, su plano está 3-5 mm por debajo del nivel de la superficie. Luego, el agua se escurrirá libremente en las bandejas, las rejillas no serán dañadas por las ruedas del automóvil.
	La caja de basura instalada en el nivel se fija inmediatamente desde los lados con mezcla de concreto. Se forma un talón de hormigón.
	Del mismo modo, las bandejas de drenaje se instalan sobre la base de hormigón.
	También alinean tanto el cable como el nivel.
	Después de la instalación, las juntas se cubren con un sellador especial, que siempre se ofrecerá al comprar bandejas.
	Los instaladores experimentados pueden aplicar sellador antes de instalar las bandejas, aplicándolo en los extremos antes de la instalación.
	Al instalar bandejas de plástico en hormigón, pueden deformarse. Por lo tanto, es mejor instalarlos con rejillas instaladas, que, para evitar la contaminación, se envuelven mejor en una envoltura de plástico.
	Si la superficie es plana y no tiene pendientes, será problemático proporcionar la pendiente requerida de las bandejas. La salida a esta situación es instalar una cascada de bandejas del mismo ancho, pero de diferente profundidad.
	Después de instalar todos los elementos de drenaje de la superficie, se forma un talón de concreto y luego se instalan adoquines o losas de pavimento en su lugar, si se desmantelaron. La superficie del adoquín debe ser 3-5 mm más alta que la celosía del canal de drenaje.
	Es imperativo realizar una junta de dilatación entre los adoquines y las bandejas. En lugar de los cordones de goma recomendados, puede utilizar una tira de doble rollo de fieltro y sellador para techos.
	Después de que el concreto se haya endurecido, después de 2-3 días, se puede realizar el relleno del suelo excavado.
	Después de la compactación del suelo, la capa de césped previamente eliminada se coloca encima. Debe colocarse 5-7 cm más alto que el resto del césped, ya que con el tiempo se apisonará y asentará.
	Después de enjuagar todo el sistema de drenaje superficial y comprobar su funcionamiento, las bandejas, las entradas de aguas pluviales y las trampas de arena se cierran con rejillas. Es posible someter los elementos a una carga vertical solo después de 7-10 días.

Al operar un sistema de drenaje superficial, es imperativo limpiar periódicamente las entradas de agua de lluvia y las trampas de arena. Si es necesario, puede quitar las rejillas de protección y enjuagar las bandejas con un fuerte chorro de agua. El agua recogida tras las lluvias o la nieve derretida es la más adecuada para poder utilizarla en el futuro en el riego de un jardín, huerto o césped. El agua subterránea recolectada por el sistema de drenaje profundo puede tener una composición química diferente y no siempre se puede utilizar para los mismos fines. Por lo tanto, una vez más, recordamos y aconsejamos a nuestros lectores que recolecten las aguas subterráneas y atmosféricas por separado.

Video: Instalación de un sistema de drenaje.

Equipo para drenaje profundo del sitio.

Ya hemos descrito en qué casos se necesita un drenaje profundo de un sitio y descubrimos que casi siempre es necesario para olvidar para siempre los problemas de los charcos estancados, la suciedad constante o la muerte de varias plantas que no pueden tolerar suelos anegados. La complejidad del equipo de drenaje profundo es que si ya se ha formado un paisaje en el sitio, se han plantado árboles y arbustos, hay un césped bien cuidado, entonces este procedimiento deberá violarse al menos parcialmente. Por lo tanto, le recomendamos que organice de inmediato un sistema de drenaje profundo en las parcelas de nueva construcción adquiridas. Como en todos los demás casos, el proyecto de dicho sistema de drenaje debe solicitarse a especialistas. El cálculo y la ejecución incorrectos independientes del sistema de drenaje pueden llevar al hecho de que los lugares anegados en el sitio coexistirán con los secos.

En áreas con un relieve pronunciado, el sistema de drenaje puede convertirse en una hermosa parte del paisaje. Para esto, se organiza un canal abierto o una red de canales a través de los cuales el agua puede fluir libremente fuera del sitio. Las aguas pluviales del techo también se pueden dirigir a los mismos canales. Pero los lectores probablemente estarán de acuerdo con los autores en que tener una gran cantidad de canales traerá más inconvenientes que beneficios de su contemplación. Es por eso que el drenaje profundo de tipo cerrado suele estar equipado. Quienes se oponen al drenaje profundo pueden argumentar que tales sistemas pueden conducir a un drenaje excesivo del suelo fértil, afectando negativamente a las plantas. Sin embargo, cualquier suelo fértil tiene una propiedad muy buena y útil: retienen tanta agua en su espesor como sea necesaria, y las plantas que crecen en suelos toman de él exactamente la cantidad de agua necesaria para su sistema de raíces.

El principal documento rector para la organización del sistema de drenaje es el plano gráfico del sistema de drenaje, donde se indica todo: la ubicación de los pozos colectores y de almacenamiento, la sección transversal de las tuberías de drenaje y su profundidad, la sección transversal de la zanja de drenaje y otra información útil. En la figura se muestra un ejemplo de un plan de sistema de drenaje.

Considere las principales etapas de la creación de un drenaje profundo del sitio.

Imagen	Descripción del proceso
	En primer lugar, se lleva a cabo el marcado del sitio, en el que la posición de los elementos principales del sistema de drenaje se transfiere del plan al terreno. Las rutas de las tuberías de drenaje se designan con un cordón estirado, que se puede tirar inmediatamente ya sea horizontalmente o con una pendiente, que debe estar en cada una de las secciones.
	Se cava un pozo debajo de un pozo de drenaje de almacenamiento de la profundidad requerida. Se compacta el fondo del pozo y se vierten y compactan 10 cm de arena sobre él. El cuerpo del pozo se prueba en su lugar.
	En la dirección desde el pozo hacia el comienzo de la tubería colectora principal, se cava una zanja, a la parte inferior de la cual se le da inmediatamente la pendiente requerida especificada en el proyecto, pero no menos de 2 cm por 1 metro de tubería. El ancho de la zanja en el fondo es de 40 m, la profundidad depende del proyecto específico.
	Las zanjas de drenaje se excavan desde la zanja colectora, que se conectará a la tubería colectora. Al fondo de las trincheras se le da inmediatamente la pendiente deseada. El ancho de las trincheras en la zona del fondo es de 40 cm, la profundidad es según proyecto. En suelos arcillosos y arcillosos, la profundidad promedio de los desagües es de 0,6 a 0,8 metros, y en suelos arenosos, de 0,8 a 1,2 metros.
	Se están preparando las ubicaciones de los pozos de inspección de revisión rotatoria y colectora.
	Después de verificar la profundidad y las pendientes requeridas, se vierten 10 cm de arena en el fondo de todas las zanjas, que luego se humedecen y apisonan manualmente.
	Los geotextiles se alinean en la parte inferior de las trincheras para que pasen por las paredes laterales. Dependiendo de la profundidad de la zanja y el ancho del banco de pruebas geográficas, se fija en las paredes de la zanja o desde arriba.
	Los pozos se instalan y prueban en sus lugares, los lugares donde se insertan los acoplamientos están marcados. Luego se retiran los pozos y se cortan los acoplamientos necesarios para conectar los desagües, se montan los fondos.
	Los pozos se instalan en sus lugares, nivelados. En las zanjas se vierte una capa de granito triturado o grava lavada de fracción 20-40 mm, 10 cm de espesor, se compacta la capa de piedra triturada, se crean las pendientes necesarias.
	Se cortan las secciones necesarias de las tuberías de drenaje, que se completan con tapones (si es necesario). En la mayoría de los casos, las vigas de drenaje están hechas de tuberías con un diámetro de 110 mm y colectores: 160 mm. Las tuberías se colocan en zanjas y se conectan a los acoplamientos y accesorios del pozo. Se comprueban la profundidad de su ocurrencia y las pendientes.
	Se vierte una capa de 20 cm de piedra triturada o grava lavada sobre los desagües. Después del apisonamiento, la capa de piedra triturada se cubre con geotextiles, previamente fijados a las paredes de las trincheras o desde arriba.
	Se comprueba la funcionalidad del sistema de drenaje. Para esto, en varios lugares donde se colocan los desagües, se vierte una gran cantidad de agua en las trincheras. Se controla su absorción en la capa de piedra triturada y su flujo a través de pozos colectores rotativos y entrando al pozo de captación principal.
	Se vierte una capa de arena sobre el geotextil, al menos 20 cm. La arena se compacta y, en la parte superior, las trincheras se cubren con suelo fértil: 15-20 cm.
	Se colocan tapas en los pozos.

Incluso si el drenaje profundo del sitio se realizó sin un proyecto, aún es necesario trazar sobre el cual indicar la ubicación de los desagües y la profundidad de su ocurrencia. Esto ayudará en el futuro, a la hora de realizar cualquier movimiento de tierras, a dejar el sistema intacto. Si el alivio lo permite, es posible que no se disponga de pozos de captación y que el agua recolectada por los desagües se envíe inmediatamente a canalones, embalses o un sistema de alcantarillado pluvial colectivo. Cualquiera de estos pasos debe coordinarse con los vecinos y la administración del pueblo. Pero el pozo sigue siendo deseable al menos para controlar el GWL y sus fluctuaciones estacionales.

El pozo colector para la recogida de aguas subterráneas se puede hacer rebosar. Cuando el nivel del agua en dichos pozos llega a ser más alto que el de la tubería de desbordamiento, parte del agua fluye a través de la tubería de alcantarillado hacia otro pozo de almacenamiento. Dicho sistema le permite obtener agua limpia en el pozo de recolección, ya que toda la suciedad, los lodos y los escombros se depositan en el pozo de recolección.

Cuando pensadores famosos, llamados grandes, cuyos dichos son constantemente citados y citados, pusieron sus pensamientos en papel, probablemente ni siquiera sospecharon que estaban escribiendo sobre drenaje profundo. Aquí hay unos ejemplos:

La imagen colectiva del pensador, que es conocida por la mayoría de la gente, como dijo Kozma Prutkov: "¡He aquí la raíz!" ¡Gran frase para drenaje profundo! Si el propietario quiere cultivar árboles de jardín en su sitio, simplemente debe saber dónde se encuentra el agua subterránea, ya que su exceso en el área del sistema de raíces tiene un efecto negativo en la mayoría de las plantas.
Un pensador muy famoso y “generador de sabiduría” Oscar Wilde también dijo, sin saberlo, sobre el drenaje profundo: “El mayor vicio de una persona es la superficialidad. Todo lo que sucede en nuestra vida tiene su propio significado profundo ".
Stanislav Jerzy Lec dijo lo siguiente sobre la profundidad: "El pantano a veces da la impresión de profundidad". Esta frase encaja perfectamente con el drenaje, ya que sin él, el sitio podría convertirse en un pantano.

Puede citar muchas más citas de grandes personas y conectarlas con el drenaje, pero no distraiga a los lectores de nuestro portal de la idea principal. Para la seguridad de las casas y la comodidad de sus habitantes, creando las condiciones ideales para el crecimiento de las plantas necesarias, organizando un paisaje acogedor, definitivamente se necesita drenaje.

Conclusión

Cabe señalar que los residentes de la mayoría de las regiones de Rusia tienen una suerte increíble si se plantea el problema del drenaje. Una abundancia de agua, cuanto más fresca, es mucho mejor que la falta de ella. Los habitantes de las regiones áridas y desérticas, después de leer un artículo así, suspirarían y dirían: "¡Tendríamos sus problemas!" Por tanto, simplemente tenemos que considerarnos felices de vivir en un país que no carece de agua dulce.

Como ya hemos señalado, siempre es posible "negociar" con el agua mediante un sistema de drenaje. La abundancia del mercado moderno ofrece solo una variedad gigantesca de varios componentes, lo que le permite crear un sistema de cualquier complejidad. Pero en este asunto hay que ser muy selectivo y cuidadoso, ya que la excesiva complicación de cualquier sistema reduce su fiabilidad. Por lo tanto, recomendamos una y otra vez solicitar un proyecto de drenaje a especialistas. Y la realización independiente del drenaje del sitio está dentro del poder de cualquier buen propietario, y esperamos que nuestro artículo ayude en algo.

La tubería de drenaje es el componente principal del sistema de drenaje, que a su vez es una estructura diseñada para recolectar y drenar la lluvia filtrada, el derretimiento y el agua subterránea. El agua de lluvia y el agua derretida provocan un aumento no deseado de las aguas subterráneas, lo que aumenta el efecto destructivo sobre los cimientos de los edificios y los elementos de diseño del paisaje.

El uso de tuberías de drenaje protege eficazmente la casa de los daños causados por

con alta humedad, formación de moho y permafrost, evita inundaciones

Los sótanos, la formación de charcos y el hielo primaveral en los senderos, evita la descomposición de las plantas del jardín debido al exceso de humedad en las casas de verano y las parcelas de jardín.

Las tuberías de drenaje son tuberías perforadas corrugadas con nervaduras de refuerzo y una gran cantidad de pequeños orificios racionales ubicados en el canal de ondas (corrugaciones). Las nervaduras de refuerzo permiten distribuir uniformemente la presión del suelo a lo largo de toda la tubería y absorber las cargas adicionales que surgen. Estos tubos están diseñados para colocarse a una profundidad de 0,7 a 6 metros. Las nervaduras de refuerzo permiten que la presión se distribuya uniformemente por toda la tubería y absorba las cargas adicionales que surgen. Las tuberías de drenaje están diseñadas para colocarse a una profundidad de 6 metros. La presencia de una gran cantidad de pequeños orificios de perfil especial por metro lineal de producto contribuye a una recolección, paso y remoción más rápida del exceso de agua del área a drenar.

La presencia de una gran cantidad de pequeños orificios ubicados de manera óptima de un perfil especial a lo largo de toda la tubería contribuye a una recolección, paso y eliminación más rápidos del exceso de agua del sitio. Debido a su bajo peso - (una bobina con una longitud de 50 metros y un diámetro óptimo de 110 mm. Pesa solo 25 kg.) - la instalación y el transporte se realizan sin ningún especial

Además, una de las ventajas de estas tuberías es su alta resistencia a la corrosión en aguas subterráneas agresivas. La vida útil de un sistema de drenaje hecho de polímeros, si se usa correctamente, es de 50 años o más.

El drenaje efectivo no permite que el agua subterránea se eleve demasiado hacia la base de la casa, protege el edificio de los daños asociados con la alta humedad, el moho y las heladas. Si se requiere que el drenaje funcione en la estación fría, debe colocarse a una profundidad que exceda la profundidad de congelación del suelo. Especialistas

creen que el drenaje es casi siempre necesario para Rusia central.

Los tubos de drenaje ondulados flexibles de polietileno con filtro se utilizan para

creación de sistemas de recuperación (drenaje), para proteger edificios o un sitio de excesos

humedad, aumento estacional del agua subterránea. El drenaje es un sistema ramificado

Tuberías interconectadas ubicadas alrededor o dentro del sistema que fluye agua por el suelo.

Cada tubería (los expertos lo llaman desagüe) tiene una red de agujeros (perforaciones) en sus paredes. Están a la misma distancia entre sí. El drenaje se puede colocar antes y después de la impermeabilización de la base y el sótano, pero estrictamente antes del relleno general del lado exterior.

Fundación. El agua recolectada con la ayuda de tuberías ingresa al colector (a la red de transporte), y luego al pozo de toma de agua o en la toma de agua (río, arroyo, barranco). A veces, el agua del pozo de entrada se bombea con una bomba a la zanja, zanja o pozo de alcantarillado más cercano. Como resultado de un drenaje bien ejecutado, el nivel del agua subterránea disminuye, la fertilidad mejora, es más fácil preparar el suelo drenado para la siembra y dicha tierra también acepta mejor los fertilizantes.

DRENAJE- Este es un sistema de canales subterráneos, llamados drenajes, a través del cual se extrae el agua subterránea de las estructuras de los edificios y se baja su nivel, así como también se drena la tierra para el cultivo de productos agrícolas. El agua de la red de drenaje se vierte fuera de la zona de drenaje en la toma de agua. Por lo tanto, un drenaje es un curso de agua artificial en el suelo para la recolección y eliminación de agua subterránea (generalmente subterránea). Los sistemas de drenaje se utilizan en la agricultura y la silvicultura, en la organización de paisajes y la construcción de proyectos de construcción.

¿Dónde se utilizan los sistemas de drenaje "RUVINIL"? ?

Construcción

La base de cualquier estructura de edificio, incluso a poca profundidad de 1,5-2 m, está expuesta al agua subterránea. La composición del agua subterránea incluye componentes con propiedades destructivas. Incluso la impermeabilización no protege en esta situación. Un alto nivel de agua subterránea conduce a la destrucción de los cimientos de los edificios, la inundación de los sótanos, la aparición de formaciones de hongos, etc. Al construir carreteras, aceras y áreas planas abiertas, también es necesario tener en cuenta las características y el grado de humedad del suelo. .

Mejoramiento y agricultura

Un alto nivel de agua subterránea conduce a la descomposición y congelación de los árboles frutales, la aparición de enfermedades fúngicas de las plantas y el anegamiento de la zona. Si es necesario drenar pantanos y áreas anegadas, es efectivo utilizar tuberías de polietileno corrugado, que proporcionan una instalación rápida y económica de un sistema de drenaje. El sistema de drenaje, montado incluso en áreas planas con la ayuda de una tubería de drenaje, elimina el remanso de las aguas subterráneas y reduce significativamente su nivel.

Clasificación de tipos de suelo.

Suelo de piedra triturada	suelo arenoso	Suelo arcilloso	Suelo mixto (tipo arcilloso)
Puede ser usado Tubo de desagüe perforado sin material filtrante.	Usado por Tubo de desagüe con un filtro hecho de tela no tejida - geofabric; también es necesario hacer un lecho de piedra triturada alrededor de la tubería.

¿Puede el propietario del sitio instalar el sistema de drenaje por su cuenta?

La instalación del drenaje no es difícil con la disponibilidad de herramientas auxiliares (pala, nivel de agua y cuerda). Los tubos son muy ligeros, por lo que una bobina con una longitud de 50 metros y un diámetro de 110 mm pesa solo unos 25 kg. Las obras de drenaje en el sitio generalmente se realizan en conjunto con actividades para su desarrollo. Para eliminar el exceso de humedad del suelo, asegúrese de que el flujo de agua llegue al máximo a la tubería de drenaje. El factor que determina el acceso de agua a las tuberías es la permeabilidad del suelo. El aumento de la permeabilidad al agua se logra rociando las tuberías de drenaje con materiales de filtración, como piedra triturada, guijarros, grava, etc. La presencia de un filtro también ayuda a aumentar el volumen de agua recolectada por el sistema. Para evitar que la red se acumule, el caudal de agua en la tubería debe ser de al menos 0,2 metros por segundo. Esta velocidad está garantizada por la pendiente mínima correspondiente del tendido de la tubería: 1 centímetro por 2 metros de longitud de la tubería. La condición principal para un drenaje efectivo del sitio es la creación de una posibilidad garantizada de drenaje de agua por gravedad a una cuneta, un barranco, un depósito o pozo (tanque) decorativo o natural, alcantarillado pluvial, etc. Al instalar sistemas de drenaje, se utilizan pozos, tanto de hormigón armado como de materiales poliméricos, especialmente diseñados para estos fines, que pueden reducir significativamente el volumen de movimiento de tierras y ahorrar dinero significativo.

Métodos para colocar sistemas de drenaje.

Hay dos enfoques principales para la construcción de sistemas de drenaje:

Método de superficie: se basa en la planificación del territorio con la inclusión del trabajo en la creación de pendientes desde los edificios, la construcción de una red de drenaje con zanjas en las tierras altas para interceptar agua, fosas y trincheras;
El método profundo es el drenaje del agua subterránea directamente desde la zona de ubicación de las estructuras utilizando tuberías para drenaje y pozos. En cabañas de verano modernas y parcelas de cabañas, por regla general, se practica un método combinado de drenaje, que no viola la apariencia del territorio y permite el uso del suelo sobre los sistemas de drenaje para plantar plantas o arreglar céspedes.

Errores comunes al colocar tuberías de drenaje.

Los errores más comunes al construir un sistema de drenaje son:

El uso de tuberías que no están destinadas a colocarse en un determinado tipo de suelo (por ejemplo: una tubería sin filtro se colocó en suelos arcillosos),

El suministro de agua de drenaje se coloca sin filtrar rociadores;

No se observaron las pendientes mínimas al instalar el drenaje;

Las trincheras no están cubiertas con suelo filtrante;

Por varias razones, no se realiza la eliminación oportuna del exceso de agua del pozo de recolección.

Para garantizar el funcionamiento eficiente del sistema de drenaje, debe elegir cuidadosamente:

Diámetro de la tubería. La elección del diámetro interno de las tuberías de drenaje depende del área a drenar. Cuanto mayor sea el diámetro interior de la tubería, mayor será su rendimiento. El drenaje con geotextiles se suele utilizar en suelos arenosos y mixtos, y en suelos gruesos se puede utilizar una tubería sin geotextiles.

Tipo de tubería (con geotextil, sin geotextil). El drenaje con geotextil se usa generalmente en suelos arenosos y mixtos, y en suelos gruesos se puede usar una tubería sin geotextil

Profundidad de tendido de tuberías;

Ángulo de inclinación de las tuberías.

Esto requiere:

Conozca el diseño vertical del sitio;

Determinar el nivel del agua subterránea (esto requiere la realización de estudios hidrogeológicos a una profundidad de 3-4 metros);

Establezca el tipo de suelo (consulte la tabla "Clasificación de tipos de suelo").

Este enfoque integrado para resolver el problema del drenaje da un resultado positivo en la determinación de medidas para proteger la capa y las estructuras del suelo fértil.

Se vierte una capa de arena en trincheras especialmente excavadas, luego una capa de escombros (al menos 20 cm de altura). El ancho de la zanja a lo largo del fondo es igual al diámetro exterior de la tubería más 40 cm. En sección transversal, la zanja puede tener un contorno rectangular o trapezoidal. El fondo de la zanja no debe contener grumos duros, ladrillos, piedras, etc. (que puedan atravesar la pared inferior de la tubería colocada sobre ellos).

Se coloca una tubería de drenaje sobre la capa de piedra triturada. La parte superior está cubierta con relleno: una capa de escombros (al menos 20 cm) y luego nuevamente con una capa de arena. La parte exterior del suelo está cubierta de césped. Secuencia de capas
imprescindible porque no hay escombros, sino arena que se debe dirigir al agua. Un colchón de arena y grava en el fondo de la zanja juega el papel de un filtro-amortiguador y le permite mantener una pendiente para la gravedad del agua. El relleno con grava y arena (manta) es una capa de filtrado y protección de la tubería de drenaje contra daños mecánicos. El propósito del filtro es dejar pasar el agua y evitar que pequeñas partículas de tierra entren en la tubería de drenaje. De lo contrario, los orificios de drenaje se obstruirán rápidamente y será necesario limpiar el sistema.

Para garantizar un funcionamiento normal, las tuberías de drenaje se colocan a una profundidad libre de heladas (al menos 80 cm).

De acuerdo con los códigos de construcción, la pendiente mínima de la tubería de drenaje hacia un pozo de drenaje o un curso de agua natural es:

3 mm por 1 metro lineal en suelos arcillosos y arcillosos; (pendiente de al menos 3 grados)

5 mm por 1 metro lineal - en arenosos.

A menudo, en la práctica, para un buen drenaje del agua, se realiza una pendiente de 10 mm por 1 metro lineal. m. En este caso, el caudal de agua no debe ser alto (no más de 1 metro por segundo).

Para dar servicio a los sistemas de drenaje, es necesario instalar registros en secciones rectas separadas por al menos 50 metros, así como en lugares de giros, intersecciones y cambios en los ángulos de pendiente de las tuberías de drenaje.

La red de drenaje se descarga en un depósito abierto a través de una tubería de salida con una válvula de celosía, o en el alcantarillado pluvial a través de una tubería de salida con una válvula de contrapresión.

En las condiciones de jardín y cabañas de verano, es aconsejable colocar drenaje alrededor de la casa (a una distancia de 0.5-1 m) y drenar el agua en la zanja más cercana, cualquier depósito natural o pozo. Dependiendo del tamaño del sitio y el nivel del agua subterránea, es posible realizar un drenaje adicional (por ejemplo, a lo largo del perímetro del sitio).

En sección transversal, la zanja puede tener un contorno rectangular o trapezoidal. El fondo de la zanja no debe contener grumos sólidos, ladrillos, piedras, desechos de construcción, que puedan atravesar la pared inferior de la tubería colocada sobre ellos.

Para construir y unir las tuberías de drenaje entre sí, se utilizan acoplamientos y tes.

El sistema de drenaje más común se coloca en forma de "espina de pescado", es decir, una red de los mismos tubos colectores de drenaje se alimenta a un gran tubo colector de drenaje desde ambos lados. A través del colector de tubería de drenaje, el agua subterránea fluye por gravedad hacia el alcantarillado pluvial o la zanja de la carretera. En el caso de que los puntos de descarga de agua estén por encima del nivel del sitio, se necesita un pozo de drenaje, del cual se extrae el agua mediante una bomba.

La instalación de la tubería se lleva a cabo a una temperatura ambiente de hasta menos 10 grados.

Junto con las obras de drenaje, es recomendable realizar la instalación de redes de ingeniería, partiendo de equipos para fosas sépticas (para alcantarillado doméstico) y un pozo (pozo) y terminando con el tendido de cables eléctricos hasta los puntos de conexión de farolas. La tubería corrugada de doble pared se puede utilizar como enrutamiento de cables.

Mantenimiento y reparación de sistemas de drenaje.

El mantenimiento y la reparación oportuna de las tuberías de drenaje contribuyen en gran medida a su funcionamiento eficiente durante toda la vida útil estimada.

Los desagües son operados por servicios de control y supervisión, cuyas tareas incluyen:

Inspección periódica de dispositivos de drenaje;

Eliminación de fallas menores;

Monitoreo sistemático de la posición del nivel del agua subterránea en el área drenada para establecer la efectividad del drenaje;

Control de calidad del agua de drenaje;

Realización de reparaciones preventivas y actuales programadas, liquidación de accidentes.

Orificios de filtro obstruidos.

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Construir una casa es un evento responsable y muy costoso. Naturalmente, cualquier propietario quiere que el edificio construido funcione el mayor tiempo posible. Y para esto es necesario proteger los cimientos de la casa de la acción destructiva de las aguas del suelo, es decir, construir drenaje. Consideremos cómo se colocan las tuberías de drenaje con nuestras propias manos, qué materiales se utilizan para esto y qué matices deben tenerse en cuenta al hacer este trabajo.

La construcción de drenaje les parece a muchos un evento opcional. De hecho, la protección contra el agua del suelo es muy importante. El drenaje correctamente construido ayuda a evitar la humedad en el sótano y evita el deterioro de los materiales con los que se construyen los cimientos de la casa.

Además, puede ser necesario un dispositivo de drenaje en una parcela personal o en una casa de campo, si las aguas altas interfieren con el crecimiento de árboles y arbustos. Considere los puntos principales de la construcción de sistemas de drenaje.

Antes de describir la tecnología de la construcción, vale la pena comprender qué es el drenaje y en qué casos es necesaria su construcción. Entonces, el drenaje es un sistema de tuberías que se usa para drenar el agua del suelo desde los cimientos de un edificio, así como para drenar el sitio. ¿En qué casos es necesario construir drenaje?

Si se está construyendo un edificio, tendrá un sótano.
Si el sitio es inicialmente pantanoso o tiene suelos pesados y poco permeables al agua.
Si planea realizar cambios en la topografía natural del sitio, nivele los sitios, construya colinas artificiales, etc.

¿Dónde empezar?

En primer lugar, es necesario averiguar qué tan profunda es el agua del suelo. Esto se puede hacer examinando el nivel del agua en los pozos cercanos. El pozo, que se excava a una profundidad de 5 a 15 metros, se llena hasta el nivel del agua subterránea. Además, a partir de las huellas en las paredes de hormigón del pozo, puede comprender qué tan alto sube el agua durante el período de inundación.

¡Consejo! La solución ideal para determinar el nivel de presencia de agua en el suelo es un examen geodésico realizado por un especialista.

A continuación, debe decidir el tipo de drenaje. La forma más fácil, por supuesto, es construir un drenaje abierto, es decir, simplemente cavar zanjas con pendiente. Sin embargo, tal solución no decorará el sitio, por lo que la mayoría de los propietarios eligen la opción de construcción que requiere más tiempo.

Seleccionamos materiales para la construcción

Hoy en día, existen materiales más convenientes y asequibles: tubos corrugados hechos de materiales poliméricos, que ya tienen una perforación prefabricada.

Las principales ventajas de utilizar tubos de plástico.

Las tuberías corrugadas se caracterizan por una mayor resistencia, se pueden colocar a una profundidad considerable, hasta 10 metros.
La vida útil de las tuberías de polímero es de al menos 50 años.
Las conexiones de tubería de plástico son fáciles de hacer usted mismo usando acoplamientos
Las tuberías son fáciles de transportar, descargar e instalar, ya que son bastante ligeras.
Para cortar tubos de plástico, no es necesario utilizar una herramienta especial.

¡Consejo! Para evitar la obstrucción de las tuberías con partículas de tierra, se utilizan filtros adicionales: geotexil o material de fibra de coco.

Instalación de sistemas de drenaje.

Considere cómo se instala el drenaje y cuáles son los matices del tendido de tuberías.

Planificación

En la primera etapa, se debe elaborar un esquema para colocar tuberías de drenaje. Al realizar este trabajo, será muy útil un examen geodésico preliminar del sitio, como resultado de lo cual se aclararán los tipos de suelo y el nivel de ubicación de las aguas subterráneas. Según los resultados del examen, se seleccionan los diámetros de las tuberías, así como la profundidad de su colocación.

¡Consejo! La elaboración de un esquema de drenaje y la realización de cálculos deben confiarse preferiblemente a especialistas.

Instalación de tuberías

Se vierte una capa de arena de 15 cm de altura en las trincheras excavadas a la profundidad requerida.
El geotextil se coloca sobre la arena para que los bordes del lienzo cubran los lados de la zanja.
Se vierte una capa de grava fina sobre el geotextil.
Las tuberías se colocan encima de la piedra triturada con perforaciones hacia abajo.
Al colocar tuberías, se debe mantener la pendiente hacia el pozo de recolección. Tamaño de la pendiente: no menos de 3 grados
Para poder monitorear el funcionamiento del sistema y, si es necesario, purgarlo, es necesario planificar la instalación de pozos de inspección. La distancia mínima entre pozos es de 50 metros. Además, los pozos deben instalarse en los lugares donde gira la tubería o cuando se cambia el ángulo de inclinación.
La elección del filtro para la tubería se realiza según el tipo de suelo. Si es franco arenoso ligero o franco, entonces vale la pena usar tuberías envueltas en geotextiles. En suelos pesados, es más ventajoso usar tuberías envueltas en una tela de bonote.
La piedra triturada se vierte sobre las tuberías colocadas, por regla general, el grosor del relleno superior es de 40 cm.
Arriba, la capa de escombros está cubierta con geotextil, que previamente se fijó en los lados de la zanja.
Desde arriba, las trincheras se cubren con tierra y se cubren con césped cortado de antemano.

Errores no permitidos

Selección incorrecta de tuberías. Por ejemplo, en suelos arcillosos, las tuberías no se pueden utilizar sin filtro.
Pendiente inestable de tuberías.
Elección incorrecta de la ubicación para la instalación del pozo de recolección o extracción prematura del agua.

Entonces, el sistema de drenaje es un elemento necesario para proteger la casa y el sitio del exceso de humedad del suelo. Al instalar el drenaje, es extremadamente importante desarrollar correctamente su esquema y realizar la colocación en estricto acuerdo con la tecnología. Los errores cometidos durante la instalación conducirán al hecho de que el agua de la base no se drenará por completo, es decir, se reducirá la eficiencia del sistema.

Y ahora, una guía más breve pero concisa para la instalación adecuada de las tuberías de drenaje:

Las tuberías de drenaje se colocan en zanjas de 0,7 a 1,6 m de profundidad, expandiéndose hacia arriba en un ángulo de 10 a 20 °; el ancho de su fondo es de 30-40 cm. Si se sabe que el agua fluirá hacia la tubería de drenaje solo desde arriba y desde los lados, la tubería envuelta en geotextil se puede colocar inmediatamente en el fondo de la zanja. Aunque, para nivelar la superficie y crear la pendiente deseada, a menudo se hace un colchón de arena. Si la tubería de drenaje recoge agua de todos los lados, se debe verter un filtro de retorno debajo de ella, que consiste en una capa de arena (5-10 cm) y una capa de escombros (5 cm). A veces, el filtro de retorno se construye solo con arena. Su tarea es atrapar pequeñas partículas de polvo y arcilla que pueden obstruir la tubería de drenaje. Hay menos agua que fluye desde la parte inferior que desde el lateral y la parte superior, por lo que el filtro de retorno no debe ser demasiado grueso. Sobre él (o inmediatamente hacia el fondo, como en el primer caso), se coloca una tubería de drenaje, rodeada por un filtro de volumen, una especie de material filtrante protector: geotextil de cierta densidad o fibra de coco.

Los filtros para tuberías de drenaje se seleccionan según el tipo de suelo. En condiciones "duras", cuando las tuberías están enterradas en suelos arcillosos, un filtro de fibra de coco funciona mejor. Varias empresas extranjeras, por ejemplo Wavin, Uponor, suministran tuberías ya envueltas en material de filtro de coco. Su costo es aproximadamente dos o tres veces mayor que el costo de tuberías de drenaje similares sin filtros. Para franco ligero y franco arenoso (suelos más ligeros, con menor contenido de partículas de arcilla), se utilizan geotextiles a granel. Este es un material no tejido o perforado con aguja bastante grueso (2-4 mm) que pesa 250-450 g / m2. Su capacidad de filtrado es menor que la de la fibra de coco. En suelos arenosos, puede utilizar filtros finos, fibra de vidrio y otros materiales similares con un peso de 150-250 g / m2.

La tubería de drenaje envuelta en un filtro está cubierta con escombros aproximadamente a 1 / 3-1 / 4 de la profundidad de la zanja. Ahora, para el relleno, toman piedra triturada de la fracción media (aproximadamente 20-40 mm), mientras que teóricamente es más inteligente hacer esto: la primera capa es piedra triturada de una gran fracción (40-70 mm), la segunda La capa es la fracción media, la tercera es fina (menos de 20 mm). Por lo general, el espesor del relleno superior es de unos 40 cm. La capa mínima capaz de proporcionar un modo óptimo de penetración del agua en la tubería de drenaje es de 20 cm. Se coloca una capa de geotextil sobre la piedra triturada para evitar que se mezclen los materiales triturados. piedra y materiales a granel ubicados por encima: arena (capa de 5-10 cm de espesor) y suelo fértil (15-20 cm). Para que el sistema funcione de manera más confiable, el filtro volumétrico de piedra triturada a veces también se coloca en una carcasa protectora hecha de geotextil, cuyo costo es de aproximadamente 30 rublos. por 1 m2. Estos costos a menudo se justifican en comparación con el costo de mantenimiento del sistema. A veces, la tubería en sí no está envuelta en geotextil en este caso, sin embargo, dicho sistema se obstruirá más rápido y la probabilidad de que se formen tapones de sedimento es mayor.

La profundidad de las zanjas y, en consecuencia, la aparición de tuberías de drenaje depende del tipo de suelo, el nivel de agua subterránea y lo que crecerá en el área drenada. Para suelos minerales, la profundidad óptima de las zanjas es de 60-80 a 120-150 cm. Tenga en cuenta que un nivel de agua subterránea de 60-80 cm es bastante aceptable para céspedes y macizos de flores, aproximadamente 90 cm - para árboles forestales, 120- 150 cm - para árboles frutales. Al drenar, el agua subterránea se establecerá a un nivel de aproximadamente 0,7-0,9 de la profundidad de las tuberías de drenaje. Por cierto, según los expertos, para el desarrollo libre de un manzano, esta profundidad debe ser de 2-2.5 m, cerezas y ciruelas - 1.5-2 m, arbustos de bayas (grosellas, grosellas, frambuesas) - 1-1.5 m. en suelos de turba, todas las zanjas deben ser un poco más profundas - 100-160 cm, ya que la turba "se asienta" continuamente a lo largo de su "vida". Esto se debe a tres razones: la superficie se asienta sobre la tubería de drenaje; una capa se asienta debajo de la tubería de drenaje; la turba se descompone en sustancias que se vuelven solubles en agua y se lavan.

La profundidad de las tuberías de drenaje se determina teniendo en cuenta un factor más: la ubicación del acuicludo. Este es el nombre de la capa de rocas impermeables que limita el acuífero. Si el acuicludo está ubicado cerca de la superficie de la tierra (por ejemplo, a una profundidad de 70 cm), entonces la tubería se coloca a una profundidad de no más de esta distancia. El agua llegará a él solo desde el costado y desde arriba. A la tubería de drenaje, que se encuentra dentro del acuífero, el agua fluye por todos los lados, por supuesto, si hay perforaciones alrededor de toda la circunferencia de la tubería. Un ejemplo de horizontes impermeables son los suelos arcillosos y arcillosos pesados con un coeficiente de filtración bajo: el agua los atraviesa muy mal o no pasa nada. Un ejemplo de acuíferos es el arenoso y el franco arenoso.

La pendiente mínima de las tuberías de drenaje requerida para el flujo normal de agua es de 0,003, es decir, 3 mm por 1 m de longitud. En la práctica, sin embargo, se incrementa a 0,005. Si la pendiente natural del suelo es significativa, entonces puede alcanzar 0.01-0.02. Sin embargo, no se recomienda hacer una gran pendiente: el agua debe salir suave y uniforme. El drenaje siempre debe realizarse teniendo en cuenta el relieve, para no discutir con la naturaleza.

El espaciamiento de las tuberías de drenaje depende del tipo de suelo. En suelos pesados, arcillosos y arcillosos, las tuberías se colocan con más frecuencia: a una distancia de 4-5 a 12-15 m entre sí. En suelos ligeros, franco arenoso y arena, - con menos frecuencia, después de 20-30 m En promedio, se cree que una tubería de drenaje de 1 m de largo drena un área de 10-20 m2. Para drenar los deportes y los parques infantiles, el espacio entre las tuberías se reduce a la mitad. No plante árboles a menos de 2 m a la derecha e izquierda de la tubería de drenaje. Se recomienda plantar arbustos (por ejemplo, lilas), manteniendo una distancia de 1 m.