Entre los fabricantes de revestimiento de renombre, Döcke Extrusion se distingue por la alta calidad de sus productos, tradicional para los fabricantes alemanes. La división que opera en Rusia consta de 3 fábricas que producen con éxito varios materiales para fachadas y techos.
Uno de los materiales más prometedores, que gana popularidad y se desarrolla activamente en la producción, es o, como se le llama más recientemente, los paneles de fachada.
Poseen un alto potencial funcional y decorativo, permiten renovar completamente el aspecto de la casa sin realizar cambios significativos en la estructura. La creciente popularidad del material merece una discusión detallada de sus cualidades y procedimientos de instalación.
Los paneles de fachada Docke son un material de revestimiento externo, que fue creado para el acabado de sótanos o niveles inferiores de edificios. En la práctica, resultó que el revestimiento del sótano se ve mucho más atractivo si terminan toda la fachada de la casa.
Resulta una imitación de alta calidad de la decoración de piedra natural, capaz de transformar radicalmente el aspecto de la casa más sencilla. Tales cualidades llevaron a cambiar el nombre del revestimiento del zócalo, que desde hace algún tiempo se denomina "paneles de fachada".
La principal cualidad distintiva de los paneles de fachada es la imitación de ladrillo o mampostería de piedra., mientras repite diferentes versiones de paredes de madera.
El nivel de imitación resultó ser muy alto, ya que los moldes se utilizan para hacer moldes a partir de fragmentos de paredes naturales de uno u otro tipo de acabado o piedra de construcción, ladrillo, etc.
La gama de productos de la empresa incluye varias líneas de productos:
- BERG (roca). El material repite la colocación de bloques, tallados a mano en roca natural. La línea tiene 6 opciones de color, desde gris claro hasta marrón oscuro.
- BURGO (castillo). La base para el desarrollo de esta dirección fueron las antiguas leyendas sobre los castillos de caballeros. El material fue creado como una imitación de la apariencia de los muros de la fortaleza, sólido y duradero. La colección tiene 10 opciones de color.
- STEIN (debajo de la piedra). Hay 5 opciones de color para los paneles que representan paredes de mampostería de piedra arenisca tallada.
- EDEL (noble). Los paneles tienen la textura de mampostería hecha de rocas de tamaño heterogéneo, la línea está hecha en 5 opciones de color, repitiendo el color de las especies de piedras nobles: jaspe, rodonita, cuarzo, ónix y corindón.
- POPA (estrella). Un conjunto de bloques de aspecto realista de diferentes tamaños ajustados entre sí. Alta precisión de transferencia de textura de piedra, hay 6 opciones de color.
Todas las líneas tienen su propia configuración de paneles, ya que así lo exige la especificidad de la piedra imitada. Las diferencias no son demasiado significativas, principalmente son pequeñas diferencias en las dimensiones lineales y, en consecuencia, en el área y peso de los paneles.
Características de los paneles de montaje.
Los paneles de fachada de polipropileno Deck tienen 
características técnicas cercanas a la mayoría de las muestras de revestimiento de plástico: vinilo, acrílico, etc.
En consecuencia, las condiciones del trabajo de instalación, en particular, la observancia obligatoria de los espacios térmicos, son igualmente relevantes para los paneles de cubierta.
El hecho es que una tela de revestimiento sólida, al ser reclutada firmemente sin espacios, comenzará a expandirse cuando se calienta y se moverá en ondas. En algunos casos, es posible la destrucción de las tiras de clavos: tiras a lo largo del borde del panel con orificios alargados para fijar a la base con clavos o, más a menudo, con tornillos autorroscantes.
Para evitar daños o daños en la apariencia de la piel, se deben observar sin falta los intervalos de temperatura, intervalos entre todos los elementos de contacto de la piel. En particular, esta condición es relevante para elementos que necesitan unión longitudinal (por ejemplo, barra de inicio, barra en J, etc.).
Por las mismas razones, los clavos y los tornillos autorroscantes no deben martillarse ni atornillarse por completo. Se deja aproximadamente 1 mm entre la tapa y la pieza, para que pueda moverse al cambiar de tamaño. Los agujeros en las tiras de clavos tienen forma oblonga.
El tornillo autorroscante se atornilla exactamente en el medio de manera que existe la posibilidad de un ligero movimiento en una u otra dirección. El único caso en que se viola esta regla es la instalación de elementos verticales (por ejemplo, tiras de esquina). Para ellos, el tornillo autorroscante en el orificio superior se instala en el punto superior para que la pieza no se caiga. El resto de tornillos se disponen según el esquema general.
¡NOTA!
El tamaño del espacio de expansión depende de la temperatura de instalación. Para un caluroso día de verano, 2-3 mm son suficientes, para un frío día de invierno, al menos 6 mm.
Accesorios
Además de los paneles ordinarios, se requieren elementos adicionales para instalar la piel. Accesorios o, como también se les llama, elementos adicionales, sin el cual será difícil enfundar la casa (foto de abajo):
- barra de inicio. Este es un riel especial con una ranura para instalar la fila inferior de paneles.
- barra en J. Sirve para completar la red de revestimiento, o para cualquier diseño de unión de la red a otros planos (por ejemplo, al hacer aberturas de ventanas, limita el marco de la ventana desde el lado del bloque de la ventana).
- Perfil de ángulo. Elemento utilizado para rematar esquinas exteriores. Para los paneles de cubierta, la instalación de los perfiles de las esquinas es mucho más fácil, ya que se montan sobre las cortinas a ambos lados de la esquina y las cubren. No tienen una ranura típica en la que se insertan los lados de los paneles. Para garantizar un montaje seguro, hay un perfil de esquina inicial que sirve como punto de referencia para el perfil de esquina.
- Frontera. Se utiliza para decorar las secciones finales del lienzo, voladizos u otras áreas. Para instalarlo usa
- Barra base. Sirve para decorar esquinas interiores, fijar cenefas, etc.
- Perfil de fachada cerca de la ventana. Sirve como barra de apoyo al terminar aberturas de ventanas o puertas.
- Esquina interior. Sirve para el diseño de las esquinas interiores de la superficie.
La lista de elementos adicionales para los paneles de fachada Deck es mucho más corta que en el caso de los tipos de revestimiento convencionales, y la tecnología de instalación es más simple y clara, lo que también es una ventaja del material.
Preparación de herramientas
Para instalar los paneles, necesitará ciertas herramientas:
- Ruleta, regla metálica, regla plegable.
- Nivel de edificio.
- Destornillador, destornillador.
- Alicates.
- Sierra para metales con un diente pequeño, amoladora.
- Tijeras metalicas.
Dispositivo de fachada ventilada
Una fachada ventilada es un método de revestimiento de una casa, en el que se proporciona un espacio de aire de al menos 3 cm entre la capa exterior, el revestimiento, y las capas interiores, la pared, el aislamiento y la impermeabilización.
Tal dispositivo de revestimiento tiene una propiedad importante: el vapor de agua que escapa del espesor de los materiales de la pared tiene la capacidad de salir libremente del aislamiento. En pocas palabras, existe una oportunidad constante de secar la pared y el aislamiento.
Esta opción le permite aumentar la vida útil de todos los materiales que componen el espesor de la pared y garantiza un rendimiento de alta calidad del aislamiento. Para los paneles de fachada, la fachada ventilada es el tipo de instalación habitual, aunque también es posible la instalación sin ella, directamente sobre paredes de madera.
La elección del torneado para paneles y su instalación.
La caja para paneles es una estructura de soporte.. Su configuración suele complicarse por la presencia de aislamiento, que debe instalarse entre las lamas. Por lo tanto, se elige un material para el trabajo, y es lo suficientemente fuerte y duradero.
El tipo tradicional de caja es un sistema de tablones de madera.. Esta opción es aceptable, pero requiere la presencia de tablones rectos y secos, que deben impregnarse con un antiséptico inmediatamente después de la instalación para evitar la pudrición, el moho, etc.
Una opción más exitosa es la construcción de una caja de metal.. Se utilizan guías de metal para láminas de paneles de yeso. Son rectos, la superficie galvanizada evita procesos de corrosión, la instalación y ajuste del plano es mucho más fácil que cuando se trabaja con barras de madera.
En algunos casos, se combinan tablones de metal y madera, lo que a veces es conveniente para configuraciones de superficies complejas.
Orden de montaje:
- Limpiando la pared exterior de la casa, preparación completa de la superficie- masilla, (si es necesario), imprimación, secado superficial.
- Marcaje mural para elementos portantes- soportes o rieles rectos.
- La caja para paneles de cubierta tiene listones dirigidos tanto horizontal como verticalmente. Por lo tanto, si es necesario instalar un calentador debajo, debe construir su propia caja. Es necesario para montar encima de él las tiras de soporte para paneles.
- El aislamiento se instala entre los listones de la caja primaria.. Se coloca una capa de membrana impermeable sobre el aislamiento.
- Se instala un transportador en los listones de la caja primaria.. Su espesor debe ser de al menos 3 cm para proporcionar el espacio de ventilación deseado. Las tiras verticales se utilizan para montar esquinas, lados de paneles. Los horizontales sirven como superficie de apoyo para los listones de inicio y J, los lados superiores de los paneles y otros elementos de la red.
- El paso de las barras horizontales corresponde a la altura del panel, el paso de las barras verticales es la mitad de su longitud.
La tarea principal durante la instalación de la caja es garantizar que las dimensiones de los paneles y las distancias entre los tablones coincidan, y también garantizar la presencia de un plano plano que permita obtener la geometría correcta de la red de revestimiento.
Cómo se fijan los paneles
Los paneles se sujetan a los listones de la caja teniendo en cuenta los cambios de temperatura, es decir. sin apretar, pero con un espacio entre la cabeza del tornillo y la pieza de aproximadamente 1 mm. Un elemento instalado correctamente se puede mover libremente hacia la izquierda y hacia la derecha dentro del ancho de los orificios de montaje.
La cabeza del tornillo autorroscante debe tener al menos 10 mm de diámetro, su longitud, al menos 30 mm. No puede perforar agujeros para tornillos autorroscantes usted mismo, asegúrese de usar ensamblajes y agujeros de montaje estándar.
¡CON CUIDADO!
Al unir los paneles, introdúzcalos en las ranuras hasta que entren en contacto con topes especiales, que proporcionan brechas térmicas. Es imposible realizar trabajos de instalación a temperaturas inferiores a -15 °, a medida que el material se vuelve quebradizo, puede romperse bajo carga.
Instrucciones de instalación de bricolaje
El trabajo de instalación se lleva a cabo en la siguiente secuencia:
- Instalación de la barra de inicio.. Se determina el punto inferior del lienzo, se dibuja una línea horizontal a lo largo del nivel, se instalan todas las barras de inicio de las esquinas a lo largo de él, después de lo cual se montan las barras de inicio ordinarias.
- Las esquinas interiores, si las hay, se pueden hacer usando una tira en J o un perfil de esquina interna especializado. Para hacer esto, la tira de base se instala preliminarmente con el estante en la esquina para que los paneles caigan en la ranura de un lado de la esquina y, por el otro, se sujeten sobre la tira de clavos. Cuando se instalen los paneles, la esquina interior se insertará en la ranura del listón base y cubrirá la unión de los planos.
- El revestimiento se lleva a cabo en la única dirección posible: de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba.. el primer panel se corta para obtener una línea lateral uniforme, se inserta en la ranura de la barra de inicio, se alinea con la esquina y se fija con tornillos autorroscantes. El siguiente panel se inserta en las ranuras laterales del anterior, desde abajo en la barra de inicio, y se sujeta desde arriba con tornillos autorroscantes. Por lo tanto, toda la fila cabe. Las siguientes filas se montan de manera similar.
- Los marcos de las aberturas de ventanas y puertas se montan de la misma manera que las esquinas. Para conectar el diseño de las pendientes y el marco de la ventana (puerta), se usa una barra en J.
- La hoja se completa instalando una barra en J., que forma el borde superior de los paneles.
La instalación de paneles de fachada para el exterior de la casa es simple y se puede realizar de forma independiente. Para hacer esto, debe familiarizarse con las reglas del trabajo y recordar constantemente la necesidad de observar las diferencias de temperatura entre las partes, no apriete los tornillos hasta el tope.
El cumplimiento de estos requisitos le permitirá hacer el trabajo bastante bien y obtener un aspecto sólido y elegante de la casa, imitando la mampostería a un costo relativamente bajo.
vídeo útil
La tecnología de montaje de paneles de fachada en el ejemplo de los productos Docke:
En contacto con
Antes de comenzar la instalación de fachadas, se debe ensamblar toda la estructura y las cajas se deben insertar en la cómoda. Es importante que el producto se coloque sobre una superficie plana para evitar errores durante la instalación.
Formas de instalar fachadas.
Hoy le informaremos sobre una forma muy conveniente de montar fachadas de muebles en cajones.
El método es bastante simple y popular, e incluso si esta es su primera instalación, seguirá teniendo éxito sin problemas.
Entonces, ¿cómo instalar la fachada en un cajón de manera rápida, conveniente y sin problemas? Para esto necesitamos:
destornillador
tornillos 4*30
abrazaderas
Cinta de dos lados
sonda para determinar el espesor del hueco entre las fachadas
Antes de la instalación, los cajones (que aún no tienen fachadas) deben estar en el producto de muebles, el producto en sí debe ensamblarse y nivelarse (sin distorsiones ni inclinaciones).
Tomamos cinta de doble cara, cortamos varias tiras y las pegamos con un lado en los extremos de las cajas, como se muestra en la foto.
Después de eso, habiendo retirado previamente la película protectora de la cinta adhesiva, tendremos que apoyar la fachada contra la caja, pero antes de eso, incluso antes de "pegarla", es necesario alinear la fachada con la mayor precisión posible, tanto vertical y horizontalmente.
Para garantizar un espacio horizontal de 3 mm (u otro que haya proporcionado al realizar el detallado) entre las fachadas, puede utilizar una especie de marcador - sonda. Puede usar una regla de este grosor, piezas de un borde o encontrar otra herramienta a mano.
Lo más difícil es inclinar uniformemente la primera fachada, luego todo irá como un reloj. Es mejor comenzar desde el cajón inferior, será más conveniente.
Después de pegar el frente a la caja con cinta adhesiva de doble cara, para que no se "salga" cuando se sujeta con un tornillo, el frente con la caja debe fijarse con una abrazadera. Después de la fijación, junto al punto de sujeción, atornillamos los tornillos desde el interior de la caja, en incrementos de 15-20 cm.
Es decir, para soportar el desnivel horizontal, utilizamos un palpador, para alinear la fachada en los laterales, utilizamos brazos rectos y un ojo parejo, o se puede utilizar una tabla plana colocándola en vertical.
Muchos pueden argumentar que la cinta adhesiva deja espacios innecesarios, pero nunca he notado esos espacios en mí mismo, lo principal es apretar los tornillos con fuerza.
De una manera tan simple, puede fijar fácil y eficientemente las fachadas en los cajones.
Método 2. Sin cinta adhesiva
Retiramos las abrazaderas e instalamos la caja en su lugar, verificamos la instalación de la fachada. Si los espacios no le quedan bien, corríjalos aplicando golpes ligeros a la fachada con un mazo y moviéndolo en la dirección correcta. Luego fije la fachada con tornillos autorroscantes adicionales.
Después de instalar la fachada inferior, continúe con la siguiente. Entre las fachadas, debe instalar una junta, de un grosor igual al tamaño del espacio de 3 mm. Podrían ser recortes de tablero de fibra. Alinee la fachada y fíjela con abrazaderas.
Método 3. sujetar a la caja con pernos que atornillan las manijas
Este método consiste en que las fachadas se unen a la caja con la ayuda de pernos con los que se atornillan las manijas. En este caso, se utilizan pernos más largos en lugar de los estándar.
Marcamos los agujeros para los pernos de las manijas en la fachada. Perforamos agujeros. Luego adjuntamos la fachada a la caja instalada, la alineamos y, a través de los orificios perforados, marcamos los lugares para perforar con un punzón en la caja. Ahora perforamos agujeros en la caja, deben ser un poco más grandes que el diámetro de los pernos, para que, si es necesario, se pueda ajustar la fachada. Fijamos el tirador y la fachada a la caja, al principio sin apretar demasiado los tornillos. Alinee la fachada y luego apriete los pernos. Para una mejor fijación de la fachada, se pueden atornillar adicionalmente dos tornillos autorroscantes en el interior del cajón ¡Yo personalmente uso este método! ¡Perforamos la fachada y apretamos los tornillos con manijas y sin abrazaderas y sin escocés! ¡Todo depende de cómo te acostumbres!
Método 4. el número de agujeros para tornillos autorroscantes.
Para instalar fachadas de esta manera, debe seguir ciertas condiciones.
Después de ensamblar la caja, es necesario verificar sus diagonales, deben ser iguales. También debe verificar la instalación de la caja en la caja: su panel frontal falso debe establecerse en relación con el extremo frontal de la caja, la caja no debe oscilar.
Digamos que comenzamos la instalación desde el cajón superior. En el panel falso frontal del cajón, perforamos la cantidad requerida de orificios para tornillos autorroscantes. Colocamos la caja en su lugar. Medimos la distancia a uno de los agujeros desde el borde superior de la caja y desde el caballete lateral.
De los resultados obtenidos, restamos el valor de los espacios requeridos.
Ahora transferimos estas dimensiones al lado de la fachada, con lo que se presionará contra la caja, y con un punzón delineamos el futuro orificio. Perforamos un agujero poco profundo para un tornillo autorroscante. Ahora sujetamos la fachada a la caja con un tornillo autorroscante. El significado de esta instalación es fijar la fachada correctamente en el cajón utilizando un orificio. E incluso si se rompe un poco durante el ajuste, los tornillos autorroscantes restantes, atornillados desde cero, proporcionarán la fijación necesaria de la fachada. En este caso, es importante marcar exactamente el orificio para el tornillo autorroscante en la fachada.
| Creado 27 de octubre de 2014 | |||||||||
En este artículo, puede familiarizarse con las instrucciones paso a paso para instalar guías de muebles con ruedas. Puede hacer fácilmente desde el marcado hasta el ajuste.
Las guías de rodillos facilitan el movimiento de los cajones. Guías de rodillos: el mecanismo es simple y económico de fabricar, sin embargo, la desventaja de este sistema es el ruido y el cálculo del pequeño peso de las cajas. De lo contrario, comienzan a crujir con el tiempo, los rodillos se rompen, las guías se doblan. Una alternativa a las guías de rodillos son las guías de extensión completa.
Guías de extensión completa
Instrucciones paso a paso para el montaje de guías de rodillos
Comience a instalar las guías de los rodillos colocando las dos guías en la parte inferior del cajón. En este caso, el rodillo en sí no debe ubicarse en la parte delantera, sino en la pared trasera de la caja, el otro extremo de la barra descansa contra la parte delantera. Es más conveniente fijar la barra con tornillos autorroscantes en la parte inferior de la caja y no en las paredes laterales, a pesar de que también se proporcionan orificios en las partes laterales de las guías, ya que el segundo rodillo se moverá a lo largo de la lado. Asegúrese de que las cabezas de los tornillos autorroscantes no sobresalgan de la superficie de la tabla, ya que esto interferirá con el movimiento de la caja. Hay dos tipos de agujeros en el sistema: redondos y oblongos. Para los ensambladores principiantes, recomendamos usar orificios oblongos que permitan ligeros ajustes en la posición.
La fijación de otro par de rieles al cuerpo del armario o armario se puede realizar de dos formas:
1. Tome medidas cuidadosas, marque el lugar para perforar agujeros para tornillos autorroscantes, taladre agujeros, aplique una guía y fíjela en al menos tres lugares.
2. Marque la ubicación de la guía con un lápiz, péguela en la marca e inmediatamente fíjela con tornillos autorroscantes.
Un punto importante: ahora el rodillo debe estar desde el costado de la fachada.
1. Fijamos la guía con tornillos autorroscantes. hasta el fondo del cajón. Rodillo de la pared trasera. |
|
| 2. La barra se fija en al menos tres puntos. |
| 3. Medimos la ubicación del segundo par de guías. La muesca desde el borde debe ser de 2 mm. |
| 4. Medimos la altura de la guía. Si tu planee llenar la caja con artículos pesados, agregue a la altura posición de la guía unos milímetros para compensar una ligera desviación de la parte inferior de la caja. |
| 5. Fijamos las guías con tornillos autorroscantes. |
| 6. Los tornillos autorroscantes se atornillan en tres puntos. |
| 7. El rodillo está ubicado en el lado frontal. |
| 8. Inserte la caja. | |
La fachada no debe estar sesgada, está bien apretada. se adhiere al cuerpo de la caja. Si hay una ligera distorsión. o ranura, tienes la opción de ajustar el cajón usando los agujeros oblongos antes mencionados para tornillos autorroscantes. Para hacer esto, afloje el tornillo con un destornillador. y cambie ligeramente la posición de la guía. Apretar tornillo autorroscante y vuelva a comprobar el frente y el movimiento del cajón. |
Para un cajón necesitas dos pares de guías. Algunas guías están unidas al cajón, mientras que otras están unidas a los estantes de los muebles. Consideremos una variante de un bordillo con cajones.
- altura del frente del cajón
- tamaño del cajón: ancho, profundidad, altura
- dimensiones para la fijación de rieles a los bastidores
Por ejemplo, necesitas hacer un armario para tres cajones. Dimensiones del gabinete: ancho - 420 mm, altura sin patas - 560 mm, profundidad - 505 mm.
La tapa de la cómoda colgará sobre las fachadas, las fachadas quedarán por encima. Para el cálculo de las cajas se utilizarán los parámetros de las guías de rodillos.
Lo primero que hay que decidir es la altura de las fachadas. Dibujamos un diagrama del gabinete, vista lateral. Primero, colocamos los espacios requeridos: entre la tapa del tocador y todas las demás fachadas - 3 mm, la muesca desde la parte inferior del gabinete - 4 mm.
Calculamos la altura de las fachadas:
- Más todos los espacios y sangrías: 3+3+3+4 = 13
- Reste la cantidad recibida de la altura de trabajo de la cómoda: 523 -13 \u003d 510
- Dividimos el resultado por el número de fachadas: 510: 3 = 170
La altura de una fachada es de 170 mm. El ancho de la fachada es 6 mm menor que el ancho total del producto: 420 - 6 = 414 mm.
El grosor de un par de guías de rodillos es de 12,5 mm. El grosor total de dos pares de guías de rodillos es de 12,5 + 12,5 = 25 mm. Agreguemos un milímetro más para evitar que las cabezas de los tornillos autorroscantes toquen las guías, la holgura total es de 26 mm.
Ahora debe marcar las líneas para unir las guías a la cómoda. El marcado siempre debe comenzar desde el borde superior de la pieza. E incluso si comete un pequeño error, a continuación no se notará. Para marcar, puede usar la siguiente regla: la línea en la que se atornillará la guía debe ser 35 mm más alta que la parte inferior de la fachada.
Hay 3 cajones en este gabinete, debe haber 3 líneas.
1ra linea 3 (guión desde arriba) + 170 (altura frontal) - 35 = 138 mm
2ª línea. 3 + 170 + 3 (hueco entre fachadas) + 170 - 35 = 311 mm
3ra línea. 3 + 170 + 3 + 170 + 3 + 170 - 35 = 484mm
Antes de comenzar con el diseño, es necesario determinar el tipo de guías que se utilizarán. Te mostraré cómo diseñar un cajón con guías de rodillos y frentes falsos.
Así es como se ven las guías de rodillos:
Para un cajón necesitas dos pares de guías. Algunas guías están unidas al cajón, mientras que otras están unidas a los estantes de los muebles.
Para diseñar y luego instalar cajas, debe conocer los siguientes parámetros:
- la altura de los frentes de los cajones;
- el tamaño de las cajas - ancho, profundidad, altura;
– dimensiones para fijar los raíles a los racks.
Por ejemplo, necesitas hacer una cómoda para cuatro cajones. Dimensiones de la cómoda: ancho - 800 mm, altura sin patas - 800 mm, profundidad - 440 mm.
La tapa de la cómoda colgará sobre las fachadas, habrá arriba. Para el cálculo de las cajas se utilizarán los parámetros de las guías de rodillos.
Lo primero que hay que decidir es la altura de las fachadas. Dibujamos un diagrama de una cómoda, vista lateral. Primero, colocamos los espacios requeridos: entre la cómoda y la fachada superior - 4 mm; entre las fachadas - 2-3 mm, hendidura desde la parte inferior del pedestal -2 mm.
Calculamos la altura de las fachadas:
1) más todos los espacios y sangrías: 4+2+2+2+2=12;
2) Resto la cantidad recibida de la altura de trabajo de la cómoda: 784 -12 \u003d 772;
3) Divido el resultado por el número de fachadas: 772: 4 = 193
La altura de una fachada es de 193 mm. El ancho de la fachada es menor que el ancho total del producto en 4 mm: 800 - 4 = 796 mm.
La caja consta de dos paredes laterales, una pared delantera, trasera y una parte inferior.
Las paredes delantera y trasera se insertan entre las paredes laterales. Para cajones anchos, se puede añadir un detalle más: un tirante de cajón. Evitará que la parte inferior de la caja se hunda. La barra de unión se fija entre las paredes delantera y trasera. La parte inferior del tablero de fibra está clavada desde abajo. La parte inferior debe estar unida a todas las paredes y al tirante.
Decide el tamaño de los detalles de la caja.
Para determinar la altura de las paredes de la caja, utilizo la regla: la altura de la caja es al menos 50 mm menor que la altura del frente de la caja. En mi caso 193 -50 = 143mm. Redondeo hasta 140 mm.
La longitud de las paredes laterales es igual a la longitud de las guías. La profundidad de la cómoda es de 440 mm, se utilizarán guías de rodillos de 400 mm de largo, lo que significa que el largo de las paredes laterales es de 400 mm.
Primero, determinamos el ancho de la cómoda: del ancho total restamos el grosor de dos bastidores de 16 mm cada uno: 800 - (16 * 2) = 768.
Entre la pared lateral del cajón y la cómoda debe haber un espacio igual al grosor de la guía.
El grosor de un par de guías de rodillos es de 12,5 mm.
El grosor total de dos pares de guías de rodillos es de 12,5 + 12,5 = 25 mm. Agreguemos un milímetro más para evitar que las cabezas de los tornillos autorroscantes toquen las guías, la holgura total es de 26 mm.
Para averiguar el ancho de la pared frontal de la caja, debe restar el grosor de las guías y el grosor de las paredes laterales de la caja del ancho de la abertura. Ya se conoce el grosor de las guías: 26 mm, y el grosor de las paredes laterales de la caja es 16 + 16 = 32 mm.
El ancho de la pared delantera (trasera) es: 768 - (26 + 32) = 710 mm.
Las piezas resultantes son de los siguientes tamaños:
pared lateral 400 x 140 - 2 piezas;
pared delantera (trasera) 710 x 140 - 2 piezas;
abajo 737 x 395.
Ahora debe marcar las líneas para unir las guías a la cómoda. El marcado siempre debe comenzar desde el borde superior de la pieza. E incluso si comete un pequeño error, a continuación no se notará. Para marcar, utilizo la siguiente regla: la línea en la que se atornillará la guía debe ser 35 mm más alta que la parte inferior de la fachada.
Tengo cuatro cajones, debe haber cuatro filas. Creo:
1ra linea 4 (sangría desde la parte superior) + 193 (altura frontal) - 35 = 162 mm
2ª línea. 4 + 193 + 2 (hueco entre fachadas) + 193 - 35 = 357 mm
3ra línea. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 - 35 = 552 mm
4ta línea. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 - 35 = 747 mm
Al ensamblar muebles hechos en fábrica, la cuestión de instalar guías en los cajones no vale la pena. Por lo general, se realiza el marcado para una instalación adecuada (y con mucha precisión), y se incluyen instrucciones de instalación. Tenemos en cuenta que todos los accesorios están disponibles y no tienes que seleccionar ningún elemento para los sujetadores. Pero al reparar muebles o durante su producción, debe calcular de forma independiente la posición de las guías para los elementos deslizantes de los muebles.
Guías de bolas
A la hora de elegir las guías, cada vez se da más preferencia a la versión de bola. Y esto no es casualidad: los patines de bolas son superiores en muchos aspectos a todos los demás diseños de rieles. Proporcionan una fácil extracción de los cajones, son bastante fáciles de colocar y ajustar, y pueden fijar el elemento extraíble en su posición habitual.
Comprarlos en la red de distribución ha dejado de ser un problema, por lo que queda aprender a acoplarlos correctamente a los muebles. Para garantizar este proceso, necesitará:
- guías;
- empulgueras;
- destornillador;
- regla;
- lápiz;
- punzón.
Calidad del artículo
Al comprar, preste atención a su longitud (debe ser al menos el 70% de la longitud de los cajones) y la integridad. Es mejor comprar inmediatamente la estructura junto con los tornillos, para que luego no tenga problemas adicionales. Compruebe la facilidad de movimiento de las partes de la estructura en la tienda.
Las opciones de bola constan de dos partes. Para desengancharlos (y esto es necesario para los sujetadores), presione el retén de goma y simplemente deslice hacia afuera el interior de la guía. Se fijará directamente al elemento retráctil.
Características de la fijación a la caja.
Los dispositivos se pueden montar en cajas de dos maneras: a lo largo del borde inferior de la pared lateral de la caja o en su parte central. Se recomienda fijar guías a lo largo del eje central de los cajones si las dimensiones de los cajones son lo suficientemente grandes. En este caso, la carga sobre las estructuras será menor, lo que garantizará su durabilidad. Esto facilita el montaje de los dispositivos, pero es más difícil ajustarlos con precisión. Para simplificar, tome una herramienta adicional llamada nivel.
Solo las mediciones repetidas ayudarán a hacer todo cualitativamente. En este caso, tampoco puedes prescindir de un nivel de construcción. En otros casos, las guías de bolas deben montarse a lo largo del borde inferior. Y aquí también puede haber varias opciones de instalación: enrasado con el panel frontal del cajón o con una ligera muesca en profundidad. Es más fácil arreglar la estructura de la bola de acuerdo con la primera opción. Por lo tanto, no tiene que hacer un marcado adicional y no habrá necesidad de realizar cálculos. Hay que desmontar el panel frontal del cajón.
Tome la guía en sus manos y colóquela contra el panel lateral. Haga agujeros en los puntos de fijación con un punzón. Por lo tanto, le resultará más fácil envolver los tornillos estrictamente perpendiculares a los paneles. Los sombreros no sobresaldrán ni interferirán con el trabajo. Directamente en las cajas, la estructura de bolas se puede fijar de forma permanente. Pero en los paneles laterales del gabinete, esto no se recomienda.
Marcado y ajuste
Tenga en cuenta que las guías de bolas tienen orificios tanto horizontales como verticales. Están diseñados para ajustar la posición. Se necesitan agujeros redondos ordinarios para la fijación final. Para unir la estructura al panel lateral del pedestal, es necesario hacer un marcado cuidadoso. Aléjese del panel inferior del gabinete unos 3 mm y dibuje una línea horizontal con un lápiz a esta altura. Coloque una guía a lo largo de esta línea (la línea debe estar estrictamente debajo de la guía) y envuelva (no completamente) los tornillos en todos los orificios oblongos.
Ahora puede verificar su instalación usando un cajón: combinamos las partes de la guía y verificamos el movimiento. Si todo se hace correctamente, entonces la caja debería moverse fácilmente. Cuando el cajón esté completamente cerrado, ambos pestillos deberían funcionar. Si todo esto no está allí, entonces se deben ajustar los dispositivos de bola. Aflojar ligeramente los tornillos y lograr la eliminación de todas las imperfecciones. Y solo después de eso, finalmente, todos los tornillos deben atornillarse hasta el tope. En la última etapa, sujetamos los tornillos de fijación. Solo queda instalar la tira del panel en el cajón y fijarlo con tornillos.
Al principio, los pestillos trabajarán demasiado: será posible abrir el cajón solo con un gran esfuerzo.
No debe tener miedo de esto: con el tiempo, los pestillos se desarrollarán y todo será mucho más fácil. Si esto no le conviene, puede instalar guías de bolas sin abrazaderas.
Las estructuras de bolas sin abrazaderas tampoco son difíciles de comprar. Bueno, si no fue posible encontrarlos, entonces los pestillos se pueden quitar fácilmente de las guías ordinarias.
Es mucho más difícil instalar dispositivos de bolas en cajones que anteriormente estaban montados sobre rodillos. El caso es que las guías de rodillos suelen ser un poco más anchas, por lo que instalar otras variedades puede parecer un problema insoluble. En realidad, no todo es tan difícil: basta con colocar un neumático sólido debajo de la guía en cada lado para nivelar la diferencia de espesor.
Si los elementos deslizantes están ubicados uno encima del otro, entonces no podrá prescindir de los cálculos. Incluso existen ciertas fórmulas de cálculo que expresan la relación entre el tamaño de los cajones y el lugar donde se debe instalar la guía. Es más fácil conseguir un mapa tecnológico, donde ya estarán todos los cálculos hechos.
Mejor método
Los artesanos recomiendan una forma interesante de marcar, que elimina por completo todos los defectos de instalación. En primer lugar, aconsejan atornillar las guías a los elementos retráctiles y conectar ambas partes. Los Eurotornillos en los que se monta el cuerpo del mueble deben aflojarse para permitir que los paneles laterales se muevan fuera del camino.
En la parte exterior de la guía (la parte que debe quedar contigua al panel lateral de la caja), se aplica una capa de cualquier colorante. El cajón se desliza perfectamente en su posición. Se recomienda colocar una hoja de cartón debajo para proporcionar el espacio necesario entre el fondo de la caja y el panel inferior de la caja. Después de eso, los tornillos se aprietan hasta el tope. El tinte dará una impresión precisa en la superficie.
Es en este punto cuando se debe atornillar la guía de bolas a los paneles laterales. El método es simple a genio: ya no será posible poner una guía más precisa. El único inconveniente es que el cuerpo del mueble deberá desmontarse parcialmente.
El panel trasero definitivamente tendrá que ser separado, ya que evitará que los paneles laterales se muevan libremente. ¿Vale la pena instalar la guía? El método, aunque preciso, no es el más rápido.
- Tipos de guía
- Instalación de elementos de rodillos.
- Instalación de guías de bolas.
Los artesanos del hogar a menudo tienen que ensamblar muebles con sus propias manos. Esto también sucede al comprar artículos de interior confeccionados y al hacer gabinetes, gabinetes, mesas y similares por su cuenta. Al mismo tiempo, la correcta sujeción de las guías en una gran variedad de cajones se convierte en un auténtico escollo. A pesar de la aparente simplicidad de este trabajo, los errores de instalación pueden tener tristes consecuencias. En el proceso de operación adicional de los muebles, pueden surgir serias dificultades. Por lo tanto, es importante determinar de inmediato el tipo de guías y el método de instalación.
Tipos de guía
Por el momento, hay 2 tipos principales de guías que se instalan en el cajón. Estos son sistemas de rodillos y bolas. También hay otros diseños: ocultos, con cerradores, telescópicos, etc. Pero no se instalan a mano. Tal instalación se lleva a cabo en la fábrica.
Las guías de rodillos suelen ser 2 tiras perforadas para sujetadores. Las ruedas de plástico se fijan en los extremos de las estructuras. Gracias a ellos, los cajones avanzan.
Figura 1. Tipos de guías.
Dichos sistemas tienen una serie de desventajas significativas:
- Los cajones emiten un sonido desagradable durante el funcionamiento.
- Las ruedas no son confiables y rápidamente se vuelven inutilizables.
- Con un fuerte tirón, la caja puede caerse de su nido.
Pero tales guías también tienen ventajas. Son baratos y fáciles de instalar.
Los sistemas de bolas también se denominan guías de extensión completa. Este es un diseño telescópico que le permite extender el cajón en toda la longitud de la barra. Dentro del sistema hay bolas de metal que proporcionan un movimiento suave y casi silencioso.
La principal diferencia entre los sistemas de rodillos y de bolas es que el primero consta de 2 perfiles independientes entre sí, y el segundo es de una sola pieza. En el primer caso, 1 tablón se fija directamente a la pared del cajón y el segundo al mueble. Los rodillos se desmontan solo durante la instalación. Y cuando se ensamblan, parecen una estructura de una sola pieza. Es esta característica de ellos la que garantiza la confiabilidad de los sujetadores: el espacio de almacenamiento no se cae ni siquiera con un fuerte tirón. La apariencia de diferentes guías se muestra en la Fig.1.
Por el momento, en las tiendas puedes encontrar guías de diferentes tamaños. Esto le permite elegir un diseño terminado para elementos interiores de cualquier tipo y profundidad. Como regla general, los sistemas de rodillos se colocan en cajas para las que no se espera una carga importante. Se pueden encontrar en armarios de ropa blanca y ropa, módulos de cocina (por ejemplo, para guardar cubiertos), pasillos. Las estructuras en forma de bola se colocan sobre las cajas de ropa de cama, muebles destinados a las habitaciones de los niños.
Antes de comenzar con el diseño, es necesario determinar el tipo de guías que se utilizarán. Te mostraré cómo diseñar un cajón con guías de rodillos y frentes falsos.
Así es como se ven las guías de rodillos:
Para un cajón necesitas dos pares de guías. Algunas guías están unidas al cajón, mientras que otras están unidas a los estantes de los muebles.
Para diseñar y luego instalar cajas, debe conocer los siguientes parámetros:
- la altura de los frentes de los cajones;
- el tamaño de las cajas - ancho, profundidad, altura;
– dimensiones para fijar los raíles a los racks.
Por ejemplo, necesitas hacer una cómoda para cuatro cajones. Dimensiones de la cómoda: ancho - 800 mm, altura sin patas - 800 mm, profundidad - 440 mm.
La tapa de la cómoda colgará sobre las fachadas, habrá arriba. Para el cálculo de las cajas se utilizarán los parámetros de las guías de rodillos.
Lo primero que hay que decidir es la altura de las fachadas. Dibujamos un diagrama de una cómoda, vista lateral. Primero, colocamos los espacios requeridos: entre la cómoda y la fachada superior - 4 mm; entre las fachadas - 2-3 mm, hendidura desde la parte inferior del pedestal -2 mm.
Calculamos la altura de las fachadas:
1) más todos los espacios y sangrías: 4+2+2+2+2=12;
2) Resto la cantidad recibida de la altura de trabajo de la cómoda: 784 -12 \u003d 772;
3) Divido el resultado por el número de fachadas: 772: 4 = 193
La altura de una fachada es de 193 mm. El ancho de la fachada es menor que el ancho total del producto en 4 mm: 800 - 4 = 796 mm.
La caja consta de dos paredes laterales, una pared delantera, trasera y una parte inferior.
Las paredes delantera y trasera se insertan entre las paredes laterales. Para cajones anchos, se puede añadir un detalle más: un tirante de cajón. Evitará que la parte inferior de la caja se hunda. La barra de unión se fija entre las paredes delantera y trasera. La parte inferior del tablero de fibra está clavada desde abajo. La parte inferior debe estar unida a todas las paredes y al tirante.
Decide el tamaño de los detalles de la caja.
Para determinar la altura de las paredes de la caja, utilizo la regla: la altura de la caja es al menos 50 mm menor que la altura del frente de la caja. En mi caso 193 -50 = 143mm. Redondeo hasta 140 mm.
La longitud de las paredes laterales es igual a la longitud de las guías. La profundidad de la cómoda es de 440 mm, se utilizarán guías de rodillos de 400 mm de largo, lo que significa que el largo de las paredes laterales es de 400 mm.
Primero, determinamos el ancho de la cómoda: del ancho total restamos el grosor de dos bastidores de 16 mm cada uno: 800 - (16 * 2) = 768.
Entre la pared lateral del cajón y la cómoda debe haber un espacio igual al grosor de la guía.
El grosor de un par de guías de rodillos es de 12,5 mm.
El grosor total de dos pares de guías de rodillos es de 12,5 + 12,5 = 25 mm. Agreguemos un milímetro más para evitar que las cabezas de los tornillos autorroscantes toquen las guías, la holgura total es de 26 mm.
Para averiguar el ancho de la pared frontal de la caja, debe restar el grosor de las guías y el grosor de las paredes laterales de la caja del ancho de la abertura. Ya se conoce el grosor de las guías: 26 mm, y el grosor de las paredes laterales de la caja es 16 + 16 = 32 mm.
El ancho de la pared delantera (trasera) es: 768 - (26 + 32) = 710 mm.
Las piezas resultantes son de los siguientes tamaños:
pared lateral 400 x 140 - 2 piezas;
pared delantera (trasera) 710 x 140 - 2 piezas;
abajo 737 x 395.
Ahora debe marcar las líneas para unir las guías a la cómoda. El marcado siempre debe comenzar desde el borde superior de la pieza. E incluso si comete un pequeño error, a continuación no se notará. Para marcar, utilizo la siguiente regla: la línea en la que se atornillará la guía debe ser 35 mm más alta que la parte inferior de la fachada.
Tengo cuatro cajones, debe haber cuatro filas. Creo:
1ra linea 4 (sangría desde la parte superior) + 193 (altura frontal) - 35 = 162 mm
2ª línea. 4 + 193 + 2 (hueco entre fachadas) + 193 - 35 = 357 mm
3ra línea. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 - 35 = 552 mm
4ta línea. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 - 35 = 747 mm
El mecanismo de las guías de rodillos es un par de los llamados rieles, entre los cuales se instalan varias (2 o más) ruedas pequeñas.
Las guías de rodillos son las guías más fáciles en términos de dispositivo e instalación.
Estos últimos aseguran el movimiento de ambas partes del dispositivo en dos direcciones opuestas, es decir, permiten tanto aumentar la longitud de la estructura como devolverla a su estado original.
El movimiento ocurre en un plano (generalmente horizontal) y está limitado por el tamaño de los patines.
El material de cada componente tiene un impacto significativo no solo en el grado de movilidad de las guías, sino también en la durabilidad de todo el mecanismo. Para maximizar la vida útil del dispositivo, los rieles están hechos de metal y para garantizar el recorrido necesario de los patines, los rodillos están hechos de plástico.
Guías de rodillos para cajas.
La razón principal para usar guías de rodillos es la ausencia casi total de fricción entre las partes móviles. Pero este proceso conduce estrictamente al daño y posterior destrucción de las superficies que interactúan y la estructura en su conjunto.
Puedes encontrar guías de rodillos para cajones con una profundidad de 250 a 800 mm, es decir, para casi todos los casos.
Además, debido al rozamiento, se requiere mucho más esfuerzo para mover los patines, lo que, además, se produce a menor velocidad.
Las guías de los rodillos están cubiertas con esmalte epoxi duradero.
Al tener su propio conjunto de propiedades útiles, las guías de bolas han estado compitiendo con las guías de rodillos durante mucho tiempo.
Las guías de bolas, al igual que las guías de rodillos, constan de dos partes. Uno de ellos está unido a la caja, el otro a la pared lateral.
En el primer caso, una pequeña bola actúa como componente que da movilidad a los raíles improvisados, y en el segundo, un pequeño rodillo.
Mecanismo de guía de bolas.
Mecanismo de guía de rodillos.
E incluso a pesar del hecho de que los rodamientos que contienen elementos esféricos pueden usarse en la fabricación de estos últimos, es esta característica de los mecanismos la que les dio su nombre.
Las guías de rodillos soportan cargas dinámicas de hasta 25 kg.
Si hablamos de la popularidad de estos dispositivos, los más comunes siguen siendo los productos de rodillos.
Las desventajas de las guías de rodillos son el ruido con el que se extienden y cierran.
Su demanda estuvo influenciada por el hecho de que las guías de bolas son mucho más comunes en una versión no separable. Esto no dificulta ni dificulta tanto la instalación, sino que limita seriamente el alcance del mecanismo.
Existen muchas variedades de guías de bolas, difieren principalmente en altura, así como en el grado de extensión y la presencia de un cerrador.
El uso de guías de rodillos en el diseño del cajón.
Desde hace algún tiempo, el alcance de las guías de rodillos ha estado indisolublemente ligado a la producción de muebles.
Es en esta área en la que dichos elementos suelen estar involucrados.
El dispositivo se usa comúnmente para hacer armarios con barras plegables, zapateros con nichos ocultos y armarios con cajones. Dado que estos últimos son más comunes, se discutirán más adelante.
Un ejemplo del uso de guías de rodillos para sacar cajones en un pedestal.
El mecanismo está montado en las paredes laterales de la caja desde el exterior, lo que no reduce el espacio útil de la propia caja.
Las guías de rodillos son guías de extensión parcial.
Esto significa que no podrá extender completamente el cajón.
Para no dañar la pared posterior del gabinete y no desconectar la caja de este, los patines contienen topes especiales que toman la forma de irregularidades artificiales en la superficie del riel.
El cálculo y la instalación adecuados son la base para el uso exitoso de las guías de rodillos.
Y para brindar opciones adicionales con respecto a la extracción e instalación de la caja, los componentes principales tienen agujeros tecnológicos.
Las guías de bolas no permitirían sacar e insertar el cajón después de ensamblar los muebles sin alterar sus fachadas.
Instalación de guías de rodillos para cajones.
El uso de un mecanismo con pulsadores de presión, que también actúan como limitadores, permite conservar la apariencia de los frentes de los muebles y su pared posterior sin pérdida de funcionalidad.
Gabinete con guías de rodillos instaladas.
Instalamos las cajas dentro de la caja y obtenemos un mueble terminado.
VIDEO: Instalación de guías de rodillos.
50 ideas fotográficas para cajones con diferentes mecanismos:
Los fabricantes de muebles utilizan activamente guías de bolas para extraer cajones. Las guías de bolas suelen estar basadas en hierro macizo, hay muchas modificaciones y también hay muchos fabricantes.
Guías de bolas llamado así porque el movimiento de las guías de los componentes se produce gracias a las bolas de metal, como en los rodamientos. Fuertes bolas de acero se mueven dentro del perfil, asegurando un deslizamiento fácil y estable de cajones de cualquier material y cualquier tamaño, incluso bajo cargas elevadas. El diseño fue inventado por nuestro ingeniero ruso Kulkov, por lo que también puede encontrar un nombre como guías Kulkov. Pero sobre una base comercial, la venta de tales guías se puso en el extranjero.
Las cestas deslizantes se instalan sobre guías de bolas en armarios deslizantes, cestas para detergentes. Las páginas del sitio describen un uso interesante de guías para extender zapateros originales en un armario.
En principio, las guías Tandem de BLUM también se pueden atribuir a guías de bolas. , que casi copiaron uno a uno muchos otros fabricantes de accesorios.
En el artículo, consideraremos las guías de bolas de GTV , una marca polaca, pero recientemente también se han producido en China, parece que la calidad no ha sufrido mucho por esto. Guías GTV se venden en todas partes en la parte europea de Rusia, su precio es aceptable, más cerca del este, lo más probable es que vendan sus homólogos chinos.
Otro nombre para las guías de bolas que puede encontrar es guías telescópicas.
T umba con cajones sobre guías de bolas.
Guías de bolas GTV.
Guías de bolas de 17 mm de altura para cajones.
Las guías con una altura de 17 mm, una longitud de 182 mm a 438 mm, soportan una carga de hasta 8-10 kg. Guías de extensión parcial. El fabricante recomienda fresar una ranura de 10 mm de profundidad y 17 mm de altura en el lateral del cajón. Una excelente solución para usar en cómodas. Durante la instalación, el conjunto de guía se sujeta a la pared lateral del producto y luego con tornillos al costado del cajón.
Guías de bolas de 27 mm de altura para cajones.
Rieles guía de 27 mm de alto, 250 mm a 500 mm de largo en incrementos de 50 mm, pueden soportar una carga de 15 kg. A diferencia de la primera opción, se desmontan, no es necesario fresar una ranura en la pared lateral de la caja. Para calcular las dimensiones de la caja en ancho, es necesario reclinar 22 mm desde el ancho de la abertura interior del producto.
Guías de bolas de 35 mm de altura para cajones.
Guías de 35 de alto, de 250 mm a 500 mm de largo, pueden soportar una carga de más de 20 kg, hay opciones para extensión completa. En general, se asemeja a una guía con una altura de 27 mm.
Guías de bolas de 45 mm de altura para cajones.
Guías de bolas 45 mm de alto es el tipo de guía de bolas más común y utilizado activamente. Hay diferentes modificaciones de 250 a 700 mm de largo. Soporta cargas ya serias de hasta 36-38 kg.
Las guías deben separarse antes de la instalación, para ello es necesario subir o bajar la palanca negra.
Este sistema de separación en la mayoría guías de bolas, incluso para cestas instaladas en armarios de cocina.
La foto de abajo muestra una cesta extraíble para platos con un cierre en la parte inferior, al revés. Presionamos la palanca negra y separamos la canasta de las guías, luego no habrá problemas para instalar la canasta.
Para calcular las dimensiones del cajón en ancho, es necesario restar 26 mm al ancho interno de la caja, como para las guías de rodillos.
Producen guías de bolas con una altura de 45 mm de extensión total y parcial, con o sin cerrador. Además, hay sistemas de guía de bolas Empujar para abrir , es decir empujar para abrir, no se necesita manija para abrir el cajón. Me recuerda a un sistema llamado SUGERENCIA SOBRE para guías Blum en tándem.
Y del fabricante Hettich, el sitio web oficial es http://www.hettich.com, hay guías de bolas de extensión extra completa.
Guía de bolas con sistema Empujar para abrir.
Instalación de guías de bolas.
Considere los más comunes metodo para calcular guias de bolas, el programa no es necesario.
Tomamos nuestro pedestal básico de 720 mm de altura sin patas y 600 mm de ancho con dos fachadas de 356 m de altura, cajones de 150 mm de altura. Los cajones con una altura de fachada de 356 mm se pueden fabricar con una altura de 200 y 250 mm, todo depende del deseo suyo o del cliente.
Guías de bolas por lo general se sujeta a lo largo del eje central de la pared lateral de la caja, aunque algunos prefieren sujetar más cerca del borde inferior del costado de la caja.
El cálculo se realizará para la opción de montar la guía a lo largo del eje de la pared lateral de la caja. Dibujamos un dibujo simple, puedes hacerlo a mano alzada, como en la figura. Antes de marcar, decida cuáles serán los espacios entre las fachadas, en nuestra versión, el espacio entre las fachadas será de 4 mm y 2 mm en la parte superior e inferior.
Eje de perforación de la primera guía de bolas = 2+34+75 = 111 mm,
2: este es un espacio de 2 mm desde abajo (la fachada se superpone a una horizontal con un espesor de 16 mm por 14 mm, quedan 2 mm)
75 es el centro de la pared lateral de la caja, la altura total de la caja es de 150 mm. Si se coloca el fondo de la caja de tablero de fibra, la altura, teniendo en cuenta el tablero de fibra, será de 153 mm. Pero, para los cálculos, todavía tomamos 150 mm.
Eje de perforación de la segunda guía de bolas = 2+356+4+34+75 = 471 mm,
2 es un espacio de 2 mm desde abajo
356 - altura de la fachada inferior
4 - espacio entre fachadas
Eje de perforación horizontal de la pared frontal del cajón = 75 mm, retrocedemos 50 mm desde los bordes derecho e izquierdo de la pared frontal y obtenemos las coordenadas de perforación de la pared frontal.
punto del eje X debajo de los tornillos en la fachada = 34+75=109 mm,
donde :
34 - distancia desde el borde inferior de la fachada hasta el borde inferior del cajón
75 es el medio de la pared lateral de la caja
punto del eje Y , para muescas para tornillos autorroscantes para los bordes derecho e izquierdo de la fachada = 50+16+13+14 = 93 mm,
50 - sangrías a lo largo del eje X desde los bordes al perforar la pared frontal del cajón
16 - espesor de la pared lateral de la caja
13 - espacio libre para instalar una guía de bolas
14 - superposición de la fachada en la pared lateral del cuerpo (es decir, queda un espacio de 2 mm entre el borde de la pared lateral y el borde de la fachada con un espesor de la pared lateral del cuerpo de 16 mm) .
Por lo general, no hacen ningún cálculo, simplemente perforan cuatro agujeros en la pared frontal de la caja, miden las muescas necesarias, colocan la caja en la fachada y ajustan los dos primeros tornillos. Hacen un ajuste, si es normal, luego giran los dos tornillos autorroscantes restantes. No, lo desenroscan, lo mueven a la distancia requerida y lo revisan nuevamente.
Después del cálculo, procedemos al marcado. Marcamos con la ayuda de una cinta métrica, una regla de hierro de un lápiz duro. Los puntos de fijación de las guías con la ayuda de tornillos autorroscantes se perforan con un núcleo o hacemos muescas con un punzón.
El marcado y la precisión más precisos al instalar guías de bolas ayudarán a evitar distorsiones de los cajones y otros problemas con la fijación adicional de fachadas.
El primer punto a lo largo del eje es de 37 mm, los siguientes puntos están en incrementos de 32 mm, vea el diagrama. Si las fachadas están insertadas, es decir, están ubicadas entre las paredes laterales, agregue el grosor de la fachada a 37 mm.
- Instalación de guías de bolas.
- Instalación del mecanismo en la pared lateral del nicho
- resultados del trabajo
Instalar guías de bolas para cajones no es tan sencillo como podría parecer a primera vista. Las guías de bolas para cajones se pueden comprar en una tienda especializada. Eso sí, que todo el trabajo se puede confiar a profesionales, pero ellos tendrán que pagar. Se pueden instalar elementos similares en estructuras retráctiles de forma independiente.
Las principales ventajas de las guías de bolas: bajo costo, funcionamiento suave, excelente resistencia al desgaste, facilidad de instalación.
Para montar los rieles en los cajones, el propio cajón debe estar disponible.
Viene con dos rodamientos de bolas. Antes de comenzar la instalación, debe abrirlos para facilitar su uso.
Cada una de las guías consta de dos partes fijas desmontables. Para empezar, la parte extraíble del sistema debe retirarse con cuidado. Ahora puede proceder directamente a la instalación.
Instalación de guías de bolas.
Ahora cada sistema consta de dos partes. Las primeras partes están unidas a la caja y la segunda, al nicho lateral. El primer componente está unido a la superficie lateral. Los tornillos autorroscantes son ideales para la fijación. Puedes instalarlos al ras. Todo depende del diseño específico. El frente del componente debe estar al ras con la pared frontal del cajón.
Ahora podemos hablar más sobre cómo montarlo. En la parte extraíble de este diseño hay una gran cantidad de agujeros de varias formas. Todos estos agujeros realizan ciertas funciones y tareas.
- los agujeros que están ubicados horizontalmente permiten que las guías se muevan hacia adelante y hacia atrás una cierta distancia;
- los elementos verticales permiten mover elementos hacia arriba y hacia abajo también a cierta distancia;
- los agujeros redondos sirven para fijar con precisión las guías en un lugar determinado.
La instalación debe comenzar con un orificio ubicado horizontalmente. Puede surgir una situación en la que la estructura no quede inmediatamente al ras con el frente del cajón. Es para fijar la posición que se necesitan agujeros horizontales. Después de colocar el sistema en la posición deseada, debe atornillar el tornillo autorroscante en el orificio redondo. La construcción no termina ahí.
Vale la pena señalar el hecho de que los agujeros horizontales se usan solo como temporales. Después de colocar los elementos en la posición deseada, deben fijarse con precisión debido a los agujeros redondos. Si esto no se hace de inmediato, la caja eventualmente se hundirá.
Al armar mi primera cómoda, me encontré con el problema de unir las fachadas a los cajones. No querían pararse en los lugares asignados a ellos según el proyecto, dieron distorsiones constantes cuando intentaban empujar para arreglar una caja con una fachada estirada en relación con los bordes de la caja. Perdí siete sudores hasta que obtuve un resultado más o menos aceptable.
Posteriormente, después de haber subido a Internet y haber hecho una lluvia de ideas por mi cuenta, identifiqué algunas de las formas más simples y aceptables de sujetar las fachadas de las cajas.
Para empezar, vale la pena fijar el mango en la fachada (después de todo, después de la instalación, en la mayoría de los casos ya no será posible acercarse a él. Para hacer esto, medimos la distancia entre los orificios del mango L lo trasladamos a la fachada para que el omitido de los extremos del segmento L perpendiculares h y w eran iguales h1=h2 y w1=w2). Perforamos 2 agujeros de diámetro un poco más grandes que los tornillos de fijación.
Por separado, vale la pena detenerse en los tornillos de las manijas. En la mayoría de los casos, las manijas de los muebles vendidas están equipadas con tornillos ranurados (arriba en la figura). Dichos tornillos son inconvenientes para la instalación en cajones porque la tapa que sobresale evita que la pared falsa se ajuste perfectamente a la fachada, y cuando se profundiza, su longitud no permite que el mango se atornille firmemente a la fachada, y los tornillos deben acortarse. por 2-3 mm. Por lo tanto, recomiendo ir a una ferretería y comprar un par de cientos de pernos exactamente iguales, pero con la cabeza avellanada (más abajo en la imagen). Fijan el mango sin necesidad de realizar ninguna modificación, salvo el biselado del borde interior del orificio.
Habiendo quitado el chaflán, sujetamos el mango. La fachada está lista para su instalación.
Método número uno -cinta de dos lados.
Como ejemplo, daré el proceso de instalación de fachadas en cajones en un mueble de baño. Las fachadas en este proyecto son aéreas, pero la cubierta superior se superpone a su proyección y la inferior, por el contrario, "cuelga" libremente. Por lo tanto, la instalación de fachadas debe comenzar de arriba hacia abajo.
Por lo tanto, instale el cajón superior en los rieles. Primero, es necesario perforar varios orificios (2-4 piezas) en su pared falsa frontal con un diámetro ligeramente menor que el diámetro de los tornillos autorroscantes (se utilizan tornillos de 26-30 mm). Los agujeros también están biselados debajo del sombrero.
El espacio entre la cubierta superior y el frente debe ser de 3 mm. Es necesario colocar algo de 3 mm de espesor entre las partes (yo, por ejemplo, uso una lámina de fibra). Pegamos cinta adhesiva de doble cara en la pared falsa frontal de la caja.
Tenga en cuenta que la pared falsa frontal debe estar al ras con los bordes de las paredes laterales; de lo contrario, la cinta adhesiva simplemente no se pegará a la fachada; las paredes laterales interferirán.
Ponemos una tira de tablero de fibra entre la tapa superior y la fachada, y presionamos firmemente la fachada contra el cajón (puedes colocar una junta entre el cajón y la pared trasera del mueble para hacer un tope y evitar que el cajón se caiga al cajón). Presionamos firmemente la fachada contra el cajón (cuidando que no haya desplazamiento lateral) durante unos segundos, extraemos con cuidado el cajón y atornillamos los tornillos en los agujeros pretaladrados.Durante la fijación final, es recomendable reforzar la cinta adhesiva con un par de abrazaderas.
Repetimos esta manipulación con el resto de las cajas.
Método número dos - abrazaderas.
Para el segundo método, necesitará 2 abrazaderas en forma de F. En este caso, el montaje irá de abajo hacia arriba. Esta técnica es excelente para instalar fachadas en juegos de cocina (cuando la encimera no está instalada, es fácil acercarse a los cajones desde arriba). El puente superior (si interfiere) es bastante fácil de desmontar.
En este ejemplo, la fachada inferior se aleja del borde inferior de la caja en 2 mm, la distancia entre las fachadas es de 3 mm y entre el tablero de la mesa y el borde de la fachada superior: 4 mm.
Entonces, comencemos con el cajón inferior. Antes de instalarlo, marcamos con un simple lápiz una línea que retrocede desde el borde inferior del día de la taquilla 2 mm. Instalamos la caja en los rieles, luego aplicamos la fachada ya ensamblada (ver arriba), la presionamos ligeramente con abrazaderas, luego la sacamos en relación con los lados y la línea de marcado dibujada. Cuando la fachada está nivelada, apretamos más las abrazaderas (no exagere para no hacer abolladuras en la fachada).
Sacamos la caja y desde el interior perforamos dos orificios con un diámetro ligeramente menor que el diámetro del tornillo autorroscante, biselamos, apretamos los tornillos. Volvemos a colocar la caja en su lugar, si por alguna razón la fachada se ha movido, entonces se puede corregir golpeando con un mazo o un martillo, y luego arreglar el resultado con tornillos adicionales.
Habiendo terminado con el primer cuadro, pasamos al siguiente. Ponemos la caja en las guías, aplicamos la fachada. Para mantener un espacio de 3 mm, colocamos tableros de fibra entre las fachadas, los alineamos a lo largo de las paredes laterales y repetimos todas las manipulaciones anteriores.
Pueden surgir dificultades al instalar la fachada superior. Si estamos montando una cocina, entonces el puente se puede quitar fácilmente, pero si la encimera o la tapa ya están atornilladas, o no quieres molestarte en quitar el puente, entonces podemos aconsejarte el siguiente truco:
Empujamos un poco los penúltimos y últimos cajones a una distancia de 3-5 cm, instalamos juntas, alineamos la fachada superior con respecto a la anterior (con juntas de tablero de fibra), lo fijamos con tornillos, deslizamos el cajón hacia adentro, quitando las abrazaderas y comprobar las distorsiones. Si se encuentran, golpeando con un mazo, los fijamos y los fijamos con tornillos adicionales.
Método número tres: marcado preciso.
Esta técnica requiere una mayor precisión en el marcado, pero no se necesitan dispositivos adicionales (pinzas, cinta adhesiva). Además, existen requisitos adicionales para las cajas en sí: deben ser uniformes (ambas diagonales tienen las mismas dimensiones), la caja en los rieles no debe oscilar y debe estar alineada con la cubierta superior.
Puede comenzar con los cajones superior e inferior. Perforamos agujeros para tornillos autorroscantes en la pared falsa. Medimos las dimensiones desde los bordes de las paredes superiores y laterales hasta uno de los agujeros (es recomendable usar una escuadra de carpintero para esto).
Transferimos las mismas dimensiones al reverso de la fachada, restando los espacios necesarios (el espacio entre el borde superior de la fachada y la cubierta de la vivienda es de 4 mm, indicado en el diagrama h1). Marcamos un punto para el orificio en la pared posterior de la fachada, lo cebamos con un punzón, perforamos un orificio ciego poco profundo para un tornillo autorroscante. Arreglamos la fachada a la pared falsa.
El objetivo de esta técnica es fijar la fachada con un tornillo autorroscante. Movemos la caja, observamos posibles distorsiones, las corregimos y luego la fijamos con los cuatro tornillos restantes. Incluso si la primera conexión se rompe durante el proceso de ajuste, las tres adicionales fijarán de forma segura la fachada en la caja.
Método número cuatro: en los pernos de las manijas.
En este caso, la fijación principal de la fachada no se realiza con tornillos autorroscantes, sino con pernos de las manijas. En este caso, los tornillos ranurados son adecuados, pero su longitud debe ser de 36 a 37 mm). Marcamos y perforamos agujeros para manijas en la fachada (ver arriba). Aplicamos la fachada a la caja encerrada en la caja, la alineamos a lo largo de las paredes, teniendo en cuenta los espacios, marcamos los agujeros para los tornillos en la pared falsa con un punzón. El diámetro de los agujeros debe ser mayor que el diámetro de los tornillos, lo que permitirá corregir posteriormente la posición de la fachada. Después de la instalación final de la posición correcta, apriete los tornillos con más fuerza. Si es necesario, puede fortalecer aún más la conexión con un par de tornillos autorroscantes.
Método número cinco - en minifixes
Finalmente, me gustaría considerar la forma más difícil de colgar fachadas: en. La principal ventaja de esta técnica es el ahorro de aglomerado laminado debido a la ausencia de la falsa pared frontal de la caja. Las paredes laterales con guías se fijan directamente en la fachada. Además de ahorrar, este método es más estético. 
En mi opinión, este método de colgar fachadas es demasiado laborioso en la producción de muebles artesanales para ponerlo en funcionamiento, pero en el caso de las fachadas de marcos es óptimo.
La fachada en sí también requerirá refinamiento, además de la manija (que se puede montar en tornillos ranurados estándar), será necesario usar un enrutador para seleccionar una ranura de 8 mm de profundidad y 4 mm de ancho debajo de la parte inferior de la caja.
El marcado también debe ser bastante completo. todas las distorsiones deberán corregirse solo debido a las guías, y le permiten eliminar no más de 2 mm.
Los minifixes se pueden colocar tanto dentro como fuera de la caja.