На протяжении многих лет миллионы наших соотечественников пользуются погребами. Это просто идеальное место, в котором практически в первозданном виде хранится собранный осенью урожай и консервированные продукты. Средняя температура в погребах, как правило, варьируется от +2 до +4 градусов, что благоприятно влияет на продовольственные запасы. Погреб на улице просто необходим всем тем, кто имеет частное загородное домовладение и собирает со своего огорода богатый урожай. Сделать всесезонное хранилище для фруктов и овощей можно самостоятельно и без привлечения специалистов. Причем располагаться погреб может как под домом, так и в виде отдельного сооружения на улице.
Погреб, расположенный под домом, занимает подвальную часть здания и в него можно спуститься непосредственно из строения. Хранилища, сооруженные на улице, имеют собственный вход. По большому счету, варианты устройства погреба очень схожи по технологии вне зависимости от его расположения, а отличия заключаются только в сооружении входа.
С чего начинается устройство погреба?
Первым делом нужно корректно определить глубину залегания грунтовых вод, потому как правильно сделать погреб можно лишь зная этот показатель. Он поможет понять, насколько заглублять в землю сооружение. Найдите на вашем участке самое низко расположенное место и сделайте там глубокую яму на 200–250 см. Фактически это будет скважина. В нее помещается труба. По этой трубе можно отследить наличие воды. Если спустя некоторое время в трубе появилась вода, то это говорит о том, что грунтовые воды расположены выше рекомендуемого для подземного строительства показателя. Нужно учитывать, что когда на улице жарко, уровень грунтовых вод находится в минимальном значении.
Прежде чем приступать к постройке погреба, нужно уточнить на каком уровне залегают грунтовые воды.
Перед строительством погреба нельзя не обратить внимание на такое явление, как пучение грунта. Оно может возникать при замерзании насыщенного влагой грунта. Лед ближе к весне начинает таять, в результате чего разрушается плотность почвы и она делается пористой. При пучении грунта все работы должны проводиться с особой осторожностью.
Если уровень грунтовых вод выше 2.5 м, то проблема может быть решена с помощью устройства дренажной системы. Дренаж подразумевает под собой трубу, которая прокладывается в траншее под землей и призвана отвести всю влагу от погреба в специальную емкость или расположенный неподалеку резервуар. Здесь также важно предусмотреть уклон дренажа, который должен составлять 5–10 см на каждые 10 метров. Помимо этого, устройство дренажной системы потребуется при верховодке на вашем участке.
Что можно выделить из основных правил строительства отдельно стоящего погреба?
- Начинать делать погреб стоит только в теплое время года. Желательно запланировать строительство на июль, август.
- Лучшее место для строительства погреба на улице – небольшая возвышенность на участке, если такая, конечно, есть.
- Каждое помещение хранилища (если их несколько) должно иметь эффективную вентиляцию.
- Каждая деревянная деталь, которая будет использована при строительстве погреба, должна быть пропитана специальным антисептическим составом.
- Входную дверь, если это возможно, лучше всего расположить с северной стороны.
Рытье котлована
Стандартные габариты погреба на улице – 2.5х2.5х2.3 м. Для устройства хранилища необходимо выбрать самое высокое место на участке, что уменьшит вероятность его подтопления. Рыть котлован для погреба можно своими руками, но, если есть возможность, можно воспользоваться услугами экскаваторной техники. В длину и ширину размеры котлована должны быть больше создаваемого погреба, потому что потом потребуется сделать гидроизоляцию стен.
Размеры котлована должны быть больше, чем планируемые размеры хранилища.
Когда котлован будет вырыт, грунт на дне следует утрамбовать, после чего насыпать гравий. Размер гравийного слоя – 30 см, из которых 20 см приходится на песок. Гравий хорошенько утрамбовывается в дно котлована. Затем укладывается арматура с диаметром прутьев 8 мм. Потом производится заливка бетона, который приготавливается традиционным способом: берется песок и цемент в соотношении 3:1. После заливки бетона нужно выждать, пока цемент полностью засохнет, а уже потом укладывать гидроизоляционный материал.
Гидроизоляция пола
Чтобы построить погреб правильно, нельзя забывать о гидроизоляции пола и стен специальными материалами. Для пола погреба просто идеально подходят недорогие рулонные материалы, которые имеют должный уровень водостойкости. Например, традиционный рубероид.
Укладка рубероида осуществляется на затвердевший бетон, после чего его промазывают гудроном. Если поперечный размер погреба превышает ширину рулона, последний можно уложить внахлест, а верхние края приподнять вдоль стен и надежно их приклеить. На этом этапе работы стены погреба еще не возведены, следовательно, рубероид следует наклеивать только на бетон, после чего начинать следующий этап.
Возведение стен
Для стен можно выбрать кирпич или обыкновенный бетон. Возведение стены начинается обязательно с укладки армирующего каркаса, ширина которого не должна быть менее 10 см. Когда работы производятся вручную, то бетон не следует сразу заливать полностью. Лучше всего замешать несколькими порциями, учитывая, что его хватит на 1–2 часа строительных работ.
Арматурный каркас для бетонных стен.
Армирующий каркас делается из прутьев диаметром 10 мм. Их укладка производится вертикально, после чего они обвязываются проволокой. Опалубка монтируется вдоль стен ямы с обеих сторон от каркаса, после чего осуществляется заливка бетона. Чтобы исключить образование пустот, его рекомендуется утрамбовать бетонным вибратором. Смесь полностью высохнет только через 8–10 суток, поэтому опалубку лучше всего не снимать в течение 2–3 недель.
В том случае, если стены делаются из кирпича, необходимо использовать для раствора цемент марки М200. Для погреба лучше всего подходит вариант с использованием двух слоев полнотелого красного кирпича. Если уровень грунтовых вод невысок, вполне хватит и одного слоя. Внешняя изоляция стен производится с помощью обмазывания мастикой, причем необходимо сделать 2–3 слоя и не меньше. На мастику затем надо приклеить гидроизоляционный материал.
Внешнюю сторону стен необходимо обложить мягкой глиной. Такой подход позволит построить погреб с максимально качественной защитой от воды и образования конденсата. Глиняный слой должен быть около 10 см, но только если уровень грунтовых вод превышает уровень дна погреба. Кроме того, правильно будет сделать засыпку грунта, основательно его уплотнив. Внутренняя сторона стен в идеале должна быть оштукатурена и выбелена известью. Это доступное и натуральное средство от плесени и микробов.
Вход в погреб
Вход с улицы должен быть удобным и безопасным. Именно поэтому рекомендуется делать монолитную и желательно широкую лестницу, чтобы было удобно загружать продукты в погреб.
Вариант декоративного оформления входа в хранилище.
Кроме того, очень важно сделать высококачественную вентиляцию погребного помещения. Для этого подойдет широкая труба, часть которой будет помещена в погреб, а часть располагаться на улице.
Дверь можно сделать деревянной, но с использованием какого-либо гидроизоляционного материала.
В ряде случаев в качестве своеобразной двери выступает люк. В этом варианте лестница может быть приставной: ее приваривают к каркасу люка. Это не только неудобно, но и крайне опасно (например, для перемещения с продуктами). Погреба с люками делали во времена СССР, когда не было в свободном доступе необходимых материалов для создания нормального входа. Сегодня такой проблемы не существует, поэтому не стоит экономить на своем удобстве и безопасности.
Устройство крыши
Отдельно стоящий погреб обязательно должен иметь крышу (неважно, односкатную или двускатную). Сверху такую крышу можно утеплить дерном. Кроме того, допускается применение синтетических утеплителей, однако, использование природных материалов гарантирует наличие хорошего микроклимата.
Двускатная крыша хранилища.
Для циркуляции воздуха нужно установить вытяжную трубу, которая должна выходить наружу и не доходить до пола погреба около 30 см. В идеале нужно сделать две трубы, вторая в этом случае будет приточной.
Внутри выкладывается досками вровень с поверхностью земли. Используется, в большинстве случаев, горбыль. Подобные доски с одной стороны имеют ровный край, но округлый с другой. С внутренней стороны горбыль необходимо оштукатурить глиной и выбелить известкой. Сверху его можно накрыть рубероидом, обмазать смесью из глины и соломы. После чего обмазка должна быть накрыта влажным грунтом со мхом или травой. Такой вариант устройства крыши особенно удобен и эффективен, если тыльная верхняя часть погреба располагается немного выше поверхности земли.
Для отдельно стоящих погребов лучше всего использовать крышу с двумя скатами, которую правильно будет построить из доски, перекрывающей котлован на 50 см. Это нужно для того, чтобы дождь и снег не попадали внутрь. Конек крыши делается из бруса 50 мм, на скаты укладывается рулонная изоляцией, сверху – солома. Если есть возможность, можно уложить шифер или мягкую черепицу.
Проверка конструкции
На завершающем этапе необходимо тщательно проверить каждую конструкцию построенного погреба и, если есть необходимость, вовремя внести коррективы. В том случае, если наличие каких-либо дефектов обнаружится после нескольких лет эксплуатации погреба, то устранить их будет значительно сложнее.
Также можно благоустроить крышу погреба, отделав ее красивым дерном, растениями, искусственным камнем и т. д.
309 ПросмотровПогреб (лабаз) на даче – необходимое и обязательное помещение, строительство которого можно осуществить своими руками, при этом главное условие – это пошагово выполнять все действия, согласно инструкции.
Каким требованиям должен соответствовать погреб?
Прямым назначением погреба на даче считается хранение в нем выращенного урожая и различных продуктов консервации. Именно из-за этого многие путают его с подвалом.
Между данными помещениями хоть и существует много общего, но также имеется существенное отличие – это их размещение. Подвал располагается в цокольном этаже частного дома, в то время как погреб – это отдельно стоящее строение. Оно может быть устроено таким образом, что будет незаметным на участке, но существуют и такие разновидности, которые после возведения станут неотъемлемой частью ландшафтного дизайна.
Для того чтобы лабаз полностью соответствовал своему целевому назначению, строить данное помещение на даче следует с учетом некоторых особенностей:
- достаточно низкая температура – в пределах от +4℃ до +7℃;
- высокая влажность воздуха – 80%–90%;
- отсутствие окон для предотвращения попадания солнечного света;
- естественная циркуляция свежего воздуха.
Благодаря постоянному поддержанию таких условий овощи и фрукты в погребе будут в течение длительного периода сохранять свои полезные свойства.
Разновидности хранилищ
В зависимости от расположения на приусадебном участке различают несколько видов погребов. При этом тип будущего построения должен будет выбираться не только исходя из личных предпочтений владельца, но и из того, насколько близко к поверхности почвы проходят грунтовые воды.
Наземный лабаз
Наброски погреба.
Наземный (в некоторых источниках – надземный) – наиболее распространенный вид погреба, так как такое сооружение можно возвести даже на участке, подверженном частому переувлажнению или расположенному в низменности. К тому же, наземный лабаз имеет отличительную особенность – в данном строении не предусматривается перекрытие, что делает его несложным и достаточно экономичным при строительстве своими руками.
Некоторые хозяева погребов все же ставят двускатную деревянную крышу на строении. Нередко можно встретить наземный погреб, возведенный своими руками, который внешне выглядит как небольшой деревянный домик.
Для справки! Чаще всего строение маскируется под толстым слоем земли, где остается только дверь для входа. Наверх высаживается газонная трава или другие виды растений, корни которых удерживают грунт от обсыпания.
Полузаглубленная конструкция
Такой вид сооружения – наиболее оптимальный для строительства хранилища овощей и фруктов. Внешне он схож с наземным строением, но отличается тем, что только часть конструкции выступает над поверхностью почвы, а другая располагается под ней. Как правило, глубина ямы, в которую уходит строение, составляет не более 1,5 метров.
Дверь в полузаглубленный лабаз устанавливается ниже поверхности почвы и тщательно утепляется. Кроме того, выбирая для строительства данную разновидность лабаза, необходимо предусмотреть систему отвода талой и дождевой воды.
Заглубленный лабаз
Такой вид погреба больше всего подходит для строительства на участке с небольшими размерами. При этом главное условие – низкое расположение грунтовых вод. Данный вид конструкции обустраивается на глубине около 2-х метров от поверхности земли, но перед началом стройки обязательно необходимо пригласить специалистов для обследования участка, выбранного под погреб.
Этапы строительства лабаза
Для того чтобы понять, как построить погреб своими руками, следует разобрать поэтапное строительство самого сложного из представленных видов лабаза – заглубленный. При этом, материалы и отдельные элементы конструкции, в зависимости от предпочтения владельца, могут быть изменены, но сама суть возведения будет одинаковой.
Строительство котлована
Начинать строительство погреба следует с подготовки котлована, размер которого будет зависеть от габаритов будущего помещения. Дополнительно к ним добавляется еще приблизительно по 0,5 метра по каждой стороне для возведения стен.
Чтобы правильно вырыть котлован, необходимо вначале поставить разметку. Для этого по углам будущего углубления вбивают деревянные колья, на которые натягивается шнур.
После чего по всему периметру разметки снимается верхний слой дерна, который в дальнейшем может пригодиться для маскировки лабаза, и выкапывается яма необходимой глубины. Затем все боковые стороны котлована следует выровнять по уровню, а его дно тщательно утрамбовать.
Закладка основания
Гидроизоляция дна.
В зависимости от того, насколько близко к будущему строению проходят грунтовые воды, будет решаться вопрос, чем укрывать дно котлована. Если они располагаются гораздо ниже, чем погреб, основанием помещения могут служить утрамбованные песок или гравий.
Внимание! Если опасность затопления лабаза все же существует, необходимо внутренние стороны котлована обязательно покрыть слоем из гидроизоляционного материала, поверх которого кладется фундаментное основание.
Для того чтобы его сделать, необходимо связать из прутов арматуры каркас, который поднимается с помощью кирпичей. Далее устанавливаются маяки по всему периметру нижней части котлована, и дно его заливается цементным раствором, толщина которого приблизительно должна равняться 0,04 метра. После чего следует выждать несколько недель до полного высыхания фундаментного основания.
Возведение стен лабаза
После застывания фундамента и предварительного накрытия сторон котлована слоем гидроизоляционного материала можно приступать к возведению стен будущего погреба. Чаще всего для этого используют кирпич, шлакоблоки или блоки из бетона.
Стены начинают складывать от углов в стороны. Для фиксации используется цементный раствор либо глина, при этом толщина швов не должна превышать 12 мм. Чтобы стены были ровными и прочными, через каждые 3 ряда материала в раствор вмуровываются стальные прутья и делаются замеры с помощью строительного уровня и отвеса.
Если в строении предусматривается вход не через отверстие люка, а через дверь, то в одной из стен оставляется место для дверного проема.
Строительство перекрытия
Одним из распространенных вариантов перекрытия для дачного лабаза является деревянный каркас. Его можно собрать из досок (сечение 50х00 мм) и кусков фанеры (толщина 10 мм) таким образом, чтобы получилась куполообразная форма.
Готовый каркас устанавливается на стены строения и укрывается фанерными листами. Поверх них вяжется сетка из прутьев арматуры, которая приподнимается с помощью небольших брусков. После чего вся площадь перекрытия заливается бетонным раствором, и никаких работ не выполняется до полного его застывания.
Обустройство входа-выхода
Для обустройства входа в хранилище от оставленного при строительстве дверного проема выкладываются две стены из кирпича таким образом, чтобы они шли на подъем. В итоге должен получиться спуск, напоминающий коридор. После этого можно приступать к возведению .
Важно! Так как в помещении должен постоянно поддерживаться высокий уровень влажности, не совсем подойдет для использования по назначению. Предпочтение в этом случае лучше отдать металлическим конструкциям или выложить ступени из бетона.
Чаще всего двери для погреба делают из деревянных досок, предварительно обработав их антисептиком. Они устанавливаются на металлические петли, которые фиксируются к раме, встроенной в дверной проем.
Утепление и гидроизоляция с внешней стороны
После того как бетон на перекрытии лабаза полностью затвердел, необходимо его основательно утеплить. Для этого больше всего подойдет листовой пенополистирол, но можно подобрать и более дешевый вариант, например, глину с опилками или соломой.
Перед тем как забетонированное перекрытие утеплять, его следует накрыть листами гидроизоляционного материала. Затем на всю поверхность кровли плотно накладывается слой глиняной смеси, желательно толщиной не менее 0,1 метра.
После того как раствор затвердеет, перекрытие следует снова укрыть водоотталкивающими материалами – рубероидом или плотной пленкой – в несколько слоев. Затем вся конструкция сверху засыпается плодородным дерном, на который можно высадить газонную траву или декоративные растения.
Внутренняя отделка
Самостоятельно построенный погреб необходимо отделать изнутри. Материал для этого следует также подбирать с учетом расположения грунтовых вод. Чаще всего стены и пол помещения остаются нетронутыми после возведения, но обеспечить циркуляцию свежего воздуха и провести электричество в лабазе необходимо обязательно.
Вентиляция в погребе.
Чтобы в хранилище всегда присутствовал свежий воздух и не было сырости, устанавливается 2 трубы – приточная и вытяжная. При этом в наземном погребе-доме, возведенном своими руками, приточная труба располагается внизу, а вытяжная – в верхней точке строения. В лабазе заглубленного типа вся система вентиляции устанавливается наверху.
Независимо от разновидности погреба в помещении проводится электричество с дополнительными мерами предосторожности.
Внимание! Вся проводка должна быть обмотана двумя слоями изоляции, а источники света накрыты специальными колпаками. При этом устанавливать внутри хранилища розетки крайне нежелательно.
Наглядное пособие строительства погреба своими руками
Как показывает практика, построить погреб самостоятельно несложно. Материал при этом можно подобрать из подручных средств, что существенно снизит затраты на строительство.
Например, можно построить погреб своими руками из кирпича, который остался после демонтажа какого-либо здания. Также многие владельцы дачных участков возводят наземные лабазы из старых досок.
Как построить погреб своими руками, можно посмотреть на видео:
2018-03-14
Каждый, кто имеет у себя на земельном участке огород или сад, наверняка задавался вопросом о необходимости строительства погреба во дворе. Ведь это сооружение на протяжении уже не одного тысячелетия служит людям в качестве природного холодильника. Благодаря тому, что температура в погребах летом не превышает 4 – 5 градусов, а зимой не опускается ниже 2 градусов, трудно представить себе место, более подходящее для хранения урожая овощей и фруктов. Изготовить такое полезное сооружение не так уж и сложно. О том, как построить погреб на улице самостоятельно, пойдет речь в данной статье.
Важные замеры и расчеты для строительства погреба
Перед тем, как приступить к строительству погреба на своем дачном участке, необходимо произвести определенные геологические изыскания. Для этого совсем не обязательно привлекать профессионалов. Первое, что нужно сделать – это определить уровень подъема грунтовых вод. От этого знания зависит глубина самого погреба. Чтобы провести такое исследование, нужно в самом низком месте участка пробурить скважину или выкопать яму глубиной 2,5 м. В нее нужно спустить трубу, за которой требуется установить наблюдение. Если в трубе появится в скором времени вода, то любое подземное строительство будет проблематично из-за высокого уровня грунтовых вод. Чтобы показатели были корректными, наблюдения делают не в самый жаркий период года. Если на участке есть колодец или скважина, то делать ничего не нужно, достаточно знать их глубину, чтобы принять адекватное решение.
Если при исследовании выявлено, что грунтовые воды залегают выше 2,5 м от поверхности или в грунте имеются, так называемые, верховые воды (верховодка), то для строительства полноценного погреба потребуется устройство дренажной системы. Для этой цели по периметру площадки, на которой планируется устройство погреба, прорывают траншею на глубину ниже залегания грунтовых вод. В нее укладывают дренажную трубу, которую отводят в специальную емкость или в самое низкое место на участке. Вокруг трубы засыпают щебень или керамзит, а сверху закрывают геотканью, после чего закапывают водопроницаемым грунтом. Уклон трубы необходимо делать из расчета 5 – 10 см на каждый десяток метров.
Кроме глубины залегания вод, необходимо подметить и наличие такого явления, как пучение грунта. Оно проявляется в результате сильного промерзания влагонасыщенного грунта. В процессе таяния этого льда происходит разрушение почвы. Она покрывается огромным количеством пор и теряет свою плотность. Строить на таком участке нужно с большой осторожностью.
Исходя из сказанного выше, можно выделить несколько основных правил для возведения погреба на приусадебном участке:
- Планировать строительство погреба необходимо заранее, чтобы произвести все необходимые наблюдения.
- Строить нужно только в теплый период года, лучше всего в июли или августе.
- Если участок имеет неровный рельеф, то выбирать лучше самое высокое место.
- Все помещения погреба должны быть оборудованы хорошей вентиляционной системой.
- Деревянные элементы конструкции хранилища обязательно нужно пропитывать антисептическими средствами или расплавленным битумом
- Если погреб делается с полноценной входной вертикальной дверью, то устанавливать ее нужно с северной стороны сооружения.
Если эти правила понятны и хорошо усвоены, то можно приступать непосредственно к самому строительству.
Земляные работы
Обычно уличный погреб делают с размерами, близкими к 2.5х2.5х2.3 м. Для этого выбирают самое высокое место на участке, где копают котлован. Делают это лопатами, но если есть возможность, то лучше привлечь землеройную технику. Длина и ширина котлована должны превышать размеры погреба на 30 – 40 см. Это необходимо для сооружения гидроизоляции и для удобства устройства стен.
Дно котлована тщательно утрамбовывают и насыпают на него песок и гравий. Слой песка должен быть 20 см, а гравия 10 см, итого 30 см дренажной подушки. После этого гравий утрамбовывают, чтобы он проник в песок, как можно глубже. Поверх получившейся подушки укладывают арматуру диаметром 8 мм и связывают прутья проволокой либо пользуются сварочным аппаратом. Затем делают бетонную стяжку обычным способом, разводя цемент и песок в соотношении 3:1. Дождавшись высыхание бетона, а это около недели, укладывают гидроизоляцию.
Как правильно сделать гидроизоляцию
В таком сооружении, как погреб, качественная гидроизоляция имеет очень важное значение. Ее делают, как на пол, так и на стены. Для подземного хранилища неплохо подойдет даже самое дешевое рулонное покрытие – рубероид. Для его наклейки расплавляют обычный гудрон и наклеивают листы рубероида в несколько слоев крест на крест. Каждый слой проклеивают гудроном. Если гидроизоляция делается уже после возведения стен, то края рубероида необходимо загибать на них. В нашем случае стен еще нет, поэтому закрываем рубероидом только пол.
Сооружение стен
Для того, чтобы сделать стены, существуют различные материалы. Самым простым вариантом являются доски, но они быстро сгниют, поэтому такой проект даже не будем рассматривать. Лучше всего сделать стены из кирпича или бетона. Можно еще закопать готовую металлическую емкость, но в этом случае, каких-либо особых инструкций не требуется. Поэтому рассмотрим вариант с кирпичом и бетоном. Перед возведением стен укладывают армирующий каркас шириной 10 см. Для этого нужны прутья арматуры толщиной 10 мм. Их устанавливают вертикально по всему периметру и связывают между собой с помощью вязальной проволоки.
После установки арматуры собирают деревянную опалубку вдоль всех стен. Когда она будет готова, то приступают к заполнению ее раствором. Бетон стоит замешивать по мере необходимости, чтобы он не успел затвердевать. Одной порции должно хватать на 1 – 2 часа проведения работ. В процессе заливки бетон стоит утрясать строительным вибратором. Это исключит неприятности с образованием пустот внутри монолита. Залитую опалубку стоит оставить на 2 – 3 недели. Только за этот срок бетон полностью застынет.
Если стены начинаем делать из кирпича, то для кладочного раствора используем цемент марки М200. Оптимальный вариант для погреба – это стены из 2 слоев полнотелого кирпича. Если грунт достаточно плотный, а грунтовые воды залегают глубоко, то можно обойтись и всего одним слоем. Хоть бетон, хоть кирпич, требуют устройства гидроизоляции. Для этого применяют обмазочный ее вид. Гидроизоляционной мастикой промазывают все стены в 2 – 3 слоя, после чего наклеивают рулонный гидроизоляционный материал.
С внешней стороны стены обкладывают мягкой глиной. Это позволяет создать качественную защиту от влаги и конденсата. Слой глины делают более 10 см, после чего засыпают все пустоты грунтом. Внутреннюю поверхность стен белят известью. Это дешевый материал, который кроме красящего эффекта имеет еще и антисептические свойства. Известь – неплохая защита от грибка, микробов и плесени.
Какие могут быть входы в погреб
Простейшим вариантом входа в погреб является обычный лаз или люк, который имеет горизонтальную крышку. Его выкладывают из кирпича или отливают из бетона. Такой вариант используют чаще всего в полностью заглубленных погребах. Лаз представляет собой канал с квадратным сечением. От крышки до потолка погреба должно быть расстояние около 1 м. Кроме того, это сооружение должно выполнять роль шлюза в зимний период. Для этого в нижней части лаза устраивают еще одну крышку или просто кладут дощечки, которые летом убирают. Пространство между крышками на зиму заполняют мешками с соломой или опилками. Для спуска в погреб в этом случае используют обычную лестницу с горизонтальными перекладинами.
Вариант с люком простой, но не очень удобный, так как спускать по такой лестнице мешки с овощами проблематично. Кроме того, это еще и очень опасно. Чтобы создать максимум удобств, необходимо сделать полноценную дверь с наклонной пологой лестницей в хранилище. Такой вход может даже стать украшением вашего участка, если приложить немного дизайнерской фантазии.
Двери в погреб делают из дерева, но с внутренней стороны они должны быть обшиты гидроизоляционным материалом. При таком устройстве тоже желательно устроить тамбур, что предотвратит проникновение холодного воздуха из вне. Лестница при таком устройстве входа делается с полноценными ступенями. Угол ее наклона оптимально должен быть 45 градусов. Если угол больше, то нужно обязательно предусмотреть поручни. Ступени лестницы нужно покрыть каким-нибудь не скользким материалом. В противном случае, зимой она может представлять опасность из-за появления изморози.
Различные варианты крыши
Любой погреб на улице должен быть оборудован крышей. Она может быть односкатная или двухскатная. Полностью заглубленные погреба закрывают сверху слоем грунта, поэтому в них крыша не видна, но она должна быть. Частично заглубленный погреб тоже можно закрыть слоем грунта и дерна, что создает дополнительную теплоизоляцию. Крышу делают обычным для всех строений способом. Вначале укладывают балки перекрытий, после чего устраивают сами перекрытия, поверх которых делают стропильную систему, обрешетку и собственно саму кровлю из водонепроницаемого материала.
Для устройства перекрытия без видимой крыши лучше использовать горбыль, который кладут ровной стороной вниз. Снизу его штукатурят и белят известью. Сверху горбыль закрывают рубероидом, после чего обмазывают соломенно-глиняной смесью. После этого всю поверхность перекрытия закрывают влажным грунтом и дерном, на котором имеется мох или трава. Этот прием часто применяют при нахождении верхней части погреба на небольшом возвышении над поверхностью земли.
Двускатную крышу делают из досок, которые перекрывают весь котлован примерно на полметра. Тогда осадки будут стекать подальше от стенок погреба. Конек устраивают из деревянного бруса сечением 50 мм, а на скаты стелют рубероид, поверх которого кладут обычную солому. Можно использовать и любой более современный кровельный материал; шифер, металлочерепица, профнастил.
Устройство вентиляции в погребе
Для идеальной циркуляции воздуха в погребе, необходимо правильно устроить в нем вентиляцию. Для этого нужны 2 трубы диаметром 100 мм. Одна труба устанавливается так, чтобы ее нижний конец не доставал до дна 30 см. Вторая труба делается под потолком. Это обеспечит приток и отток воздуха в режиме постоянной циркуляции.
Внутреннее устройство и контроль качества строительства
Внутри погреба делают стеллажи из досок или металлического уголка. На них будут стоять банки с различными заготовками. Доски необходимо обязательно обрабатывать антисептическими средствами, во избежание появления на них грибка. Металлические детали красят суриком или специальной грунтовкой.
Под картофель, свеклу или морковь делают отдельные короба. Некоторые хозяева хранят их в специальных ящиках, что очень удобно. В погреб желательно провести электричество, чтобы устроить там освещение. Внешняя часть погреба и его крыша может быть благоустроена в соответствии с той концепцией, которая выбрана для дизайна всего участка.
В завершении всего строительства проверяют прочность всех установленных конструкций. Они должны выдерживать достаточно большую массу, так как в зимний период к насыпанному на перекрытия грунту еще добавится большое количество снега. Устранять недостатки нужно сразу же, так как позже сделать это будет проблематично.
Сегодня погреб призван выполнять не только свою унитарную функцию хранения овощей и зимних заготовок, но и должен вписываться в общий дизайн всего дачного участка. Его видимые части обязаны быть самостоятельными элементами декора, оформить которые можно очень красиво с использованием искусственных или природных отделочных материалов.
Простейший способ сохранить выращенный урожай – построить погреб или ледник. Несмотря на изобретение электричества и холодильников, погреба остаются чрезвычайно популярны в силу своей простоты и дешевизны. Они позволяют сохранить постоянный уровень температуры и , продукты в них не портятся и не усыхают в течение долгого периода времени, сохраняя при этом свой вкус и запах.
Под погребом понимают заглубленное в землю сооружение, предназначенное для круглогодичного хранения продуктов. Он может быть выкопан отдельно от других зданий и сооружений или располагаться под домом или хозяйственными постройками. Выбор конструкции погреба зависит от его месторасположения, а размер — от потребности хозяев.
Возможно, у Вас банки с домашними заготовками пылятся на антресолях в квартире, а крышки на них от жары взбухают и вспучиваются? Если так, то настало время всерьез задуматься о том, как своими руками построить погреб, в котором удобно разместятся собранный урожай, баночки с соленьями и вареньем и прочие припасы на зиму.
Для начала обсудим, что такое правильный, хороший, добротный погреб. И еще хорошо бы понять, о чем собственно идет речь, когда мы говорим о погребе, чтобы не путать его с подвалом и иными хозяйственными постройками и помещениями. Вот определения некоторых из этих помещений:
- подвал – помещение, расположенное ниже уровня земли. Подвал может иметь множество функций. В нем можно расположить бойлерную и сауну, гараж или даже кабинет и т.п. В том числе в нем может располагаться и погреб;
- погреб – подвальное помещение, используемое для определенных целей: для хранения съестных припасов при определенной комбинации температуры и влажности;
- техническое подполье – это тоже подвальное помещение, в котором расположены коммуникационные системы: котлы отопления, электрощиты, разводка вентиляционной системы и т.п.
Что нужно для хорошего погреба:
- затемнение;
- чистый свежий воздух;
- пониженная температура: +2-5 о С;
- относительная влажность: 85-95%.
Виды погребов
Сооружение погреба не требует разрешений надзорных органов, но в любом случае от застройщика на начальном этапе потребуется продумать, где будет расположена постройка, и какова её конструкция.
Место: для отдельно стоящего погреба выбирают сухое место вдали от деревьев и от мест скопления влаги. Примите во внимание, что при ориентации входной двери «лицом» на север, в хранилище даже в жаркое время года будет немного прохладнее.
Виды (типы) погребов: выбирая конструкцию овощехранилища желательно учитывать на земельном участке, так как уровень пола должен быть не менее чем на 0,5 метра выше уровня грунтовых вод (УГВ):
- при УГВ, расположенном ниже 2,5 метров от поверхности земли, стены могут быть заглублены на 2 м. Такой погреб является полностью ;
- при УГВ ближе 2,5 метров от поверхности земли – возможно только частичное заглубление ();
- при УГВ 0,5 метров – заглубление сооружения невозможно. В таких случаях возводят ;
- на низинном переувлажненном земельном участке необходимо устройство искусственные подушки — песчано-гравийные подсыпки, с помощью которых погреб приподнимают, отделяя тем самым от грунтовых вод .
Этапы строительства
Ниже дано описание основных этапов строительства погреба. В зависимости от вида и конструкции Вашего овощехранилища некоторые этапы могут выглядеть несколько иначе или отсутствовать вовсе. Более подробно об особенностях строительства погребов разных типов можно почитать в отдельных статьях на нашем сайте.
1. Котлован
Общие правила для рытья котлована:
- глубина котлована зависит от конструкции постройки;
- фундамент заглубляют минимум на 0,3 м от поверхности ;
- котлован делают большей площади, чем площадь строящегося погреба;
- во избежание осыпания грунт со стенок котлована, их делают под наклоном или сооружают ;
- верхний слой земли в дальнейшем пригодится для обваловки и оформления постройки, поэтому не выносите землю далеко.
2. Пол/фундамент
Необходимо отметить, что этап устройства пола (фундамента) должен предшествовать этапу возведения стен. Поэтому вариант строительства погреба, когда сначала ставят стены, а потом делают пол, – может привести к тому, что пол будет прилегать к стенам негерметично, и хранилище будет подтапливаться.
Существуют следующие варианты пола в погребе – глинобитный или бетонный. Глинобитные полы – теплее. Бетонное основание — холоднее глинобитного, но при этом значительно прочнее. При выборе способа устройства пола ориентируются на близость грунтовых вод, если они расположены близко к поверхности, то устройство бетонного пола предпочтительнее. Последовательность действий:
- уборка мусора из котлована;
- выравнивание и утрамбовывание поверхности земли на дне котлована;
- устройство глинобитного пола: основание пола выкладывают слоем , с глиной толщиной не менее 10-12 см. Щебень с глиной хорошо утрамбовывают. После высыхания первого слоя щебня настилают такой же второй толщиной уже 6-8 см. После того, как пол просохнет, образовавшиеся трещины заделывают, например, известково-глиняным ;
- устройство бетонного пола: вначале необходимо подготовить основание. Далее делают подстилающий слой из щебня или гравия. Затем основание выравнивают и уплотняют. Заливают пол цементным раствором 1:5. По прошествии 3-4 дней по мере затвердевания раствора, выполняют окончательную заливку более жидким раствором, которая устранит все изъяны.
3. Стены
Стены погреба могут быть как монолитными из , так выполнены из отдельных элементов: , бетона, дерева, отдельных бетонных блоков и т.п., а в некоторых случаях, например – в плотном грунте, стены вообще могут отсутствовать. Монолитные стены лучше сопротивляются влаге, а при выполнении стен из отдельных элементов нужно особое внимание уделять герметичности стыков стен с полом.
Обратите внимание на следующее:
- если грунтовые залегают высоко, то для строительства заглубленного погреба потребуется сделать «бетонную ванну» (сначала заливают пол, затем на него ставят монолитные стены, соединяя стены с полом арматурой). Но строительство такой бетонной ванны в два раза увеличивает стоимость строительства;
- если в процессе рытья котлована обнаруживают болотце или плавун — плохо. В этом случае глубина залегания стены должна быть ниже «мокрого» места. Стена должна опираться на твердое основание. Иначе вся конструкция в лучшем случае потрескается, в худшем — сместится. В таком грунте лучше вообще не строить погреб – это рискованно.
4. Устройство лестницы
Ширина лестницы должна позволить подняться и спуститься в погреб одному человеку. Минимальная ширина - 35-40 см, а лестница шириной 60 см уже позволяет сделать это без дискомфорта и риска потери равновесия. Вместе с тем, если в погреб и из него предполагается переносить габаритные грузы, то лучше соорудить лестницу шириной 80-90 см, что позволит спускаться по лестнице вдвоем.
Допустимый уклон лестницы – 75 градусов, но это будет очень крутая лестница, по которой не получится спуститься вдвоем или в одиночку с занятыми руками. Для комфортной и безопасной переноски припасов и домашней утвари уклон лестницы ограничивают 45 градусами.
Комфортная высота подступенка (вертикальная часть ступени) — 15-20 см, проступи (горизонтальной поверхности) – 25-35 см. Однако в случае погреба обеспечение комфорта приведет к сокращению полезного пространства хранилища и без того небольшого. Возможно, придется ограничиться более компактной конструкцией лестницы.
Материал лестницы – металл, дерево, бетон. Погреб - помещение с высокой влажностью, поэтому металлические лестницы защищают грунтом и/или эмалью (например, алкидная ПФ-115 или ПФ-266), а деревянные — пропитывают антисептиком и олифят как минимум на два раза.
5. Перекрытие
Перекрытие должно соответствовать всей конструкции погреба. Его можно сделать:
- из дерева – для этого изначально изготовляют балки, а затем накрывают их досками или брусьями. Для предотвращения гниения все деревянные элементы покрывают антисептиком. Поверх перекрытия укладывают теплоизоляционный материал, например, глину, а сверху насыпают сухой земли. Толщина слоя теплоизоляции минимум 30 см. Деревянное перекрытие приходится часто ремонтировать и менять;
- бетонное или железобетонное перекрытие; из бетонных плит — особое внимание здесь уделяют герметизации швов;
- из шифера — под него стелют прочную основу. Швы перекрытия из шифера заделывают цементным раствором, а насыпной грунт хорошо уплотняют.
6. Гидроизоляция
Сухой погреб – залог сохранности урожая. Овощехранилище необходимо защитить от грунтовых и сезонных талых вод, атмосферных осадков
7. Вентиляция
Естественная вентиляция погреба позволит поддерживать нужный температурно-влажностной режим в хранилище и избавит его от сырости и излишней влажности. Чтобы сделать естественную вентиляцию погреба своими руками необходимо:
- установить 2 вентиляционные трубы: приточную и вытяжную;
- для лучшего воздухообмена, вентиляционные трубы располагают в двух уровнях и, по возможности, в разных местах, что позволит избежать подсасывания свежего воздуха;
- вытяжную вентиляционную трубу располагают вверху под самым потолком погреба;
- приточную трубу вентиляции, наоборот, - внизу на высоте 50-60 см от пола;
- на рисунках ниже показаны правильное и неправильное устройство вытяжки погреба.
Более подробно об устройстве вентиляции можно почитать .
Отправим материал вам на e-mail
На территории загородного участка не помешает возвести прохладное помещение для хранения солений, фруктов, овощей и других продуктов питания. В связи с этим стоит рассмотреть, как сделать погреб на даче своими руками. Пошагово выполнив все операции, можно создать надежное и долговечное хранилище.
Даже небольшая конструкция позволяет хранить много продуктов
Погреб обычно располагается в отдельном месте на улице или под жилым строением. Его основное назначение заключается в хранении съестных припасов. За счет устройства , полок и других приспособлений удается повысить функциональность помещения.
Классификация погребов по уровню заглубления:
- подземные конструкции устраиваются в сухих местах;
- полуподземные сооружения возводятся во влажных местах со средним залеганием грунтовых вод;
- надземные строения изготавливаются при слишком близком нахождении грунтовых вод.
Обратите внимание! На участке со слишком высокой влажностью должна устраиваться специальная подушка из песчано-гравийной смеси. Она позволит отделить конструкцию от грунтовых вод.
Возведение погреба не требует получения разрешений каких-либо надзорных органов, однако застройщик должен в любом случае определиться с местом его расположения, учитывая некоторые нюансы. Выбирать следует максимально сухой участок, удаленный от деревьев.
Важно! Отдельного внимания заслуживает устройство погреба своими руками под домом. В этом случае необходимость в укладке перекрытий полностью отпадает, так как эту функцию успешно выполняют полы первого этажа.
Устройство основания в виде пола
Наиболее подходящим вариантом является заливка нижней плоскости бетонным раствором. Для этого из котлована убирается весь мусор. Поверхность выравнивается и утрамбовывается, после чего засыпается слоем песка 15-20 см. Сверху укладывается гидроизоляционная мембрана и армирующая сетка, затем заливается бетон.
Таким образом, задаваясь вопросом о том, какой пол в погребе лучше устроить, в первую очередь следует обращать внимание на основание из бетона.
Возведение стен сооружения
Боковые части конструкции должны выдерживать давление грунта. В основном при их возведении используются:
- бетонная смесь;
- строительные блоки;
- кирпич;
- древесина.
Укладка перекрытий
Первый вариант перекрытий – деревянные балки. Несущие элементы укладываются краями на противоположные стены, после чего обшиваются доскам. Сверху расстилается гидроизоляционная мембрана. Второй вариант – использование готовых железобетонных плит. Они отличаются долговечностью, поэтому пользуются популярностью. Их укладывают на торцевые части стен, после чего засыпают землей.
Создание качественной вентиляции
Постоянный воздухообмен даст возможность избежать появления плесени и гнили в помещении, а также позволит поддерживать оптимальный температурный режим. Для устройства вентиляции необходимо установить две трубы. Одна из них будет приточной, а другая – вытяжной.
Для вентиляции подойдут пластиковые трубы среднего диаметра. Однако их размеры зависят от объема помещения. Приточные элементы обычно располагаются в одной стороне в 20 см от пола, а вытяжные – в другой в 30-40 см от потолка.
Проблема с высоким уровнем грунтовых вод: погреб своими руками
У определенной категории застройщиков может возникнуть следующая дилемма: если грунтовые воды близко – как сделать погреб? Сразу стоит оговориться, что это вполне возможно. Для этого в первую очередь необходимо сделать кольцевой дренаж площадки, на которой планируется строительство.
Перфорированные элементы располагаются ниже глубины грунта по периметру котлована. Их уклон должен составлять примерно 2 см на погонный метр в сторону колодца или сточной ямы. Трубы должны быть засыпаны щебнем и обмотаны геотекстилем.
Если пол и стены устраиваются из железобетона, то следует произвести качественную гидроизоляцию изнутри и снаружи.
В качестве герметичного помещения можно использовать пластиковый контейнер больших размеров. Он полностью закапывается в грунт. Устраивая пластиковый погреб на даче своими руками пошагово, можно избежать ошибок, связанных с гидроизоляцией конструкции.
Статья по теме:
Работы после возведения погреба своими руками: фото + дополнительные рекомендации
Обеспечение беспрепятственного подъема и спуска осуществляется при помощи . Ширина ее не должна быть меньше 40 см, в противном случае перемещение может быть сильно затруднено. Допускается делать уклон до 75 градусов. В качестве материала может выступать древесина, металл или бетон.
Для хранения припасов необходимо соорудить специальные полки или стеллажи. Обычно для их изготовления используется брус 100х100. Высота конструкции зависит от высоты самого помещения.
