Как правильно настелить деревянный пол. Пол из обрезных досок своими руками Пол на даче из обрезных неструганых досок

Выбор пола

Пол - наиболее интенсивно эксплуатируемая часть помещения. Поэтому покрытие для него следует выбирать из особо прочных материалов. Сегодня рынок напольных покрытий разнообразен и удовлетворит желания любого покупателя.

Покрытия полов подразделяют на:

рулонные и листовые (линолеум, синтетическое ворсовое покрытие, сверхтвердые древесноволокнистые плиты);
штучные материалы (паркет, доски, ке-рамическая плитка, ламинат, бетонные и каменные плиты).

Рулонные и листовые материалы на современном рынке представлены в основ-ном всевозможными видами линолеума и ворсовых покрытий. Их широко используют в жилых и офисных помещениях со сравнительно невысокой интенсивностью движения.

Штучные материалы (паркет, доска, керамическая плитка, ламинат) чаще всего ис-пользуют в жилых помещениях. Паркетные полы настилают как из штучно-го паркета (отдельных планок), так и монтируют из паркетных досок или паркетных щитов. Ламинатные полы отличаются более вы-сокой твердостью и износостойкостью, неже-ли паркет, и могут применяться не только в жилых помещениях, но и в офисах.

При выборе напольного покрытия необ-ходимо обращать внимание на:

внешний вид покрытия. Он должен соот-ветствовать (по стилю и цвету) интерьеру помещения;
качество материала. От него зависит не только внешний вид, но и срок эксплуатации;
затраты. Они складываются из затрат на укладку и на уход и ремонт в течение всего срока службы покрытия. Не всегда кажущееся дешевым напольное покрытие дает желаемую экономию;
экологическую безопасность выбранных материалов.

Чистый и черный пол

По своей конструкции все типы деревян-ных покрытий состоят из так называемых чистого пола и черного пола (основания). Чистый пол - это верхний слой пола, по которому ходят, который непосредственно подвергается эксплуатационным воздей-ствиям. Черный пол - это основание для укладки чистого пола. При этом необходимо помнить, что черный пол на первых этажах (над подва-лом) обязательно должен быть утеплен ка-кими-либо теплоизоляторами (минеральные плиты и другие утеплители) в сочетании с пароизоляционной пленкой. В качестве основания (черного пола) можно использовать плиты ДСП (толщиной не менее 18 мм), фанеру (не менее 12 мм), дощатый настил (не менее 20 мм).

Если новый пол настилают на старое деревянное покрытие, то необходимо убедиться, что оно в состоянии выдержать нагрузки и что под ним находится влагозащита.

Если основание (черный пол) достаточ-но надежно, то гидроизоляцию можно насти-лать прямо на старое покрытие.

Сортировка древесины

Основными характеристиками древеси-ны, используемой для настила полов, являют-ся твердость, прочность, плотность. Чем выше твердость и плотность древесины, тем мень-ше ее изнашиваемость. В настоящее время благодаря новым тех-нологиям сушки и обработки древесины по-лучают высокопрочный материал (массив-ную доску), соответствующий паркетным стандартам.

Качественная массивная доска - пре-красный теплоизолятор, обладает высокой прочностью и упругостью, с обеих сторон по краям доски делается паз, что позволяет плотно стыковать половицы. Ширина доски колеблется от 80 до 150 мм, длина - от 600 до 3 000 мм. Обычно толщина доски для пола составляет 20-40 мм.

Изделия из древесины сортируют по распилу, т. е. текстуре древесины, по нали-чию сучков, отсутствию заболони (молодой части древесины, расположенной ближе к коре) и дефектов (трещин, косослоя - откло-нение направления от продольной оси де-рева). Проверить качество материала и оп-ределить сорт непрофессионалу достаточ-но проблематично. Лучше обратитесь к спе-циалисту.

Практика показывает, что наилучший материал для полов из массива древесины, соответствующий всем современным стан-дартам, выпускают крупные предприятия. Поэтому при покупке доски предпочтение стоит отдавать хорошо зарекомендовавшим себя на рынке крупным производителям и продавцам. Обычно чем выше цена изделия, тем выше качество.

Полы по бетонному перекрытию над эксплуатируемым подвалом

Способы настилки. Приступать к ук-ладке пола необходимо после завершения всех основных работ: установлены окна, двер-ные коробки и двери, просушены оштукатуренные поверхности, смонтированы потолки и стяжки. Относительная влажность воздуха в помещении во время укладки пола должна быть около 40-60%. Половую доску можно укладывать разными способами: по так называемой паркетной технологии и на лаги.

Первый способ (паркетная технология) заключается в укладке досок на подготов-ленное ровное основание, например, водо-стойкую фанеру, ДСП. Он предпочтитель-нее, если толщина доски не более 25 мм и застройщик не хочет уменьшать высоту по-мещения. Толщина пола в этом случае со-ставит 30-40 мм, включая гидроизоляцию, фанеру и саму доску.

Второй способ (укладка на лаги) имеет несколько особенностей. Во-первых, толщи-на доски должна быть 40 мм (в зависимости от породы и сорта древесины и немного меньше), поскольку материал дол-жен выдерживать нормальную нагрузку без заметных прогибов. Во-вторых, высота потол-ков комнаты уменьшится на 65-90 мм. Если потолки достаточно высокие, эту особен-ность можно не относить к недостаткам. Яв-ным же достоинством этого способа укладки является возможность сгладить практически любые перепады уровня пола без дополнительных затрат и утяжеления конструкции, возникающего при выравнивании пола це-ментной стяжкой или самовыравнивающей-ся смесью. Кроме того, под полом можно про-вести электропроводку, телефонный и антен-ный кабели.

Подготовительные работы перед укладкой лаг на перекрытие подземного гаража

Первое, что необходимо сделать, - это определить качество основания пола (моно-лита или цементной стяжки). Качество стяж-ки проверяют путем визуального осмотра и простукивания. Хорошая стяжка не должна иметь трещин. Отслоившиеся в результате простукивания участки стяжки необходимо заменить. На то, чтобы стяжка полностью высохла и влажность воздуха в помещении нормализовалась, требуется 30 дней. После этого укладывают гидро- и звуко-изоляцию. На стяжку стелют полосы рулонно-го полиэтилена внахлест 20 см.

Для повышения звукоизоляции дополнительно на стяжку можно положить слой прессованной пробки либо листовой резины.

Иногда применяют пенополиэтилен тол-щиной 3-3,5 мм, который одновременно слу-жит и гидроизоляцией, и звукоизоляцией. Звукоизолирующий материал укладывают прямо на гидроизолирующую пленку встык и скотчем скрепляют стыки.

Какими должны быть лаги

Для лаг применяются нестроганые доски 2-го и 3-го сортов из здоровой древесины хвой-ных и лиственных пород, за исключением липы и тополя. Доски могут иметь тупой об-зол без коры. Толщина лаг, опирающихся всей нижней поверхностью на плиты перекрытия или звукоизоляционный слой, должна состав-лять 40 мм, ширина - 80-100 мм. Толщина лаг укладываемых на отдельные опоры (столби-ки в полах на грунте, балки перекрытия и др.) должна быть 40-50 мм, ширина - 100-120 мм. Ширина деревянных прокладок, укладываемых по столбикам под лаги в полах на грунте, должна быть 100-150 мм, длина - 0,2-0,25 м, толщина - не менее 25 мм.

Укладка лаг на перекрытие подземного гаража

Это одна из самых ответственных работ, поскольку от нее зависит прочность и долговечность всей конструкции пола. В качестве лаг используют брус 50x100 мм, который предварительно высушивают и покрывают антисептиком для древесины. Влажность лаг на момент укладки не должна превышать 15%. Но лучше до укладки брус подсушить. В процессе сушки он может выгнуться или скру-титься, а такие бруски обязательно отбраковываются.

Направление укладки досок может быть любым и зависит от желания дизайнера и застройщика. Однако лаги всегда должны располагаться перпендикулярно доскам. Обычно половую доску укладывают вдоль направления света от окна, следователь-но, лаги укладывают перпендикулярно это-му направлению с шагом 50-55 см. Длина шага зависит от толщины доски и породы дерева, из которого она изготовлена. Чем толще и прочнее доска, тем большую на-грузку она способна выдержать, следова-тельно, расстояние между лагами можно делать больше.

Крепление лаг

Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому лаги перед креплением нуж-но постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек помещения. Концы лаг рекомендуется скреплять, чтобы они не разошлись при настилке досок.

Лаги крепят к бетонному основанию дюбель-гвоздями длиной 120 мм через каждые 0,5 м и выравнивают деревянными клиньями.

В настоящее время в продаже имеются регулируемые лаги, которые выравнивают по уровню специальными винтами-распорками. Это заметно упрощает и ускоряет процесс монтажа, но увеличивает затраты на произ-водство пола и немного уменьшает высоту потолков. Для улучшения звукоизоляции и исключе-ния гулкости пустот пола при ходьбе полости между лагами можно заполнить древесново-локнистыми плитами в 2-3 слоя.

Настил половой доски

После установки и выравнивания лаг и укладки ДВП приступают непосредственно к настилу половой доски. Укладывать пол надо так, чтобы годич-ные кольца соседних досок были направле-ны в противоположные стороны. Первый ряд досок укладывают на рассто-янии 1,5 см от стены и выравнивают по натяну-той нити. Доски крепят к каждой лаге. Каждую последующую доску надевают на шип, подбивают киянкой и прибивают гвоздями 100-120 мм. Размеры самих досок подбирают (при не-обходимости их запиливают) таким образом, чтобы стыки между ними находились на сере-дине лаг и располагались точно под прямым углом к длинной кромке доски.

Для вентиляции в деревянном полу по углам помещения целесообразно просверлить 3-4 отверстия диаметром 10-15 мм, которые закрываются решеткой.

По верху балок на всю их ширину выреза-ют пазы до 20 мм, которые также улучшают циркуляцию воздуха. Щели между стеной и полом закрывают плинтусами. Плинтус - фигурная рейка ши-риной 20-50 мм и высотой 40-70 мм. Под плинтусом можно пропустить телевизионный и телефонный кабели. Для этого, а также для вентиляции, тыльная сторона плинтуса делается со съемной фаской. После прокладки кабелей (если это необходимо) плинтус кре-пят к стене гвоздями или шурупами, а отвер-стия заделывают мастикой или пластиковы-ми пробками.

Шлифовка дощатого пола

Шлифовать дощатый пол лучше всего с помощью напольной передвижной шлифо-вальной машины. Со съемными шлифовальны-ми лентами различной зернистости: крупной - для обработки твердых пород дерева, сред-ней - для мягких пород дерева и мелкой - для окончательной отделки. Для шлифования пола около стен и других участков, не доступных напольной машине, используют угловую шлифовальную машину («болгарку») с абразивными насадками разной зернистости.

Шлифуют пол в несколько проходов, по-степенно уменьшая зернистость шлифоваль-ной ленты (круга). Между первой и второй шлифовкой специальной шпатлевкой, смешанной с древес-ной пылью, заделывают незначительные щели и изъяны древесины. После этого щели делаются совершенно незаметными.

Покраска, лакировка

Непосредственно перед покраской необходимо хорошо пропылесосить пол, очистить его от древесных остатков и пыли. Поверх-ность можно обработать тонирующим соста-вом. Паркетный лак (лучше на полиуретановой основе) наносят в несколько слоев: обыч-но в два слоя, но может понадобиться и тре-тий.

В настоящее время прочные и устойчивые нитролаки, не удобные в применении и небе-зопасные для здоровья человека, постепен-но вытесняются однокомпонентными полиуретановыми и акрилатексными составами, которые разводятся водой. Они легко нано-сятся, быстро высыхают и почти не пахнут.

Полиуретановый лак обычно наносят в два слоя. Лак и краску наносят вдоль досок. Пер-вый слой не должен быть слишком толстым. Второй слой обычно наносят через два часа.

Перекрытие в деревянном доме

Конструкция, на которой расположены полы первого этажа, называется цокольным перекрытием. Основными несущими эле-ментами цокольного перекрытия служат кир-пичные столбики сечением 25x25 см. Стол-бики делают из полнотелого кирпича марки 75 (не менее) на цементном растворе марки 25. Расстояние между столбиками должно быть в пределах 0,5-1 м. После проведения гидроизоляции на столбики укладывают балки или лаги, на которые затем настилают полы.

Балки без промежуточных опор

В том случае, когда есть возможность применить достаточно прочный и длин-ный брус, цокольное перекрытие уст-раивается по балкам. Если балки уложе-ны через 0,6 м друг от друга, то половые доски должны и меть толщину не менее 28 мм. При расстоянии между балками 0,75 м используют половые доски толщиной 36 мм. Чтобы доски не коробились и между ними не было щелей, их ширина не долж-на превышать 12 см. Лаги и доски не дово-дят до стен на 2-3 см. Щели между поло-вым настилом и стенами закрывают плин-тусом.

Технология устройства дощатых полов по деревянным перекрытиям

Подбирать доски следует так, чтобы бо-лее чистые из них, без сучков, сколов и дру-гих дефектов, настилались в комнатах, а с дефектами - в коридорах, полутемных и темных помещениях. В досках не должно быть жучков-древоточцев или следов пле-сени домового грибка. Поэтому обязатель-но нужно проводить антисептирование.

Дощатые полы настилают прямо по бал-кам, если их шаг сравнительно небольшой. При редком расположении балок необходи-мо укладывать лаги с нужным шагом, а по ним уже набивать доски. Лаги располагают на расстоянии между осями 800-850 мм для досок толщиной 35-40 мм. При более толстых досках шаг между лагами можно увеличить до 1 м, при более тонких - уменьшить до 500-600 мм.

Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому балки и лаги нужно постоянно проверять с помощью уровня или нивелира вдоль и поперек помещения.

Концы лаг рекомендуется скреплять, что-бы они не расходились при настилке досок. Пол должен плотно прилегать к балкам или лагам и не прогибаться. Под лаги и доски не рекомендуется подкладывать щепки или клинья, так как от вибрации они выпадают и полы становятся зыбкими. Если все-таки кли-нья необходимы, то их нужно закреплять гвоз-дями.

Крепление дощатых полов к деревянным перекрытиям

Первую доску крепят к лаге гвоздями, дли-на которых должна быть в 2-2,5 раза больше толщины досок. Гвозди забивают по одному (два) в каждую лагу, загоняя шляпку на 2-3 мм вглубь.

Зазор между настланными доскам должен составлять не более 1 мм.

Перед окраской полов углубления вокруг шляпок зашпаклевывают. Для плотной уста-новки следующей доски (чтобы она не дава-ла отбоя) на соседней лаге укладывают шпун-тованный брусок и расклинивают его с упо-ром в стальную скобу. Этот прием называет-ся сплачиванием. Чтобы доски не повредить, ударять по ним молотком следует через де-ревянную прокладку.

Настилка дощатых полов «паркетным способом»

В первую доску гвоздь забивают ближе к стене с тем, чтобы его шляпка оказалась под плинтусом. Затем под углом 45° забивают гвоздь в каждую лагу внутреннего угла греб-ня, причем шляпку «топят» в толще древеси-ны. К первой доске прикладывают вторую, надевая паз на гребень и прижимая ее скоба-ми и клиньями. Гвозди следует забивать сна-чала в крайние лаги, затем - в оставшиеся. Последние доски следует прижимать клином и вбивать прямой гвоздь вертикально в зону плинтуса.

Вентиляция дощатого пола

Для предотвращения развития плеснево-го грибка под плоскостью напольного покры-тия следует предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиляционные решетки (не менее двух штук в каждой ком-нате). В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на рассто-янии 150-200 мм от плинтусов.

Иногда вместо решеток в плинтусе свер-лят несколько отверстий диаметром 1 см на расстоянии 500-600 мм. Под лаги, опираю-щиеся на кирпичные столбики, для обеспе-чения гидроизоляции и защиты древесины от плесени следует подложить два слоя руберо-ида.

Полы из фрезерованных досок

Благодаря пазогребневым кромкам полы из фрезерованных досок отличаются повы-шенной плотностью, ровностью и меньшей склонностью к деформации при колебаниях температуры и влажности. Ширина таких досок должна быть 68-138 мм, а толщина 28 или 36 мм. Внизу каждой доски выбирается продольное углубление (продух) высотой 2 мм, которое обеспечивает более плотный контакт с лагами и постоянную циркуляцию воздуха по всему межлаговому пространству. Оно необходимо для предотвращения разви-тия плесени и подсушки полового покрытия.

Полы из шпунтованных досок

На шпунтовых досках не делаются нижние выемки, и укладывать их сложнее, так как при малейшей неровности доски невозмож-но уложить плотно на лаги или балки, и неров-ности приходится удалять острожкой. У шпун-тованных досок острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы. Кроме того, на таких досках могут быть пазы с обеих сторон, которые при сборке соединяются рейкой. Плотность таких полов и качество отделки получаются более высокими, чем у фрезерованных.

Полы из сибирской лиственницы

Сибирская лиственница имеет большую плотность, поэтому иногда можно использо-вать доски меньшего сечения и тем самым сэкономить материал. Кстати, в отличие от некоторых видов паркетных досок, где исполь-зуются технологии наклеивания шпона твер-дой породы дерева (чаще дуба) на основу из мягкого дерева, половая доска из лиственни-цы монолитна, имеет однородную структуру, и это обусловливает ее исключительную стойкость к износу.

Конечно, традиционной породой для из-готовления паркета в силу природной проч-ности является дуб. Следует отметить, одна-ко, что мировые запасы пригодного для изго-товления полов дуба ограничены, стоимость этой древесины за последние годы суще-ственно возросла. А вот с появлением новых технологий обработки сибирской лиственни-цы именно она может стать основным мате-риалом для производства паркета и других покрытий для полов.

Основные преимущества полов из сибирской лиственницы

Паркетная доска из лиственницы являет-ся особо твердой, влагоустойчивой, износос-тойкой, что делает пол таким долговечным. Благодаря использованию современно-го оборудования паркетная доска имеет иде-альную геометрию, и пол получается ровным и герметичным. Продукция производится без сучков и по-роков на рабочей поверхности пола. Гладкая шлифовка паркетной доски фор-мирует поверхность, идеальную для тониров-ки, покрытия лаком или воском, без предварительной циклевки.

Экологически чистое сырье, применяемое при производстве паркетной доски, позволяет использовать ее в детских комнатах и спальнях.

Удобная система стыковки (паз-гребень с четырех сторон доски) поможет сделать процесс укладки легким и быстрым. Минимальная толщина паркетной доски 20 мм и паз - гребень, смещенный к низу, - по-зволяют значительно увеличить срок службы покрытия за счет большого количества воз-можных циклевок. По периметру доски сделана фаска «ан-тискол», позволяющая уменьшить вероят-ность расщепления края доски при укладке и выгодно выделяющая контур досок на общем фоне поверхности пола.

Технология устройства полов из древесных плит

Для устройства полов применяют сверх-твердые плиты толщиной 20 мм с верхним слоем износа 5 мм. Стыки плит должны нахо-диться на осевых линиях лаг. Не допускается свешивание плит с лаг больше, чем на 100 мм.

Начинают укладывать плиты по лагам от одной из продольных стен, как правило, наи-более удаленной от двери. У стены оставля-ют зазор 10-15 мм, прикрываемый затем плинтусами. После выверки маячной плиты ее прикрепляют к каждой лаге гвоздями 50-60 мм и диаметром 2,5-3 мм или шурупами дли-ной 35-40 мм и диаметром 4 мм. Гвозди заби-вают по кромке плиты через каждые 200 мм, шурупы располагаются через 300-350 мм. Следующие плиты укладывают аналогично маячной с минимальным зазором до 1 мм. Затем устанавливают плинтусы, прошпакле-вывают стыки и головки гвоздей, зачищают поверхность шкуркой и покрывают двумя сло-ями лака. Верхний слой наносят после высы-хания нижнего слоя.

Настил нового пола на старый

Перед началом работ необходимо убе-диться, что старый пол может выдерживать нагрузки и под ним существует влагозащита. Если основание надежно, то гидроизоляцию допустимо настилать на старое покрытие, предварительно сделав грубую шлифовку абразивной лентой с зернистостью 40-60 единиц. Необязательно менять направление укладки нового покрытия по отношению к старому. Достаточно застелить старый пол листами фанеры и на него уложить новое покрытие. Однако оптимальными являются диагональное и поперечное направления нового покрытия по отношению к старому.

Плюсы и минусы дощатых полов

Дощатые полы - это надежный и удобный в эксплуатации вид полов, довольно распрос-траненный в индивидуальном строительстве. Простота устройства - их главное достоин-ство. Эти полы очень теплые и легко ремонти-руются. К недостаткам можно отнести невы-сокие декоративные качества и такое доволь-но распространенное явление, как скрип.

Утепления пола

Половые конструкции обязательно дол-жны быть утеплены любым эффективным теплоизолятором. Однако нельзя забывать о том, что деревянные конструкции должны быть изолированы от утепляющего матери-ала. Для этого можно использовать полимер-ную пленку, пергамин или глиняную смазку.

Подготовил А. Сватков

Первая половая доска прибивается к каждой балке двумя гвоздями на расстоянии 2-3 сантиметров от края.

Пол из обрезной доски: особенности и этапы монтажа своими руками

Если длины обрезной доски не достаточно на один ряд, её нужно обрезать так, чтобы её край оказался на середине пересечения. Следующая начинается с этого же места.

Укладка пола доской без шипа

Если тщательно ухаживать за полом из дерева, он на долгие годы сохраняет свою естественную красоту и обеспечивает надёжную теплоизоляцию. Половая доска — это классический вариант напольного покрытия, известен с давних времен, обладающий хорошей звукоизоляцией. Но когда доски изнашиваются, это приводит к скрипам при ходьбе, прогибу досок, большим щелям между ними. В таком случае требуется перестилка.

Чтобы поменять пол своими руками нужны молоток, гвозди, пила, пиломатериалы и клинья. До начала работ обрезная доска выдерживается несколько дней в комнате, где будет произведена замена пола. Таким образом, она адаптируется к температурным условиям и влажности. Доски прибиваются в местах их пересечения с балками. Первая доска прибивается к балке на расстоянии двух сантиметров от стены. Для этого необходимы клинья соответствующего размера. Это нужно для вентиляции подполья. Эта щель в последствии закрывается плинтусом с нащельником.

Перед настилкой пола идёт установка лаг (балок). Они представляют собой бруски сечением 50 на 70 мм. При установке балок следует учитывать длину досок. Расстояние между балками не должно быть больше 50-60 сантиметров и быть одинаковым по всей длине комнаты. Если не соблюдать эту дистанцию, пол может прогибаться при ходьбе по нему. Балки, на которые настилается пол, следует обрабатывать антисептиком, чтобы избежать их гниения.

После этого укладывается слой из 5 рядов досок, но не прибивается. Пропускается один ряд и прибивается шестая. После этого, с помощью двух треугольных клиньев помещённых в зазор и двух молотков, происходит сжатие слоя не прибитых досок. Если длинные доски — по их длине вбивается несколько подобных клиньев. Сжатые пять рядов прибиваются гвоздями или прикрепляются шурупами. Далее эта процедура опять повторяется — настилается новый слой из пяти рядов досок и сжимается клиньями. Если для последней доски остаётся мало места, её следует выпилить с помощью электрического лобзика. Продолжая работу таким способом можно убедиться, что сделать самому пол из обрезной доски не сложно. Боковые грани в досках для пола имеют гребень и шпунт. Они равномерно распределяют нагрузку по всему объему.

Гвозди забиваются под небольшим углом через гребень шпунта. Желательно размещать доски пола так, чтобы лучи попадающего в окно солнца, шли вдоль досок, а не поперёк. Перед чистовой обработкой пол циклюют с помощью специальной циклевочной машинки. Циклевку начинают с крупнозерновой наждачной бумаги, постепенно уменьшая размер зернистости до шлифовальной наждачки. Потом новый пол можно покрыть лаком или краской. Они наносятся на поверхность с помощью валика или кисточки. Пропитывать лаком пол следует не менее двух раз.

Все работы по настилке пола нужно проводить при температуре не меньше 10 градусов тепла и влажности не более 60%.

Первая половая доска прибивается к каждой балке двумя гвоздями на расстоянии 2-3 сантиметров от края. Если длины обрезной доски не достаточно на один ряд, её нужно обрезать так, чтобы её край оказался на середине пересечения. Следующая начинается с этого же места.

Дощатый пол своими руками

Сжатые пять рядов прибиваются гвоздями или прикрепляются шурупами. Далее эта процедура опять повторяется — настилается новый слой из пяти рядов досок и сжимается клиньями. Если для последней доски остаётся мало места, её следует выпилить с помощью электрического лобзика. Продолжая работу таким способом можно убедиться, что сделать самому пол из обрезной доски не сложно. Боковые грани в досках для пола имеют гребень и шпунт. Они равномерно распределяют нагрузку по всему объему.

Когда вы заказываете террасную или фасадную доску, часто слышите рекомендацию заложить около 10 % на подрезку. Особенно если ваша терраса неправильной формы или укладка идет елочкой (здесь стоит сделать 20 % запаса, как и в случае с паркетом или инженерной доской).

А что делать если остались обрезки? Причем не по 3 см, а несколько больше?

Это не выброшенные деньги, будьте уверены. Из террасной или фасадной доски можно сделать множество полезных и красивых вещей для декора садовых построек или улучшения вашего участка.

Кашпо из ДПК

Наиболее распространенное решение - кашпо или ящик для цветов из террасной или фасадной доски. Он красиво смотрится на террасе, выглядит стильно и на 100 % сочетается по оттенкам и фактуре с основными материалами. Формы кашпо могут быть самыми разными: прямоугольная, квадратная, треугольная или трапециевидная.

Сделать кашпо из ДПК своими руками очень просто:

Определитесь с желаемой формой и размерами. Набросайте на бумаге простой эскиз, произведите замеры доски, которая у вас есть. Подготовьте доски нужной вам длины.
Сделайте каркас будущего кашпо из остатков лаг. К каркасу прикрепите древесно-композитную доску при помощи саморезов. Помните, что высверливать отверстия для креплений лучше заранее, так как композитная доска очень прочная.
Вы можете также сделать бескаркасное кашпо. Используйте обычные алюминиевые уголки, к которым прикрепите доску саморезами.

Клумбы

Здесь схема действий примерно такая же, как и в случае с кашпо. Только доски потребуется несколько больше. Если вы будете устанавливать конструкцию для клумбы непосредственно на землю в саду, дно клумбы можно не делать.

Грядки

Ухоженные грядки с четко обозначенными границами - не роскошь, как многие полагают. На грядках обычно используется специальная садовая земля, и при отсутствии ограничивающих конструкций ее размывают и разносят по всему участку дожди. Грядки из ДПК прослужат не один год, так как композит в отличие от дерева не гниет и не коробится. Для грядок можно взять как фасадную, так и террасную доску.

Песочница для детей

Играть с ребенком в песочнице на садовом участке — одно удовольствие.

Полы из обрезной доски своими руками

Особенно если песочница безопасна: доски, из которых она сделана, ровные, без зазубрин, трещин или заноз. И без токсичной краски. Вы вполне можете сделать песочницу из остатков доски: соорудите «коробку» — бортики (подойдет фасадная, так и террасная доска), затем с одной или нескольких сторон установите «лавочки» из террасной доски.

Лавки

Для садовых лавочек можно использовать как специальный композитный брус, так и обрезки террасной ДПК доски. Ширина сиденья зависит от ваших пожеланий: две или три доски, уложенные на каркас горизонтально. Чтобы избежать прогибов доски, следуйте рекомендациям производителя по монтажу террас: расстояние между лагами должно составлять не более 35 см.

Сиденье для качелей

Садовые качели, подвешенные на металлические трубы или к толстой ветке дерева, так и манят присесть и покачаться немного. Порадуйте вашего ребенка и сделайте прочное сиденье из террасной доски ДПК. Возьмите доски нужной длины и закрепите на каркасе из лаг или металлических уголков. Заранее продумайте способы подвеса.

Ящики для инструментов, для дров

Если ящики стоят на улице и привлекают внимание, лучше озаботиться их внешним видом. Особенно это касается места хранения дров на террасе или в беседке с уличным камином. Принцип действий такой же, как и во всех предыдущих примерах: эскиз, замеры, подготовка каркаса или крепление доски на уголки. При необходимости изготовьте крышку для ящика.

Полки в беседке или в гараже

Террасную доску можно использовать и для полок. Подготовьте основание - длинные ригели - для полок, сверху закрепите на них террасную доску. Длина ригеля должна соответствовать ширине будущей полки, а крепление просто обязано быть надежным, так как террасная доска имеет большой вес. Располагайте ригели на расстоянии не более 35 см друг от друга, даже если вы не планируете ставить на них тяжелые предметы.

При использовании обрезков доски из ДПК помните несколько правил:

Тщательно делайте замеры,
Сверлите отверстия для креплений заранее,
Используйте прочные твердосплавные диски для резки,
Выбирайте саморезы и уголки из нержавеющей стали (они со временем не нарушат эстетический вид вашего изделия).

Пусть ваша дача будет самой красивой, стильной и ухоженной!

Чтобы поменять пол своими руками нужны молоток, гвозди, пила, пиломатериалы и клинья.

Деревянный пол из обрезной доски своими руками. Пол из обрезной доски своими руками

До начала работ обрезная доска выдерживается несколько дней в комнате, где будет произведена замена пола. Таким образом, она адаптируется к температурным условиям и влажности. Доски прибиваются в местах их пересечения с балками. Первая доска прибивается к балке на расстоянии двух сантиметров от стены. Для этого необходимы клинья соответствующего размера. Это нужно для вентиляции подполья. Эта щель в последствии закрывается плинтусом с нащельником.

После этого укладывается слой из 5 рядов досок, но не прибивается.

Деревянный пол из обрезной доски своими руками

Пропускается один ряд и прибивается шестая. После этого, с помощью двух треугольных клиньев помещённых в зазор и двух молотков, происходит сжатие слоя не прибитых досок. Если длинные доски — по их длине вбивается несколько подобных клиньев. Сжатые пять рядов прибиваются гвоздями или прикрепляются шурупами. Далее эта процедура опять повторяется — настилается новый слой из пяти рядов досок и сжимается клиньями. Если для последней доски остаётся мало места, её следует выпилить с помощью электрического лобзика. Продолжая работу таким способом можно убедиться, что сделать самому пол из обрезной доски не сложно. Боковые грани в досках для пола имеют гребень и шпунт. Они равномерно распределяют нагрузку по всему объему.

Правильно выбрать половую доску не менее важно, чем конструкцию пола. Ведь конечный итог во многом зависит именно от доски, которую настелили на лаги.

В общем случае доской пола может быть любой пиломатериал, закрепленный на лагах. Чаще всего под этим названием понимают шпунтованную доску. Это пиломатериал, который имеет три обработанных «в чистовую» стороны — два торца и одну плоскость — лицевую сторону. На боковых сторонах специальным станком формуются шпунты: с одной стороны паз, с другой — шип. При укладке шип загоняют в паз, что придает покрытию дополнительную прочность и может частично скрывать образующиеся при высыхании щели. Причем даже немного рассохшийся шпунтованный пол выглядит хорошо.

Доска со шпунтом может иметь гребень разной формы. Удобнее всего в укладке, если он имеет коническую форму. Конус легко входит даже при наличии небольшого искривления досок. С шипом прямоугольной формы бороться намного сложнее. Если есть отклонения, доска не идеальна, то приходиться или долго с ней мучатся, или разрезать на куски не более 2-3 метров длиной, а потом стыковать отрезки. Получается совсем другой, неопрятный вид.

Также доски для пола бывают со сформованным выступом «в четверть». Это когда снимают половину ширины доски с одной стороны снизу, с другой — сверху. Этот вид укладывается еще проще, чем традиционная доска шип-паз, выглядит при этом пол не хуже.

Есть еще один вид половой доски — со скошенными под 45° краями. Он тоже не очень распространен, хотя ничуть не хуже в эксплуатации и по эстетике.

Иногда на пол укладывают обычную обрезную доску — она имеет в поперечном сечении вид прямоугольника. Ее кладут вплотную — встык — и так закрепляют гвоздями или саморезами. Если говорить применительно к баням, то при устройстве протекающих полов именно обрезная доска и будет оптимальным вариантом. В остальных случаях нужно отдавать предпочтение вариантам с любым видом замков: при высыхании не так заметны щели.

Кроме шпунтованной доски из массива есть еще клееная. Она состоит из нескольких досок, склеенных между собой. Волокна древесины при этом располагают так, что при любых условиях ее геометрия остается практически неизменной. Если она и меняется, то в разы меньше, чем массивная. Но из-за трудоемкости изготовления такого материала цены на него высокие. Зато пол из клееной доски практически гарантировано будет ровным.

Типы замков половой доски

Есть еще один вид пиломатериалов, которые укладывают на пол. Это террасная доска. Она отличается тем, что ее лицевая часть не ровная, а волнистая. И даже если доска мокрая, по ней ходить не скользко. В помещениях применяют ее редко в основном из-за того, что неровную поверхность до идеального состояния довести очень нелегко. Но при строительстве бани она может пригодиться, если на крыльце будете устраивать бассейн или купель. Настелив вокруг бассейна террасную доску, можно не бояться, что кто-то поскользнется.

Террасная доска выглядит на полу очень даже привлекательно

Любой вид пиломатериала есть в категории «евро». Есть половая евродоска, шпунтованная или нет, есть террасная. Вся разница — в наличии на тыльной стороне продольно расположенной канавки, которая способствует лучшей вентиляции. Должна быть и разница в качестве древесины: без сучков. Но лучшее качество имеется далеко не всегда, а более высокие цены — всегда в наличии. Если решите брать вариант с канавкой — обязательно придирчиво проверяйте качество материала, геометрию.

Породы древесины для пола

Укладывать на пол можно любую древесину. Вопрос только в ваших предпочтениях и материальных возможностях. Еще свою роль может сыграть назначение помещения.

Для бань традиционно на пол кладут доску хвойных пород. Она — самая недорогая, а качественные показатели у нее неплохие. Содержится в хвойных породах большое количество смол (сосна и ель), в некоторых есть дубильные вещества (лиственница), что продлевает срок их эксплуатации в условиях постоянно меняющихся температур и влажности. Единственный недостаток сосны и ели — это мягкие породы и, если людей парится много, они быстро стираются. Но если баня семейная, изредка посещаемая, то стоять такая древесина будет долго.

Если говорить конкретно по помещениям, то лучше в «мокрых» условиях себя будет вести лиственница: она от воды становится только крепче. Сосну и ель лучше уложить в раздевалке или комнате отдыха. Постоянного присутствия воды они не вынесут, тем более что не многие хотят обрабатывать древесину для парилок антисептиками, а без них они скорее всего начнут гнить.

Кладут на пол древесину и лиственных пород, но она более подвержена гниению, а еще чаще темнеет от воды. Есть еще некоторые нюансы, которые определяются только на опыте. Например, древесина дуба — прочная, не боится воды. Но на пол в мокрых помещениях ее лучше не класть: намоченная она очень скользкая. Ходить по ней невозможно, так что придется эту красоту закрывать противоскользящими ковриками.

Так выглядит шпунтованная евро-доска в профиль

При устройстве двойного дощатого пола для чернового и чистового покрытия доски нужно брать из одинаковой древесины. Для чернового пола пойдет необрезная (обязательно удалить кору и обработать от жучков), для чистового — обрезная, шпунтованная. Но только из одинаковой древесины. Иначе, из-за разных величин расширения и сжатия при изменении температуры и влажности пол может повести.

Размеры доски пола

Минимальная толщина досок для укладки на пол определяется шагом укладки лаг. Чем больше расстояние между двумя соседними опорами, тем большей толщины нужен пиломатериал.

Таблица зависимости толщины половой доски от шага установки лаг

Но это — минимальная толщина. Желательно брать с некоторым запасом: с учетом того, что периодически нужно будет обновлять внешний вид — шлифовать, снимая верхний слой. Если толщина взята «впритык», через одну-две шлифовки половицы начнут прогибаться под ногами и скрипеть — удовольствие не самое большое. Чтобы избавиться от «танцующих» досок, придется настилать новые, более толстые доски, или уменьшать шаг лаг (увеличивать их количество), что тоже невесело.

Ширина досок может быть разной — от 30 мм до 120 мм. В общем случае получается так: чем шире доска, тем меньше стыков и быстрее укладка. Потому для обычных сухих помещений можно выбирать и широкую доску. Но нужно сказать, что куб широкой доски стоит больше, чем такой же объем более узкой: отходов больше.

При выборе ширины досок в баню тоже есть свои нюансы. Широкие доски лучше не брать: при повышении влажности они сильнее меняют свою геометрию. Иногда настолько сильно, что ходить становится проблематично. Потому в парилке или душевой используют узкую или средней ширины доску.

Сколько досок в одном кубометре

Определившись с размерами досок для пола, необходимо вычислить, сколько же их нужно купить: пиломатериалы продают на кубометры.

Жестких стандартов в этой отрасли нет, как нет и четкого разграничения по сортам. Некоторые производители выделяют только два сорта, у других их может быть пять или шесть. Ориентироваться приходится на месте.

Единственное, что понятно, что у более высокосортных изделий сучков быть не должно вообще. Их желательно покупать, если вы хотите покрыть доску лаком. Если планируете красить, то переплачивать за отсутствие сучков смысла нет: их под краской все равно не видно. Единственное, на что нужно обращать внимание, так это на то, чтобы они не были «мертвыми» — черного цвета. Черные сучки крошатся и высыпаются, а нам это ни к чему.

Есть только более-менее устоявшийся стандарт по длине: 6 метров. Но на многих пилорамах делают и трех и двухметровые доски. Причем, кубометр трехметровых стоить будет меньше, чем шестиметровых. Так что если длинная доска вам не нужна, ищите подходящий размер: выйдет дешевле.

Теперь о том, как посчитать количество досок кубе. Для этого нужно вычислить объем одной доски. Вы определились с шириной и толщиной доски, зная стандартную длину, можно высчитать ее объем: нужно перемножить все габариты. Но они должны быть выражены в метрах.

Например, будем стелить доску 40*150 мм. Переводим миллиметры в метры:

40 мм = 0,04 м, 150 м = 0,15 м

Брать будем стандартной длины 6 м. Итого получится 0,04 м * 0,15 м * 6 м = 0,036 м 3 . Одна доска составляет 0,036 кубометра. Теперь находим, сколько таких досок будет в одном кубе (делим единицу на 0,036) получается 27,7 штук, но отгрузят 27 шт.

Зная этот алгоритм, вычислить можно количество любой доски или бруса. Чтобы вам было легче, объем одной доски самых ходовых размеров и количество их в кубометре просчитаны и занесены в таблицу (для шестиметровых пиломатериалов).

Теперь об объемах закупок. Высчитав, сколько вам нужно будет досок, берите с запасом не менее 10-15% (а лучше 30%). Во-первых, брак встречается всегда, а во вторых, скорее всего через год-два пол придется перебирать — появятся щели, некоторые доски выкрутит «пропеллером». И тогда нужно будет поменять или добавить доски. Если ничего не осталось, то купленные из другой партии, вряд ли станут нормально. Точно будут проблемы: или по толщине не пойдет, или с шипом-пазом будут проблемы. В общем, сколько-то штук должно лежать пару-тройку лет в запасе.

Как выбирать

В первую очередь необходимо определиться с влажностью. Самый оптимальный вариант для бань — средняя влажность порядка 20-25%. Если брать доску естественной влажности, ее при сушке поведет, будет много «лыж» и «пропеллеров». Их потом можно использовать разве что при строительстве заборов. Если брать пересушенную — камерной сушки — в условиях высокой влажности в бане она начнет разбухать, пол будет коробиться и подниматься. Так что оптимальный вариант — средняя влажность.

Первым делом при покупке нужно проверить геометрию. При выборе обрезной доски обратите внимание на то, чтобы грани были ровными. И толщина с одной стороны была равна толщине с другой стороны. В принципе, этот параметр проверять нужно при покупке любого сортового пиломатериала (кроме необрезной доски). Берете штангенциркуль и измеряете в нескольких местах вдоль доски с одной и другой стороны. Разницы быть не должно.

При покупке шпунтованных досок необходимо обратить внимание еще и на геометрию и размеры гребня и паза. Для того чтобы все соединялось без проблем, паз делают чуть глубже, чем высота гребня. Тогда все стыкуется легко. На неправильно настроенном станке часто бывает наоборот. Тогда, как ни старайся, сделать пол без щелей не получится. Придется или менять доски (если получится) или снимать часть шипа.

Есть еще одна ошибка, которую допускают при производстве шпунтованных досок: верхняя кромка над шипом (гребнем) профугована больше, чем нижняя. При таком дефекте щели вообще неизбежны: с этим недостатком бороться сложнее. Требуется только специальное оборудование.

Еще нужно проконтролировать, насколько при сушке доски прогнулись. Их складывают в штабеля, перекладывая брусками. Иногда они становятся неровными. Тогда при укладке стыковать их будет проблематично.

Все эти недостатки выявляются довольно просто. Сначала нужно осмотреть торцы досок. Если знать, что искать (а вы теперь знаете), недостатки видны сразу. Прикидываете размеры шипа и паза, а также смотрите, ровно ли расположены кромки над шипом. Если все нормально, берете две доски и стыкуете их, как при укладке. Если геометрия их не нарушена, они совмещаются легко и без щелей. Если тесты прошли успешно, шпунтованную доску для пола можно брать: укладывать ее будете быстро и легко.

Как и чем крепить

Еще несколько лет назад никаких разночтений не возникало: половая доска прибивалась к лагам гвоздями насквозь. Иногда шляпка сплющивалась и загонялась потом вглубь добойником — это чтобы видно ничего не было. Сегодня тоже так можно сделать. И сэкономить при этом: гвозди стоят дешевле. Но через некоторое время в дощатом полу появляется большое количество щелей. Чтобы от них избавиться пол разбирают, уплотняют, у стены добавляют одну или две доски — как получится. Вот тут саморезы имеют преимущество: они легче и без повреждений древесины демонтируются. А вы попробуйте достать гвоздь со сплющенной шляпкой и не нарушить древесину. Никак. Потому все чаще «садят» именно на саморезы, хотя вариант неоднозначный: гвозди прочнее, а у саморезов, особенно каленных, часто отлетают шляпки.

В шип или в паз?

Для скрытого крепления саморезы крепят не насквозь доски, а в шип или паз. Можно и насквозь, в пласть, но тогда шляпки нужно будет утопить в доске, а дырки замазывать шпаклевкой. Даже если пол будет краситься, хотя в банях так поступают очень редко. Если взять шпаклевку по дереву соответствующего цвета, да подмешать в нее некоторое количество древесной пыли от ваших досок, то даже под светлым лаком почти ничего видно не будет.

Если саморезы закручиваются в паз, то под углом около 60°. Если в шип, то угол меньше — можно почти перпендикулярно к плоскости пола. Второй вариант держит доску надежнее (захватывает ¾ толщины), хотя более распространен способ «в паз».

В любом случае, предварительно понадобиться просверлить отверстие под шляпку сверлом большего диаметра и под стержень самореза меньшим. Эта операция, хоть и отнимает время, но служит гарантией того, что доска не лопнет.

Технология скрытого крепления

Технология скрытого настила пола такая: первая доска прибивается наглухо насквозь. Вторая и последующие приставляются, побиваются клиньями, а лучше — притягиваются струбцинами, чтобы нигде не было щелей. Потом в паз или шип под углом вкручивается или забивается крепеж. Если древесина плотная, саморезы идут тяжело. Чтобы сделать процесс легче, резьбу смазывают мылом (его можно чуть смочить, чтобы мазалось легче).

При таком способе крепления невидно ни гвоздей, ни саморезов. Но, если один недостаток: притянут к лаге оказывается только один край доски. При изменении влажности, усадке или подвижках фундамента другой может приподниматься. Получается пол неровный, причем он чаще скрипит. Хотя, загнать несколько гвоздей или вкрутить несколько саморезов в пласть никогда не поздно.

Какие брать саморезы

Какие саморезы использовать для настила пола в бане? Желательно с резьбой, которая начинается не от самой шляпки. Так будет надежнее держать. И брать лучше некаленые — они прочнее. Для бани лучше — оцинкованные — ржаветь не будут. Длинна самореза зависит от толщины доски: она должна быть в 2,5 раза больше. Вроде по параметрам саморезов — все. С гвоздями все проще: нужны обычные, но не винтовые или рифленые — их вытащить, не повредив древесину почти нереально.

Саморезы лучше брать с резьбой, которая начинается не от самой шляпки

Есть один секрет, доставшийся от предков. Он позволит использовать обычные гвозди в бане, а они ржаветь не будут: их нужно прокипятить в олифе. После того как высохнут, можно использовать. Такими гвоздями прибивали дранку на кровли, и они десятилетиями не ржавели.

Итак: со способом крепления и выбором крепежа вам нужно определиться самостоятельно. Есть разные мнения, и все они основаны на опыте — своем или предков. Но давно уже известно: сколько людей, столько и мнений. Добавьте еще свое. Но помните, что через год-два пол придется перебирать. Так что первый раз стоит крепить на минимум гвоздей или саморезов — как решите. Потом уже усохший, можно будет зафиксировать капитально.

Как происходит монтаж половой доски и как используются струбцины для устранения щелей, смотрите в видео.

Устройство для стягивания досок пола можно сделать своими руками по прилагаемой видео-инструкции.

От выбора напольного покрытия зависит не только красота помещения, но долговечность и функциональность пола. Именно поэтому многие мастера рекомендуют выполнять пол из досок. К тому же укладка этого материала настолько проста, что вы можете выполнить пол из обрезной доски самостоятельно. Такое напольное покрытие неприхотливо в использовании, долговечно и надёжно. И самое главное, в зависимости от выбора способа отделки (покраска, тонирование, пропитка маслом, лаком и др.) вы можете придать помещению желаемый вид.

Выбор обрезной доски

Перед тем как сделать пол из доски своими руками, нужно правильно подобрать древесину. Прежде всего, обратите внимание на породу дерева. От этого зависит как цена за куб материала, так и эксплуатационные характеристики пола. Для небольших комнат лучше всего использовать элементы из древесины хвойных пород – сосны, пихты, лиственницы, кедра, ели. Этот материал отличается:

антибактериальными свойствами;
безвредностью (такой пол подойдёт даже аллергикам и астматикам);
практичностью, долговечностью;
приемлемой стоимостью (цена сосновой доски толщиной 4 см составляет 60 $ за куб).

Для детских и спальных помещений можно выбрать осину или ольху. Такая древесина характеризуется отсутствием запаха, а также сохранностью внешнего вида: даже после многих лет эксплуатации пол будет выглядеть, как новый. На фото интерьеров в сети можно увидеть, как красиво смотрится осиновая или ольховая доска в комнате.

Также при выборе стоит обратить внимание на такие параметры изделия:

Степень сухости. Лучше использовать не влажный материал, иначе срок службы покрытия будет небольшой. Поскольку проверить степень влажности древесины при покупке невозможно, рекомендуем покупать настил заранее, чтобы он мог вылежаться в помещении, где будет производиться укладка, и адаптироваться к его условиям.
Качество изделия. На поверхности не должно быть видимых дефектов.
Дизаин. Чтобы рисунок и цветовая гамма элементов совпадали, приобретайте материал из одной партии.
Размер элемента. Лучше использовать половицы длиной не менее 2 м. Обычно обрезная доска имеет следующие размеры: толщина 25-45 мм, а ширина 85-130 мм. Предпочтение стоит отдать более толстым изделиям за их долговечность. От габаритов зависит и цена за куб. Так, элементы толщиной 25 мм стоят 46 $ за куб, а цена изделия толщиной 30 мм составляет 58 $ за куб.
Соединение. Чтобы укладка своими руками прошла быстро, выбирайте отшлифованные и шпунтованные половицы.

Важно: приобретая настил, стоит купить на 15-20 % материала больше. Это связано с особенностями укладки, ведь часть элементов в процессе работы придётся немного укоротить.

Подготовительные работы

Укладка обрезной доски может производиться на лаги и бетонное основание. При этом важно тщательно выровнять пол, поэтому часто используется двухслойная конструкция, состоящая из чернового основания и чистового настила. Поэтому при подсчёте цены пола стоит учитывать и покупку материалов на устройство основы.

Перед тем как сделать пол своими руками стоит подготовить материал. Для этого лаги и подкладки под них обрабатывают антипиренами и антисептиками для защиты от горения и гниения. Также основание пола нуждается в гидроизоляции. Для этого можно использовать пенофол или обычный полиэтилен.

Укладка пола на лаги

Чтобы выровнять пол с большими скачками высоты, лучше использовать лаги. Оптимальный размер бруса для лаг – 100х50 мм. Более подробно об укладке настила из досок на лаги можно посмотреть в предложенном в конце статьи видео. Работы ведутся в следующей последовательности:

Сначала выполняется монтаж крайних лаг у противоположных стен. Далее все остальные элементы укладываются с определённым шагом по натянутому шнуру. В пространство между лагами можно заложить утеплитель.

Важно знать: шаг бруса зависит от толщины досок. Для изделий толщиной 3-4 см шаг лаг составляет 800 мм. Доски толщиной менее 3 см укладываются на лаги, установленные с шагом 50-60 см. Доски толще 4 см можно монтировать на балки, уложенные с шагом 1 м.

Все лаги выставляются по уровню и крепятся к бетонному основанию при помощи саморезов и дюбелей или анкеров.
После установки лаг выполняется черновой настил из ДВП.
Далее можно делать чистовой настил своими руками. При этом размер досок подбирают так, чтобы стык торца всех элементов приходился на центральную ось лаги. Первый ряд укладывают, отступив от стены 15 мм. Элементы крепят к лагам при помощи саморезов.
После укладки всех досок выполняется монтаж плинтусов. Они закроют щели между настилом и стенами.

Настилка на фанеру

Пример укладки фанеры на лаги для дополнительного выравнивания

Неплохим вариантом черновых полов на относительно ровном основании может стать фанера. С её помощью можно выровнять старое деревянное или бетонное основание. Фанера практически не деформируется, она прочная и надёжная. Однако использование такого чернового пола не рекомендуется в местах с повышенной влажностью.

Фанеру можно укладывать на деревянную обрешётку или прямо на бетонную поверхность. Для её фиксации используются анкера, уголки, саморезы. Первый способ укладки подходит для неровных оснований. Размер и шаг бруса обрешётки зависит от толщины фанеры и неровности основы.

Процесс укладки настолько простой, что его можно понять и по фото выше:

Сначала на полу сооружается обрешётка из бруса. Её нужно выровнять по горизонту. Обрешётка крепится к основанию на саморезах и дюбелях.
Далее для защиты от конденсата деревянная обрешётка накрывается пергамином.
Теперь можно стелить фанеру. Все стыки листов должны приходиться на брусья обрешётки. Между соседними плитами оставляется зазор в 1,5-2 мм для защиты от деформации. Фанера крепится саморезами к обрешётке.
После этого можно настилать обрезные доски так же, как описано в первом способе укладки.

Укладка на бетонное основание

Иногда чтобы выровнять бетонную основу в невысоком помещении, делают стяжку. Настил дощатого пола можно выполнять прямо на стяжку. Однако для защиты досок от контакта с бетоном нужно сделать изоляцию из грунтовочной мастики или вспененного полиэтилена.

Отшлифованные доски раскладывают на полу и нумеруют. Вековые кольца на соседних элементах должны смотреть в разные стороны.
Укладка ведётся от стены с отступом в 15 мм. Эта щель нужна для вентиляции пола.
Гвозди заколачиваются под углом с заглублением шляпки.
После монтажа первого элемента на расстоянии 40-60 мм в деревянный черновой пол, лаги или бруски обрешётки вбиваются скобы с зазором. Затем между доской и скобой вколачивается клин. Это позволит плотно прижать края соседних элементов.
После этого доска фиксируется гвоздями. Скобы и клин убираются. Через пару рядов досок опять можно использовать скобы и клин для плотного соединения элементов. Все доски дополнительно уплотняются киянкой.
Чтобы легче было установить последнюю доску, шпунт можно выровнять рубанком. Затем доску приклеивают и приколачивают гвоздями, которые впоследствии спрячутся под плинтусом.

Обрезная доска является 100% натуральным строительным материалом. Каждый знает, что доска — это распиленное бревно. Никаких примесей, обработки, химических добавок в ней нет. Поэтому технология устройства пола из обрезной доски заслуживает того, чтобы ее изучить. Ранее, нами была рассмотрена технология устройства полов из бетона, теперь, расскажем про деревянный пол.

Инструменты и материалы для устройства пола из обрезных досок

Деревянные клинья
Доски обрезные
Электролобзик
Гвозди и молоток

Пошаговая инструкция

Укладываем на обрешетку панель ДСП. Доски для будущего пола нужно несколько дней подержать в комнате для «акклиматизации».
Первую доску укладываем параллельно стене. Расстояние между доской и стеной должно быть = 1 см. Можете вырезать клин аналогичной толщины и вбить его.
Доска крепится к балкам при помощи гвоздей. На каждое место пересечения доски и балки по 2 гвоздя. Шляпки утопить полностью.
Если под рукой оказались короткие доски, то следует укладывать доски до середины. На каждое окончание доски также вбиваем по 2 гвоздя.
Следующие 4-5 рядов досок прикладываем плотно друг к другу, но не забиваем гвоздями. Шестой ряд уложите на небольшом расстоянии от предыдущих. Слегка забейте доски гвоздями.
Пора распилить любой обрезок доски таким образом, чтобы в итоге получилось 2 клина треугольной формы. Оба клина вставляются в зазор, оставленный между шестым и пятым рядом. Клинья забиваются молотками по направлению друг к другу. Доски вашего настила должны сжиматься под воздействием клиньев.
Для длинных рядов количество клиньев должно быть увеличено.
Визуально осмотрите первые ряды, если они тесно соприкасаются, то нужно закрепить их гвоздями.
Вынимаем клинья и шестой ряд досок. Затем укладываем еще пять (кому как удобно) рядов досок и проделываем аналогичную операцию с клиньями и пробным шестым рядом.
Работа почти сделана и остался последний. Почти всегда бывает так, что расстояние между стеной и рядом меньше чем ширина доски. Пила (электролобзик) вам в руки.
Осталось лишь покрыть настил лаком или краской.