Устройство для выравнивания стальной проволоки диаметром 6-10 мм и полосы 20х3 30-4 мм с ручным приводом. Служит для выпрямления стальной оцинкованной проволоки диаметром 6-10 мм, а так же стальной оцинкованной полосы размером 20х3 мм, 30х4 мм. Круглые и плоские проводники поставляются в бухтах по 40-50 кг.
Для того, чтобы качественно выполнить монтаж молниеприемной "сетки" из стальной проволоки на плоской кровле необходимо уложить проволоку в держатели и соединить узлы при помощи клемм. Проволока укладывается ячейками размером 6х6 м, 10х10, 12х12 м. Для того чтобы ровно уложить проводник "сетки" ее необходимо выпрямить из скрученного состояния. Стальная оцинкованная проволока 8 и 10 мм тяжело поддается ручному выпрямлению, особенно сталь диаметром 10 мм, а так же в выпрямленном состоянии будут иметься неровности от неравномерного выпрямления.
Для прокладки токоотводов от молниеприемников на кровле, дымовых труб и других конструкций зданий и сооружений, установки проводников в держатели требуется проложить его максимально ровно без искривлений. Причина тому, эстетический внешний вид, а так же неровности, вследствие чего, из держателей может высвободиться проволока или повредиться самое крепление держателя.
Для простоты монтажа наша компания предлагает данное устройство для выпрямления проводников из девяти роликов, что позволит Вам сэкономить время на установку молниеприемных "сеток", а так же смонтировать токоотводы в самые кратчайшие сроки без опасения демонтажа неровных участков проволоки и полосы.
Конструкция машинки для выпрямления проволоки позволяет установить на высота 0,5 м от кровли или пола на любой конструкции из дерева или металла, отрегулировать нажатие роликов на проводник и добиться ровности проволоки или стальной полосы.
К примеру:
Установка на деревянные паллеты - 5 минут;
Ввинчивание шурупов в дерево - 2 минуты;
Настройка прижимных роликов под проводник от 5 до 15 минут;
Размотка стандартной бухты 115 м 5-7 минут
Нарезка на требуемые длины от 5 до 20 минут
Итого в среднем до 1 часа можно размотать и подготовить к установке стальную оцинкованную проволоку диаметром 8 мм. Для здания с плоской кровлей размером 50х20 ми высотой 10 м может потребоваться примерно 3 бухты проволоки, это означает, за 3 часа можно подготовить проводник к укладке на кровлю и токоотводы, не тратя на это рабочий день.
В творчестве, связанном с проволокой, частенько требуется проволока плоская.
Отбивать несколько метров молотком на флахейзене - занятие муторное, и в этом случае могут помочь микро-вальцы.
Подробности :
Материалы:
- пара одинаковых подшипников с внешним диаметром от 2,5 до 4 см;
- крепежная шпилька (стержень с резьбой), не меньше 20 см длиной;
- кусок железной или стальной трубы с диаметром, равным посадочному диаметру подшипника или на 0,1-0,2 мм больше;
- несколько одинаковых гаек с резьбой, равной резьбе на шпильке;
- металлическая пластина размерами от 40х40 мм.
Инструменты:
- дрель;
- сверло диаметром 3 или 3,5 мм;
- сверло с диаметром, равным диаметру шпильки или больше на 0,5..1 мм;
- ножовка по металлу или "болгарка" с отрезным диском по металлу;
- тиски;
- молоток;
- гаечный ключ под имеющиеся гайки.
Подготовка.
Берем подходящую стальную трубу. Диаметр должен быть на 0,1-0,2 мм больше диаметра отверстия подшипника или "совсем впритык" - тогда может понадобиться чем-то заклинить, например, небольшим кусочком тонкой стальной проволоки.
Отпиливаем от нее два отрезка, длиной по 50..60 мм. Можно меньше, устройство будет компактнее, но будет сложнее сверлить.
Я купил кухонный релинг, от которого и отрезал подходящие куски.
Поскольку релинг был по диаметру больше отверстия подшипника на 2 мм, пришлось сделать широкий пропил по всей длине и "досвернуть" до нужного диаметра. При наличии "болгарки" операция достаточно легка, а вот с ручной ножовкой придется повозиться.
Надеваем на отрезки подшипники, установив их на центр отрезка. Подшипники должны надеваться очень туго, вплоть до набивания их молотком или киянкой.
Если есть верстак с небольшой дыркой (немного больше диаметра оси), то гораздо удобнее вбивать в подшипник ось, а не наоборот.
Берем шпильку диаметром 6..8 мм и отрезаем от нее два куска длиной 10..11 см.
Закрепляем ось с подшипником в тиски и сверлим два отверстия диаметром на 0,5..1 мм больше, чем диаметр шпильки. Сверла малых диаметров обычно идут с шагом 0,5 - поэтому проблем быть не должно.
Чтобы просверлить точно, рекомендую сначала накернить будущее отверстие керном (подойдет и гвоздь для бетона или обычный шуруп), затем просверлить его тонким сверлом (3 мм). Держа дрель вертикально, можно будет сразу этим же сверлом сделать отверстие в противоположной части оси.
При сверлении необходимо как можно более точно соблюсти
а) параллельность отверстий друг другу;
б) одинаковое расстояние между отверстиями в обеих осях.
Почему? Потому что если нарушено "а" - то шпильки не будут стоять в одной плоскости, что помешает установить вторую ось. А если нарушено "б" - то шпильки не будут параллельны друг другу и установить вторую ось тоже будет затруднительно.
Я на этом попался и пришлось дотачивать отверстие в нужную сторону с помощью надфиля.
Берем металлическую пластину, которая будет служить для зажима, и сверлим отверстия в ней. Расстояние между отверстиями должно как можно более точно равняться расстоянию между отверстиями в оси.
Все, детали станка готовы.
Процедура сборки.
1. На каждую шпильку накручивается гайка до 1/3 расстояния. Это будет стопор нижней оси.
Какая из ваших осей будет нижняя, а какая верхняя - ни разу не важно, если соблюдены правила "а" и "б".
Если не соблюдены, опять же неважно, потому что собрать конструкцию просто не получится:)
2. Нижняя ось надевается на шпильку и закрепляется второй гайкой. Гайка доворачивается плотно, но не притягивается "скрипя зубами от натуги" - иначе можно продавить ось. Чтобы она не разбалтывалась, навинчивается контр-гайка. У меня не было гаек с обратной нарезкой, я обошелся обычной.
3. На шпильку надевается верхняя ось, после чего накручиваются прижимные гайки. Самым удобным было бы использовать гайки-барашки с длинным хвостовиком, но таких под рукой не оказалось. Прижимные гайки можно не затягивать до начала работы с проволокой.
4. Со стороны нижней оси на шпильки надевается зажимная площадка и прикручивается гайками. Вот эти гайки сто ит затянуть покрепче, но - все же без фанатизма, чтобы не сорвать резьбу. Можно, кстати, поставить под них гровер-шайбы, но это уже из области "суперфинишной доработки".
Все, устройство готово.
Как с ним работать:
- отворачиваем прижимные гайки,
- приподнимаем верхнюю ось,
- просовываем хвост проволоки, примерно сантиметра 2,
- опускаем верхнюю ось на проволоку,
- притягиваем на 2-3-4 "четвертьоборота" прижимные гайки,
- контролируя подачу проволоки левой рукой, тянем ее на себя правой с помощью пассатиж, клещей или плоскогубцев; проволока будет идти тем тяжелее, чем более сильно вы ее сплющиваете. Если не идет совсем - значит, перебор, слишком сильно прижали.
- протягиваем всю нужную длину проволоки, по необходимости перехватывая ее пассатижами (при необходимости закрывайте губки инструмента мягким материалом, чтобы не сделать рубцов на проволоке).
За один "потяг" можно вытащить 20-30 см плоской проволоки. При определенной сноровке за 5 минут можно "накатать" около 3 м.
Мне лично протягивать пока не очень удобно, приходится контролировать подачу одновременно с вытягиванием, что ограничивает возможности. Чтобы избавиться от этого, буду устанавливать "щечки" на шпильках (чтобы проволока не могла выскочить в сторону от подшипника), и/или сделаю в задней части что-то типа устья, которое будет направлять проволоку.
Надеюсь, сей рассказ о маленьких хитростях поможет хэнд-мейкерам обогатить мастерскую маленьким, но очень полезным инструментом!
Удачи в творчестве и вдохновения!
Иногда, для хозяйственных нужд или в мастерской, требуется использовать для работы кусочки ровной проволоки. Вот только сразу возникает вопрос: как выпрямить проволоку? Ведь ее изготавливают на фабриках сразу упакованную в круглые бухты. Эта форма очень удобна для хранения и транспортировки. Поэтому, для того, чтобы металлическую проволоку сделать прямой, необходимо затратить не только определенные усилия, но и применить ряд несложных приспособлений.
На производстве для выпрямления практически всех видов металлической проволоки применяют специализированные правильно отрезные станки. За основу процесса используют две основные методики - это:
- выпрямление с помощью прокатки через систему из 5-6 пар роликов, которые расположены последовательно в разных плоскостях так, что каждая последующая пара перпендикулярна соседней;
- выпрямление путем волочения через несколько специально изготовленных фильер.
Как правило, такие станки обязательно имеют специальное устройство для автоматической размотки проволоки из бухт или катушек.
Для работы с упругими сортами проволоки и легированным стальным прутом технологией производства предусматривается нагрев и отпуск сталистой структуры заготовок с использованием газовых горелок или высокочастотных индуктивных нагревателей.
Как работает промышленная правильно-отрезная машина можно посмотреть на видео:
Как выровнять проволоку без станка
К сожалению, в домашних условиях сделать хороший роликовый станок, способный произвести выравнивание проволоки диаметром свыше 2 мм, достаточно накладно и трудоемко. Тем более, если необходимость в прямом проволочном прутке разовая. Пример одного из таких приспособлений можно увидеть на фото.
Поэтому, чтобы выровнять металлическую проволоку из бухты, стоит воспользоваться наиболее распространенным методом силового растяжения, для этого необходимо руководствоваться следующей последовательностью:
- Сначала необходимо один конец проволоки жестко закрепить в чем-нибудь массивном и основательном. Можно для этого обмотать ее конец вокруг основания опоры линии электропередач или прочного дерева с диаметром ствола не менее 25 сантиметров.
- Далее, вручную разматываем бухту по земле и, по возможности, максимально растягиваем.
- На втором конце размотанной проволоки делаем петлю и закрепляем в устройстве, способном ее с усилием натягивать, то есть перемещаться на определенное расстояние.
- Непосредственно процесс правки заключается в медленном растягивании металлической проволоки с большим усилием до тех пор, пока она не превратится по форме в идеальную струну. Для закрепления прямолинейной формы можно оставить ее в таком натянутом состоянии на какое-то небольшое время, примерно от 5 до 30 минут.
В качестве устройства для натягивания можно использовать достаточно широкий круг приспособлений в зависимости от величины диаметра металлической проволоки. Так, для проволоки 2-3 мм в диаметре, может хватить стального лома с усилием двух сильных мужчин или применения ручной механической лебедки. А вот правка проволоки для диаметра в 5 мм и больше потребуются гораздо весомые усилия и для этого понадобится использовать либо фаркоп личной машины, либо динамическую силу трактора или грузового автомобиля.
Стоит иметь в виду, что правка проволоки с диаметром более 5 мм, выполненной из легированной стали, потребует не просто натяжения до формы струны, а растяжения до тех пор, пока проволока не лопнет. Как правило, разрыв происходит в месте крепления на одном из концов, при этом в целях безопасности не стоит находиться возле растягиваемой проволоки.
Как выровнять проволоку своими руками
Если проволоку, свернутую в бухты можно считать условно ровной, то, чтобы она стала прямой, нам всего лишь достаточно избавиться от кривизны большого радиуса. А вот как выпрямить проволоку в виде мятых остатков и плохо хранимых отходов? Они представляют собой не только витки, но различные зигзаги, расположенные в разные стороны от оси. В этом случае правка проволоки при правильном подходе до состояния идеального прямого прутка вполне достижима.
Существуют несколько наиболее действенных способов, как выровнять проволоку. В зависимости от выбора они будут иметь несколько разные результаты на выходе по качеству.
Итак, от простых к сложным:
Если вы знаете свой оригинальный способ, как выровнять проволоку своими руками, то пожалуйста, поделитесь им с нами в блоке комментариев.
Если вы решили сделать какое-либо изделие из любого вида проволоки, перед началом работы нужно её выпрямить. Чтобы получить ровный материал, проделайте следующие операции.
Способы выпрямить проволоку в домашних условиях
Первый и самый действенный способ: для начала аккуратно выпрямите проволоку руками, положите её на ровную и твердую поверхность, например, на стол, затем положите на неё металлический брусок или другой ровный и твердый предмет. Покатайте её по столу, чтобы проволока двигалась, прижатая бруском. После нескольких таких проходов можно добиться весьма хорошего результата.
Чтобы выпрямить мягкую проволоку, один её конец вставьте в тиски и зажмите, а другой вставьте в патрон ручной дрели. Сделайте дрелью несколько оборотов, и проволока быстро выпрямится.
Можно воспользоваться нехитрым самодельным устройством: вбейте в небольшую дощечку несколько гвоздей на таком расстоянии, чтобы проволока сквозь них проходила с трудом. Затем протяните проволоку между гвоздями несколько раз. Вы быстро получите желаемый эффект.
Традиционный метод. Короткие куски проволоки положите на твердую, лучше металлическую поверхность и простучите по местам сгибов молотком, а затем протяните под ним проволоку. Железную или алюминиевую проволоку нужно выпрямлять металлическим молотком, а более мягкую, например медную, — с помощью киянки.
Также можно попробовать использовать следующий способ: привяжите один конец длинной проволоки к ручке двери, а затем сильно вытяните её с помощью плоскогубцев. После этого отрежьте нужный, наиболее распрямленный отрезок. Нельзя привязывать проволоку к слабо закрепленным предметам, например, к батарее.
Можно также взять достаточно длинную трубку, диаметр которой будет немного больше, чем у отрезка проволоки, а затем аккуратно протянуть через неё. Если подходящей трубки под руками нет, просверлите отверстие нужного диаметра в толстой деревяшке и протяните проволоку через него.
Иногда требуются аккуратные проволочные прутки не очень большой длины. Как выровнять их быстро и идеально, не используя молоток? Для такого случая есть готовое решение, о котором речь пойдет в этом видеоуроке.
Для изготовления этого самодельного приспособления, которое освободит вас от необходимости мять в руках проволоку, пытаясь сделать почти невозможное, понадобится заготовка из 70-го уголка, три подшипника и болты с гайками для крепления подшипников. Два подшипниковых узла устанавливаются неподвижно, а один может менять положение. Используется данный подшипник для придавливания провода к двум другим в процессе протяжки. Меняя зазор между подшипниками, можно постепенно сужать пространство, в котором будет находиться провод в этом процессе.
Как осуществляется выравнивание.
В устройство, зажатое в тисках, вставляется провод, один конец которого зажимается шуруповертом. Продвигая вращающийся провод между валиками и постепенно его зажимая между ними, происходит его протяжка и выравнивание.
Обсуждение
Владимир Скоробогатов
3 года назад
Александр, я несколько лет делаю рыболовные поплавки из сердцевины репья, работают прекрасно. Для реки лучше на киль ставить проволоку, но тонкую жилку от сталистого тросика выпрямлять тяжело, может что-то посоветуете. Если интересно, поплавки можно посмотреть в одноклассниках в группе: “самодельный поплавок и не только”.
Horwester
2 года назад
Классно поглядел видео и сразу выпрямил всю проволоку, с таким успехом быстрее отнести её в ювелирку на протяжку. Так как, что бы сделать ваше приспособление, уйдет куда больше времени и денег. Я бы назвал видео – “Приспособление для выравнивание проволоки” ну уж ни как – “как быстро и просто выровнять проволоку”. Ибо без такого приспособления это не быстро и не просто, а суть видео именно в приспособлении.