Домашним мастерам нередко приходится собирать мебель своими руками. Это происходит и при покупке готовых предметов интерьера и при самостоятельном изготовлении тумб, шкафов, столов и тому подобного. При этом правильное крепление направляющих на самые разнообразные выдвижные ящики становится настоящим камнем преткновения. Несмотря на кажущуюся простоту этой работы, ошибки в установке способны привести к печальным последствиям. В процессе дальнейшей эксплуатации мебели могут возникнуть серьезные затруднения. Поэтому важно сразу определиться с типом самих направляющих и способом их монтажа.
Типы направляющих
На данный момент существует 2 основных типа направляющих, которые устанавливаются на выдвижной ящик. Это роликовые и шариковые системы. Существуют еще и другие конструкции: спрятанные, с доводчиками, телескопические и так далее. Но своими руками их не устанавливают. Такой монтаж осуществляется в заводских условиях.
Роликовые направляющие обычно представляют собой 2 планки с перфорацией под крепежные элементы. На концах конструкций закреплены пластиковые колесики. Благодаря им ящики и выдвигаются.
Рисунок 1. Виды направляющих.
У таких систем есть ряд существенных недостатков:
- При эксплуатации выдвижные ящики издают неприятный звук.
- Колесики ненадежны и быстро приходят в негодность.
- При сильном рывке ящик может выпасть из предназначенного для него гнезда.
Но у таких направляющих есть и достоинства. Они дешевы и просты в установке.
Шариковые системы называют еще направляющими полного выдвижения. Это телескопическая конструкция, которая позволяет выдвинуть ящик на всю длину планки. Внутри системы располагаются металлические шарики, которые обеспечивают плавное и практически бесшумное движение.
Главное отличие роликовых и шариковых систем в том, что 1-ая представляет собой 2 независимых друг от друга профиля, а 2-ая является неразъемной. В 1-ом случае 1 планка крепится непосредственно к стенке ящика, а 2-ая – к мебели. Ролики же разбираются только во время монтажа. А в собранном виде выглядят как цельная конструкция. Именно эта их особенность обеспечивает надежность креплений: место для хранения не выпадает даже при сильном рывке. Внешний вид разных направляющих показан на рис.1.
На данный момент в магазинах можно найти направляющие разных размеров. Это позволяет подобрать готовую конструкцию к предметам интерьера любого типа и глубины. Как правило, роликовые системы ставят на ящики, для которых не предполагается серьезная нагрузка. Их можно встретить в бельевых и одежных шкафах, кухонных модулях (например, для хранения столовых приборов), прихожих. Шариковые же конструкции ставят на бельевые ящики кроватей, мебель, предназначенную для детских комнат.
Вернуться к оглавлению
Установка роликовых элементов
Рисунок 2. Схема крепления роликовых направляющих.
Какой бы тип крепления ящиков вы ни выбрали, вам понадобятся следующие инструменты:
- дрель с тонким сверлом по дереву;
- шуруповерт с ограничителем хода;
- набор отверток с различными жалами (плоские и крестовые).
Кроме того, не забудьте подготовить инструменты для измерения. Вам пригодятся сантиметровая рулетка или длинная линейка и угольник.
Все необходимые отметки можно делать простым карандашом или цветным мелком. Схема установки роликовых направляющих показана на рис. 2.
Процесс монтажа направляющих систем на выдвижные ящики происходит в 3 этапа:
- Разметка стенок мебели и мест для хранения.
- Установка планки на ящик.
- Установка планки на мебель.
Рисунок 3. Схема устройства шариковых направляющих.
Если вы будет придерживаться такой последовательности, то сможете избежать возможных ошибок.
Направляющую можно установить в любом месте. Но обычно их монтируют строго посередине стенки (это облегчает определение месторасположения конструкции на мебели) либо заподлицо с верхом или низом ящика. Но роликовые системы чаще всего устанавливают на нижний край.
Места под вкручивание саморезов разумнее не только разметить, но и насверлить. Это гарантирует, что шуруп не расколет древесину. Определить месторасположение креплений нужно сразу и на ящике, и на стенке мебели.
Мастеру стоит помнить о том, что толщина направляющих этого типа равна 1,25 см. Соответственно, ширина ящика должна быть на 2,5 см уже, чем внутренняя ширина мебели (при этом учитываются обе стороны). В противном случае выдвижная конструкция не войдет в корпус. Для более свободного хода к этому зазору добавляют 1-2 мм.
Длину саморезов выбирают исходя из толщины стенок.
Головка крепежа обязана прочно зафиксировать направляющую, но не возвышаться над планкой. При этом жало не должно пробить стенку насквозь. Сначала направляющие фиксируют на ящике, а затем на мебели. После чего система хранения ставится на предназначенное для нее место.
Это самый распространенный вид петель. А так как мы говорим об обновлении кухонного гарнитура, рассмотрим вариант установки петли, со встроенным доводчиком .
В установке мебельной петли нет ничего сложного. Но непосредственно перед установкой нужно иметь представление о том как это делается, чтобы не испортить новый фасад.
Инструменты и комплектующие
Итак, нам понадобится:
- Торцевая фреза, диаметром 35мм
- Дрель
- Шуруповерт (или отвертка крестовая)
- Карандаш
- Шило или Кернер
- Строительный уголок
- Саморезы 3,5*16 по 4 шт. на петлю
- Мебельная петля + планка
Расчет количества петель на одну дверь
При высоких фасадах следует устанавливать больше двух петель. См. рисунок ниже .
Подготовка фасада
По вертикали отступ от края фасада, в зависимости от его высоты, составляет 70 – 150 мм.
Отступ от рабочей стороны фасада для стандартной петли, как правило, составляет 21 - 22 мм
Сверление отверстий под паз
Отверстие для петли делаем с помощью торцевой фрезы. Перед сверлением нужно сделать небольшое углубление, кернером или шилом. Для того чтобы исключить смещение фрезы от центра.
Толщина фасада составляет 16 – 18 мм., поэтому необходимо следить за тем, чтобы паз был не глубже 12 мм и соблюдалась равномерность выреза.
Устанавливаем петлю в паз
Регулируем перпендикулярно ребру фасада.
Затем намечаем карандашом отметки для саморезов и закручиваем.
Крепим фасад к корпусу
- Примерьте створку к корпусу и наметьте точки будущего крепления.
- Установите ответные планки (рис. ниже) , используя саморез 3,5*16.
Удобнее всего производить навес с верхней петли, т.к. фасад уже закреплен. И нам не составит труда закрепить фасад и нижнюю планку.
Регулировка петель
После того как мы установили петли и навесили фасады нам нужно отрегулировать зазоры, для того чтобы дверцы не цеплялись друг за друга.
Конструкция петель с доводчиком позволяет делать регулировку по горизонтали, высоте и глубине.
Для начала нужно визуально определить неровности фасада по отношению к корпусу и ровный ли зазор по отношению к соседней дверце.
«Регулировка по вертикали»
Ослабляем саморезы петли, выравниваем дверь и снова затягиваем. (Рис.1)
«Регулировка по глубине»
То есть регулируем зазор между корпусом и фасадом. Ослабляем эксцентрик на плече петли и регулируем вперед – назад, затем обратно затягиваем. (Рис.2)
Если у вас возникли трудности с установкой фасадов на выдвижные ящики, то воспользуйтесь инструкцией ниже:
- Соберите каркас ящика
- Прикрутите направляющие к боковинам комода и каркасу ящика
- Загоняем все собранные ящики внутрь ВАЖНО: ФАСАДЫ НЕ СТАВИМ!
- С помощью двухстороннего скотча выравниваем фасады по стенкам с учетом зазоров. При этом ящик находится в комоде, и вынимать его не нужно!
Если фасадная часть выставлена ровно, ящики не цепляются друг за друга, а все зазоры соблюдены, то мы начинаем закреплять фасад к корпусу ящика. Для этого вынимаем по одному ящику и ставим его на заднюю панель фасадом к себе. После этого сверлом на 5мм просверливаем насквозь корпус ящика через отверстие на фасадной части и с внутренней стороны притягиваем фасад через ручки.
Обращаем ваше внимание, что скотч служит только для выравнивания фасадов по стенкам с учетом зазоров, закрепляются же фасады винтами через ручки!
Важно: При установке ящиков каждый из них необходимо вернуть на свое место в той же последовательности, в которой они были в пункте (3). Очень важно не нарушать этот порядок, так как при изменении позиций ящиков (верхний ящик ставят вниз и наоборот) возникнет проблема с тем, что они не встанут на место.
Если у вас все еще остались вопросы по сборке, то напишите нам на электронную почту , и мы поможем разобраться со всеми непонятными для вас моментами.
Деталировку, заказали распил, теперь осталось самое главное — установить фасады.
Сегодня мы расскажем про один очень удобный способ монтажа мебельных фасадов на выдвижные ящики.
Способ довольно простой и популярный, и даже если это ваш первый монтаж – у вас все равно все получится ровно и без косяков.
Итак, как быстро, удобно и без заморочек установить фасад на выдвижной ящик? Для этого нам понадобится:
- шуруповерт
- шурупы 4*30
- струбцына (я брал за 3 у.е)
- двухсторонний скотч
- щуп для определения толщины зазора между фасадами
Перед монтажом ящики (которые все еще без фасадов) должны находиться в мебельном изделии, само изделие должно быть собрано и выставлено по уровню (без перекосов и наклонов).
Берем двухсторонний скотч, режем несколько полос и наклеиваем их одной стороной на торцы ящиков так, как показано на фото.
После этого, предварительно сняв защитную пленку со скотча, нам нужно будет прислонить фасад к ящику, но перед этим, еще до того как мы его «приклеим», необходимо максимально точно выровнять фасад как по вертикали, так и по горизонтали.
Для обеспечения горизонтального зазора в 3 мм (или другого, который вы предусмотрели при составлении деталировки) между фасадами можно применить своего рода маркер — щуп. Можно использовать линейку данной толщины, куски кромки или найти другое подручное средство.
Тяжелее всего ровно прислонить первый фасад, далее все пойдет как по маслу. Начинать лучше с нижнего ящика, так будет удобнее.
После того, как вы прикрепите фасад к ящику с помощью двухстороннего скотча, для того, чтобы он «не съехал» при креплении шурупом, фасад с ящиком нужно зафиксировать струбциной. После фиксации рядом с местом зажима вкручиваем шурупы с внутренней стороны ящика, с шагом 15-20 см.
То есть, чтобы выдержать горизонтальный зазор используем щуп, для выравнивания фасада по бокам используем прямые руки и ровный глаз. Или можно воспользоваться плоской доской, поставив ее вертикально.
Многие могут возразить, что скотч оставляет ненужные зазоры, но у себя я таких зазоров не разу не замечал, главное плотно закрутить шурупы.
Вот таким нехитрым способом легко и качественно можно закрепить фасады на выдвижные ящики.
Сегодня рассмотрим способ установки фасадов на выдвижные ящики, который широко распространен среди мебельщиков, благодаря своей простоте и доступности.
Когда я делал свою первую мебель с выдвижным ящиком, я столкнулся с проблемой присадки таких фасадов в полный рост, ведь необходимо одновременно выставить зазоры между фасадом и коробом, потом выдвинуть ящик (за что?) и прикрутить его изнутри. С большим трудом вывернулся, а потом решил поискать в интернете – все оказалось очень просто.
Итак, начнем по порядку. В предыдущем мы собрали тумбу с выдвижными ящиками. Теперь на нее необходимо оформить фасадную часть.
Первый этап подготовительный. Необходимо подготовить сами фасады к установке. Для этого выкладываем их, как они будут установлены, на верстаке.
Наша задача – это разметить и установить мебельные ручки.
Для этого нам потребуется:
- рулетка,
- угольник,
- карандаш.
- Сильно упрощает жизнь вот такой простейший кондуктор из Икеи.
Находим центр фасада ставим риску. Обязательно проверяем с другой стороны. Значения должны совпадать.
Укладываем кондуктор на центральную отметку и карандашом отмечаем центры отверстий для крепления ручек.
Эту манипуляцию повторяем на каждом фасаде.
Еще раз проверяем. Расстояние сбоку до отверстия должно быть одинаковым с обеих сторон.
Для сверления лучше всего использовать вот такое сверло поддереву с центральным шипом. Диаметр 4-5 мм. Оно не съезжает в сторону, что возможно при использовании сверл по металлу.
Отверстия сверлим насквозь. Чтобы не было сколов, на твердой подложке. Должно получиться примерно так.
Сразу же повторяем манипуляцию с остальными фасадами.
Для крепления ручек используются болтики. Штатные (которые поставляются в комплекте – слева) имеют пресс-шайбу и не всегда подходят для выдвижных ящиков, так как выступающая шляпка будет упираться в фронт самого ящика и будет мешать его плотному прилеганию. Поэтому я обычно использую винтики с потайной головкой – приходится покупать отдельно.
При закручивании таких винтов они утапливаются в материал и не создают никаких препятствий. Закручивать желательно вручную, чтобы не сорвать резьбу с ручек.
Итак, наши фасады готовы к монтажу.
Теперь вернемся к проблеме промежуточной фиксации. Нам необходимо модифицировать фронт ящика, чтобы на нем держался фасад (хоть немножко). В передней стенке необходимо просверлить 2-4 сквозных крепежных отверстия диаметром 4-5 мм.
В этом деле отлично помогает… двусторонний скотч. Лучше всего на вспененной основе. (Тонкий обычно не прилегает к обеим склеиваемым поверхностям в связи с небольшими перекосами).
Любой – качество не имеет значения. Я покупаю самый дешевый в FixPrice.
Наклеиваем несколько полосок скотча на фронт ящика. Снимаем с них защитную пленку.
Прикладываем подготовленный фасад к ящику, проложив сверху (или снизу – смотря откуда вы начинаете) прокладку, фиксирующую зазор. В данном мастер-классе используется 2 мм ПВХ кромка, если зазор делается 3 мм, то я прокладываю кусок ДВП, больше же смысла делать не имеет.
Контролируя положение фасада с боков и подталкивая кверху, прижимаем его к ящику и придавливаем на несколько секунд, давая скотчу прилипнуть. Затем аккуратно выдвигаем ящик и фиксируем фасад струбциной. Все, теперь он никуда не денется!
Вворачиваем в крепежные отверстия по саморезу (я использую 5х30 мм). Сначала в одно, затем снимаем струбцину и контролируем правильность установки фасада, задвинув ящик на место и оценив зазоры. Если все хорошо, то вворачиваем второй саморез. Если нет, то придется отрывать и начинать все сначала.
Обратите внимание, что передняя стенка ящика сделана ниже, чем остальные. Это для того, чтобы можно было использовать для крепления ручек штатные винты с выступающими головками. Кроме того, экономия материала (в данном проекте все было впритык).
На следующем слайде правильно установленный фасад №1. С краев ничего не выступает, зазор с верхним горизонтом равномерный 2 мм.
Те же самые манипуляции повторяем со следующим фасадом… и со следующим. И так до самого конца.
В итоге у нас должна получиться вот такая аккуратная тумбочка с равными зазорами между ящиками.
Данный метод имеет два основных недостатка:
- Необходимость покупать дополнительные расходники (скотч и потайные винты).
- Невзаимозаменяемость ящиков. То есть, если вытащить средний ящик и поставить его вместо верхнего, то, скорее всего, будет наблюдаться тот или иной перекос.
Но терпимость к неточностям разметки и простота перекрывают все эти минусы с лихвой.