Vannu var redzēt gandrīz katrā piepilsētas zonā. Populāras ir koka ēkas, kuras var saukt gan par tradicionālām, gan modernām. Apsveriet soli pa solim vannas uzbūvi no bāra ar savām rokām.
Vannas būvniecības posmi no bāra
... Pamatu ielikšana
Jebkurai ēkai ir nepieciešams pamats, pretējā gadījumā tā ātri sabruks nelīdzenu zemes vibrāciju dēļ. Šādas pamatnes sakārtošanai ir daudz iespēju, taču šajā gadījumā tas būs visērtāk kolonnveida... Baļķu pirts ir viegla, tāpēc tai nav nepieciešams dārgs, spēcīgs pamats.
vanna no bāra ar savām rokām. Shēmas un rasējumi
Kolonnu pamatu sakārtošanai tiek izmantoti betona bloki ar izmēriem 90x60x30 cm.Ir iezīmēta vannas izbūves vieta no stieņa, iedalītas vietas, kur kritīs galvenā slodze un tieši tur tiek uzstādīti pamatu bloki. Tie ir novietoti stūros un sienās, kā arī vietā, kur tiks uzstādīta krāsns. Bloki ir jāiegremdē zemē septiņdesmit centimetrus. Optimālais iegremdēšanas dziļums ir tāds, lai bloka apakšpuse sasniegtu nesasalušas zemes līmeni.
Ar vannas izmēru 3x5 metri ir nepieciešami astoņi betona bloku gabali. Norādītais ēkas izmērs ir vislabāk piemērots kokmateriālu vannai valstī, jo tas atbilst pieejamā materiāla izmēriem.
Pamatu blokiem ir nepieciešams izrakt bedrītes iepriekš iezīmētā vietā. Tajos tiek nolaisti betona bloki, kuri ir nolīdzināti tā, lai tie visi būtu vienā līmenī. Pamatu virsma ir pārklāta ar hidroizolācijas materiālu. Visbiežāk izmantotais jumta materiāls.
... Mūrēšana
Tālāk apsvērsim, kā ar savām rokām izgatavot vannu no bāra. Pēc pamatu ielikšanas ir kārta būvēt sienas. Pirms vannas būvniecības instrukciju izpildes jums ir jāveic detalizēta informācija rasējumi nākotnes būvniecība un būvniecības shēma. Tas viss ir nepieciešams, lai aprēķinātu materiālu daudzumu un iestatītu laika posmu.
Lai uzbūvētu norādītā izmēra vannu, nepieciešami aptuveni pieci kubikmetri kokmateriāli ar sekciju 15x15 centimetri. Siju klāj pārmaiņus, ar dībeļu palīdzību savienojot nākamās rindas ar iepriekšējām. Šim nolūkam materiālā, kurā ir uzstādītas koka vai metāla detaļas, tiek urbti caurumi. Ar metālu ir vieglāk strādāt, taču tie samazina vannas kalpošanas laiku.
Kad pirts tiek būvēta no stieņa ar savām rokām, jums jāpievērš uzmanība, lai starp vainagiem būtu spraugas. Aizpildiet tos pakulas vai cits blīvējuma materiāls. Vispirms tiek uzlikts tauvas slānis, uz tā tiek uzlikts stienis. Kad sienas ir uzceltas, visas blīvējuma izvirzītās malas tiek iemūrētas šuvēs.
kā ar savām rokām izgatavot vannu no bāra
... Jumta konstrukcija
Kad pirts tiek būvēta no bāra ar savām rokām, viņi cenšas izvēlēties visvienkāršākās konstrukcijas. Tas ir divslīpju jumts, kas ir pārklāts ar šīferi.
Pirmkārt, spāru sistēma tiek montēta no stieņa ar sekciju 12x5 cm. šīferis uz spārēm ir piestiprināti šķērseniski dēļi. Tieši uz tiem ir piestiprinātas šīfera loksnes. Šī jumta iespēja ir vispieejamākā.
vanna no bāra ar savām rokām. Soli pa solim fotoattēli
... Kanalizācijas sakārtošana
Pirts darbību bez tās ir grūti iedomāties kanalizācija... Tās sakārtošanai tiek ielikta caurule. Vannā tam vajadzētu nonākt vietā, kur atradīsies noteka, un tā otrs gals tiek nosūtīts uz septisko tvertni. Blakus tiek ierīkota septiska tvertne. Tas var būt diezgan dziļš caurums, kura sienas ir izklātas ar mitrumizturīgiem materiāliem. Caurule jāpadziļina zemē, lai nodrošinātu slīpumu dabiskai aizplūšanai un pasargātu to no aizsalšanas ziemā.
... Iekšējā apdare
Vannas būvēšanas procesā no bāra uzmanība jāpievērš iekšējai apdarei. Apkurei jūs varat izvēlēties cepeškrāsns Compact 12B... Tam ir ūdens tvertne. Tā kā šāda plīts ir smaga, tā jānovieto uz pamatiem. Tas var būt bloks vai liets. Ap durvīm ir mūrēta ķieģeļu siena.
kā ar savām rokām uzbūvēt pirti no bāra. Soli pa solim instrukcija
Telpu sienas un griesti ir apšūti ar siltumizolācijas un hidroizolācijas materiāliem, piemēram, Penotherm... Pēc tam tie tiek pārklāti ar cietkoksnes apšuvumu.
Starp ģērbtuvi un mazgāšanas telpu ir uzstādīta siena no betona blokiem. Grīda mazgāšanas telpā ir izgatavota daudzslāņu. Vispirms tiek uzliets keramzīta slānis, kas papildus izolē. Uz tā ir uzklāts segums. Pēc tam uzliek vēl vienu keramzīta kārtu un vēl vienu klonu, bet ar slīpumu uz notekas pusi. Tur iepriekš ir uzstādīta caurule, kas pēc tam tiek aizvērta ar režģi. Grīda ieklāta ar dēļiem. Priekšroka tiek dota lapeglei.
Turklāt vannas būvniecības instrukcijās ietilpst grīdas ieklāšana ģērbtuvē. Augsne ir pārklāta ar jumta materiālu, uz kura tiek novietoti gulšņi vai kokmateriāli, kas piesūcināti ar antiseptiķiem. Virsū uzlikts vēl viens jumta materiāla slānis un grīdas dēļi.
Caurule tiek izvadīta caur īpašu atveri. Tas ir slēgts ar divām cinkotām loksnēm, starp kurām ir ieklāta azbesta loksne. Bēniņos caurulei tiek uzlikta uzmava, kurā ielej keramzītu.
Uz griestiem no bēniņiem lej arī keramzītu. Tas aizsargā pret siltuma zudumiem no augšas.
Tas pabeidz aprakstu par to, kā ar savām rokām izgatavot vannu no bāra.
Vannas no bāra projekti
Pirms būvēt pirti no bāra valstī, jums jāizvēlas optimālākais projekts. Apsveriet vairākas šādu ēku iespējas.
Vanna ar izmēriem trīs reiz četri metri. Iekšpusē ir ģērbtuves, tvaika pirts un mazgāšanas telpa. Optimālais komponentu izvietojums ļauj maksimāli izmantot tik mazu telpu. Pirtij ir divi logi ar dabisko apgaismojumu.
vannas projekts no bāra 3 līdz 4. Foto
Vannas projekts no stieņa ar izmēriem četri līdz četri metri. Iekšpusē ir diezgan plaša ģērbtuve ar platību 6,6 kvadrātmetri. Tvaika istabas platība ir četrarpus kvadrātmetri, un mazgāšanas telpa ir diezgan maza - tās platība ir 2,4 kvadrātmetri. metri.
vannas projekts no bāra 4 līdz 4
Vienstāva guļbaļķu pirts ar izmēriem 5x4 metri. Tvaika telpai ir atvēlēti aptuveni pieci kvadrātmetri platība, dušas zonai ir aptuveni trīs kvadrātmetri. Galvenā telpa tiek piešķirta ģērbtuvei, kur var aprīkot atpūtas zonu.
vannas projekts no bāra 5 x 4
5x5 metru koka vanna ir diezgan ietilpīga. Tajā vestibilam atvēlēta vieta, lai atpūtas zonā neiekļūtu aukstais gaiss. Apmēram puse platības atvēlēta dušai un tvaika telpai. Pārējā istaba ir aprīkota ar atpūtas telpu.
vannas projekts no bāra 5 uz 5
5x6 m baļķu pirts ar plašu atpūtas telpu gandrīz divpadsmit kvadrātmetru platībā. Tambūrs ir pietiekami liels, lai uzglabātu degvielu vai citus saistītos priekšmetus. Logi nodrošina dabisko gaismu, un to nav tikai tvaika pirtī.
Koka vanna 3x4, ko dari pats, ir daudzu lauku māju īpašnieku lolots sapnis. Jūs varat pasūtīt tradicionālo krievu tvaika istabu pie profesionāla izstrādātāja vai izveidot to pats.
Šajā rakstā mēs apskatīsim, kā ar savām rokām salikt pirti no bāra, ņemot vērā visas šādu darbu nianses.
Fotoattēlā ir baļķu vanna.
Mēs uzbūvējam vannu no bāra
Tradicionālā krievu pirts celta Krievijā no baļķa. Kvalitātes, izturības un estētikas ziņā konstrukcija no koka stieņa praktiski neatšķiras no baļķu konstrukcijas. Turklāt pats būvniecības process šajā gadījumā ir daudz vienkāršāks un ātrāks, neprasot īpašas prasmes.
Izmantojot pareizo pieeju, bāra pirtī, ko dari pats, būs unikāls mikroklimats, kas raksturīgs krievu tvaika telpām. Šim nolūkam būvniecības laikā ir jāievēro vairākas prasības.
Kā izvēlēties bāru
Vissvarīgākais būvniecības posms ir koka izvēle. Kvalitatīvs būvmateriāls jau ir puse panākumu, jo no tā ir tieši atkarīgas ēkas ekspluatācijas īpašības.
Norādījumi koka izvēlei ir balstīti uz vairākiem posmiem:
- Pirmkārt, mēs pievēršam uzmanību siju virsmai. Tam jābūt gludam un bez plaisām. Pat nelielas plaisas var izraisīt saraušanās defektus. Turklāt tiek garantēta gandrīz nemanāma plaisa, kas nākotnē izplešas, kļūstot par galveno koksnes trūdēšanas cēloni.
- Uz materiāla virsmas nedrīkst būt zili plankumi. Šādi plankumi ir tiešs pierādījums tam, ka iekšpusē notiek puves process, ko provocē sēnītes. Šāds materiāls nav piemērots ne pirts, ne mājas celtniecībai.
- Arī būvmateriāli, kuros redzamas kukaiņu un tārpu caurumu ēšanas pēdas, tiek noraidīti.
- Augstas kvalitātes kokmateriāliem nedrīkst būt nekādi defekti vai deformācijas.
Par būvmateriālu pašpirkumu un apstrādi
Kā ar savām rokām īstenot vannas projektu no bāra, ja nav iespējas pasūtīt materiālu? Šajā gadījumā to var pagatavot pats.
Padoms!
Koksni vēlams novākt aukstajā sezonā – ziemā.
Šajā periodā koks satur vismazāk sulas.
Ražas novākšana tiek veikta vairākos posmos:
- Pēc koka nociršanas tam vajadzētu nogulēt vismaz mēnesi.
- Labi izpētiet un šķirojiet žurnālus. Būvniecībai atstājiet tikai augstākās kvalitātes, mazāko bojājumu klātbūtnē materiāls tiek noraidīts.
- Tagad jāsāk apstrādāt būvmateriālu, kura laikā baļķi nepieciešams attīrīt no mizas.
Padoms!
Lai baļķis neplaisātu, no abām pusēm jāatstāj miza 15 cm platumā.
- Tagad mēs ievietojam baļķus noliktavā, rūpīgi saliekot tos kaudzēs 200 mm attālumā no zemes. Uzglabāšanai materiāls ir sakrauts 5-10 cm attālumā.
Padoms!
Būvējot vannu, jāizklāj divi vai trīs zemākie līmeņi, bet nākamie - no ciedra, egles vai priedes.
Tas ir nepieciešams, jo lapegle lieliski iztur augsta mitruma apstākļus, tāpēc tā praktiski nav pakļauta puvei.
Tomēr, ņemot vērā šīs koksnes augsto cenu, sienas tiek izklātas no priedes vai egles.
Mēs veidojam pamatu
Koka vannu projektu "dari pats" var realizēt, izmantojot trīs veidu pamatus.
Apsvērsim tos sīkāk:
- Kolonnveida. Šādas pamatnes sastāv no pīlāriem, kas ir apvienoti vienā konstrukcijā ar veidņiem. Veicot vannu projektus no bāra ar savām rokām, daudzi mājas amatnieki izmanto šo konkrēto pamatu veidu, jo tas izceļas ar izkārtojuma vienkāršību un pieņemamu cenu.
- Lente. Šāda veida pamatne ir uzticamāka un apstiprināta uzstādīšanai uz nestabilām augsnēm. Tāpēc 4x4 koka vannu, ko dari pats, uz lentveida pamatiem uzstāda tikai tad, ja kolonnu pamatnes uzstādīšana nav iespējama augsnes kvalitātes dēļ.
- Plāksne. Masīvākais bāzes veids. To neizmanto koka vannu celtniecībai.
Kolonnu pamatu uzstādīšana
Tā kā kolonnu pamatne ir vislabāk piemērota projekta īstenošanai, apsveriet iespēju to uzstādīt. Kā balsti jāizmanto metāla vai azbestcementa caurules ar diametru 120-150 mm.
Darbs tiek veikts vairākos posmos:
- Mēs atzīmējam perimetru. Nepieciešamais attālums starp blakus esošajiem balstiem ir 250 mm.
Padoms!
Balstiem jāatrodas zem ēkas visvairāk noslogotajiem punktiem, tostarp ārsienām, stūriem, krāsns utt.
- Caurumu rakšana zem pīlāriem.
- Mēs ievietojam stabu bedrē un novietojam to līmenī, uzstādot koka balstus.
- Stabā ievietojam divus armatūras stieņus 6-7 cm attālumā viens no otra. Stieņiem vajadzētu izvirzīties no staba par 20–30 cm, lai izveidotu režģi.
- Mēs piepildām stabu ar betonu, vispirms no iekšpuses un pēc tam no ārpuses.
- Līdzīgas darbības veicam arī citiem atbalstiem.
- Mēs uzstādām režģi. Tas var būt gan metāls, gan betons. Betona režģis ir uzticamāks.
Tāpēc mēs to uzstādīsim:
- Uz pīlāriem montējam koka veidņus.
- Veidnē ievietojām pastiprinātu rāmi, kas savienots no vairākiem armatūras stieņiem.
- Aizpildiet veidni ar betonu.
- Pēc nedēļas pamats ir pilnībā gatavs ēkas celtniecībai.
Mēs uzbūvējam vannu
Kalkulators nepieciešamā kokmateriālu daudzuma aprēķināšanai:
Sienas garums
m
Sienas platums
m
Sienas augstums
m
Bāra sadaļa
150x150 mm. 180x180 mm. 200x200 mm.
Stieņa garums
5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m
Tagad apskatīsim, kā ar savām rokām salikt vannu no bāra. Visi būvniecības panākumi ir atkarīgi no pareizas pirmās vainaga uzlikšanas.
Ja šajā posmā jūs veicat neobjektivitāti, tad negaidiet no darba panākumus.
- Pirmkārt, ir jāpārbauda kokmateriālu horizontālās virsmas vienmērīgums. Šim nolūkam ir piemērots parastais ēkas līmenis.
Padoms!
Guļbaļķu sienas ir vieglāk uzbūvēt nekā baļķu sienas.
Tos var uzstādīt tieši uz pamatiem, savukārt baļķi vispirms "jāpiestiprina" zemē, un pēc tam jāpārvieto uz pamatiem, turpinot sienu būvniecību.
- Guļbūves pirmajai rindai ir jāizvēlas biezākās sijas, jo tās izturēs jumta un sienu svaru. Tāpēc, ja pirts tiek būvēta no 100x100 kokmateriāliem ar savām rokām, tad pirmajam kronim pieredzējuši mājamatnieki nodrošina būvmateriālus ar 150x150 mm sekciju. Šajā gadījumā siju garumam jābūt vienādam.
- Pirmo vainagu klāšana sākas ar plānām koka līstēm, kuras tiek montētas uz pamatu pamatnes. Vispirms tie jāārstē ar antiseptisku līdzekli. Lameļu biezumam jābūt ne vairāk kā 15 mm, attālumam starp tiem jābūt 25-30 mm robežās. Tas ir nepieciešams, lai aizsargātu siju apakšējās rindas no puves un mitruma.
- Nelieciet guļbūvi pārāk cieši - konstrukcija nākotnē saruks.
- Apakšējā sija, kas ir uzlikta tieši uz pamatiem, nav jāenkuro, jo spiediens no augšējām rindām nodrošinās nepieciešamo konstrukcijas izturību. Rūpīgi apstrādājiet sākotnējās rindas sijas ar antiseptiskiem līdzekļiem, īpaši to daļu, kas būs blakus pamatam.
Padoms!
Parasto motoreļļu var izmantot kā antiseptisku līdzekli.
Četri veidi, kā veidot sienas
Pirms sākat būvēt vannu, jums vajadzētu saprast vienu svarīgu noteikumu: sienas jābūvē stingri noteiktā secībā:
- Uzstādiet vainagus un izlīdziniet tos, izmantojot līmeni.
- Mēs piesprādzējam vai metāla tapas. Stiprinājumi jāievada iepriekš izveidotajos caurumos ar diametru, kas precīzi atbilst stiprinājumu diametram. Caurumi jāizurbj tā, lai urbis izietu cauri kokmateriāliem, līdz pusei iekļūstot kokmateriālos, kas atrodas zem tā.
- Mēs noņemam augšējo siju un ieduram dībeli apakšējā caurumā.
- Mēs uzliekam vainagus ar izolācijas slāni. Linu vai džutas filcs, kā arī pakulas var izmantot kā mezhventsovy izolāciju. Sūnas ir tradicionāls materiāls vainagu sildīšanai koka mājās.
- Uzstādiet augšējo joslu.
- Tādējādi klājam visus vainagus, izņemot divus augšējos, kas nav jāstiprina. Tas ir galvenais, bet ne vienīgais instalēšanas veids.
Otrā metode ietver naglu izmantošanu, bet bez cepurēm, tas ir, iegremdētas.
Izmantojot trešo metodi, elementus sastiprina kopā, izmantojot koka dībeļus - kvadrātveida stieņus ar izmēriem 18x18 mm ar garumu atkarībā no stieņa izmēra, bet parasti nepārsniedz 25 cm.
Lai blokus ievietotu ar urbi, kokā jāizveido caurumi ar diametru 21 mm. Materiāls tiek izurbts cauri, pēc tam urbumā tiek ievietots bloks.
Ceturtā metode ietver stiprināšanu, izmantojot atsperu komplektu "Force". Tā ir skrūve ar iebūvētu kompresijas atsperi. Šī sistēma novērš spraugas starp daļām. Metode ir diezgan dārga, taču tā ļauj izvairīties no plaisām un deformācijām uz visas konstrukcijas.
Secinājums
Tāda ēka kā pirts no 150x150 kokmateriāliem ar savām rokām ir izšķirošs solis katram privātmājas īpašniekam. Tomēr, ja jūs apzināti pieiet šim procesam un ievērojat visus būvniecības posmus, tad rezultāts pārsniegs visas jūsu cerības. Šajā rakstā iekļautais video ir sagatavojis jums spilgtāku šī procesa prezentāciju.
Būvniecības laikā lielākā daļa cilvēku dod priekšroku dabīgiem materiāliem, proti, kokam. Bārs visu laiku bija ļoti pieprasīts pirts cienītāju vidū, tas ir drošs veselībai, praktisks kolekcijā un elegants. Šis raksts palīdzēs izprast ēkas no profilētas sijas veidošanas īpatnības ar savām rokām, kā arī pastāstīs par dažām šīs konstrukcijas uzbūves iespējām.
Kā izvēlēties pareizo kokmateriālu
Pirms iegādāties koku celtniecībai, jums jāzina dažas funkcijas, kurām jāpievērš uzmanība pirms materiāla iegādes.
- Jums rūpīgi jāpārbauda koks. Uz tā nedrīkst būt plaisas, kokmateriāli var ātri sabojāt.
- Nav nepieciešams iegādāties materiālu ar tumšiem plankumiem. Plankumi bieži norāda uz sabrukšanas procesu.
- Ir vērts pamest baļķus ar mizgrauža pēdām, tārpu caurumu klātbūtni.
- Materiāla zemās izmaksas var liecināt par tā zemo kvalitāti.
Kvalitatīvs materiāls ļaus uzbūvēt skaistu konstrukciju un paveikt to īsā laikā. Būvējot, viss jādara pa posmiem, nevis jāsteidzas, lai rezultāts atbilstu visām cerībām. 
Kā pats pagatavot bāru
Koksne ir dabisks un dārgs materiāls, cena Krievijā kokmateriāliem ar izmēru 150/150/6000 svārstās no 7000 līdz 9000 rubļiem. Guļbūvi var sagatavot pats, galvenokārt ziemā.
Pēc griešanas kokam kādu laiku vajadzētu nogulties, pietiek ar vienu mēnesi. Pēc tam rūpīgi jāpārbauda stumbri un jāizvēlas kvalitatīvi, bez melniem plankumiem (puves), mizgrauža pēdām. 
Tad sākam tīrīt sijas. Pirmais solis ir noņemt mizu, bet ne visu. No abām pusēm atstājiet apmēram 15 cm mizu, tas ir nepieciešams, lai novērstu sprakšķēšanu. Sagataves jāsaloka uz kalna tā, lai baļķi nesaskartos ar zemi, vismaz 5 cm attālumā viens no otra.
Pirms materiāla izvēles jūsu uzmanība jāpievērš gan lapu kokiem, gan skujkokiem. Baļķus no lapu kokiem labāk likt apakšējās rindās, būvējot vannu, un virs skujkokiem - tiem ir labāka siltumizolācija.
Detalizēts ziņojums par pirts celtniecību no guļbūves ar savām rokām. Tas ir vienkārši.
Kā sastādīt projektu nākotnes vannai
Vannas būvniecības tehnoloģijai vajadzētu sākt ar projekta sastādīšanu. Projekts ļaus jums līdz mazākajai detaļai aprēķināt šīs telpas raksturīgās nianses.
Vannas projekta piemērs 
Precīzs plāns ļauj ietaupīt finanses, pateicoties dokumentācijai, īpašnieks varēs precīzi aprēķināt visu materiālu daudzumu, kas viņam var būt nepieciešams būvniecībai.
Titula fotoattēlā ir neliela tipiska koka vanna ar platību 6 * 4 kv. metri (noslēguma cena - 520 tūkstoši rubļu, ciršana - 300 tūkstoši rubļu)
Izstrādājot projektu, ņemiet vērā galvenās nianses:
- Cilvēku skaitam, kas vienlaikus atradīsies tvaika pirtī, jābūt vismaz 4m 2 vienai personai;
- Svarīga loma ir konstrukcijas atrašanās vietai, ja tuvumā ir ezers vai upe, tad labāk ir projektēt pirti pie rezervuāra;
- Kādus materiālus, papildus pašiem kokmateriāliem, izmantosit celtniecībā. Tiem jābūt nekaitīgiem (dabiskiem) ķermenim: akmeņiem tvaika pirtij, sūnām, kaņepēm baļķu blīvēšanai.
Pamatu izbūve
Pamatam jābūt ar labu noturību pret dažādiem laikapstākļiem (sals, sniegs, lietus) un jābūt izturīgam. Pamatus var uzbūvēt patstāvīgi, bez profesionālu celtnieku palīdzības.
Pirmais solis ir izlemt par pamatu materiālu, kura izvēlē ņem vērā:
- Gruntsūdens līmenis objektā;
- augsnes veids;
- Ja iespējams, ir nepieciešams pēc iespējas precīzāk aprēķināt slodzi, kas iedarbosies uz pamatu. Tas ietver pašas ēkas svaru, iekārtas iekšpusē ēkā, kopējo cilvēku svaru, kuri vienlaikus var atrasties tvaika pirtī;
- Ir svarīgi noteikt augsnes sasalšanas dziļumu ziemas sezonā.
Būvējot vannu, bieži tiek izmantoti vairāku veidu pamati:
- Lentes pamatne;
- Pīlāri;
- Pāļu pamats.
Lentes pamatne
Šis pamatu veids ir klasisks variants, to izmanto vannas un citu konstrukciju celtniecībai.
Sloksnes pamats ir:
- monolīts;
- saliekamās.
Pirmā ir lente, kas izgatavota no monolīta, tā atrodas pa visu topošās vannas perimetra pamatni ar tiltiņiem vidū, kas kalpo kā balsts ēkas nesošajām sienām. Pats šī pamata veidošanas process ir tranšejas rakšana un klāja ieklāšana. Pirms betona ieliešanas nepieciešams ieklāt metāla stiegrojumu.
Ja pie topošās vannas ir piebraucamais ceļš, var uzcelt saliekamo lentveida pamatu. Mobilie sver diezgan daudz, šim nolūkam viņi izmanto celtņus. 
Pamatu pīlāri
Šo pamatu bieži izmanto applūstošās vietās, taupības nolūkos - jo nav nepieciešams izmantot lielu daudzumu materiālu.
Lai uzceltu pamatu ar pīlāriem, ir jāizrok vismaz 6 vienādi caurumi ap topošās struktūras perimetru. Pēc tam betona šķīdumu ielej galvenokārt ar akmens piemaisījumiem, tādējādi tiek uzcelti stabi. Attālumam starp balstiem jābūt vismaz 1,5 metriem.
Kolonnu pamats vienmērīgi sadala konstrukcijas svaru un var atbalstīt ēku ar vairākiem stāviem. Pamatu stabi novērš ūdens iekļūšanu applūšanas gadījumā. 
Pāļu pamats
Pāļi bieži tiek izmantoti apgabalos ar maigu slīpumu.
Ja nav laika un iespēju labot slīpumu uz vietas, tad palīgā nāk skrūvju pāļi. Tos var uzstādīt bez grūtībām, vairākiem vīriešiem tikai 3 dienās.
Skrūvju kaudze izskatās pēc stieņa, tā ir doba un izgatavota no izturīga metāla. Stieņa augšējais slānis ir pārklāts ar speciālu pretkorozijas līdzekli, lai ieskrūvējot (kad veidojas skrāpējumi) nerastos korozija. 
Pirmo kroņu nolikšana
Pēc pamatu izbūves un pilnīgas izžūšanas var sākt likt pirmos vainagus, tas nav grūti, galvenais ir izmantot ēkas līmeni.
Pirmais solis ir pārbaudīt pirmā baļķa vienmērīgumu, šim nolūkam ir jāizmanto līmenis (nevis ar aci, kā to dara daudzi). Ideāli plakana sija pie pamatnes ir visas konstrukcijas veiksmīgas konstrukcijas atslēga.
Pirmajam vainagam jābūt daudz biezākam par visiem nākamajiem, visi nākamie tiks turēti uz tā. Pieredzējuši celtnieki apgalvo, ka pirmajam vainagam jābūt ar sekcijām 20/20 cm, un viss pārējais tiks likts virs tā, ar sekcijām 15/15 cm, ne mazāk.
Pirmos vainagus nepieciešams likt nevis uz paša pamata, bet uz iepriekš nostiprinātiem koka pagalmiem 1,5 cm platumā.Tas novērsīs mitrumu un pūšanu un pagarinās tā lietošanas laiku.
Pirms koka locīšanas jāzina, ka to nevar izdarīt cieši, laika gaitā tas nedaudz saruks un uzbriest. Apakšējo stieni nav nepieciešams nostiprināt - visu augstāko rindu spiediens nodrošina tai labu fiksāciju. Ja ir jānomaina vannas apakšējais rāmis, tad visas konstrukcijas demontāža nav nepieciešama, un ir jānoņem tikai apakšējā rinda.
Šis video pastāstīs vairāk par koka vannas sienu konstrukcijas iezīmēm.
Mūrēšana
Ja sienas iepriekš nav apstrādātas, tad tas jādara, šim nolūkam koks ir pārklāts ar īpašu aizsarglīdzekli, novērš aizdegšanos un aizsargā pret kaitīgiem kukaiņiem. Izvēloties baļķus, ir vērts dot priekšroku baļķiem bez mezgliem, jo tas var prasīt materiāla papildu apstrādi.
Pirms sienu montāžas ikvienam jāzina - to var izdarīt divos veidos:
- Ar atlikumu;
- Nav atlikumu.
Siju ieklāšana ar atlikumu uzņemas baļķu galu attālumu ārpus horizontālās virsmas. Bez pēdām baļķis atrodas tuvu viens otram bez izvirzītiem galiem. Apskatīsim katru soli pa solim.
Vannai bez izvirzītu baļķu paliekām ir vajadzīgas mazākas izmaksas nekā ar atlikušajām daļām, otrajai ir nepieciešami baļķi, kas ir garāki par pusmetru, nekā ieklājot pirmo metodi.
Būvniecības praksē ir vairāki veidi, kā savienot guļbūvi ar pārējo:
- Oblo;
- Okhlops;
- Okhrjaps.
Pirmais variants ietver apaļas augšējās baļķa bļodas nogriešanu, pēc kuras tajā ievieto nākamo šķērsenisko baļķi.
Otrais variants līdzīgi kā pirmajā, tikai bļoda ir izgrebta baļķa apakšā.
Trešais ceļš ir būtiskas atšķirības no iepriekšējiem diviem. Šajā gadījumā abās pusēs ir izveidotas taisnstūra rievas apmēram ceturtdaļai no garuma.
Pirmajā rindā ir nepieciešams ieklāt izolāciju, bieži tiek izmantotas sūnas vai pakulas. Pēc otrās rindas ieklāšanas piefiksējiet, to var izdarīt divos veidos, izmantojot metāla tapas, koka dībeļus.
Pēc visu kroņu uzlikšanas jums jāzina, ka daži pēdējie nav fiksēti, jo tie galu galā piešķirs stilu. Virsū uzliktas griestu sijas. 
Blīvēšanas plaisas
Vannas konstrukcija ietver plaisu blīvēšanu. Speciālisti saka, ka tas nav nepieciešams, jo koka konstrukcijas, īpaši vannas, uzbriest, izlīdzinot plaisas. Ja sienas neblīvējat, tad, ja tvaika istabu neizmantojat ilgu laiku, tajā esošie baļķi izžūst, tādējādi samazinot, tāpēc jums joprojām ir jāblīvē plaisas.
Materiālam plaisu blīvēšanai jābūt ar šādām īpašībām:
- labi uzsūc mitrumu;
- Turiet siltumu un ļaujiet gaisam iziet cauri;
- Pelējums, kukaiņi tajā nedrīkst veidoties;
- Materiālam ir lieliski jāpacieš temperatūras svārstības;
- Tam jābūt videi draudzīgam.
Ļoti bieži koka konstrukciju plaisu aizblīvēšanai izmanto tādus materiālus kā linsēklu pakulas, purva sūnas, tauvas, sfagni vai kaņepju kaņepes. Visi šie materiāli labi uzsūc mitrumu un pasargā ēku no siltuma zudumiem. 
Jumts
Tvaika pirts jumts var būt slīps vai divslīpju jumts. 6x6 koka vannai bieži tiek izmantots divslīpju jumts, tas lieliski atbilst mūsu valsts laika apstākļiem (zem tā var novietot - bēniņus, bēniņus).
Nelielai tvaika telpai, kas izgatavota no 6x3 kokmateriāliem, varat izmantot slīpo jumtu, pirms tā uzstādīšanas iepriekš jādomā par izolāciju. Izolāciju var veikt divos veidos, proti, izmantojot minerālvilnu vai putas. Minerālvate ir daudz dārgāka un grūtāk uzstādāma. Polyfoam ir daudz lētāks, tā uzstādīšana prasīs daudz mazāk laika. 
Durvju un logu montāža
Durvju un logu rāmju uzstādīšanu var veikt paralēli sienu montāžai vai pēc tam. Būvniecības laikā neaizmirstiet, ka pirts ar laiku nosēdīsies, tāpēc logu uzstādīšana paralēli celtniecībai var būt ļoti riskanta.
Kad ēka ir gatava, var sākt uzstādīt logu rāmjus. Ja iepriekš zem logiem atstātās vietas izrādījās mazākas par pašu rāmi, tad tās var griezt ar motorzāģi.
Tvaika istabas logi ir izgatavoti no plastmasas vai ar koka rāmjiem. Runājot par durvīm, priekšroka jādod kokam un uzstādīšanas laikā jāatceras, ka pat apstrādāta koka virsma uzbriest ar paaugstinātu mitrumu un saraujas, ja nepietiek.
Zem koka durvīm jābūt nelielam slieksnim, kas novērsīs siltuma zudumus. Durvju rokturim no tvaika istabas puses jābūt kokam, no metāla var apdegties.
Būvfirmas profesionāļu būves celtniecība no bāra. Ko labāk darīt pašam vai nolīgt profesionāļus?
Dabiskā saraušanās, iekšdarbi
Vannas dekorēšana no stieņa iekšpusē jāveic, tiklīdz konstrukcija ir nosēdusies. Pēc augšējo sānu siju ieklāšanas konstrukcija jāpārklāj ar šīferi un jāatstāj bez darbības vismaz sešus mēnešus, vēlams ziemā.
Pēc sešiem mēnešiem pārsegs tiek noņemts, pēc tam pārklāts ar pastāvīgu jumtu, tiek uzstādīti logi, durvis un tiek veikti iekšējie darbi. 
Ja jums nav prakses celtniecībā, tad šajā gadījumā priekšroka jādod mazām vannām, kuru izmērs ir 3,5 / 3,5 metri, tajā var ietilpt 3-4 cilvēku ģimene, savukārt tās aprīkojums var sastāvēt no ģērbtuves, mazgāšana un, protams, tvaika pirts.
Ja jūsu privātā platība ir maza, tad šajā gadījumā pirti var apvienot ar saimniecības telpu, ļoti bieži tvaika telpa tiek pievienota vasaras virtuvei.
Labāk ir novietot šādu būvi vietnes dziļumā, lai kaimiņi netraucētu jūsu atpūtai.
Nepieredzējušam celtniekam labāk ir dot priekšroku lentveida pamatiem, ja augsne to atļauj.
Sienām gan iekšpusē, gan ārpusē nav nepieciešams īpašs pārklājums, ārkārtējos gadījumos to var izdarīt ar laku, antiseptisku līdzekli
Daudzi uzskata, ka vanna ir dārgs prieks, turklāt no dubultā stieņa, tas ir, dabīgs dārgs materiāls. Ne visi domā, ka jūs varat patstāvīgi izgatavot sagataves un pēc tam izveidot tvaika istabu, tādējādi lēti iegūstot pilnvērtīgu krievu pirti no dabīgā stieņa, kas jūs priecēs daudzus gadus.
Vannas uzbūve no stieņa ir vienkāršāka un ātrāka nekā no ķieģeļiem, cilindriem vai sasmalcinātiem baļķiem. Kvalitātes īpašību ziņā tas nav sliktāks un pat labāk, ja tiek izmantots līmēts vai profilēts dabīgā mitruma materiāls. Šis raksts kļūs par ceļvedi tiem, kuri tikai gatavojas būvēt pirti no bāra ar savām rokām. Lasītāji iepazīsies ar galvenajiem vannas montāžas posmiem no pamatiem līdz jumtam un redzēs speciālistu fotogrāfijas un video.
Vannas celtniecībai varat izmantot jebkuru kokmateriālu. Jums jārēķinās ar savu maku un spēju veikt turpmāku apdari vai nē. Ir arī svarīgi, no kādiem kokmateriāliem tika uzcelta galvenā māja, labāk, ja ansambļa materiāls tiek izmantots atsevišķi. Instalējot ir jāņem vērā vairāki faktori:
- Koksnes veids, no kura izgatavots materiāls.
- Bāra pakāpe.
- Kokmateriālu veids (līmēts, profilēts, apgriezts).
- Materiāla žūšanas pakāpe (dabiskā mitruma vai kameras žāvēšana).
Vieglāk ir uzbūvēt kvadrātveida vannu, piemēram, 3x3 vai 4x4. Ir svarīgi, lai kokmateriālu standarta garums būtu 4 un 6 m, pārējais tiek uzskatīts par nestandarta un maksā vairāk. Veidojot nelielu vannu pie mājas, par optimālu tiek uzskatīta 3x3 m kaste.
No bāra varat paņemt tradicionālo krievu pirti vai turku, somu pirti. Materiāls nav sliktāks par baļķi, un tam ir daudz priekšrocību. Lielisks variants pirtī mājai un vasarnīcai, galvenais ir izvēlēties pareizo projektu un salikt guļbūvi.
Guļbūves vannai tiek pārdotas gatavas "montāžai", tās ir vieglāk iegādāties un salikt. Tālāk mēs jums pateiksim, kā to izdarīt pareizi.
Koksne - koka strīds
Vannas celtniecībai ieteicams izmantot liepas vai lapegles kokmateriālus. Priede un egle ir lētākas, bet tāpēc, ka augstā temperatūrā ir vairāk sveķu, sienas sāks raudāt. Protams, jūs varat veikt iekšējo apdari ar liepu apšuvumu, bet tas ir papildu atkritumi.
Liepas kokmateriāli ir mazāk izturīgi pret apkārtējās vides ietekmi un mitrumu, bet tvaika telpā tie tik ātri uzsilst un ir patīkamāki ar taustes kontaktu ar ādu. Jūs varat krāpties un iegādāties daļu kokmateriālu no priedes vai lapegles, bet daļu no liepas. Tvaika telpa komplektēta no liepas materiāla, savukārt ģērbtuve un mazgāšanās telpa no lapegles. Tiesa, šādam dizainam ir nepieciešams individuāls projekts. Ir līmēti laminēti kokmateriāli, kuros 1 vai 2 augšējās lameles ir izgatavotas no liepas, bet iekšējās - no priedes, no kuras ir vieglāk montēt tipiskus projektus. Lai gan lapegles vai ciedra vannas arī nav nekas neparasts. Pirmais variants ir lētāks.
A, B vai C pakāpes, mācāmies izvēlēties vannu
Svarīga ir arī koksnes šķira. Protams, bez bailēm var iegādāties līmēto vai ēvelētu kameras žāvēšanu. Bet, runājot par profilētu vai apgrieztu kokmateriālu, jums jābūt uzmanīgiem. Tas ir atkarīgs no tā, cik izturīga un izturīga būs topošā vanna. A vai Extra klasei nav plaisu, tārpu caurumu, nelīdzenumu, bet tā cena ir augstāka nekā pārējām. Pirti var uzbūvēt ar savām rokām no materiāla AB vai B. Galvenais, lai uz sijas nekrīt slieku caurumi un sapuvuši mezgli. Ir pieļaujami nelieli krāsas nelīdzenumi, taču tos nevajadzētu sajaukt ar zilu. Zilums ir tieša puves un sēnīšu izplatības pazīme, un jau inficēta koksne ilgi neturēsies.
Arī plaisas nav pieļaujamas, tas liecina par nepareizu žāvēšanu vai nepareizu uzglabāšanu. Un, ja materiālam ir dabīgs mitrums, tad saraušanās laikā plaisas izkliedēsies un palielināsies siltuma zudumi. Un to nedrīkst pieļaut pirtī.
Saskaņā ar GOST, mazie uzņēmumi neveic kokmateriālu šķirošanu, jo trūkst noteiktu kritēriju, pēc kuriem ir vērts sadalīt šķirnes. Tāpēc ir vērts apskatīt dažādu ražotāju šķirnes, var izrādīties, ka vienam būs labāka C nekā B utt.
Kā materiāla izgatavošana ietekmē baļķu vannas konstrukciju un izmantošanu
Strīdi par to, kuri kokmateriāli ir piemēroti vannas celtniecībai, forumos nerimst līdz šai dienai. Noteikti jāsaka, ka viens no veidiem nevar būt labāks, jo visiem ir savi plusi un mīnusi:
| Kokmateriālu veids vannai, dažāda apstrāde | Vannas būvniecības priekšrocības | Mīnusi, veidojot vannu | |
|---|---|---|---|
| Profilēts | Dabisks mitrums | Viegli montējams Bloķēšanas savienojums nodrošina papildu siltuma un vēja izolāciju. Zemu cenu. Dabai draudzīgs. | Laika gaitā jums joprojām būs jāveic papildu siltināšana, un ir gandrīz neiespējami papildus izrakt sienas Laika gaitā jums ir jāveic ārējā un iekšējā apdare. |
| Žāvēšana kamerā | Ātra montāža Nav nepieciešama apdare Var lietot uzreiz pēc būvniecības Videi draudzīgs Nepieciešams viegls tonālais krēms | Augsta cena Nepieciešama pastāvīga aprūpe ar antiseptiķiem |
|
| Līmēts | Nav nepieciešams | Mums ir vajadzīga mazāka sadaļa, tāpēc DIY būvniecība ir ātra. Ārējā un iekšējā apdare nav nepieciešama. Papildu izolācija nav nepieciešama. Mums ir nepieciešams viegls pamats. | Augsta cena. Ir vērts strīdēties par videi draudzīgumu, jo lamelu savienošanai izmantotā līme var izdalīt folmadehīda tvaikus. |
| Vienkārša josla | Izgrieziet dabisko mitrumu | Lēts Ātra montāža Videi draudzīgs Piemērots viegls tonālais krēms | Nepieciešama papildu izolācija un blīvēšana Saraujoties, tas plaisā un prasa ārējo un iekšējo apdari. Žāvējot tas var sagriezties un vanna "vadīs". |
| Žāvēšana kamerā | tāds pats kā dabiskajam mitrumam, izņemot zemas izmaksas. | Augsta cena Mums ir nepieciešama izolācija un blīvējums |
|
| Ēvelēta kameras žāvēšana | Ātra montāža Videi draudzīgums Piemērots viegliem tonālajiem krēmiem Nav nepieciešama priekšējā un iekšējā apdare | augsta cena Laika gaitā tas joprojām saplaisās un kļūst tumšāks. |
|
Žāvēšana kamerā vai dabiskais mitrums?
Jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā, ko ražotāji sola, vanna, kas izgatavota no saraušanās stieņa, nosēdīsies un būs sliktāka par kameru žāvēšanu. Pēc kāda laika sienas kļūs tumšākas, un, izžūstot, plaisas izplatīsies vēl vairāk. Galvenais iemesls tam ir materiāla nepareiza žāvēšana. Bārs ar sekciju 100 mm vai vairāk Krievijā, ļoti maz cilvēku pareizi izžūst. Tāpēc būvfirmas, iegādājoties materiālu, vienmēr ar rokas mitruma mērītāju mēra mitruma saturu produkta vidū. Jūs varat iegādāties kokmateriālus no ziemas meža, kad dabiskais mitrums ir gandrīz identisks žāvēšanas kamerai. Un celtniecība ziemā ir lētāka.
Materiāla iegāde un aprēķins
Jūs varat aprēķināt kokmateriālu daudzumu vannai saskaņā ar projektu vai tiešsaistes kalkulatorā, kuru ir daudz jebkura būvniecības uzņēmuma tīmekļa vietnē. Pareizi sastādītu projektu nav iespējams veikt patstāvīgi. Šo daļu varat uzticēt speciālistiem. Aprēķinot, jāņem vērā konstrukcijas īpatnības, jo kokmateriāliem tas jāizvēlas tā, lai uz sienām būtu maz šuvju. Bet, pērkot, labāk ir ņemt nelielu krājumu (2-3 bāri). Būvējot ar savām rokām, jūs varat nejauši kļūdīties un sabojāt daļu. Bet jums nevajadzētu uztraukties par bojātiem zāģmateriāliem, tie nonāks pie loga vai durvju ailēm un citām sīkām detaļām.
Baļķu vannas uzstādīšanas galvenie posmi
Visa vannas uzstādīšana no stieņa notiek vairākos galvenajos posmos: vannas pamatu uzstādīšana, pirmā vainaga ieklāšana, sienu ieklāšana, jumta uzstādīšana (neapstrādāta vai galīga). Pakavēsimies pie katra sīkāk.
Pamatu uzstādīšana vannai no stieņa
Tā kā koka vannai ir viegls dizains, pamats ir lentes vai kolonnu. Jebkurā gadījumā marķējumi ir iepriekš izgatavoti pa visu perimetru.
Plašāku informāciju par vannas pamata ieklāšanu varat lasīt šajā rakstā.
Jebkurš no pamatiem ir papildus jāpastiprina ar stiegrojumu. Vēlāk to izmanto vainaga piestiprināšanai.
Pirmā vainaga uzstādīšana zem baļķu vannas
Pirms pirmā vainaga uzlikšanas starp to un pamatu nepieciešams veikt hidroizolāciju. Vislabāk ir izmantot pārklājumu, kura pamatā ir bitumena mastiku. To ir viegli uzklāt un ātri izžūst. Pēc tam pamatu virspuse tiek pārklāta ar jumta materiālu 2 kārtās. Uz sloksnes pamata tiek uzliktas divas mazu skursteņu rindas, tikai pēc tam viņi sāk uzstādīt pirmo vainagu.
Pirmais vainags ir uzlikts lielākas sekcijas stienis un vēlams izgatavots no mitrumizturīga koka, piemēram, lapegles vai apses. Jums ir jānovieto vainags precīzi vienā līmenī. ja izlaidīsiet izliekumus, viss mūris turpmāk "izlīdīs". Apakšējo vainagu nav nepieciešams piesiet pie pamatiem, jo turpmāks spiediens no konstrukcijas neļaus tai kustēties. Bet lielākai pārliecībai to var piesiet vairākās vietās ar adīšanas stiepli pie stiegrojuma. Bet, ja vēlaties, apakšējās daļas demontāža laika gaitā būs problemātiska.
Pirms dēšanas apakšējā vainaga jāapstrādā ar dziļi iespiešanās antiseptiķiem, piemēram, Senezh. Derēs arī vectēva apstrādes metode, attīrot motoreļļu. Tikai pēc pirmā vainaga uzlikšanas jūs varat pareizi pāriet uz sienām.
Siju ieklāšana - tradicionālais veids uz dībeļiem
Vienkāršākais veids ir ieklāt profilētu kokmateriālu. Tā slēdzenes savienojums ir cieši savienots, un elementi ir salocīti kā bērnu dizainers. Jūs varat savienot kokmateriālus savā starpā ar dzelzs vai koka tapām. Labāk ir izmantot koka, jo izžūstot kļūst redzamas dzelzs tapas un struktūra izskatās neglīta.
Tapas tiek piestiprinātas, urbjot caurumus ar soli 1-1,5 m Jāizurbj stienis tā, lai pirmais stienis tiktu izurbts cauri, bet otrais tikai puse. Dībeļi tiek iedzīti apakšējā sijā, un augšējais tiek vienkārši uzlikts uz tiem. Katras nākamās rindas dībeļi nedrīkst atrasties viens virs otra.
Starp kokmateriāliem tiek ieklāta džutas izolācija. Jūs varat izmantot jebkuru citu, bet praksē džutas lente ir izrādījusies labāka par citām. Tātad sienas tiek montētas saiti pēc saites. Nav nepieciešams nostiprināt divas augšējās sijas ar dībeļiem, jo pēc kastes salikšanas tās uz laiku būs jāizjauc, lai uzstādītu siju griestus.
Durvju un logu ailes vannā saraušanai var pilnībā neizklāt pēc saraušanās, tās tiek izzāģētas ar zāģi.
Vannas būvniecības pēdējais posms būs apdares vai raupja jumta ieklāšana. Ja vanna ir salikta saraušanai, tad raupjais jumts tiek likts uz gadu un tikai tad tiek uzstādīts pēdējais. Šim nolūkam kokmateriālu augšējā rinda ir pārklāta ar 50-60 mm platiem dēļiem un noslēgta ar jumta materiālu un šīferi. Visi apdares darbi arī sākas pēc pilnīgas saraušanās.
Vannai no kameras žāvēšanas stieņa tiek uzstādīts apdares jumts, izveidota kanalizācijas sistēma, notekas ventilācijas sistēma un iekšējā apdare. Par visiem šiem posmiem vairāk runāsim nākamajos rakstos.
Vannas izbūvi ar savām rokām var veikt 1-2 mēnešu laikā, taču, neskatoties uz vienkāršību, īpaši dabīga mitruma stienis 4 vai 6 m garumā ir smags, tāpēc vienam pašam ar darbu tikt galā ir grūti, meklē palīgu.
Sveiki, dārgie vietnes apmeklētāji! Mēs turpinām mūsu lasītāju rakstu ciklu Šajā rakstā autors dalās savā personīgajā pieredzē par baļķu vannas būvniecību ar savām rokām. Būvniecība vēl nav beigusies, tāpēc novēlam viņam veiksmi! Ja jums ir kādi ieteikumi un jautājumi autoram, laipni lūdzam komentāros.
1. daļa. Pamats
Vannas konstrukcijai izvēlējos salīdzinoši līdzenu laukumu ar 20 cm slīpumu sešu metru garumā. Pirmkārt, pēc iepriekšējas marķēšanas es nogriezu auglīgo slāni pa visu topošā pamata laukumu. Tas ir nepieciešams, lai izslēgtu augu atlieku un citu organisko vielu sabrukšanas procesus pagrabā.
Vietnē dominē smilšaina augsne, tāpēc vislabākais variants būtu 50 cm augstumā no pamatnes un 40 cm platumā.Pamatu kontūru iezīmē virves, kuras tiek piestiprinātas pie improvizētajiem iekšējā un ārējā perimetra stūriem. Lai iezīmētu perimetru, paņēmu apmēram 70 cm garus dēļu lūžņus un iedūru zemē, augšējos horizontālos plauktos pieskrūvēju ar izvirzītām skrūvēm virves stiprināšanai ar pašvītņojošām skrūvēm. Labāk ir izvēlēties virvi, kas nav pakļauta stiepšanai, ar to būs vieglāk strādāt.
Papildus topošā pamatu malu garumiem ir jāpārbauda diagonāles starp stūriem, kurām jābūt vienādām viena ar otru ar pielaidi plus/mīnus 3-4 cm. Varat lasīt vairāk par to, kā atzīmēt pamats šajā rakstā. Turpiniet noņemt auglīgo slāni un rakt tranšeju, lai izveidotu smilšu spilvenu.
Rezultātā iegūstam pilnībā sagatavotu "pamatu bedri", kur tranšeju dibens ir gandrīz horizontāls (pārbaudām ar ēkas līmeni). Tranšeju dziļums ir 20 cm, no augsnes līmeņa zemes gabala augstākajā punktā 40 cm, zemākajā - 30 cm.
Pamatu izmērus nosaka baļķu krustpunkta centrs. Šī būs centra līnija. Ja baļķu diametrs ir aptuveni 20-22 cm, tad atkāpjamies uz abām viduslīnijas pusēm attiecīgi par 15-20 cm. Tas būs nepieciešams, lai iegūtu "plauktus" grīdas nobīdes un lietus plūdmaiņu nostiprināšanai. Turklāt kļūda ir praktiski izslēgta, kad baļķi nepareizu pamatu aprēķinu dēļ izkrīt vai uz iekšu, "lido" gaisā.
Vannas ir savienotas ar lentveida pamatu, lai izslēgtu vannas un plīts daudzvirzienu nobīdes. Cepeškrāsns platformas izmērs tika izvēlēts 120 * 120 cm, kā vidējais metāla krāšņu uzstādīšanai zem ķieģeļu oderes.
Sākam ielikt smiltis tranšejās. Tajā pašā laikā mēs samitrina smiltis un sablīvē to. Lejam ūdeni, līdz parādās peļķes, pēc mitruma uzsūkšanās sākam taranēt. Procesu atkārto 3-4 reizes, līdz jūsu apavi atstāj pēdas uz sablīvētās smilšu virsmas.
Dienu vēlāk, pēc darbu beigām, ar blietētāju vēlreiz izejam cauri visai pamatnei zem pamatiem. Protams, var izmantot vienkāršāku iespēju un pieslēgt darbam blietētāju, tas procesu īpaši nepaātrinās. Man ir vienkāršākais variants: 100 mm sija, 20x20 mm zole un rokturis. Gatavās pamatnes izskats un manuālā blietēšana ir parādīta zemāk.
Sagatavotajai vietai virsū zem pamatiem uzberam smilšu spilvenu horizonta izlīdzināšanai un paceļam vietu virs laukuma līmeņa, lai zem pamatiem nenokļūtu ūdens.
Ja nolīgsiet betonvedēju, tad parūpējieties par veidņu papildu pastiprināšanu ar diagonālām atdurēm paredzētā pamata ārpusē un iekšpusē. Spiediens, kas rodas, piegādājot maisījumu, spēj nojaukt nepietiekami izturīgu struktūru. Tas pats attiecas uz maisījuma liešanu no betona maisītāja. Tikai šajā gadījumā jums ir jānostiprina vieta, kur jūs notecēsit, vai vienkārši pārvietojiet betona maisītāju pa perimetru.
Labāk ieliet visu betona tilpumu vienā piegājienā, lai neiegūtu kārtainās kūkas efektu. Nosedziet pamatu augšdaļu ar plēvi, kas uztur mūsu pamatu mitru, lai izvairītos no plaisām betonā. Mēs periodiski laistām pamatu ar ūdeni, neļaujot tam izžūt.
Pēc 7-10 dienām mēs noņemam veidņus, atskrūvējot pašvītņojošās skrūves, kas arī sāks darboties turpmākajos posmos. Gatavais tonālais krēms izskatās šādi. Izvietojums: 2x6 metri - veranda; 4x4 metri - atpūtas telpa; 2x2 metri - mazgāšanās telpa; 2x2 metri - tvaika pirts. Ventilācijas atveru izvietojums ir aptuveni 20 cm no augsnes līmeņa, ja nepieciešams, var iegādāties aizbāžņus, lai ziemā bedrītes aiztaisītu.
Pamatu būvniecībā izmantoto materiālu aptuvenais daudzums un cena ir norādīti zemāk esošajā tabulā.
2.daļa. Guļbūves un jumta uzstādīšana
Lai pārsētu 6x4 metrus lielu guļbūvi un sasmalcinātu verandu, jums būs nepieciešami 25 sūnu maisi. Iegādājoties, pārliecinieties, ka sablīvētā sūnu maisa svars ir aptuveni 20 kg. Sūnām jābūt elastīgām, tas ir, tai jābūt ar optimālu mitrumu.
Izmantojam "dzeguzes linus", ko vācam vēlā rudenī, kad visa dzīvā radība aiziet "ziemošanai" augsnē un nav riska sagrābt čūsku ar sūnu ķekaru. Atļauts neliels daudzums sfagnu sūnu, kas ir īsākas un žūstot sadrūp. Ja pilnībā tiek izmantots tikai sfagnums, tad pēc kāda laika tas vienkārši izkritīs no rievām.
Sūnu dzīslas garumam jābūt vismaz 30 cm, lai blīvēšanas laikā būtu iespējams saritināt galus un nodrošināt rievu blīvējumu. Žāvējot materiālu šķirojam, izvēloties no tā zarus, svešus augus un čiekurus. Starp citu, ja izciļņa iekrīt rievā, tad pie noteikta mitruma tas atveras ar tādu piepūli, kas ir pietiekami, lai paceltu baļķi un izveidotu "aukstuma tiltu". Tā savulaik darīja guļbūves uzstādītāji, un arī tagad šāda situācija nav reta, ja saimnieks naudu “apvaino”.
Uzliekam ruļļus. Man ir neliela atstarpe starp pamatiem un guļbūvi, tāpēc izmantoju pusbaļķi vienā pusē un 100 mm siju otrā.
Baļķa saskares vietu ar jumta materiālu caurduram ar sūnām.
Tika atklātas kļūdas, kuru rezultātā griezēji nevēlējās efektīvi veikt savu darbu. Ar motorzāģi tika izgrieztas rievas, kas baļķos padarīja spraugas ļoti lielas. Paskaties, rievu malas cieši pieguļ baļķa korpusam, bet patiesībā iekšpusē ir tukšums. Šī iemesla dēļ ievērojami palielinās sūnu daudzums, kas tiks drīvēts. Un, ja jūs pats veicat blīvēšanu, un "šabašņiki" veic tikai ārējo apstrādi, neviens nedurs iekšpusi.
| Materiāls | Tilpums / daudzums | Cena |
|---|---|---|
| Apmales žoga dēlis "collas" kastītei, 300 mm | 1 m 3 | 4500 rubļu |
| Pašvītņojošas skrūves kokam 50 mm | 2 kg | 300 rubļi |
| Sūnas | 25 somas | 6250 rubļi |
| Guļbaļķu māja | 1 gab | 72 000 rubļu |
| Dēlis 50 * 150 seši metri | 14 gabali | 3600 rubļu |
| Metāla flīzes, biezums 0,5 mm, garums 4,2 metri (pēc izvēles kores un vējstikls) | 12 loksnes | 31 000 rubļu |
| Tvaiks - vēja izolācija | 1 rullītis | 800 rubļi |
| Rievu dēlis 20 mm | 1 m 3 | 8500 rubļu |
| "Belinka" bāze | 2,5 litri | 400 rubļi |
| "Belinka" stiklojuma sastāvs | 2,5 litri | 600 rubļi |
| Kopā: | 127950 rubļi | |
3. daļa. Baļķu blīvēšana
Vienkāršākais, bet nogurdinošākais guļbūves blīvēšanas darbs. Mēs izmantojam āmuru, dzelzi un koka blīvējumu. Dzelzs ar asmens biezumu 3 mm un platumu 50 mm, koka ir izgatavots no cieta koka (man ir sauss bērzs) un ir palīgmateriāls.
Sākotnējais rievas skats.
Sūnu iepildām rievā ar celtniecības špakteļlāpstiņu. Iepriekš tika izmantota lāpstiņa, taču tā ātri sabojājās un nebija tik elastīga. Jūtieties brīvi āmuru rievā pilnībā. Parasto cilvēku vidū valda uzskats, ka šuves nevajag taisīt cieši un viendabīgi, viņi saka, temperatūra vannā ir pietiekama, lai kompensētu zaudējumus. Bet spriediet paši, caurvējš tvaika telpā un mazgāšanas telpā komfortu nepiešķirs un malkas patēriņš būs 2-3 reizes lielāks.
Mēs āmuram iegūto veltni ar koka blīvējumu.
Ja nepieciešams, ja rieva nav pietiekami stingra, izgatavojam vēl vienu sūnu rullīti un štancējam, līdz jūtam koksnes cietību, sasitot ar dzelzs blīvējumu.
Galīgais apraktās rievas skats.
Lai putni nevilktu sūnas un lai nodrošinātu estētiku, rievu noslēdzam ar džutas lenti 100 mm platumā, kas pēc tam tiks apstrādāta ar impregnēšanas un stiklojuma maisījumu, lai tas atbilstu baļķa krāsai. Speciālie "amatnieki" liek baļķus tikai uz vienas džutas vai lina, bet vannai tas ir nepieņemami. Ja mums mājā ir pastāvīgs mitrums, tad tvaika veidošanās ir apsveicama vannā. Lins un džuta uzsūc mitrumu, bet ilgstoši neizžūst, rievas trūd un veidojas pelējums.
Mēs iegūstam malšanai sagatavotus baļķus.
Īpaši rūpīgi noblīvējam stūrus, lai izslēgtu aukstā gaisa iekļūšanu vannas istabā. Darbs, ja jūs nealgojat speciālistus, jums neko nemaksās. Ar "shabashniki" iesaistīšanos - no 70 līdz 150 rubļiem par tekošo metru.
4.daļa. Baļķu slīpēšana
Tātad, drīvēšana pabeigta, sūnas iebāztas un sablīvētas rievās, sākam gatavot guļbūvi krāsošanai. Šobrīd baļķi izskatās ļoti neprezentējami - pēdas no ēveles, skaidas un izvilktas skaidas. Turklāt baļķi ir stipri "iedeguši" saulē un šķību lietus ietekmē, un daži mezgli ir jānoņem un jānoblīvē ar mastiku.
Apstrādei nepieciešama arī baļķu gali, kas tika bojāti uzglabāšanas un transportēšanas laikā. Šeit ir visvairāk irdena koksne, attiecīgi ir liela sabrukšanas un baļķa tālākas iznīcināšanas iespējamība.
Baļķu pulēšanas instrumenti:
- bulgāru;
- atloku smilšritenis;
- mīksta suka no mopa;
- špakteles nazis.
Slīpmašīna tika izmantota lētākā - 1200 rubļu, ražota Ķīnā. Ir vērts atzīmēt, ka tas godam izturēja visus pārbaudījumus un palika darboties spējīgs arī pēc 70 kvadrātmetru sienu caurbraukšanas (tam pievienojam baļķa pusloku profilu). Vienīgās neērtības ir statora, rotora un dzirnaviņas iekšpuses attīrīšana no koka putekļiem. Protams, instrumentam var uzvilkt zeķes, bet dzesēšanai ar ienākošo gaisu nepietiek. Starp citu, darbs ir ļoti putekļains un uzreiz tiek uzkrātas brilles, slēgtas no visām pusēm, un elpošanas aizsardzība - pietiek ar respiratoru. Darbs ar dzirnaviņām prasa vislielāko uzmanību. Augsti apgriezieni un noņemtais aizsargapvalks var izspēlēt nežēlīgu joku. Atliek tikai zaudēt modrību, pārāk ātri pārtvert slīpripu, un traumas tiek garantētas. Es divreiz gāju pāri vienai un tai pašai vietai uz rokas — cimds līdz šķembām un āda, kas saplēsta līdz miesai.
Slīpripa tika izmantota ar graudu 80. Pārbaudot un atlasot, es apstājos pie šīs vērtības - graudi 60 atstāj pārāk pamanāmas pēdas, un graudi 100 ļoti ātri aizsprosto. Aptuvenais ziedlapu apļu patēriņš ir 1 gabals uz 3 kvadrātmetriem. Apli var izmantot tālāk, bet darba temps palēninās, un vienkārši nogurst.
Uzmanību, bonuss! Nejauši uzzināju, ka ja apstaigā pamatu betonu ar putekļiem un sveķiem aizsērējušu apli, tad smilšpapīrs ir notīrīts un aplis atkal gatavs darbam.
Ja jums nav prasmes un ja strādājat ļoti rūpīgi, dienā varat noslīpēt 6-10 sienas kvadrātus. "Šabašņiku" likmes svārstās starp 400-500 rubļiem par kvadrātmetru, un plus viņi nestāv uz ceremoniju ar izdevumu apļiem. Pievērsiet uzmanību sveķu kabatām. Ja jūs atklājat šādu vietu, tad apstrādājiet to ar šķīdinātāju, pretējā gadījumā šie sveķi iznāks pat caur krāsas slāni.
Es sāku strādāt no mazākās sienas, baļķi tiek pārveidoti mūsu acu priekšā. Saskārās ar problēmu, ka, apstrādājot rievas, slīpripas mala atstāj iegriezumus apakšējā baļķī. Bet ar turpmāku apstrādi griezumi ir labi sasmalcināti un nepaliek nekādas pēdas.
Īpaši daudz knibināšanās ar stūriem, lielais slīpmašīnas ātrums un blīvums palēnina procesu. Kur aplis nesasniedz, būs jāpāriet uz lēnāku apstrādes metodi - kaltu.
Kad slīpripa praktiski "apsēdusies", ejam garām baļķu galiem. Iracionāli izmantot jaunu apli galiem - tas būs jāmet ārā pēc duci baļķu.
Mēs noblīvējam galus ar koka mastiku. Sākumā izmantoju krāsu "priede", bet tad sapratu, ka ekonomiskāk ir izmantot baltu, jo zem tās tiks nokrāsota.
Pēc pulēšanas parādās interesanta koka struktūra, pa visu baļķi stiepjas sarežģīti raksti. Baļķa mezgli un nelīdzenumi piešķir baļķu vannai zināmu fundamentālumu, un es pat priecājos, kad satiku īpaši mezglainus eksemplārus.
Lai saprastu, kā siena izskatīsies pēc krāsošanas, apstājos un sagatavoju baļķus. Visiem kumulatīvajiem kritērijiem (kvalitāte un cena) es izvēlējos kompozīciju ar zīmolu Belinka. Iepriekš apstrādāta ar Base, kuras žūšanas laiks ir 24 stundas, un noklāta pāri pulētai virsmai ar pirmo stiklojuma kārtu Nr.24 (rožkoks). Piekrītu, apburošais skaistums! Ja vēlaties iegūt gludu virsmu uz tausti, tad pēc pirmās kompozīcijas kārtas un tās izžūšanas ar "nulles" smilšpapīru pārejiet baļķim ar roku. Tas attiecas uz margām un vannas priekšpusi, kur viesiem patīk turēt roku gar sienu un novērtēt meistara darbu.
Pirmās kārtas žūšanas laiks ir 12 stundas, uzticamības labad izturēju dienu un pārklāju ar otro kārtu. Parādījās tumšs cēls matēts spīdums. Vēl viens triks ir tāds, ka pēc glazēšanas kompozīcijas lietošanas konservu apakšā paliek nedaudz pigmenta. Mēs to atšķaidām ar šķīdinātāju, līdz tas izskatās ļoti bāls, un ejam pāri izžuvušā pārklājuma otrajam slānim. Procedūru var veikt jebkurā laikā pēc pārklājuma. Rezultātā tiek iegūta virsma, kas atgādina papildus vaskotu baļķi. Ļoti smuki.
Pa ceļam apstrādāju galus ar stiklojuma maisījumu Nr.11 (balts), kas labvēlīgi ieskaita jau paveikto.
Rezultāts mani pilnībā apmierināja, turpinām iesākto slīpēšanu. Tā kā visu darbu darīsiet pats, kvalitāte būs visaugstākajā līmenī. Ja algotie strādnieki var neņemt vērā trūkumus, tad pats meistars mocīs sevi pat par mazāko neuzmanību. Piemēram, zinot, ka kaut kur baļķa apakšā es palaidu garām dzērienu, kā noziedznieks atgriežas nozieguma vietā, es atkal un atkal izmeklēju viņa "locītavu". Līdz viņš to salaboja.
Bloku māja kļūst arvien skaistāka. Pēc darba neaizmirstiet notīrīt baļķus no putekļiem ar suku.
Nākamajā fotoattēlā ir redzami Bāzes apstrādātie baļķi un gali, kas aizzīmogoti ar baltu mastiku.
Novērtējot krāsoto baļķu krāsu un faktūru, es sapratu, ka verandas iekšpusē tas izskatīsies nedaudz tumšs, un veicu eksperimentu baļķu krāsošanai ar sastāvu # 11 (balts).
Baltā krāsa saglabā pulētā baļķa tekstūru, un es nolēmu pilnībā nokrāsot verandu. Caur pirmo kārtu parādās neliels priedes dzeltenums, un nav spīduma. Līdzīgi kā tikai balināta koksne. Bet otrais slānis dara brīnumus. Ir spīdums un zināms pilnība. Starp citu, iegādājieties "Belinka Lazur", jo baltais "Belinka Top Lazur" ir paredzēts logu rāmjiem un maksā daudz vairāk.
Tagad pirts, izņemot vienu sienu, ir pārklāta vienā kārtā un izskatās kā māja ar negatīvu Khokhloma gleznu. Augšējā šķērseniskā sija iepriecina - tā ir mezglaina Ziemassvētku eglīte, kas piešķir konstrukcijai dabiskajam stilam atbilstošu izskatu.
Mēs turpinām pirts celtniecību un pārejam uz grīdas ieklāšanas posmu verandā. Telpai ir jumts, bet frontona neesamība (konstrukcijas gaisīgumam) neaizkavē šķībo lietus lāšu nokrišanu. Ziemā ir iespējama sniega izpūšana un tam sekojoša kušana atkusnī. Tāpēc īpašu uzmanību pievērsīsim dēļu un baļķu saglabāšanai, kā arī ūdens atgrūdošu īpašību piešķiršanai grīdas virsmai līdz ar labu izskatu.
5. daļa. Verandas grīda
Lags kalpos kā dēļi 50 * 150, kas novietoti malā. Pēc universālās formulas dēļa biezums tiek reizināts ar koeficientu 20, un mēs iegūstam soli starp nobīdēm, manā gadījumā, 1000 mm. Bet es nolēmu nedaudz nostiprināt konstrukciju un novietoju baļķus ar 600 mm soli. Tas izrādījās šādi.
Verandā (parasti 2 metri 6 metri) es nopirku 16 sešu metru dēļus, ņemot vērā viena dēļa nobīdi un rezervi. Man tas maksāja 4300 rubļu un 500 rubļu par piegādi. Dažiem dēļiem ir izveidojusies zila un pelējums, ko var viegli noņemt, slīpējot un balinot. Sliktākais ir tas, ka dažus no dēļiem ir skārusi koksnes vabole. Tās kāpuri izveidoja vairākus caurumus, kurus es pēc tam aiztaisīju ar mastiku. Pārbaudot dzīvu radību vairs neatradu un nomierinājos - pēc žāvēšanas koksne tos maz pievelk, un apstrāde ar antiseptisku līdzekli un biocīdu vabolīti atturēs no vēlmes tuvoties manai verandai. Pamatu iekšienē uz zemes uzliku tvaiku caurlaidīgu plēvi, lai verandā iekšā nevienam augam nebūtu iespējas uzdīgt. Dēļus iezīmēju un sazāģēju atbilstoši to atrašanās vietai.
Tad noņēmu dēļus, numurēju tos pēc atrašanās vietas un sāku apstrādāt baļķus. Izmantoja spēcīgu antiseptisku līdzekli, kas ražots Jaroslavļā. Es esmu nedaudz pazīstams ar antiseptisku līdzekļu gatavošanu un iegādāto produktu sastāvs mani iedvesmoja pārliecību. Koksnes saglabāšana tiek deklarēta 45 gadu vecumā, ievērojot impregnēšanas tehnoloģiju. Nepieciešams izmantot 500 gramus javas uz kvadrātmetru, t.i. uzklājiet pirmo kārtu, bet pēc 1-2 stundām otro. Antiseptisks līdzeklis ir dzeltens, tāpēc pārklājums ir skaidri redzams. Žāvējot, tas kļūst tumši brūns.
Tālāk pienāca kārta dēļu apstrādei. Iepriekš uz virsmas, kas atrodas dēļu apakšā un sānos, es pabraucu garām dzirnaviņām piestiprinātam ziedlapu smilšpapīram, lai noņemtu kaudzi. Tādā veidā mēs nodrošinām labāku antiseptisku līdzekļa uzsūkšanos. Pēc tam noslīpējam priekšējo virsmu ar apli ar graudu 100. Izmantoju arī savu zemākās cenas kategorijas dzirnaviņas. Ja baidāties taisīt bedres un bedrītes, tad pamēģiniet daļu dēļa noslīpēt ar āmuru riteni, lai iegūtu nelielu pieredzi. Atcerieties noslīpēt dēļa malas.
Uzmanību, bonuss! Lai grīdas virsma būtu ideāli pieskarties un patīkama kājām, ejiet pa slīpētu dēli ar maigu ziepju šķīdumu. Uzklājiet ar otu vai rullīti. Kad tas ir nožuvis, izvirzītā atlikuma kaudze kļūs izturīga, un to var viegli notriekt ar smilšpapīru pat manuāli.
Mēs klājam dēļus uz baļķiem ar 4 mm atstarpi. Kā "atsauci" ņemam parastu naglu, kuru novietojam vertikāli starp dēļiem.
Tā kā maniem dēļiem ir dabīgs mitrums, tie var būt nedaudz sausāki, tas ir, iespēja deformēties žūšanas procesā. Tāpēc es nolēmu stiprināšanai izmantot skrūvējamās naglas, nevis pašvītņojošas skrūves. Pašvītņojošas skrūves ir vājāki sānu slodzes stiprinājumi un var vienkārši pārsprāgt. Pārklājiet nagu galvu ar mastiku uz koka, lai nebūtu rūsas, un izklājiet to uz dēļiem.
Redz naglu? Un viņš ir klāt!
Dēļu klāšanas procesā sāku tos apstrādāt. Man bija izvēle kā pārklājumu izmantot Alpina āra terases eļļu vai Belinka stiklojuma maisījumu. Otrais variants man patika labāk. Pirmkārt, eļļa, kas Base Belinka iesūcas dziļi kokā un aizsargā to no mitruma. Otrkārt, eļļas un Belinka №24 tonējums ir gandrīz līdzīgs. Treškārt, eļļa un stiklojuma maisījums, kam nav augsta nodilumizturība, ir jāatjauno reizi divos gados. Un, ceturtkārt, Belinka ir lētāka. Verandā liela apmeklētāju plūsma nav plānota un maksimālā slodze ir staigāšana čībās vai basām kājām.
Pēc tam, kad pirmais Bāzes slānis ir nožuvis (24 stundas), uzklājiet otro slāni un ļaujiet tai nožūt vēl vienu dienu. Un pienāk kulminācija - pārklājums ar stiklojuma kompozīciju Belinka Nr.24. Ja vēlaties lielāku efektu un spīdumu uz grīdas, tad iegūstiet Top Lazur.
–––––– Pagājuši seši mēneši ––––––
Kopš mana pēdējā stāsta pagātne ir bijusi diezgan ilga, un vannas celtniecība pamazām virzās uz priekšu. Pamazām, jo viss jādara pašam. Es neticu šabašņikiem. Divas reizes sazinājos ar viņiem (guļbūves montāža un jumta ielikšana) un esmu ļoti neapmierināta ar rezultātu.
Paskatījos uz vannu no malas un nolēmu, ka ir vajadzīgs vēl viens frontons, lai pasargātu verandas telpu no lietus. Viņš uzlika oderi dažādos virzienos, atstājot kaut ko līdzīgu logam. Būs vitrāža - polikarbonāts ar rakstu, kas uzklāts ar speciālām vitrāžu krāsām.
Dēļu piegulums frontonam izrādījās diezgan stingrs, tāpēc iztikšu bez papildus cokola, atstāšu kā ir.
Frontons nokrāsots tādā pašā krāsā kā pirts, uzstādīts sānu dēlis ar grebuma izlikšanos. Darba izmaksas bija: odere - 2500 rubļi; pašvītņojošas skrūves - 200 rubļi; krāsa - 200 rubļi; vēja cirsts dēlis - 800 rubļi. Es domāju, ka tas ir diezgan lēti par šādu rezultātu.
Pagājušajā gadā man nebija laika krāsot jumta oderi, es to vienkārši pārklāju ar pamatni, un temperatūra sāka būt zem nulles. Nupat otro dienu, izvēlējusies periodu bez lietavām, staigāju ar divām kārtām balto "Belinka". Rezultāts man patika, bet domāju to salabot ar trešo kārtu.
Un tā, ir atklāta jaunā pirts būvniecības sezona. Rudenī izdevās iemūžināt vairākas jaukas dienas ar pozitīvu temperatūru, kas beidzot ļāva uztaisīt logu un durvis. Atvēršanas sagatavošanas tehnoloģija ir standarta. Atzīmējam un izgriežam ar ērkšķa veidošanos uz baļķa. Logu atvēršanai es izmantoju siju 100 * 200, bet durvju logam - 100 * 250. Kokzāģētavā mani sagaidīja pusceļā un pēc īpaša pasūtījuma izgatavoja divas sešmetrīgas sagataves. Viņi paņēma diezgan smieklīgu naudu - apmēram 2500 rubļu ar piegādi.
Uz vietas tika sazāģēti kokmateriāli nepieciešamajos segmentos. Logu atvērums izrādījās tīrs 50 * 50 centimetri, durvis tīras 70 * 160. Tātad mēs tiešām īstenosim veco bausli - ieejot klanieties pirts priekšā. Sliekšņa augšējais līmenis būs 15 centimetri no grīdas, lai ziemā būtu silti. Uz sijas izgriezu rievu, lai uz baļķa ietilptu kāds ērkšķis, plus centimetrs platumā katrā virzienā. Uz ērkšķa piefiksēju siltinājuma rullīti 20 centimetru platumā, šķiet lins, vairs neatceros ko pirku. Vertikālā josla bija cieša, un horizontālie segmenti tika izmantoti kā starplikas. Atstarpe no augšējā loga līdz baļķim apmēram 3 cm, piepildīta ar sūnām. Zem sliekšņa un palodzes ir arī sūnas, kas pēc visu komponentu uzstādīšanas tika sablīvētas gandrīz līdz baļķa stāvoklim.
Uz loga ceturtdaļa ir izvēlēta plastmasas uzstādīšanas ērtībai. Durvīs ievieto starplikas, jo kokmateriālu dabiskās žūšanas laikā iespējama deformācija.
Kas ir plānots. Plastikāta logs ar dalījuma imitāciju mazākos logos. Fotoattēlā redzams mans, tā teikt, huligānisms - loga vietā ievietoju polistirolu un topošajam produktam uztaisīju marķējumus ar izolācijas lenti.
Durvis metāla ar izolāciju gar audeklu un aplodas. Uzņēmumā, kur taisa durvis, mans kā direktores labs draugs, pārrunājām visas detaļas un, ceru, tiksim pie labas preces. Uz durvju vērtnes būs koka plāksne 1,5 centimetru biezumā. Novecošu koksni uz pārklājuma, izgatavošu kaltu eņģu un koka šķērsstieņu imitāciju. Bet tas ir nākotnē, un tagad viņš nodarbojas ar verandas labiekārtošanu.
Mums ir viens meistars, kurš izgatavo diezgan kvalitatīvus un diezgan lētus galdus un solus. Šīs austiņas man maksāja tikai 7,5 tūkstošus rubļu. Pēc tradīcijas pārklāju ar Belinka bāzi, glazūras kompozīciju "Rosewood" un tās pašas firmas klāja laku.
Kaut kur simtajā vai divsimtajā lēcienā no verandas līmeņa es sapratu, ka man vajag lieveni. Plānos bija uztaisīt kaut kādu kaltu izstrādājumu ar koka pakāpieniem, bet pagaidām nolēmu aprobežoties ar pagaidu būdiņu. Lai gan pagaidu māja izrādījās diezgan jauka un joprojām kalpos man, kamēr man nebūs garlaicīgi. Uz sānu sienām izmantoju baļķus, kas palika no zāģēšanas atverēm, uz pakāpieniem dēli 50 * 150. Uz pamatnes viņš lika akmeņus no tuvējā karjera.
Un tagad par būtiskāko. Pirmkārt, es veicu blīvēšanu guļbūves iekšpusē. Baļķi jau ir nosēdušies savās vietās. Kas var - izžuva, kas vajadzīgs - veda, ko gribēja - nosēdās savā pastāvīgajā vietā. Attiecīgi tie parādījās plaisu iekšpusē, kurām nepieciešama rūpīga blīvēšana.
Ārējā pārbaude apstiprināja drīvējuma labo kvalitāti. Nekas neizkrita, putni neuzvedās slikti, un sūnas gulēja, kā plānots. Zāģējot atveres, sūnas tika saliktas vienā blīvā un cietā sloksnē, bija pat grūti izjaukt, bet ar šādām sloksnēm ir labi izsist plaisas. Uztaisīja vēl vienu drīvētu no bērza. Plecu lāpstiņa izrādījās platāka un lielāka, tai lieliski piestāvēja divu kilogramu veseris. Sūnas spraugās ielido ar svilpi, un tur, kur baļķis salikts pārāk cieši, izmantoju bērza ķīļus. Process ir garš, bet obligāts, ja ziemā negribas peldēties filca zābakos. Otrkārt, viņš veica fonda revīziju. Ārpusē ir nelielas šķembas, bet tās nolīst lešanas laikā un neietekmē kvalitāti. Tomēr, ja būs brīvs laiks, apmetīšu un pārklāju ar fasādes krāsu. Ražotāju un krāsu vēl neesmu izvēlējies. Pagājušajā gadā uzstādīju bēgumus, kas sevi labi parādīja pat pie nopietnas sniega slodzes. Un, treškārt, es rēķināšos ar sniega turētājiem. Kad pagājušajā gadā uz jumta pēc stindzinoša lietus izveidojās garoza, un pāri uzsniga 50-60 centimetru sniega, pēc pirmā atkušņa pie pirts bija labs pārsteigums milzīgas blīvas sniega kupenas veidā.
Nu, es jums pastāstīšu, ko es daru, lai mana vanna būtu silta un sausa. Pirms mēneša nopirku metāla krāsni no firmas Izistim par 58 000 rubļu. Es izvēlējos ilgi, nogurdinoši, izlasīju visas atsauksmes un sapratu, ka tas ir tas, kas man ir vajadzīgs. Tās parametrus var atrast uzņēmuma oficiālajā tīmekļa vietnē, kur ir sniegts detalizēts apraksts. Kamēr plīts ir uz ielas pirts priekšā, 130 kg metāla vēl jāizdomā, kā to uzmanīgi ievilkt, jo īpaši tāpēc, ka man vēl nav grīdas un zemē sakrauti 600 ķieģeļi. Izrādījās, ka šīs krāsnis tiek gatavotas burtiski pie manas puses, respektīvi, man bija tas gods sazināties tieši ar ražotājiem, kuri tiešām palīdzēja ar padomiem un ieteikumiem. Caurule plānots stāvēt blakus nerūsējošai uzmavai. Būvniecība būs aptuveni 5 metri. Pasūtīju nerūsējošā tērauda cauruli ar sieniņu biezumu 1mm turpat, uzņēmumā Izistim. Burtiski pēc nedēļas es saņēmu pasūtījumu. Lāzermetināšana, augsta kvalitāte un saprātīga cena. Naudas izteiksmē prieks bija 11 500 pilna svara rubļu par 5 metru cauruļu komplektu. CRAFT firma.
Pilnā komplektā ietilpst tēja, spraudnis caurules tīrīšanai no sodrējiem un kondensāta noņemšanai un adapteri ar platformu, kas stingri nofiksēs skursteni ķieģeļu caurulē. Fotoattēla labajā pusē esošais dizains ir horizontāla caurules daļa no plīts līdz skurstenim. Karstumizturīgs nerūsējošais tērauds 4 mm biezs, izgatavots EasyStim par 4300 rubļiem.
Dabiski, ka viņš negāja iepirkties un nopirka konvekcijas durvis, neizejot no kases. Ērtas slēdzenes, normāls izskats un papildu metāla loksnes izstrādājumu nostiprināšanai ķieģelī.
Nopirku 150. markas Kostromas māla ķieģeli, ar ko pietiek krāsns oderēšanai. Ķieģeļa ģeometrija ir normāla, ja nepieciešams, varat noapaļot malas, lai izstrādājumiem piešķirtu interesantāku formu. Ja gribi skaistāku ķieģeli, tad pērciet Vitebskas zīmolu 200. Katrs ķieģelis man maksāja 25 rubļus gabalā.
Ar māliem, kas bija jāiegūst kaut kur citur un jāsagatavo risinājums, es neuztraucos, jo man nav īpašu iemaņu. Es nopirku gatavu maisījumu "The Makarovs Stove House", ko ražo Kostroma, Gzhel krāsas. Viņiem ir arī balto mālu maisījums estētiem. Pečņikovu atrast neizdevās - visi ir aizņemti. Izmaksas no amatniekiem sākas no 40 rubļiem par ķieģeli oderei un 60 rubļiem par ķieģeli uz caurules. Jūs pats varat aprēķināt darba izmaksas. Pati darīšu, lai gan darbi aizkavēsies.
6. daļa. Cepeškrāsns
“Un cīņa sākas no jauna” - turpinām pirts celtniecību un iekšējās telpas labiekārtošanu. Vannas sirds ir krāsns. Manas vēlmes attiecībā uz topošās tvaika istabas un pārējo telpu klimatu ir ārkārtīgi vienkāršas un nepretenciozas. Pirmkārt, kājām un ausīm ir jābūt siltām arī ziemā, nevis jāmazgājas ar cietu plusiņu galvas zonā un vienlaikus filca zābakos, lai kājas nenosaltu. Otrkārt, ir jābūt pirts krāsns inercei, lai varētu apturēt applūšanu un tvaiku, neskrienot pēc malkas, vienlaikus pastāvīgi uzturot vēlamo temperatūru. Vannā vēlams uzturēt siltumu divas vai trīs dienas, lai telpas izžūtu. Un, treškārt, karstajam ūdenim nevajadzētu vārīties tvaika telpā, bet gan mazgāšanas nodalījumā portatīvajā tvertnē.
Kā jau rakstīju, tika izvēlēta Izistim firmas Soči krāsns ar šarnīra siltummaini ūdens sildīšanai.
Siltummainis ir aprīkots ar ieplūdes un izplūdes caurulēm, kuru diametrs ir viena colla. Konstrukcija paredzēta ķieģeļu apšuvumam, kas vienlaikus kļūs par ekrānu pret cieto infrasarkano starojumu, kas izplūst no metāla, un siltuma akumulatoru. Pirms uzstādīšanas plīts ir jāuzsilda uz ielas maigā režīmā, lai sadedzinātu rūpnīcas krāsu un novērstu degšanas smaku, darbojoties tieši vannā. Uz durvīm un pūtēja uzvilkta karstumizturīga aukla, kas nepieciešama blīvēšanai. Iepriekš tas tā nebija, taču uzņēmuma vadītāji, sazinoties forumā, uzklausa patērētāju ieteikumus un veic nepieciešamās izmaiņas.
Sadegšanas kameras iekšpusē ir uzstādīts čuguna režģis. Kameras sānos un galā tiek metinātas papildu metāla loksnes, lai samazinātu liesmas ietekmi uz krāsns sienām, lai izvairītos no deformācijas.
Relatīvā vilces spēkam es uzstādīju metru garu cauruli un veicu pirmos metāla vannas krāsns testus. Vilkme pat ar šādu caurules stublāju ir pietiekami laba, tikai atverot durvis nedaudz uznāk dūmi un attiecīgi mazi sodrēji uz stikla.
Krāsns pamats ir savienots ar vannas pamatu, ieliešanas laikā tika veikta pastiprināšana. Sākumā mūris izlīdzināja virsmu ar cementa javu, lai nesabojātu hidroizolāciju. Es uzliku jumta materiālu divos slāņos uz pjedestāla, uz kura es sākšu izlikt ķieģeli.
Lai paceltos virs grīdas līmeņa un no pamatiem tas būtu apmēram 18-19 centimetri, mēs izklājam pamatni zem krāsns trīs ķieģeļu augstumā. Ir neliels triks. Lai ietaupītu javu un ķieģeļus, izklājiet "aku", un iekšpusē mēs vienkārši ievietojam sliktāko ķieģeļu un aizpildiet atlikušo vietu ar smiltīm.
Smiltis vajadzēs nedaudz samitrināt un sablīvēt, lai tās nenosēstos, bet tas nav nepieciešams, pildījums nekur nepazudīs.
Kostromas ražotais ķieģelis maksā 24 rubļus gabalā. Ģeometrija ir normāla, stūros un malās ir skaidas, tāpēc jāizvēlas cepeškrāsns priekšpuse. Slikti durst, labāk griezt ar dzirnaviņām. Šķīdumam tiek izmantots krāsns maisījums "Makarova krāsns māja". Java ātri sacietē, labi notur ķieģeli, ir ērti lietojama. Somas 25 kg, izmaksas ir aptuveni 400 rubļu gabalā. Viena soma paredzēta 60 ķieģeļiem. Šķīdums jāsajauc ar jaudīgu urbi ar sprauslu, ar rokām diez vai ir iespējams izveidot viendabīgu masu. Maisījums ir labi izžāvēts un jāpievieno daudz ūdens.
Augšējo ķieģeļu rindu gar krāsns pamatni “noblīvēju” ar javu, vēlējos konstrukciju uzstādīt uz metāla dimensiem - kurtuves kājas, kā man likās, izspiedīsies cauri ķieģelim. Bet izrādījās, ka šajā gadījumā kakls ar durvīm paceļas un parādās sprauga. Tāpēc pēc tam notīrīju šķīdumu, atteicos no oderes.
Nekavējoties izmēģināju konvekcijas durvis, kas apmaiņai velk gaisu no atpūtas telpas uz tvaika istabu. Bet, kā vēlāk izrādījās, tos nevar uzstādīt šajā vietā, traucēs dekoratīvais ekrāns ap kurtuvi.
Grūtākais bija ievilkt krāsni pirtī un neko nenest pa ceļam. 130 kg smagais dizains izraisīja cieņu, un bija jāpasūta divi stingrāki iekrāvēji. Ja pirmo reizi krāvējs no kategorijas "kājas un cepure" man palīdzēja aizvilkt krāsni uz pirti, tad meistari tiešām ieradās šeit. Pagrūda mani malā un 10 minūtēs izcēla "dzelzs gabalu" uz darbības vietu.
Es uzliku T veida līkumu uz krāsns, lai noteiktu saknes cauruli. Attēlā redzams aizmugures skats, kur izvietoti "jēri" jumta noņemšanai un tai sekojošai caurules tīrīšanai no sodrējiem, lai gan ražotāji man apliecināja, ka tā nav.
Sakņu caurule virzīsies pa kreisi no krāsns un arī stāvēs uz pamata, kas savienots ar kopēju jostu. Mēs turpinām klāšanu ar caurules veidošanu.
Caurule būs funkcionāla tikai pēc T veida segmenta ieejas, tāpēc tai izgatavojam pusotru ķieģeļu malas, kā arī iekšējo telpu piepildām ar smiltīm.
Tvaika istabas iekšpusē, cepeškrāsns sietā, mēs uzstādām vēl divas konvekcijas durvis, bet liela izmēra. Tas ir nepieciešams, lai ātri sasildītu telpu. Krāsns virsu neklājam ar ķieģeļiem, atstājam vietu akmeņiem. Kad konvekcijas durvis ir atvērtas, gaiss tiek paņemts no grīdas, iet pie krāsns korpusa un iziet cauri jau uzkarsētiem akmeņiem. Gaisa plūsmu var regulēt ar slāpētāju. Durvis tiek iekarinātas no jums ērtās puses.
Durvis pirku no firmas Izistim, viņi modernizēja konstrukciju, ķieģeļa platumā pievienojot nerūsējošā tērauda kārbu. Tagad ir kļuvis ērti likt durvis, bez papildus stiprinājuma ar stiepli. Gar durvju perimetru (izņemot apakšu) ir atstātas nelielas spraugas, kas kompensē metāla termisko izplešanos.
Saknes caurule, lai tā izietu starp spārēm un neaizņemtu daudz vietas, atrodas vienā līnijā ar plīts sieta "seju". T-veida detaļa iet nedaudz uz sāniem. "Isistim" viņi man to izdarīja ar rezervi. Bet, kā izrādījās, izmērs bija vispiemērotākais, kā saka, neatņem, nepievieno. 4 mm nerūsējošā tērauda izstrādājums maksāja 4500 rubļu.
Ir pienācis laiks piekārt siltummaini. Nopirku cinkotus stūrus, uzmavas un uzmavas uz collu, piestiprināju pie vispārējās konstrukcijas, vītnes aptinot ar linu, kas apstrādāts ar karstumizturīgu hermētiķi (fotoattēlā sarkans).
Ķieģeļu mūris sasniedza kurtuves augšdaļu. Mēs uzstādām atbalsta stūri 50 * 50 mm ar ķieģeļu pieeju 8-10 cm. Ap kurtuvi siltuma sprauga apmēram 2 cm.
Priekšpuse gandrīz pabeigta, konvekcijas durvis uzstādītas augstāk nekā plānots, bet gaisa apmaiņai tas ir vēl ērtāk, gaiss, kas no atpūtas telpas nonāk tvaika telpā, nepārkarsīs. Saskare ar apsildāmu cepeškrāsni ir minimāla.
Mēs lēnām aizveram siltummaini ar mūri un izveidojam atzaru cauruļu izvadus savienojumam ar attālo tvertni. Caurumi nav diez ko glīti un tad piesegšu ar nerūsējošā tērauda diskiem vai citu dekoru, kas nebaidās no mitruma. Šī ir siena mazgāšanas telpā, plānots izlikt ķieģeļus līdz griestiem.
Plīts priekšpuse ir pabeigta, nākamā rinda būs "kamīns", lai karstais gaiss no kurtuves to atverot nenonāk tieši pie griestiem, bet tam ir kāds šķērslis. Jā, un plauktā var likt interjera dekorācijas priekšmetus.
Mazgāšanas telpā ir pabeigta siena, veikti cauruļvadu savienojumi. Atliek iegādāties nerūsējošās caurules un izveidot savienojumus ar šarnīra tvertni.
Ir pienācis laiks vadīt cauruli. Mūra siksnas no tvaika istabas sāniem. T-veida detaļa ir savienota ar piedurkni caur tēju. Tējas apakšā ir uzstādīts vāks, lai novadītu kondensātu un attīrītu cauruli no kvēpiem.
No tvaika istabas puses plīts izskatās šādi: T veida adapteri no augšas pārklāj ar ķieģeļu sietu. Kā balsti tika ņemts stūris 40 * 40.
Dobumu virs plīts un adapteri aiztaisīšu ar akmeņiem dekorēšanai un dažādu vīraku iztvaicēšanai, citu funkciju šiem akmeņiem nav. Un, iespējams, es pārklāšu cauruli ar dzelzs loksni, kas izgatavota no nerūsējošā tērauda, lai izvairītos no stipra karstuma starojuma no ļoti sakarsēta metāla.
Mēs turpinām būvēt cauruli. Vietā, kur iet griesti, veidojam pūku, lai ievērotu ugunsdrošības attālumus no "dūmiem" līdz koka konstrukcijām. Kā jau gaidīts, krāsns priekšpuse un sānu sienas sniedzās gandrīz līdz topošajiem griestiem.
Ir aprēķināts, ka saknes caurule iet pa vidu starp griestu sijām. Un tā arī notika. Caurule izaugusi līdz jumtam un laiks taisīt atveri.
Un plīts "seja" izskatās šādi. Konvekcijas durvis atrodas vienā rindā ar cauruļu tīrīšanu. Tas vēl ir klāts ar māliem, bet var jau saprast, ko es gribu.
Tālāk mēs sagatavojam jumtu caurules pārejai. No iekšpuses jumts tika izurbts topošās ejas stūros ar viena centimetra rezervi. Ar slīpmašīnu uz jumta izzāģēju metāla flīzes. Es ieguvu eju gandrīz stingri kores centrā, kas ir ērta turpmākai cauruma aizvēršanai no lietus. Un sniegs neradīs spiedienu uz ķieģeļu mūri.
Vispirms atverē no nerūsējošās caurules izņemam uzmavu, tad sākam likt.
Jums nevajadzētu apmierināties tikai ar līmeni, jums būs jāskrien uz leju, lai caurule būtu vizuāli vienmērīga. "Ūdrs", aizsardzība no lietus ir izgatavota gandrīz puse ķieģeļu. Un šeit caurule, lai arī nav attīrīta no māla, iegūst paredzētās formas.
Viņš iztīrīja cauruli no māla un pārklāja to ar trīs lakas kārtām, lai veiktu ārdarbus uz akmens un ķieģeļiem. Katrs slānis sacietē apmēram četrās daļās + 200 ° C temperatūrā. Rezultāts ir slapja akmens efekts un poru blīvēšana. Temperatūra krāsns galvā aptuveni atbildīs āra gaisam, ja tikai nedaudz siltāks, tāpēc laka ir sala izturīga, izturot pēkšņas temperatūras izmaiņas. Rezultāts ir slapja akmens iedarbība un poru blīvēšana uz ķieģeļiem un šuvēm, kas pasargās materiālu no izskalošanās.
Ap cauruli es to pārklāju ar materiālu, kas palika no bēguma un bēguma ražošanas. Pieejiet pie ķieģeļa apmēram 1 centimetru zem "ūdra". Pašas pirmās lietusgāzes parādīja dizaina efektivitāti.
Pirmkārt, iztīrīt cepeškrāsni no māla. Nelietojiet ūdeni. Tas tikai berzēs javu ķieģeļa iekšpusē un nespēs atbrīvoties no traipiem. Ja nevēlaties sabojāt ķieģeļa ārējo daļu, lūdzu, esiet pacietīgs ar lupatām un otām. Varat izmantot smalku smilšpapīru.
Otrkārt, pārklājiet cepeškrāsni ar karstumizturīgu laku, pietiek ar kompozīciju izmantot līdz 1500 ° C, jūs vairs nesasildīsiet ekrānu, ja vēlaties.
Un treškārt, uzlieciet lietussargu uz caurules, lai izvairītos no nokrišņu iekļūšanas tajā.
Neliels triks: šķīduma pagatavošanai ņemiet lietus ūdeni, tādējādi izvairoties no sāļiem traipiem uz ķieģeļiem, kad māls izžūst.
Un es ar prieku atbildēšu uz visiem jūsu jautājumiem, jo reportāža no notikuma vietas nebūt nav pilnīga un jūs varētu interesēt dažas nianses. Palīdzēsim, nofotografēsim, parādīsim.
Turpinājums sekos! (Vēl nav neviena vērtējuma)