Mūsdienu tendences dažkārt prasa piešķirt lietām un izstrādājumiem sava veida “novecošanos” (“weathering”), kas izpaužas faktā, ka modelis neizskatās pēc tikko iegādāta vai samontēta, bet tam piemīt visas tam piemītošās īpašības. jau tika izmantots.
Produkta novecošana nepavisam nav panaceja, lai kompensētu montāžas un krāsošanas neprecizitātes.
Lai nodrošinātu tipisku novecošanas standartu, produktam tiek uzklāta tumša mazgāšana, kas pēc tam tiek izgaismota ar sausu otu, tādējādi izceļot atsevišķas produkta detaļas.
Šādas radošuma rezultāts ir iespaidīgs skats uz modeli. Vienīgais jautājums paliek, cik pareizi tas izskatās pēc tam, kad ir piešķirts šāds efekts, lai nerastos lieki jautājumi: kāpēc tā kļūst vieglāka, kad daļa ievērojami izvirzās no bruņu virsmas? Lai "novecošanās" būtu dabiska, jums maksimāli jāatkārto vairākas darbības, kas notiek reālajā dzīvē, un tad lieta izrādīsies piesārņota ar lietošanas pēdām.
Modeļa "novecošanās" ("weathering" - weather aging, LSH) galvenā ideja ir panākt, lai tas (BTT modelis) neizskatītos jauns, lietots, ar darbības pēdām. Tajā pašā laikā “novecošanās” kā tāda nav, lai arī kā citi modelētāji strīdētos, panaceja neprātīgai montāžai-krāsošanai. Mūsdienās tipisks "novecošanās" "standarts" ir secīga tumšas krāsas mazgāšana, kam seko izcelšana ar sausu otu, lai "uzsvērtu detaļas". Rezultātā modelis izskatās ļoti iespaidīgi, bet vai tas izskatās pareizi? Un kādi procesi notiek dabā, ka jo vairāk detaļa izvirzās no īstu bruņu virsmas, jo gaišāka krāsa uz tās kļūst? Īsāk sakot, lai iegūtu dabiskās novecošanas, piesārņojuma un ekspluatācijas pēdu efektu, ir nepieciešams konsekventi, kā dzīvē, atkārtot vienu un to pašu, tikai mērogā, uz modeļa.
Kā parasti, jums jāsāk ar pētījumu. Maz ticams, ka tuksnesī automašīnas tiks iesmērētas dubļos tādā pašā mērā kā tās, kas burtiski rāpās "uz vēdera" pa Austrumu fronti. Tātad, pirmkārt, jāizlemj, kas atrodas aiz teātra un kāds gadalaiks bija pagalmā, ideālā gadījumā, kādi laikapstākļi pavadīja tos notikumus, no kuriem jūs “izvilkāt” sava modeļa vēsturisko prototipu. Labākais informācijas avots par to, kas notiek ar īstām mašīnām, ir pašas reālās mašīnas. Kā opcija - smags kāpurķēžu buksēšanas aprīkojums, kas daudzējādā ziņā atgādina kaujas transportlīdzekļus (un daži pat ir izgatavoti, izmantojot veco Shermanu šasijas!). Taču nemazgātus, “lietotus” kāpurķēžu transportlīdzekļus var redzēt būvlaukumos, industriālās zonās u.c. Noderīgi ir arī redzēt, kā virsbūves krāsa izgaist no vecām automašīnām, kas krāj putekļus un rūsē garāžu pagalmos.
Efekts ir pretrunā metodei
Tā sauktā "standarta" metode BTT modeļu "novecošanai" ietver tumšu mazgāšanu un pēc tam virsmas noslaukšanu ar sausu suku ar krāsas toņiem, kas ir gaišāki par bāzes kārtu. Šī metode ir tik cieši apvienota ar visu tehniskās modelēšanas praksi, ka simts de facto ir kļuvis par standartu krāsošanas kvalitātes novērtēšanai visos konkursos. Piemēram, pirms dažiem gadiem autoram savā "Jagdpanther" uzrunā gadījās dzirdēt šādu tiesnešu dialogu:
- Izskatās īsts...
- jā, bet praktiski nav apstrādāts ar “sauso otu”, kā ar šo? (un norāda uz tumši pelēku Pz. Pabeidzu ar baltu krāsu!)
Līdz ar to maz ticams, ka ŠĀDOS konkursos balvā iegūs kaut nedaudz veselā saprāta uzgleznots modelis, un tieši tāpēc autors ikgadējā konkursā “VMMS Island Open show” izveido un sponsorē kategoriju “Pareiza krāsošanās”.
Lielākā daļa problēmu, kas modelētājam rodas, reproducējot modeļa reālistisku krāsojumu, un vienīgais "standarta" metodes popularitātes iemesls ir tas, ka pastāv zināma neskaidrība starp vēlamo efektu un tā sasniegšanas paņēmienu.
Tas ir, iesācējs modelētājs dažkārt stulbi berzē modeli ar sausu otu uz pieres, jo šķiet, ka ir tā, kā vajadzētu, bez lielas izpratnes par radītā efekta būtību. Tāpēc tā vietā, lai aprakstītu dažādas darba tehnikas. Piemēram, "mazgāt", "sausa birste" utt. Būtu loģiskāk sīkāk apsvērt laikapstākļu, sezonālo un darbības ietekmi uz BTT krāsu un to, kā to panākt modeļa mērogā.
Novecošanās laika skala
Ar hronoloģiju saprot, kurš no notikumiem, kas ietekmēja prototipa izskatu, notika un kādā secībā saistībā ar citām ietekmēm. Vai prototips bija netīrs pirms degvielas izliešanas degvielas uzpildes laikā, vai tas bija netīrs pēc tam, kad tas bija noputējis pirms rāpšanās pa purvu utt. Pirms modeļa apstrādes ir nepieciešams to visu iepriekš novērtēt un pēc tam secīgi reproducēt visus šos efektus. Principā šajā rakstā ir norādīta aptuvenā secība, kā secīgi iegūt krāsas novecošanas efektus. Ēnas, pamatkrāsa, kas parādās caur virskārtu, uz lauka uzklāta kamuflāža vai ziemas kaļķa balināšana – tas viss veido modeļa primārās krāsošanas darba pamatu. Darbības laikā iegūtie efekti, piemēram, krāsas nolobīšanās vai veci putekļi, parādās vēlāk. Tam seko īslaicīgas sekas, piemēram, rūsas vai eļļas traipi. Un visbeidzot, netīrumi, sniegs vai putekļi - parādās virsū visam pārējam.
Jāņem vērā, ka iespēja, ka konkrēta efekta iegūšanai izmantotie materiāli var sabojāt iepriekšējo pārklājumu. Tādējādi ūdenī šķīstoša akrila mazgāšana, lai izveidotu putekļainu virsmu, var iznīcināt sekundāro maskēšanos, kas iepriekš tika uzklāta ar temperu. Lai novērstu šādas nelaimes, jums vajadzētu izmantot pārklājumus, kuru pamatā ir krāsas uz dažādām bāzēm, piemēram, pārmaiņus ar akrilu un eļļu.
Novecošanās ietekme
Tiek pieņemts, ka modelētājs ir diezgan labi pazīstams ar tādiem jēdzieniem kā "mazgāšana" vai "sausa birste" (ja nē, varat apskatīt lapu [Padomi] - līdzīgi, LH). Protams, pacietība un prakse ir vienīgais veids, kā uzlabot prasmes. Ir ļoti noderīgi pārbaudīt noteiktu ietekmi uz lūžņiem, veciem modeļiem, ir tikai svarīgi atcerēties, kāds pārklājums tiem bija iepriekš.
Tālāk ir norādīti visi efekti, ko var reproducēt modelī.
Krāsas bojājumi.
Bieži vien aizmirstais novecošanas aspekts ir normāls nolietojums. No nelieliem iespiedumiem dubļusargos līdz pilnībā noplēstiem spārniem, tas viss rada iespaidu par ne jaunu, lietotu tehnoloģiju. Lai to izdarītu tikpat pārliecinoši kā pilna mēroga objektā, modelī ir jāatjauno šo bojājumu būtība. Būtu kļūdaini šīs daļas vienkārši karsēt un izlocīt, daudz labāk to biezumu novest līdz skalai un tad izlocīt ar knaiblēm. Rezultāts būs daudz reālistiskāks. Laukā visbiežāk tiek bojātas kaujas transportlīdzekļu plānsienu daļas, piemēram, spārni, instrumentu kastes, bagāžnieki un dubļusargi. Detaļu retināšana nav grūta, taču prasa zināmu pacietību. Kā alternatīvu jūs varat piestiprināt smilšpapīru koka vai plastmasas gabalam. Sabiezēšanas tehnika ir tieši tāda pati kā vakuumformētu modeļu apstrādē. Līklīnijas sekcijas tiek apstrādātas ar ādas gabalu, kas pāris reizes salocīts ar rokām. Galvenais ir nesteigties, nodrošinot vienmērīgu biezumu un nepārkarsējot plastmasu intensīvas apstrādes laikā. Biezumu ir ērti kontrolēt gaismā, līdz iegūstat rezultātu “avīzē”. Reizēm taču ir vienkāršāk nomainīt detaļu pavisam pret paštaisītu no plānas lokšņu plastmasas (0,0050 ″ jeb 0,12 mm) vai skārda, vara, misiņa u.c.
Tagad, kad daļa atbilst skalas biezumam, to var deformēt. Ir vērts to darīt saprātīgi - lai iegūtu iespiedumus, varat ievietot kaut ko ne pārāk cietu (der "nevajadzīga" grāmata kartona vākā) un sist to ar cietu, ne asu priekšmetu. Lai iegūtu izliekumus - salieciet daļu ar knaiblēm (apaļdeguna knaibles, LH). Parasti var izmēģināt daļu “uz zoba” (nopietni!) ar labu rezultātu (ja jums nav žēl zobu, LSH). Nav ieteicams sildīt instrumentu vai pašu apstrādājamo priekšmetu - daļa izskatīsies sakausēta, bet nav dabiski deformēta.
Tas - attiecībā uz vispārējo pieeju deformācijām, esmu pārliecināts, ka praksē jūs pats bagātināsit savu pieredzi ar dažādiem efektiem. Tagad pāriesim pie specefektiem.
Iespiedumi no gliemežvākiem.
Bieži vien uz smagi bruņotiem priekšmetiem čaumalas neiekļūst sienās, atstājot raksturīgas iespiedumu pēdas. Šī efekta modelēšana mērogā ir diezgan vienkārša un jautra. Vispirms "bruņu plāksnes" aizmugurē kārtīgi jāpielīmē bieza polistirola gabals un jāļauj tai kārtīgi nožūt. Izmantojot urbi ar lodgalviņu, izvēlieties urbumu (tomēr var izmantot arī piemērota diametra urbi, galvenais ir urbt, LSH), cenšoties to neuzart pārāk veselīgi. Pēc nedaudz "Milliput" (vai jebkuras citas epoksīda vai poliestera špakteles, LSH) samaisīšanas aizpildiet caurumu līdz līmenim ar "bruņu" virsmu. Ar mazu, neasu apaļa šķērsgriezuma priekšmetu der roktura aizmugure no tievas otas (jā, arī ar neasu neļķi, galvenais ar kaut ko ieziest, lai tepe nelīp, LSH), ieduriet to špaktelē, lai izveidotu “čaulas” iespiedumu. Šajā gadījumā tiek izveidots gredzenveida atloks. Metodes priekšrocība ir iespēja to atkārtoti atkārtot, līdz tiek iegūts apmierinošs rezultāts. Tomēr ieteicams izpētīt īstu automašīnu fotoattēlus.
ēnojumu
Ja ne novecošana pati par sevi, kvalitatīvu ēnojumu radīšana uz modeļa krāsojuma pati par sevi ir diezgan sarežģīta. Parasti šim nolūkam tiek izmantoti tumši mazgāšanas līdzekļi. Ir zināms, ka mazgāšana ir diezgan kaprīzs paņēmiens. Kā opciju varat ieteikt tonizēšanu ar līdzīgu nokrāsu - tumši dzeltenam fonam izmantojiet tumši brūnu krāsu, zaļam - tumši olīvu drabu utt. Pēc tam izmantojiet aerogrāfiju, lai iegūtu nelielu ēnojumu ar plānu galvenā fona pārklājumu. Ievērojiet, kā spraugās, caurumos vai caurumos sakrājas tumšāks tonis. Atkal tikai jūsu personīgā prakse būs panākumu atslēga.
izbalējusi krāsa
Daudzas stundas krāsojuma iedarbības gaisā zem svelmes saules rada ievērojamu apgaismojumu. Tas īpaši raksturīgs Āfrikas operāciju teātrim vai Dienvidukrainas vai Krievijas stepēm. Šie efekti ir raksturīgi arī vasaras uzņēmumiem, tāpēc pārbaudiet vēsturiskās atsauces par sava prototipa izmantošanu. Normālai ikdienas izcelšanai varat vienkārši pievienot 10% pēc tilpuma baltas krāsas pamata tonim un maigi uzpūst modelim virsū. Lai ievērojami paspilgtinātu tuksneša saulē izdegušos tankus / bruņutransportierus, ir jēga ar mīkstu, īsspalvainu otu noberzt vieglu pasteļtoņu (mēģiniet “nenocelt” no virsmas sīkas detaļas). Tiem, kas izmanto Tamiya krāsu, ieteicams pievienot 20% Flat Base un 10% Flat White, kas atšķaidīts līdz 20%, un uzmanīgi izpūst modeli ar šo maisījumu. Rezultāts būs vairāk nekā reāls.
Īpaši izcelšanas gadījumi
Ziemas balta krāsa.
Parasti sniegotos apgabalos BTT ir pārklāts ar baltu krāsu. Vācu tehnoloģijām tā visbiežāk bija uz ūdens bāzes izgatavota kaļķu suspensija (maisījums) (balinātājs tika plaši izmantots arī Sarkanajā armijā un starp sabiedrotajiem LH). Šis pagaidu maskēšanās pārklājums tika uzklāts ar smidzināšanas pistolēm, otām, lupatām, slotām līdz pat izšļakstīšanai no spaiņa (baseina). Visērtāk to reproducēt uz modeļa, izmantojot mākslinieciskas ūdenī šķīstošas krāsas (der tempera PVA, LH), smērējot un uzklājot ar otu, kā arī uz īsta prototipa.
Tomēr dažreiz tika izmantotas arī smidzināšanas pistoles. Lai imitētu šādu pārklājumu, ir nepieciešams atšķaidīt krāsu un uz modeļa uzklāt plānus slāņus virs galvenās krāsas, atstājot mazus plikpaurumus un blīvākus plankumus.
Priekšroka tiek dota ūdenī šķīstošām krāsām, jo tās ievērojami atvieglo pārklājuma turpmākās novecošanas imitāciju. Vietas ar nolietotu balināšanu tiks iegūtas, ja daļēji nolobīsit krāsas slāni ar nedaudz samitrinātu Q-Tip (vai elektrisko lenti, mitrums noņem saķeri (lipīgumu, LSH). Var izmantot samitrinātu zobu bakstāmais (vai uzasināts sērkociņš, LH). lai simulētu beršanos Ieteicams vingrināties un atcerēties sajūtu mērus, ja nevēlaties iegūt aplietu modeli.
Ūdenī šķīstoša sekundārā maskēšanās
Lai atdarinātu uz lauka uzklāto sekundāro maskēšanos (piemēram, tumši zaļā/brūnā Vērmahtā Otrā pasaules kara laikā), bieži vien ir daudz ērtāk izmantot ūdenī šķīstošas (nevis akrila) mākslas krāsas. Ja tos izšķīdina un uzklāj ar otu, to caurspīdīgā efekta dēļ jūs iegūsit bālu “izbalējušu” pārklājumu.
Rezultātu ir svarīgi aizsargāt ar laku, jo, ja turpmākai novecošanai izmanto krāsu uz ūdens bāzes vai spirta bāzes, tad pastāv risks sabojāt iepriekšējo pārklājumu. Tomēr daudzas emaljas un lakas var arī "izpludināt" smalkos efektus, ko jūs tik rūpīgi panācāt iepriekš. Tāpēc labāk ir iepriekš eksperimentēt.
Krāsas bojājumi
Krāsas skrāpējumu imitācija prasa rūpīgu procesa plānošanu, jo, ja nolobīsiet krāsu, tad parādīsies pliks metāls, dažviet arī gruntskrāsa. Tātad, pirms pārklājat virsmu ar galveno slāni, vispirms ir jāatdarina gan "metāls", gan grunts. 1. attēlā parādīts tipisks bojāta pārklājuma attēls - redzams (no centra) un tīrs metāls, un rūsas slānis, gruntējums un nebojāts krāsas pārklājums.
Lai iegūtu līdzīgu efektu, varat rīkoties šādi:
1. "metalizē" virsmu, pēc žāvēšanas - noslēdz ar masku ("Maskol", "color stop" utt.)
2. nokrāsojiet “rūsējuša metāla” kārtu un vēlreiz pārklājiet ar masku, lai ap “metālu” paliktu rūsas “oreols”
3. atkārtojiet 2. darbību “primer”
4. Visbeidzot uzklājiet bāzes kārtu ar pamatkrāsu.
Lielākā daļa modelētāju, tostarp autors, ir pietiekami nepacietīgi, lai to izdarītu par katru nieciņu. Turklāt tas ir vienkārši nepraktiski maziem "nelabajiem". Šajā gadījumā ir vieglāk strādāt ar sausu suku, sākot ar “gruntējumu”, turpinot ar “rūsu” un beidzot ar “metālu”. Atceries – galvenais – nepārcenties!
Rūsa
Vieglas rūsas efektu var iegūt ar sausu otu ar emaljas krāsu, autors šim kā reālāko dod priekšroku Testors Rust. Vecai rūsai varat iepriekš pārklāt virsmu ar atšķaidīta PVA un abrazīva mazgāšanas līdzekļa maisījuma slāni (piemēram, "Komet" vai "Ajax" ir īsāks nekā tīrīšanas izlietnes ikdienas dzīvē, LSH). Iepriekš nožuvušo garozu noklājot ar tumši brūnu krāsu, ar sausu otu virsmu izgaismo ar gaišākiem sarkaniem toņiem.
Rūsas svītras var atdarināt ar pasteļtoņu, taču jāatceras, ka tikai ļoti ārkārtējās situācijās (piemēram, lietus, kas nemitējās nedēļām ilgi) tehnika (ja negulēja poligonā) ieguva līdzīgus efektus. Īsāk sakot, lai gan "izskatās", labāk to nedarīt.
Netīra smērviela
Dzinēji un citas detaļas tiek noklātas ar līdzīgiem atkritumiem, ja tās ir bagātīgi ieeļļotas. Tas galvenokārt ir motoreļļas un putekļu maisījums. Vienkāršākais veids, kā atdarināt, ir blīva melnā mazgāšana, pievienojot pelēkas un zaļas krāsas. Ļoti netīrām virsmām mazgāšanai varat pievienot nedaudz tumši brūnu pasteļtoņu putekļu.
Netīrumi
Netīrumu uzklāšana uz modeļa ir diezgan smalks apdares moments, neprecizitāte var atcelt visus līdzšinējos centienus. Tomēr pēc īstu mašīnu piesārņojuma modeļu izpētes un dažas prakses šis process var kļūt par vienu no patīkamākajiem. Piemēram (proporcijas ir aptuveni vienādas):
o Tamiya krāsa (akrils), krāsa - atkarībā no konkrētiem apstākļiem, piemēram - Plakanā zeme (zemes XF-52, LSH)
o Mākslinieciska ūdens bāzes krāsa
o PVA
o Pildviela (jebkas - izsijātas smiltis, zobu pulveris, pat malta kafija)
o Šķiedras - imitējoša zāle (oriģinālā - "Static Grass", LSH)
To visu atšķaida ar ūdeni līdz zobu pastas konsistencei.
Pēc tam, kad maisījums ir gatavs, vadoties pēc dabas objektu fotogrāfijām, maisījumu ar otu uzklāj uz modeļa. Periodiski suka ir jāsamitrina ar ūdeni, lai atvieglotu "netīrības" procesu. “Slapjus” netīrumus var iegūt, pārklājot ar atšķaidītu PVA, “sausus” - ar otu berzējot drupinātu zemes pasteli.
Sniegs
Sodas un PVA maisījums labi imitē slapju sniegu. Lai iegūtu “sausu sniegu”, tas pats maisījums labi jāapkaisa ar to pašu soda. Lai imitētu sarmu vai sarmu, uzklājiet baltu krāsu ar sausu otu. Šajā gadījumā galvenais ir nepārspīlēt, lai pārāk neizceltu izvirzītās detaļas.
Putekļi
Putekļi ir raksturīgākais izmantoto BTT atribūts. Putekļus var simulēt vienā no trim veidiem, atkarībā no tā, kādu efektu vēlaties sasniegt.
Vecie putekļi
Var uzklāt vairākas kārtas atšķaidītas krāsas zemes toņos. Krāsu klāj ar otu (principā tāda pati mazgāšana, tikai ar toni gaišāku attiecībā pret pamatkrāsu, LH). Metode ir diametrāli pretēja klasiskajai metodei, kā izcelt izvirzītās daļas ar sausu suku, un tajā pašā laikā visreālākā, jo dzīvē putekļi uzkrājas tieši spraugās, drupās, nevis uz izvirzītajām daļām. Var nožūt ar fēnu, galvenais, lai modele neizkausētu.
putekļošana
Izpūt modeli ar aerogrāfu, galvenais nesteigties, citādi iegūsi ar piezemētu krāsu nokrāsotu modeli, nevis noputējušu modeli.
viegli putekļi
Sasmalcinātus pasteļkrītiņus uzklāj ar mīkstu, platu otu. Mēģiniet iegūt pārklājumu vienā piegājienā. Šī metode ir universāla jebkuram modelim. Lietus pilienus var iegūt, izsmidzinot ūdeni pēc modeļa.
Pastelis
Principā der jebkura dažādu zemes nokrāsu māksla (krāsaini pasteļkrītiņi) (Pastelputekļus visērtāk iegūt, ierīvējot krītiņu ādā, LSH).
Fiksējošais lakas pārklājums
Nav ieteicams. Visbiežāk, pārklājot modeli ar laku (emalju vai akrilu, bez atšķirības) virs pasteļa, zūd viss efekts, turklāt modelis kļūst tumšāks. Vienīgais veids, kā izvairīties no neplānotiem pirkstu nospiedumiem, ir fiksēt modeli uz statīva un tikai rīkoties ar to. Taču, ja “pirkstiņi” jau parādījušies, tos var noslēpt, ar otu uzklājot nedaudz pasteļatīgāk.
Eļļas un degvielas traipi.
Visērtāk uzklāt ar mazgāšanas līdzekļiem. Jautājums par to, kādā krāsā ir degviela, ir diezgan strīdīgs, izlemiet pēc saviem ieskatiem, nedaudz zaļumu pievienošana mazgāšanai dod labu efektu. Viltība ir tāda, ka, lai iegūtu degvielas plankumus, labāk tos nekrāsot pašiem, bet gan strādāt pie iepriekš izveidotiem efektiem. Tādējādi degvielas plankumi visbiežāk pabeidz modeļa novecošanas procesu. Eļļas traipus visērtāk iegūt ar tumši brūnu mazgāšanu (Natural Umber, LSH). Šī mazgāšana ietonēs iepriekš uzklātos pasteļtoņu putekļus. Veciem traipiem - tos var piepūderēt (otiņa atstās pēdas!) Virs pasteļa, pats pastelis nosēdīsies uz mitrām vietām.
Lai gan neviena no iepriekš minētajām gleznošanas tehnikām pati par sevi nav jauna, uzskatu, ka svarīga ir koncepcija, kurā iegūtais efekts ir svarīgāks par tā iegūšanas tehniku. Es ceru, ka tas būs noderīgi lasītājiem, veidojot reālistiskus modeļus.
Šeit ir 3 salīdzinoši vienkārši paņēmieni, kas atdzīvina manus modeļus. Visas šīs tehnikas es aizņēmos no citiem modelētājiem, lasot forumus un žurnālus. Šīs metodes ļauj jums radīt patiešām izcilus rezultātus. Protams, šīs nav vienīgās modeļu apstrādes iespējas – tikai tās, kas atbilst manam modelēšanas stilam un ir man patīkamākas.
Šīs trīs metodes ir:
1. Eļļas punkti traipiem
2. Matēta melna uzklāšana ar sausu otu
3. Šķembu un skrāpējumu uzklāšana
Kad modelis jau ir salikts un nokrāsots, tad neatkarīgi no tā, vai uzklāta tikai viena krāsa vai visa kamuflāžas shēma, to var pārvērst par īstu “konfekti”. Sekojošie trīs paņēmieni ļauj iedvest automašīnās dzīvību un piešķirt tām īpašu, unikālu izskatu. Varat izmantot visas metodes kopā vai tikai vienu no tām. Tas ir atkarīgs tikai no mērķiem, kurus mēģināt sasniegt.
Eļļas punkti traipiem
Es parasti dodu priekšroku šo efektu pielietošanas posmu sākt uzreiz pēc modeļa krāsošanas un apstrādes ar filtriem un mazgāšanas līdzekļiem. “Nekavējoties” šajā gadījumā nozīmē, ka tintes un filtri pilnībā izžūst vismaz pēc 48 stundām. Eļļas, kuras izmantoju savos darbos, atbilst modeļa galvenajai krāsai (vai maskēšanās krāsām). Parasti es šo krāsu nedaudz gaišinu un tumšinu, ja vien nestrādāju pie lietus vai rūsas traipu imitācijas.
Šīs ir krāsas, kuras es nolēmu izmantot, lai pārklātu maskēšanās shēmu. Pamatne ir tumši dzeltena, savukārt zīmēšanai izmanto baltu un sarkanu ar brūnu.
Virs sekcijām tiek uzklāti eļļas krāsas punkti. Es cenšos tos vispirms izžāvēt, kā arī nedaudz izgaismot krāsas virzienā uz šīs zonas augšdaļu, tumšinot tās apakšā.
Pēc tam es iemērcu tīru otu eļļas krāsas atšķaidītājos. Šajā gadījumā es izmantoju MIG Productions šķīdinātāju kā mazgāšanu un viegli uzklāju to izvēlētajai sadaļai no augšas uz leju. Lai gan lielākā daļa krāsas ir noņemta, var redzēt, ka joprojām ir redzami krāsas traipi. Ja skats joprojām ir pārāk tumšs vai dziļš, es atkārtoju šo darbību. Un, ja vēlamais efekts nav pietiekams, es pievienoju vēl pāris punktus un atkārtoju procedūru. Otrajā attēlā manāms, ka izveidojies viegls traipu tīkls.
Tagad pāriesim pie modeļa vienkrāsas bāzes pārklājuma. Centrālie paneļi ir nedaudz izbalējuši, pateicoties gaišākai bāzes krāsai ar aerogrāfiju. Lai pastiprinātu izbalēšanas efektu, uzliku arī dažus eļļas punktus. Izrādījās divi efekti uzreiz: paneļu izbalēšana un traipu pievienošana.
Šeit to pašu metodi izmanto sarūsējušu traipu uzklāšanai. Šoreiz, klājot punktus, izmantoju tikai vienu krāsu - apdegušo siennu.
Šeit es pievienoju rūsas traipus bruņu "svārkiem" (Schurzen), vietās, kur rūsa parādīsies uz skaidām ar atbilstošām akrila krāsām. Uz šādām skaidām tiek uzklāti eļļas krāsas punktiņi.
Šoreiz tā vietā, lai izmantotu tīru otu ar šķīdinātājiem, es to vienkārši samitrināju. Pēc tam krāsojiet stiklu ar eļļas krāsu vertikāli uz leju, imitējot īstu sarūsējušu traipu.
Šo soli atkārto, līdz tiek iegūts vājš (vai, gluži pretēji, spēcīgs – atkarībā no mērķiem) efekts. Un šajā gadījumā eļļas punktu uzlikšanu var atkārtot, ja nepieciešams.
Zemāk esošajā fotoattēlā ir redzami "svārki" ar rūsas plankumiem.
Matēta melna uzklāšana ar sausu otu
Matētas melnas krāsas uzklāšana ar sausu otu ir ātrs un vienkāršs veids, kā panākt reālistisku metālisku efektu. Šai tehnikai izmantoju melnu matētu emalju no Humbrols. Pēc lielākās daļas šīs krāsas noņemšanas ar vecu otu, es to maigi apbraucu pa automašīnas malām. Šim efektam jums ir nepieciešams diezgan daudz krāsas. Jūs varat arī ļoti uzmanīgi iziet cauri skrūvēm un kniedēm, kas uzsvērs to klātbūtni. Visa procedūra aizņem 5-10 minūtes.
Zemāk esošajā fotoattēlā redzama mašīna bez metāla efekta.
Un šeit - tas pats, bet pēc apstrādes ar “sausu” suku.
Lai iegūtu metāliski sudrabainu spīdumu, krāsai var pievienot nedaudz grafīta, sadrupinot tajā zīmuļa svinu.
čipots
Šeit jāatzīmē, ka ne visiem modelētājiem patīk šķeldošanās vai nopietna novecošanās. Strīdi forumos par to, cik piemēroti šādi efekti ir bruņumašīnu modeļiem, un vai tie neaizsedz krāsojumu utt. Izlem tu. Galu galā viss ir atkarīgs no mērķa un no tā, ko tieši konkrēts modelis attēlos.
Piedāvāju savas tehnikas aprakstu novecošanas un šķeldošanās simulēšanai. Šo efektu pielietošana ir atkarīga no jūsu vēlmēm. Daži modelētāji ir pārliecināti, ka kaujas transportlīdzekļi nav tik nopietni pakļauti šķeldošanai. Bet es pievienoju novecošanās un nodiluma sekas estētisku apsvērumu dēļ. Atkal šī ir tikai mana gaume.
Brīdinājums. Ja tomēr nolemjat savam modelim izmantot mikroshēmas, mēģiniet vienā pieejā izmantot pēc iespējas mazāk šo efektu — šī metode var viegli sabojāt visu darbu. Ar čipu uzlikšanu ir ļoti viegli pārspīlēt. Mana tehnika ir tikai viens no pierādījumiem, ka “vairāk ir mazāk”.
Cenšos šķeldošanu sadalīt 2 posmos. Pirmais no tiem ir daudz tumšāku toņu uzklāšana no iekšpuses uz gaišas virsmas. Simulējot šķembas un skrāpējumus, izmantoju tikai Vallejo Model Color akrilu - man šis produkts darbojas labāk par citiem. Tālāk ir norādīts, kā es uzklāju ievērojami gaišāku krāsu spārna sāniem.