Elektriskais lodāmurs ir pieejams jebkura mājas amatnieka saimniecībā. Bez tā nevar iztikt, remontējot elektroierīces, vai savienojot dažādas mazas metāla detaļas. Bet dažreiz lodāmurs var neizdoties. Ja tas notiek, tad ne vienmēr ir vērts steigties, lai iegūtu jaunu. Protams, ne vienmēr, bet lodāmura remontu var veikt ar savām rokām, neizmantojot speciālistu pakalpojumus par diezgan ievērojamu samaksu. Parasti mājsaimniecības elektriskā lodāmura remonts sastāv no sildelementa nomaiņas, kas kalpo, lai sasildītu mūsu ierīces galu. Šajā rakstā mēs sīkāk pakavēsimies pie šī konkrētā sadalījuma.
Piemēram, mēs ņemsim 40 vatu elektrisko lodāmuru, kas paredzēts 220 voltiem.
Remonta darbiem mums nepieciešami šādi materiāli un instrumenti:
- keramikas izturība PEV-10;
- azbesta pavediens;
- knaibles (knaibles);
- metāla zāģis;
- skrūvgriezis;
- ass nazis.
Tālāk sadalīsim visu remonta procesu, t.i. sildīšanas elementa nomaiņa, soli pa solim. 
Pirmais solis. Lai nomainītu neveiksmīgo, mēs ņemam PEV-10 tipa keramikas pretestību ar nominālo pretestību no 1,0 līdz 1,5 kOhm. Mūsu rezistora centrā esošajam caurumam ir diametrs, caur kuru lodēšanas dzelzs galu var viegli ievietot bez papildu regulēšanas.
Otrais solis. Mēs noņemam veco izdegušo sildelementu. Uz metāla korpusa, kas aizsargā sildelementu, no gareniskās šuves puses mēs veicam šķērsgriezumu, apmēram līdz vidum. Mēs atkāpjamies no malas par 4 cm. Tad mēs atlocām caurules zāģētās malas un nogriežam izveidotās ligzdas stūrus. Tas ir paredzēts, lai izvairītos no elektriskā kontakta starp metāla korpusu un pretestības vadiem.
Izmantojiet adsense klikšķinātāju savās vietnēs un emuāros vai pakalpojumā YouTube
Trešais solis. Izturību PEV-10, kas kalpos kā sildelements mūsu lodāmurā, mēs ievietojam mūsu izgatavotajā kontaktligzdā. Mēs noliecam ķermeņa metāla ziedlapiņas, apņemot ar tām ligzdu. Mēs nostiprinām pretestību kontaktligzdā ar skavu.
Ceturtais solis. Pēc tehnisko pasākumu veikšanas mēs pievēršamies elektrībai. Mums ir jāpievieno barošanas avots uzstādītajam sildelementam, t.i. pielieciet spriegumu PEV-10. Lai to izdarītu, mēs notīrām vadu serdeņus no izolācijas 1,5 - 2 cm attālumā no malas.
Piektais solis. Stieples vaļīgie gali ir cieši ietīti visā garumā ar azbesta pavedienu - pagrieziet, lai pagrieztu. Mēs izvelkam stieples galus, kas izolēti ar vītni, caur roktura kanāliem un savienojam tos ar jaunā sildelementa spailēm. Lai atvieglotu uzstādīšanu, salieciet rezistora kājas, ievietojiet stieples iepriekš atdalīto galu saliektajā daļā un saspiediet to ar knaiblēm.
Sestais solis. Mēs izolējam sildītāja vadus ar tādu pašu azbesta vītni, cieši aptinot to spoli pie spoles. Vadi jānovieto tā, lai tie nesaskartos ar korpusu. Mēs pārtinam abus vadītājus ar vītni, nostiprinot tos kopā. Mēs savācam lodāmura rokturi. Mūsu atjaunotais lodāmurs ir atkal gatavs lietošanai.
Elektriskais lodāmurs ir rokas instruments, kas paredzēts detaļu stiprināšanai kopā ar mīkstiem lodmetāliem, sasildot lodmetālu šķidrā stāvoklī un ar to aizpildot spraugu starp lodējamām detaļām.
Kā redzams zīmējumā, lodāmura elektriskā ķēde ir ļoti vienkārša un sastāv tikai no trim elementiem: kontaktdakšas, elastīga elektrības stieples un nihroma spirāles.
Kā redzat diagrammā, lodāmurim nav iespējas regulēt uzgaļa sildīšanas temperatūru. Un pat tad, ja lodāmura jauda ir izvēlēta pareizi, tas joprojām nav fakts, ka lodēšanai būs nepieciešama uzgaļa temperatūra, jo uzgaļa garums laika gaitā samazinās, pateicoties tā pastāvīgajai uzpildei, arī lodētājiem ir atšķirīgi kušanas temperatūras. Tāpēc, lai uzturētu optimālu lodāmura uzgaļa temperatūru, tas ir jāpievieno caur tiristora jaudas regulatoriem ar manuālu regulēšanu un automātisku lodāmura uzgaļa iestatītās temperatūras uzturēšanu.
Lodāmura ierīce
Lodāmurs ir sarkans vara stienis, kas tiek sasildīts ar nihroma spirāli līdz lodēšanas kušanas temperatūrai. Lodāmurs ir izgatavots no vara, pateicoties tā augstajai siltumvadītspējai. Patiešām, lodējot, jums ātri jāpārnes lodāmura uzgalis no sildelementa uz siltumu. Stieņa galam ir ķīļveida forma, tā ir lodāmura darba daļa un to sauc par galu. Stienis tiek ievietots tērauda caurulē, kas iesaiņota vizlas vai stikla šķiedras veidā. Uz vizlas tiek uzvilkts nihroma stieple, kas kalpo kā sildelements.
Virs nihroma ir uzvilkts vizlas vai azbesta slānis, kas palīdz samazināt siltuma zudumus un nihroma spirāles elektrisko izolāciju no lodāmura metāla korpusa.
Nihroma spirāles gali ir savienoti ar elektrības vada vara vadītājiem ar kontaktdakšu galā. Lai nodrošinātu šī savienojuma uzticamību, nihroma spirāles gali ir saliekti un salocīti uz pusēm, kas samazina sasilšanu krustojumā ar vara stiepli. Turklāt savienojums ir gofrēts ar metāla plāksni, vislabāk ir izgatavot gofrēšanu no alumīnija plāksnes, kurai ir augsta siltumvadītspēja un kas efektīvāk noņem siltumu no savienojuma. Elektriskai izolācijai uz krustojuma tiek uzliktas caurules, kas izgatavotas no karstumizturīga izolācijas materiāla, stikla šķiedras vai vizlas.
Vara stieni un nihroma spirāli aizver metāla korpuss, kas sastāv no divām pusēm vai cietas caurules, kā fotoattēlā. Lodāmura korpuss ir piestiprināts pie caurules ar vāciņu gredzeniem. Lai pasargātu cilvēka roku no apdegumiem, uz caurules ir uzlikts rokturis, kas izgatavots no materiāla, kas slikti nodrošina siltumu, koka vai karstumizturīgas plastmasas.
Kad lodāmura kontaktdakša ir ievietota kontaktligzdā, elektriskā strāva plūst uz nihroma sildelementu, kas uzsilst un pārnes siltumu uz vara stieni. Lodēšanas gludeklis ir gatavs lodēšanai.
Mazjaudas tranzistori, diodes, rezistori, kondensatori, mikroshēmas un plāni vadi ir pielodēti ar 12 W lodāmuru. 40 un 60 W lodāmuri tiek izmantoti jaudīgu un liela izmēra radio komponentu, biezu vadu un mazu detaļu lodēšanai. Lai lodētu lielas detaļas, piemēram, gāzes kolonnas siltummaiņus, jums būs nepieciešams lodāmurs ar jaudu simts vai vairāk vatu.
Lodāmura barošanas spriegums
Elektriskie lodāmuri ir pieejami 12, 24, 36, 42 un 220 V barošanas spriegumiem, un tam ir iemesli. Galvenais ir cilvēku drošība, otrais ir tīkla spriegums vietā, kur tika veikti lodēšanas darbi. Ražošanā, kur visas iekārtas ir iezemētas un ir augsts mitrums, ir atļauts izmantot lodāmurus ar spriegumu, kas nepārsniedz 36 V, savukārt lodāmura korpusam jābūt iezemētam. Motocikla borta tīklam ir līdzstrāvas spriegums 6 V, automašīnai - 12 V, kravas automašīnai - 24 V. Aviācija izmanto tīklu ar frekvenci 400 Hz un spriegumu 27 V.
Pastāv arī konstrukcijas ierobežojumi, piemēram, 12 W lodāmuru ir grūti izgatavot pie 220 V barošanas sprieguma, jo spirāle būs jānovelk no ļoti plānas stieples un tāpēc ir savīti daudzi slāņi. izrādās liels, nav ērts maziem darbiem. Tā kā lodāmura tinums ir uztīts no nihroma stieples, to var darbināt gan no maiņstrāvas, gan no līdzstrāvas. Galvenais ir tas, ka barošanas spriegums atbilst spriegumam, kuram ir paredzēts lodāmurs.
Lodāmuru sildīšanas jauda
Elektrisko lodāmuru jauda ir 12, 20, 40, 60, 100 W un vairāk. Un arī tā nav nejaušība. Lai lodēšana lodēšanas laikā labi izplatītos pa lodējamo detaļu virsmām, tās jāsasilda līdz temperatūrai, kas ir nedaudz augstāka par lodēšanas kušanas temperatūru. Saskaroties ar sagatavi, siltums tiek pārnests no uzgaļa uz sagatavi, un uzgaļa temperatūra pazeminās. Ja lodāmura uzgaļa diametrs nav pietiekams vai sildelementa jauda ir maza, tad, izdalot siltumu, uzgalis nevarēs uzkarst līdz iestatītajai temperatūrai, un to nebūs iespējams lodēt. Labākajā gadījumā jūs iegūsit vaļīgu un ne stipru lodmetālu.
Mazāku detaļu lodēšanai var izmantot jaudīgāku lodāmuru, taču pastāv problēma, ka lodēšanas punkts nav pieejams. Kā, piemēram, mikroshēmu var pielodēt iespiedshēmas plāksnē ar pēdas soli 1,25 mm ar lodāmura galu 5 mm? Tiesa, ir izeja, uz šāda dzēliena tiek uzvilkti vairāki vara stieples apgriezieni ar diametru 1 mm un šī stieples gals jau ir pielodēts. Bet lodāmura sarežģītība padara darbu gandrīz neiespējamu. Ir vēl viens ierobežojums. Pie lielas jaudas lodāmurs ātri sasildīs elementu, un daudzi radio komponenti nepieļauj sildīšanu virs 70 ° C, un tāpēc pieļaujamais lodēšanas laiks ir ne vairāk kā 3 sekundes. Tās ir diodes, tranzistori, mikroshēmas.
DIY lodāmura remonts
Lodāmurs pārtrauc sildīšanu viena no diviem iemesliem. Tas notiek strāvas vada berzes vai apkures spoles izdegšanas rezultātā. Visbiežāk vads ir nodilis.
Strāvas vada un lodāmura spirāles veselības pārbaude
Lodēšanas laikā lodāmura strāvas vads ir pastāvīgi saliekts, īpaši spēcīgi vietā, kur tas iziet no tā un kontaktdakšas. Parasti šajās vietās, it īpaši, ja strāvas vads ir stīvs, tas nodilst. Pirmkārt, šāds darbības traucējums izpaužas ar nepietiekamu lodēšanas dzelzs uzsildīšanu vai tā periodisku dzesēšanu. Galu galā lodāmurs pārstāj sakarst.
Tāpēc pirms lodāmura remonta jums jāpārbauda barošanas sprieguma klātbūtne kontaktligzdā. Ja kontaktligzdā ir spriegums, pārbaudiet strāvas vadu. Dažreiz vada darbības traucējumus var noteikt, vienmērīgi saliekot to vietā, kur tas iziet no kontaktdakšas un lodāmura. Ja lodāmurs vienlaikus kļuva nedaudz siltāks, tad vads noteikti ir bojāts.
Vada ekspluatācijas spēju varat pārbaudīt, pievienojot multimetra testa vadus pie kontaktdakšas tapām, kas ir iekļautas pretestības mērīšanas režīmā. Ja rādījumi mainās, kad vads ir saliekts, vads ir nodilis.
Ja tika konstatēts, ka auklas pārrāvums atrodas vietā, kur tas iziet no kontaktdakšas, tad, lai salabotu lodāmuru, pietiek ar to, lai kopā ar kontaktdakšu nogrieztu daļu vada un uzstādītu saliekamo vadu. vadu.
Ja vads ir nodilis pie izejas no lodāmura roktura vai multimetrs, kas savienots ar kontaktdakšas tapām, nerāda pretestību, saliekot vadu, tad jums būs jāizjauc lodāmurs. Lai piekļūtu vietai, kur spirāle ir savienota ar vadu vadiem, pietiek ar to, lai noņemtu tikai rokturi. Pēc tam secīgi pieskarieties multimetra zondēm pie kontaktdakšas kontaktiem un tapām. Ja pretestība ir nulle, tad pārtraukumā ir spirāle vai tā slikts kontakts ar vada vadiem.
Lodāmura sildīšanas tinuma aprēķins un remonts
Remontējot vai patstāvīgi ražojot elektrisko lodāmuru vai jebkuru citu sildierīci, jums ir jāapgriež nihroma stieples sildīšanas tinums. Sākotnējie dati stieples aprēķināšanai un izvēlei ir lodāmura vai sildīšanas ierīces tinuma pretestība, ko nosaka, pamatojoties uz tā jaudu un barošanas spriegumu. Izmantojot tabulu, varat aprēķināt, kādai jābūt lodāmura vai sildīšanas ierīces tinuma pretestībai.
Zinot barošanas spriegumu un izmērot jebkuras sildīšanas ierīces, piemēram, lodāmura, elektriskās tējkannas, elektriskā sildītāja vai elektriskā gludekļa, pretestību, varat uzzināt šīs mājsaimniecības elektroierīces patērēto jaudu. Piemēram, 1,5 kW elektriskās tējkannas pretestība būs 32,2 omi.
| Tabula nihroma spirāles pretestības noteikšanai atkarībā no elektrisko ierīču barošanas un barošanas sprieguma, Ohm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrības patēriņš lodāmurs, W | Lodāmura barošanas spriegums, V | |||||
| 12 | 24 | 36 | 127 | 220 | ||
| 12 | 12 | 48,0 | 108 | 1344 | 4033 | |
| 24 | 6,0 | 24,0 | 54 | 672 | 2016 | |
| 36 | 4,0 | 16,0 | 36 | 448 | 1344 | |
| 42 | 3,4 | 13,7 | 31 | 384 | 1152 | |
| 60 | 2,4 | 9,6 | 22 | 269 | 806 | |
| 75 | 1.9 | 7.7 | 17 | 215 | 645 | |
| 100 | 1,4 | 5,7 | 13 | 161 | 484 | |
| 150 | 0,96 | 3,84 | 8,6 | 107 | 332 | |
| 200 | 0,72 | 2,88 | 6,5 | 80,6 | 242 | |
| 300 | 0,48 | 1,92 | 4,3 | 53,8 | 161 | |
| 400 | 0,36 | 1,44 | 3,2 | 40,3 | 121 | |
| 500 | 0,29 | 1,15 | 2,6 | 32,3 | 96,8 | |
| 700 | 0,21 | 0,83 | 1,85 | 23,0 | 69,1 | |
| 900 | 0,16 | 0,64 | 1,44 | 17,9 | 53,8 | |
| 1000 | 0,14 | 0,57 | 1,30 | 16,1 | 48,4 | |
| 1500 | 0,10 | 0,38 | 0,86 | 10,8 | 32,3 | |
| 2000 | 0,07 | 0,29 | 0,65 | 8,06 | 24,2 | |
| 2500 | 0,06 | 0,23 | 0,52 | 6,45 | 19,4 | |
| 3000 | 0,05 | 0,19 | 0,43 | 5,38 | 16,1 | |
Apskatīsim tabulas izmantošanas piemēru. Pieņemsim, ka jums ir jāatritina 60 W lodāmurs, kas paredzēts 220 V. barošanas spriegumam. Tabulas kreisajā kolonnā atlasiet 60 W. Augšējā horizontālajā līnijā izvēlieties 220 V. Aprēķina rezultātā izrādās, ka lodāmura tinuma pretestībai neatkarīgi no tinuma materiāla jābūt vienādai ar 806 omi.
Ja jums vajadzēja izgatavot lodāmuru no 60 W lodāmura, kas paredzēts 220 V spriegumam, lai darbinātu no 36 V tīkla, tad jaunā tinuma pretestībai jau vajadzētu būt vienādai ar 22 omiem. Izmantojot tiešsaistes kalkulatoru, jūs varat patstāvīgi aprēķināt jebkuras elektriskās sildīšanas ierīces tinumu pretestību.
Pēc lodēšanas dzelzs tinuma nepieciešamās pretestības vērtības noteikšanas no zemāk esošās tabulas, pamatojoties uz tinuma ģeometriskajiem izmēriem, tiek izvēlēts piemērots nihroma stieples diametrs. Nihroma stieple ir hroma-niķeļa sakausējums, kas var izturēt karsēšanas temperatūru līdz 1000˚C un ir apzīmēts ar Х20Н80. Tas nozīmē, ka sakausējums satur 20% hroma un 80% niķeļa.
Lai no iepriekšminētā piemēra uztītu lodāmura spirāli ar pretestību 806 omi, jums būs nepieciešami 5,75 metri nihroma stieples ar 0,1 mm diametru (806 jāsadala ar 140) vai 25,4 m stieples ar diametru 0,2 mm un tā tālāk.
Es atzīmēju, ka, sildot ik pēc 100 °, nihroma pretestība palielinās par 2%. Tāpēc 806 omu spoles pretestība no iepriekš minētā piemēra, sildot līdz 320˚С, palielināsies līdz 854 omiem, kas praktiski neietekmēs lodāmura darbību.
Aptinot lodāmura spirāli, pagriezieni tiek sakrauti tuvu viens otram. Sildot, nihroma stieples sarkanā karstā virsma oksidējas un veido izolējošu virsmu. Ja viss stieples garums neietilpst vienā kārtā uz piedurknes, tad brūces slānis ir pārklāts ar vizlu, bet otrais ir uztīts.
Labākie materiāli sildelementa tinuma elektriskajai un siltumizolācijai ir vizla, stikla šķiedras audums un azbests. Azbestam ir interesanta īpašība, to var iemērc ar ūdeni un tas kļūst mīksts, ļauj tam piešķirt jebkādu formu, un pēc žāvēšanas tam ir pietiekama mehāniskā izturība. Izolējot lodāmura tinumu ar mitru azbestu, jāņem vērā, ka slapjš azbests labi vada eklektisku strāvu un lodēšanas gludekli elektrotīklā varēs ieslēgt tikai pēc tam, kad azbests būs pilnībā izžuvis.
Mūsdienās, veidojot dažādus cauruļvadus, arvien vairāk tiek izmantoti polimēru kanāli. Viņiem ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar metāla kolēģiem. Polimēru caurules ir pelnījušas īpašu uzmanību. Šo konstrukciju 1 metru cena ir ievērojami zemāka nekā metāla kolēģiem. To atšķirīgā iezīme ir ērta uzstādīšana. Šādas cauruļu konstrukcijas ir pielodētas, izmantojot
Šajā rakstā mēs analizēsim minētās ierīces ierīci, uzskaitīsim populārākos iekārtu ražotājus un pastāstīsim par to, kā ar savām rokām novērst tipiskāko bojājumu. Jums būs arī iespēja redzēt fotoattēlus un video par šī materiāla tēmu.
Ierīces ierīce
Lielākajai daļai lodēšanas mašīnu ir aptuveni vienāds dizains. Atšķirības ir tikai īpašo pielikumu uzstādīšanas formā un metodēs.
Jebkurš polipropilēna cauruļu lodāmurs sastāv no:
- korpuss un rokturi;
- termostats;
- sildelements, kas ievietots metāla korpusā;
- nomaināmi uzgaļi ar teflona pārklājumu.
Darbības veida ziņā attiecīgās ierīces ir līdzīgas parastajam gludeklim.
Daži eksperti arī sauc šīs ierīces. Ierīces darbība ir diezgan vienkārša. Tengs paaugstina plāksnes temperatūru, kurā viņš atrodas. No tā siltums tiek nodots pielikumiem. Tieši šie sildelementi palīdz mīkstināt polimēru līdz vēlamajai konsistencei.
Termostats ļauj kontrolēt apkures procesu. Šī daļa ir atbildīga par vajadzīgā temperatūras režīma uzturēšanu, novēršot uzstādīto sprauslu pārkaršanu. Ja termostats ir bojāts, ierīci būs grūti vadīt. Sildelementi var pārkarst. Tas negatīvi ietekmēs to darbības ilgumu. Plātnes metāla daļa laika gaitā sāks kust. Tā rezultātā ierīce kļūs nelietojama.
Ir svarīgi izvēlēties lodēšanas mašīnu, kas aprīkota ar kvalitatīvu termostatu. Lētiem modeļiem šis elements ir nestabils. Tas noved pie tā, ka polipropilēna konstrukciju apkure ir nevienmērīga. Temperatūras līmenis var būt ārkārtīgi augsts vai, gluži pretēji, zems.
Ņemiet vērā, ka pieredzējušiem speciālistiem šāds defekts nav kritisks. Tajā pašā laikā iesācēji varēs efektīvi izpildīt uzdevumu, tikai izmantojot absolūti lietojamu lodāmuru. Tas ir saistīts ar faktu, ka profesionāļi intuitīvi strādā ar ierīci, un, pateicoties savām prasmēm, viņi varēs samazināt nestabilas ierīces lietošanas sekas.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, tiek izdarīts vienkāršs secinājums - labāk ir izmantot augstas kvalitātes un uzticamu aprīkojumu, nevis sajaukt ar slikti funkcionējošu lodāmuru. Šajā gadījumā ieteicams izmantot aprīkojumu ar termostatu, kas ļauj vienmērīgi pielāgot temperatūras režīmu.
Tipisks sadalījums: lodēšanas mašīna nesasilst
Analizēsim reālu Čehijas uzņēmuma Wavin ekoplastik ierīces RSP-2a-Pm remonta gadījumu. Problēma bija šāda: ierīce sasildījās, bet nesaņēma nepieciešamo temperatūru. Tajā pašā laikā darbības laikā ierīces iekšpusē radās dzirksteļojošu kontaktu skaņa. Ierīce tika plaši izmantota visu gadu.
Ierīces remonts sākās ar tās demontāžu. Tālāk bija jānosaka darbības traucējuma cēlonis. Vispirms tika pārbaudīta vadības pults. Tālāk tika ieslēgts lodāmurs un noteikts sprieguma indikators minētās ķēdes izejā.
Veicot pārbaudi, jums nav jāgaida, līdz gals pilnībā sasilst. Līdzīga procedūra būtu piemērota elektronikas testēšanas gadījumā. Mūsu piemērā bija nepieciešams tikai noteikt bojājuma cēloni. Pēc plāksnes pārbaudes būtu nepieciešams turpināt sildelementa diagnostiku.
Lodēšanas mašīnas aplūkotais gadījums tika ieslēgts. Sildīšanas indikatori iedegās skaidri. Tika ierosināts, ka problēma ir sildelementu ķēdēs. Lai precīzi noteiktu sadalījumu, bija nepieciešams izjaukt sildelementa aizsarggrilu.
Tika nolemts pārbaudīt sildītājam pieskrūvēto termostatu. Šīs sastāvdaļas galvenais uzdevums ir papildu aizsardzība. Ierīces darbība tika pilnībā kontrolēta elektroniski. Termostats tika uzstādīts, lai izvairītos no sildelementa nekontrolējamības tiristora bojājuma gadījumā.
Ja tiek sasniegta maksimālā pieļaujamā temperatūra, drošības ierīces bimetāla kontakti atveras un pārtrauc galvenā sildelementa darbību. Konkrētā gadījumā iepriekš minētie elementi izdega. Rezultātā kontaktu atvēršana sāka notikt temperatūrā, kas zemāka par ierobežojošo. Tas bija galvenais iemesls pastāvīgai ierīces pārkaršanai.
Lai novērstu šo problēmu, bija iespējams salabot termostatu. Bet šis uzdevums ir ļoti grūts un laikietilpīgs. Attiecīgā elementa nomaiņa nebija iespējama rezerves daļu trūkuma dēļ.
Tā rezultātā remontētājs nolēma noņemt termostatu no ķēdes un tieši savienot. Šim nolūkam elements tika atvienots no sildelementa kontakta. Tad jauns, veikalā nopirkts terminālis tika piespiests citam zilajam vadam. Lai atrisinātu šo problēmu, izolācijā ir atļauts izmantot termināļus.
Mēģiniet izmantot tikai karstumizturīgu kambriku. Viņiem jāiztur augsta temperatūra.
Termināļa gofrēšanu veic ar speciālām knaiblēm. Sliktākajā gadījumā jūs varat izmantot arī knaibles. Galvenais ir tas, ka procedūra tiek veikta efektīvi un uzticami. Pēc tā ieviešanas termināļa kabelim jābūt nekustīgam.
Pēc termostata izslēgšanas procedūras pabeigšanas bija nepieciešams salikt ierīci. Tās īstenošanas gaitā tika konstatēti stieples fiksatora bojājumi. Lai novērstu šo lūzumu, tika izmantota parasta plastmasas skava. Pēc kabeļu nostiprināšanas plastmasas pārpalikums tika nogriezts.
Tālāk tika pabeigta ierīces montāža. Pēc tam tika pārbaudīta ierīces ekspluatācijas spēja. Lodāmurs atkal sāka darboties kā pulkstenis. Remontējot dažādus lodāmuru modeļus, varat izmantot informāciju no šī raksta.
Skatīties video:
Daudzi cilvēki grēko ar fetišismu. Katram ir sava pielūgsmes tēma. Es uzdrošinos ieteikt, ka radioamatieriem tas visbiežāk ir lodāmurs. Tāpēc man bija viens, līdz nolēmu veikt uzlabojumus - vadu pārtraukumā ievietoju diodi un pārslēdzēju. Nu, visi šo racionalizāciju zina jau sen. Ērti, man patika. Šeit ir tikai izdegts lodāmurs. Mēneša laikā. Skaidrs, ka sakritība. Remontēts - galus izdegšanas vietā nostiprina (saspiež) ar vara plāksnes gabalu. Un atkal pēc mēneša. Otrā plāksne neietilpa sildelementā. Ir pagājis gads. Un tagad, noņemot komutācijas barošanas bloku no importētā televizora paneļa, es sapratu, kā uzticīgajam partnerim piešķirt otru dzīvi - ja nav pietiekami daudz visa nihroma stieples (un kur to var iegūt ar diametrs 0,08 mm?) Siltuma elementa tinšanai pie 220 V sprieguma, to var izdarīt zemākam spriegumam, piemēram, 110 V, no pieejamajiem "lūžņiem" (galu galā jums ir nepieciešams mazāk nihroma).
Sākumā es veicu mērījumus un aprēķinus. Es izmērīju esošā visa nihroma gabala pretestību - 367 omi. Strāvas padeves izejas spriegums, paņēma vērtību 110V, dalīja to ar 367 omiem un saņēma nepieciešamo strāvas vērtību - 0,3 A, reizinot to ar 110V, es uzzināju paredzamo lodāmura jaudu - 33W. Pilnīgi pietiekami. Es ievietoju esošo stieni ar dielektriķa (vizlas) brūci virs rokas urbja patronā, sasēju ar nihromu ar vienu galu pie diriģenta stieples un otru uztinu uz improvizētas spolītes, svara dēļ piestiprināju veļas šķipsnas.
Tas nav ideāli, bet ... galvenais šeit ir, lai pagriezieni nepieskartos viens otram. Nihroma otrais gals līdz otrajam vadam - diriģents. Virs nihroma atkal ir dielektriķis, protams, vizla ir vajadzīga, bet nebija - fotogrāfijā ir azbesta aukla.
Diriģenti (vadi) ir saliekti vēlamajā virzienā, tālais ir nospiests pret azbestu. Kontakts starp vadītājiem - vadiem jābūt IZSLĒGTS... Virs atkal dielektriķis - vizla.
Tad viss ir vienkārši: mēs izlaižam vadu, kas iet no kontaktdakšas, caur lodāmura rokturi un korpusu, un savienojam tā serdeņus, pagriežot ar vadītājiem, kas saskaras ar nihromu, pēc pēdējo izolatoru uzlikšanas, kas bija uz tiem pirms demontāžas . Mēs visu ievietojam korpusā.
Korpuss atrodas rokturī. Uzgalis atrodas sildelementa serdeņa iekšpusē.
Tagad noteikti “gredzenojiet” kontaktdakšas tapas attiecībā pret korpusu un lodāmura galu! SASKATS NEDRĪKST būt.
"Jūras" testi bija veiksmīgi. Fakts, ka nevajadzētu savienot šo lodāmuru 220 voltu kontaktligzdā, protams, ir skaidrs visiem. Un vienmērīga temperatūras kontrole, ja nepieciešams, tiek montēta saskaņā ar šo shēmu. Ar laba vēlējumiem, Babay. Krievija, Barnaula.
Elektriskais lodāmurs ir rokas iekārta, kas ļauj savienot detaļas kopā, izmantojot mīkstos lodētus, sasildot lodmetālu līdz šķidrai konsistencei, aizpildot tukšumus starp ar to savienojamajiem elementiem. Pirms instrumenta iegādes jums jāiepazīstas ar ierīces tehniskajām īpašībām, darbības noteikumiem un lodāmura remontu.
Lodāmurs ir instruments, kas nepieciešams nelielu elektronisko ierīču remonta veikšanai.
Ekspluatācijas apstākļi
Tirgū ir modeļi, kas ir piemēroti darbam no tīkla ar spriegumu no 12 līdz 220 V. Instrumenta izvēles procesā ir jānodrošina ar to strādājošo amatnieku drošība un spriegums elektrotīklā. tiek ņemti vērā darba vietā.
Telpās ar augstu mitruma līmeni un iezemētām ierīcēm ir atļauts izmantot lodāmuru ar spriegumu līdz 36 V un obligātu lodēšanas korpusa zemējumu. Instrumentu remonts nav nepieciešams, ja šīs prasības ir izpildītas.
Paši izgatavojot lodāmuru, spirāles tinšanai tiek izmantota plāna stieple. Padeves un instrumentu spriegumam jāsakrīt. Šādu vienību jauda sasniedz no 12 līdz 100 W un vairāk, jo ir iespējams nodrošināt vienmērīgu lodēšanas izkliedi pa savienoto elementu virsmu, ja tie tiek uzkarsēti virs tā kušanas temperatūras. Siltums no uzgaļa tiek pārnests uz detaļām saskarē, kā rezultātā uzgaļa temperatūra pazeminās.
Nepietiekama apkures spoles jauda vai mazs stieņa diametrs var neļaut galam uzkarst līdz vajadzīgajai temperatūrai, kas neļauj lodēt. Jaudīgi lodāmuri var savienot nelielas detaļas, taču ierīces izmēra dēļ piekļuve lodējamajiem elementiem ir ierobežota. Eksperti iesaka ap dzeloni satīt vara stiepli ar diametru 1 mm. Šādu ierīču lielā jauda ļauj ātri sasildīt elementus, un lielākā daļa mazo radio komponentu, tranzistoru, diodes, mikroshēmas nevar izturēt temperatūru, kas pārsniedz 70 ° C. Lodēšanas laiks tiek samazināts līdz 3 sekundēm. Pirms attiecīgās ierīces remonta jums jānoskaidro tās dizaina iezīmes.
Atpakaļ pie satura rādītāja
Sastāvdaļas
Apskatāmā ierīce ir izgatavota no vara stieņa, kas tiek uzkarsēts līdz lodēšanas kušanas temperatūrai, izmantojot nihroma spirāli. Lodējot detaļas, ir jānodrošina, ka siltums ātri tiek pārnests no sildelementa uz galu.
Dūriens ir instrumenta darba daļa, stienis ar ķīļveida galu. Tas ir ievietots tērauda caurulē, kas ietīts stikla šķiedras audumā vai vizlas, un ietīts ap stiepli, kas darbojas kā sildelements. Nihroma stieple ir ietīta ar azbestu, kas palīdz samazināt siltuma zudumus. Nihroma spirāles gali ir piestiprināti pie elektrības vada vadītājiem ar kontaktdakšu, kas ir saliekti un salocīti uz pusēm, lai nodrošinātu lielāku uzticamību un samazinātu apkures temperatūru savienojuma vietās ar vara stiepli. Savienojums ir papildus gofrēts ar metāla plāksni.
Niķeļa-hroma sakausējuma spirāle un vara uzgalis ir ievietoti metāla korpusā, ko var izgatavot no cieta metāla gabala vai sametināt 2 gabalos. Uz metāla caurules korpuss ir piestiprināts ar gaisvadu gredzeniem. Elektriskā strāva pēc ierīces kontaktdakšas ievietošanas kontaktligzdā nonāk nihroma spirālē, kas pēc uzkarsēšanas nodod siltumu dūrienam.
Eksperti iesaka mazjaudas diodēm lietot aprīkojumu, kura jauda nepārsniedz 12 vatus. Bieziem vadiem, lielgabarīta detaļām un mazām jaudīgām detaļām jābūt pielodētiem, izmantojot 40 un 60 W ierīces. Lielas detaļas ir pielodētas ar vienībām 100 vati vai vairāk.
Darba kvalitāti nevar garantēt, izvēloties pareizo elektroinstrumentu. Nepareiza iekārtas darbība noved pie sabojāšanās un nepieciešamības salabot lodāmuru.
Atpakaļ pie satura rādītāja
Soli pa solim instrukcija
Sildīšanas ierīču neatkarīga ražošana vai remonts tiek veikts, ņemot vērā sildelementa vai tinuma pretestības aprēķinu. Zinot elektriskās ierīces sprieguma un pretestības vērtības, varat aprēķināt tās patērēto jaudu. Pretestībai 60 W lodāmura tinumā, ko darbina no 36 V tīkla, vajadzētu sasniegt 22 omus. Pareiza jaudas un sprieguma izvēle palīdz izvairīties no bojājumiem un nepieciešamības remontēt attiecīgo ierīci.
Lodāmura gala temperatūras kontroles shēmas.
Tad ir jāizvēlas nihroma stieples diametrs, kas ir salīdzināms ar tinuma izmēriem. Spirāles tinumu ar pretestību 806 omi veic, izmantojot 5,75 m stiepli ar diametru 0,1 mm (pretestības vērtību dala ar 140) vai 25,4 m stiepli - 0,2 mm. Spolēm jābūt cieši sakrautām. Nihroma stieples virsma karsējot oksidējas, radot izolējošu virsmu. Brūces slānis, kas neietilpst pirmajā rindā, ir pārklāts ar vizlu. Otrā rinda ir savīta. Augstas kvalitātes montāža ļauj ilgstoši darbināt instrumentu bez bojājumiem un remonta.
Siltumu un elektrisko izolāciju tinumā nodrošina stikla šķiedras, vizlas vai azbesta pārklājums. Azbesta priekšrocība salīdzinājumā ar citām kompozīcijām ir tā, ka to var iemērc ar ūdeni, izveidojot nepieciešamo formu, un pēc žāvēšanas materiālam ir pietiekami augsta izturība.
Galvenais lodēšanas dzelzs darbības traucējumu cēlonis ir sildelementa bojājums.
Vienkāršs remonts palīdz atjaunot tā veiktspēju. Lai labotu lodāmuru, jums būs nepieciešami šādi rīki:
- knaibles;
- ass nazis;
- keramikas izturība "PEV-10";
- pavediens ir azbests.
Elektriskā lodāmura remonts tiek veikts vairākos posmos. Iepriekš tiek sagatavots 1-1,5 omu keramikas rezistors. Tās centrālajā daļā ir caurums, kas ļauj iziet caur lodāmura stieni bez papildu stiprinājuma.
Pēc tam bojātais sildelements tiek noņemts. Iegūtajā kontaktligzdā ievieto sagatavotu keramikas rezistoru. Nākamais solis ir savienot barošanas vadus ar rezistoru. Šim nolūkam ieteicams izmantot kanālus ierīces rokturī. Vadi jānovieto tā, lai tie nesaskartos ar korpusu, un vadiem jābūt izolētiem ar azbesta vītni. Pabeidzot remontdarbus, būs nepieciešams salikt lodāmura detaļas apgrieztā secībā. Lai pats salabotu lodāmuru, jums būs nepieciešama tā ķēde.