Kā zināms, vienīgais pieejamais augstas temperatūras izolācijas materiāls ar augstu siltumvadītspēju ir vizla. Lai atrisinātu problēmu ar vizlas piestiprināšanu pie stieņa virsmas, man "palīdzēja" parasts zīmulis. Tātad, man atlika tikai izvēlēties piemērotu zīmuļa izmēru un noņemt no tā izgriezto cauruli.
Lai nesaburzītu plānsienu cauruli, uzstādot urbi patronā, paņēmu piemērota diametra tērauda stieni un noslīcināju ar to caurules malu.
Tagad varat droši uztīt sildelementa spoli.
Es domāju, ka jūs jau uzminējāt, ka, ja jūs ievietojat vizlas blīves malu šīs caurules spraugā, tad, uztinot, stieples pagriezieni droši nofiksēs blīvi. Pēc uztīšanas sildelementu var viegli noņemt no caurules, pārvietojoties pa spraugu.
Šādi izskatās gatavais sildelements, kas izgatavots ar rokām. Visus šīs tehnoloģijas smalkumus varat redzēt pievienotajā video.
Nolēmu pārtīt izdegušo 40 vatu lodāmuru. Un kāpēc gan ne, ja visi materiāli ir?
Bet pārtīts uz 220v. izdega, kad pirmo reizi ieslēdza no atbrīvotās degšanas pie 150 V sprieguma. Kopš pārtīšanas izmantoju līmlenti no stiklplasta. Tāpēc ir nepieciešams izmantot izolācijas materiālus, kas ir brīvi no degošām vielām, vai tos atkausēt.
Un vispirms ieslēdziet zemu spriegumu, palielinot līdz 220 V. kā dūmi apstājas. Piemēram, lodāmuram 40W. caur spuldzēm 15,25,40 vati.
Lai atkal mocās, ar tievu vadu uztinot tinumu uz 220v. ES saslimu.
Es paņēmu nihromu no fēna un uztinu divas kārtas. Izrādījās pie 30v., 1.1A.
Tad dabūju elektronisko transformatoru uz 12v, kas, iespējams, derētu
Lai barotu lodāmuru vienā kārtā, bet lodāmurs jau bija gatavs.
Galvenie materiāli pārtīšanai:
Vizla. Ņemts no liela vizlas kondensatora tipa KCO13.
Nihroms. No matu žāvētāja.
Pazeminošs transformators un grafīta stienis no akumulatora nihroma metināšanai ar vara stiepli.
Azbesta aukla siltumizolācijai.
Melns auto blīvējums. Iztur temperatūru līdz 300 grādiem.
Metāla bize. Mazajiem lodāmuriem bize no savienojošām šļūtenēm tualetes podiem, boileriem,... Bet ir ļoti mīksts, varbūt divās kārtās.
Par 40w. stingrāka bize ir labāka. No augstspiediena šļūtenēm, bremžu šļūtenēm utt.
MGTF vads. Transformatora pārtīšanai un lodāmuram izmantoju ar ārējās izolācijas diametru 0,7 mm. Metināšanai ar nihromu divus stieples gabalus ar diametru 2 mm izolācijā.
Aptīšanas vietu aptinam ar vizlu un nofiksējam ar vairākiem tieva pavediena apgriezieniem.
Pirms tinuma metinām vienu segmentu ar nihromu (tiem, kam nav pieredzes, izlasiet internetā, pēc tam praktizējiet), izolējam krustojumu un ievietojiet rokturus caurulē. Es laboju pirmo pagriezienu, uztinot nākamos divus pagriezienus. Neaizmirstiet, ka pēc ievietotajiem vadiem ir nepieciešama vieta ārējās pinuma piestiprināšanai, apmēram 1 cm. un arī no beigām. Es laboju pēdējo pagriezienu, vairākas reizes aptinot to ar plānu nihromu. Otru resnas stieples gabalu ieliekam rokturī, sasvīduši pagriežam ar nihromu, sametinām, izolējam. Vadu segmentu secinājumiem no roktura jābūt labi nostiprinātiem, lai nejauši neizvilktu pagriezienus. Vismaz stingri ievietojiet koka gabalu uz līmes rokturī.
Tagad varat pievienot to pazeminātam transformatoram vai piemērota izmēra barošanas avotam ar regulētu izejas spriegumu, lai pārbaudītu, vai sildīšanas spole darbojas pareizi, un lai iegūtu aptuvenu priekšstatu par spriegumu un strāvu, ar kādu tā darbosies.
Pēc atdzesēšanas uztinam vizlas kārtu un tad azbesta auklu. Aukla, atšķirībā no loksnes, nedrūp un guļ blīvāk. Tie, kurus samulsina azbests, var meklēt aizvietotāju. Kaut kāda stikla šķiedras aukla vai audums.
Pārbaudiet, vai nospriegotā bize pieguļ pāri auklai. Ieeļļojiet ar automātisko hermētiķi un uzvelciet bizi. Ar to pašu nihromu uztinam bizes malu no roktura sāniem, pēc tam to pavelkam, noblīvējam bizi un uztinam pie caurules priekšā. Ar stiepļu griezējiem izgriežam un nogriežam nevajadzīgo bizes daļu. Kamēr hermētiķis sacietē, mēs savācam mīkstu auklu, kas nekūst no lodāmura gala. Tā kā fluoroplastiskā izolācijā virs izolācijas bija stieple ar diametru aptuveni 0,7 mm, es to izmantoju. Paņēmu 6 vadus, noaudu ar bizi - dabūjām mīkstu, stipru kabeli. Mēs to pielodējam pie lodāmura vadiem un piestiprinām savienojumus ar elektrisko lenti pie roktura. Tas atvieglo kabeļa pārlodēšanu, ja tas plīst pie roktura.
Vieglie un maza izmēra elektroniskie transformatori halogēna lampām ļāva tos izmantot zemsprieguma lodāmuru darbināšanai.
Man ir 160w. ar štancētiem 12 ampēru tranzistoriem 13009. Tā kā šī jauda ir lieka, tad nomainīju tos pret esošajiem 4 ampēriem 13005. Kopnes 8 apgriezienu vietā uz 12v uztinu 45 apgriezienus ar krānu no 39. Uzstādītais slēdzis savieno lodāmurs
Līdz 39 apgriezieniem - mazu lietu lodēšanai bez pārkaršanas vai līdz 45 apgriezieniem. Izejas transformators ir uzstādīts uz tāfeles uz silikona ar apmēram 1mm atstarpi līdz platei. Ja nepieciešams, papildu spoles var viegli noņemt. Ja lodāmura strāvas slēdzi uzstādāt korpusa iekšpusē, iespējams, būs jāinstalē transformators, pabīdot to uz vienu pusi. Izejas centrā ir uzstādīts LED indikators ar diodi un rezistoru. transformators, savienojot to ar pēdējiem pagriezieniem.
Tīkla kontaktdakšu var piestiprināt pie korpusa, nogriežot to no līdzīgām ierīcēm, piemēram, sienas barošanas blokiem, mobilo tālruņu lādētājiem. Spraudni var pieslēgt arī uz īsa kabeļa, ērtāk pieslēgt tējām.
Pirmo reizi ieslēdzot, elektroniskais transformators nedarbojās. Maza slodze. Tā kā slodze ir nemainīga un k. nav paredzams, ka nemokoties ar OS sprieguma maiņu, es pieliku pagriezienu esošajam strāvas tinuma pagriezienam uz maza riņķa, un nostrādāja.
Šeit rakstītais ir vispārīgs virziens. Katram būs savs ceļš, atkarībā no tā, kādas sastāvdaļas viņam ir.
Preses iekārta ir novietota uz koka pamatnes 8.
Piezīmes: 1. Jebkuras plastmasas apstrādes laikā un īpaši pēc to griešanas (urbšanas, virpošanas u.c.) nepieciešams noņemt atlikušos spriegumus, vārot ūdenī (ilgāk par stundu). Pretējā gadījumā daļa apstrādes vietās var saplaisāt.
un sadalīt.
2. Izmantojot kā izejmateriālu zeķes no kaprona, neilona u.c., ir jānoņem visas šuves, jānogriež purngals un papēdis, jo
tie ir izgatavoti no citiem materiāliem.
3. Lietojot kaprona audumus, nevar izmantot tos, kuros pamatne ir no kokvilnas vai cita diega.
Lai iegūtu dažādas dekoratīvās apmales, nepieciešams izgatavot presformas 9 vēlamā konfigurācija. Matrica ir pieskrūvēta uz sprauslas. Ekstrūdējot, masa iegūst matricas cauruma profilu; izejot no formas, masa ir jāatdzesē
auksts ūdens.
Jāpiebilst, ka ar šīs presēšanas iekārtas palīdzību (izmantojot presformas) iespējams izgatavot arī izolācijas blīves no polivinilhlorīda (izolācijas apmales stikls-metāls televīzijas lampām u.c.). Polivinilhlorīda mīkstināšanas temperatūra ir 80-100 ° C; izmantojot citus šeit neuzrādītus materiālus, lai noteiktu mīkstināšanas temperatūru, jāizmanto 17. tabulas dati, atceroties, ka tur ir norādītas mīkstināšanas sākuma temperatūras.
Vizla. Vizla ir nedegošs, slāņveida minerāls ar augstām dielektriskajām īpašībām.
Ir divas dabiskās vizlas šķirnes: muska-
vnt-ar augstiem elektriskiem datiem un flogopītu-ar samazinātiem elektriskajiem datiem. Pirmo izmanto galvenokārt radiotehnikā, otro elektrotehnikā.
Vairāki materiāli uz vizlas bāzes tiek izmantoti arī kā siltumizolācijas un elektroizolācijas materiāli. Frēzēta vizla - mikanīta putekļi - kalpo kā pildviela ugunsizturīgās špakteles.
Vizlas šķirnes un daži uz tās balstīti materiāli ir norādīti tabulā. divdesmit.
20. tabula
Visizplatītākie vizlas veidi ir:
CO-vizla priekšzīmīga (muskavīts);
SF-vizlas filtrs (muskavīts);
SLF-vizlas zemfrekvences (muskavīts);
Augstas frekvences mikroviļņu vizla (muskavīts);
SZ - aizsargājošā vizla (muskavīts un cietais flogopīts).
Piezīme. Ražojot un remontējot dažādas iekārtas un īpaši lodāmurus, dažkārt ir nepieciešams izliekt vizlu ar maziem lieces rādiusiem. Lai vizla nesadruptu un nesalūst, tā vispirms ir jākalcinē līdz gaiši dzeltenai krāsai. Vizla kļūst elastīgāka un izliecas, neplaisājot un nelūstot.
Gumija. Gumija ir elastīgs izolācijas materiāls ar zemiem elektriskajiem datiem. Tradicionālajai gumijai, ko ražo rūpniecība, ir trīs šķirnes: mīksta, vidēji cieta un cieta. Papildus tam, ka norāda cietību, dažreiz uz gumijas ir burti: A - neliels benzīna pietūkums;
B - pietūkums benzīnā. Lielāko daļu amortizatoru un amortizatoru uzlikas ražo radioamatieri.
tie mizo no gumijas, lai gan nesen šim nolūkam sāk izmantot dažas plastmasas.
Mīksto lokšņu gumiju izmanto amatieru magnetofonu lentu izgatavošanai.
Mikroporaino gumiju izmanto dažādiem skaņu absorbējošiem pārklājumiem (piemēram, veidojot augstas kvalitātes skaņas vienības).
Papīrs. Papīrs – lētākais izolācijas materiāls, ar zemiem elektriskajiem datiem, bet pēc atbilstošas apstrādes (impregnēšanas) spēj konkurēt ar labākajiem izolācijas materiāliem. To galvenokārt izmanto pastāvīgo kondensatoru un transformatoru tinumu ražošanā.
Kartonu izmanto izolācijas blīvju, transformatoru spoļu rāmju u.c. ražošanai.
Dati par dažiem papīriem un kartoniem ir doti tabulā. 21.
21. tabula
Audumi. Plaši izmanto gatavo iekārtu dekoratīvai apdarei. Kombinācijā ar izolācijas lakām un sveķiem tie veido dažu izolācijas materiālu pamatu.
Dati par dažiem auduma izstrādājumiem ir doti tabulā. 22. 22. tabula
DIV_ADBLOCK1618">
Stikls. Galvenais materiāls dažādiem svariem, instrumentu aizsargstikliem, optikas, spoguļu u.c. ražošanai ir stikls. Galvenie stikla apstrādes veidi ir griešana, urbšana un līmēšana.
Stikla griešana ar dimanta vai stikla griezēju ir vienkārša un neprasa daudz paskaidrojumu. Bet dažreiz kļūst nepieciešams griezt sarežģītas konfigurācijas stiklu. Lai to izdarītu, uz stikla tiek uzklāts vajadzīgās formas raksts, bet tā, lai viena šī raksta puse nokristu uz sagataves malas."Šajā brīdī viņi to nomazgā ar trīsstūrveida personīgo failu. Ar karstu asu priekšmetu (ierīce malkas dedzināšanai ar pilnu siltumu vai lodāmurs lodēšanai ar cietlodēm, kas aprakstīts vienā no nākamajām sadaļām) lēnām riņķo pa novilkto kontūru. Zem karstā priekšmeta nepārtraukti veidosies plaisa, redzams ar neapbruņotu aci.Tālāk izsit lieko stiklu mazās daļās(vēlams ūdenī).Gatavo daļu stundu vāra ūdenī.
Ja vēlaties, malas var vīlēt ar vidēja izmēra abrazīvo stieni.
Caurumi stiklā Caurumus stiklā var izveidot, izmantojot vienu no šīm metodēm.
1. veids. Caurumu stiklā izurbj ar parastu urbi bez liela spiediena. Stiklam jābalstās uz cietas un līdzenas virsmas. Urbšana jāveic tikai caur vadītāju (metāla loksnes gabals 5-8 mm ar caurumu, kas vienāds ar urbuma biezuma diametru), cieši piespiež pie stikla.
Urbjot, topošā urbuma vieta nepārtraukti jāsamitrina ar šādu sastāvu (svara daļās):
Kampars - 8;
terpentīns - 12;
2. ceļš. Urbšanu veic ar plakanu urbi (asina ar lāpstiņu) arī caur džigu. Sējmašīnai jāgriežas pārmaiņus vienā, pēc tam iekšā
otra puse.
Emulsija šajā gadījumā ir silikāta līme (šķidrais stikls); emulsija tiek mainīta katru reizi, kad tā kļūst duļķaina.
3. kopuzņēmums Sējmašīna var būt piemērota diametra vara (sliktāka misiņa) caurule; diriģents
arī šeit ir vajadzīgs.
Topošā cauruma vietā tiek uzklāti daži pilieni silikāta līmes ar smilškrāsas pulveri (labāk
viņa korunds Nr. 000-240); urbšanas laikā šis maisījums tiek nepārtraukti atjaunināts.
Caurumi salīdzinoši biezā stiklā (vairāk nekā 4 mm) tiek urbti ar nedaudz izvērstu vara cauruli galā (ar perforatoru vai citu piemērotu instrumentu), kas atvieglo urbšanas procesu pēdējā posmā un samazina stikla bojājumu iespējamību.
Optiskā stikla līmēšana.
Optiskais stikls tiek līmēts ar īpašām augstas caurspīdīguma līmēm, piemēram, egļu balzamu un balzamu.
Stiklu pirms līmēšanas rūpīgi attauko ar dihloretānu vai acetonu un noslauka ar tīru zamšādu. Līme tiek uzklāta uz abām līmējamām daļām, pēc tam tās iespiež skavā. Šajā gadījumā ir jānodrošina, lai līmēšanas vietā nebūtu gaisa burbuļu.
Stikls tiek pielīmēts pie citiem materiāliem ar dažādām līmēm, cementiem un špakteles, kuru receptes ir norādītas zemāk,
IV. LĪMES, PASTAS, TEPE, LAKAS. ŠĶĪDINĀTĀJI.
Līmes tiek plaši izmantotas radioamatieru praksē. Izmantojot pareizo līmi, apvienojumā ar pareizo tehnoloģiju, ir viegli un droši savienot metālu ar stiklu, gumiju, plastmasu, porcelānu un daudz ko citu. Zemāk ir visizplatītākās līmes.
Cietes pasta - tā ir papīra līme; viņa
ciete - 60-80 g/l;
boraks - 25 g / l.
Cieti izšķīdina * / 5 daļās ūdens (aukstā), rūpīgi samaisa, uzvāra ar pārējo ūdeni (verdošu ūdeni) un, visbeidzot, pastā ievada boraks. Miltu pasta- Šī ir papīra un kartona līme;
tā sastāvs:
Milti - 200 g / l;
galdnieka līme (sausa) - 50 g/l.
Miltus mīca ar aukstu ūdeni līdz mīklas stāvoklim un pārlej ar karstu koka līmi (temperatūra 80 ° C). Noteikti noslaukiet līmi.
Saistošā līme. Atšķaidītai karstai koksnes līmei (tieši ūdens vannā) pievieno Vao daļu (no kopējā līmes tilpuma) glicerīna.
gumijas arābijas līme tiek ražots papīrs un kartons no dažu augļu gumija (cietināta sula).
Kviešu miltus mīca ar aukstu ūdeni, līdz veidojas mīkla. Pārējā ūdenī (uzkarsēts līdz 50 ° C) izšķīdina alumīnija alanu; mīklu liek iegūtajā šķīdumā un vāra, līdz izveidojas caurspīdīga sīrupa masa.
Dekstrīna līme- parastā papīra līme. Recepte ir vienkārša: dekstrīnu ar ātrumu 400 g / l atšķaida ar aukstu ūdeni.
Līme kartonam. 100 gs. stundas ūdens izšķīst 9 c. biroja stundu (silikāta) līme, 6.gs. stundas kartupeļu miltu un 1 c. stundas cukura. Iegūtā virca jākarsē, līdz iegūst viendabīgu masu.
Fotolīme. Foto līmes sastāvs:
ciete - 60 g/l;
alumīnija alauns - 40 g/l;
krīts (zobu pulveris) - 40 g / l;
sauss zils - 1 g / l.
Cieti ielej 10 c. stundas silta ūdens, samaisa un pievieno 30 c. stundas verdoša ūdens. Alunu atsevišķi izšķīdina siltā (atlikušā) ūdenī, šķīdumu ielej pastā un labi samaisa. Pēc pusstundas pievieno arī krīta pastu (zobu pulveri un zilo) un kārtīgi samaisa.
Līme uzglabāšanai slēgtā stikla traukā. Līme auduma, ādas un ādas līmēšanai pie koka. Līmes sastāvs ir norādīts svara daļās:
kviešu milti - 40;
kolofonija - 3;
alumīnija alauns - 1,5;
Visas sausās sastāvdaļas sajauc, pārlej ar ūdeni un izmaisa. Iegūto pastveida masu liek uz lēnas uguns un maisa, līdz masa sāk sabiezēt.
Līmēšana tiek veikta ar karsto līmi.
kazeīns līmi. Salīmē papīru, koku, audumus. āda un keramika. Kazeīnu (pulveri) atšķaida aukstā ūdenī ar ātrumu 250 g / l, nelielās porcijās pievienojot ūdeni un nepārtraukti maisot līmes masu.
Līmes sastāvs:
koka līme - 200 g/l;
cukurs - 200 g/l;
dzēstie kaļķi - 70 G(l.
Ūdenī izšķīdina cukuru, pēc tam kaļķi un karsē uz lēnas uguns, līdz iegūst dzidru šķidrumu. Iegūtais šķīdums tiek filtrēts un tajā tiek nolaista sausa koka līme. 24 laikā stunda koka līme uzbriest, un tad to izšķīdina līmes traukā.
Slēgtā stikla traukā līmi var uzglabāt ilgu laiku un tā nezaudē savas līmēšanas spējas.
Līme stiklam.Želatīnu izšķīdina vienādā daudzumā (pēc svara) 5% kālija dihromāta šķīduma (šķīdumu gatavo aptumšotā telpā). Iegūtā līmjava nešķīst karstā ūdenī. Detaļas nosmērē, pievelk ar skavu (vai cieši aptin ar diegiem) un uzvelk 5 ^ -8 stunda pasaulē.
Līmes stiklam un keramikai.
1. Skābā krējuma konsistences šķidrā stiklā (silikāta līme) izšķīdināts kazeīns.
2. Ģipsi sajauc ar olu baltumu līdz skābā krējuma konsistencei.
3. Ģipsis, iemērc uz dienu. piesātināts alumīnija alauna šķīdums. Pēc mērcēšanas ģipsi žāvē, samaļ un mīca ūdenī līdz skābā krējuma konsistencei. Šī līme labi pielīp keramikai.
4. Sauss smalki samalts krīts (zobu pulveris), kas atšķaidīts šķidrā stiklā attiecībā G:4.
Universāls cements. Zobu protēzēs to lieto šādi; sauc par "cementa fosfātu"; ļoti labi līmē keramiku, nebaidās no karsta ūdens.
Cementu atšķaida šādi. Nepieciešamo cementa (pulvera) daudzumu ielej stikla traukos un pārlej ar šķīdinātāju. Visu rūpīgi sajauc ar stikla stienīti un nekavējoties uzklāj uz iepriekš attaukotām daļām. Detaļas jāsavelk kopā ar skavu (vai vītni). Žāvēšanas laiks 2 stunda.
Ādas līmvielas.
1. Līme "Rapid"; tā sastāvs (masas daļās):
celuloīds -15;
acetons - 65;
šķīdinātājs RDV (vai Nr. 000) -20.
2. Dabiskā kaučuka šķīdums (1-2 daļas) oglekļa disulfīdā (10 daļas), pievienojot nelielu daudzumu terpentīna.
5 l. A. Erlykni 65
3. Galdniecība līmi(kauls), pievienojot tam tanīnu, līdz veidojas stiepšanās pavedieni. Gumijas līmvielas.
1. Dabīgais kaučuks (1 w.h.), izšķīdināts šķīdinātā benzīnā (benzīns "Galosha") vai aviācijas benzīnā B-15 c. h.).
2. Augstas kvalitātes gumijas līme; tā sastāvs ir norādīts svara daļās):
oglekļa disulfīds - 10;
gutaperča - 1,3;
grafīts - 10;
laka Nr.000 - 9.
Rubraks un bitumens Nr.3 tiek izkausēti un atlikušās sastāvdaļas tiek sajauktas ar tiem. Iegūto špakteli rūpīgi sajauc. Līmējiet detaļas ar karsto špakteli.
rubrax tepe sastāv no šādām sastāvdaļām (masas daļās):
rubraks - 2;
laka Nr.000 - 2,5.
Rubraks tiek izkausēts 120 ° C temperatūrā. Tam pievieno krītu un laku. Viss ir rūpīgi sajaukts. Līmējiet ar karsto špakteli.
Pasta stikla savienošanai ar metālu.Šī pasta diezgan stingri notur stiklu pie metāla. Pastas šķidrā konsistence ļauj līmēt lielas šo materiālu virsmas.
Pasta sastāvs (svara daļās):
vara oksīds - - 2;
smilšu pulveris Nr.60-2;
šķidrais stikls - 6.
Visas sastāvdaļas tiek samaltas, līdz veidojas viendabīga pasta. Līmētās detaļas uzkarsē līdz 100°C un tur šajā temperatūrā 2 stunda, pēc tam atdzesē līdz istabas temperatūrai. Pēc 12-14 stunda pasta ir pilnībā sacietējusi.
Špakteles "stikls - metāls".Šim špakteles veidam ir raksturīga paaugstināta līmētās šuves cietība, kas var izturēt vidējas mehāniskās slodzes.
Zemāk ir divas špakteles receptes (svara daļās).
1. recepte:
svina litharge - 2,5;
kolofonija - 3,5.
Rūpīgi samaltas un izžāvētas sastāvdaļas sajauc un atšķaida ar dabīgu žūstošu eļļu līdz špakteles blīvumam.
2 recepte:
svina litharge - 7;
mangāna borāts - 1;
kolofonija - 20.
Visu samaļ, žāvē un sajauc ar dabīgo žāvēšanas eļļu, līdz tepe ir bieza.
Pasta stiklveida pretestību pārklāšanai.
Remontējot stiklveida pretestības un īpaši uzstādot krānus, nepieciešams atjaunot pretestības pārklājumu, pretējā gadījumā krasi samazinās pretestības kalpošanas laiks. Salauzto pretestības pārklājumu var atjaunot ar īpašu pastu (kuras recepte ir norādīta zemāk).
Žāvētu talku (6 mas.h.) sajauc ar šķidro stiklu (silikāta līmi), ko ņem tik daudz, lai iegūtu skābā krējuma konsistences masu (apmēram 8-12 mas.h.).
Pārklājuma bojātās vietas iesmērē ar pastu un apmēram stundu žāvē istabas temperatūrā. Tad pretestība tiek uzkarsēta līdz 100-110 ° C un uzturēta šajā temperatūrā 10-15 min.
Magnezīta tepe.Šo špakteli izmanto keramikas izstrādājumu un metāla līmēšanai ar keramikas detaļām. Līmētā šuve iztur lielas slodzes.
magnija oksīds -4;
porcelāna milti - 2;
magnija hlorīda šķīdums (sp. svars 1,25) - 5.
Magnija oksīdu kalcinē stundu 400-500 ° C temperatūrā. Porcelāna miltus žāvē 30 min 100-120 ° C temperatūrā. Magnija hlorīdu izšķīdina ūdenī ar ātrumu divas daļas magnija hlorīda uz vienu ūdens daļu.
Pēc tam sajauc magnija oksīdu un porcelāna miltus, iegūto maisījumu pārlej ar magnija hlorīda šķīdumu un mīca, līdz iegūst viendabīgu masu.
Tepe jāuzklāj uzreiz pēc izgatavošanas. Pilns žūšanas laiks - divas dienas.
Piezīme. Porcelāna miltus var iegūt, karsējot vecu (salūzušu) porcelāna trauku gabalus un atdzesējot tos ūdenī, atkārtojot šo procesu vairākas reizes.
Gletglicīna tepe.Šī tepe (pielietojuma un šuves kvalitātes ziņā) ir līdzīga magnezītam un tiek plaši izmantota rūpniecībā, lai savienotu keramikas detaļas savā starpā un ar metāliem.
Špakteles sastāvs (svara daļās):
glicerīns tehniskais -1;
svina litāra - 8.
Litaržu žāvē 2 stunda 230-250 ° C temperatūrā sasmalcina javā un nelielās devās (maisot) pievieno tam glicerīnu. Tepe jāizlieto uzreiz pēc izgatavošanas. Špakteles žūšanas laiks ir viena diena.
Piezīme. Svina litharge var pagatavot no sarkanā svina. Par to 100 G sausais svina mīnijs, jāņem 1 g ogļu, viss rūpīgi jāsamaisa un stundu jāaizdedzina 450-550 ° C temperatūrā.
Špakteles plaisu aizpildīšanai dzelzs un čuguna lējumos.
Špakteles sastāvs (in Kilograms):
dzelzs skaidas - 1 amonjaks - 0,02 dzēstie kaļķi - 0,1 šķidrais stikls - 0,1.
Sausās sastāvdaļas sajauc, pārlej ar šķidro stiklu un rūpīgi samaisa līdz
viendabīga masa. Tepe jāuzklāj uzreiz pēc izgatavošanas.
Tepe dzelzs stiegrojuma nostiprināšanai akmenī.
Špakteles sastāvs (g):
dzelzs vīles - 100;
amonjaks - 5;
galda etiķis - 40-60.
Pirmo trīs (sauso) komponentu maisījumu atšķaida ar galda etiķi līdz vajadzīgajai konsistencei; iegūtā tepe jāizmanto nekavējoties.
Tepe, kas novērš riekstu atvīšanu. Rūpnieciskajās radioiekārtās plaši tiek izmantota bloķēšanas tepe, kas veiksmīgi aizstāj dažāda veida slēdzenes paplāksnes.
Špakteles sastāvs (%):
nitroemalja DM-75;
talks - 25.
Špakteli atšķaida līdz vēlamajai konsistencei ar acetonu vai WFD šķīdinātāju.
§ 8. KRĀSAS, LAKAS, EMALJAS, GRUNTS UN TEPE
Metāliem krāsas, lakas un emaljas kalpo gan kā pretkorozijas, gan dekoratīvie pārklājumi.
Smalkas koka detaļas ar skaistu faktūru (krāsu un rakstu) ir pārklātas ar caurspīdīgām lakām un lakām. Mazāk vērtīgu sugu koksni dažkārt pārklāj ar necaurspīdīgām (necaurspīdīgām) lakām un krāsām.
Koksnes apdare ar dažādiem caurspīdīgiem pārklājumiem ir apskatīta V sadaļā.
Gruntējums. Pirms metālu krāsošanas ar lakām un krāsām tiek veikta gruntēšanas process.
Grunts praktiski neatšķiras no krāsas. Gruntējums tiek uzklāts uz detaļas virsmas ar vidējas cietības sukām (un ļoti reti ar smidzināšanas pistolēm). Pēc žāvēšanas augsni izlīdzina (pulē) ar smilšpapīru Nr.000-180.
Jāņem vērā, ka noteikta augsne atbilst noteiktai rodokrai - i ski (laka, emalja). ^ Nepareiza gruntskrāsas un virskārtas kombinācija dažkārt noved pie tā, ka krāsa (laka, emalja) pēc žāvēšanas sāk burbuļot vai drūp.
Grāmatas beigās sniegtajā pielikumā ir uzskaitītas vairākas visbiežāk lietotās krāsas, lakas un emaljas. Tur ir dotas arī špakteles, gruntskrāsas un lakas, sniegti pamata ieteikumi par retināšanas, žāvēšanas režīmu, kā arī pārklājumu mērķi un to īpašībām.
Špakteles.Špakteles masu ar lāpstiņu uzklāj uz detaļas gruntētas virsmas. Lāpstiņa ir plakana lāpstiņa, kas izgatavota no metāla, koka vai cietas gumijas.
Ja uz detaļas virsmas ir dažādi nelīdzenumi (plaisas, šķembas, čaumalas u.c.), šajās vietās tiek uzklāta špaktele ar nelielu pārpalikumu (sarukuma robeža, špaktelei izžūstot). Galvenais špakteles slānis nedrīkst pārsniegt 0,2 mm.
Pēc žāvēšanas špakteli izlīdzina ar smilšpapīru Nr.80-100, pakāpeniski samazinot mizas graudainību. Plakanas virsmas ir labi izlīdzinātas ar plakanu koka bloku; starp ādu un stieni nepieciešams ieklāt 2-3 biezu auduma slāni mm.
Krāsošana. Krāsošana parasti tiek veikta divos slāņos. Otro kārtu klāj ar otas triepieniem perpendikulāri otas gājieniem, uzklājot pirmo kārtu. Pirms otrās kārtas uzklāšanas vēlams izlīdzināt izžuvušo pirmo pārklājuma kārtu ar smilšpapīru Nr.000-180.
Krāsošanas rīks visbiežāk ir mīkstas otas, bet dažreiz tiek izmantoti arī smidzinātāji (smidzinātāji). Pēdējie tiek izmantoti, krāsojot lielas detaļas ar nitro krāsām.
Gaisa spiedienam, krāsojot detaļas ar nitro krāsām, jābūt 1-2,5 atm. Ar biezāku krāsas konsistenci gaisa spiedienam jāsasniedz 3-6 atm.
Elektriskais lodāmurs ir rokas instruments, kas paredzēts detaļu savienošanai kopā, izmantojot mīkstlodmetālus, uzsildot lodmetālu līdz šķidram stāvoklim un ar to aizpildot spraugu starp lodētajām daļām.
Kā redzams zīmējumā, lodāmura elektriskā ķēde ir ļoti vienkārša un sastāv tikai no trim elementiem: kontaktdakšas, elastīga elektrības vada un nihroma spirāles.
Kā redzams no diagrammas, lodāmuram nav iespēju regulēt uzgaļa sildīšanas temperatūru. Un pat ja lodāmura jauda ir izvēlēta pareizi, tas joprojām nav fakts, ka lodēšanai būs nepieciešama uzgaļa temperatūra, jo uzgaļa garums laika gaitā samazinās tā pastāvīgās uzpildīšanas dēļ, arī lodmetāliem ir dažādi kušanas temperatūras. Tāpēc, lai uzturētu lodēšanas uzgaļa optimālo temperatūru, tas ir jāpievieno caur tiristoru jaudas regulatoriem ar manuālu regulēšanu un automātisku lodēšanas uzgaļa iestatītās temperatūras uzturēšanu.
Lodāmura ierīce
Lodāmurs ir sarkans vara stienis, kas tiek uzkarsēts ar nihroma spirāli līdz lodēšanas kušanas temperatūrai. Lodāmura stienis ir izgatavots no vara, pateicoties tā augstajai siltumvadītspējai. Galu galā, veicot lodēšanu, jums ātri jāpārnes siltums uz lodāmura galu no sildelementa. Stieņa galam ir ķīļa forma, tas ir lodāmura darba daļa un tiek saukts par dzēlienu. Stienis tiek ievietots tērauda caurulē, kas ietīts vizlā vai stiklšķiedrā. Vizla ir uztīta ar nihroma stiepli, kas kalpo kā sildelements.
Virs nihroma tiek uztīts vizlas vai azbesta slānis, kas kalpo, lai samazinātu siltuma zudumus un nihroma spirāles elektrisko izolāciju no lodāmura metāla korpusa.
Nihroma spirāles galus savieno ar elektrības vada vara vadītājiem ar spraudni galā. Lai nodrošinātu šī savienojuma uzticamību, nihroma spirāles gali ir saliekti un salocīti uz pusēm, kas samazina sildīšanu savienojuma vietā ar vara stiepli. Turklāt savienojums tiek gofrēts ar metāla plāksni, vislabāk ir presēt ar alumīnija plāksni, kurai ir augsta siltumvadītspēja un kas efektīvāk noņems siltumu no savienojuma vietas. Elektroizolācijai uz krustojuma tiek uzliktas caurules, kas izgatavotas no karstumizturīga izolācijas materiāla, stikla šķiedras vai vizlas.
Vara stienis un nihroma spirāle ir noslēgti ar metāla korpusu, kas sastāv no divām pusēm vai cietas caurules, kā fotoattēlā. Lodāmura korpuss uz caurules ir fiksēts ar vāciņu gredzeniem. Lai aizsargātu cilvēka roku no apdegumiem, uz caurules tiek uzstādīts rokturis, kas izgatavots no materiāla, kas slikti redz siltumu, koka vai karstumizturīgas plastmasas.
Kad lodāmura spraudnis tiek ievietots kontaktligzdā, elektriskā strāva plūst uz nihroma sildelementu, kas uzsilst un pārnes siltumu uz vara stieni. Lodāmurs ir gatavs lodēšanai.
Mazjaudas tranzistori, diodes, rezistori, kondensatori, mikroshēmas un tievie vadi tiek lodēti ar 12 W lodāmuru. Lodāmuri 40 un 60 W tiek izmantoti jaudīgu un lielu radio komponentu, resnu vadu un sīku detaļu lodēšanai. Lielu detaļu, piemēram, gāzes kolonnu siltummaiņu lodēšanai jums būs nepieciešams lodāmurs ar jaudu simts vai vairāk vatu.
Lodāmura barošanas spriegums
Elektriskie lodāmuri ir pieejami 12, 24, 36, 42 un 220 V tīkla spriegumam, un tam ir iemesli. Galvenais ir cilvēku drošība, otrs ir tīkla sprieguma vietā tiek veikti lodēšanas darbi. Ražošanā, kur visas iekārtas ir iezemētas un ir augsts mitrums, atļauts izmantot lodāmurus ar spriegumu ne lielāku par 36 V, savukārt lodāmura korpusam jābūt iezemētam. Motocikla borta tīklam līdzstrāvas spriegums ir 6 V, vieglajam auto - 12 V, kravas automašīnai - 24 V. Aviācijā tiek izmantots tīkls ar frekvenci 400 Hz un spriegumu 27 V.
Ir arī konstrukcijas ierobežojumi, piemēram, ir grūti izgatavot 12 W lodāmuru 220 V barošanas spriegumam, jo spirāle būs jātin no ļoti plānas stieples un tāpēc tiks uztīti daudzi slāņi, lodēšana. dzelzs izrādīsies liels, nav ērts maziem darbiem. Tā kā lodāmura tinums ir uztīts no nihroma stieples, to var darbināt gan ar mainīgu, gan pastāvīgu spriegumu. Galvenais, lai barošanas spriegums atbilstu spriegumam, kuram ir paredzēts lodāmurs.
Lodāmuru sildīšanas jauda
Jaudas elektriskie lodāmuri ir 12, 20, 40, 60, 100 W un vairāk. Un arī tas nav nejauši. Lai lodēšana lodēšanas laikā labi izplatītos pa lodējamo detaļu virsmām, tās jāuzsilda līdz temperatūrai, kas ir nedaudz augstāka par lodēšanas kušanas temperatūru. Saskaroties ar detaļu, siltums tiek pārnests no gala uz daļu un uzgaļa temperatūra pazeminās. Ja lodāmura uzgaļa diametrs nav pietiekams vai sildelementa jauda ir maza, tad, izdalot siltumu, uzgalis nespēs uzkarst līdz iestatītajai temperatūrai un nebūs iespējams lodēt. Labākajā gadījumā jūs iegūstat vaļīgu un neizturīgu lodmetālu.
Ar jaudīgāku lodāmuru var pielodēt mazas detaļas, taču ir problēma ar lodēšanas punkta nepieejamību. Kā, piemēram, ielodēt mikroshēmu ar kājas soli 1,25 mm iespiedshēmas platē ar 5 mm lodāmura galu? Tiesa, ir izeja, uz šāda dzēliena tiek uzvilkti vairāki vara stieples apgriezieni ar diametru 1 mm un pielodēti ar šī stieples galu. Bet lodāmura apjomīgums padara darbu gandrīz neiespējamu. Ir vēl viens ierobežojums. Ar lielu jaudu lodāmurs ātri uzsildīs elementu, un daudzi radio komponenti neļauj uzkarst virs 70 ° C, un tāpēc pieļaujamais laiks to lodēšanai nav ilgāks par 3 sekundēm. Tās ir diodes, tranzistori, mikroshēmas.
Lodāmura remonts pats
Lodāmurs pārtrauc karsēšanu divu iemeslu dēļ. Tas ir saistīts ar strāvas vada noberšanos vai sildīšanas spoles izdegšanu. Visbiežāk vads saplīst.
Strāvas vada un lodāmura spirāles veselības pārbaude
Lodēšanas laikā lodāmura strāvas vads ir pastāvīgi saliekts, īpaši spēcīgi pie izejas no tā un kontaktdakšas. Parasti šajās vietās, it īpaši, ja strāvas vads ir ciets, tas saplīst. Pirmkārt, šāda nepareiza darbība izpaužas ar nepietiekamu lodāmura sildīšanu vai tā periodisku dzesēšanu. Galu galā lodāmurs pārstāj uzkarst.
Tāpēc pirms lodāmura remonta jums jāpārbauda barošanas sprieguma klātbūtne kontaktligzdā. Ja kontaktligzdā ir strāva, pārbaudiet strāvas vadu. Dažreiz vada nepareizu darbību var noteikt, viegli saliekot to pie izejas no kontaktdakšas un lodāmura. Ja lodāmurs tajā pašā laikā kļuva nedaudz siltāks, tad vads noteikti ir bojāts.
Vada izmantojamību var pārbaudīt, pieslēdzot multimetra zondes spraudņa tapām, kas ir iekļautas pretestības mērīšanas režīmā. Ja rādījums mainās, kad vads ir saliekts, vads ir nobružājies.
Ja tiek konstatēts, ka vada pārrāvums atrodas kontaktdakšas izejas vietā, tad lodāmura remontam pietiks ar daļu vada nogriezt kopā ar spraudni un uz vada uzlikt saliekamo vadu.
Ja vads ir saplīsis izejas vietā no lodāmura roktura vai multimetrs, kas savienots ar spraudņa tapām, neuzrāda pretestību, kad vads ir saliekts, tad jums būs jāizjauc lodāmurs. Lai piekļūtu spirāles piestiprināšanas vietai pie auklas vadiem, pietiks noņemt tikai rokturi. Pēc tam secīgi pieskarieties multimetra zondēm pie spraudņa kontaktiem un tapām. Ja pretestība ir nulle, tad spirāle ir saplīsusi vai tai ir slikts kontakts ar vada vadiem.
Lodāmura sildīšanas tinuma aprēķins un remonts
Remontējot vai patstāvīgi izgatavojot elektrisko lodāmuru vai jebkuru citu sildīšanas ierīci, apkures tinums ir jāaptin no nihroma stieples. Sākotnējie dati stieples aprēķināšanai un izvēlei ir lodāmura vai sildītāja tinuma pretestība, ko nosaka, pamatojoties uz tā barošanas un barošanas spriegumu. Varat aprēķināt, kādai jābūt lodāmura vai sildītāja tinuma pretestībai, izmantojot tabulu.
Zinot jebkuras apkures ierīces, piemēram, lodāmura, elektriskās tējkannas, elektriskā sildītāja vai elektriskā gludekļa, barošanas spriegumu un izmērot pretestību, varat uzzināt šīs sadzīves tehnikas patērēto jaudu. Piemēram, 1,5 kW elektriskās tējkannas pretestība būs 32,2 omi.
| Tabula nihroma spirāles pretestības noteikšanai atkarībā no elektroierīču jaudas un barošanas sprieguma, Ohm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrības patēriņš lodāmurs, W | Lodāmura barošanas spriegums, V | |||||
| 12 | 24 | 36 | 127 | 220 | ||
| 12 | 12 | 48,0 | 108 | 1344 | 4033 | |
| 24 | 6,0 | 24,0 | 54 | 672 | 2016 | |
| 36 | 4,0 | 16,0 | 36 | 448 | 1344 | |
| 42 | 3,4 | 13,7 | 31 | 384 | 1152 | |
| 60 | 2,4 | 9,6 | 22 | 269 | 806 | |
| 75 | 1.9 | 7.7 | 17 | 215 | 645 | |
| 100 | 1,4 | 5,7 | 13 | 161 | 484 | |
| 150 | 0,96 | 3,84 | 8,6 | 107 | 332 | |
| 200 | 0,72 | 2,88 | 6,5 | 80,6 | 242 | |
| 300 | 0,48 | 1,92 | 4,3 | 53,8 | 161 | |
| 400 | 0,36 | 1,44 | 3,2 | 40,3 | 121 | |
| 500 | 0,29 | 1,15 | 2,6 | 32,3 | 96,8 | |
| 700 | 0,21 | 0,83 | 1,85 | 23,0 | 69,1 | |
| 900 | 0,16 | 0,64 | 1,44 | 17,9 | 53,8 | |
| 1000 | 0,14 | 0,57 | 1,30 | 16,1 | 48,4 | |
| 1500 | 0,10 | 0,38 | 0,86 | 10,8 | 32,3 | |
| 2000 | 0,07 | 0,29 | 0,65 | 8,06 | 24,2 | |
| 2500 | 0,06 | 0,23 | 0,52 | 6,45 | 19,4 | |
| 3000 | 0,05 | 0,19 | 0,43 | 5,38 | 16,1 | |
Apskatīsim piemēru, kā izmantot tabulu. Pieņemsim, ka jums ir nepieciešams pārtīt 60 W lodāmuru, kas paredzēts 220 V barošanas spriegumam. Tabulas kreisajā kolonnā atlasiet 60 W. Augšējā horizontālajā līnijā izvēlieties 220 V. Aprēķina rezultātā izrādās, ka lodāmura tinuma pretestībai neatkarīgi no tinuma materiāla jābūt vienādai ar 806 omi.
Ja vajadzēja izgatavot lodāmuru ar jaudu 60 W, kas paredzēts 220 V spriegumam, lodāmuru barošanai no 36 V tīkla, tad jaunā tinuma pretestībai jau vajadzētu būt 22 omi. Izmantojot tiešsaistes kalkulatoru, varat patstāvīgi aprēķināt jebkura elektriskā sildītāja tinuma pretestību.
Pēc lodāmura tinuma vajadzīgās pretestības vērtības noteikšanas no zemāk esošās tabulas tiek izvēlēts atbilstošs nihroma stieples diametrs, pamatojoties uz tinuma ģeometriskajiem izmēriem. Nihroma stieple ir hroma-niķeļa sakausējums, kas var izturēt karsēšanas temperatūru līdz 1000 ° C un ir marķēts ar Kh20N80. Tas nozīmē, ka sakausējums satur 20% hroma un 80% niķeļa.
Lai uztītu lodāmura spirāli ar pretestību 806 omi no iepriekš minētā piemēra, jums būs nepieciešami 5,75 metri nihroma stieples ar diametru 0,1 mm (jums ir jāsadala 806 ar 140) vai 25,4 m stieple ar diametru 0,2 mm un tā tālāk.
Es atzīmēju, ka, karsējot par katriem 100 °, nihroma pretestība palielinās par 2%. Tāpēc 806 omu spirāles pretestība no iepriekš minētā piemēra, uzkarsējot līdz 320˚С, palielināsies līdz 854 omiem, kas praktiski neietekmēs lodāmura darbību.
Uztinot lodāmura spirāli, vijumi tiek sakrauti tuvu viens otram. Sildot, nihroma stieples sarkanā virsma oksidējas un veido izolācijas virsmu. Ja visā garumā stieple neder uz piedurknes vienā kārtā, tad uztītais slānis tiek pārklāts ar vizlu un uztīts otrais.
Sildelementa tinuma elektriskajai un siltumizolācijai vislabākie materiāli ir vizla, stikla šķiedras audums un azbests. Azbestam ir interesanta īpašība, to var mērcēt ar ūdeni un tas kļūst mīksts, ļauj piešķirt tam jebkādu formu, un pēc žāvēšanas tam ir pietiekama mehāniskā izturība. Izolējot lodāmura tinumu ar slapjo azbestu, jāņem vērā, ka mitrais azbests labi vada eklektisko strāvu un lodāmuru elektrotīklā varēs ieslēgt tikai pēc tam, kad azbests būs pilnībā izžuvis.