Šajā īsajā rakstā ir uzskatāmi parādīti galvenie kuba veidošanas posmi no pieejamiem un populāriem ikdienā izmantojamiem materiāliem, proti, no podiem. Man bija iespēja iegādāties bēdīgi slavenās mucas, taču, padomājot, es atteicos tās iegādāties.
Iemesli ir vairāki, man svarīgākais izrādījās estētika un iespēja sildīties uz indukcijas plīts (tuvākajā laikā).
Tā kā es pārbaudīju podus ar magnētu, es atklāju, ka tie ir vienkārši lielisks magnēts.
Emisijas cena šeit izrādījās otršķirīga, jo mucas izmaksas par 30 litriem un diviem līdzīgas tilpuma katliem izrādījās apmēram vienādas, bet ar katliem es iegūstu dažas priekšrocības.
Pēc nelielas vilcināšanās es nopirku divas pannas ar 18 litriem katra.
Viena cena ir aptuveni 1200 rubļu (cenas uz 2011. gada martu).
Sākotnēji bija doma tos vienkārši pieslēgt pie dokstacijas, skārdot to plakanos malas malas, uz kurām balstās vāks.
Ieguvums no pirmā acu uzmetiena ir laika un īstenošanas viegluma ziņā, taču, jo vairāk par to domāju, jo vairāk man tas nepatika.
Visvairāk man nepatika rokturi, kas neglīti izceļas, un, ja tos noņem, tad 8 caurumi, kas paliek aiz tiem.
Svarīgs faktors ir kuba augstums.
Arī divi podi, kuru kopējais augstums ir aptuveni 55 centimetri, mani neiedvesmoja.
Bija doma tās sakārtot horizontāli, kā dzelzceļa autocisternu.
Tas varētu būt piemērots destilācijas iespējai, bet piestiprināt kolonnu pie pannas sāniem - man tas uzreiz nepatika. Tīri tehniski iespējams, bet nebūt ne racionāli.
Tomēr šāds variants muciņai būtu diezgan pieņemams, tās sienas ir daudz biezākas.
Kolonnas masa ir diezgan pieklājīga un pamazām kuba un kolonnas savienojums kļūs par lielu problēmu pannas sienu stiprības ziņā.
Tāpēc es izvēlējos vertikālu izkārtojumu.
Cenšoties panākt optimālu efektivitāti, izmantojot podu tilpumu un kolonnas augstumu, viņš uzzīmēja liela mēroga skices kubam ar kolonnu.
Ar pilnu augumu (ar rokturiem), un tādā variantā, kur nedaudz saīsinu podiņus atbilstoši rokturu stiprinājuma vietai.
Zīmējums ir apgriezts, lai parādītu tikai kubu, bet es zīmēju pilnā mērogā ar kolonnu un atteces kondensatoru.
Tātad uzreiz kļūst redzams, kur tika pieļauta taktiskā dizaina kļūda.
Otrais variants man patika labāk. Kuba augstums samazinājās līdz saprātīgiem 40 centimetriem, kolonnas augstums palielinājās līdz 200 centimetriem.
Es nezaudēju daudz pēc kuba tilpuma, bet es novēršu iespējamās noplūdes problēmu rokturu kniežu vietā.
Rezultātā vajadzētu iegūt kubu ar kopējo tilpumu aptuveni 28 litri.
Manuprāt ļoti saprātīgs apjoms, iespējamās kustības un rektifikācijas ilguma ziņā.
Man personīgi optimālais laiks ir ne vairāk kā 2 dienas.
Izvēloties 500 gramu robežās, kubā iekrauju apmēram 10-15 litrus koncentrēta SS.
Pārējais ir ūdens.
Kāpēc 15 litri? Jā, tieši no nerūsējošā tērauda uztveršanas pannai ir tāds tilpums.
Uzreiz redzu ko un cik, cik izlēju, apmēram tikpat daudz saņēmu, atskaitot galvu tilpumu.
Izlēmuši par pieprasījumiem, mēs turpinām pildspalvu likvidēšanu.
Kad demontēju rokturus, daudzkārt slavēju sevi par lēmumu tos noņemt.
Pats rokturis ir piemetināts (diezgan labi) pie stiegrojuma plāksnes, un pēc tam konstrukcija tiek kniedēta pie pannas.
Neskatoties uz diezgan kvalitatīvo izskatu, kniedes izrādījās visizplatītākais plaķētais alumīnijs!
Iedomājoties sekas, ja es nolēmu atstāt tās kniedes uz kuba, es nodrebēju, domājot par sekām un iespējamām problēmām, piemēram, metinātā kuba demontāžu un noplūdes vietu novēršanu.
Kad man vajadzētu visus šos sūdus sagriezt, atkal kniedēt, pielodēt, iepriekš izjaucot kubu!
Un atkal, atstājot pēc tam 8 potenciāli bīstamu jaunu kniežu lodēšanu.
Tāpēc es nolēmu pilnībā aizvērt jautājumu, pilnībā noņemot kniežu caurumus, izgriežot podi gar kniežu caurumu apakšējām malām.
Pašas pildspalvas palika dīkā.
Es domāju izgatavot noņemamu metāla stīpu un kniedēt tai rokturus.
Pēc tam uzlieciet gredzenu uz kuba, izmantojot fiksācijas aizbīdni, tas izrādīsies praktiski un droši.
Taču pēc trīs mēnešu kuba lietošanas kaut kā vairs nevajadzēja to kaut kur vilkt un pamazām no šī darījuma aizgāju, lai gan šīs pildspalvas varu izgatavot, lietojot to dzīvoklī.
Tuvplāna kniedes.
Alumīnijs tiek iespiests starp divām dekoratīvām paplāksnēm.
Mājas gatavošanas mērogā šī metode ir pamatota.
Rektifikācijas vajadzībām, īpaši ar sārmiem, šī ir aizkavētas darbības mīna.
Sārmi neizbēgami iesūcas alumīnijā, tas ir tikai laika jautājums, kniežu iznīcināšana, kam seko kuba spiediena samazināšana, ir neizbēgama.
Tātad, katli ir saīsināti, bet jūs nevarat tos vienkārši ievietot vienu otrā, tās nav alus bundžas, bet gan leģētais tērauds.
Mums ir nepieciešams veids, kas piespiedīs viena katla malu paplašināties.
Vispieejamākā metode ir metāla kniedēšana.
Viss, kas jums nepieciešams, ir masīvs metāla gabals, vēlams apaļš un, ja iespējams, no mīksta dzelzs, lai gan ar praksi tas ir iespējams uz tērauda.
Mīkstais metāls samazina plaisāšanas iespēju, ja smagi sit ar āmuru.
Nekādā gadījumā nevajadzētu steigties - tas prasīs pienācīgu laiku un prasa pacietību.
Ierobežojumam pievienojam kaut kādu pieturu, pieklauvējam sarkanās bultiņas norādītajā vietā.
Process stiepjas vairākus apgriezienus, vispirms pieklauvējam pie pašas pannas malas, lēnām to griežot.
Trieciena pēdas ir skaidri redzamas. ar
Ar katru apgriezienu palielinām ievilkumu no pannas malas.
Tiem, kam nav prasmju, izmēģiniet to eksperimentam uz lielām alus skārdenēm.
Tā rezultātā pannas malai vajadzētu vienmērīgi izplesties (norādīts ar bultiņu).
Tālāk visu rūpīgi sasmalcinām un apkalpojam.
Podiem ir jāiekļaujas viens otrā apmēram 8-10 mm dziļumā.
Caurumu izveidošana apakšā - bez problēmām. Malas viegli apstrādājamas ar nelielu vīli elektrisko zāģu ķēžu asināšanai.
Liels caurums tika izveidots, urbjot mazus caurumus pa apļa kontūru un noņemot vidu.
Vītnes krāniem tika izgrieztas ar 1 kW urbi, kas savienota caur jaudīgu LATR.
Viss tika pabeigts apmēram pusotru stundu.
Tā rezultātā jums vajadzētu iegūt kaut ko līdzīgu šim.
Tieši pie vītnes malām nerūsējošais tērauds nedaudz nolobās.
Tas mani netraucē, tas tiks piestiprināts pie medus ar adaptera uzmavas vītni un uzgriezni.
Alumīnijam nebūs šķidruma piekļuves, visi pavedieni ir izskaloti ar FUM.
IMHO, grebšana ir tikai mana personīgā kaprīze.
Neuztraucieties, tas nemaz nav nepieciešams, jo es to papildus nospiedu no apakšas ar uzgriezni ar tinumu FUM.
Viss būs labi un bez diega. Man tikko bija iespēja griezt un es to izmantoju.
Lai nofiksētu lielo bronzas stiprinājuma uzgriezni, bija jāizgudro bloķēšanas ierīce.
Izgatavots uzreiz no lūžņiem.
Mēs uzmanīgi aptiniet uzgriezni ar FUM savienojumu un cieši ievietojiet to caurumā.
Tinums tiek veidots konusa formā no augšas uz leju, lai tinuma blīvums nepārtraukti pieaugtu no apakšas.
Mēs to visu ritinām ar piepūli, izlaižot cauri caurumam.
No augšas, arī konusa formā, kas izplešas pie kuba, mēs uztinam FUM.
Bija doma - ieziest ar silikonu, tad nodomāju, ka tā ir kaprīze un pametu šo uzņēmumu.
Mēs pieskrūvējam adaptera uzmavu, iespiežot FUM spraugā.
Noņemiet sajūgu un atkārtojiet pārtīšanu.
Man tas bija jāatkārto 3 vai 4 reizes, jo lente tika saspiesta telpā starp uzgriezni un cauruma malām.
Apakšā, netālu no pannas virsmas, FUM ir savītas auklas veidā, kas ir tikai spraugas nospiešanai.
Pārliecinājušies, ka viss izdodas kā nākas, uztinam vēl FUM, paņemam rokās jaudīgu gāzes uzgriežņu atslēgu un pievelkam visu līdz maksimumam.
Ļoti cieši - bet saprātīgas piepūles robežās, nevis mānīšanās, arī grebumam ir robežas.
Tad uzsildot dibenu virs katliņa ar verdošu ūdeni (lai sarautos lenti), izstiepjam visus savienojumus vēl vienu reizi.
Mēs savācam kuba augšdaļu.
Divas adaptera uzmavas (zem krāniem) ir vītņotas un pievilktas tādā pašā veidā.
Krānus var viegli pagriezt un pieskrūvēt, teiksim, Tī, lai paplašinātu tehniskās iespējas (spiediena slēdzis, manometrs).
Viens krāns (horizontāls) ir tīri kanalizācija, tur tiek novadīta alvota vara caurule līdz pašai kuba apakšai.
Tas ļauj, neizjaucot kolonnas, pievadīt nedaudz gaisa uzpildes vārstam (vertikāli) un izspiest negāzēto tvertni kanalizācijā.
Šajā brīdī deflegmatora atmosfēras atvere ir noslīcināta.
Tas arī pastiprina korpusa struktūru. Tā kā krāni atrodas augšpusē, kuba stiprākajā vietā.
Un viņi neizceļas ar neglītu incīti, pretīgi ar savu zvērīgo izskatu.
Ja nepieciešams, noņemu uzpildes vārstu un ieskrūvēju mērcauruli (adapteri), kas nesasniedz sildelementa uzpildes līmeni par kādiem pāris centimetriem. Tas ļauj bez problēmām strādāt tvaika ģeneratora režīmā, neriskējot atsegt sildelementus.
Caurule sāk intensīvi burbuļot, liekot darboties siltuma sensoram.
Tvaika ģeneratora darbība tiek apturēta, sildelementi tiek izglābti no iedarbības.
Pakavēsimies atsevišķi pie sildelementu iegādes un sagatavošanas. Man ir nepieciešami vairāki kolonnas regulēšanas posmi.
Pieņemot lēmumu par sildītāju jaudu un skaitu, mēs domājam par to resursu (vairāk par to zemāk).
Par savu kubu es apmetos uz Aristons, kas izņemts no montāžas mezgla. Lietoju jau ilgu laiku, kopumā esmu apmierināta.
Dodamies pirkt, bruņojušies ar mērierīci. Mums ir jāizmēra spoles pretestība un izolācija.
Paņēmuši divus sildītājus ar identiskāko pretestību, mēs izmērām izolāciju.
Es nopirku tos ar pretestību virs 20 Mohm.
Ierīce ar šādu mērījumu diapazonu nevarēja izmērīt izolācijas pretestību.
Pēc sildelementu apkalpošanas (man ir vara) skārdām spaiļu galus, iepriekš aptinot izejas punktu ar FUM lenti.
Tā kā jums ir jāizmanto šķidrās lodēšanas plūsmas - un jums ir jārūpējas par izolācijas uzturēšanu.
Tomēr, uztinot lenti ar ārkārtēju īgnumu, atklājot, ka izolācijai ir noplūde, skābes plūsma paveica savu netīro darbu.
Mēs ņemam rokās metāla loksni un uzmanīgi nozāģējam sildītāja malas - nogriežot cauruli apmēram 5 mm garumā no malas.
Mēru izolāciju, ar prieku atzīmējot, ka tā ir pilnībā atjaunota.
Pa ceļam atzīmēšu, ka sildītāja vadi ir iegremdēti uz iekšu aptuveni 70 mm dziļumā.
To atklāju apkopes laikā, pieliekot 70 voltu spriegumu virsmas apsildīšanai un kvalitatīvai lodēšanai.
Tātad, nekaitējot sildītāja veselībai, jūs varat nozāģēt centimetra robežās.
Pēc apkopes uz īsu brīdi pieslēdza 100 voltus un, kad sildelements uzsila virs alvas kušanas temperatūras, viņš tos rūpīgi noslaucīja ar drānu.
Tas izrādījās ļoti tīrs un glīts.
Uzstādot sildītājus, es biju pārsteigts, atklājot, ka viens ir garāks. Nu, izmaksas, iegādājoties produktus no dažādām partijām.
Pēc sildītāju uzstādīšanas pamanīju, ka tie kaut kā nav īpaši stingri nostiprināti, kuba sienas bija diezgan plānas.
Tos nostiprināju, lodējot kopā ar 2 mm vara stiepli, tieši pirms kuba pušu lodēšanas.
Krāsots sarkanā krāsā. Pēc lodēšanas sildītāji pārvērtās par monolītu cietu struktūru.
Tas rada dabisku jautājumu, bet kā nomainīt sildītājus izdegšanas gadījumā? Kā jau pienākas - ar komplektu, tā kā tie ir saskaņoti, nav jēgas vienu aizstāt. Tā kā kakla diametrs ir 50 mm, nav nekādu grūtību uzstādīt jaunus, kopā sametinātus sildelementus.
Nu var izņemt abus un, nomainot vienu, pārlodēt.
Atsevišķi es pakavēšos pie sildelementu jaudas izvēles.
Kolonna ir tāda lieta, kas nepieļauj nolaidību jaudas izvēles ziņā.
Tāpēc, plānojot izveidot kolonnu, padomājiet par optimālu koordināciju ar kuba sildīšanas jaudu. Tas ir ļoti svarīgi.
Tiem, kuri nevēlas domāt vai kuriem dzērumā kritienu rezultātā sabojājas prāts, sazinieties ar Gudvinu – viņš palīdzēs.
Īsāk sakot, tipiskām kolonnām ar diametru 30-40 mm ir nepieciešama jauda diapazonā no 0,9 līdz 1,5 kW.
Sāksim secībā. Izvēlējos divus sildītājus ļoti plašā jaudas regulēšanas diapazona un ļoti garā sildelementa kalpošanas dēļ.
Elektrotehnikas pamati ir pārāk slinki, lai lasītu, tāpēc pieņem manu vārdu.
Es gandrīz vienmēr strādāšu ar kolonnu divos režīmos.
- Fiksēta jauda. (tas ir paredzēts slinkiem, piemēram, man).
- Ar jaudas regulēšanu, piemēram, darbam ar spiediena regulatoru (spiediena slēdzi).
Tvaika ģeneratora režīmā pie maksimālās jaudas nevēlos lietot, bet krāsots universālisma piekritējiem.
Pirmajā režīmā abus sildītājus savienoju virknē, savukārt jauda būs 4 reizes mazāka par sildelementu kopējo jaudu (ja tie ir vienādi).
Tādējādi tiek sasniegti vairāki pozitīvi aspekti.
- Sildīšanas elementa resurss strauji palielinās, jo tas darbojas ar 110 voltu spriegumu.
- Īpatnējā siltuma slodze uz 1 virsmas kvadrātcentimetru tiek strauji samazināta (4 reizes).
Kas baidās no grauzdēta rauga, tas ir pats galvenais.
Tas bija gluds uz papīra. Bet ko darīt tiem, kam ir nedaudz nestandarta kolonnas diametrs un vajadzīga jauda, teiksim, 1,5 - 1,8 kW robežās, un ironiskā kārtā ir tikai tādi sildelementi kā man - 2 kW katrs. Jau tagad dzirdu par elektroniku apjukušo kliedzienus - vajag "jaudas regulatoru". Izcili!!
Džī, (čukči: - taču traktors ir vajadzīgs!!). Bet traktora nav.
Un ar tiristoru (triac) regulatoriem - viņš joprojām ir hemoroīds, kurš saprot procesa būtību.
Mūsu uzdevums ir nodrošināt kolonnu ar nemainīgu sildīšanas jaudu - tās veiktspējai.
Es nevaru atrisināt visas regulējuma nianses. Izlaidīsim opcijas ar PWM un tā tālāk - tas ir kaprīze.
Es ierosinu pakavēties pie tipiskākās jaudas regulēšanas versijas (ar spiedienu kubā) - ar spiediena slēdzi.
Kā pieejamākais variants, kas neprasa lielas finansiālas izmaksas un padziļinātas zināšanas elektronikā.
Šeit ir pieejamas divas iespējas:
- nodrošinot noteiktu jaudas regulēšanas diapazonu no 1 līdz 2 kW. Piemēram, pirmajā versijā.
- nav tik daudzpusīgs, bet ļauj sasniegt ērtāko regulēšanas robežu no minimuma (izvēloties droseles) - līdz maksimumam.
Tie. jaudas svārstību robežas var ievērojami sašaurināt - un jaudu var izvēlēties, teiksim, 1600 - 2000 vatu robežās.
Tas ievērojami atvieglo kolonnas darbību, kad kontroles ierobežojumi ir precīzi ierobežoti atbilstoši tās vajadzībām, no minimālā līdz maksimālajam.
Diodēm jābūt vismaz 400 voltu spriegumam (labāk par 600) un strāvai vismaz 10 A. šādas diodes nav ļoti dārgas - 30-50 rubļu robežās.
Katrai iespējai ir savas priekšrocības un trūkumi. Šeit jūs varat izvēlēties pats, kurš kuram ir piemērots.
Versijā ar droseli - galvenā priekšrocība ir vienmērīga sildelementu slodze, zemas strāvas spiediena slēdža kontaktos.
Regulējot droseles apgriezienu skaitu, iespējams panākt sildīšanas jaudas saskaņošanu tieši Jūsu kolonnai, kas nodrošinās optimālāko veiktspēju.
Mēs esam aptuveni izlēmuši par regulējumu un varu. Mēs pielodējam kuba pusītes vienu otrā - ar izplešanās daļu uz augšu.
Pārklājam ar šķidro kolofoniju un, sasildot ar nelielu degli (ātri un vienmērīgi sildot šuvi visā garumā), piepildām šuvi.
Uzdevums ir diezgan smieklīgs, jo skārda vienkārši vienmērīgi klājas konservētajās malās.
Jums vajadzētu iegūt kaut ko līdzīgu šim.
Skats no augšas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka krāni atrodas tālāk no sildelementu atrašanās vietas.
Pie drenāžas vārsta (labajā pusē) caurule iet iekšā līdz pašai kuba apakšai.
Caur uzpildes krānu (kreisajā pusē) es piegādāju gaisu ar sūkni matraču sūknēšanai (manuāls 2 litriem), 4 gājienus - un ūdens nāca no kanalizācijas krāna.
Pieņemsim, ka 5 litri tvertnes atlikumu izlido apmēram 40 sekundēs.
Ja kolonnu noņem, izleju caur kaklu, ja ir daudz ūdens, saspiedu kaklu ar čību un izpūtu gaisu - viss iztukšošanas darbs.
Vienkārša ierīce, kas prasīs minimālu laiku un izdevumus, ir vienība no katliņa, uz kura dibena tiek liets ūdens. Pannā sākotnēji tiek ievietots rezervuāra statīvs, viss ir pārklāts ar baseinu, un savienojumi tiek ieeļļoti ar mīklu. Misu lej katliņā un uzliek uguni. No karsēšanas sākas spirtu saturošo tvaiku iztvaikošana un to dzesēšana no auksta ūdens baseina. Pēc tam traukā iepilinās alkohols. Rezultātā tiek iegūts tīrs produkts proporcijā ¼ (no 4 litriem kompozīcijas iegūst 1 litru moonshine).
Sarežģītāks būvniecības veids
Izmantojot šo metodi, papildus katlam ar vāku ir nepieciešami šādi elementi:
2 metru caurule no alumīnija vai vara;
Armatūras pāris ar šļūtenēm;
Plastmasas caurules gabals ar izmēru 4,5 cm (dzesētājam);
Sanitārā puscollu sakabe ar uzgriezni;
Burka ar skrūvējamu vāciņu;
Aptiekas pilinātājs;
Enkuri ar uzgriežņiem;
Alva no alus taras;
PTFE lente;
Valcēts alumīnijs (aizkars, kanāls, stūris);
Superlīmes caurules;
Epoksīda līme.
Pirmkārt, no caurules tiek izgatavota spole, kas ir saliekta ap cauruli. Nākotnē no santehnikas caurules tiek izgatavots dzesētājs. Pēc spoles izmēģināšanas jums ir jānogriež caurule ar 3-4 cm atstarpi katrā pusē.
Nākamajā solī veidgabali tiek pielīmēti ārpus caurules.(ūdens ieplūdei un izplūdei). Kad superlīme ir nožuvusi, caurules iekšpusē tiek urbti caurumi, lai tie atbilstu armatūras iekšējam diametram.
Sakabes vākā ir izveidots caurums kas jāpievelk ar uzgriezni. Pēc tam dzesētājam no skārda kārbas tiek izgriezti gala vāciņi, kuriem ir cieši jāpieguļ santehnikas caurulei. Galos tiek izgatavotas spraugas spoles caurulei, kuras uzstādīšanas vieta ir pielīmēta tā, lai nepaliktu atstarpes.
Nākamais solis ir epoksīda atšķaidīšana ar sudrabu, armatūras gali un izvadi ir piepildīti ar sveķiem. Pēc tam spoles cauruli saliek un ievieto sausā tvaika kamerā, kas tiek nogriezta. Otrā izeja tiek veikta no sausā katla uz pannu, un caurules ir savienotas ar vītnēm. Caurules garumam, kas iziet no pannas, jābūt īsākam par to, kas iet uz spoli. Vārot spirtu, tajā jāieplūst tikai tvaiks.
Caurules uzmavas ārējā daļa ir pārklāta ar epoksīda pārklājumu. Pēc tam pannā izurbj caurumu atbilstoši caurules izmēram un ievieto tā, lai griezums nesasniegtu vāku par 0,5 cm.Tāpat no abām pusēm to nostiprina ar epoksīdu.
Tagad jums ir jāizveido vāka turētājs, kam enkuru auss ir nozāģēts un izlocīts, uz rokturiem tiek uzlikta plastmasas caurule vai elektriskā lente. Tiek izurbts kanāls un tajā ievietoti enkuri.
Atliek spoli piestiprināt pie pannas ar stingru stiepli vai cinkotu lokšņu metālu. Uz spoles izejas uzliek pilinātāju, ielej gatavo mazgāšanu un var sākt spirta ražošanu.
Iesācējam moonshiner ir grūti nekavējoties izlemt iegādāties labu, taču jums ir jāapgūst destilācijas pamati.
Mēs jums pateiksim, kā no katla ar minimumu izgatavot moonshine Still.
Pat ja jums nav liela izmēra katliņa un jums tāds ir jāiegādājas, tas jums izmaksās 5 - 10 reizes lētāk.
Lai izveidotu vienkāršu destilētāju, jums būs nepieciešams:
- katliņš ar tilpumu no 7 līdz 40 litriem, vienmēr ar vāku;
- 2 metrus gara caurule no nerūsējošā tērauda vai vara - spolei;
Īpatnības... Vara cauruli var izmantot no veca salauzta ledusskapja. Vara spole nodrošinās garšīgu aromātisku destilātu, it īpaši, ja to lieto vai samaisa.
- santehnikas caurules gabals ar diametru aptuveni 45 mm ledusskapim un divi aizbāžņi tam;
- ... Lieta nav obligāta, bet mēnessērgai ļoti svarīga. Tieši termometrs ļauj kvalitatīvi sadalīt destilātu frakcijās un paņemt patēriņam tikai lielāko daļu, kurā ir minimāls kaitīgo piedevu daudzums.
- veidgabali, savienojumi, fum lente, epoksīda līme;
- materiāli vāka stiprināšanai. Tie tiek izvēlēti, pamatojoties uz konkrēto situāciju. Tas var būt enkuru pāris un alumīnija profila gabals (ja vāks ir plakans un no tā var noņemt stiprinājumu), mazas skavas vai stipras drēbju šķipsnas, īpaši piegriezts turētājs (ja pannas rokturis paceļas virs vāka ), utt.
atsauce... Viskaitīgākās vielas ir destilātā, kas nopil pats pirmais, 60 līdz 75 °C temperatūrā.
Tas satur indīgu metilspirtu, acetaldehīdu, ēterus un acetonu. Šo šķidrumu sauc par galvām un nežēlīgi izlej. Tajā vispār nav dzeramā alkohola, jo etilspirts sāk iztvaikot 76 ° C temperatūrā.
Un temperatūrā virs 85 ° C sāk izdalīties bagātīgas "astes". Tos savāc atsevišķi, izmanto nākamajā piegājienā. Turklāt tie palielinās kvalitatīva, spēcīga mēness spīduma ražu.
Ledusskapja izgatavošana
Pats katls nevar tikt "sabojāts", bet tikai vāks var tikt mainīts, un tā, lai nākotnē to varētu izmantot paredzētajam mērķim.
Tomēr dažreiz ir vēlams pievienot tvaika cauruli katla augšējās ceturtdaļas malā. Šeit ir moonshiner izvēle. Apskatīsim darbību secību.
Neatkarīgi no tā, vai pannas sieniņā vai vākā būs caurule alkohola tvaiku noņemšanai, tai ir nepieciešams caurums. Šeit ir dažas iespējas:
- ir paštaisītas ierīces, kur tvaika līnijai izmanto jau gatavu vākā (parasti stikla) atveri, kurai pieskrūvē rokturi. Tā vietā tiek uzlikts armatūra, uz kuras tiek uzlikta silikona caurule, kas ved uz ledusskapi. Destilētājs nav vajadzīgs - novietojiet rokturi atpakaļ vietā. Stikla vākiem gandrīz vienmēr ir papildu atvere tvaika izplūdei. Ir divas iespējas - vai nu aiztaisīt (piemēram, ar epoksīda līmi), vai arī nedaudz paplašināt, aprīkot ar kapsulu un ievietot termometru;
- vākā tiek izurbts atsevišķs caurums, un ir uzstādīts arī armatūra;
- pannas sienā izveido caurumu, atkāpjoties 3 līdz 4 cm no augšas, un ievieto savienojošo veidgabalu.
Uzmanību... Ir ārkārtīgi svarīgi noblīvēt visus savienojumus, lai spirta tvaiki iekļūtu tikai tiem paredzētajā caurulē, nevis izlauztos cauri plaisām. Tiek zaudēts ne tikai galaprodukta daudzums, bet arī tas ir uguns pilns.
Montāža
Ja viss ir izdarīts pareizi, problēmām nevajadzētu rasties. Bet vissvarīgākais, lai nodrošinātu hermētiskumu, ir nostiprināt vāku. Lūk – kurš izdomās, kā:
- ja metināti metāla rokturi atrodas tvertnes sānos un neizvirzās uz augšu, pannas vāku var cieši un droši nostiprināt, izmantojot enkurus un stingru sloksni (alumīnija profilu, bieza metāla sloksni, stipru dēli utt.) ar attiecīgie caurumi sānos. Šajā gadījumā enkuri tiek piestiprināti pie pannas rokturiem un saspiesti ar uzgriežņiem, līdz tie ir stingri savienoti. Un pannas augšpusi ar jau izlietu misu 3-4 kārtās aptin ar fum lenti, kas nodrošinās hermētiskumu;
Padoms. Ja rokturi nevar noņemt no pārsega, tam būs jāizveido izgriezums izmantotajā augšējā spiediena profilā.
- Pannas paceltie metāla rokturi ļauj stingri nospiest vāku ar jebkuru izturīgu materiālu, izlaižot skavu caur rokturiem. Turklāt tas var būt divi skavas abās pusēs, un roktura klātbūtne uz vāka šajā gadījumā nav šķērslis. Neaizmirstiet par fum lenti;
- podiem bieži ir plastmasas rokturi, tāpēc labāk neizmantot iespēju ar enkuriem - rokturi var salūzt visnepiemērotākajā brīdī. Kad vāks ir dziļi iesēdies, mēģiniet to nospiest vismaz ar drēbju šķipsnām (labāk - ar mazām skavām) un kopā ar skavām apsmērējiet ar parasto mīklu. Šī vecā mēness aizzīmogošanas metode joprojām darbojas labi.
Aprakstītās metodes, kā no pannas izveidot moonshine joprojām nav ierobežotas. Daudzi papildina struktūru un pat kolonnas, izdomā savus roktura piestiprināšanas veidus.
Kā jūs jūtaties par mēness spīdumu no katliņa, vai esat gatavs šādam radošumam? Paziņojiet mums komentāros. Patīk, dalies ar rakstu ar draugiem.
Dārgā un ne vienmēr labā alkohola dēļ veikalu plauktos daudzi sāk domāt par mājas alus darīšanu. Un ne velti, jo kvalitatīvs paštaisīts alkohols būs lētāks, turklāt bieži vien daudz labāks par rūpnīcās ražoto preci. Turklāt neapšaubāma priekšrocība ir tā, ka mājās gatavotam dzērienam var būt tāda garša un aromāts, kādu veikalu plauktos nevar atrast, vai arī tā kvalitāte būs ļoti pretrunīga.
Pieaugot mājas alus darīšanas popularitātei, ir daudz veikalu ar lielu sadzīves tehnikas sortimentu, kas apmierinās jebkura pircēja vajadzības. Taču, kā likums, piedāvātajam sortimentam var būt ļoti augsta cena, kas liek aizdomāties par moonshine tomēr pašsalikšanu. Šī raksta galvenais uzdevums ir palīdzēt izgatavot konteineru moonshine destilējam - destilācijas kubam.
Kas ir iztvaikošanas kubs
Pirms turpināt konteinera ražošanu, ļaujiet mums sīkāk apsvērt tā mērķi un darbības principu. ... Moonshine joprojām ir konteiners, kurā:
- Gatavo misu karsē, kā rezultātā sāk iztvaikot dažādas frakcijas, starp kurām ir arī moonshiner nepieciešamais etilspirts.
- Iztvaicējot, tvaiki pa šļūtenēm nonāk ledusskapī, kur notiek destilācijas process un etilspirta frakcijas atlase.
Dizaina pamatprasības
Lai moonshine izgatavošanas process noritētu bez problēmām un gatavā produkta kvalitāte būtu nevainojama, iztvaicētāja kubam jāatbilst šādām prasībām:
Izpildīt visas iepriekš minētās prasības nav tik grūti, kā varētu šķist. Arī ar materiālu problēmu nebūs, populārākais ir pārtikas kvalitātes nerūsējošais tērauds. Tas ir izturīgs pret augstām temperatūrām, salīdzinoši inerts, lēts un viegli pieejams. Destilācijas kubi no nerūsējošā tērauda par moonshine joprojām veido lielāko daļu preču veikalos par šo tēmu.
Ir daudz gatavu paštaisītu konteineru piemēru, tāpēc jums pašiem nav jāizdomā dizains. Bet bieži vien ir jāizmanto daži instrumenti, uz kuriem var attiecināt urbi, var būt nepieciešams izmantot metināšanu vai lodēšanu. Tāpēc ir nepieciešami gan paši rīki, gan pieredze darbā ar tiem.
Daži amatnieki var samontēt destilācijas trauku no nulles, izveidojot individuālus sagataves rasējumus, izgriežot metāla detaļas no cietām metāla loksnēm un pēc tam saliekot tās. Bet šis gadījums drīzāk ir izņēmums, jo tam ir vajadzīgas vismaz labas prasmes rīkoties ar metināšanas iekārtu un slīpmašīnu, un tas ir vairāk piemērots cilvēkiem, kuri vēlas izveidot kaut ko unikālu. Vienkāršam cilvēkam, kurš vienkārši vēlas ietaupīt naudu, iegādājoties moonshine still, tiks parādītas visbiežāk sastopamās darbības iespējas konteineru ražošana ar minimāliem uzlabojumiem un izmaksām.
Izmantojot spiediena katlu kā trauku
Spiediena katls ir gandrīz gatava destilācijas tvertne, kas prasa minimālu modernizāciju. Tas ir pilnībā noslēgts, vāks ir labi nostiprināts. Ir pieejams arī spiediena samazināšanas vārsts, kas novērš sprādziena risku destilācijas laikā. Nepiedegoša pārklājuma klātbūtne neļauj misai piedegt uz kuba sieniņām.
Šī konteinera ietilpība neļauj destilēt lielu daudzumu mēness spīduma, kas ietekmē kopējo veiktspēju, taču tas var būt ideāls variants cilvēkiem, kuriem nav vēlēšanās vai iespējas izveidot atsevišķu destilācijas destilatoru.
Lai pagrieztu spiediena katlu mēnessērdziņā atliek tikai izurbt caurumu un tajā ievietot nipeli un veidgabalu, uz kura tiks uzlikta šļūtene, kas savieno destilācijas kubu ar ledusskapi.
Kolbas kubs
Piena kolbas ir populāras kubiņos, ko dari pats, pateicoties to pieejamībai un minimālai pārstrādei. Destilācijas kubs no kolbas ir ideāli piemērots liela apjoma misas destilēšanai, jo šādas kolbas kopējā ietilpība var būt līdz 100 litriem. Tāpat kolbai ir blīves, kas nodrošinās hermētiskumu un spēj izturēt temperatūru destilācijas procesā.
Atbilstoši materiāliem kolbas ir alumīnija un nerūsējošā tērauda. Alembicam vēlams izmantot nerūsējošo tēraudu. Lai gan šobrīd alumīnija ietekme uz organismu ir vāji izprotama, tomēr ar veselību labāk neriskēt. Lai pārvērstu piena kolbu par destilācijas tvertni, vienkārši izurbiet caurumu sprauslai vāka centrā, līdzīgi kā spiediena katlā. ... Lai pasargātu sevi no šāda kuba sprādziena, vēlams izurbt papildus urbumu spiediena katla drošības vārstam, ko var iegādāties veikalā, vai pasūtīt internetā.
Ar lielu kolbas tilpumu to ir grūti noņemt no plīts, tāpēc traukā var iestrādāt arī drenāžas vārstu, kas ļaus pēc destilācijas izņemt misu, nenesot līdzi smagu trauku. Jūs varat pārtaisīt kolbu elektriskajai apkurei, šim nolūkam sildelementu traukā tiek izgriezti caurumi. Caurumu skaits ir atkarīgs no sildelementa jaudas un tā formas, piemēram, pietiek ar vienu spirāli, U veidam ar divām vai vairāk. Caurumus aizzīmogo, izmantojot dūmlenti vai īpašus karstumizturīgus hermētiķus, un nostiprina ar uzgriežņiem.
Divu sildelementu klātbūtne kolbā ļaus mazgāšanai ātrāk sasniegt vēlamo temperatūru, pēc kuras vienu sildelementu var izslēgt. Tas ir ļoti ērti lieliem apjomiem. Arī sildelementu izmantošana standarta apkures vietā uz plīts ļauj samazināt misas pielipšanu pie sienām, kas pozitīvi ietekmē gatavā produkta garšu.
Kubiņa veidošana no pannas
Ja nav pieejama spiediena katla un nav iespējas iegūt piena kolbu, varat mēģināt ar savām rokām izveidot destilācijas kubu no katla.
Lai to izdarītu, vispirms ir jānoņem rokturis no katla vāka. Sliktas kvalitātes produktiem vāku var noraut pat ar roku. Ja tas nedarbojas, tad to var nogriezt ar metāla zāģi. Pēc tam vāka centrā tiek izurbts caurums armatūrai, ja nepieciešams, arī caurums drošības vārstam. Tālāk jums ir jāizdomā paša vāka blīvējums un veids, kā to salabot. No parastas silikona šļūtenes var izgatavot hermētisku blīvi, izvēloties pareizo izmēru un izšujot malas ar parasto diegu. Vāka nostiprināšanai var izmantot kancelejas piederumu klipus.
Mucas destilācijas tvertne
Arī no alus mucas var izveidot kubu. Tā ir salīdzinoši liela apjoma, aizzīmogota, ar ērtiem rokturiem pārnēsāšanai, kakls ērts misas liešanai. Priekšrocība ir tāda, ka mucas korķim ir piemetināta caurule, un, lai mucu uzlabotu uz mēness stabilizatoru, pietiek ar armatūras uzstādīšanu ar cauruli uz āru. Caurulei, izmantojot gofrēšanas skavu, tiek piestiprināta silikona šļūtene, kas tiks apvienota ar destilētāju, un uz tās alembics no alus mucas ir gatavs lietošanai ar savām rokām.
Ļoti bieži ir grūtības ar rūpnīcas furnitūras noņemšanu, tāpēc vēlams iegādāties mucu, uz kuras tie jau ir noņemti. Ja ir pieejama slēgta alus muca, tad armatūra ir jānoņem ļoti uzmanīgi, jo tajā var būt spiediens no alus paliekām un gāzēm.
Ja vēlaties, varat izveidot caurumus termometram un drošības vārstam, iestrādāt sildelementus. Ja mucai ir liels tilpums, varat to aprīkot ar krānu, lai notecinātu misu.
Moonshine joprojām konteinera izveide ar savām rokām ir salīdzinoši vienkāršs process, un izmaksu izmaksas ir daudz zemākas, salīdzinot ar gatavā konteinera iegādi. Ja jums ir pārliecība par savām spējām, labāk uztaisi kubu pats pievienojot visu nepieciešamo ērtai mājas alus pagatavošanai, kas ietaupīs daudz naudas.
Uzmanību, tikai ŠODIEN!
Krievu tauta uz degvīna sadārdzinājumu atbildēja ar divkāršiem mājas brūvēšanas panākumiem!
Šī komunistu anekdote atkal ir aktuāla! Saistībā ar degvīna sadārdzinājumu daudzi domājuši par paštaisītas moonshine gatavošanu savām rokām. Par laimi, nav aizliegts braukt ar mājas brūvējumu pašam, bet divreiz destilēts produkts un pat ar garšaugiem vai kadiķi ir dūšīgs, un, ja tu uzstāj uz ozola skaidām un tā stāvi ozolkoka mucās, tad konjaku vispār dabū. !
Antons komentē:
Brīnišķīgs raksts par mēnessērdzību joprojām!
Patiešām - viss ir izgatavots no improvizētiem līdzekļiem un tieši virtuvē!
Vairāk šādu rakstu!
Vladimirs komentē:
Nav komentāru un ieteikumu. Vai mēģināt 2. un 3. destilāciju?
Flinta komentāri:
Brīnišķīgi! Viens no vienkāršākajiem veidiem, kā uzbūvēt moonshine still, un pēc principa - viss vienā!
Džordžs komentē:
Viss ir labi, bet ja tikai es varētu to izdarīt nedaudz precīzāk. Kāpēc jums ir nepieciešams moonshine joprojām no Ķīnas
Koļa komentāri:
Hmm, un ko tikai krievs neizdomātu, tikai šņabi nepirkt!
Vasilijs komentē:
Patiešām, mēness spīdums joprojām ir izgatavots no lūžņiem.
Bet katliņa vietā labāk ņemt spiediena katlu!