Tika lietots:
1. Kartona kaste no sadzīves tehnikas;
2. Vara elektroinstalācija no vecās elektronikas;
3. 2 skaļruņi no veciem datora skaļruņiem;
4. Klaviatūra no veca mobilā telefona;
5. Uzlādējama baterija no veca mobilā telefona;
6. Slēdzis ();
7. 4 skrūves;
8. Akumulatora uzlādes modulis ();
9. Mp3 atskaņotājs bez maciņa ();
10. Līmējošā dekoratīvā plēve;
11. Karstā līme, superlīme, elektriskā lente.
No rīkiem:
1. Knaibles;
2. Šķēres;
3. Kancelejas nazis;
4. Skrūvgriezis;
5. Līmes pistole;
6. Lodāmurs (, ļoti ērti);
7. Trešā roka.
Spēlētāja veidošana
Kartonu sagriežam pāros gabalos, pa 4 katra izmēra gabaliņiem.
1. 4cm x 8cm, 3,6cm x 7,6cm;
2. 4 cm x 6,5 cm, 3,6 cm x 6,1 cm;
3. 6,5 cm x 8 cm, 6,1 cm x 7,6 cm.
Un salīmējiet tos kopā. Tas piešķirs struktūrai stingrību.
Elektronika, kas tiks izmantota pašmāju ražošanā.
Lēts mp3 atskaņotājs ar USB un microSD savienotājiem (). Darbojas ar 5 v vai 3,7 v akumulatoru. Tajā jau ir iebūvēts 3W signāla pastiprinātājs. Ir iebūvēts arī sprieguma stabilizators. Strāvas pieslēgums caur microUSB un diviem akumulatora spailēm.
Litija akumulatora lādētāja modulis 18650 uz TP4056 5V 1A ar mikro USB interfeisu (). Tas ir piemērots akumulatoru uzlādei no mobilajiem tālruņiem.
Uzlādējams akumulators Philips 1100mAh. Izvilkts no salauzta telefona.
Skaļruņi no veciem datora skaļruņiem.
Nesen pasūtīju labas kvalitātes slēdžus () galda lampas remontam. Palika tikai viens.
Un dažas pogas no salauzta tālruņa tastatūras.
Skaļrunim izgriezām vietu, lai tas cieši nostātos savā vietā.
Ar karsto līmi salīmējam korpusa pamatni, sānu sienu un izmēģinām turpmāko akumulatora atrašanās vietu.
No iekšpuses līmējam ar karsto līmi drošai stiprināšanai.
Ņemot vērā turpmāko uzlādes moduļa izvietojumu.
Uzlādes modulis un akumulators atradīsies otrās kolonnas gadījumā. Spēlētāja dēlis un vadības pogas atradīsies pirmās kolonnas gadījumā.
Korpusa augšpusē izgrieziet caurumus USB un microSD savienotājiem.
Mēs pielodējam standarta pogas no atskaņotāja dēļa. Mēs tos novietosim tajā pašā korpusa augšējā daļā, lai atvieglotu pārvaldību.
Pielodējiet vadus pie pogām. Paņēmu 4 pārus dažādu krāsu vadus, lai vēlāk būtu ērtāk lodēt uz atskaņotāja dēļa.
Ņemam dekoratīvo plēvi uz līmplēves (man vēl ir melna) un pielīmējam ar to korpusa daļas.
Tam vajadzētu izrādīties šādi.
Mēs izgriezām caurumu pogai pirmās kolonnas korpusa augšējā daļā un ievietojam tur vadības pogu.
No otras puses, mēs to piestiprinām ar karstu līmi, lai nodrošinātu uzticamību.
Mēs darām to pašu ar pārējām pogām. 2 augšējās pogas būs atbildīgas par celiņu un skaļuma pārslēgšanu, apakšējā kreisajā pusē ir atskaņošana / pauze, bet apakšējā labajā pusē ir ieraksta atkārtošanas poga.
Tas izrādījās šādi.
Tagad jūs varat pielodēt vadus no pogām uz atskaņotāja dēli.
Lodēšanas vietas piepildām ar karsti kausētu līmi, lai droši nostiprinātu vadus. Varat tos savākt kaudzē un aptīt ar elektrisko lenti, lai tie netraucē.
Ievērojot polaritāti, pielodējiet vienu vadu pāri no uzlādes moduļa uz akumulatoru.
Mēs piestiprinām skaļruņus pie korpusa ar pašvītņojošām skrūvēm un piestiprinām pašvītņojošās skrūves aizmugurē ar karstu līmi.
Mēs pielīmējam korpusa augšējo daļu un uzticamības labad piestiprinām uzlādes moduli ar karsto līmi.
Izgatavojam spraugas vadiem, kas iet uz pirmo kolonnu, nofiksējam tos iekšpusē ar karsto līmi un pirms korpusa aizmugures piestiprināšanas pārbaudām moduļa darbību.
Sagriežam abu skaļruņu vadus un pielodējam pie atskaņotāja plates, ievērojot polaritāti.
Pielodējiet strāvas vadus pie atskaņotāja plates un slēdža. Ievērojiet polaritāti!
Karājas daļas un vadi tiek fiksēti iekšpusē ar karstu līmi. Pirms korpusa aizmugures piestiprināšanas pārbaudām atskaņotāja darbību.
Lai skaļruņus piestiprinātu vienu pie otra un aizsargātu vadus, no abām pusēm pielīmējam platu dekoratīvās plēves sloksni.
Rezultātā tika izveidots grāmatas formas dizains, kas šim paštaisītajam izstrādājumam piešķir stabilitāti un neparastu izskatu.
Ar superlīmi līmējam pogas no vecā telefona klaviatūras. Esiet uzmanīgi, lai nesalīmētu vadības pogas.
Jūs varat sākt testu.
Norāde.
USB zibatmiņa lasās labi. Mūzika skan skaļi. Pie maksimālā skaļuma no skaļruņiem atskan sēkšana, bet vidējais skaļums ir pilnīgi pietiekams, lai klausītos.
Akumulatora darbības laiks 1100mAh ir aptuveni 2-3 stundas ar vidēju skaļumu, atskaņojot no USB datu nesēja, taču atliek enerģija atskaņošanai no microSD kartēm. Ar microSD kartēm tas darbosies 2-3 reizes ilgāk, jo jaudu patērē 3v, nevis 5v.
Vēlos pastāstīt par savu nelielo nedēļas nogales projektu, izcelt grūtības, ar kurām nācies saskarties, tālākajiem plāniem un saņemt padomu no pieredzējušākiem Habrauseriem. Raksta formāts ir pārskats, tā teikt, šurp cauri Eiropai. Ja būs interese, iziešu pa atsevišķām daļām sīkāk.
Īsi aprakstiet ierīces darbību šādi:
Electret mikrofons → Max9812 pastiprinātājs → STM32F103 mikrokontrolleris → Programmatūras skaņas noteikšana → Skaņas kodēšana Speex → Sūtīšana caur ESP8266 uz serveri → PHP skripts datu saņemšanai un formatēšanai Ogg skaņas konteinerā. Kam tas interesē, lūdzu zem kaķa.
Kāpēc tas viss ir vajadzīgs?
Pati ideja par ierīci man radās pirms manas meitas dzimšanas. Nākotnē vēlos uztaisīt kaut kādu mazuļa monitoru: iespraudu to kontaktligzdā, kas atrodas blakus gultiņai, un tu skaties seriālu citā istabā, tad lec - telefonā atnāca push paziņojums un var klausīties kas tur notiek. Bet par pēdējo punktu ieviešanu man ir vairāk jautājumu nekā atbilžu. Vairāk par to vēlāk.
Iespējams, kāds ieraudzīs citu šāda veida amatniecības pielietojumu, taču es apliecinu, ka ierīce nav radīta ar mērķi slepeni iegūt informāciju (Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 138.1 pants), un par katru šādu mēģinājumu tiks uzsākta kriminālvajāšana.
Aicinu uzreiz nekritizēt pašu ideju, man vajag darbu ar skaņu un Wi-Fi citā projektā, par kuru pagaidām tikai domāju. Un tas ir atsevišķs gabals, kas ieviests neatkarīgā ierīcē.
Rāmis
Pēc principa “Dizains vispirms” sāku domāt, kādā konstrukcijā iekārtu izgatavot. Meklējot gatavus maciņus uz Ali, uzgāju usb maciņus ar kabeļa caurumu un pie sevis nodomāju, ka šis ir ideāls variants - mikrofons paņems caurumu, bet pārējos kaut kā sagrūdīsim.
Tikai tagad es negribēju pasūtīt 10 gabalus par 5 USD un sāku meklēt iespējas. Rezultātā es pasūtīju USB-RS485 adapteri tieši tādā pašā iepakojumā par 0,84 USD. Un pats adapteris noderēs darbā, pretējā gadījumā Bolids, kura vērtība ir 1,5 tūkstoši rubļu, iet kā palīgmateriāli.
Mēs pērkam visu nepieciešamo
Pirmkārt, iepazīstoties ar gaidāmā amatniecības tematiku, es nejauši uzgāju rakstu Runas atpazīšana vietnē STM32F4-Discovery. Tur es lasīju par Speex kodeku un tā pielietojumu uz mikrokontrolleriem. Atzīšos, ka šī ir mana pirmā pieredze ar STM mikrokontrolleriem.
Tātad, pasūtām visparastāko atkļūdošanu ar mikrokontrolleri STM32F103C8T6, St-link v2 atkļūdotāju tam, pabeidzam uz ceļgala un jau var dzīvot. Pēc aptuvenām aplēsēm ar STM32F103C8T6 resursiem vajadzēja pietikt, bet speex ir ļoti rijīgs, un paši HAL draiveri nav tik kompakti, kopumā atmiņas visām bibliotēkām nepietika. Galīgajai ierīcei ir STM32F103CBT6 ar divreiz lielāku zibspuldzes daudzumu.
Otrkārt, jums ir nepieciešams mikrofons. Pirmajā rindā meklējumos ir max9812 mikrofona modulis ar pastiprinātāju un papildus saujiņa mazāku 6050 mikrofonu (galu galā mums jau ir maciņš ar caurumu, kur šim mikrofonam vajadzētu rāpot cauri).
Treškārt, jums ir nepieciešams izvēlēties Wi-Fi moduli, lai tas ietilptu iegādātajā korpusā. Izvēle tika izdarīta par miniatūru ESP-03 ar keramikas antenu un dažiem ESP-12 gabaliem prototipēšanai.
Izkārtojums un programmēšana
STM32CubeMX ātri saliekam vajadzīgās perifērijas ierīces un dodamies tālāk, darba procesā vēl bieži nākas atgriezties pie Cube. Šeit galvenais ir ierakstīt kodu speciāli tam paredzētās vietās /* LIETOTĀJA KODS */ un tad projekta jaunā paaudze nekādi neietekmēs jau uzrakstīto.
ADC paraugu ņemšana notiek caur DMA ar taimera trigeri ar frekvenci 8 kHz divos gredzena buferos ar 160 paraugu lielumu, viens buferis ir vienāds ar 20 ms. Es saskāros ar brīdi, kuru es nezināju, un zaudēju laiku šajā jautājumā: DMA turpina strādāt pie atkļūdotāja pārtraukuma punkta, kamēr ir iestatīti gan HT (pārsūtīšanas puse), gan TC (pārsūtīšanas pabeigta) karodziņi, un buferi vienmēr ir pilni.
Speex neizdomāja bibliotēku uzreiz, kontrolieris pastāvīgi ietriecās HardFault. Izrādījās, ka ar kaudzes un kaudzes izmēriem vienkārši nepietika. Atradu Aplikācijas piezīmi no Silicon Labs ar kodēšanai/dekodēšanai nepieciešamo resursu aprakstu, raksta beigās ir saite. Es iestatīju vērtības ar nelielu rezervi CSTACK 0x800 un HEAP 0x1600. Kodēšanas izvadā mēs iegūstam 20 baitu kadra lielumu. Mēs tos savācam pakās nosūtīšanai.
Modulis Esp8266 vienlaikus var pieņemt ne vairāk kā 2048 baitus datu. Sūtīt komandas formāts: POST galvene + dati. Es ierobežoju datu paketes lielumu līdz 1800 baitiem (90 kadri pa 20 ms).
PHP veikto datu saņemšana. Man bija kauns ievietot kodu, jo īpaši tāpēc, ka šī ir mana pirmā OOP pieredze manā dzīvē. Lūdzu, neienīst, šī nav mana joma, labāk iemācīt to darīt pareizi. Skripta būtība ir ņemt datus no php://input, izveidot galveni, aprēķināt nepieciešamās kontrolsummas un visu saglabāt Ogg failā (vai nu pievienot veco, vai izveidot jaunu). Bet man ir briesmīga sajūta, ka audio pieņemšana, izmantojot POST pieprasījumus, ir ļoti muļķīga ...
Jautājums kopienai: ko jūs ieteiktu servera pusei? Nākotnē es vēlos saņemt straumētu audio reāllaikā. Man personīgi ir neliela vēlme iepazīties ar Node.js.
Shematiskā diagramma un PCB izkārtojums
Es uzzīmēju ķēdi un vadus Eagle CAD bezmaksas versijā, jo tāfeles izmērs ir mazs. Šeit tie ir. Bez komentāriem.
Dēļu pasūtīšana
Dēļi pasūtīti Amerikas darba drošības parkā. Ievērojams šajā pakalpojumā ir tas, ka cena veidojas no maksas lieluma (5 USD par kvadrātcollu), un piegāde ir bezmaksas. Turklāt jūs varat augšupielādēt pašu .brd failu no Orel uz vietni, un ir priekšskatījums, jums tas nav jādestilē Gerber.
Izrādījās 3 dēļi par 3,35 USD. Modeļa paraugam tas ir izdevīgāk nekā pārmaksāt ķīniešiem 15 USD par nevajadzīgiem 10 gabaliem. Līdz šim mājās guļ nevajadzīgu dēļu kalni no citiem projektiem. Un turklāt tas viss nāca firmas iepakojumā ar konfektēm iekšā. Sīkums, bet jauki. Dziesmas numura nebija, tas tika saņemts 40 dienu laikā no pasūtījuma datuma. Ražošanā bija 10 dienas (no 29. decembra līdz 9. janvārim, iespējams, brīvdienas kaut kā ietekmēja laiku).
Es biju apmierināts ar dēļu kvalitāti. Trases 8 milj. Pārejas 13 milj. Dēļi bija ar zeltījumu, maskas slānis ir vienmērīgs visur attiecībā pret platformām.
Montāža un uzstādīšana
Es vēl neesmu sapratis, kas par vainu, bet Esp-03 modulis praktiski neuztver signālu, kas ir dīvaini, ņemot vērā keramikas antenas klātbūtni un attālumu līdz tālrunim (kas darbojas kā wi-fi sadalītājs plkst. darbs) pusmetra rādiusā, kamēr modulis jūtami uzsilst. Kad tālrunis tiek tuvināts, tas sāk noteikt tīklu un izveido savienojumu ar to. Pasūtiet jaunu vai kas varētu būt par vainu?
Nākotnes plāni
1. Uzlabojiet VAD algoritmu (balss aktivitātes noteikšana, ierakstīšana, kad tiek noteikta skaņa) uz piemērotāku.
2. Pārbaudiet iespēju atskaņot skaņu tālrunī.
3. Dodiet iespēju attālināti konfigurēt. Tagad to realizē servera atbilde (Settings=40,2000,10,), kur tiek iestatīta pašreizējā VAD algoritma jutība (signālam 40 reizes jāpārsniedz 2000 bubok) un ieraksta ilgums sekundēs.
Pēdējā versija
Aprēķins
2,03 ASV dolāri - ESP-03 modulis
2,13 ASV dolāri - STM32F103CBT6 mikrokontrolleris
0,39 $ - 6050 mikrofoni
1,12 ASV dolāri - mikrofona modulis ar MAX9812 un siksnu
0,84 ASV dolāri — USB-RS485 pārveidotājs (korpuss + A tipa USB vīriņš)
0,50 USD — NCP3335A 3,3 V stabilizators
Kopā: 7,01 USD (~420 rubļi) par vienu ierīci.
Cenas var atšķirties sakarā ar jaunākajiem notikumiem Ali. Cenā nav iekļauts programmētājs un birstošais pūderis.
Paldies par jūsu uzmanību!
Jautājumus un ieteikumus rakstiet komentāros. Ir atļauts arī kontakts vai telegrammas, segvārds visur ir vienāds.
Manā rīcībā bija šādi savienotāji: USB ligzda, kas paredzēta uzstādīšanai iespiedshēmas platē un 80 cm kabeļa gabals ar USB spraudni galā.
Sākotnēji mēģināju no 4m AV kabeļa izveidot elastīgu pagarinātāju, taču mēģinājums bija neveiksmīgs. Kad es ievietoju zibatmiņas disku šajā kabeli, OS "teica", ka ierīce nedarbojas pareizi.
Tāpēc tika nolemts izmantot vītā pāra kabeli, jo īpaši tāpēc, ka man bija palikuši vairāki Ethernet tīkla kabeļa gabali no brīža, kad internets tika izplatīts vietējā tīklā. Tīkla kabeļi izrādījās zemākās kvalitātes, jo tiem nebija ekrānu. Visās kabeļa daļās plastmasas izolācijā bija četri vīti pāri. Spriežot pēc pašu dzīslu krāsas un stingrības, tās bija izgatavotas no kaut kāda vara sakausējuma, līdzīga misiņam.
Lai pārraidītu signālu un jaudu USB2.0 formātā, attālumā līdz 5 metriem, pietiek tikai ar diviem vītā pāriem. Atlikušos vītā pārus var atstāt neizmantotus.
Taču, ja kabeļa serdeņu pretestība ir augsta, un kabeļa galā pieslēgtā ierīce patērē ievērojamu strāvu, tad ir iespējams uzreiz piegādāt strāvu pa diviem vai pat trim vītā pāriem.
Apskatīsim šo punktu sīkāk.
Piemēram, ja USB ierīces patērētā strāva ir 400 mA un viena pāra pretestība ir 2 omi (abos virzienos), tad USB ierīces pretestība būs:
5 / 0,4 = 12,5 (ohm)
Šajā gadījumā sprieguma kritums kabelī būs:
5 * 2/ (12,5 + 2) ≈ 0,69 (Volts)
Kas, protams, ir par daudz.
Bet, ja vienlaikus izmantojat trīs pārus:
2 / 3 ≈ 0,67 (Volts)
5 * 0,67/ (12,5 + 0,67) ≈ 0,25 (Volts)
Sprieguma kritums kabelī samazināsies un vairs nebūs tik kritisks.
Par USB spraudņu un kontaktligzdu pinout (pinout).
Attēlā redzams USB 2.0 ligzdas un spraudņa izvads.
Datu pārraidei (+Dati un -Dati) var izmantot jebkuru no četriem pieejamajiem vītā pāriem.
Lai pievienotu strāvu, varat izmantot jebkuru no trim atlikušajiem vītā pāriem vai visus trīs paralēli savienotus pārus.
Kā salabot USB ligzdu cietajā tīkla kabelī
Mana kabeļa montāža bija nedaudz sarežģīta, jo manā rīcībā bija nevis USB kabeļa ligzda, bet gan PCB ligzda.
Vispirms man vajadzēja izolēt kontaktus no korpusa aizmugurējās sienas.
Un tad no korpusa apakšējās sienas (attēlā iepriekš).
Kabelim, kas nav ļoti stingrs, piemēram, kas sastāv tikai no diviem vītā pāriem, varat izmantot šo ligzdas pievienošanas metodi pie kabeļa.
Vispirms ar šujamo diegu palīdzību pie kabeļa pievienojam PVC caurules gabalu (kembriku). Vītnes galu var nostiprināt ar izkausētu kolofoniju. Mēs veicam divus gareniskos griezumus uz kembrikas un kabeļa izolācijas.
Tam vajadzētu izrādīties apmēram šādam. Iegūtās "ziedlapiņas" jāsakārto krusta formā.
Pēc tam jūs varat pielodēt vītā pāru galus pie atbilstošajām tapām.
"Ziedlapiņas" piestiprinām pie ligzdas korpusa ar šujamiem diegiem. Mēs salabojam vītnes galu ar kolofoniju.
Tagad jūs varat padarīt ligzdu greznāku, uzliekot termo saraušanās cauruli vai pārklājot to ar polietilēnu (no pistoles).
Bet man bija tikai ļoti stingrs kabelis, tāpēc stiprinājums bija jāpadara nopietnāks.
Vispirms ap kabeļa malu aptinu vara stiepli ar diametru 1,3 mm. Tad pielodēju šī vada galus pie USB ligzdas sānu sieniņām.
Lai piešķirtu konstrukcijai papildu stingrību, es pārklāju kabeļa savienojumu ar USB ligzdu ar zemas temperatūras karstās kausēšanas līmi.
Lai piešķirtu pievilcīgāku formu un uzlabotu savienotāja izskatu, es to pārklāju ar termosarukuma cauruli. AT
Uzmanību! Caurulei sarūkot, karstā kausējuma līme var iesūkties caur spraugām ligzdas iekšpusē. Lai to novērstu, varat ievietot starpliku starp cauruli un kontaktligzdas korpusu vai kontaktdakšu kontaktligzdā. Tad no ligzdas nav jāizlasa karstais kausējums.
Ikviens zina, ka jebkuru elektronisku ierīci var savienot ar datoru, izmantojot standarta USB kabeli. Tādējādi, izmantojot klēpjdatoru vai personālo datoru, var savienot vienu ar otru dažādas ierīces, piemēram, printerus, kameras, viedtālruņus un datu glabāšanas ierīces (zibatmiņas diskus un ārējos cietos diskus).
Kas ir OTG?
Vai ir kāds veids, kā iztikt bez datora? Viegli, tirgū jau ilgu laiku ir parādījušies daudzi adapteri ar vispārīgo nosaukumu OTG kabelis. To izmaksas svārstās no dažiem dolāriem līdz duci vai pat diviem. Tomēr to atšķirība no vienkāršiem datu kabeļiem ir tik nenozīmīga, ka jūs varat viegli izveidot OTG kabeli ar savām rokām. Piemēram, no vecā paliekām un adapteriem.
Tātad, vispirms mums ir jāizlemj, kam mums ir nepieciešams OTG kabelis. Jums var būt nepieciešams barot citu ierīci no akumulatora, ja tuvumā nav strāvas, piemēram, ceļojot vai pārgājienā, taču šī iespēja nav visefektīvākā. Mums nekavējoties jāizlemj, vai mēs pastāvīgi savienosim viena ar otru divas konkrētas ierīces, vai arī labāk ir ar savām rokām izgatavot universālu OTG kabeli, lai izmantotu jebkuru USB ierīci, piemēram, veikalā iegādātu. Ir arī labāk nekavējoties pārbaudīt, vai jūsu ierīce spēj atbalstīt šādus savienojumus.
Instrumenti un drošība
Strādājot ar kabeļiem, jums būs nepieciešams:
nazis izolācijas noņemšanai;
stiepļu griezēji vai sānu griezēji (atcerieties teicienu: "izmēra 7 reizes - nogriež 1"), pārmērīga lodēšana uz kabeļa pasliktinās sakaru kvalitāti starp ierīcēm un palielinās pretestību kopumā, kas ietekmēs datu zudumu vai uzlādes neiespējamību. pret vadītāja pretestību;
lodāmurs, lodmetāls un plūsma; raksta beigās mēs apsvērsim, kā jūs varat iztikt bez šīs ierīces.
Strādājot ar lodāmuru, atcerieties drošības pasākumus. Šī ierīce ir bīstama tās augstās temperatūras dēļ ne tikai darbības laikā, bet arī vairākas minūtes pēc tās izslēgšanas. Aizsargājiet galda virsmu no izkausētas alvas vai kolofonija. Aizsargājiet atklāto ādu no pieskaršanās lodāmura sakarsušajām daļām.
Kas ir kas?
Sākumā ir vērts sakārtot, kādi kontakti spraudņos un ligzdās kam ir nepieciešami, jo mini un mikro versijās ir par 1 kontaktu vairāk nekā universālajos seriālās kopnes savienotājos. Tātad, pirmā tapa parasti ir marķēta ar sarkanu izolāciju vada iekšpusē, kas paredzēta sprieguma padevei. Otrā un trešā tapa, kas apzīmēta ar baltu un zaļu izolāciju, ir paredzēta datu pārraidei. Ceturtā melnā tapa ir nulle vai zemējums, kas darbojas tandēmā ar pirmo barošanas vadu. Mini un mikro USB gadījumā šādas funkcijas tiek piešķirtas piektajam, pēdējam kontaktam, un ceturtais ir marķējums vai identifikators. Tas ir paredzēts, lai nodrošinātu ierīces savienojuma informāciju, un tas nav pievienots nekur datu kabeļos.
Vienkāršākais variants
Vispirms apsveriet iespēju savienot divas konkrētas ierīces, piemēram, planšetdatoru un kameru. Tā kā abām ir 5 kontaktu ligzdas, neatkarīgi no tā, vai tās ir mikro vai mini USB, jums tikai rūpīgi jāsalodē attiecīgie vadi. Derēs 2 nevajadzīgi datu kabeļi ar piemērotiem spraudņiem. Ir nepieciešams tos sagriezt un noņemt vadus no izolācijas, un pēc tam savienot tos atbilstoši krāsu diferenciācijai, tas ir, no melna līdz melnai, no dzeltenas līdz dzeltenai utt. Katrs savienojums ir jāizolē no pārējiem ar karstu līmi vai vismaz elektrisko lenti. Savienojot šādu kabeli ar ierīcēm, ekrānos parādīsies dialoga izvēlne, kurā jums būs jāizvēlas, kura ierīce būs galvenā ierīce šajā mini tīklā. Pašā kabelī ir iespējams piespiedu kārtā norādīt galveno un sekundāro ierīci. Lai to izdarītu, galvenās ierīces kontaktdakšā ir jāpievieno 4. un 5. kontakts, bet otrā kontaktdakšā 4. kontakts vienkārši nepievienojas nevienam. Tādējādi ierīce automātiski noteiks sevi kā galveno savienojumā, jo marķiera kontakts parādīs savienojuma esamību, bet otrajā ierīcē tas būs “tukšs”.
Dažādām ierīcēm
Apsveriet iespēju ar savām rokām izveidot universālu OTG kabeli. Papildus mikro vai mini USB spraudnim, atkarībā no ierīces, mums ir nepieciešams USB savienotājs. Varat to izņemt no vecām mātesplatēm, nogriezt no USB pagarinātāja kabeļa vai izjaukt USB sadalītāju (tā saukto USB centrmezglu). Vēlams ir pēdējais variants, jo tas ļaus galvenajai ierīcei vienlaikus pievienot vairākas perifērijas ierīces, piemēram, datoram. Savienojuma secība ir tāda pati kā iepriekš, galvenā ierīce tiek piespiedu kārtā norādīta uz ierīces spraudņa tādā pašā veidā, savienojot 4. un 5. kontaktu. Attēlos skaidri parādīta savienotāju un spraudņu tapu savienojuma shēma.
Ar strāvas pieslēgumu
Dažām ierīcēm ir raksturīgs palielināts enerģijas patēriņš, kas izraisa strauju galvenā sīkrīka akumulatora izlādi, neatkarīgi no tā, vai tas ir viedtālrunis vai planšetdators. Šajā gadījumā jūs varat uzlabot OTG kabeli ar savām rokām, pievienojot tīkla adapterim strāvas kabeli ar USB spraudni. Lai to izdarītu, varat izmantot datu kabeļa paliekas, no kurām iepriekš tika izgriezts mikro vai mini USB spraudnis. Savienojums tiek veikts uz diviem strāvu nesošiem kontaktiem, melns un sarkans, ignorējot datu vadus. Jāatceras, ka lielos attālumos stieples pretestība, kas pastiprināta ar lodēšanas savienojumiem, samazinās spriegumu un strāvu, tāpēc, izmantojot garus kabeļu garumus, visticamāk, nebūs iespējams panākt stabilu ierīču savienojumu. Katrai kontaktdakšai un kontaktligzdai izmantojiet aptuveni 20-30 cm kabeļa, lai izvairītos no pārtraukumiem un pārtraukumiem savienojumā.
Visbeidzot, es vēlos pieminēt, kā ar savām rokām bez lodāmura montēt OTG kabeli. Montāžas princips ir tāds pats kā aprakstīts iepriekš, tomēr vadu savienojumi tiek veikti vairākos citos veidos. Šeit mēs uzskaitām divus no tiem:
Lodēšanas pasta satur lodēšanas pulveri un kušņu, un tai nav nepieciešams izmantot lodāmuru. Šādu pastu uzklāj uz savienojamajām daļām un karsē ar parastu šķiltavu.
Ir savienojumi, kuros vispār neizmanto augstas temperatūras. Tā sauktās adhezīvās slēdzenes ir savienotāji vājstrāvas sistēmām ar īpašu kontaktu, kas iegriežas vados, izmantojot savilkšanas ierīci, piemēram, knaibles.
Lai ko jūs izlemtu darīt ar savām rokām, atcerieties, ka kabeļu griešana nav garantijas gadījums un šādus kabeļus nevar nomainīt.