Tie, kas kādreiz ir izmantojuši elektrisko urbi, ir saskārušies ar grūtībām, kad nepieciešams izveidot ķekaru caurumu. Paulam nepatikšanas, ja dēlī ir caurumi, bet metālā taisīt caurumus? Lai to izdarītu, nozare nāca klajā ar urbjmašīnu. Tiem, kam tā ir, ļoti paveicas, un tie, kuriem nav, sagatavo savu kabatu.
Mana kabata personīgi ir maza, tāpēc es nevaru atļauties rūpnīcas urbjmašīnu. Nu ķīniešu, no alvas, protams, varu atļauties, bet tas ir fufelis. Padomju, puskomplektēti, ir nepamatoti dārgi. Es principā neuzskatīju veikalu plauktus urbjiem, tie bija sāpīgi “bērnišķīgi”. Klīstot pa internetu atradu daudz paštaisītu izstrādājumu, bet virpošanas darbu klātbūtne mani atturēja. Var pasūtīt pāris detaļas pie virpotāja, bet neviens negrib dalīties ar normāliem rasējumiem, un, projektējot detaļu, vienmēr iznāks salaidums. Iznāca aploda - skrien atpakaļ pie virpotāja un lūdz to salabot. Bet kādu dienu es uzgāju interesantu video no Železjaka par paštaisītu statīvu urbjam. Vienkāršs dizains, atkārtojams un daudzpusīgs. Skatoties video Železjakašim dizainam vēl nebija analogu.
Es grasījos taisīt šo plauktu gadu un varbūt vairāk. Pēc atvaļinājuma devies beidzot ķēros pie darba. Viņš veica savas konstrukcijas korekcijas, tās būtiski nemaina mašīnu, bet gan apvieno materiālus un samazina dažu elementu izgatavošanas laiku. Es centos izmantot minimālo iegādāto materiālu daudzumu, es centos izmantot atkritumus, kas man bija. Bet tomēr ne bez iepirkšanās. No galvenās es nopirku cauruli vadotnei, stūri un sloksni, katra pozīcija 1 metrs.
Tagad mēs aplūkojam ražošanas procesu. Faktiski karietes vadotne ir izgatavota arī no kvadrātveida caurules 40x40x3 mm. Dzelzi pirku mazā būvmateriālu veikalā, metal-roll tur glabājas praktiski brīvā dabā un īpaši nespīd ar kvalitāti. Bet tam ir viena priekšrocība, tur var visu sajust un izvēlēties labāk. Un tā arī notika. No sākuma gribēju ņemt cauruli ar sieniņu biezumu 2 mm, bet mēs ar pārdevēju nevarējām izvēlēties vienmērīgu gabalu. Es to paņēmu ar sienas biezumu 3 mm, biezu sienu caurules ir daudz gludākas. Tērauds ir tērauds, un korozijas pēdas ir tā neatņemama sastāvdaļa. Tāpēc man nācās iztīrīt gandrīz visu nomu, īpaši ceļvedi. Es to nenovedu līdz kaķa lepnuma stāvoklim.
Aizmirsu pateikt, ka iepriekš sagatavoju iepriekšēju rasējumu komplektu, pēc kura izgatavoju pamatelementus. Galīgo zīmējumu komplekts tiks ievietots raksta beigās. Sagataves režīms pēc izmēra. Šeit ir pirmā atkāpe no autorprojekta, paņēmu stūri karietei un kronšteinam 45x45x4 mm. Tajā lieliski iederas 40x40 caurule, nekas nav jāgriež un veidojas lieliska montāžas sprauga (redzams zemāk esošajā fotoattēlā). Mēģināju atkārtot autora ražošanas tehnoloģiju.
Uzliku smilšpapīru, uzspiedu ar skavām uz vadotnes, visu uzbrūvēju no sirds. Un tad noņem figūriņas, skavas, lai "mamma neraud"! Es varēju noņemt statīva kronšteinu, tikai piesitot to pārējā 45. stūrī. Tālāk nogriezu visu stūri, metinu ratiņu, uzliku divreiz vairāk smilšpapīra un viss.... Cik daudz neķītru vārdu izsmēķēja, cik cigarešu izsmēķēja un nolādēja visu, kas tuvumā kustējās, neatceros, bet atdalīt vienu no otra neizdevās. Kā autors ir tik vienkāršs, es nezinu. Un tehnoloģijai, manuprāt, vajadzētu būt šādai: liekam divreiz salocītā smilšpapīrā -> saspiežam ar skavām -> satveram malas visos četros stūros metinot -> pilnībā sametinām vienu no malām -> ļaujiet tai pilnībā atdzist -> mēģiniet to noņemt no serdeņa. Ja tas atdalījās no rāmja, tad vāriet otro malu. Ja tas nedarbojas, mēs nogriežam nemetinātās malas spraudītes un uzmanīgi noņemam vadotni. Zemāk esošajā fotoattēlā jau ir metinātas sagataves, mazākās netiks izmantotas.
Gulta tika uzklāta no tā, kas bija. Un man bija gandrīz metrs kanāla 8. Es noregulēju gultas garumu līdz atlikušās kvadrātveida caurules garumam, kas palika pēc vadotnes izgatavošanas. Zemāk ir redzams statīva kronšteina uzstādīšanas procesa attēls. Godīgi sakot, šāds gultas dizains nav īpaši labs. Kanāla plaukti visi ir šķībi, viens gabals ir ieliekts, otrs ir izliekts. Šausmas, nevis noma. Viņš izlikās, ka novieto to taisnā leņķī, lai gan nav skaidrs, uz kuru plakni. Ar perpendikularitāti aplūkošu vēlāk.
un atpakaļ. Aizmugurējā panelī ir divi vītņoti caurumi. Šie caurumi kalpos mašīnas nostiprināšanai horizontālā stāvoklī, apstrādājot koksni.
Un stiprinājumi plaukta nostiprināšanai vertikālā stāvoklī. Zemēšanai ir metināta vientuļa skrūve. Caurumi vadiem šeit nav redzami, bet zīmējumos ir.
Par regulējamām kājām. Nejauši nebija standarta kāju no ledusskapja vai veļasmašīnas, es vienkārši esmu pārsteigts. Vajadzēja taisīt skrūvi un palielinātu paplāksni, laidiena cena bija pāris kapeikas. Bet man bija tās lietas, kurās kājas ir savītas, bet augstie rieksti ir ideāli savā vietā.
Bungas, tā, kas ritinās kabeli. Šīs daļas izgatavošanai es piegāju radoši. Tas darbojas tieši tāpat, bet tiek darīts savādāk. Mājas kūtī ir grūti atrast tērauda stieņus, kuru diametrs ir lielāks par 10 mm, un mana šķūnis nav izņēmums. Plus uzreiz atrisināja jautājumu par noņemamu rokturi. Kā asi es izmantoju M10 skrūvi ar īsu GOST vītni. Nogriežot no tā lieko, saņēmu gludu asi. Skrūves galva kalpos kā sava veida saķeres elements asij ar rokturi. Ūdens caurule kalpos kā cilindra ārējā daļa. Ja jūsu metāla atkritumos šādas caurules nav, varat to nomainīt ar piedziņu, kas iegādāta tuvākajā santehnikas veikalā. Lai centrētu asi, man bija jātaisa bukses, tā teikt, ar rokām, bez virpas. Lai to izdarītu, es piespiedu divus M10 uzgriežņus uz atlikušās skrūves apdares (neizmetiet apdari, tas noderēs vēlāk), ievietoju to urbjmašīnā un visu konstrukciju pagriezu uz elektriskās dzirnaviņas. Tā kā uz skrūves apdares vairs nav vītnes, ir jāizurbj arī vītne buksēs. Skrūves galvā ir izveidots caurums ar M5 vītni roktura piestiprināšanai. Tas izrādījās diezgan labs.
Zemāk redzamajā bildē jau piemetināju bukses pie ass, galvenais neaizmirst vispirms uzlikt vienu aci. Mucas ārējā būrī ir izveidoti caurumi, caur kuriem būris tiks piemetināts pie buksēm. Visi izmēri un atstarpes ir parādīti zīmējumos.
Lūk, rezultāts:
Kariete. Te nav ko īpašu stāstīt, visu savācam pēc zīmējumiem. Tikai viens papildinājums. Oriģinālā karieti apstādina viena no regulēšanas skrūvēm. Galu galā tie regulējas, lai nepieskartos, tāpēc pēc visu detaļu metināšanas es izveidoju papildu vītņotu caurumu tieši bloķēšanas skrūvei. Vītni regulēšanas skrūvēm izveidoju tikai ar rupju piesitienu, lai atbrīvotos no spontānas attīšanas.
Skats no otras puses. Atvainojiet, manas metinājuma šuves, kā es varu, es gatavoju.
Rokturis ir svira. Pēc fotoattēla apskatīšanas nemetiet tomātus. Manā izpildījumā svira ir izgatavota no uzgriežņu atslēgas uz 17. Tai bija saplīsis apmetnis, tāpēc es devu otru dzīvi trūkstošajai atslēgai.
No vienas puses, uz atslēgas vāciņa daļas es no sloksnes uzmetināju paštaisītu paplāksni.
Turklāt uzsvars tiek likts uz elementu, kas nav oriģinālajā dizainā. Šī atdura ir piestiprināta vadotnes staba augšpusē un tiek izmantota, fiksējot iekārtu horizontālā stāvoklī. Statu montāžas caurumi nav izlīdzināti, lai samazinātu atturas rotāciju.
Vēl viena jauna detaļa. Es to nosaucu par "galdu". Tā kā manas gultas lidmašīna ir pazudusi, man nācās izvairīties. Tas ir izgatavots no laminētas skaidu plātnes, kas nav labākais risinājums, bet līdz šim tā ir. Ar skrūvju palīdzību man ir iespēja iestatīt darba plakni perpendikulāri plauktam.
Tas izskatās šādi. Fotogrāfijā bija redzams arī palīgratiņš, uz kura tiks uzlikts lineāls un kokapstrādes instruments.
Un šeit jūs varat redzēt tabulas regulēšanas elementu.
Ir pienācis laiks izgatavot kronšteinu sējmašīnas uzstādīšanai. Un atkal tika izmantoti materiāli, kas man bija. Skava no sloksnes 25x4 mm, noņemšana no caurules 30x30x2. Šī sloksne lieliski iekļaujas caurules iekšpusē, kas ļauj viegli piestiprināt vienu pie otra. Un šis skavas pagrieziens nodrošina perfektu izlīdzināšanu. Skava tiek izgatavota, uzsitot sloksni ap cauruli ar diametru 40 - 42 mm.
Mazliet tuvāk.
Un uzmanīgi brūvējiet. Man bija bažas par šo šuvju kvalitāti, jo šī vieta ir vājākā visā konstrukcijā.
Uz brīdi noliksim malā metinātāju un ķersimies pie urbjmašīnas. Kā jau teicu, es grasījos taisīt mašīnu veselam gadam. Šajā laikā viņš dabūja urbi, par ko nav žēl. Viņi man to iedeva, jo tas nedarbojās. Iekšpusē vads tika vienkārši pārlikts un laika gaitā tas šajā vietā izdega. Vads tika izlabots, bet urbis, kā redzams, ir ļoti noguris un pilns ar pretreakciju. Pirmkārt, tika nomainīta kasetne un rites gultņi. Salauzta arī kāta bukse.
Godīgi sakot, es būtu norauts no rokām šiem dizaineriem, kuri vienkāršai urbjmašīnai pievienoja sprūdrata funkciju. Nulles sajūta, gultņi ir saplīsuši, un kasetnes aksiālais gājiens papildina visus priekus. Pats interesantākais, vismaz šajā sējmašīnā, ir tas, ka sprūdrata komplekts ir tāda paša izmēra kā gultņa Nr. 608 ārējā ritenī. Mani mēģinājumi izsist sprūdratu no silumīna klipša cieta neveiksmi, nācās ar metāla zāģi nogriezt zobus un doties uz tirgu meklēt bronzas bukse. Un tirgū par šo piedurkni viņi salauza absurdu cenu, par ko es biju ļoti aizvainots un būtībā paliku bez nekā. Bronzas zelta bukses vietā tā paša 608 gultņa iekšpuse lieliski iederas pēc izmēra. Viena slikta lieta ir tā, ka šī nomaiņa ir vienreizēja, nākamreiz būs jāmaina uzmava kopā ar patronas vārpstu. Redzēsim, cik ilgi tas dzīvos. Lai novērstu vārpstas aksiālo kustību, atgrūdošās atsperes vietā uzstādīju buksi no sanitārās armatūras, bet otrā pusē uzliku virpotu paplāksni. Nomainīti gultņi, likvidēta pretspēka, mehānismi ieeļļoti.
Uzmanību, vājprātīgie, lūdzu, neskatieties uz sekojošo attēlu! Tā kā šī urbjmašīna bija speciāli rezervēta mašīnai, tad mēģināju uztaisīt tā, lai tā varētu darboties tikai šajā mašīnā. Es nogriezu rokturi. No barbara ... Starta poga tika noņemta, atpakaļgaitas svira palika dzimtajā vietā, griezums tika pārklāts ar kārtīgu vāciņu.
Un ar ko es beidzu. Pogu ievietoju gultas dobumā, priekšējā panelī izveidoju caurumu ar vītni un tur pieskrūvēju regulēšanas skrūvi. Tādējādi es saņēmu tālvadības ātruma kontroles ierīci. Pievelciet skrūvi, tā pakāpeniski nospiež pogu, kas maina sējmašīnas ātrumu. Atsevišķi es uzstādīju pārslēgšanas slēdzi mašīnas ieslēgšanai.
Zemāk ir norādīts vārpstas kronšteina montāžas process. Kasetnē fiksēju vadotni no printera, kas ļāva salīdzinoši precīzi iestatīt instrumenta asi perpendikulāri galdam.
Šeit ir metinātais kronšteins. Uzreiz izveidoja caurumu galdā un gultā. Es nogriezu rāmī vītni, lai ieskrūvētu centrā, lai noturētu koka sagatavi griešanās laikā. Tad viņš sāka iepirkt detaļas kabatlakatiņa ražošanai (Handler - statīvs griezējinstrumentam uz virpas).
Un šeit viņš ir gatavs. Izrādījās, ka tā ir vienkāršota funkcionalitāte, nav augstuma regulēšanas. Nekad mūžā neesmu strādājis pie koka virpas, un arī pie metāla, mācos un izmēģināšu.
Un principā mašīna ir gatava, testam tika izvēlēta gandrīz maksimālā slodze. Pirmais nopietnais caurums tika izveidots ar 13 mm urbi mašīnas priekšējā panelī, lai uzstādītu pārslēgšanas slēdzi, atgādināšu, ka panelis ir izgatavots no 4 mm biezas sloksnes. Rezultāts pārsniedza visas cerības, bez iepriekšējas urbšanas un ar minimālu piepūli, pat nesasprindzinoties, es izurbu caurumu dažu sekunžu laikā. Es nopriecājos, eiforijas stāvoklis pārgāja un manās acīs sāka plūst cēlas jaunas rūsas pēdas. Es steidzos visu savākt un nesteidzos to detalizēti krāsot. Tagad man tas viss ir jāizjauc.
Kā vienmēr, es gaidīju aukstumu, lai sāktu gleznot. Tāpēc nācās gleznot šķūnī, nevis patīkams prieks, gleznot uz ielas. Izvēlējos zaļo, šī asociācija jau no bērnības - ja mašīna, tad zaļa.
Gultas krāsošana. Slinkums izņemt vadu, kolhozs ir kolhozs.
Krāsa ir nožuvusi, un šeit ir darba rezultāts:
No otras puses:
Un virpas stāvoklī:
Lūk, solītie zīmējumi. Es lūdzu visus normokontrollerus un ļoti gudros rasējumus nekomentēt, un pat neskatīties :)) tas ir joks. Lietojiet veselībai! Es pat izveidoju specifikāciju, pēc kuras jūs varat novērtēt nepieciešamo materiālu daudzumu. Bet man ir jābrīdina, akli neticiet zīmējumiem, vēlreiz pārbaudiet, es neesmu robots un dažreiz varu kļūdīties.
Rezultāts ir lielisks rīks. Pagaidām nevaru pilnībā novērtēt virpošanas versiju, jo priekšzobu vietā man ir tikai kalts. Bet kā urbjmašīnai ir pāris "bet":
- Mēģiniet saklāt gultu kā autors Železjaka, dizains būs vienkāršāks, vieglāks un gludāks.
- Viens pleca rokturis ir šausmīgi neērts, grūti izskaidrot, kas par neērtībām, bet neērti. Pārtaisīšu trīs plecos. Manā variantā ir vienkārši, vienu noskrūvēju, otru pieskrūvēju. Ja darāt to saskaņā ar sākotnējo versiju, pievērsiet tam uzmanību.
- Rokturis it kā tiek izņemts aiz mašīnas, kas palielina nepieciešamo brīvo vietu. Nākotnē es to nesīšu tuvāk vārpstai ar ķēdes piedziņu.
- Priekšējais centrs (robaina lieta, kas rotē koksnes materiālu) ne pārāk labi notur koksni. Jāmaina struktūra.
Un, strādājot, neaizmirstiet izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus. Nepārkāpjiet drošības noteikumus, lai cik stulbi un smieklīgi tie šķistu.
» No autora piedāvātās meistarklases jūs uzzināsiet, kā patstāvīgi izgatavot urbjmašīnu no urbjmašīnas jūsu darbnīcai. Kurš amatnieks nesapņo par savu urbjmašīnu? Bet jūs pats zināt, kādas ir rūpnīcas mašīnu cenas) Tātad, lai iegūtu savu. autors pats uztaisīja. Principā tehniskajam cilvēkam ražošanā nav nekā sarežģīta. Pirmkārt, pamatne ir izgatavota no 3 mm lokšņu tērauda, 2 stūri ir piemetināti uz plāksnes malām un 4 kājas no tērauda stieņa gar malām, galvenais, lai kāju garums būtu vienāds, lai tur nav nekādu izkropļojumu. Pēc tam uz sagatavotās pamatnes tiek uzmetināta 500 mm gara pacelšanas kolonna, pa kuru slīdnis tiks pacelts un nolaists ar urbi, kas tam piestiprināta caur kronšteinu un skavu. Pacelšanas mehānisms arī ir diezgan vienkāršs, uz slīdņa ir sametināti 2 kronšteini, kas notur rotējošo vārpstu, un uz pašas vārpstas vairākos apgriezienos ir uztīts kabelis un izstiepts no pacelšanas kolonnas apakšas uz augšu.
Atkal, izgatavojot šo mašīnu ar savām rokām, jūs varat ietaupīt daudz naudas, kas labvēlīgi ietekmēs ģimenes budžetu)
Un tā, paskatīsimies, kas tieši ir nepieciešams mašīnas salikšanai? Un arī mēs soli pa solim analizēsim visu procesu.
materiāliem
- urbt
- kabeli
- metāla stūris
- profesionāla kvadrātveida caurule
- sagataves skrūvspīles
- bultskrūves, uzgriežņi, paplāksnes, gravieri
- metāla loksne 3 mm
- armatūra
- krāsviela
- skava
Rīki
- urbt
- metināšanas mašīna
- bulgāru (UShM)
- smirģelis
- failu
- smilšpapīrs
- otu
- suporti
- lineāls
- āmurs
- pieskarieties, mirstiet
Urbjmašīnas montāža soli pa solim
Un tāpēc, pirms turpināt pašas mašīnas montāžu, ir jāņem vērā zīmējums, bet diemžēl tas parāda nedaudz citu dizainu, atsperu tipa, bet princips būtībā paliek nemainīgs.
Tālāk jums ir jāsagatavo un jāsagriež pamatne no 3 mm metāla. 
Gar malām tiek sametināti stūri un kājas, kuras var regulēt, proti, vispirms tiek piemetināta vītne, un pēc tam tiek ieskrūvēta skrūve. 
Slīdnis ir izgatavots no 2 stūriem, kas sametināti caurulē, iesākumam stūri tiek uzlikti uz kvadrātveida sekcijas profesionālas caurules un savilkti kopā ar skavu. 
Pielīp gar malām, un tad applaucējas. 
Lūk, kas notiek beigās. 
Pacelšanas kolonna ir izgatavota no profesionālas caurules, tās augstums ir 500 mm. 
Kabeļa uzstādīšanai uz slīdņa korpusa ir piemetināti kronšteini ar rotējošu vārpstu. 
Izurbtajā caurumā tiek iegriezta vītne. 
Pacelšanas mehānismam no furnitūras tiek sagatavoti 3 rokturi. 
Uz vārpstas ir tāda galva, uz tās tiks piemetināti paši rokturi. 
Lūk, kas patiesībā notiek. 
Tas ir uzvilkts uz kolonnas stieņa. 
Uz virves tiek izveidota cilpa. 
Kabelis ir izstiepts, vairāki pagriezieni tiek veikti uz pacelšanas mehānisma vārpstas. 
Tālāk kabelis ir jāvelk. 
Pēc tam autors izgatavo kronšteinu urbja piestiprināšanai. 
Šis dizains ir metināts uz stūra. 
Ērtības labad pievelk ar skavu. 
Uzstāda skavu urbja piestiprināšanai. 
Nostiprina sējmašīnu ar skavu. 
Pārbauda pacelšanas mehānisma darbību. 
Mezgli vispirms jāieeļļo ar smērvielu. 
Turklāt, lai sagatavi nostiprinātu fiksētā stāvoklī, šāds skrūvspīlis tika pieskrūvēts. 
Krāsošana veikta. 
Uz pacelšanas mehānisma rokturiem tiek nogriezti pavedieni. 
Iekārta izurbj caurumu koka galvā. 
Tas ir pieskrūvēts uz mehānisma roktura. 
Arī sānos ir aizbāznis fiksēšanai. 
Šeit ir tik brīnišķīga un budžeta mašīna, ko atklājis autors. 
Viss ir ģeniāli vienkārši un ļoti uzticami, Zelta roku meistars!
Liels paldies par jūsu uzmanību!
Ne vienmēr ir jēga un lietderīgi iegādāties rūpnīcā ražotu urbjmašīnu. Jūs varat izgatavot vertikālu urbjmašīnu no urbja ar savām rokām. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams urbis un materiāli statīva izgatavošanai. Šādas iekārtas ir ieteicamas lietošanai mājas darbnīcās vai garāžās, kad urbšana nav galvenā darbība vai tiek veikta diezgan reti un urbuma precizitāti var neievērot.
Lai paātrinātu procesu, instrumentu veikalā vienkārši iegādājieties specializētu urbšanas statīvu. Rezultāts ir mājsaimniecības līmeņa vertikālās urbjmašīnas līdzība, kas ar urbšanas precizitāti neatpaliek no mājas darbnīcām paredzētajām mašīnām.
Fotoattēlā redzami rūpnīcā ražoti urbšanas stendi. Tos var iegādāties jebkurā tiešsaistes rīku veikalā par cenām, sākot no 200 USD.
Raksts ir paredzēts, lai sniegtu idejas, kā pašiem izgatavot urbjmašīnu no urbjmašīnas, tāpēc mēs nesniedzam skaidru algoritmu tās izgatavošanai, jo tā ir izgatavota no improvizētiem materiāliem: dažiem meistariem tas būs, citiem nē. Tāpēc mēs sniedzam galvenās idejas, un katrs pielietos savus dizaina risinājumus un izgatavos savu vertikālo pašmāju urbjmašīnu.
Ja nemeklē vienkāršus veidus, tad izgatavosim paštaisītu stendu. Statīvs var būt izgatavots no koka vai metāla. Koksne būs lētāka, vieglāk izgatavojama, taču cietīs izturība.
Metāla ir sarežģītāki, taču tiem ir nesalīdzināmi ilgāki resursi un stiprības raksturlielumi. Plaukta materiāla izvēle ir atkarīga arī no apstrādājamajām detaļām: ar pastāvīgu metāla urbšanu labāk ir izgatavot metālu.
Mašīnu montāža
Metāla statīvi tiek montēti no stūriem ratiņiem, 50x50 kvadrātveida caurule statīvam un 10x10 urbšanas kronšteinam, sloksne pamatnei un izciļņiem. Pamatne un kronšteins ir metināti, pēc tam visi elementi tiek samontēti un saskrūvēti kopā. Ieteicams izgatavot vairākus kronšteinus ar dažādiem adapteriem (spīlēšanas gredzeniem) dažāda veida urbjiem. Ratiņi pārvietojas pa stieni ar tērauda troses palīdzību, kas aptīta ap roktura trumuli. Lai ratiņiem nebūtu brīvkustības un tas nenokristu zem sava svara, tas tiek izurbts, vītņots un pievilkta skrūve (vai vairākas skrūves). Tas izvēlas pretsparu starp karieti un topošās urbjmašīnas statīvu. Rokturis ratiņu pārvietošanai ir izgatavots no velmētiem izstrādājumiem ar diametru 6 - 8 mm.
Izmantojot vairākus kronšteinus ar dažādiem savilkšanas gredzeniem, ir iespējams elastīgi izvēlēties urbjus un apstrādāt gandrīz jebkuru materiālu.
Nākotnē paštaisītās iekārtas var uzlabot un modificēt, piemēram, atzīmēt vai uzstādīt skalu, kas norādīs karietes kustības garumu. Tas palīdz, urbjot aklos caurumus.
Ir vairākas montāžas metodes:
- vairākas skavas;
- uz metāla kronšteina urbjmašīnas kakla atverē.
Konstrukcijas varianta video no urbja uz koka statīva.
Vienkāršākais variants mājās gatavotas urbšanas konstrukcijas izgatavošanai
Pašdarināta urbjmašīna no sējmašīnas nekad neaizstās rūpnīcas urbjmašīnu un vienmēr būs zemāka konstrukcijas kvalitātes un urbšanas precizitātes ziņā. Mājas izstrādājumu galvenā priekšrocība ir zemā cena, iespēja urbt caurumus, ja rūpnīcas iekārta viena vai otra iemesla dēļ nav pieejama.
Paštaisīta urbjmašīna ļauj pietiekamā kvalitātes līmenī veikt caurumus dažādos materiālos mājas apstākļos.
1 Pašdarināta urbjmašīna – kam tā vajadzīga un kāpēc?
Urbšana plašā visu veidu santehnikas darbību sarakstā speciālistu vidū tiek uzskatīta par pieejamāko un patiesi vienkāršāko procedūru. Parasti to veic ar īpašām urbšanas vienībām, kurām var būt atšķirīga funkcionalitāte un dažas dizaina iezīmes. Mūsdienu darbgaldu rūpniecība ražo daudzu veidu urbjmašīnas, sākot no ļoti vienkāršām (piemēram,) līdz CNC blokiem, kuriem ir vairākas vārpstas.
2 Kā no urbjmašīnas izgatavot urbjmašīnu?
Mājas darbnīcās šāda urbšanas iekārta ir visizplatītākā tās pašražošanas vienkāršības dēļ. Jums nav nepieciešami augstas stiprības materiāli un īpašas armatūras. Mini caurumu urbšanas iekārta sastāv tikai no četrām galvenajām sastāvdaļām:
- gulta, kas kalpo kā mašīnas pamatne;
- rotācijas mehānisms (mūsu gadījumā tā lomu spēlē elektriskā urbjmašīna);
- padevējs;
- vertikāls statīvs.
Plaukts parasti ir izgatavots no parastas skaidu plātnes vai dēļiem, jo mazā sējmašīnas masa neprasa izmantot izturīgākus materiālus. Bet labāk ir padarīt rāmi pēc iespējas masīvāku. Tas nodrošinās vibrāciju neesamību urbšanas procesā un līdz ar to ērtāku darbu.
Meistari iesaka ierīces pamatnei izmantot salīdzinoši biezu (no 2 centimetru) mēbeļu plāksni. Ideāls variants ir vecā fotopalielinātāja izmantošana rāmja un statīva ražošanai. Tas būs tikai nedaudz jāpārveido, lai iegūtu patiešām uzticamu mājas lietošanai paredzētas minimašīnas dizainu.
Pašmāju agregāta urbšanas kvalitāte un precizitāte ir atkarīga no pareizas gultas un vertikālā statīva savienojuma. Tāpēc šai darba daļai ir jāpieiet pēc iespējas atbildīgāk. Ieteicams no tērauda sloksnēm izgriezt divas vadotnes, kuras pēc tam ar skrūvēm savieno ar statīvu. Bloks ar urbi pārvietosies pa norādītajām vadotnēm.
Pats bloks ir jāizgatavo tā, lai tas droši noturētu elektrisko urbi. To ir viegli panākt, izmantojot mazas tērauda skavas. Vēlams arī starp bloku un urbi novietot nelielu gumijas starpliku. Tas ievērojami samazinās vibrāciju un padarīs instalācijas darbību ērtāku.
Urbjmašīnas padeves mehānisms no urbja ir vienkārša svira, kas pārvietos bloku ar instrumentu vertikālā virzienā. Šo mehānismu vēlams nodrošināt ar salīdzinoši augstas elastības un jaudas atsperi. Vienam atsperes galam jāatrodas pret fiksētu koka siju, kas uzstādīts uz statīva, bet otram pret bloku.
Ja vēlaties sasniegt maksimālu ērtību darbā ar paštaisītu mašīnu un neplānojat periodiski noņemt elektrisko urbi, ieteicams vienkārši izjaukt tā slēdzi un uz rāmja uzstādīt atsevišķu pogu, ar kuru jūs sāksit un izslēdziet urbšanas iekārtu. Kā redzat, viss ir pavisam vienkārši. Jebkurš vairāk vai mazāk "parocīgs" cilvēks spēj no urbjmašīnas izgatavot sev mazu un ērtu darbgaldu.
3 Dari-pats urbjmašīna, kuras pamatā ir asinhronais motors
Jebkuram saimniekam garāžā, pagrabā vai kaut kur uz dzīvokļa balkona ir daudz elektromotoru no elektroagregātiem, kas savu laiku nokalpojuši. No tiem ir pilnīgi iespējams izvēlēties motoru, kas kļūs par mini urbjmašīnas dzinēju. Ideāls variants šajā gadījumā ir asinhronā tipa motors, kas uzstādīts uz cilindru mazgāšanas ierīcēm.
Darbs pie mājas urbšanas iekārtas izveides, pamatojoties uz veco elektromotoru, ir daudz grūtāks nekā tad, ja tiek izmantota urbjmašīna. Bet tos ir pilnīgi iespējams īstenot, bruņojoties ar zināmu pacietību un neatlaidību. Šeit ir svarīgi saprast, ka mazgātāja dzinējam ir nopietnāks svars. Un šāda "motora" jauda ir daudz lielāka nekā elektriskā urbjmašīna. Un tas nozīmē, ka jums būs jāparūpējas par "varenā" plaukta un pamatnes sagatavošanu topošajai mašīnai.
Speciālisti stāsta, ka asinhronā motora bāzes agregāta vibrācijas līmeni iespējams samazināt, uzstādot to uz jaudīgas pamatnes, kā arī novietojot tuvāk vertikālam statīvam. Bet tajā pašā laikā jāatceras, ka statīva un motora ciešā atrašanās vieta ir saistīta ar mājās gatavotas mašīnas dizaina sarežģītību, ko izraisa nepieciešamība uzstādīt siksnu skriemeļus.
Lai izgatavotu urbšanas iekārtu, izmantojot veļas mazgājamās mašīnas elektromotoru, cita starpā jums būs nepieciešamas šādas detaļas:
- rīks;
- gultņi divu gabalu apjomā;
- sešstūris;
- divas maza biezuma caurules (vienai no tām jābūt ar iekšējo vītni);
- iespīlēšanas gredzens (vēlams no stipra, piemēram, instrumentu tērauda).
Sešstūris ir nepieciešams, lai izveidotu darbgalda transmisijas kustīgo daļu. Tam tiks uzlikts skriemelis. Tāpat pie sešstūra jāpiestiprina metāla caurule ar gultni un tērauda gredzenu. Ir svarīgi panākt šo komponentu ļoti ciešu savienojumu savā starpā, jo pretējā gadījumā tie vibrācijas laikā pilnībā sabruks (ne uzreiz, bet pietiekami ātri).
Iekārtas regulēšanas komplekss ir izgatavots no zobrata un caurules, uz kuras nepieciešams veikt iegriezumus. Tajos ietilpst zobratu zobi. Norādītā caurule ir izgatavota tādā augstumā, lai urbjpatrona paceltos par iepriekš noteiktu daudzumu. Pēc tam tajā pašā caurulē tiek iespiesta ass ar sešstūri.
No aprakstītās shēmas var redzēt, ka ir diezgan grūti izgatavot mašīnu ar asinhrono motoru. Tāpēc var ieteikt to darīt pēc analoģijas ar iepriekšējo procesu, kad tika izmantota elektriskā urbjmašīna. Bet esiet gatavi tam, ka diemžēl iegūtajai mašīnai nebūs raksturīga īpaša urbšanas precizitāte.
Mājsaimniecības darbiem var pietikt ar urbja funkcijām, bet darba kvalitātes un produktivitātes uzlabošanai var būt nepieciešams precīzāks aprīkojums. Viena no populārākajām šķirnēm ir mini urbjmašīna, ko dari pats.
Urbjmašīnu sastāvdaļas
Pirmais posms pirms ražošanas ir dizaina izpēte. Lai to izdarītu, ieteicams uzņemt standarta mašīnas rasējumu un iepazīties ar tās sastāvdaļām. Ir svarīgi izprast vispārējo darbības principu un nākotnē noteikt optimālo pašmāju dizaina shēmu.
Galvenais funkcionālais mērķis ir veidot dažāda veida caurumus. Atkarībā no iekārtas konfigurācijas var būt vertikālās urbšanas, džiga urbšanas, radiālās urbšanas, pildvielu modeļu rasējumi. Atšķirība starp tām ir iespēja mainīt griezējinstrumenta darbības virzienu. Sadzīves vajadzībām vertikālās urbšanas minimašīnas visbiežāk tiek izgatavotas ar rokām.
Strukturāli tam vajadzētu sastāvēt no šādiem elementiem:
- gulta. Atbalsta daļa, uz kuras piestiprināts vertikālais statīvs;
- plaukts. Paredzēts elektroiekārtu uzstādīšanai;
- elektriskās sastāvdaļas. Tie ietver elektromotoru un mehānismu griezes momenta pārvadīšanai uz vārpstu.
Visbiežāk paštaisītas urbjmašīnas ražošanai tiek izmantoti pašizgatavoti standarta rasējumi, kuros elektromotors tiek aizstāts ar elektrisko urbi. Tas ļauj samazināt darba sarežģītību. Tomēr šādas konstrukcijas ir paredzētas tikai nelielām slodzēm.
Pirms minimašīnas pašražošanas jums jāizlemj par koka un metāla darba veidu. Tas būs atkarīgs no aprīkojuma īpašībām.
Pašdarināta urbjmašīna no urbjmašīnas
Šobrīd populārākais modelis ir mini urbjmašīna. Lai to pagatavotu mājās, jums ir jāsaklāj tikai gulta un plaukts.
Dažos gadījumos to var izdarīt, neizmantojot paštaisītus elementus. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešama rūpnīcas gulta un urbis. Šim nolūkam nav nepieciešams sastādīt rasējumus, tomēr šādam dizainam ir viens būtisks trūkums - liela pretdarbība. Darba izpildes laikā griezējinstruments tiek pārvietots attiecībā pret urbšanas vietu. Tas jāņem vērā pirms urbjmašīnas izgatavošanas.
Pašdarinātas urbjmašīnas ražošanai ar savām rokām vislabāk ir izmantot standarta rasējumus. Ražošanas tehnoloģija ir tieši atkarīga no izvēlētajām sastāvdaļām. Bet eksperti iesaka ievērot šādus noteikumus, izvēloties izejmateriālu, kā arī tā apstrādi:
- vienmērīgai pacelšanai un nolaišanai varat izmantot stūres statni. Alternatīva iespēja ir pielāgot mehānisko domkratu;
- atbalsta galds un statīvs ir izgatavoti no tērauda kanāliem un stūriem. Ir svarīgi nodrošināt pietiekamu konstrukcijas apakšējās daļas masu mašīnas maksimālai stabilitātei tās darbības laikā;
- atsevišķs vadības bloks. Sējmašīnas ieslēgšana un izslēgšana būs neērta. Tāpēc mini urbjmašīnas sānos ir ieteicams uzstādīt standarta slēdzi.
Darba izpildes laikā ir jānodrošina konstrukcijas elementu savienošanas pārī maksimāla precizitāte. Leņķim starp atbalsta stabu un galdu jābūt 90 grādiem. Uzpildes modeļiem minimālajam metāla pamatnes biezumam jābūt vismaz 3 mm.
Lai palielinātu iekārtas funkcionalitāti, varat darīt. Tas nodrošina iespēju pārvietot apstrādājamo priekšmetu attiecībā pret griezējinstrumentu. Tas sasniegs maksimālu apstrādes precizitāti.
Pašdarināta lieljaudas mašīna
Ja tam ir neapmierinoši parametri, varat apsvērt citus līdzīga dizaina rasējumus. To atšķirība no iepriekš minētā modeļa ir elektromotora kā galvenās spēkstacijas izmantošana.
Šāda dizaina izgatavošana mājās būs problemātiska, jo tas prasīs daudz laika un pūļu. Elektromotoru var izgatavot no veļas mašīnas. Kasetne griezējinstrumenta piestiprināšanai nav izgatavota ar rokām, tā ir ņemta no vecas mašīnas. Turklāt griezes momenta pārvadīšanai būs nepieciešami skriemeļi.
Kopumā tehnoloģija paliek nemainīga. Ir svarīgi pareizi aprēķināt elektromotora optimālo jaudu, kā arī paredzēt iespēju mainīt tā apgriezienu skaitu. Lai to izdarītu, varat ievietot reduktoru.
Kā papildu aprīkojumu jūs varat izgatavot skrūvspīles mājās. Viņi salabo detaļas, lai veiktu precīzu apstrādi.
Videoklipā parādīta precīza shēma un rasējumi mini urbjmašīnas ražošanai ar savām rokām: