Samontējiet kompresoru mājās. Kā ar savām rokām izgatavot kompresoru no automašīnas sūkņa, ledusskapja, motorzāģa. Līnija ar mērīšanas un kontroles iekārtām

Pirkt vai nepirkt? Tas ir jautājums. Bet tiem, kam ir vecs bojāts ledusskapis ar strādājošu kompresoru, šis jautājums pazūd - protams, uztaisiet kompresoru krāsošanai paši, izmantojot pieejamos materiālus!

Ar rokām izgatavota kompresora montāža nav tik sarežģīta, kā šķiet no pirmā acu uzmetiena, it īpaši, ja jūs zināt, kā tas darbojas. Lai saliktu kompresoru, būs nepieciešams dzinējs, kas dzen gaisu tvertnē, kur tas pats gaiss būs zem spiediena. Mehānisms veidots tā, lai caur speciālu drenāžas vārstu tiktu izvadīts liekais gaiss, kura dēļ spiediens tvertnē var pārsniegt nepieciešamo. Tas ir nepieciešams, lai automašīnas krāsošanas procesā (vai kas cits tur ir nepieciešams) krāsa vienmērīgi nokristu pa visu virsmu, un šo efektu var panākt tikai tad, ja smidzināšanas pistolē ir pastāvīgs spiediens.

Kompresors izmantojams visdažādākajās jomās – riepu piepumpēšanai, aerogrāfēšanai, detaļu krāsošanai utt. Ja jums ir nepieciešamie instrumenti un noteiktas zināšanas, ir pilnīgi iespējams patstāvīgi izgatavot šo ierīci, pamatojoties uz parasto ledusskapi. Paštaisīts kompresors dod apmēram 7 atmosfēras, kas ir pietiekami parastai garāžas darbnīcai. Kompresors no saldēšanas iekārtas izrādīsies diezgan kluss un, pats galvenais, izmaksu ziņā lēts.

Kas ir labāks - mājās vai veikalā pirkts?

Kopumā starp tām ir vairākas galvenās atšķirības:

1. Rūpnīcas kompresora konstrukcijā ir elektromotors, kas caur siksnas piedziņu nodod griezes momentu uz darba kameru. Kas attiecas uz paštaisītu kompresoru, tas sastāv no korpusa un paša dzinēja bez siksnām.
2. Rūpnīcas versijā jau ir uzstādītas automātiskās spiediena samazināšanas sistēmas, ieplūdes un izplūdes filtri, spiediena indikatori utt. Kompresorā no ledusskapja jums pašam būs jāinstalē regulēšanas aprīkojums, ņemot vērā visas funkcijas.
3. Neskatoties uz to, ka lielākā daļa rūpnīcas kompresoru ir aprīkoti ar automātiskām sistēmām, šī funkcija dažos budžeta modeļos nav ieviesta. Citiem vārdiem sakot, šīs vienības būs pašas jāizslēdz, sekojot līdzi laikam pēc pulksteņa. Pašdarinātie kompresori galvenokārt ir aprīkoti ar aizsargreleju, kas izslēdz dzinēju, ja pastāv pārkaršanas risks.
4. Dažos rūpnīcas modeļos smērvielas var nebūt vispār. Protams, viņiem ir mazs, bet nav atšķirīgu izplūdes gāzu emisiju. Šis apstāklis ​​ir ļoti svarīgs, it īpaši, ja smidzināšanas pistole uzvedas diezgan kaprīzi, nepanesot dažādus piemaisījumus. Kas attiecas uz paštaisītiem kompresoriem, eļļas ir daudz.
5. Pašmāju kompresora galvenā iezīme ir tā, ka tas darbojas ļoti klusi, it īpaši, ja pareizi uzliek visas caurules, ievērojot hermētiskumu. Kas attiecas uz rūpnīcas kompresoriem, tie ir trokšņaināki, tāpēc to var izmantot tikai ārpus mājas.
6. Pašdarināta kompresora izgatavošanas izmaksas ir ļoti zemas, jo galvenās sastāvdaļas tiek ņemtas no vecām iekārtām, un regulēšanas aprīkojums maksās ne vairāk kā 1000 rubļu.
7. Rūpnīcas kompresorā nav iespējams veikt nekādas tehniskas izmaiņas. Citiem vārdiem sakot, ja iekārta nav pietiekami jaudīga, tad to var izmantot tikai kā sūkni riepu piepumpēšanai, ne vairāk. Pašdarinātas iespējas ir labas, jo tām var pievienot dažas detaļas, piemēram, lielu uztvērēju, tādējādi var ievērojami palielināt ierīces jaudu.

Kā liecina prakse, mājās gatavots kompresors automašīnas krāsošanai sabojājas daudz retāk nekā tā ārvalstu un vietējie rūpnīcas kolēģi. Internetā varat atrast daudz instrukciju kompresoru veidošanai ar savām rokām. Tāpēc apspriedīsim vairākas iespējas, kas var palīdzēt šajā jautājumā.

Pašdarināta kompresora izgatavošanas shēmas

Šeit ir vairākas ierīces montāžas iespējas — izvēlieties, kura no tām ir vislabākā jūsu vajadzībām:

Kompresora montāžas daļas

• spiediena slēdzis;
• spiediena mērītājs;
• ātrumkārba ar eļļas-mitruma separatoru;
• eļļas-mitruma separatora filtrs;
• adapteri;
• šķērsgriezums;
• armatūra un uzgrieznis;
• sajūgs;
• nipelis;
• caurule;
• automašīnu skavas;
• uztvērējs;
• uzgriežņi, tapas, paplāksnes;
• mēbeļu riteņi;
• auto eļļa;
• pārslēgšanas slēdzis;
• kontaktdakša un vads;
• degvielas filtrs;
• saplākšņa paneļi (skaidu plātnes);
• kompresors no ledusskapja;
• eļļas un benzīna izturīga šļūtene, skrūves, "Epoxylin", hermētiķis, krāsa, lentes dūmi, rūsas noņemšanas līdzeklis un citi sīkumi.

Savās versijās es pārbaudīju vairākus dažādus vadības vārstus. Pēc vairākiem mēģinājumiem pasūtīju RUCK14IAMSV pretvārstu, tas nebumdina un var lieliski noderēt kompresora uzbūvei no aukstumiekārtām. Jāiegādājas arī drošības vārsts (MINI SVM14-12). Paņemiet tvertni no pulvera ugunsdzēšamo aparātu 16 kg. Spiediens tvertnē ir 9,5 bāri, glabāšanas laiks ir 2 mēneši.

Svarīgi: pievērsiet uzmanību tam, kādu eļļu iepildīt - sintētika ir ļoti slikti apvienota ar parastajām, tāpēc jums nav jālej viss, kas tajā nonāk.

1. Starp kompresoru un rezervuāru jāuzstāda eļļas separators.
2. Eļļa jāpievieno caur trešo lodēšanas cauruli.
3. Vislabāk ir pielodēt savienotāju un pievilkt ar skrūvi vai metāla spraudni.
4. Uzstādiet dehidratatoru, tas arī uztver eļļu.

Ledusskapja pēkšņas atteices dēļ viņš kļuva par efektīvas 110 W agregāta īpašnieku. Protams, to var pārveidot par kompresoru. Ir automobiļu aerogrāfs, kas iepriekš tika izmantots ar 12 vatu kompresoru, kā arī lieljaudas kompresoru. Šīs ierīces ir trokšņainas un īslaicīgas. Tāpēc man tas bija jādara mājās.

Kompresora montāžas instrukcijas

Ir svarīgi pareizi izjaukt kompresoru, lai to nesabojātu. Vispirms izmantojiet stiepļu griezējus, lai nokostu caurules, kas iziet no dzinēja un ved uz radiatora režģi. Tālāk tiek nogriezti vadi no releja, bet to garumam jāpaliek apmēram 20 cm.Pirms kompresora atskrūvēšanas ir nepieciešams uz releja vāka izdarīt atzīmi.

Pēc tam, kad kompresora ventilatora ķēde no ledusskapja ir pārrauta, atmosfēra ietekmēs vārpstu, kas novedīs pie tā īpašību zuduma. Ja kompresorā netiek nomainīta rūpnīcas eļļa, tā virzuļi ātri nolietojas, kā rezultātā dzinējs sabojāsies. Tāpēc vispirms ir ieteicams to aizstāt ar daļēji sintētisko motoru. kā no mašīnas.

Kompresors no parastā ledusskapja papildus izplūdes un ieplūdes caurulēm ir aprīkots ar trešo cauruli ar noslēgtu galu. Lai to turpmāk izmantotu automašīnas krāsošanai, ir nepieciešams noņemt aizsērējušo daļu. Lai to izdarītu, izmantojot metāla zāģi, jums vajadzētu veikt kārtīgu griezumu ap cauruli, bet nezāģējot līdz galam, un pēc tam nolauziet zāģēto gabalu. Ir svarīgi, lai iekšā neiekļūtu metāla skaidas.

Atlikusī caurule ir jāpaplašina un vecā eļļa jāiztukšo, pēc tam jāuzpilda ar pussintētiku tādā pašā daudzumā. Pēc tam atzarojuma caurule tiek aizbāzta ar skrūvi, kas ietīta fum lentē.

Ugunsdzēšamā aparāta korpuss ir lieliski piemērots uztvērējam. Ir svarīgi, lai tas būtu liets, bezšuvju un tilpums būtu 10 litri vai vairāk. Pirms tā lietošanas ir jāpārbauda ugunsdzēšamā aparāta iekšpuse, vai nav korozijas. Pārbaudei tiek izmantots lukturītis. Ja korozija joprojām pastāv, tā jānoņem ar īpašu šķidrumu.

Montāžas posmi

Kompresora izgatavošana no ledusskapja nozīmē vienkāršu darbību secību:

1. Paņemiet knaibles, kastes atslēgu 12, 2 skrūvgriežus - plus un mīnus. Aizmugurējā paneļa apakšā ar knaiblēm iekodiet caurules, kas savieno kompresoru ar dzesēšanas sistēmu. Atskrūvējiet starta releju, iepriekš atzīmējot uz tā augšējo un apakšējo malu. Atvienojiet releju no kontaktdakšas. Mēs ņemam līdzi visus stiprinājumus.
2. Funkcionālā pārbaude: pievienojiet releju atpakaļ, nodrošiniet gaisa piekļuvi kompresoram caur caurulēm, pievienojiet tīklam. Ja viss ir izdarīts pareizi, ierīce darbojas. Gaiss ieplūdīs vienā caurulē un iziet no otras. Atzīmējiet šīs caurules.
3. Piestipriniet kompresoru pie koka dēļa ar pašvītņojošām skrūvēm.
4. Ņemam vecu ugunsdzēšamo aparātu, 1 šļūteni 600 mm garumā, 2 citas - 100 mm, degvielas filtru, skavas, manometru, hermētiķi. Mums jau ir urbis, skrūvgriezis, knaibles.
5. Ja nav ugunsdzēšamo aparātu, tad taisīsim plastmasas trauku. Lai to izdarītu, jums jāņem trauks, kura tilpums pārsniedz 3 litrus. Izveidojiet 2 caurumus. Ievietojiet ieplūdes cauruli 1 caurumā 2 cm attālumā no tvertnes apakšas. Izplūdes cauruļvads ir nolaists 10 cm dziļi Uz plastmasas tvertnes nav iespējams uzstādīt manometru.
6. Ja ir dzelzs tvertne, tad caurules var nostiprināt ar metināšanu. Mēs uzstādām manometru uz dzelzs uztvērēja.
   Sastiprinām uztvērēju un kompresoru kopā.
7. Uzlieciet filtru uz 10 cm garas šļūtenes, pievienojiet caurules brīvo galu pie projektētās aparāta ieejas. Ar citu šļūteni mēs savienojam uztvērēja ieeju ar kompresora izvadi. Savienojumi tiek fiksēti ar skavām. Pēdējai šļūtenei ir pievienots dīzeļdegvielas filtrs, un tā brīvais gals tiek ievietots uztvērēja izejā. Ja nepieciešams, atlikušajā caurules galā var uzlikt aprīkojumu, lai būtu pieejama aerogrāfija un krāsošana.

Otrā iespēja soli pa solim sniegt norādījumus:

1. Adapterim mēs urbjam īpašu caurumu, kas ir jānostiprina. Var izvēlēties dažādas metodes, piemēram, vispieejamāko - auksto metināšanu (izmantojot "Epoksilīnu").
2. Rūpīgi notīrām uztvērēja dibenu no netīrumiem - aplikuma un rūsas. Tas ir nepieciešams, lai epoksilīns labi pielīp pie virsmas un nodrošinātu spēcīgu adhēziju. Un, protams, lai krāsa nesasmērētos un nepazustu kunkuļos ar gružiem. To var panākt, ar smilšpapīra rotācijas apļveida kustībām notīrot ugunsdzēšamo aparāta dibenu līdz metāliskam spīdumam.
3. Mēs piestiprinām adapteri, nostiprinot to no priekšpuses ar uzgriezni, un dodam laiku "Epoksilīna" sacietēšanai saskaņā ar instrukcijām.
4. Pārejam uz kompresora pamatni, kuram jāiegādājas trīs koka dēļi vai saplākšņa gabals 30x30 cm izmērā. Mūsu ierīces tālākas pārvietošanas ērtībai pie pamatnes var pieskrūvēt mobilos mēbeļu riteņus. Mēs īpaši neaprakstām caurumu un citu sīkumu izmērus, jo tas viss būs tīri individuāli, jo tas ir atkarīgs no izvēlētā materiāla, kompresora veida utt.
5. Izurbjam caurumus kompresoram un tapām un uzstādām. Kniedes ir nostiprinātas ar uzgriežņiem un paplāksnēm.
   Uz kompresora inhalācijas uzliekam automobiļa filtru ar speciālu papīra serdi. Tas palīdzēs novērst putekļu un citu mazu piesārņotāju iekļūšanu kompresorā.
6. Tālāk apskatīsim elektrību. Lai mūsu paštaisītais kompresors auto krāsošanai būtu ērti lietojams, aprīkojam to ar spiediena slēdzi (piemēram, PM5 vai RDM5), kā arī izslēgšanas pārslēgšanas slēdzi. Pirmā ierīce, spiediena slēdzis, mums ir nepieciešama, lai izslēgtu kompresoru gaisa sūknēšanas procesā uztvērējā, kad spiediens sasniedz pieļaujamo maksimumu, un otrādi, ieslēgtu to, kad spiediens nokrītas zem pieļaujamais minimums. Jūs varat pielāgot maksimālā un minimālā spiediena vērtību vērtību tieši uz releja, izmantojot atsperes, ar lielo atsperi, kas ir atbildīga par minimālo spiedienu (un atbilstošu kompresora aktivizēšanu), un mazo atsperi, lai noteiktu starpību starp maksimālās un minimālās spiediena vērtības.
7. Apskatiet tuvāk un uz releja redzēsiet 2 kontaktus, kas īpaši paredzēti savienošanai ar tīklu. Tā kā sākotnēji šādi releji tika izmantoti ūdens apgādes sistēmā, mēs nedaudz mainīsim tā mērķi un savienojuma īpašības. Mūsu uzdevums ir savienot pirmo kontaktu ar tīklu, bet otro - ar kompresoru.
8. Vispārējo izslēgšanas slēdzi ievietojām spraugā starp spiediena slēdzi un 220 V tīklu. Tas palīdzēs atslēgt visu instalāciju, lai jūs nepārtraukti nedarbotos, lai ieslēgtu un izslēgtu.
9. Mēs krāsojam uztvērēju un pārejam pie galīgās montāžas.
10. Mēs uzskrūvējam uzgriezni ar stiprinājumu uz eļļas-mitruma separatora filtra.
11. Mēs ņemam šļūteni un uzliekam to vienā armatūras galā, bet ar otru velkam pāri kompresora caurulei un saspiežam to visu ar skavām. Šim nolūkam mēs ņemam pastiprinātu, eļļas izturīgu šļūteni. Katrs vītņotais savienojums ir jāaizzīmogo ar fum lenti.
12. Mēs pieskrūvējam filtru uztvērēja apakšā un noblīvējam silikona savienojumu ar hermētiķi.
13. Mēs piestiprinām čuguna pārsegu, bet tā vītņoto savienojumu iepriekš apstrādājam ar to pašu hermētiķi. Lai uzlabotu blīvējumu, zem vāka varat novietot gumijas blīvi.
14. Uz vāka ir jāpieskrūvē caurule, kuras vītnei jābūt ceturtdaļai collas, un uz tās ir jāpieskrūvē krusts.

Ierīces detaļu uzstādīšana

Ērtai uzglabāšanai un apstrādei visas kompresora daļas vislabāk ir novietot kompakti uz vienas pamatnes. Par pamatu izmantosim koka dēli, uz kura droši nostiprināsim dzinēju - pūtēju un ugunsdzēšamo aparāta korpusu.

Mēs piestiprinām kompresora motoru, izmantojot vītņotus stieņus, kas vītņoti caur iepriekš izurbtajiem caurumiem, un uzgriežņus ar paplāksnēm. Uztvērēju novietojam vertikāli, fiksēšanai izmantojot trīs saplākšņa loksnes, vienā no kurām izgriežam caurumu cilindram.

Pārējās divas, izmantojot pašvītņojošas skrūves, ir piestiprinātas pie nesēja dēļa un pielīmētas pie loksnes, kurā atrodas uztvērējs. Zem uztvērēja apakšas, pie pamatnes, mēs izgriežam izmēram atbilstošu padziļinājumu. Lai nodrošinātu manevrētspēju, mēs piestiprinām riteņus no mēbeļu furnitūras uz mūsu pamatnes. Tālāk mēs veicam šādas darbības:

Mēs nodrošinām mūsu sistēmas aizsardzību pret putekļiem un rupjām daļiņām, kurām kā gaisa ieplūdi izmantojam benzīna dzinējiem paredzēto rupjo degvielas filtru. Šim nolūkam mēs izmantojam gumijas šļūteni, kas cieši saspiež filtra stiprinājumu un pūtēja ieplūdes cauruli. Zems spiediens pie kompresora ieejas un nav nepieciešams pastiprināt kontaktu ar automašīnas skavām. Tādējādi mēs ar savām rokām izgatavojām ieplūdes filtru kompresoram.

Kompresora izvadā jāuzstāda eļļas separators, lai nepieļautu šķidrās daļiņas. Kā šo aizsardzības elementu izmantojam dīzeļdzinēja barošanas sistēmas filtru. Mēs piestiprinām to pie pūtēja, izmantojot eļļas izturīgu šļūteni. Tā kā spiediens pie kompresora izejas ir palielināts, tad šeit un citur kontakta stiprināšanai izmantojam auto skavas ar stiprinājumiem, kas pievilkti ar skrūvi.

Eļļas-ūdens atdalīšanas filtrs ir savienots ar pārnesumkārbas ieplūdi. Mums ir nepieciešams reduktors, lai ar spiedienu atdalītu uztvērēju un kompresora izvadu. Mēs ieskrūvējam tā augstspiediena izvadu ūdens caurulē pa kreisi vai pa labi.

No četrinieka pretējās ieejas piestiprinām manometru, ar to kontrolēsim saspiestā gaisa spiedienu cilindrā. Krusta augšpusē mēs pieskrūvējam vadības releju. Visi savienojumi ir noslēgti ar dūmu lenti un hermētiķi.

Relejs ļaus uztvērējā iestatīt plašu spiediena līmeņu diapazonu, savlaicīgi pārtraucot ventilatora padeves ķēdi. Kā izpildmehānismu varat izvēlēties PM5 vai RDM5. Šīs ierīces ieslēgs kompresoru, ja saspiestā gaisa spiediens uztvērējā nokrītas zem iestatītās atzīmes, un izslēgsies, kad tiek pārsniegts iestatītais diapazons. Nepieciešamais spiediens tiek iestatīts pie releja, izmantojot divas atsperes. Lielā atspere nosaka minimālo spiediena līmeni, bet mazā - augšējo robežu, nosakot kompresora izslēgšanas ierobežojumu. RDM5 un PM5 sākotnēji tika ražoti izmantošanai ūdensapgādes tīklā un ir elektriski pasīvi, tas ir, tie ir parastie slēdži ar diviem kontaktiem. Mēs savienojam vienu kontaktu ar 220 V tīkla nulli, bet otru - ar kompresoru.

Tīkla fāzes vads caur pārslēgšanas slēdzi ir savienots ar kompresora otro tīkla ieeju. Pārslēgšanas slēdža ievietošana elektriskajā ķēdē ļauj ātri atvienot sistēmu no elektrības, katru reizi neieslēdzot kontaktligzdu. Visi elektriskie savienojumi ir pielodēti un rūpīgi izolēti.

Kompresora pārbaude un regulēšana

Tagad atliek tikai nokrāsot visu kompresoru un doties uz lauka testēšanu.

Pēc konstrukcijas montāžas jums jāpārbauda tās veiktspēja. Kompresora izvadam pievienojam smidzināšanas pistoli vai riepu piepūšanas pistoli. Pēc tam ar izslēgtu pārslēgšanas slēdzi ieslēdziet kontaktdakšu tīklā. Mēs iestatām vadības releju uz minimālo spiedienu un pēc tam piegādājam pūtējam strāvu. Uztvērējā radītais spiediens tiek kontrolēts, izmantojot manometru. Pārliecinoties, ka, sasniedzot noteiktu līmeni, relejs izslēdz dzinēju, mēs pārbaudām gaisa vadu un savienojumu hermētiskumu. To var viegli izdarīt ar ziepju šķīdumu.

Pārliecinoties, ka saspiestais gaiss neiziet no sistēmas, mēs to iztukšojam no uztvērēja kameras. Tiklīdz spiediens cilindrā nokrītas zem iestatītās atzīmes, relejam jāieslēdzas un jāieslēdz kompresors. Ja viss darbojas pareizi, varat mēģināt nokrāsot kādu nevajadzīgu daļu. Šeit nav nepieciešams iepriekšējais darbs pie virsmas sagatavošanas emaljas uzklāšanai - mums ir svarīgi attīstīt prasmes un noteikt, cik liels spiediens būs nepieciešams produkta krāsošanai. Eksperimentāli nosakām vērtību atmosfērās, pie kurām ar pārspiedienu pietiek, lai ar minimālu pūtēja darbību nokrāsotu visu daļu vienmērīgā slānī.

Pielāgošana un pārbaude

Mājas kompresora galvenā pārbaude ir noteikt iespēju efektīvi regulēt spiedienu, kas tiek radīts samontētajā sistēmā. Vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir krāsot testa virsmu. Šajā gadījumā konsekventi tiek ražots:

1. Relejs ir iestatīts uz 4 ... 5 atmosfēras.
2. Pievienojiet kompresoru tīklam.
3. Manometrs uzrauga parametra stabilitāti. Ja relejs darbojas, tad, ja spiediens tiek pārsniegts, tas izslēgs kompresoru, pretējā gadījumā atveriet atiestatīšanas vārstu un nekavējoties izslēdziet ierīci.
4. Sistēma tiek pārbaudīta, vai nav spontānas enerģijas nesēja atbrīvošanās, kam varat izmantot parasto ziepju šķīdumu.
5. Kad spiediens nokrītas zem minimālā pieļaujamā līmeņa, relejam automātiski jāieslēdz kompresors.
6. Pēc jebkuras virsmas krāsošanas ir jāpārbauda krāsas uzklāšanas kvalitāte uz tās - ārējās apskates laikā nedrīkst konstatēt mitruma pēdas, svešas daļiņas un netīrumus. Ja rodas šādi defekti, papildus jāpārbauda izejas filtra - eļļas-mitruma separatora darbība.

Kompresora video instrukcija

Samontētās vienības darbība būs ilgstoša un uzticama, ja tā tiks regulāri apkopta. Tas ir saistīts ar ieplūdes filtru nomaiņu, periodisku visu gaisa līniju attīrīšanu un eļļas nomaiņu kompresorā.

Nav vēlams kompresoru noslogot vairāk nekā 75% no jaudas. Bet ir diezgan grūti saprast, kur atrodas līnija, kurai nevar tikt pāri, paredzēt, kādu spiedienu rādīs kompresors. Tas ir atkarīgs no tā, kad ledusskapis tika izlaists, kāda zīmola tas ir. Šis rādītājs būs labāks vecākiem modeļiem. Pēc tam, lai nodrošinātu ērtu un kvalitatīvu darbu, ir jānomaina tikai patērējamie filtri.

Kompresora lietderība, veicot dažādus darbus darbnīcā vai garāžā, ir nenoliedzama. Šī vienība jau sen vairs nav būvniecības komandu un departamentu transportlīdzekļu parku īpašums. Šeit ir īss saraksts ar to, ko varat darīt ar kompresoru:

• Krāsošanas darbi
• Jebkura materiāla apstrāde ar smilšu strūklu
• Atkritumu izpūšana no grūti sasniedzamiem vienību dobumiem
• Teritorijas sakopšana
• Riepu montāža
• Darbs ar pneimatiskajiem instrumentiem.

Gaisa kompresoru var iegādāties veikalā. Turklāt tiek piedāvāti jebkuras jaudas un veiktspējas komplekti.

Tomēr šāds aprīkojums nav lēts: ja neplānojat ar to gūt peļņu, tā iegāde vienkārši roku darba atvieglošanai var šķist nepiedienīga. Tāpēc daudzi mājas amatnieki cenšas izgatavot kompresoru ar savām rokām.

Svarīgs! Augsta spiediena gaiss ir paaugstinātas bīstamības avots. Vieglprātīga pieeja improvizēta aprīkojuma montāžai vai lietošanai var izraisīt nopietnus savainojumus.

Vienkāršākais (un salīdzinoši drošākais) paštaisīts kompresors var uzbūvēt no kopēja auto aksesuāra. Runa būs par gatavu elektroierīci – kompresoru riteņu sūknēšanai.


Šķiet, kur to piemērot, izņemot paredzētajam mērķim? Dizaina īpašības neļauj piegādāt lielu gaisa daudzumu laika vienībā.

Šis parametrs ir pelnījis atsevišķu skaidrojumu:

Kompresoram ir divas svarīgas īpašības:

Jauda

Spēja radīt augstu spiedienu bez papildu slodzes dzinējam.

Automobiļu vienībās ar to ir pilnīga kārtība. Jūs varat droši palielināt spiedienu līdz 5-6 atmosfērām. Tiesa, riteņa uzsūknēšana līdz tipiskām 2,5–3 vienībām aizņem labas desmit minūtes (pie nulles sākuma spiediena). Šajā laikā lētas ierīces var vienkārši pārkarst, tāpēc ir nepieciešami pārtraukumi.

Tas ir saistīts ar automašīnu kompresoru zemo veiktspēju.

Performance

Spēja piegādāt noteiktu gaisa daudzumu laika vienībā. Jo augstāks tas ir, jo ātrāk tvertne tiek piepildīta, un jo intensīvāka ir plūsma no sprauslas, tieši izmantojot saspiestu gaisu.

Lai apvienotu šīs īpašības, ir nepieciešams liels vienības virzuļu grupas tilpums un jaudīgs dzinējs ar lieliem apgriezieniem minūtē. Turklāt ir jānodrošina cilindru dzesēšana, pretējā gadījumā kompresors pārkarst un iesprūst. Šādas ierīces pastāv, pat turbīnas var izmantot kā darba vienību.

Bet aprīkojuma izmaksas neļauj to izmantot lielos daudzumos, it īpaši ikdienas dzīvē.

Vienkārši liec- jauda vai veiktspēja. Kā izkļūt no apburtā loka? Izmantojiet uzglabāšanas tvertni - uztvērēju. Rūpnieciskajos dizainos tas ir tērauda cilindrs, kas lēnām tiek piepildīts ar jaudīgu, bet ne pārāk efektīvu kompresoru.

Pašdarināts mazjaudas kompresors no elektromotora no rotaļlietas. Vienkāršs risinājums aktuālai problēmai. Šāds kompresors ir diezgan piemērots gaisa padevei akvārijam. Kā to izdarīt pats, detalizēti soli pa solim šajā videoklipā.

Kad ir izveidots pietiekams spiediens, no uztvērēja var īsā laikā piegādāt pietiekami lielu gaisa daudzumu. Tad jāgaida, līdz kompresors atgūst spiedienu.
Šādi darbojas visas vienības, tostarp tiem, kas uzstādīti transportlīdzekļiem ar pneimatiskajām bremzēm.

Iekšzemes krāsu kompresori lielos daudzumos ir pieejami mazumtirdzniecības tīklos. Lai gan jāsaka, ka to cena ir diezgan augsta un atkarīga no ražotāja un tā jaudas.

Šodien mēs jums pateiksim, kā ar savām rokām izgatavot kompresoru krāsošanai mājās. Šajā gadījumā tā cena nebūs ievērojama, būs arī instrukcijas, kurās varēsiet redzēt fotogrāfijas un video un visu izdarīt ātri un pareizi.

Gatavojam mājās

Vispirms jums ir pareizi jāizvēlas kompresors krāsošanai. Tas būs atkarīgs no paveiktā darba apjoma. Ja jūs to izmantosit komerciāli un pelnīsiet ar to naudu, tad ir vērts padarīt to jaudīgāku.

Uzmanību: jo lielāka kompresora jauda, ​​jo augstāka tā cena. Bet, ja krāsosiet automašīnas vai citas nelielas konstrukcijas, tad ir vērts palikt pie vidējā jaudas diapazona.

Kas jums nepieciešams un kā tas darbojas

Mēs saliksim gaisa kompresoru krāsošanai, pamatojoties uz parasto kameru no transportlīdzekļa / auto.

Lai izveidotu paštaisītu kompresoru, mums ir nepieciešams:

• Transportlīdzekļa/auto kamera. Viņa spēlēs uztvērēja lomu mūsu vienībā.
• Sūknis, labāk to izmantot ar ierīci - manometru. Tās loma būs injekcijas darbībās.
• Remonta komplekts.
• Zīle ērtam darbam.

Tagad, pēc visu detaļu sagatavošanas, mēs varam sākt montēt staciju:

• Pirmajā posmā mēs skatāmies, vai kamera ielaiž gaisu, tajā nav caurumu un poru. Mēs to uzpumpējam. Ja šajā procesā tiek konstatēts mūsu objekta spiediena samazinājums, tad varat pielīmēt plāksterus pareizajās vietās vai apstrādāt ar gumiju neapstrādātā stāvoklī.
• Nākamais solis ir izveidot caurumu uztvērējā. Šīm manipulācijām mums ir nepieciešams īlens. Tālāk mēs tur ievietojam kameras nipeli, tas darbosies kā gaisa plūsmas izvads mūsu ierīces darbības laikā.
• Mēs piestiprinām un pielīmējam izvēles veidgabalu. Tieši šim nolūkam mēs sākotnēji sagatavojām savu remonta kompleksu. Pēc tam piestiprinām pašu armatūru. Lai nodrošinātu, ka gaiss iziet no tvertnes normālā veidā, jums vienkārši jāatskrūvē nipelis.
• Taču mēs neaiztiksim uz pašas kameras uzstādīto nipeli, tā loma būs veikt vārsta funkciju, kā arī uzturēt nepieciešamo spiediena plūsmas līmeni. Lai uzzinātu spiediena lielumu, uz virsmas ir jāizsmidzina krāsa. Ja emalju uzklāj uz metāla vienmērīgos slāņos, tad mūsu darbs tiek veikts pareizi un augstā līmenī.
• Manometrs var arī palīdzēt mums noteikt spiediena līmeni. Pat pēc airbrush ieslēgšanas spiedienam jābūt vienmērīgam.

Pašdarināta kompresora montāžas process krāsošanai ir salīdzinoši vienkāršs un neprasa īpašas zināšanas un prasmes, tomēr tā komforts un ērtības sāk justies uzreiz. Daudz vienkāršāk ir veikt krāsainus darbus ar aerogrāfiju nekā ar balonu.

Uzmanību: pēdējiem padomiem varat piebilst, ka jums rūpīgi jāuzrauga, lai transportlīdzekļa kamerā nekādā veidā neiekļūtu putekļu vai šķidruma straumes.

Ja šie elementi tomēr nonāk tur, tad krāsa būs atkal jāsagatavo darbam. Pareizi darbojoties kompresoram, tas kalpos ilgu laiku, tomēr, ja iespējams un vēlas, gaiss ir jāpumpē automātiskajā režīmā, tas ir daudz ērtāk un vienkāršāk.

Kompresoru montējam ar savām rokām pusprofesionālā līmenī

Pastāv iespēja montēt šādu vienību, kas pēc savām īpašībām nekādā ziņā nebūs zemāka par vadošo izstrādātāju īpašajiem kompresoriem. Par pamatu ņemsim parastu ledusskapi.

Darba pabeigšanai būs nepieciešamas vairākas rezerves daļas un agregāti, proti: uztvērējs, filtrs, dažādi adapteri, eļļa, slēdži un citas detaļas, ar kurām iepazīsimies vēlāk. Apsveriet šīs ierīces darbības principu.

• Lai process būtu daudz vienkāršāks, mūsu vienības dzinējs būs kompresors no parastā ledusskapja, kas ražots Padomju Savienībā. Neapšaubāma priekšrocība ir spiediena releja klātbūtne. Sadzīves ledusskapjiem ir augstāks spiediena līmenis nekā ārvalstu kolēģiem, kas ir svarīga priekšrocība. Pēc agregāta noņemšanas tas jāsagatavo darbībai, nepieciešams to notīrīt no korozijas slāņa.
• Šādiem darbiem izmantojam korozijas pārveidotāju, lai oksidācijas reakcijas pārstātu notikt. Tāpēc mēs veicām motora sagatavošanas darbus.

Pēc visu nepieciešamo sagatavošanās pasākumu veikšanas mēs varam sākt eļļas nomaiņu. Galu galā, ja neesat īpaši viltīgs, tad gandrīz nevienai saldēšanas iekārtai nekad nav veikta eļļas maiņa daudzu gadu nepārtrauktas darbības laikā. Šāds lēmums sevi attaisno, jo šo darbu laikā mūsu mehānisms ir pilnībā aizsargāts no ārējā gaisa.

• Eļļas maiņai izmantojam daļēji sintētisko materiālu. Tās īpašības neatšķiras no kompresoru eļļas un satur mums nepieciešamās piedevas.
• Otrais solis, mums ir jāatrod trīs caurules uz mūsu kompresora, divas no tām būs atvērtā stāvoklī, otrā - noslēgtā stāvoklī. Mūsu iekārtas darbībā pirmās divas caurules kalpos gaisa sūknēšanai dažādos virzienos (tas ieplūdīs un iziet). Lai noteiktu gaisa masu gaitu, mums ir jāpievieno mūsu iesmidzināšanas iekārta tīklam. Tālāk mēs rūpīgi skatāmies, kur gaiss tiek iesūkts un kurā vietā tas, gluži pretēji, atstāj mūsu vienību.
• Caurule, kas ir noslēgtā stāvoklī, darbosies kā eļļas maiņa. No šejienes mums ir jāatbrīvojas no tās slēgtās daļas. Šādam darbam varam paņemt parastu vīli, veikt iegriezumu ap caurules apkārtmēru. Mēs pievēršam uzmanību tam, lai sūknēšanas blokā neiekļūtu skaidas un metāla putekļi.
• Tālāk mēs nolaužam caurules aizmuguri un notecinām eļļu īpašā traukā. Tas tiek darīts, lai noteiktu nākamās ieliešanas apjomu. Izmantojot šļirci, mēs ievadām nelielu daudzumu jaunas pussintētiskās eļļas.
• Kad tiek ieviesta jauna eļļa, ir svarīgi noslīcināt visu motora eļļošanas mehānismu. Mums ir jāpaņem skrūve, iepriekš to aptinot ar lenti, un mēs to sagriežam caurulē. Jāatceras, ka no šīs caurules aizmugures dažkārt iztecēs neliels daudzums daļēji sintētiskās eļļas. Lai no tā izvairītos, mums ir nepieciešams īpašs eļļas separators darbam.
• Kad esam veiksmīgi pabeiguši iepriekšējās montāžas darbības, varam pāriet uz nākamajiem injekcijas bloka izveides soļiem. Darbs sākas ar dzinēja ar releju piestiprināšanu pie koka gultas. Tas jādara tā, lai tas būtu kā uz rāmja.
• Šādi pasākumi ir jāveic, jo izlādes bloka relejs ir ļoti jutīgs pret atrašanās vietu telpā. Darbībām jābūt precīzām, jo ​​kompresora darbības režīmu pareiza darbība turpmāk būs atkarīga no pareiza iestatījuma.

Gaisa ietilpība

Kur es varu dabūt gaisa tvertni? Šādiem nolūkiem mums ir nepieciešama kanna, ko izmanto ugunsdzēšamos aparātos. Tas viss ir atkarīgs no tā, ka tiem ir augsta izturība pret spiedienu, kas uz tiem tiek izdarīts, tie ir ideāli piemēroti kā nojume.

Tātad:

• Kā pamatu mēs ņemam ugunsdzēšamo aparātu ar zīmolu OU-10. Tam ir desmit litru gaisa tilpums un augsts spiediena pretestības līmenis. Mēs atskrūvējam bloķēšanas mehānismu, pēc tam uzstādām adapteri.
• Ja ir rūsas pēdas, tad no tās jāatbrīvojas tiešsaistē izmantojot korozijas devēju. Iepriekš minēto šķidrumu liekam bundžā un sākam kratīt.
• Pēc tam, kad rūsa ir noņemta un no tās gandrīz nav palikušas pēdas, pieliekam šķērsgriezumu.Šī darba gaitā esam izveidojuši divas svarīgas rezerves daļas topošajam iesmidzināšanas blokam.

Veicam montāžu

Lai detaļas netraucētu viena otrai, tās nekavējoties jāuzstāda uz pamatnes. Tās izgatavošanai mēs ņemam dēli, tur tiks piestiprināts arī topošā iesmidzināšanas bloka dzinējs un ugunsdzēšamā aparāta daļas.

• Dzinēja montāžai uz koka pamatnes izmantojam īpašas vītņotās kniedes. Mēs iespiežam matadatas iepriekš izveidotajos caurumos. Rieksti noderēs vairāk nekā jebkad agrāk. Jums arī jāizurbj caurums ugunsdzēšamo aparāta piestiprināšanai. Citas loksnes ir piestiprinātas ar pašvītņojošām skrūvēm pie mūsu koka pamatnes.
• Mēs novietojam uztvērēju vertikālā līmenī, šādiem nolūkiem mums ir vajadzīgas trīs saplākšņa loksnes. Vienā saplāksnī viņš izveido caurumu smidzināšanas baloniņa piestiprināšanai. Mēs piestiprinām citas loksnes ar pašvītņojošām skrūvēm. Mēs pielīmējam tos uz uztvērēja loksnes.
• Koka pamatnē iepriekš izdobjam caurumu uztvērējam un tā apakšējai daļai. Noslēgumā, lai iekārta varētu kustēties, no parastajām mēbelēm saliksim parastos riteņus, kas ir piestiprināti pie pamatnes.
• Kad esam pabeiguši iepriekš minētos savākšanas darbus, mums ir jānodrošina mūsu iekārtas aizsargfunkcijas no putekļu straumes. Šiem nolūkiem jums būs nepieciešams benzīna filtrs, kas parasti veic rupjas filtrēšanas lomu. Tās uzdevums ir kļūt par gaisa ieplūdi mūsu pūtējā.
• Tālāk mēs ņemam gumijas šļūteni un kompresora cauruli. Kompresora ieplūdē ir zems līmenis, svarīgi to atcerēties, t.i. mums nav nepieciešams palielināt saskares īpašības ar skavu palīdzību.
• Tie. mēs jau esam izveidojuši ieplūdes filtrēšanas sistēmu savam kompresoram. Iekārtas izejā mēs pievienojam eļļas separatoru, kas pasargās ierīci no putekļu plūsmas daļu iekļūšanas. Mums būs nepieciešams arī filtrēšanas barošanas mehānisms. Tā kā spiediena līmenis sistēmas izejā ir augsts, tad šeit mums būs nepieciešamas transportlīdzekļa skavas.
• Tagad esam raiti tikuši līdz eļļas separatora filtram. Mēs to nododam ekspluatācijā, savienojot to ar pārnesumkārbas ieejas daļu. Reduktoru izmanto atvienošanai un kompresora izvadam, t.i. kreiso krustiņu ieskrūvējam izejas daļā, savukārt labajā pusē piestiprinām manometru (tā mēs uzraudzīsim spiediena līmeni). Krusta augšējā daļā piestiprinām regulēšanas releju.
• Regulēšanas relejs ļauj regulēt izplūdes spiediena augstuma līmeni, kā arī, ja nepieciešams, aizvērt kompresora jaudu.
• Ar šo rezerves daļu palīdzību mēs ieslēgsim mūsu iesmidzināšanas bloku darbībā, ja spiediena līmenis ir zems, un, otrādi, izslēgsim, ja parametri ir strauji pieauguši.
• Lai pielāgotu ieteicamā kompresora spiediena līmeni, ir jāizmanto releja atsperes, divas no tām. Atspere, kas ir lielākā izmēra, kalpo spiediena radīšanai zemā līmenī, maza atspere maksimālajam spiedienam, tā kalpo arī ierīces izslēgšanas regulēšanai.
• PM5 sākotnēji tika samontēti ūdens apgādei, tie ir vienkārši slēdži ar diviem kontaktiem. Viens kontakts mūsu versijā ir paredzēts darbam tīklā, kur spriegums ir divsimt divdesmit voltu līmenī, bet otrs kontakts darbojas, lai sazinātos ar iesmidzināšanas bloku.
• Mēs piegādājam strāvu, izmantojot pārslēgšanas slēdzi, lai izveidotu savienojumu ar otro ieeju ar pūtēju. Ja mūsu ķēdē jau ir pieejams pārslēgšanas slēdzis, mums ir tiesības ātri izslēgt sistēmu.

Pats par sevi saprotams, ka visiem kontaktiem jābūt pareizi pielodētiem un izolētiem. Tagad mēs varam mierīgi krāsot savu kompresoru un sākt ar to krāsot.

Sistēmas spiediena uzraudzība

Tagad, kad mūsu iestatījumi ir gatavi, ir pienācis laiks pārbaudīt, kā tas darbojas, vai veikt dažus testus. Mēs savienojam aerosolu vai smidzināšanas pistoli. Nepieskaroties pašam pārslēgšanas slēdzim, mēs savienojam savu sistēmu ar elektroenerģiju.

• Mēs uzstādām releju uz zemāko iespējamo spiediena līmeni un savienojam spiediena bloku ar elektrību. Mēs skatāmies uz manometra indikatoriem un raksturlielumiem, mēs uzraugām piegādātā spiediena līmeni. Pēc tam, kad uzzinājām, ka relejs izslēdz kompresora dzinēju, aplūkojam kontaktus un to hermētiskuma īpašības.
• Lai noskaidrotu hermētiskumu, izmantojam parasto ziepju šķīdumu. Ja visa iekārta ir sekmīgi izturējusi visus testus, tad mums noteikti ir jānoņem gaiss zem līmeņa, lai iedarbinātu visu pūtēja mehānismu. Ja spiediena līmenis sasniedz vēlamās robežas, tad relejs iedarbina pašu kompresoru sistēmu. Ja viss darbojas pareizi, varam sākt krāsainu darbu.
• Lai krāsotu metāla virsmas un pamatnes, sākotnēji nav nepieciešams sagatavot pašu pamatni darbam. Mums ir tikai jāizdara nepieciešamais spiediens uz mūsu iesmidzināšanas ierīci.
• Šādi testi dod mums iespēju izmērīt tos nepieciešamos tehniskos parametrus, kas ļaus vienmērīgi uzklāt krāsas slāņus. Jāatceras arī, ka tik krāsains darbs tika veikts minimāli iesmidzināšanas bloka darbības laikā.

Izvades vietā

Pēc visu iepriekš minēto darbu pabeigšanas un mūsu iesmidzināšanas iekārtas nodošanas ekspluatācijā, varam apkopot pirmos rezultātus. Tādējādi pats kompresora montāžas process nav grūts visiem transportlīdzekļu īpašniekiem, īpašas zināšanas un prasmes šeit nemaz nav vajadzīgas.

• Ir muļķīgi neteikt, ka otrā tipa kompresors iznāk daudz grūtāks gan montāžas, gan nepieciešamo rezerves daļu un materiālu pieejamības ziņā. Tomēr, pateicoties spiedienam automātiskajā režīmā un speciālai sistēmai visa iesmidzināšanas bloka iedarbināšanai, ar šādu kompresoru ir visērtāk un patīkamāk strādāt.
• Turklāt jums nebūs jāuzrauga uztvērējs. Šo mašīnu var izmantot arī iekštelpu vārtu vai citu virsmu krāsošanai.

Uzmanību: Nav grūti pašam izgatavot kompresoru krāsošanai, svarīgi to darīt arī regulāri. Īpaši bieži tie neizdodas eļļas nomaiņas dēļ. Tāpēc vispirms pievērsiet uzmanību tā kvalitātei.

Tagad jūs zināt, kā izvēlēties kompresoru krāsošanai, un jūs varat darīt visu pats. Pievērsiet uzmanību savienojumu blīvumam un tad kompresors jums kalpos ilgu laiku.

Katrs garāžas īpašnieks sapņo par savu saspiestā gaisa avotu - ja garāžas tvertnēs ir kompresors, jūs pats varat veikt lielu darbu, lai salabotu savu automašīnu. Taču jauna kompresora izmaksas ir diezgan augstas, un veca kompresora iegāde, riskējot un riskējot, nav laba ideja. Lai gan retos gadījumos jūs varat paklupt uz ļoti izdevīgu darījumu. Ja jums joprojām ir nepieciešams profesionāls aprīkojums, varat iepazīties ar LLC GK "TechMash" pārdoto katalogu.

Bet jebkurā gadījumā augstspiediena kompresors, ko dari pats, ir lieliska iespēja, kas prasa minimālas izmaksas.

Kas tam vajadzīgs? Pirmkārt, jums jāzina, kā elementāra kompresora iekārta darbojas kā pilns komplekts. Un tas ir dzinējs, kompresors (agregāts), uztvērējs, savienojuma detaļas. Dzinējs ar siksnas piedziņu pārraida rotējošās kustības uz kompresora skriemeli. Darbināmais kompresors absorbē atmosfēras gaisu, kas pēc tam nonāk kompresijas kamerā. Virzuļa kustība samazina cilindra pārvietošanos, neizbēgami izspiežot gaisu. Pēc tam saspiestā gaisa vide nonāk konteinerā, ko sauc par uztvērēju, un pēc tam caur šļūtenēm gaiss aktivizē pneimatiku, izsmidzina krāsu un piegādā enerģiju dažādiem instrumentiem. Uztvērējs ir nepieciešams, lai novērstu pulsāciju, ko izraisa nevienmērīga gaisa saspiešana ar virzuļa kompresoru.

Otrkārt, veidojot augstspiediena kompresoru ar savām rokām, jums jāizlemj, kādiem nolūkiem plānojat izmantot kompresoru, jo tas ir noteicošais faktors nepieciešamo elementu meklēšanā. Izvēloties 10 atmosfēru augstspiediena agregātu, jūs varat ilgstoši nodrošināt sevi ar saspiestu gaisu jebkura veida pneimatisko instrumentu darbībai. Šādai iekārtai ir nepieciešams konteiners kā uztvērējs, kas spēj izturēt šādu iekšējo spiedienu. Kā uztvērējs var kalpot labi saglabājies lietots ugunsdzēšamais aparāts, tvertne no gāzes balona apakšas vai paštaisīts konteiners, kas izgatavots, metinot aizbāztu caurules gabalu. Bet tajā pašā laikā metināto šuvju kvalitātei un metāla stāvoklim ir jāiztur iekšējais spiediens, kas nav mazāks par pusotru reizi kompresora darba spiedienu. Tas pilnībā nodrošinās drošu paštaisīta uztvērēja lietošanu.

Tvertnes iekšpusei jābūt aizsargātai pret koroziju. Šīm operācijām ir komerciāli pieejami daudzi īpaši šķidrumi. Tad jūs varat piešķirt balonam estētisku izskatu, to krāsojot. Uztvērēju var uzstādīt horizontāli vai vertikāli, atkarībā no tā formas un idejas autora vēlmēm. Pieņemot lēmumu par tvertnes novietojumu, jums vajadzētu sākt urbt caurumus - apakšējā daļā caurums ir nepieciešams periodiskai kondensāta novadīšanai, kas uzkrājas cilindra apakšā.

Šķidruma iztukšošanas vārstam jāspēj izturēt kompresora radīto spiedienu. Tikko izurbtajā caurumā tiek izgriezta iekšējā vītne, lai tā atbilstu krāna caurules diametram un solim.

Pēc tam tiek ieskrūvēts krāns - uzticamības labad varat izmantot blīves vai silikona hermētiķi. Tad tas pats tiek darīts uztvērēja vidusdaļā, lai tajā ievadītu gaisu, un augšējā daļā, lai izietu. Tvertnes ieplūdē ir jāuzstāda pretvārsts, lai gaiss nevarētu izplūst pretējā virzienā pret kompresoru.

Pie izejas tiek ieskrūvēts atbilstošā spiediena un diametra caurejošs vārsts. Izvadu vislabāk var izdarīt uztvērēja augšpusē, jo šajā gadījumā maksimālais šķidruma daudzums paliks cilindra apakšā. Spiediena mērītāju var uzstādīt, izveidojot tam atsevišķu caurumu un iegriežot tajā piemērotu vītni, vai piestiprināt pie izejas, līdz pat krānam. Pateicoties manometram, būs iespējams kontrolēt paštaisīta augstspiediena kompresora darbību un nepieciešamības gadījumā pakļaut instalāciju precīzākam regulējumam. Vēl viens, kas nav mazsvarīgs, ir tas, ka, lai kompresors šajā laikā varētu periodiski izslēgties un atdzist, jums jāpievērš uzmanība uztvērēja izmēram. Nepadariet to mazu - jo lielāks uztvērējs, jo retāk būs jāieslēdz kompresors.

Kā galveno ierīci var izmantot kompresorus no veca mājsaimniecības ledusskapja vai lietotas iekārtas. Bieži vien autobraucēji izmanto 12 voltu kompresoru, lai piepūstu riteņus. Ir daudz iespēju. Galvenais ir izlemt, kādam nolūkam ir nepieciešams kompresors un cik daudz gaisa ir nepieciešams. Saldēšanas motoru kompresoru priekšrocības ir tādas, ka to konstrukcijā jau ir dzinējs. Turklāt tie rada ārkārtīgi zemu trokšņa līmeni. Trūkumi ietver to, ka, strādājot ar gaisa vidi, nevis ar freona gāzi, kompresoram bieži ir jāmaina smēreļļa. Kas attiecas uz elektriskajiem riepu piepūšanas sūkņiem, šī ir arī laba izvēle augstspiediena kompresora izgatavošanai ar savām rokām. Bet tajā pašā laikā jums tas būs jānodrošina ar pastāvīgu 12 voltu strāvu, tas ir, jums būs nepieciešams papildu barošanas avots. Un uztvērēja tilpumam jābūt īpaši izstrādātam konkrētam modelim, jo ​​šādu sūkņu darbības laiks ir ierobežots, un tam būs jāpaiet laikam, lai uztvērējā sasniegtu nepieciešamo spiedienu, pirms tas izslēdzas.

Kompresora lietošanas ērtībai varat pielāgot ļoti noderīgu daļu - spiediena slēdzi. Vislabāk to instalēt uztvērējā. Pateicoties šai ierīcei, ir iespējams pareizi noregulēt iekārtas iedarbināšanu un izslēgšanu, kas nepieciešams, lai kontrolētu spiedienu uztvērējā un vienmērīgu kompresora un elektromotora darbību.

Spiediena slēdzis novērš nepieciešamību manuāli ieslēgt un izslēgt kompresoru, kas nozīmē, ka tiek novērsts elektromotora pārkaršanas un kompresora bloka elementu bojāšanās risks, ko izraisa pārmērīgs pārspiediens.

Nav nepieciešams iegādāties kompresoru riteņu krāsošanai vai sūknēšanai - to varat izgatavot pats no lietotām detaļām un mezgliem, kas ņemti no vecās tehnikas. Mēs jums pastāstīsim par konstrukcijām, kuras tiek montētas no metāllūžņu materiāliem.

Lai izgatavotu kompresoru no lietotām detaļām un mezgliem, ir labi jāsagatavojas: jāizpēta diagramma, jāatrod saimniecībā vai jāiegādājas dažas detaļas. Apsvērsim vairākas iespējamās gaisa kompresora pašbūves iespējas.

Gaisa kompresors no ledusskapja daļām un ugunsdzēšamais aparāts

Šī iekārta darbojas gandrīz klusi. Apsveriet nākotnes dizaina shēmu un izveidojiet nepieciešamo vienību un detaļu sarakstu.

1 - eļļas iepildīšanas caurule; 2 - palaišanas relejs; 3 - kompresors; 4 - vara caurules; 5 - šļūtenes; 6 - dīzeļa filtrs; 7 - benzīna filtrs; 8 - gaisa ieplūde; 9 - spiediena slēdzis; 10 - šķērsgriezums; 11 - drošības vārsts; 12 - tee; 13 - uztvērējs no ugunsdzēšamā aparāta; 14 - spiediena reduktors ar manometru; 15 - mitruma eļļas slazds; 16 - sienas ieplūde

Nepieciešamās detaļas, materiāli un instrumenti

Galvenie elementi ir: motors-kompresors no ledusskapja (labāks nekā PSRS ražotais) un ugunsdzēsības aparāta cilindrs, kas tiks izmantots kā uztvērējs. Ja tie nav pieejami, tad kompresoru no nestrādājoša ledusskapja var meklēt remontdarbnīcās vai metāla savākšanas punktos. Ugunsdzēšamo aparātu var iegādāties otrreizējā tirgū vai piesaistīt paziņu meklēšanai, kuri darbā var būt noņēmuši OHP, ORP, OU par 10 litriem. Ugunsdzēsības aparāta balons ir jāiztukšo droši.

Turklāt jums būs nepieciešams:

• manometrs (kā sūknim, ūdens sildītājam);
• dīzeļa filtrs;
• filtrs benzīna dzinējam;
• spiediena slēdzis;
• elektriskais pārslēgšanas slēdzis;
• spiediena regulators (reduktors) ar manometru;
• pastiprināta šļūtene;
• ūdens krāni, tējas, adapteri, armatūra + skavas, aparatūra;
• materiāli rāmja izveidošanai - metāls vai koks + mēbeļu riteņi;
• drošības vārsts (lai novērstu pārmērīgu spiedienu);
• pašbloķējoša pneimatiskā ieplūde (pieslēgšanai, piemēram, ar aerogrāfiju).

Turklāt jums būs nepieciešami instrumenti: metāla zāģis, uzgriežņu atslēga, šļirce, kā arī FUM-vasara, "pretrūsas", sintētiskā motoreļļa, krāsa vai emalja metālam.

Montāžas posmi

Pirms montāžas uzsākšanas jāsagatavo motora kompresors un ugunsdzēšamā aparāta cilindrs.

1. Motora-kompresora sagatavošana

No motora-kompresora iznāk trīs caurules, no kurām divas ir atvērtas (gaisa ieplūde un izplūde), bet trešā ar noslēgtu galu eļļas maiņai. Lai atrastu gaisa ieplūdes un izplūdes atveri, jums īslaicīgi jāpieslēdz strāva kompresoram un attiecīgi jāmarķē caurules.

Pēc tam jums rūpīgi jānogriež vai jānogriež noslēgtais gals, pārliecinoties, ka vara vīles neietilpst caurules iekšpusē. Pēc tam izlejiet eļļu iekšpusē un izmantojiet šļirci, lai iepildītu motoru, sintētisko vai daļēji sintētisko. Cauruli var noslēgt, izvēloties piemērota diametra skrūvi, kas jāaptin ar FUM lenti un jāieskrūvē caurumā. Virs šuves var uzklāt hermētiķi. Ja nepieciešams, krāsojiet virsmu ar emalju.

2. Uztvērēja sagatavošana

No tukšā ugunsdzēšamā aparāta cilindra ir jānoņem slēgšanas un iedarbināšanas vārsts (ZPK). Notīriet konteinera ārpusi no rūsas un netīrumiem, un ielejiet iekšā un turiet "pretrūsu" - tik daudz, cik norādīts uz produkta etiķetes. Ļaujiet tai nožūt un uzskrūvējiet vāku ar caurumu no ZPK. Mēs ieskrūvējam adapteri caurumā (ja nepieciešams) un nostiprinām šķērsgriezumu.

Augšējai atzarojuma caurulei pievienojam spiediena slēdzi, vienā pusē ieskrūvējam tēju un pievienojam manometru, otrā uzmontējam drošības vārstu vai vārstu gaisa manuālai atgaisošanai (opcija). Ja nepieciešams, izmantojam adapterus. Ja nepieciešams, nokrāso balonu.

3. Ķēdes montāža

Uz samontētā rāmja (piemēram, cieta dēļa uz riteņiem vai konstrukcijas, kas izgatavota no stingriem stūriem, caurulēm) mēs piestiprinām cilindru, bet uz tā vai blakus - motoru-kompresoru, uzliekot gumijas blīvi. Vispirms kompresora gaisa ieplūdes caurulei pievienojam benzīna filtru un pēc tam dīzeļdegvielas filtru. Tas jādara, ja kompresors ir paredzēts aerosola darbināšanai, lai novērstu mazāko gaisa piesārņojumu. Un tā kā dīzeļdegvielas filtrs ir "plānāks", tas tiek uzstādīts pēc benzīna. Ja demontāžas laikā vara caurules zaudēja formu, tās ir jāpaplašina.

Strāvas padeve ir pievienota, izmantojot pārslēgšanas slēdzi, spiediena slēdzi un palaišanas releju. Mēs aizsargājam visus savienojumus ar elektrisko lenti vai siltuma saraušanos. Ir svarīgi iestatīt palaišanas releju pareizā stāvoklī - saskaņā ar bultiņu uz tā vāka, pretējā gadījumā ierīce nedarbosies pareizi.

1 - pārslēgšanas slēdzis; 2 - spiediena slēdzis; 3 - kompresora palaišanas relejs; 4 - releja stāvokļa bultiņa; 5 - releja savienojums ar kompresora tinumiem; 6 - kompresors

Kompresora izplūdes gaisa caurule caur adapteri ir savienota ar uztvērēja ieplūdi. Pēc manometra mēs uzstādām pārnesumkārbu ar attālu mitruma-eļļas uztvērēju un aiz tā šļūteni ar pašbloķējošu pneimatisko ieplūdi.

Gala rezultāts ar pienācīgu rūpību darbojas labi un izskatās estētiski patīkami.

Gaisa kompresors no auto detaļām

Gaisa kompresoram ir principiāli atšķirīgs dizains, kas tiek montēts, pamatojoties uz ZIL kompresoru un atsevišķu dzinēju. Tas ir jaudīgāks aprīkojums, ko var izmantot pneimatisko instrumentu savienošanai. Ļoti trokšņaina vienība.

Kompresora bloka izvietojuma rasējums: 1 - kompresors no ZIL-130; 2 - stūra rāmis; 3 - drošības vārsts; 4 - standarta manometrs; 5 - pārnesumkārba; 6 - trīsfāzu elektromotors (1 kW, 1380 apgr./min.); 7 - palaišanas kaste (no veļas mašīnas); 8 - kondensatora banka (darba jauda - 25-30 mikrofarādes, sākuma - 70-100 mikrofarādes); 9 - uztvērējs (no skābekļa balona vai KrAZ trokšņa slāpētāja); 10 - Ķīļsiksnas transmisija (ātruma samazināšana 1: 3); 11 - Apturēšanas poga; 12 - poga "Dzinēja palaišana"; 13 - poga palaišanas kondensatora bloka īslaicīgai ieslēgšanai; 14 - pieplūdes (izplūdes) vārsta savienojums; 15 - alumīnija caurules Ø 6 mm; 16 - izplūdes vārsti; 17 - ieplūdes vārsti; 18 - riteņi (4 gab.); 19 - šķērsvirziena stingrības riba; 20 - stienis (M10 - 4 gab.); 21 - iztukšošanas atvere ar aizbāzni

Trīsfāzu motora pievienošana vienfāzes tīklam: a - "trijstūris"; b - "zvaigzne"

Gaisa kompresora pašmontāžas piemēru no jaunām detaļām un mezgliem varat noskatīties video.

Kompresori, kas izmanto visas nevajadzīgās lietas kā uztvērējus

Ja, izvēloties kompresorus un motorus, amatnieki apmetās uz agregātiem no ledusskapjiem un automašīnām, tad viņi neko neizmanto kā uztvērēju - pat šampanieša un Coca-Cola pudeles (pie spiediena līdz 2 atm). Šeit ir dažas labas idejas.

Ja pie rokas ir KrAZ uztvērējs, tad vienību var iegūt ar minimālām darbaspēka izmaksām: tajā jau ir ieskrūvētas visas caurules.

Ja jums ir nevajadzīgs niršanas aprīkojums, varat to izmantot savā darbā.

Uztvērējs no akvalangu tvertnēm (uzstādīšanas posms - bez kondensatora bankas)

Gandrīz katram vasaras iedzīvotājam, kuram ir plīts uz gāzes baloniem, būs šie nevajadzīgie konteineri.

Kompresori ar uztvērējiem no gāzes balona

Ja ūdens apgādes sistēmā pie akumulatora izplūst "bumbieris", tas nav jāizmet. Izmantojiet to kā uztvērēju, noņemot gumijas membrānu.

Izplešanās tvertne no VAZ ir lēts pirkums, pat ja tas ir jauns.

Uztvērējs - izplešanās tvertne no VAZ automašīnas

Nākamā ideja ir gaisa kondicionētāju uzstādītājiem, kuriem joprojām ir freona cilindri un sadalītas sistēmas daļas.

Vēl viens dzīvotspējīgs uztvērējs nāca no bezkameru automašīnas riteņa. Īpaši budžeta, lai gan ne pārāk jaudīgs modelis.

Uztvērējs no riteņa

Aicinām noskatīties video par šo pieredzi no dizaina autora.