Vienkārša shēma, lai aizsargātu automašīnas akumulatoru no pārlādēšanas TL431 un relejos.
Pārlādēšana noved pie elektrolīta iztvaikošanas, pozitīvo plākšņu drupināšanas un iznīcināšanas, un ilgstoša pārlādēšana var izraisīt eksploziju, ugunsgrēku un pat nelaimes gadījumu. Jebkura pārmaksa ar mazu vai lielu strāvu ir kaitīga.
Rūpnieciskajos parasti ir iebūvēta aizsardzība pret pārslodzi, bet daudziem nav, un bieži vien uzlādei tiek izmantoti visi līdzstrāvas avoti.
Lai pasargātu no pārlādēšanas, ir piedāvāti daudzi dažādi ķēdes risinājumi.
Aprakstītais prefikss ir viena no šādām ierīcēm. Tas ir vienkārši atkārtojams, maza izmēra, izgatavots atsevišķā blokā un to var savienot ar jebkuru lādētāju.
Ķēdes galvenais elements ir regulējams silīcija Zener diode TL 431 (KR142EN19A), ko izmanto kā salīdzinājumu. Atšķirībā no zināmajiem salīdzinātājiem, TL431 ir tikai viena ieeja, un stabilizētais atsauces spriegums tiek ģenerēts pašā mikroshēmā, kas ievērojami vienkāršo televizora pierīces dizainu.
Mikroshēmas slodze ir relejs ar tinumu pretestību 280 omi.
Pieļaujamā mikroshēmas strāva ir 100 MA, tāpēc releja tinuma pretestībai pie sprieguma 14… .16 volti jābūt vismaz 150 omi.
Ierīces darbība
Spriegumu pie mikroshēmas vadības elektroda 1 nosaka dalītājs R1, R2. Kad spriegums 1. tapā ir lielāks par 2,5 voltiem, mikroshēma ir atvērta. Mazāk par 2,5 voltiem - slēgts. Pielāgojot R2, jūs varat panākt mikroshēmas iekļaušanu pie noteiktā sprieguma U. Sadalītājam nav jāatbilst diagrammā norādītajām vērtībām. Tos var izvēlēties no proporcijas
R2 / R1 = 2,5 / (U-2,5)
Pielāgošana
Pievienojiet ierīci līdzstrāvas avotam un iestatiet tajā spriegumu U, pie kura akumulators ir jāatvieno. Pastāv dažādi viedokļi par U. vērtību.
Daži autori iesaka kopēju spriegumu 14,4 volti, citi 14,6 volti, bet daži pat 14,7 volti (2,45 volti uz kārbu). Grūti pateikt, kuram no viņiem ir taisnība, bet katram ir savs iemesls. Tagad ar mainīgo rezistoru R2 panākiet releja ieslēgšanu noteiktā U.
Ja jums ir rezistors ar skrūves regulēšanu, un tieši tos izmanto precīzai noregulēšanai, tad ir ļoti grūti atrast ieslēgšanas brīdi. Nav skaidrs, uz kuru pusi griezt skrūvi.
Pievienojiet mikroshēmas sprieguma mērīšanas režīmā 1. un 2. tapai un, pagriežot rezistora regulēšanas skrūvi, vērojiet sprieguma izmaiņas. Uzreiz kļūst skaidrs, kādā virzienā jums jāgriež skrūve.
Pie 2,5 voltiem relejam vajadzētu ieslēgties. Izstrādātajā ierīcē 1. un 2. tapas ir savienotas ar ligzdām, kas izvestas uz priekšējā paneļa.
Tagad pārbaudiet ierīces darbību apgrieztā secībā. Iestatiet U līdz mazāk nekā 14 voltiem un pakāpeniski palieliniet spriegumu. Kad U sasniedz iestatīto vērtību, relejs tiek aktivizēts. Ja nepieciešams, izlabojiet iestatījumu.
Lai aizsargātu ķēdi no pretējās polaritātes, pozitīvajā vadā ir uzstādīta diode.
Piemērotais relejs satur divas jaudīgu pārslēgšanās kontaktu grupas, kas darbojas slēgšanai un atvēršanai.
Releja kontaktu izeju spailes ir uzstādītas uz priekšējā paneļa.
Jūs varat izmantot kontaktus dažādos veidos. Ja paredzēts uzlādēt akumulatoru ar 5,5 ampēru strāvu, tad abu grupu kontaktiem jābūt paralēliem. Ja strāva ir mazāka, tad vienu kontaktpersonu grupu var izmantot, lai norādītu uzlādes beigas, piemēram, izmantojot brīdinājuma lampu. Tas ir tieši tas, kas tika darīts demonstrācijas fotoattēlā.
Tā kā es diezgan bieži veicu akumulatoru pārskatus un pieminēju arī bezvadu instrumenta maiņu, PM man bieži jautā par noteiktām izmaiņu niansēm.
Dažādi cilvēki jautā, un jautājumi bieži ir aptuveni vienādi, tāpēc es nolēmu veikt nelielu pārskatu un vienlaikus atbildēt uz dažiem vispārīgiem jautājumiem, kas saistīti ar sastāvdaļu izvēli un bateriju maiņu.
Varbūt kādam pārskatīšana šķitīs nepilnīga, jo tikai pats akumulators ir mainīts, bet neuztraucieties, es plānoju veikt pārskata otro daļu, kur es mēģināšu atbildēt uz jautājumiem par lādētāja maiņu. Un tajā pašā laikā es gribētu zināt, kā sabiedrība domā, kas ir labāk - universāla plate, kas apvienota ar barošanas bloku, pati plāksne, DC -DC plates vai citas iespējas.
Skrūvgrieži un jebkurš cits bezvadu instruments tiek ražoti jau vairākus gadus. Tāpēc lietotāji ir uzkrājuši diezgan lielu gan veco bateriju masu, gan instrumentu, kas dažkārt atrodas tukšā svarā.
Ir vairāki veidi, kā atrisināt šo problēmu:
1. Vienkārši salabojot akumulatoru, t.i. veco elementu nomaiņa pret jauniem.
2. Pārveidošana no akumulatora enerģijas uz tīkla barošanu, līdz pat barošanas bloka uzstādīšanai akumulatora nodalījumā.
3. Niķeļa-kadmija un niķeļa-metāla hidrīda aizstāšana ar litiju.
Kā neliela atkāpe, dažreiz vienkārši nav jēgas pārveidot / labot. Piemēram, ja jums ir ļoti lēts skrūvgriezis, kas nopirkts megapārdošanā par 5 ASV dolāriem, tad jūs varat būt nedaudz pārsteigts, ka pārstrādes izmaksas iznāks kā vairāki šādi skrūvgrieži (es pārspīlēju). Tāpēc vispirms jums pašam jānovērtē izmaiņu plusi / mīnusi un to piemērotība, dažreiz ir vieglāk iegādāties otru instrumentu.
Visticamāk, daudzi jau ir izturējuši pirmo variantu, kā arī es. Tas dod rezultātu, lai gan firmas instrumenta gadījumā tas bieži ir sliktāks nekā sākotnēji. Par cenu tas iznāk nedaudz lētāk, darba intensitātes ziņā tas ir vieglāk un ievērojami.
Otrajam variantam ir arī tiesības uz dzīvību, it īpaši, ja darbs notiek mājās un nevēlaties tērēt naudu par bateriju nomaiņu.
Trešā iespēja ir darbietilpīgākā, taču tā var ievērojami uzlabot rīka veiktspēju. Tas ir akumulatora jaudas pieaugums un "atmiņas efekta" neesamība, un dažreiz jaudas palielināšanās.
Bet papildus darbietilpībai parādās blakus efekts, litija baterijas aukstumā darbojas nedaudz sliktāk. Lai gan, ņemot vērā, ka daudzi uzņēmumi ražo šādu rīku bez problēmām, es uzskatu, ka dažreiz problēma ir pārspīlēta, lai gan tā ir godīga.
Baterijām ir atšķirīgs dizains, lai gan kopumā tām ir daudz kopīga, tāpēc es pastāstīšu un vienlaikus parādīšu uz viena no šīs kategorijas pārstāvju, skrūvgrieža Bosch PSR 12 VE-2, piemēra. Šis mana drauga skrūvgriezis darbojās arī kā pārskatīšanas "sponsors", nodrošinot pašam skrūvgriezi, baterijas, aizsargplāksni un palīgmateriālus izmaiņām.
Skrūvgriezis ir diezgan labs, ir vārpstas bloķētājs, divi ātrumi, tāpēc ir jēga pārtaisīt. 
Tā nu sanāca, ka bija pat trīs bateriju bloki, bet vienu pārtaisīsim, vienu atstāšu citai apskatei :) 
Starp citu, baterijas ir dažādas, bet abas ir 12 volti, ar jaudu 1,2 Ah, attiecīgi 14,4 Wh. 
Akumulatora bloki tiek izjaukti dažādos veidos, taču visbiežāk korpuss ir savīts ar vairākām pašvītņojošām skrūvēm. Lai gan es saskāros ar iespējām gan uz aizbīdņiem, gan pielīmētiem. 
Jebkurā gadījumā jūs redzēsit kaut ko līdzīgu iekšā. Šajā gadījumā tiek izmantots 10 niķeļa-kadmija bateriju komplekts un parasti vienāda standarta izmēra baterijas, taču to iepakojums dažkārt var atšķirties. Fotoattēlā redzama viena no parastajām iespējām, 9 gabali apakšā un viens vertikālajā daļā. 
Pirmā lieta, kas jādara, ir bateriju izvēle nomaiņai.
Elektroinstrumentā tiek izmantotas uzlādējamas baterijas ar lielu izlādes strāvu.
Ne tik sen es izgatavoju dažādas baterijas, kuru beigās es iedevu šķīvi, kas var palīdzēt šajā jautājumā, bet, ja neesat pārliecināts, tad vienkārši atrodiet dokumentāciju par baterijām, kuras plānojat iegādāties. Par laimi, firmas baterijām parasti ar to nav problēmu. 
Jāatceras, ka bieži norādītā akumulatora jauda ir apgriezti proporcionāla maksimālajai piegādātajai strāvai. Tie. jo lielāka strāva ir paredzēta akumulatoram, jo mazāka ir tās ietilpība. Piemērs, protams, ir diezgan patvaļīgs, bet ļoti tuvu realitātei. Piemēram, ļoti ietilpīgas Panasonic NCR18650B baterijas nav piemērotas elektroinstrumentiem, jo to maksimālā strāva ir tikai 6,8 ampēri, savukārt skrūvgriezis patērē 15–40 ampērus. 
Un tagad to, ko nevar piemērot:
Tālāk redzamajā fotoattēlā redzamās baterijas, kā arī visu veidu Ultrafire, Megafire, kā arī jebkuri 18650 ar deklarēto jaudu 100500mAh.
Turklāt es ļoti iesaku nelietot vecas klēpjdatora baterijas. Pirmkārt, tie nav paredzēti šādai strāvai, un, otrkārt, tiem, iespējams, ir plašs raksturlielumu klāsts. Un ne tikai jaudas, bet arī iekšējās pretestības ziņā. Lai uzlādētu viedtālruni, labāk tos lietot kaut kur citur, piemēram, PowerBank. 
Alternatīvi, modeļu baterijas, piemēram, laivām, kvadrokopteriem, automašīnām utt.
To ir pilnīgi iespējams izmantot, taču es dotu priekšroku parastajiem 18650 vai 26650 un viedoklim par izturīgu korpusu, kā arī reālāku nomaiņu nākotnē. 18650 un 26650 ir viegli iegādāties, un modeļu modeļus var noņemt no pārdošanas, nomainot tos ar cita veida akumulatoriem. 
Bet cita starpā jāatceras, ka nevar izmantot dažādas jaudas baterijas. Parasti ieteicams izmantot vienas un tās pašas partijas baterijas, nopērkot nepieciešamo daudzumu uzreiz (ideālā gadījumā +1 rezervē, ja tās pašas ir dažādas). Tie. ja tev uz gada plauktiņā ir 2 baterijas, un tad tu tām pērc pāris jaunas un pieslēdz sērijveidā, tad šī ir papildu iespēja iegūt problēmas un balansēšana šeit var vairs nepalīdzēt, nemaz nerunājot par baterijām ar sākotnēji atšķirīgu jaudu.
Šī skrūvgrieža akumulatora pārstrādei tika izvēlētas LGDBHG21865 baterijas.
Skrūvgriezis nav ļoti spēcīgs, tāpēc es domāju, ka problēmām nevajadzētu būt. Baterijas ir paredzētas garai 20 ampēru izlādes strāvai, izvēloties baterijas, akumulatora dokumentācijā jāatrod atbilstošā līnija un jāpārbauda, kāda strāva tur norādīta. 
Litija baterijām ir ievērojami lielāka ietilpība un mazāks izmērs nekā kadmija baterijām. Fotoattēlā kreisajā pusē montāža ir 10,8 V 3 Ah (32 Wh), labajā pusē ir vietējā, 12 V 1,2 Ah (14,4 Wh).
Izvēloties nomaiņai nepieciešamo bateriju skaitu, jāvadās pēc tā, ka parasti viens litijs (LiIon, LiPol) aizstāj 3 parastos. 12 voltu akumulators maksā 10 gabalus, tāpēc tos parasti maina uz 3 litija gabaliem. Jūs varat ievietot 4 gabalus, taču rīks darbosies ar pārslodzi, un var būt situācijas, kad to var sabojāt.
Ja jums ir 18 voltu akumulators, tad, iespējams, tas maksā 15 parastos, kas mainās uz 5 litija akumulatoriem, taču šāds rīks ir retāk sastopams.
Vai vienkāršā izteiksmē,
2-3 NiCd = 1 litijs,
5-6-7 NiCd = 2 litijs,
8-9-10 NiCd = 3 litijs,
11-12-13 NiCd = 4 litijs
utt. 
Pirms salikšanas ir jāpārbauda bateriju ietilpība, jo pat vienā partijā baterijām var būt izkliede, un jo vairāk “bez saknēm” ražotājs, jo lielāka ir izkliede.
Piemēram, plāksne no vienas manas, kur es pārbaudīju, un pa ceļam izvēlējās bateriju komplektus radiostaciju pārstrādei. 
Pēc tam visas baterijas ir pilnībā jāuzlādē, lai izlīdzinātu to uzlādi. 
Akumulatora savienojums.
Bateriju pievienošanai tiek izmantoti vairāki risinājumi:
1. Kasetes
2. Lodēšana
3. Punktu metināšana.
1. Kasete ir ļoti vienkārša un pieejama, taču kategoriski nav ieteicama lielām strāvām, jo tai ir augsta kontakta pretestība.
2. Lodēšana. Tam ir tiesības uz dzīvību, es pats to dažreiz daru, bet šai metodei ir nianses.
Vismaz jāprot lodēt. Turklāt, lai varētu pareizi lodēt, un pats galvenais - ātri.
Turklāt jums ir jābūt piemērotam lodāmurim.
Lodēšana tiek veikta šādi: mēs notīrām saskares vietu, pārklājam šo vietu ar plūsmu (es izmantoju F3), ņemam alvas stiepli (labāk ne pārāk lielu sekciju, pietiek ar 0,75 mm.kv), mēs savācam daudz lodēšanas lodāmura galu, pieskarieties vadam un kopā ar to nospiediet pret akumulatora kontaktu. Vai arī mēs pieliekam vadu pie lodēšanas vietas un ar lodāmuru ar lielu lodēšanas pilienu pieskaramies vietai starp vadu un akumulatoru.
Bet, kā es rakstīju iepriekš, metodei ir nianses, jums ir nepieciešams jaudīgs lodāmurs ar masveida dzēliens. Akumulatoram ir liela siltuma jauda un ar nelielu dzēlienu tas to vienkārši atdzesēs līdz tādai temperatūrai, ka lodētava "sasalst", dažreiz kopā ar dzēlienu (atkarībā no lodāmura). Tā rezultātā jūs mēģināsit ilgu laiku sasildīt kontaktpunktu un galu galā pārkarst akumulatoru.
Tāpēc viņi ņem veco lodāmuru ar lielu vara galu, vēlams labi uzsildītu, tad tikai lodēšanas punkts sasils un pēc tam siltums vienkārši tiks sadalīts, un kopējā temperatūra nebūs ļoti augsta.
Problēmas ir saistītas ar akumulatora negatīvo spaili, parasti nav grūtību ar lodēšanu ar pozitīvo spaili, tas ir vieglāk, taču es arī neiesaku jums pārkarst pārāk daudz.
Jebkurā gadījumā, ja jums nav pieredzes lodēšanā, es ļoti neiesaku šo metodi.
3. Vispareizākais veids ir punktmetināšana, uzreiz, bez pārkaršanas. Bet metināšanas mašīnai jābūt pareizi noregulētai, lai akumulatora apakšā neveidotos caurums, tāpēc labāk vērsties pie profesionāļiem. Par nelielu naudu tirgū jūs sametināsit akumulatoru.
Alternatīvi, daži tiešsaistes veikali piedāvā pakalpojumu (vai drīzāk daudz iespēju, ar un bez ziedlapiņām) kontaktu ziedlapiņu metināšanai, tas nav ļoti dārgs, bet daudz drošāks nekā lodēšana.
Šo montāžu "sametināja" tas pats draugs, kurš man iedeva skrūvgriezi pārskatīšanai.
Fotoattēls parāda, ka starp ziedlapiņu un akumulatora korpusu ir novietots lupatu izolators. Tas ir svarīgi, jo bez tā jūs varat pārkarst ziedlapiņu, un tā izkausēs akumulatora izolāciju, es domāju, ka sekas ir skaidras. 
Uzmanīgi lasītāji būs pamanījuši nesaprotamos plastmasas starplikas starp baterijām.
Šis lēmums pieder klasei - kā to izdarīt pareizi.
Darbībā esošais instruments ir pakļauts vibrācijām, un ir iespējama izolācijas bojājuma situācija starp bankām (es to neesmu redzējis, bet teorētiski). Starpliku uzstādīšana novērš šo situāciju. Jūs nevarat derēt, bet tas ir pareizāk. Tas ir tikai tas, kur tos iegādāties, es jums neteikšu, bet jūs varat meklēt tirgū akumulatoru kioskos. 
Tad jums jāizvelk vadi, lai izveidotu savienojumu ar aizsargplāksni un spaiļu bloku.
Strāvas vadiem es izmantoju vadu, kura šķērsgriezums ir vismaz 1,5 mm.kv, un mazāk noslogotām ķēdēm - 0,5 mm.kv.
Protams, jūs jautāsit, kāpēc ir nepieciešams 0,5 mm.kv vads, ja nav strāvas un var izmantot daudz plānāku vadu. Lielākam vadam ir biezāka izolācija un lielāka mehāniskā izturība, t.i. to ir grūtāk sabojāt. Protams, jūs varat izmantot jebkuru vadu, es tikai parādīju opciju, kas, manuprāt, ir pareizāka.
Ideālā gadījumā vadus vispirms vajadzētu tinēt no abām pusēm, un brīvajiem galiem jābūt izolētiem, bet tas ir iespējams, veicot tās pašas baterijas otrās izmaiņas, kad vadu garums jau ir zināms. Pirmkārt, es parasti ņemu vadus ar rezervi. 
Ja paskatās uzmanīgi, augšējā fotoattēlā var redzēt caurumus akumulatora galējos spailēs, tas tiek darīts arī, lai palielinātu savienojuma uzticamību. Atkausētajā vadā tiek ievietots caurums un tas ir noslēgts; šajā gadījumā pastāv mazāks slikta kontakta risks.
Kopumā mēs lodējam vadus, tajā pašā laikā ir ieteicams papildus izolēt spailes, izmantojot siltuma saraušanos. 
Rezultātā mēs iegūsim šādu montāžu. Divi vadi atstāj pozitīvo kontaktu, tas ir saistīts ar aizsardzības paneļa savienošanas īpatnībām. 
Pēdējais solis būvniecības sagatavošanā ir vēlamāks nekā nepieciešams. Tā kā montāža ir "dzīva", elementi ir jānostiprina viens pret otru. Šim nolūkam es izmantoju termosarūkošu cauruli, lai gan šajā gadījumā tas ir pareizāk - cauruli. Tas ir diezgan plāns, bet ļoti spēcīgs, tā mērķis ir tieši saspiest visu struktūru. 
Mēs uzliekam siltuma sarukumu un izmantojam matu žāvētāju. Parastā opcija ar šķiltavu, visticamāk, nedarbosies, jo vēlams to darīt vienmērīgi.
Togā mums ir pilnīgi rūpnīcas, šķiet, akumulatora komplekts. 
Mēģiniet uzmontēt montāžu korpusā. Vispār, protams, viņi parasti to dara vispirms, es kaut kā nokavēju šo brīdi, bet, manuprāt, tas ir diezgan loģiski :) 
Montāža.
Pēc tam seko montāžas posms akumulatora nodalījumā. No pirmā acu uzmetiena operācijai, kas ir nenozīmīga, ir nelielas nepilnības.
Pirmkārt, mēs mazgājam putekļus un netīrumus no nodalījuma. Es kļūdījos un berzēju tikai apakšējo daļu, tad pārējo notīrīju ar suku un vates tamponu. Tāpēc ir vieglāk mazgāt ar ziepēm un nožūt.
Turpiniet montāžas līmēšanu. Sākotnējā versijā baterijas tika vienkārši saspiesti ar korpusa pusēm, taču mūsu gadījumā tas ir reti iespējams, jo mezgli visbiežāk tiek pielīmēti.
Šeit, tāpat kā iepriekš, ir vairākas iespējas, apsveriet tās.
1. Divpusēja lente
2. Karstā līme
3. Silikona hermētiķis
4. Naglējiet cauri ar 150 naglām un salieciet aizmugurē. :)
Tā kā pēdējais variants ir vairāk piemērots ekstrēmo sporta veidu cienītājiem, es gleznošu vairāk "piezemētus".
1. Ļoti vienkāršs un ērts, bet, tā kā saskares punkts ir mazs, tas ne pārāk labi turas, turklāt jums ir jāizmanto laba skotu lente.
2. Variants ir labs, es dažreiz to izmantoju pats (starp citu, es izmantoju melnu karsta kausējuma līmi). Bet šajā gadījumā es neieteiktu. Fakts ir tāds, ka karsto līmi sildot mēdz "peldēt". Lai to izdarītu, pietiek aizmirst skrūvgriezi uz ielas vasarā un galu galā iekarināt akumulatoru. Es neteikšu, ka tas būs vajadzīgs, bet līmei ir tāds īpašums, fakts. Turklāt karstā līme ļoti labi nelīp pie masīviem elementiem un var vienkārši nokrist zem slodzes.
3. Manuprāt, ērtākais variants. Hermētiķis nebaidās no karstuma, neplūst laika gaitā un tam ir laba saķere ar lielāko daļu materiālu. Turklāt tas ir diezgan elastīgs un tajā pašā laikā praktiski nezaudē elastību laika gaitā.
Es izmantoju Ceresit sanitāro hermētiķi. Fotoattēlā var šķist, ka tas ir tikko izsmērēts, tā nav, ir diezgan daudz hermētiķa. Starp citu, jāpatur prātā, ka lielākā daļa hermētiķu nepielīp iepriekšējam hermētiķa slānim.
Turklāt jūs varat izmantot līdzīgu montāžas līmi tajās pašās caurulēs, piemēram, "Moment", bet silikons man šķiet piemērotāks.
Kopumā mēs uzklājam hermētiķi, ievietojam mūsu komplektu, nospiediet uz leju un atstājiet nožūt. 
Aizsardzības dēlis.
Tātad mēs nonācām pie šīs pārskatīšanas patiesās tēmas - aizsardzības dēļa. Tie tika pasūtīti jau pavasarī, bet paka tika pazaudēta, tad atkal tika nosūtīti, beigās atnāca.
Es neatceros, kāpēc šie dēļi tika pasūtīti, bet tie klusi gulēja un gaidīja spārnos, gaidīja :) 
Šī plate ir paredzēta trīs bateriju pievienošanai, un tās deklarētā darba strāva ir 20 ampēri.
Tikai tagad es pamanīju, ka plāksnei ir diezgan augsts pārsprieguma aizsardzības slieksnis - 4,325 volti. Varbūt es kļūdos, bet, manuprāt, tas ir labāk 4.25-4.27.
Ir arī norādīts, ka strāva 20 ampēri ir maksimālā nepārtrauktā, darba strāva pārslodzes gadījumā ir 52 ampēri.
Plāksne ir ļoti līdzīga citu dēļu plāksnēm, tāpēc es izcelšu dažus svarīgus punktus.
1. Līdzsvarošanas strāva, jo šī padome to nevar izdarīt, šeit ir domuzīme
2. Maksimālā nepārtrauktā strāva, lielākajai daļai lietojumprogrammu ir nepieciešami 20-25 ampēri. Mazāk jaudīgam instrumentam pietiek ar 15-20, jaudīgākam būs nepieciešami 25-35 vai vairāk.
3. Maksimālais elementa spriegums, pie kura dēlis atvieno akumulatoru. Atkarīgs no izmantoto bateriju veida.
4. Minimālais spriegums elementā, pie kura dēlis atvienos slodzi. 2,5 volti ir diezgan mazs, labāk izvēlēties šo parametru tādu, kāds norādīts akumulatora datu lapā.
5. Strāva, kurā darbojas aizsardzība pret pārslodzi. Nav nepieciešams tiekties pēc pārmērīgām vērtībām. Lai gan šī strāva ir tieši saistīta ar maksimālo darba strāvu, tāpēc parasti šeit nav problēmu. Pat ja aizsardzība ir nostrādājusi, tad visbiežāk pietiek tikai atlaist skrūvgrieža pogu un pēc tam vēlreiz to nospiest.
6. Šis vienums ir atbildīgs par aizsardzības darbības automātisku atiestatīšanu.
7. Galveno tranzistoru pretestība, jo mazāk, jo labāk. 
Ārēji par dēli nav sūdzību, uzbūves kvalitāte ir diezgan glīta. 
Zemāk nekā nav, tas ir labākais, ar dēļa līmēšanu nebūs problēmu :) 
Es jums pastāstīšu nedaudz vairāk par aizsardzības dēļiem.
Sākumā es atbildēšu uz jautājumu - vai tas ir iespējams bez aizsardzības dēļa? Nē.
Aizsardzības panelis nodrošina vismaz pārslodzes izslēgšanu, kas ir kaitīga gan akumulatoram, gan instrumentam.
Turklāt dēlis aizsargā pret pārmaksu un pārmērīgu izlādi. Patiesībā mēs varam teikt, ka izlādi var izjust jaudas kritums, taču tas neattiecas uz visiem instrumentiem, turklāt jūs varat nonākt situācijā, kad viens elements ir ļoti “noguris” un spriegums uz tā ļoti samazinās asi. Šajā gadījumā ir viegli panākt polaritātes maiņu, t.i. akumulators ne tikai nonāks nullei, bet caur to izies strāva pretējā polaritātē. Šo efektu iegūst tikai tad, ja elementi ir savienoti virknē, un kādu iemeslu dēļ tas bieži tiek aizmirsts.
Litija baterijas ir diezgan bīstamas, un tām ir nepieciešams aizsargplāksne!
Plātnes būtībā ir sadalītas divos veidos (lai gan patiesībā to ir vairāk), ar un bez iespējas līdzsvarot.
Es paskaidrošu, kas ir balansēšana un kāpēc tas vispār ir vajadzīgs.
Pirmkārt, "pasīvā" balansēšanas iespēja.
Šī opcija tiek izmantota lielākajā daļā dēļu, jo to ir visvieglāk ieviest.
Kad akumulators sasniedz sliekšņa spriegumu, tas sāk ielādēt rezistoru, kas uzņem daļu no uzlādes strāvas. Kamēr šis akumulators "cīnās", citiem izdodas uzlādēt maksimāli.
Šeit ir dažas bildes ar šo.
1. Viena no baterijām ir vai nu vairāk uzlādēta nekā citas, vai arī tai ir nedaudz mazāka jauda.
2. Vienkāršas uzlādes gadījumā tam būs lielāks spriegums nekā pārējam
3. Līdzsvarotājs uzņem daļu no uzlādes strāvas, neļaujot spriegumam pacelties virs maksimuma.
4. Tā rezultātā visas baterijas tiek uzlādētas vienmērīgi. 
Turklāt es nedaudz runāju par līdzsvarotājiem atsevišķā videoklipā.
Līdzsvara otrā versija, "aktīva". Tam ir pilnīgi atšķirīga ieviešana, un tas nav piemērots darbam ar lielām uzlādes strāvām. Tās uzdevums ir vienmēr uzturēt vienādu spriegumu starp elementiem. Tas darbojas pēc principa "sūknēt" enerģiju no akumulatora ar augstāku spriegumu akumulatorā ar zemāku. Vienā no manām es uztaisīju šādu balansētāju, interesentiem viņi var izlasīt mazliet sīkāk.
Un šajā es izdarīju iespēju pareizi uzlādēt ar aktīvu balansētāju un no turienes plāksni, uz kuras var redzēt balansēšanas procesu, nepievienojot akumulatoru un plāksni lādētājam ... Jā, tas ir lēns, bet vienmēr plūst , un ne tikai uzlādes laikā. 
Mēs nedaudz izklaidējāmies.
Līdzsvarota aizsardzības plāksne parasti satur vairākus lielus SMD rezistorus, kuru skaits ir daudzkārtējs kanālu skaitam. ar 3 kanāliem, tas ir 3 vai 6. Viņi visbiežāk saka kaut ko līdzīgu - 470, 510, 101 utt.
Kreisajā pusē ir 4 kanāli, labajā pusē - 3 kanāli. 
Nav balansētāja, bet ir strāvas mērīšanas šunti zemas pretestības SMD rezistoru veidā. Parasti tos raksta R010, R005. Tāpēc dēli ar balansētāju un bez tā var atšķirt pēc izskata.
Starp citu, dēļiem var nebūt strāvas sajūtas šunta. Tas ne vienmēr nozīmē, ka tāfele nevar izmērīt strāvu. Vienkārši dažreiz kontrolieris zina, kā izmantot lauka efekta tranzistorus kā "šuntu". 
Ir arī atsevišķi balansēšanas dēļi, kā arī balansētāja + aizsargplāksnes komplekti.
Šai opcijai ir tiesības uz dzīvību, ja tā atbilst cenai, bet vadu būs vairāk. 
Pa ceļam es bieži sastopos ar nepareizu priekšstatu par iespēju izmantot šos dēļus kā lādētāju. Cilvēkus parasti mulsina vārds “maksa” partijas norādē.
Šie dēļi nezina, kā kontrolēt uzlādi, tie tikai aizsargā baterijas. Bet pārdevēju analfabētisms vai greizs tulkojums dara viltus, un cilvēki turpina kļūdīties.
Bet ir arī "viss vienā" dēļi, lai gan tie nav paredzēti lielai strāvai un nav piemēroti elektroinstrumentam. 
Šajā plāksnē ir uzstādīti astoņi galvenie tranzistori, pareizāk sakot, četri pāri.
Tiek izmantoti tranzistori, un tiem ir attiecīgi pretestība un maksimālā strāva - 5,9 mOhm 46 ampēri un 4 mOhm 85 ampēri.
Kreisajā pusē ir redzams strāvas uztveršanas šunts. Šī opcija ir vēlamāka nekā SMD rezistori, kuriem dažkārt ir tendence "sadedzināt" lielu impulsu strāvu dēļ. 
Plātnei nav centrālā kontrollera, un tā ir samontēta saskaņā ar diezgan primitīvu shēmu, kanālu sprieguma monitoriem un pēc tam ķēdi, kas visu samazina līdz lauka efekta tranzistoru kontrolei. Tas ir vienkārši, bet tas darbojas. Lai gan tagad es droši vien izvēlētos kaut ko "progresīvāku".
Turklāt valdē nav balansētāja. Jūs varat jautāt, kā tas ir, jo es iepriekš aprakstīju balansētāja priekšrocības.
Līdzsvarotājs ir labs, un es iesaku ar to iegādāties dēļus. Bet es arī uzskatu, ka normāli izvēlētām baterijām īsti nav vajadzīgs balansētājs, tas neglābs jūs no spēcīga kritiena, bet tas var radīt problēmas. Bija gadījumi, kad bojāts līdzsvarotājs izlādēja akumulatoru.
Turklāt lielākā daļa elektroinstrumentu ražotāju savos akumulatoros neiekļauj balansētājus. Tiesa, tur darbojas "plānotās novecošanās" princips, tāpēc es joprojām esmu vairāk par līdzsvarotāju nekā pret. 
Turklāt plāksnei ir kontakti siltuma sensora pieslēgšanai (un augstāk fotoattēlā no cita veikala ir šādas plāksnes piemērs ar siltuma sensoru). Siltuma sensors ir labs, un manos plānos ir izdomāt, kā pieslēgt skrūvgrieža akumulatora dabisko siltuma sensoru.
Jādomā, ka ir nepieciešams noņemt RT rezistoru, nomainīt RY rezistoru ar vērtību, kas atbilst jaunā sensora nominālajai vērtībai, un pielodēt jauno sensoru pie RK kontaktiem. 
Šķiet, ka esam nedaudz sakārtojuši dēļus, turpināsim izmaiņu turpināšanu.
Tā kā dēlis darbības laikā var sakarst (lai gan ne ļoti daudz), es nolēmu izgatavot blīvi, lai aizsargātu baterijas no pārmērīga karstuma. Turklāt tas aizsargās akumulatorus lauka efekta tranzistoru plīsuma un plāksnes izdegšanas gadījumā (tas notiek, bet ārkārtīgi reti, tāpēc teorētiski tas ir iespējams).
Es paņēmu stikla šķiedras gabalu un noņemu foliju. 
Pēc tam, izmantojot to pašu silikona hermētiķi, viņš pielīmēja blīvi pie akumulatora mezgla un pēc tam līmēja pašu plāksni.
Dizains, protams, ir briesmīgs, taču šajā gadījumā tas ir vienkāršākais un uzticamākais risinājums.
Dēlis nebija pielīmēts pie tāfeles, vispirms izdomāju, kā būtu ērtāk to vēlāk savienot. 
Savienojuma shēma bija veikala lapā, taču patiesībā tā praktiski neatšķiras no citu dēļu savienojuma shēmām. Baterijas ir sērijveidā, mīnus līdz plāksnei, pirmais viduspunkts no mīnusa ir B1 +, otrais ir B2 +, trešais ir B3 +. Bet, tā kā ir tikai trīs baterijas, B3 + ir pluss visai montāžai.
Otrais vads no pozitīvā spailes iet uz slodzi.
Slodzes negatīvais vads (piemēram, lādētājs) ir savienots ar atsevišķu plāksnes kontaktu. 
Tad mēs savienojam vadus.
Vadu pievienošanas secība var būt kritiska, parasti es vispirms pievienoju montāžas mīnusu, tad plus, un tikai pēc tam viduspunktus, sākot no mīnus spailes (B1, B2 utt.).
Ir informācija, ka nepareiza savienojuma secība var izdegt kontrolieri, es gribēju to pievienot pārskatīšanai, bet neatradu saites.
Turklāt ir nepieciešams lodēt ļoti uzmanīgi, lai neaizvērtu kontaktus, pretējā gadījumā būs skumjš attēls. Varbūt iesācējam šis ir viens no grūtākajiem pārstrādes posmiem ... Vispirms es skārdinu dēļu spilventiņus, un pēc tam lodēju, tas ir vieglāk.
Ideālā gadījumā vadus pēc tam arī nostiprina ar hermētiķi, lai tie nekarājas. 
Pašā sākumā es parādīju akumulatoru, ko izņēmu no akumulatora nodalījuma.
Spaiļu bloks ir redzams no augšas, to nevar izmest, jo tas ir ļoti svarīgi pārstrādei. Spaiļu bloki ir atšķirīgi, taču tiem ir viena būtība, ātrs savienojums ar instrumentu vai lādētāju.
Sākumā, kad es sāku pārtaisīt, es nolēmu, ka rezistors šeit nosaka uzlādes spriegumu (lādētājs ir paredzēts 7,2–14,4 voltiem), taču pārbaude parādīja, ka lādētājam pat nav atbilstoša kontakta, piemēram, skrūvgriežam :(
Lai kontrolētu akumulatora temperatūru, pie viena no kontaktiem tiek novietots termistors, lai gan tas neko daudz nepalīdzēja, vienā no akumulatora blokiem ir acīmredzamas pārkaršanas un deformētas plastmasas pēdas. 
Bet pirms savienošanas jums vajadzētu padomāt par spaiļu bloka nostiprināšanu. Sākotnēji to turēja baterijas, bet, tā kā bateriju vairs nav, nākas improvizēt.
Lai to salabotu, es izmērīju pārkares iekšējo platumu un pēc tam izgriezu plastmasas gabalu atbilstošā platumā. Tiesa, es tomēr nedaudz nepareizi aprēķināju un izgriezu nedaudz mazāk, nācās pārtīt elektrisko lenti :) 
Parasti abi vadi ir pielodēti, bet manā gadījumā negatīvais vads bija pietiekami garš un es to nenoņēmu, bet nomainīju tikai pozitīvo.
Starp citu, tā kā spaiļu bloks ir izgatavots no plastmasas un paši termināļi ir diezgan masīvi, šeit mēs vai nu piemērojam to pašu principu, kā lodējot baterijas, vai arī vienkārši nokožam veco vadu 7-10 mm attālumā no termināļa gala un pielodējiet tam jaunu vadu. Otrā iespēja nav sliktāka, bet daudz vienkāršāka. 
1. Mēs lodējam montāžas pozitīvo vadu pie spaiļu bloka. Saraušanās, visticamāk, ir perfekcionisms, īsti nav kur, bet es gribēju būt uzmanīga.
2. Mēs ievietojam spaiļu bloku tā izcelsmes vietā, āmurējam (vai ļoti stipri spiežam) plastmasas fiksatoru, kuru es izgriezu iepriekš. 
Mēs pielodējam negatīvo vadu no spaiļu bloka līdz plāksnei un pārklājam dēli ar aizsarglaku. Bet pēdējais vairs nav perfekcionisms, bet diezgan noderīga lieta, jo tāfele ir pievadīta pie sprieguma un to var darbināt augsta mitruma apstākļos. Ja jūs nekrāsojat dēli ar laku, tad ir iespējama sliežu un detaļu tapu atklāto daļu korozija.
Es izmantoju Plastic 70 laku. 
Tas viss ir ar akumulatoru, ielieciet atpakaļ atsperes, skavas un salieciet kaudzē.
Iepriekš labāk ir apgriezt visu konstrukciju un izsist to, kas nejauši varētu nokļūt iekšā, man bija stieples izolācijas gabals.
Tajā pašā laikā jūs varat noslaucīt / ieeļļot akumulatora stiprinājuma mehānismu skrūvgriežā. 
Minimālā programma ir pabeigta, akumulators darbojas, bet, tā kā vietējais lādētājs vēl nav pārtaisīts, es to pievienoju strāvas padevei. 
Tā kā šis pārskats, visticamāk, vairs nederēs lādētāja pārstrādei (un ne tikai), un es vēlos to izdarīt skaisti un pareizi, par šo tēmu ir paredzēts vēl viens pārskats, kurā es runāšu par iespējamiem uzlabojumiem, lādētāja pārstrādi un iespējas pareizi maksas.
Uzlādēšanai, protams, varat izmantot parasto lādētāju, piemēram, Imax. Bet man šī iespēja šķiet neērta.
Turklāt dažreiz tiek izņemts savienotājs skrūvgrieža bateriju līdzsvarošanai. Lieta noteikti ir noderīga, bet attiecībā uz mani tā ir nedaudz lieka, turklāt ne vienmēr tā ir droša. Manuprāt, pietiek tikai vienu reizi paņemt baterijas un pēc tam tās vienkārši uzlādēt, nelīdzsvarojot. Vai arī iegādājieties aizsargplāksni ar balansētāju, un izvirzītie savienotāji palielina iespēju tos īsslēgt, salauzt, un tas, visticamāk, ir risinājums mājām. 
Lai iegūtu reālistiskāku pielietojumu, labāk ir pārtaisīt vietējo lādētāju vai pilnībā nomainīt tā "pildījumu".
Pirmā iespēja ir tehniski sarežģīta, jo litija akumulatora uzlādes algoritms ievērojami atšķiras no kadmija akumulatora, turklāt daži vietējie lādētāji to pat nevar nosaukt par to, ka iekšpusē ir tikai transformators, diodes tilts un detaļu papēži, nekādas kontroles pēdas nav.
Piemēram, Bosch ir arī "uzlabota" versija ar kontrolieri. 
Kā otru iespēju kā spaiļu bloku varat izmantot lādētāja sākotnējo transformatoru, tā diodes tiltu un iespiedshēmas plates gabalu.
Lai veiktu izmaiņas, jums ir jāiegādājas tāfele, piemēram, fotoattēlā.
Vai jebkurš cits, kas var stabilizēt spriegumu un strāvu. Parasti šīm plāksnēm ir vismaz divi apgriešanas rezistori. Bet šajā gadījumā, pat trīs, trešais pielāgo slieksni, lai ieslēgtu uzlādes beigu indikāciju.
Ja saskaņā ar fotoattēlu, tad pirmais ir spriegums, otrais ir indikācija, trešais ir uzlādes strāva. 
Šajā versijā tāfele ir savienota, nevis vietējā, jums būs jāpievieno tikai elektrolītiskais kondensators ar jaudu 1000-2200μF.
Bet šim risinājumam ir arī trūkumi. Lādētāja panelis parāda tikai uzlādes procesa pabeigšanu, bet neatvieno akumulatoru. Ne tas, ka tas ir patiešām slikti, slikti, bet arī tajā nav nekā laba.
Lai atrisinātu šo problēmu, varat izmantot vienkāršāko risinājumu, izslēdziet izeju pēc uzlādes procesa beigām.
Lai to izdarītu, jums būs jāpievieno četras daļas, 24 voltu relejs, optiskais savienotājs PC817, diode un poga.
Optrona gaismas diode iedegas, nevis LED, kas parāda uzlādes procesu, un optrona tranzistors kontrolē releju.
Bet šajā versijā relejs nevar ieslēgties pats, tāpēc paralēli kontaktiem ir nepieciešama poga (kā jau teicu, risinājums ir ļoti vienkāršs). Tie. ievietojot akumulatoru, nospiežot pogu, sākās uzlādes process, pēc uzlādes beigām relejs izslēdzās un akumulatoram tika atvienota enerģija.
Poga var tikt savienota paralēli optometra tranzistora kontaktiem, tad darīs parasto pulksteņa pogu. Protams, abos gadījumos ir nepieciešama īslaicīga poga. 
Optometrs un relejs. 
Varat izmantot arī citus dēļus, noteikti daudzi tos ir redzējuši Ali plašumos.
Pirmais ir vienkāršāks, tiek regulēta tikai strāva un spriegums, uzlādes indikācija ir fiksēta, gaismas diode nodziest, kad strāva nokrītas zem 1/10 no iestatītās uzlādes strāvas (standarta litija uzlādes algoritms).
Otrais pēc būtības ir līdzīgs pirmajam, taču "modernākā" versijā tiek parādīts akumulatora spriegums un tā uzlādes strāva.
Pārskatīšana un. 
Starp citu, jūs pat varat uzlādēt dēli bez strāvas stabilizācijas, bet jums tas būs nedaudz jāpārveido, es pat to parādīju.
Visās iepriekš minētajās opcijās tiek izmantots sākotnējais lādētāja transformators, bet, ja tā nav, tad pārveidotājs vienkārši jāpapildina, piemēram, ar barošanas avotu.
bet jāpatur prātā, ka barošanas blokam jābūt ar spriegumu, kas ir augstāks par spriegumu akumulatora uzlādes beigās, atšķirība ir aptuveni 3-5 volti vai vairāk.
Tie. šādā gadījumā 15 voltu barošanas bloks nav piemērots, taču parasti šādiem barošanas blokiem izejas sprieguma korekcija ir ± 20%, un to var nedaudz paaugstināt. Bet jūs varat vienkārši iegādāties 24 voltu barošanas avotu un neko neregulēt. 
Ja jums ir tikai 12 voltu barošanas bloks un jums ir jāuzlādē akumulators, kā norādīts pārskatā, tad, piemēram, varat izmantot universālu pārveidotāju, tas tiešām maksā vairāk. 
Par uzlabojumiem.
Varat pievienot norādi par akumulatora uzlādi, piemēram, skaņu vai skaņu + gaismu. 
Vai nu izmēriet spriegumu ar mazu, vai pat ievietojiet hibrīda voltmetru + skaņu. 
Bet personīgi man vairāk patīk vienkāršas iespējas, sprieguma mērīšana, norādot vairākas gaismas diodes. 
Turklāt pēdējā iespēja, ko es jau esmu izdarījis, un shēma un ražošana. 
Gandrīz tāda pati versija tiek izmantota vienā no manējām vai drīzāk tās baterijām. 
Īss video par pārstrādes rezultātu. Video parāda, ka smagos gadījumos tiek aktivizēta aizsardzība. Akumulators jau bija nedaudz saliekts, tāpēc sprūdrata režīmā ar otro ātrumu aizsardzība ne vienmēr darbojās. Tas notiek biežāk ar pilnībā uzlādētu akumulatoru. Bet ir arī skaidrs, ka aizsardzība tiek iedarbināta pareizi, slodze, izslēgšana. Pēc tam es atlaidu pogu, vēlreiz nospiedu un skrūvgriezis darbojas.
Lielākai ērtībai varat izmantot plastmasas rāmjus, kurus parādīju savos videoklipos.
Un uzlādēšanai izmantojiet līdzīgu lādētāju.
Vispārīgi runājot par visu, par bateriju izmaiņām, es teicu tāpat kā visu, ko atcerējos, un par lādētāju es jums pastāstīšu sīkāk kādu citu reizi, jo ideju ir daudz.
Jā, es gandrīz aizmirsu par pārskatīšanas tēmu - aizsardzības dēli.
Dēlis darbojas, tas darbojas labi, vismaz es neatradu nekādas problēmas ar to.
Piespiežot patronu, iestatot sprūdrata maksimālo (piemēram, 5. līmenis) un otro ātrumu, dēlis iet aizsardzībā ar iespēju aptuveni 50/50. Ja ieslēdzat pirmo ātrumu, tad aizsardzībai darboties nepietiek strāvas. Kopumā diezgan normāla uzvedība. Jūs varat samazināt šunta vērtību, un aizsardzība tiks iedarbināta vēlāk, bet es neredzu tam jēgu.
Jā, tagad par pārstrādes izmaksām. Trīs bateriju cena ir aptuveni 15 ASV dolāri + 5-8 aizsardzības maksa + dolārs par katru sīkumu, kopumā tas iznāk aptuveni 20-25 ASV dolāri par vienu akumulatoru.
Dārgi? Es domāju, ka tas ir ļoti dārgi, jo vienkārši nav jēgas pārveidot lētu instrumentu. Bet jebkurā gadījumā pārveidošana nav tik grūta, kā šķiet, no pirmā acu uzmetiena, galvenais ir sākt.
Pārskatā es nerakstīju par LiFe baterijām, kopumā ar tām viss ir pilnīgi vienāds, izņemot to, ka tām ir vajadzīgas īpašas plates, jo šo bateriju spriegums ir nedaudz zemāks nekā parastajiem LiIons. Baterijas ir lieliskas, ar tām uzticamība būs augstāka, bet akumulatora ietilpība ir zemāka.
Es ceru, ka pārskats bija noderīgs, kā vienmēr, es gaidu jautājumus komentāros.
Protams, varianti ir iespējami, un arī es, iespējams, kaut kur kļūdos, jo iepriekš minētais ir tikai mans redzējums par procesu.
IERĪCE 12V bateriju aizsardzībai pret dziļu izlādi un īssavienojumu ar automātisku tās izejas atvienošanu no slodzes.
SPECIFIKĀCIJAS
Spriegums uz akumulatora, pie kura notiek izslēgšana, ir 10 ± 0,5 V. (Es saņēmu tieši 10,5 V)
Ierīces patērētā strāva no akumulatora ieslēgtā stāvoklī, ne vairāk - 1mA
Ierīces patērētā strāva no akumulatora izslēgtā stāvoklī, ne vairāk - 10mkA
Maksimālā pieļaujamā līdzstrāva caur ierīci ir 5 A. (30 vatu spuldze 2,45 A - Mosfit bez radiatora +50 grādi (+24 grādi))
Maksimālā pieļaujamā īstermiņa (5 sek.) Strāva caur ierīci - 10A
Izslēgšanās laiks īssavienojuma gadījumā ierīces izejā, ne vairāk kā - 100 μs
IERĪCES DARBĪBAS PROCEDŪRA
Ierīce darbojas šādi,
Rezerves daļas
2. Jebkurš lauka efekta tranzistors, ko izvēlas A un B. Es paņēmu RFP50N06 N-kanālu 60V 50A 170 grādus 3. Rezistori 3 uz 10 kΩ un 1 pret 100 kΩ
5. Zenera diode 9,1 V
Lodāmurs + alva + spirta kolofonija + stieples griezēji + elektroinstalācija + multimetrs + slodze utt. un tā tālāk
Lodēts ar alvas sprauslas metodi. Es nevēlos indēt uz tāfeles. Nav izkārtojuma.
Slodze 30 W, strāva 2,45 A, lauka strādnieks uzsilst līdz +50 grādiem (+24). Nav nepieciešama saldēšana.
Es apmeklēju 80 vatu slodzi ... VAC-VAC. Temperatūra virs 120 grādiem. Dziesmas sāka kļūt sarkanas ... Nu, jūs zināt, ka jums ir nepieciešams radiators, Labi pielodēti celiņi.
Kopienas ›Elektroniskā amatniecība› Blogs ›Akumulatora aizsardzība pret dziļu izlādi ...
Birkas: akumulatora aizsardzība, akb, 12v, 12v, 12v, 12v, aizsardzība, rakstītājs, mosfit. Akumulatora aizsardzība pret dziļu izlādi ... Ķēde nav mana. Vienkārši atkārtojiet ... Izmantojiet, kur nepieciešams ... Diktofoni, radio magnetofoni utt. … IERĪCE 12 V bateriju aizsardzībai pret dziļu izlādi un īssavienojumu ar automātisku tās izejas atvienošanu no slodzes. RAKSTUROJUMS Akumulatora spriegums ...
Sveiki visiem. Nesen uz lauka efekta tranzistora es samontēju elektronisko atslēgu, kas automātiski atvieno akumulatoru, kad tas tiek izlādēts līdz noteiktam spriegumam. Tas ir, šī ierīce spēj izsekot akumulatora sprieguma samazinājumam un savlaicīgi atvienot to no slodzes, lai tā nenonāktu līdz nullei un nepasliktinātos. Piemēram, ja esat aizmirsis izslēgt lukturīti.
Ierīces shēma akumulatora aizsardzībai
Svina-skābes akumulatoriem ar 12 V spriegumu minimālais pieļaujamais spriegums izlādes laikā ir aptuveni 9 V. Tieši pie šī sprieguma slodze ir jāatvieno no akumulatora, lai novērstu tās dziļu izlādi. Ir ērti uzraudzīt akumulatora spriegumu, izmantojot paralēlo stabilizatora mikroshēmu TL431. Šajā IC ir iebūvēts kļūdu pastiprinātājs un precīza sprieguma atsauce. Slodzes pārslēgšanai ieteicams izmantot MOSFET, kas var nodrošināt ļoti zemu sprieguma kritumu. Shēma ir ārkārtīgi vienkārša, viņš pats to izmantoja vairākus gadus, samontējot to, pakarinot instalāciju, un tikai nesen izveidoja “iesaiņotu” versiju:
Šajā versijā slēdzis ir paredzēts 6 / 12V baterijām, tiek izvēlēts P1 un pēc tam aizstāts ar pastāvīgām. 6 V - slieksnis ir attiecīgi 4,8..5 V, 12 V - 9,6..10 V, attiecīgi. Jūs varat iestatīt savu P1 pēc vēlēšanās un citiem izslēgšanas spriegumiem. Ērtības labad es pievienoju indikatoru - LED.
Ņemot vērā jaudīgo P kanāla lauka efektu tranzistoru trūkumu un pat "loģisko līmeni", ķēdi var pārveidot par H kanālu, nevis P kanālu, uzstādot mazjaudas PNP tranzistoru tipa KT316, un viņi jau pārslēdz jaudīgu H kanāla atslēgu. Bet šajā gadījumā tiks atvienots nevis slodzes “plus”, bet “mīnuss”.
Radiators nav nepieciešams slodzes strāvām līdz ampēriem - tas ir skaidrs, tas ir pārbaudīts. Kopumā uzstādīšanai automašīnā, kur strāvas sasniedz desmitiem ampēru - visu ir viegli aprēķināt. Atklāta lauka pretestību reizina ar pašreizējo kvadrātu.
Un, lai gan tranzistors vispār nesasilda, es tomēr to uzstādīju uz neliela radiatora, lai būtu drošībā. Tikai vienu reizi bija gadījums, kad, atkārtoti izlādējot akumulatoru, viņš pieskārās lauka strādniekam - viņam bija manāmi karsti. Saprotot, kas par lietu, es uzzināju, ka 431. stabilizators ir izgāzies, un atslēga “nokarājās” lineārā režīmā, nekad pilnībā neatveras - no kā tā sasildījās. Kāpēc stabilizators izdegās - tas paliek noslēpums, tas tika pielodēts, varbūt tas jau notika iepriekš. Visi pārējie ķēdes elementi palika neskarti.
Dziļa izlādes aizsardzība
Dziļās izlādes aizsardzība Sveiki visiem. Nesen uz lauka efekta tranzistora es samontēju elektronisko atslēgu, kas automātiski atvieno akumulatoru, kad tas tiek izlādēts līdz noteiktam spriegumam. Tas ir
Ierīce 12 voltu bateriju aizsardzībai pret dziļu izlādi un īssavienojumu ar automātisku izejas atvienošanu no slodzes.
SPECIFIKĀCIJAS
Spriegums uz akumulatora, pie kura notiek izslēgšana, ir 10 ± 0,5 V. (Es saņēmu tieši 10,5 V) Ierīces patērētā strāva no akumulatora ieslēgtā stāvoklī nav lielāka par - 1 mA. Ierīces patērētā strāva no akumulatora izslēgtā stāvoklī nepārsniedz 10 μA. Maksimālā pieļaujamā līdzstrāva caur ierīci ir 5 A. (30 vatu spuldze 2,45 A - Mosfit bez radiatora +50 grādi (+24 grādi))
Maksimālā pieļaujamā īstermiņa (5 sek.) Strāva caur ierīci ir 10A. Izslēgšanās laiks īssavienojuma gadījumā ierīces izejā, ne vairāk kā - 100 μs
IERĪCES DARBĪBAS PROCEDŪRA
Pievienojiet ierīci akumulatoram un slodzei šādā secībā:
- pievienojiet vadu spailes, ievērojot polaritāti (oranža stieple + (sarkana)), ar akumulatoru,
- pievienojiet slodzes spailes ierīcei, ievērojot polaritāti (pozitīvā spaile ir atzīmēta ar +).
Lai ierīces izejā parādītos spriegums, negatīvais izejas signāls jānovērš īssavienojumā ar negatīvo ieeju. Ja slodzi piegādā cits avots, izņemot akumulatoru, tas nav jādara.
Ierīce darbojas šādi,
Pārejot uz akumulatora enerģiju, slodze izlādē to līdz aizsargierīces spriegumam (10 ± 0,5 V). Kad šī vērtība ir sasniegta, ierīce atvieno akumulatoru no slodzes, novēršot tā turpmāku izlādi. Ierīce automātiski ieslēgsies, kad no slodzes puses tiek piegādāts spriegums, lai uzlādētu akumulatoru.
Ja slodzē ir īssavienojums, ierīce arī atvieno akumulatoru no slodzes. Tas ieslēgsies automātiski, ja no slodzes puses tiek pielietots spriegums, kas lielāks par 9,5 V. Ja šāda sprieguma nav, tad ir nepieciešams īsslēgt ierīces izejas mīnus spaili un akumulatora mīnusu. Rezistori R3 un R4 nosaka slieksni.
Rezerves daļas
1. Montāžas plāksne (pēc izvēles, jūs varat nojume)
2. Jebkurš lauka efekta tranzistors, ko izvēlas A un B. Es paņēmu RFP50N06 N-kanālu 60V 50A 170 grādus
3. Rezistori 3 10 kΩ, un 1 - 100 kΩ
4. Bipolārais tranzistors KT361G
5. Zenera diode 9,1 V
Pievienot. Lai sāktu, varat izmantot termināļus + Mikrik. (Es to nedarīju pats, jo man tas būs kā daļa no citas ierīces)
6. Skaidrības labad ar gaismas diodi ir iespējams ievadīt un izvadīt (paralēli izvēlieties rezistoru, lodēt)
Lodāmurs + alva + spirta kolofonija + stieples griezēji + elektroinstalācija + multimetrs + slodze utt. utt. Lodēts ar alvas sprauslas metodi. Es nevēlos indēt uz tāfeles. Nav izkārtojuma. Slodze 30 W, strāva 2,45 A, lauka strādnieks uzsilst līdz +50 grādiem (+24). Nav nepieciešama saldēšana.
Es pārbaudīju 80 vatu slodzi ... VAC-VAC. Temperatūra virs 120 grādiem. Dziesmas sāka kļūt sarkanas ... Nu, jūs zināt, ka jums ir nepieciešams radiators, Labi pielodēti celiņi.
Akumulatora aizsardzība pret dziļu izlādi
Akumulatora aizsardzība pret dziļu izlādi Ierīce 12 voltu bateriju aizsardzībai pret dziļu izlādi un īssavienojumu, automātiski izslēdzot tās izeju no slodzes. SPECIFIKĀCIJAS
Cik bieži mēs aizmirstam izslēgt akumulatora slodzi ... Jūs nekad neesat domājuši par šo jautājumu ... Bet bieži gadās, ka akumulators strādā un darbojas, un tad kaut kas ir izžuvis ... Mēs mēra spriegums uz tā, un ir 9-8V vai pat mazāk. Torba, jūs varat mēģināt atjaunot akumulatoru, taču tas ne vienmēr izdodas.
Šajā gadījumā tika izgudrota ierīce, kas, izlādējot akumulatoru, atvienos no tās slodzi un novērsīs dziļu akumulatora izlādi, nav noslēpums, ka akumulators baidās no dziļas izlādes.
Ja godīgi, es daudzkārt domāju par ierīci, kas aizsargā akumulatoru no dziļas izlādes, taču nebija lemts visu izmēģināt. Un nedēļas nogalē es izvirzīju mērķi izveidot nelielu aizsardzības ķēdi
Akumulatora pilnīgas izlādes aizsardzības ķēde
Pogas Sākt un Apturēt bezbloķēšanas
Apskatīsim diagrammu. Kā redzat, viss ir veidots uz diviem op pastiprinātājiem, kas iekļauti salīdzināšanas režīmā. Eksperimentam tika ņemts LM358. Un tā mēs ejam ...
Atskaites spriegumu veido ķēde R1-VD1. R1 ir balasta rezistors, VD1 ir vienkāršākā 5V zener diode, tas ir iespējams augstākam vai zemākam spriegumam. Bet ne vairāk un nav vienāds ar izlādētā akumulatora spriegumu, kas, starp citu, ir 11 V.
Pirmajā op-amp tika samontēts salīdzinātājs, kas salīdzina atsauces spriegumu ar akumulatora spriegumu. Spriegums 3 kājām tiek piegādāts no akumulatora caur rezistoru dalītāju, kas rada salīdzināto spriegumu. Ja spriegums uz dalītāja ir vienāds ar atskaites spriegumu, uz pirmās kājas parādās pozitīvs spriegums, kas atver tranzistorus, kas ir uzstādīti kā pastiprinātāja pakāpe, lai nenoslogotu op-amp izeju.
Viss ir iestatīts vienkārši. Mēs piegādājam izejai - 11V. Tas ir uz šīs kājas, jo diode nokrīt par 0,6 V, un tad ķēde būs jāveido no jauna. Diods ir nepieciešams, lai, nospiežot starta pogu, strāva neietilpst slodzē, bet piegādā spriegumu pašai ķēdei. Izvēloties rezistorus R2R6, mēs uztveram brīdi, kad relejs izslēdzas, spriegums uz 7. kāju pazudīs, un 5. kājas spriegumam vajadzētu būt nedaudz mazākam par atsauci
Kad pirmais salīdzinātājs ir pārbūvēts, Vcc terminālim, kā paredzēts, pieliekam 12 V spriegumu un nospiediet Sākt. Ķēdei vajadzētu ieslēgties un strādāt bez problēmām, līdz spriegums nokrītas līdz 10,8 V, ķēdei jāatvieno slodzes relejs.
Nospiediet Apturēt, 5. kājas spriegums pazudīs un ķēde izslēgsies. Starp citu, C1 labāk nelikt lielāku lādiņu, jo tas izlādēsies ilgu laiku un STOP poga būs jātur ilgāk. Starp citu, es vēl neesmu izdomājis, kā panākt, lai ķēde nekavējoties izslēdzas, ja uz pašas slodzes ir laba kapacitāte, kas izlādēsies ilgāk, lai gan jūs varat uzmest balasta rezistoru uz paša konderētāja
Otrajā Oy tika nolemts samontēt indikatoru, kas norāda, kad akumulators ir gandrīz izlādējies un ķēdei jāizslēdzas. Konfigurējams tādā pašā veidā ... Mēs piegādājam izejai - 11,2 V, un, izvēloties R8R9, mēs panākam, ka iedegas sarkanā gaismas diode
Tas pabeidz iestatīšanu un ķēde darbojas pilnībā ...
Lai veicas visiem ar atkārtošanos ...
Lai droši, kvalitatīvi un uzticami uzlādētu jebkura veida akumulatorus, iesaku universālu lādētāju
Vai nevēlaties iedziļināties radioelektronikas rutīnā? Es iesaku jums pievērst uzmanību mūsu ķīniešu draugu ieteikumiem. Par ļoti saprātīgu cenu jūs varat iegādāties diezgan augstas kvalitātes lādētājus
Vienkāršs lādētājs ar LED uzlādes indikatoru, zaļš akumulators tiek uzlādēts, sarkans akumulators ir uzlādēts.
Ir aizsardzība pret īssavienojumu, ir aizsardzība pret polaritātes maiņu. Lieliski piemērots Moto akumulatora uzlādēšanai ar jaudu līdz 20 Ah, 9 Ah akumulators uzlādējas 7 stundās, 20 Ah 16 stundās. Šī lādētāja cena ir tikai 403 rubļi, piegāde ir bezmaksas
Šāda veida lādētājs spēj automātiski uzlādēt gandrīz jebkura veida 12V automašīnu un motociklu akumulatorus līdz 80AH. Tam ir unikāla uzlādes metode trīs posmos: 1. Pastāvīga strāvas uzlāde, 2. Pastāvīga sprieguma uzlāde, 3. Pilēšana līdz 100%.
Priekšējā panelī ir divi indikatori, pirmais norāda uzlādes spriegumu un procentuālo daudzumu, otrais norāda uzlādes strāvu.
Diezgan kvalitatīva ierīce mājsaimniecības vajadzībām, visa cena 781,96 rubļi, piegāde ir bezmaksas.Šīs rakstīšanas laikā pasūtījumu skaits 1392, pakāpe 4,8 no 5. Eiro spraudnis
Lādētājs visdažādākajiem 12-24V akumulatoru veidiem ar strāvu līdz 10A un maksimālo strāvu 12A. Zina, kā uzlādēt hēlija baterijas un SASA. Uzlādes tehnoloģija ir tāda pati kā iepriekšējā trīs posmos. Lādētāju var uzlādēt gan automātiskajā, gan manuālajā režīmā. Uz paneļa ir LCD indikators, kas norāda spriegumu, uzlādes strāvu un uzlādes procentu.
Laba ierīce, ja nepieciešams uzlādēt visu veidu akumulatorus ar jebkādu jaudu, līdz 150Ah
Šī brīnuma cena 1 625 rubļi, piegāde ir bezmaksas.Šīs rakstīšanas laikā numurs pasūtījumi 23, pakāpe 4,7 no 5. Pasūtot, neaizmirstiet norādīt Eiro spraudnis
Ja kāds produkts ir kļuvis nepieejams, lūdzu, rakstiet komentārā lapas apakšā.
Raksta autors: Administratora pārbaude
Akumulatora dziļas izlādes aizsardzības ierīce
Cik bieži mēs aizmirstam izslēgt akumulatora slodzi. Tad mēs izmērām spriegumu uz tā, un ir 9-8V. Hana viņam Šeit ir ierīce, kas novērsīs akumulatora pilnīgu izlādi
Ierīce 12 voltu bateriju aizsardzībai pret dziļu izlādi un īssavienojumu ar automātisku izejas atvienošanu no slodzes.
SPECIFIKĀCIJAS
Spriegums uz akumulatora, pie kura notiek izslēgšana, ir 10 ± 0,5 V. (Es saņēmu tieši 10,5 V) Ierīces patērētā strāva no akumulatora ieslēgtā stāvoklī nav lielāka par - 1 mA. Ierīces patērētā strāva no akumulatora izslēgtā stāvoklī nepārsniedz 10 μA. Maksimālā pieļaujamā līdzstrāva caur ierīci ir 5 A. (30 vatu spuldze 2,45 A - Mosfit bez radiatora +50 grādi (+24 grādi))
Maksimālā pieļaujamā īstermiņa (5 sek.) Strāva caur ierīci ir 10A. Izslēgšanās laiks īssavienojuma gadījumā ierīces izejā, ne vairāk kā - 100 μs
IERĪCES DARBĪBAS PROCEDŪRA
Pievienojiet ierīci akumulatoram un slodzei šādā secībā:
- pievienojiet vadu spailes, ievērojot polaritāti (oranža stieple + (sarkana)), ar akumulatoru,
- pievienojiet slodzes spailes ierīcei, ievērojot polaritāti (pozitīvā spaile ir atzīmēta ar +).
Lai ierīces izejā parādītos spriegums, negatīvais izejas signāls jānovērš īssavienojumā ar negatīvo ieeju. Ja slodzi piegādā cits avots, izņemot akumulatoru, tas nav jādara.
IERĪCE DARBO ŠĀDI;
Pārejot uz akumulatora enerģiju, slodze izlādē to līdz aizsargierīces spriegumam (10 ± 0,5 V). Kad šī vērtība ir sasniegta, ierīce atvieno akumulatoru no slodzes, novēršot tā turpmāku izlādi. Ierīce automātiski ieslēgsies, kad no slodzes puses tiek piegādāts spriegums, lai uzlādētu akumulatoru.
Ja slodzē ir īssavienojums, ierīce arī atvieno akumulatoru no slodzes. Tas ieslēgsies automātiski, ja no slodzes puses tiek pielietots spriegums, kas lielāks par 9,5 V. Ja šāda sprieguma nav, tad ir nepieciešams īsslēgt ierīces izejas mīnus spaili un akumulatora mīnusu. Rezistori R3 un R4 nosaka slieksni.
Rezerves daļas
1. Montāžas plāksne (pēc izvēles, jūs varat nojume)
2. Jebkurš lauka efekta tranzistors, ko izvēlas A un B. Es paņēmu RFP50N06 N-kanālu 60V 50A 170 grādus
3. Rezistori 3 10 kΩ, un 1 - 100 kΩ
4. Bipolārais tranzistors KT361G
5. Zenera diode 9,1 V
Pievienot. Lai sāktu, varat izmantot termināļus + Mikrik. (Es to nedarīju pats, jo man tas būs kā daļa no citas ierīces)
6. Skaidrības labad ar gaismas diodi ir iespējams ievadīt un izvadīt (paralēli izvēlieties rezistoru, lodēt)
Lodāmurs + alva + spirta kolofonija + stieples griezēji + elektroinstalācija + multimetrs + slodze utt. utt. Lodēts ar alvas sprauslas metodi. Es nevēlos indēt uz tāfeles. Nav izkārtojuma. Slodze 30 W, strāva 2,45 A, lauka strādnieks uzsilst līdz +50 grādiem (+24). Nav nepieciešama saldēšana.
Es pārbaudīju 80 vatu slodzi ... VAC-VAC. Temperatūra virs 120 grādiem. Dziesmas sāka kļūt sarkanas ... Nu, jūs zināt, ka jums ir nepieciešams radiators, Labi pielodēti celiņi.
Cik bieži mēs aizmirstam izslēgt akumulatora slodzi ... Jūs nekad neesat domājuši par šo jautājumu ... Bet bieži gadās, ka akumulators strādā un darbojas, un tad kaut kas ir izžuvis ... Mēs mēra spriegums uz tā, un ir 9-8V vai pat mazāk. Torba, jūs varat mēģināt atjaunot akumulatoru, taču tas ne vienmēr izdodas.
Šajā gadījumā tika izgudrota ierīce, kas, izlādējot akumulatoru, atvienos no tās slodzi un novērsīs dziļu akumulatora izlādi, nav noslēpums, ka akumulators baidās no dziļas izlādes.
Ja godīgi, es daudzkārt domāju par ierīci, kas aizsargā akumulatoru no dziļas izlādes, taču nebija lemts visu izmēģināt. Un nedēļas nogalē es izvirzīju mērķi izveidot nelielu aizsardzības ķēdi
Akumulatora pilnīgas izlādes aizsardzības ķēde
Pogas Sākt un Apturēt bezbloķēšanas
Apskatīsim diagrammu. Kā redzat, viss ir veidots uz diviem op pastiprinātājiem, kas iekļauti salīdzināšanas režīmā. Eksperimentam tika ņemts LM358. Un tā mēs ejam ...
Atskaites spriegumu veido ķēde R1-VD1. R1 ir balasta rezistors, VD1 ir vienkāršākā 5V zener diode, tas ir iespējams augstākam vai zemākam spriegumam. Bet ne vairāk un nav vienāds ar izlādētā akumulatora spriegumu, kas, starp citu, ir 11 V.
Pirmajā op-amp tika samontēts salīdzinātājs, kas salīdzina atsauces spriegumu ar akumulatora spriegumu. Spriegums 3 kājām tiek piegādāts no akumulatora caur rezistoru dalītāju, kas rada salīdzināto spriegumu. Ja spriegums uz dalītāja ir vienāds ar atskaites spriegumu, uz pirmās kājas parādās pozitīvs spriegums, kas atver tranzistorus, kas ir uzstādīti kā pastiprinātāja pakāpe, lai nenoslogotu op-amp izeju.
Viss ir iestatīts vienkārši. Mēs piegādājam izejai - 11V. Tas ir uz šīs kājas, jo diode nokrīt par 0,6 V, un tad ķēde būs jāveido no jauna. Diods ir nepieciešams, lai, nospiežot starta pogu, strāva neietilpst slodzē, bet piegādā spriegumu pašai ķēdei. Izvēloties rezistorus R2R6, mēs uztveram brīdi, kad relejs izslēdzas, spriegums uz 7. kāju pazudīs, un 5. kājas spriegumam vajadzētu būt nedaudz mazākam par atsauci
Kad pirmais salīdzinātājs ir pārbūvēts, Vcc terminālim, kā paredzēts, pieliekam 12 V spriegumu un nospiediet Sākt. Ķēdei vajadzētu ieslēgties un strādāt bez problēmām, līdz spriegums nokrītas līdz 10,8 V, ķēdei jāatvieno slodzes relejs.
Nospiediet Apturēt, 5. kājas spriegums pazudīs un ķēde izslēgsies. Starp citu, C1 labāk nelikt lielāku lādiņu, jo tas izlādēsies ilgu laiku un STOP poga būs jātur ilgāk. Starp citu, es vēl neesmu izdomājis, kā panākt, lai ķēde nekavējoties izslēdzas, ja uz pašas slodzes ir laba kapacitāte, kas izlādēsies ilgāk, lai gan jūs varat uzmest balasta rezistoru uz paša konderētāja
Otrajā Oy tika nolemts samontēt indikatoru, kas norāda, kad akumulators ir gandrīz izlādējies un ķēdei jāizslēdzas. Konfigurējams tādā pašā veidā ... Mēs piegādājam izejai - 11,2 V, un, izvēloties R8R9, mēs panākam, ka iedegas sarkanā gaismas diode
Tas pabeidz iestatīšanu un ķēde darbojas pilnībā ...
Lai veicas visiem ar atkārtošanos ...
Lai droši, kvalitatīvi un uzticami uzlādētu jebkura veida akumulatorus, es iesaku
Lai nepalaistu garām jaunākos atjauninājumus darbnīcā, abonējiet atjauninājumus vietnē Sazinoties ar vai Odnoklassniki, jūs varat arī abonēt atjauninājumus pa e -pastu labajā slejā
Vai nevēlaties iedziļināties radioelektronikas rutīnā? Es iesaku jums pievērst uzmanību mūsu ķīniešu draugu ieteikumiem. Par ļoti saprātīgu cenu jūs varat iegādāties diezgan augstas kvalitātes lādētājus
Vienkāršs lādētājs ar LED uzlādes indikatoru, zaļš akumulators tiek uzlādēts, sarkans akumulators ir uzlādēts.
Ir aizsardzība pret īssavienojumu, ir aizsardzība pret polaritātes maiņu. Lieliski piemērots Moto akumulatora uzlādēšanai ar jaudu līdz 20A \ h, 9A \ h akumulators tiks uzlādēts 7 stundās, 20A \ h 16 stundās. Šī lādētāja cena ir tikai 403 rubļi, piegāde ir bezmaksas
Šāda veida lādētājs spēj automātiski uzlādēt gandrīz jebkura veida 12V automašīnu un motociklu akumulatorus līdz 80A \ H. Tam ir unikāla uzlādes metode trīs posmos: 1. Pastāvīga strāvas uzlāde, 2. Pastāvīga sprieguma uzlāde, 3. Pilēšana līdz 100%.
Priekšējā panelī ir divi indikatori, pirmais norāda uzlādes spriegumu un procentuālo daudzumu, otrais norāda uzlādes strāvu.
Diezgan kvalitatīva ierīce mājsaimniecības vajadzībām, visa cena 781,96 rubļi, piegāde ir bezmaksas.Šīs rakstīšanas laikā pasūtījumu skaits 1392, pakāpe 4,8 no 5. Eiro spraudnis
Lādētājs visdažādākajiem 12-24V akumulatoru veidiem ar strāvu līdz 10A un maksimālo strāvu 12A. Zina, kā uzlādēt hēlija baterijas un CA \ CA. Uzlādes tehnoloģija ir tāda pati kā iepriekšējā trīs posmos. Lādētāju var uzlādēt gan automātiskajā, gan manuālajā režīmā. Uz paneļa ir LCD indikators, kas norāda spriegumu, uzlādes strāvu un uzlādes procentu.
Laba ierīce, ja nepieciešams uzlādēt visu veidu baterijas ar jebkādu jaudu, līdz 150A \ h
Šī brīnuma cena 1 625 rubļi, piegāde ir bezmaksas.Šīs rakstīšanas laikā numurs pasūtījumi 23, pakāpe 4,7 no 5. Pasūtot, neaizmirstiet norādīt Eiro spraudnis
Ja kāds produkts ir kļuvis nepieejams, lūdzu, rakstiet komentārā lapas apakšā.
Raksta autors: Administratora pārbaude