Si të shkrepni me një kanon DSLR. Fokusi dhe thellësia e fushës. Zmadhimi dhe gjatësia fokale

Keni blerë një aparat fotografik dixhital dhe e keni sjellë në shtëpi. Por gëzimi është nën hije nga fakti që pajisja nuk punon ose fotografitë janë të një cilësie të dobët. Ju nuk duhet të vraponi menjëherë në dyqan dhe të bëni një skandal. Lehtësohuni dhe lexoni me kujdes udhëzimet që vijnë me secilën aparat fotografik.

Nëse pajisjet nuk tregojnë shenja jete, para së gjithash karikoni baterinë. Pastaj sigurohuni që kamera është e ndezur dhe karta e kujtesës është në vend. Kjo do të tregohet nga treguesit në ekranin e kristalit të lëngët ose në pamjen. Çfarë do të thotë secili simbol përshkruhet në manualin e përdorimit.

Tani si të vendoset. Një aparat fotografik i çdo prodhuesi siguron një mënyrë automatike të shkrepjes. Çdo kompani ka emrin e vet për këtë mënyrë, por në shumicën e rasteve është shkronja A (automatike). Shumë njerëz e quajnë këtë mundësi të shtënat inteligjente. Si të vendosni kamerën për shkrepje në modalitetin automatik përshkruhet në fillim të manualit të përdorimit.

Pasi ta keni vendosur kamerën në modalitetin automatik, këshillohet që menjëherë t'i tregoni kamerës se fotografitë duhet të ruhen në kartën e kujtesës. Menuja gjithashtu duhet të përcaktojë madhësinë e imazheve. Desirableshtë e dëshirueshme që ato të mos jenë më të ulëta se 1915x1285. Kjo është madhësia optimale prej 10x15 dhe 13x18 cm. Sa më e madhe të jetë madhësia, aq më e mirë është fotografia. Si ta vendosni kamerën në një madhësi specifike të imazhit zakonisht tregohet në manual, por mund ta gjeni përmes butonit të menusë. Në mënyrë tipike, parametrat e imazhit vijnë të parët në listë.

Deri tani ju e dini se si ta konfiguroni kamerën tuaj dixhitale. Por xhirimi në "automatik të plotë" nuk do të japë rezultatet e pritura nëse nxitoni

të jetë Teknikës në këtë mënyrë i duhet kohë për të vlerësuar situatën dhe vetë-rregulluar. Prandaj, pasi të keni zgjedhur një kornizë, rregulloni kamerën në duar, pastaj nxirrni frymën dhe shtypni butësisht butonin e qepenit, por jo plotësisht. Duke mbajtur butonin në këtë pozicion për disa sekonda, ju mundësoni që kamera të marrë matjet e nevojshme. Në vetëm dy sekonda, subjekti do të shfaqet më i mprehtë në monitorin LCD ose në pamje, dhe fotografia mund të zbehet. Mos lejoni që kjo t'ju trembë. Kjo është mënyra se si pajisja sinjalizon se është akorduar në kushtet për vendosjen dhe ndriçimin e objektit. Tani mund ta shtypni butonin butonin deri në fund.

Nëse nuk jeni të kënaqur me cilësinë e imazheve në modalitetin automatik, mund të përdorni skripte. Pasi të keni një ide se cilat janë skenarët, lehtë mund të mësoni se si të vendosni një aparat fotografik nga kamera e ndonjë prodhuesi tjetër.

Skenarët janë cilësime optimale për situata të caktuara. Meqenëse këto situata janë zakonisht standarde, është e lehtë të gjesh nga piktogramet (figurat) se për çfarë flasin dhe të kuptosh se si të vendosësh kamerën. Simbolet grafike të skenarëve të paracaktuar janë treguar në figurë.

Ky udhëzues ka dhënë këshilla për fotografët fillestarë amatorë për vendosjen e kamerave të tyre. Cilësia më e lartë e imazhit kërkon përvojë dhe studim të kujdesshëm të manualit të përdorimit specifik të modelit.

Nëse keni blerë një aparat fotografik më serioz se sa një pjatë e zakonshme sapuni, atëherë ka shumë të ngjarë të dëshironi të zotëroni cilësimet manuale (megjithëse ato janë gjithashtu të disponueshme në pjatat e sapunit). Dhe madje do t'ju këshilloja ta bëni sa më shpejt që të jetë e mundur, në mënyrë që edhe nëse xhironi në modalitetin automatik, të kuptoni se çfarë po ndodh.

Parametrat kryesorë në kamerë që do të kontrolloni janë të paktë, por të gjithë janë të ndërlidhur ngushtë: shpejtësia e diafragmës, hapja, ISO, ekuilibri i bardhë. Ekziston edhe një parametër i tillë si thellësia e fushës (thellësia e fushës), e cila në vetvete nuk është vendosur në asnjë mënyrë, por rezulton për shkak të parametrave të tjerë. Kam frikë për leximin e parë e gjithë kjo do të duket shumë e komplikuar dhe e frikshme, por këtu unë vetëm mund t'ju këshilloj se si të provoni sa më shumë që në fillim. Shkrepni të njëjtën shkrepje me cilësime të ndryshme dhe më pas shikoni se çfarë ndodh, kërkoni marrëdhënie, analizoni. Dhe mos harroni për udhëzimet për kamerën, ky është praktikisht një libër reference në fillim.

Cilësimet kryesore për një aparat fotografik dixhital janë shpejtësia e diafragmës dhe apertura, raporti i tyre quhet ekspozim. Prandaj, kur ata thonë se duhet të zgjidhni një ekspozim, ata do të thotë se duhet të vendosni këto dy vlera.

Ekstrakt

Ndryshon në sekonda (1/4000, 1/125, 1/13, 1, 10, etj.) Dhe nënkupton kohën për të cilën perdja e kamerës hapet kur lëshohet grila. Logshtë logjike që sa më gjatë të jetë e hapur, aq më shumë dritë do të hyjë në matricë. Prandaj, varësisht nga koha e ditës, dielli, niveli i ndriçimit, do të ketë parametrin e tij të ekspozimit. Nëse përdorni modalitetin automatik, kamera do të masë nivelin e dritës dhe do të zgjedhë vetë vlerën.

Por jo vetëm ekspozimi ndikohet nga ekspozimi, por edhe turbullira e një objekti në lëvizje. Sa më shpejt të lëvizë, aq më e shkurtër duhet të jetë shpejtësia e diafragmës. Megjithëse në disa raste, përkundrazi, mund ta bëni atë më autentik në mënyrë që të merrni një vajosje "artistike". Po kështu, vajosja mund të vijë nga shtrëngimi i duarve (tundja), kështu që gjithmonë duhet të zgjidhni një vlerë të tillë për të neutralizuar këtë problem, mirë dhe të stërviteni në mënyrë që lëkundjet të jenë më pak. Një stabilizues i mirë në lente mund t'ju ndihmojë akoma me këtë, ju lejon të përdorni shpejtësi më të gjata të qepenit dhe parandalon tundjen.

Rregullat e zgjedhjes së ekspozimit:

Për të parandaluar turbullimin e dridhjeve të duarve, gjithmonë përpiquni të vendosni shpejtësinë e qepenit tuaj jo më shpejt se 1 / mm, ku mm është milimetri i gjatësisë së fokusit tuaj aktual. Për shkak se sa më e madhe të jetë pika fokale, aq më shumë ka të ngjarë të turbullohet, dhe aq më shumë ju duhet të shkurtoni shpejtësinë e diafragmës. Për shembull, vlera e ndërprerjes për 50 mm do të jetë shpejtësia e diafragmës prej 1/50, dhe do të ishte edhe më mirë ta vendosni edhe më të shkurtër, diku rreth 1/80, për të qenë të sigurt.
Nëse jeni duke qëlluar një person në këmbë, shpejtësia e grilave nuk duhet të jetë më e gjatë se 1/100.
Për fëmijët në lëvizje, është më mirë të vendosni shpejtësinë e qepenit jo më ngadalë se 1/200.
Subjektet shumë të shpejta (për shembull, kur qëlloni nga një dritare autobusi) kërkojnë shpejtësi të shpejta grila prej 1/500 ose më pak.
Në errësirë, për të shkrepur objekte statike, është më mirë të mos ngrihet shumë ISO (sidomos mbi vlerën e punës), por të përdoret ekspozime të gjata (1s, 2s, etj.) Dhe një trekëmbësh.
Në rast se doni të shkrepni ujë që rrjedh bukur (me vajosje), atëherë keni nevojë për 2-3 sekonda ekspozim (nuk më pëlqen se çfarë ndodh më gjatë). Dhe nëse keni nevojë për spërkatje dhe mprehtësi, atëherë 1/500 - 1/1000.

Vlerat merren të gjitha nga koka dhe nuk pretendojnë të jenë aksioma, është më mirë t'i zgjidhni në mënyrë të pavarur bazuar në përvojën personale, kështu që ky është vetëm një udhëzues.

Shpejtësia e grilave 1/80 është shumë e gjatë për lëvizje të tilla, është e paqartë

Ekspozimi 3 sek - ujë si qumështi

Diafragma

Indikohet si f22, f10, f5.6, f1.4 dhe do të thotë se sa e hapur është hapja e lentes kur lëshohet grila. Për më tepër, sa më i ulët të jetë numri, aq më i madh është diametri i vrimës, domethënë, si të thuash, e kundërta. Logshtë logjike që sa më e madhe të jetë kjo vrimë, aq më shumë dritë hyn në matricë. Në modalitetin automatik, kamera vetë zgjedh këtë vlerë sipas programit të ngulitur në të.

Diafraku ndikon gjithashtu në thellësinë e fushës (thellësia e fushës):

Nëse jeni duke shkrepur një peizazh gjatë ditës, atëherë mos ngurroni të mbuloni hapjen e diafragmës në f8-f13 (nuk ia vlen më) në mënyrë që gjithçka të jetë e mprehtë. Në errësirë, në mungesë të një trekëmbësh, përkundrazi, do t'ju duhet ta hapni atë dhe të rrisni ISO.
Nëse jeni duke fotografuar një portret dhe dëshironi sfondin më të paqartë, atëherë mund të hapni hapjen në maksimum, por vini re se nëse lentja juaj është e shpejtë, vlerat f1.2-f1.8 mund të jenë shumë dhe vetëm hunda e personit do të jetë në fokus, dhe pjesa tjetër e fytyrës e paqartë.
Ekziston një varësi e thellësisë së fushës nga hapja dhe gjatësia fokale, prandaj, në mënyrë që subjekti kryesor të jetë i mprehtë, ka kuptim të përdoren vlerat f3-f7, \u200b\u200bduke e rritur atë në varësi të rritjes së gjatësisë fokale.

Apertura f9 - gjithçka është e mprehtë

105 mm, f5.6 - sfondi është shumë i paqartë

Ndjeshmëria ISO

Shtë caktuar ISO 100, ISO 400, ISO 1200, etj. Nëse po xhironit në film, mos harroni se filmat shiteshin me ndjeshmëri të ndryshme, që do të thoshte ndjeshmëria e filmit ndaj dritës. E njëjta gjë është për një aparat fotografik dixhital, ju mund të vendosni ndjeshmërinë e dritës së sensorit. Në praktikë, kjo do të thotë që korniza juaj do të jetë më e ndritshme kur rritet ISO, me të njëjtën shpejtësi të diafragmës dhe cilësimet e hapjes (në të njëjtin ekspozim).

Një tipar i kamerave të mira dhe të shtrenjta është një ISO më e lartë e punës, duke arritur deri në 12800. Tani kjo shifër nuk ju tregon asgjë, por është vërtet e mrekullueshme. Sepse në ISO 100, ju mund të shkrepni vetëm në dritën e ditës, dhe vendosja e 1200 dhe më lart nuk është pengesë për muzgun. DSLR-të e buxhetit kanë një ISO maksimale të punës prej rreth 400-800. Tjetra vjen zhurma e ngjyrave. Tërhiqeni ISO deri në fund dhe merrni një goditje në muzg dhe do të dini se për çfarë bëhet fjalë. Enët me sapun me këtë parametër janë vërtet të këqija.

ISO 12800 - zhurmë e dukshme, por mund të hiqet pjesërisht gjatë përpunimit

ISO 800 me të njëjtat cilësime, fotografia është shumë më e errët

balanci i bardhe

Me siguri keni parë foto ku ka shumë të verdhë apo blu? Kjo është vetëm për shkak të ekuilibrit të gabuar të bardhë. Fakti është se në varësi të burimit të dritës (dielli, llambë inkandeshente, llambë drite e bardhë, etj.), Spektri i ngjyrave të fotografisë varet. Duke folur përafërsisht, imagjinoni se ne do të shkëlqejmë një llambë të veçantë blu në karrige dhe pastaj e gjithë fotografia e kësaj karrige do të jetë cianotike. Nëse ky është një efekt i veçantë artistik, atëherë gjithçka është në rregull, por nëse duam hije normale, atëherë vendosja e ekuilibrit të bardhë do të na shpëtojë. Të gjitha kamerat kanë paravendosje (automatike, dielli, me re, inkandeshente, manuale, etj.).

Për turpin tim duhet të pranoj që gjuaj gjithmonë me makinë. It'sshtë më e lehtë për mua të korrigjoj gjithçka në program më vonë sesa të vendos ekuilibrin e bardhë. Ndoshta dikush do ta konsiderojë këtë blasfemi, por gjithçka më përshtatet, dhe unë mendoj se shumica do të përshtaten, kështu që unë nuk do të flas për bilancin manual të bardhës.

Përzgjedhja e pikës së fokusit

Si rregull, të gjitha kamerat e mira kanë aftësinë për të zgjedhur një pikë fokusi, si dhe zgjedhjen automatike të tyre (kur kamera zgjedh vetë objektet dhe vendos se në çfarë të përqendrohet dhe si). Unë rrallë përdor mënyrën automatike, kryesisht kur ka pak kohë dhe objektet lëvizin, për shembull, në një turmë njerëzish, kur nuk ka kohë për të menduar. Në të gjitha rastet e tjera, unë përdor pikën qendrore. Shtypa butonin, u përqendrova pa e lëshuar butonin, e mora mënjanë dhe e shtyva deri në fund, duke bërë një goditje.

Pika qendrore është zakonisht më e sakta, prandaj duhet të përdoret. Por është e nevojshme të shikojmë një model specifik të kamerës, për shembull, tani të gjitha pikat po punojnë në kamerën time aktuale. Doja gjithashtu të them se nëse kamera juaj shuhet dhe fokusohet dobët (muzg, dritë e pasme), atëherë duhet të kërkoni kufirin e dritës dhe errësirës dhe të përqendroheni në të.

Thellësia e fushës DOF

Thellësia e fushës është diapazoni i distancave në të cilat të gjitha objektet do të jenë të mprehta. Le të imagjinojmë se jeni duke fotografuar një person dhe ekziston një vijë e drejtë: kamera - personi - sfondi. Pika e fokusit është tek personi, atëherë gjithçka do të jetë ndjeshëm në intervalin nga ky person tek ju për një numër të caktuar metrash dhe nga ky person drejt sfondit edhe për një numër të caktuar metrash. Ky diapazon është thellësia e fushës. Në secilin rast do të jetë ndryshe, sepse varet nga disa parametra: hapja, gjatësia fokale, largësia nga objekti dhe modeli i kamerës suaj. Ekzistojnë llogaritës të veçantë DOF ku mund të futni vlerat tuaja dhe të zbuloni se çfarë distance merrni. Për peizazhet, ju duhet një thellësi e madhe e fushës për të qenë e mprehtë në përgjithësi, dhe për portrete ose objekte të theksuara duke turbulluar sfondin, një thellësi të cekët të fushës.

Ju mund të luani me kalkulatorin për të kuptuar pak marrëdhënien e këtyre parametrave. Por në terren nuk do ta keni atë në dorë, prandaj nëse nuk jeni një fotograf profesionist, atëherë do të jetë e mjaftueshme të mbani mend disa vlera që janë të përshtatshme për ju, dhe gjithashtu çdo herë që të shikoni në ekran (zoom në foto), çfarë keni marrë dhe nëse keni nevojë bej nje foto.

Para së gjithash, duhet të mbani mend se:

- Sa më shumë që hapet hapja e diafragmës, aq më e vogël është thellësia e fushës.
- Sa më e gjatë të jetë gjatësia fokale, aq më e vogël është thellësia e fushës.
- Sa më afër temës, aq më e vogël është thellësia e fushës.

Kjo është, të shtënat në distancë të afërt, për shembull, fytyra e një personi në 100 mm dhe një hapje prej 2.8, ju rrezikoni të merrni vetëm një hundë të mprehtë, ndërsa pjesa tjetër do të jetë e paqartë.

73 mm, f5.6, shkrepje sa më afër që të jetë e mundur, kështu që vetëm gishti është në fokus

Do të duhet të përjetoni në mënyrë empirike këtë varësi "të trefishtë" të thellësisë së fushës në gjatësinë fokale, hapjen dhe distancën për subjektin. Për shembull:

Kur fotografoni një peizazh ose temë tjetër në një kënd të gjerë, gjithmonë mund të përdorni f8-f13 dhe gjithçka do të jetë e mprehtë. Në fakt, llogaritësi thotë që ju mund ta hapni hapjen e diafragmës shumë më gjerë, por këto vlera më pëlqejnë. Si rregull, unë gjithmonë vë bast f10 (gjatë ditës).
Për një sfond të bukur të paqartë, nuk keni nevojë të keni një lente të shtrenjtë me hapje të lartë, e cila mund të ketë një hapje të madhe, mjafton një zmadhim konvencional me një hapje standarde, thjesht duhet të largoheni dhe të zmadhoni një person më afër (për shembull, 100 mm) dhe madje edhe f5.6 është e mjaftueshme që ju të turbulloni sfondin.
Distanca nga tema e fotografisë në sfond luan një rol. Nëse ato janë shumë afër, atëherë mund të mos funksionojë normalisht për të mjegulluar sfondin, do t'ju duhet të përdorni një gjatësi fokale të gjatë dhe një hapje shumë të hapur. Por nëse sfondi është shumë larg, atëherë pothuajse gjithmonë do të dalë i paqartë.
Nëse jeni duke fotografuar një lule nga një distancë e afërt, dhe për ndonjë arsye ju duhet të mprehni malet në horizont, atëherë do t'ju duhet të kapni hapjen e hapjes deri në f22 ose më shumë. Sidoqoftë, në këtë rast, ekziston një shans për të marrë ende një imazh jo të mprehtë për shkak të karakteristikave të tjera.

Përndryshe, ju thjesht mund të mbani mend disa gjëra. Ne xhirojmë peizazhe dhe plane të ngjashme në f10, njerëz dhe zgjedhim objekte në f2.5 (50 mm) ose f5.6 (105 mm).

Marrëdhënia e shpejtësisë së diafragmës, hapjes, ISO dhe mënyrave gjysmë automatike

Arritëm në pjesën më të vështirë, në ndërlidhjen e të gjitha këtyre parametrave. Unë do të përpiqem të shpjegoj se çfarë është, por ju ende nuk mund të bëni pa gjyq. Së pari, unë do të doja t'ju këshilloja të përdorni në fillim jo mënyrën e plotë manuale (të quajtur M), por gjysmë automatike (Av dhe Tv për Canon, ose A dhe S për Nikon), sepse është shumë më e lehtë të mendosh për një parametër, dhe jo dy përnjëherë ...

Kështu që, unë tashmë kam përmendur disa marrëdhënie pikërisht sipër. Dhe nëse është mjaft e vështirë për të kuptuar thellësinë e fushës në fillim, atëherë do të jetë më e lehtë të zgjedhësh shpejtësinë e diafragmës dhe hapjen e diafragmës pa iu referuar thellësisë së fushës. E gjitha zbehet duke mbajtur kornizën tuaj mesatarisht të lehtë / të errët, sepse edhe nëse shkrepni në RAW, nuk është fakt që do të jeni në gjendje të zgjasni foton nëse vlerat janë shumë të gabuara. Dhe kjo është arsyeja pse unë jam në favor të mënyrave gjysmë automatike.

Prioriteti i hapjes (Av ose A)

Le të themi se jeni duke fotografuar një peizazh në modalitetin Av dhe pika juaj fokale është 24 mm. Vendosni f10 dhe kamera zgjedh shpejtësinë e diafragmës për ju. Dhe gjithçka që duhet të bësh është të gjurmosh që nuk është më shumë se vlera kritike prej 1 / mm (kam shkruar për këtë më lart në paragrafin e Fragmentit). Çfarë të bëjmë më tej?

Nëse shpejtësia e diafragmës është më e vogël se 1/24, për shembull 1/30 ose 1/50, atëherë gjithçka është në rregull.
Nëse shpejtësia e diafragmës është më e ngadaltë se 1/24, atëherë do t'ju duhet të vendosni një ISO më të lartë.
Më tej, nëse ISO nuk mjafton, atëherë mund të filloni hapjen e hapjes. Në parim, fillimisht mund ta hapni menjëherë në f5.6-f8, dhe pastaj të rrisni ISO.
Nëse tashmë keni vendosur ISO maksimale të punës dhe nuk ka ku të hapni hapjen, atëherë ose "vendosni duart në anët tuaja" për të zvogëluar disi lëkundjen, ose kërkoni një sipërfaqe ku mund të vendosni ose shtypni kufomën, ose të merrni një trekëmbësh. Përndryshe, mund ta ngrisni ISO edhe më lart, por më pas fotoja do të bëjë shumë zhurmë.

Prioriteti i grilave (TV ose S)

Objektet ose njerëzit në lëvizje janë më mirë të regjistrohen në modalitetin Tv për të shmangur turbullimin e subjektit. Natyrisht, sa më e shkurtër të jetë shpejtësia e diafragmës, aq më mirë, por nëse ka pak dritë, atëherë mund të përqendrohesh në vlerat që dhashë në paragrafin për shpejtësinë e qepenit. Kjo është, ne vendosim shpejtësinë e diafragmës dhe kontrollin se cilën hapje do të zgjedhë kamera. Bettershtë më mirë që të mos jetë plotësisht i hapur, veçanërisht me lente të shpejta. Nëse nuk ka dritë të mjaftueshme, atëherë ne gjithashtu rrisim ISO-në, nëse ende nuk është e mjaftueshme, atëherë përpiqemi të zgjasim shpejtësinë e qepenit.

ISO 1600 f2.8 1/50 sek - parametrat në kufi, sepse është errësirë \u200b\u200bdhe lëviz

Kompensimi i ekspozimit

Av dhe Tv janë gjithashtu të përshtatshme për këtë. Meqenëse kamera mat ekspozimin duke përdorur pikën e fokusit, dhe ajo mund të jetë në hije, ose, përkundrazi, është shumë e ndriçuar, hapja e diafragmës ose shpejtësia e qepenit mund të mos korrespondojnë me ato të kërkuara. Dhe mënyra më e lehtë për t'i korrigjuar ato është duke përdorur korrigjimin e ekspozimit, thjesht ktheni rrotën 1-3 hapa në drejtimin e duhur dhe kjo është e gjitha, domethënë nëse keni nevojë ta bëni të gjithë kornizën më të errët, atëherë negativisht, nëse është më e lehtë, atëherë pozitivisht. Në dritë të dobët, unë gjithmonë gjuaj menjëherë me -2/3 negativ në mënyrë që të kem një diferencë më të madhe të cilësimeve.

P.S. Shpresoj që artikulli të mos ishte shumë i vështirë dhe i lexueshëm. Ka shumë nuanca, por është e vështirë t'i vendosësh këtu, duke qenë se unë vetë nuk di shumë gjëra. Nëse gjeni një gabim, shkruani në komente.

Modaliteti manual i cilësimeve të kamerës (Modaliteti M) shpesh shkakton frikë dhe panik të lehtë te një fotograf fillestar: o)
Në të vërtetë, nëse në mënyra automatike dhe madje edhe në gjysmë-automatike të rregullimit, kamera juaj zgjedh vetë çiftin e saktë të ekspozimit, fotot janë pak a shumë normale, atëherë në modalitetin M ( nga fjala angleze Manual - manual) fotografi është përgjegjës për gjithçka ... Dhe nëse fotografi ende nuk ka përvojë të mjaftueshme, atëherë shpesh: o (

Por nëse nuk përpiqeni të fotografoni në modalitetin M, atëherë nuk do të ketë përvojë askund! - nuk është ajo? Ndërkohë, mënyra manuale e vendosjes së kamerës nuk paraqet ndonjë vështirësi!

Si të vendosni kamerën në modalitetin manual M

Kur fotografoni në modalitetin M, megjithatë, si në çdo mënyrë tjetër të vendosjes së kamerës gjysmë automatike ose automatike, fotografi (ose kamera) duhet të vendosë vetëm tre parametra për të marrë një kornizë të ekspozuar normalisht.

Po, po, në mënyrë që të merrni një pamje teknikisht me cilësi të lartë të të gjitha funksioneve dhe "kambanave dhe bilbilave" të kamerës suaj, mjafton të vendosni vetëm tre në mënyrë korrekte! Së bashku, këto parametra shpesh referohen si "TRE EKSPOZITA KITA"

Disa fotografë "me përvojë" këshillojnë një fillestar në fotografi të vendosë mënyrën automatike, dhe pastaj të kopjojë cilësimet e kamerës në modalitetin M.

Asnjëherë mos e bëj atë - cilësimet tuaja në modalitetin manual nuk do të ndryshojnë nga ato automatike! Në këtë rast, humbet e gjithë pika e studimit të mënyrës manuale të rregullimit të kamerës.

Me një qasje krijuese, modaliteti M ju lejon të merrni jo vetëm një fotografi me cilësi të lartë teknike, por gjithashtu të shtoni efekte të ndryshme në fotot tuaja: dhe e gjithë kjo duke ndryshuar vetëm tre parametra në cilësimet e kamerës!

Nëse nuk i keni menduar ende për cilat parametra po flasim, atëherë unë ju hap të gjitha kartat: "tre balena të fotografisë" janë

Por nëse në fotografinë dixhitale gjithçka qëndron në këto parametra, atëherë pse atëherë fotografët fillestarë kanë kaq shumë frikë nga fotografia në modalitetin M ( M është shkronja e parë e fjalës angleze Manual - manual)

Gabim në cilësimet e kamerës në modalitetin M

Vështirësia e vendosjes së një aparati fotografik në modalitetin manual është se një fotograf fillestar menjëherë përpiqet të kapë të tre parametrat e fotografimit. Dhe shpejtësia e diafragmës, dhe hapja e dritës, dhe ndjeshmëria e sensorit. Përveç kësaj, këtu kemi një problem me tre të panjohura, të cilat mund të shkaktojnë jo vetëm panik të lehtë, por edhe konfuzion të plotë: o) për një fotograf fillestar ...

Në fakt, nëse bëni gjithçka në rregull, atëherë kjo mënyrë manuale M nuk është aq e tmerrshme: o)

Sa e drejtë

Në mënyrë që të rregullojë siç duhet kamerën në modalitetin e shkrepjes manuale, fotografi duhet të vendosë nëse do të përdorë ose efektet. Vetëm atëherë mund të filloni të konfiguroni kamerën në modalitetin M.

Si të vendosni një aparat fotografik në modalitetin manual me efekte dinamike

Nëse keni ndërmend të përdorni efekte dinamike, atëherë së pari duhet të vendosni një shpejtësi të përafërt të qepenit. Për shembull, në mënyrë që të "ngrijë" një lëvizje, në shumicën e rasteve një shpejtësi qepen prej 1 / 250-1 / 500 sek është e mjaftueshme. Nëse supozohet të turbullojë një subjekt ose sfond në lëvizje kur shkrepni me instalime elektrike - të cilët tashmë kanë lexuar e dinë se për çfarë po flasim - vendosni shpejtësinë e diafragmës më gjatë, afërsisht 1 / 30-1 / 60 sekonda.

Hapi tjetër është të zgjidhni një vlerë të çiftëzimit të hapjes për shpejtësinë e qepenit të zgjedhur. Çfarë do të thotë dyshe? Kjo do të thotë që, në varësi të ndriçimit të objektit që qëllohet, duhet të vendosni një hapje të tillë në mënyrë që të merrni

Nëse jeni duke fotografuar me një aparat fotografik dixhital në modalitetin M, atëherë gjithçka është shumë e thjeshtë - kaloni vlerën e aperturës derisa treguesi i ekspozimit të tregojë 0 (zero), për shembull, siç tregohet në ilustrimet më poshtë. Për qartësi, në pamjen optike dhe në treguesin LCD të kamerës SLR, treguesi i ekspozimit rrethohet në një ovale të kuqe.

tregues i ekspozimit në ekranin LCD opsional të DSLR

tregues i ekspozimit në pamësin SLR të kamerës

0 tregues i ekspozimit në pamjen e pasqyrës
(rritur)

treguesi i ekspozimit në ekranin kryesor LCD të DSLR

tregues i ekspozimit në ekranin LCD opsional të DSLR

zmadhoni-klikoni në foto

Në kamera të ndryshme dixhitale, zero e njehsorit të ekspozimit mund të duket ndryshe.

Në disa kamera, është një shkallë me ndarje dhe një indeks të lëvizshëm. Zero do të jetë kur indeksi i lëvizshëm, shpesh në formën e një shigjete, ndalet në mes të shkallës së treguesit të matësit të ekspozimit.

Në modele më të thjeshta, treguesi i ekspozimit mund të shfaqet pa një shkallë, vetëm numrat me një shenjë plus [+] ose minus [-] dhe numrat tregojnë se sa hapa të ekspozimit (dhe fraksionet e hapave) parametrat që keni zgjedhur ndryshojnë nga ato që kamera do të vendoste në modalitetin automatik ... Në këtë rast, shenja plus ose minus tregon në cilin drejtim keni devijuar: minus - drejt ekspozimit të tepërt dhe plus - drejt nën ekspozimit.

Si të rregulloni kamerën në modalitetin manual M, duke marrë parasysh thellësinë e fushës

Nëse subjekti që po shkrepni është i ngadaltë dhe nuk do të përdorni efekte dinamike (d.m.th. koha e ekspozimit nuk do të ndikojë shumë në idenë tuaj), atëherë së pari duhet të mendoni se çfarë lloj thellësie fushe doni të merrni në foto.

Meqenëse thellësia e fushës, së pari, në këtë rast, vendosja e kamerës në modalitetin manual duhet të fillojë me Nëse keni nevojë për një sfond të paqartë, hapni hapjen e diapazonit dhe, anasjelltas, nëse keni nevojë të rrisni thellësinë e fushës (d.m.th. bëni të gjitha objektet në kornizë sa më të mprehta), atëherë mbyllim diafragmën.

Pasi të keni vendosur hapjen e dëshiruar të aparatit, duke parë treguesin e ekspozimit, ju kaloni nëpër shpejtësinë e qepenit dhe ndaloni kur treguesi tregon zero. Të gjitha!

Këtu është procedura për vendosjen e kamerës në modalitetin manual. Po, gati e harrova, ndikohet edhe në ekspozim (ISO - "balena e tretë e fotografisë"). Por me këtë parametër, ju mund ta bëni atë thjesht: përpara se të rregulloni kamerën në modalitetin manual, megjithatë, jo vetëm në modalitetin manual, ISO është vendosur në minimum: sa më e ulët ISO, aq më shumë do të jetë në foto. Dhe kur vendosni shpejtësinë dhe hapjen e diafragmës, matësi i ekspozimit të kamerës automatikisht do të marrë parasysh vlerën e caktuar të ISO-së.

Nëse, pasi vendosni kamerën në modalitetin manual M treguesi i ekspozimit ka ndaluar në zero (në mes të shkallës) dhe nuk shihni pranë treguesit të ekspozimit ndezje shpejtësia e diafragmës ose vlera e hapjes, ekspozimi do të jetë normal.

Nëse shpejtësia e diafragmës ose vlera e aperturës pulson në treguesin e kamerës, atëherë do të duhet të ndryshoni vlerën e ndjeshmërisë së sensorit dhe të rregulloni përsëri kamerën në modalitetin manual. Nëse mbani mend mësimin dhe serinë standarde të shpejtësisë së diafragmës, hapjes dhe ISO, atëherë tashmë e kuptoni se çfarë të ktheni dhe në cilin drejtim: o)

Kur bëni fotografi në modalitetin manual M, bëjeni një rregull

Para se të shtypni butonin e diafragmës, shikoni treguesin e ekspozimit,
sepse kur lëvizni kamerën pas rregullimit, njehsori i ekspozimit nuk do të marrë parasysh ndryshimin e shkëlqimit të skenës që shkrepet si rezultat
ato. treguesi i ekspozimit do të "ecë" pak pranë shenjës zero.

Nëse treguesi i ekspozimit devijon shumë nga shenja zero
bëhuni gati për të korrigjuar çiftin e ekspozimit!

Pas marrjes së secilës shkrepje, mos harroni të kontrolloni vetë: analizoni
dhe bëni rregullimet e duhura të ekspozimit!

Ah, këto kamera të mrekullueshme të Canon që kërkojnë vetëm një dorezë! Kushdo që punon me djersën e ballit të tij, duke lënë anash kartëmonedhat për EOS të lakmuar, e di se çfarë po bën. Kamerat e Canon karakterizohen nga shpejtësia e lartë e performancës, fokusi automatik për t'u patur zili, cilësia e lartë e figurës dhe riprodhimi thjesht magjik i ngjyrave. Kjo është arsyeja pse shumë fotografë (si fillestarë ashtu edhe studentë të shkollës së vjetër) mund të lyejnë lopatën e tyre në dritare për orë të tëra, duke parë kutitë dhe lentet më të fuqishme.
Meqenëse tashmë keni një ëndërr dhe jeni të etur për të mësuar se si ta menaxhoni atë, ne ju sugjerojmë të kuptoni markat e kamerave Canon si pjesë e zhvillimit tonë të përgjithshëm.

Çfarë nënkuptojnë numrat dhe shkronjat në markën tuaj të kamerës?

Shumica e "fotografëve që nisin" që e konsiderojnë veten të paktën Lezek Buznowski nuk e kanë idenë se si qëndron EOS. Vlen të pyesni një "profesionist" të tillë se çfarë do të thotë shkronja D në markën e aparatit të tij, kështu që ai, me një vështrim të zënë ngushtë, përpiqet në heshtje të hyjë në Wikipedia. Epo, mbase një talent i vërtetë nuk ka nevojë për këtë njohuri, dhe vetëm ata që duan të shkëlqejnë në shoqërinë e miqve e mbajnë mend këtë, por ne besojmë se për të mësuar se si të fotografosh, duhet ta njohësh Canon përmendësh.

Shkurtesa EOS (Sistemi Elektro-Optik) është në përputhje me emrin e perëndeshës së agimit Eos, e cila mund të gjendet në mitologjinë e lashtë Greke. Kamera e parë në këtë seri ishte Canon EOS 650, e cila u lëshua në vitin 1987.
Shkronja D në titull qëndron për Digital.
Kamerat me 3 ose 4 shifra në emër (EOS 400D, EOS 1000D) tregtohen si kamera fillestare.
Nëse emri përmban një ose dy numra, por në të njëjtën kohë ata nuk fillojnë me një (EOS 33V, EOS 30D), atëherë kjo është një aparat fotografik gjysmë profesional.
Canon për profesionistët është: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Tani jeni ulur përpara monitorit dhe në duar, për shembull, një Canon 600d - si të bëni fotografi?

Si të bëni foto në mënyrë korrekte: Canon për fillestarët

Dihet që në modalitetin automatik kamera zgjedh në mënyrë të pavarur cilësimet në mënyrë që në fund të merret një ekspozim i përshtatshëm. Por vlen të merret parasysh se nëse xhironi në ndriçim të vështirë, atëherë edhe kamera më e ftohtë nuk do të jetë gjithmonë në gjendje të përballojë detyrën e saj. Për më tepër, ju doni të mësoni se si të bëni fotografi me një Canon DSLR, duke përdorur të gjitha mundësitë, dhe jo thjesht shtypni një buton rastësisht dhe prisni derisa të jeni me fat. Mund të bëni një foto të mirë vetëm pasi të keni zotëruar cilësimet themelore. Vetëm atëherë do të kuptoni intuitivisht se si të fotografoni në 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d dhe "d" të tjera.

Ekzistojnë tre rregullime kryesore, dhe të gjitha, në një mënyrë ose në një tjetër, shoqërohen me dritën:

Apertura është madhësia e "vrimës" që hap kamera dhe lejon dritën të kalojë përmes. Sa më shumë hapja e aperturës, aq më shumë dritë është në figurë: gjithçka është logjike këtu.
Ekspozimi është koha për të cilën ju hapni hyrjen e dritës në matricën e kamerës.
Ndjeshmëria e dritës (ISO) - sa më e lartë të jetë ndjeshmëria e dritës, aq më shumë dritë merr matrica.

Mësoni të vendosni saktë cilësimet e Canon

Hapja e kamerës suaj është caktuar si "f /" + një numër që do të tregojë se sa e hapur / mbyllur është "vrima" që lejon dritën. Nëse dëshironi një sfond të paqartë - hapni hapjen, nëse dëshironi të merrni një pamje plotësisht të qartë - mbylli atë. Sa më larg të hapet hapja e diafragmës, aq më i vogël është numri pranë "f /".

Duke rregulluar vlerën e hapjes, ju mund të përqendroheni në një objekt specifik dhe të tërheqni vëmendjen e shikuesit në temën që keni zgjedhur. Si këtu:

Një hapje e hapur funksionon mrekullisht në fotografi me flutura, lule dhe objekte të vogla. Si të fotografoni një portret në mënyrë korrekte? Hapja e hapjes Canon - nuk mund të jetë më e lehtë. Duhet të dalloni vizualisht një person nga pjesa tjetër? Përsëri - Canon me një hapje të hapur.

Ju duhet të mbyllni aperturën kur shkrepni turma, peizazhe dhe rrugë, në përgjithësi, kudo që keni nevojë për të gjithë fotografinë për të qenë në fokus.

Studentët shpesh pyesin: Si të bëni fotografi me shpejtësi të grilave? Canon është më i përshtatshmi për të zotëruar këtë cilësim. Së pari, duhet të vendosni se si dëshironi të kapni lëvizjen? Mbi të gjitha, sa më e gjatë të jetë shpejtësia e diafragmës, aq më shumë lëvizje do të ketë kamera për të kapur, përkundrazi, një shpejtësi e shkurtër e qepenit do të ngrijë momentin.

Shpejtësitë e ngadalta të grilave përdoren kur qëlloni një qytet gjatë natës, por ia vlen të përdorni një trekëmbësh. Ata gjithashtu bëjnë foto kaq interesante me një ekspozim të gjatë:

Sa i përket shpejtësisë së shpejtë të grilave, është mirë për të qëlluar objekte që bien.

Ndjeshmëria matet në njësitë ISO me vlera 100, 200, 400, e kështu me radhë deri në 6400. Vlera më të larta përdoren nëse shkrepja bëhet në ndriçim të dobët, por shpesh zhurma (pika të vogla) shfaqet në fotografi.

Pra, përpara se të ngatërroheni me këtë cilësim, vendosni:

Keni dritë të mjaftueshme për të bërë një foto në ISO më të ulët?
Dëshironi të merrni një goditje të zhurmshme apo jo? Fotografitë bardh e zi me zhurmë duken bukur bukur, por fotografitë me ngjyra nganjëherë e prishin atë.
A keni një trekëmbësh ose ndonjë mënyrë tjetër për të rregulluar kamerën tuaj? Ndjeshmëria mund të kompensohet duke e bërë shpejtësinë e diafragmës më të ngadaltë, por atëherë nuk mund të bëni pa një trekëmbësh.
Nëse subjekti juaj lëviz vazhdimisht, atëherë ISO thjesht duhet të ngrihet në mënyrë që fotografia të mos mjegullohet.

Ju do të duhet të vendosni një ISO të lartë në rastet e mëposhtme:

Lojëra sportive, valle, festa për fëmijë brenda. Në përgjithësi, kur një shpejtësi e shkurtër qepen është thelbësore.
Në ambiente të mbyllura ku blici është i ndaluar.
Momenti kur djali i ditëlindjes bëhet gati të fryjë qirinjtë në tortën e ditëlindjes. Një blic mund të prishë dritën komode dhe të gjithë humorin e momentit, kështu që thjesht rrisni ndjeshmërinë e kamerës.

Si të bëni fotografi me Canon duke përdorur fuqinë e plotë të kamerës?

Vëzhgimet e përditshme tregojnë: shumica dërrmuese e pronarëve të kamerave SLR fotografojnë vetëm në modalitetin Auto - sheshi i gjelbër. Dhe ky fakt i zymtë e bën një blerje kaq të shtrenjtë thjesht të pakuptimtë. Supozoni se keni paguar rreth 2700 mijë rubla për Canon tuaj 600d, por në modalitetin automatik kamera juaj funksionon vetëm 5400, d.m.th. aftësitë e një kamere të shkëlqyeshme SLR përdoren vetëm me 20%. Dëshironi të mësoni se si të fotografoni me Canon 600d dhe modele të tjera? Dëshironi të përdorni kamerën tuaj njëqind për qind? Atëherë kujtoje atë, ose më mirë shkruaji.

Modalitetet gjysmë automatike.

Në këtë pjesë do të diskutojmë duke punuar me mënyrat e mëposhtme: P, A (ose Av), S (ose Tv), M, A-Dep. Këto mënyra janë ndihmë e shkëlqyeshme për të rinjtë që nuk dinë ende të bëjnë fotografi me Canon-in e tyre dhe përgjithësisht nuk dinë se çfarë po bëjnë. Fotografi me përvojë gjithashtu kanë shumë respekt për këto mënyra për kursimet e tyre të konsiderueshme në kohë.

1. Modaliteti më i thjeshtë është P (Programi AE). Kjo mënyrë do t'ju ndihmojë të merrni një ekspozim të mirë të kornizës, të zgjidhni vlerat e hapjes dhe shpejtësisë së diafragmës në varësi të ISO-së që vendosni. Kjo është tepër e përshtatshme për fotografët aspirues të cilët thjesht po eksperimentojnë me ndjeshmërinë e dritës.

Mund të ndryshoni gjithashtu vlerat e ekspozimit (parametrat e ekspozimit të shpejtësisë së diafragmës dhe hapjes), për shembull, në një aparat fotografik Canon 550d, kjo mund të bëhet me një lëvizje të lehtë të rrotullimit të rulit. Nëse keni nevojë të vendosni një shpejtësi më të shpejtë shkrehësi, atëherë thjesht lëvizni videon në të djathtë, dhe kamera do të mbyllë pak aperturën, duke e mbajtur ekspozimin në të njëjtin nivel. Kjo do t'ju lejojë të fotografoni çdo objekt që bie dhe që ngrin në ajër në foto.

2. Mënyra A ose Av - Prioriteti i hapjes.

E gjithë çështja e kësaj mënyre është se ju lejon të kontrolloni forcën e turbullirës së sfondit në foto. Ju duhet të vendosni vlerën ISO dhe të rregulloni vetë hapjen e diafragmës, por kamera do të vendosë shpejtësinë e kërkuar të qepenit në një mënyrë të tillë që të përfundoni me një shkrepje të mirë. Këtu duhet të vendosni nëse dëshironi të merrni një sfond të paqartë, më pas vendosni vlerën e duhur të hapjes, dhe pjesa tjetër varet nga kamera. I përshtatshëm, apo jo?

Shkrepja e një portreti në Canon, vendosni ISO dhe hapni plotësisht hapjen e diafragmës (numri më i vogël) për të marrë një sfond të paqartë dhe kamera do të vendosë vetë shpejtësinë e qepenit.

3. Modaliteti S ose Tv - Prioriteti i grilave.

Funksionon saktësisht njësoj si modalitetet e mëparshme: ju vendosni ISO dhe vlera e hapjes hapet në ndërgjegjen e kamerës.

Në mënyrë që të praktikoni përdorimin e kësaj mënyre, gjeni ndonjë objekt në lëvizje (njeri, mace, makinë, burim): vendosni një shpejtësi të shpejtë të qepenit - në këtë mënyrë do të merrni një foto të qartë të objektit "të ngrirë" në kornizë. Tani merrni një shpejtësi më të ngadaltë të qepenit, vendoseni kamerën në çdo sipërfaqe të qëndrueshme dhe shtypni butësisht butonin. ka shumë të ngjarë, ju do të merrni një turbullirë të bukur që pasqyron bukurinë e dinamikës së lëvizjes.

4. Dhe mënyra e fundit është A-DEP (përparësia e thellësisë së fushës). Nga rruga, nuk është në të gjitha kamerat. Kjo mënyrë lejon kamerën të vendosë hapjen e diafragmës dhe shpejtësinë e grilave në mënyrë që gjithçka në fokus të jetë mjaft e mprehtë.

Vlen të shtohet se nëse keni të paktën pak për t'u kënaqur me cilësimet manuale ose mënyrat gjysmë automatike, atëherë nuk do të ktheheni më kurrë në "kutinë e gjelbër".

Nëse, pasi keni lexuar këtë artikull, keni ende pyetje se çfarë të bëni me kamerën tuaj dhe si të gdhendni me fotografi në Canon, atëherë mësuesit tanë do të jenë të lumtur t'ju shohin në kurset e tyre.

Data e botimit:01.02.2017

A jeni duke shkrepur në dritë të ulët pa blic? Mësoni të fotografoni në mënyrat P, A, S ose M? Kjo do të thotë që patjetër që do të hasni një "dridhje", domethënë me një humbje të mprehtësisë dhe imazheve të paqarta. Ndodh për shkak të shkundjes së kamerës gjatë shkrepjes.

Si rregull, kur "lëvizni" mund të shihni qartë drejtimin në të cilin ka ndodhur vajosja. Dhe në rast të një gabimi të fokusimit të një lente - një arsye tjetër për shkrepje të paqarta - subjekti thjesht do të paqartë dhe ka të ngjarë që mprehtësia të mos jetë aty ku ju nevojitet. Ju mund të lexoni se si të punoni me sistemin e fokusimit automatik në faqen e internetit.

Fajtori i "tronditjes" është ekspozimi i rregulluar gabimisht. Kujtojmë që shpejtësia e diafragmës është periudha kohore gjatë së cilës qepenja e kamerës është e hapur dhe drita hyn në sensorin e saj. Matet në sekonda. Çdo DSLR modern është i aftë të veprojë me shpejtësi grilash në intervalin prej 1/4000 deri në 30 sekonda. Sa më pak dritë, aq më e gjatë (gjërat e tjera janë të barabarta) duhet të jetë shpejtësia e diafragmës.

Më shpesh, turbullira shfaqet kur shkrepni në dritë të ulët. Në kushte të tilla, automatizimi (ose vetë fotografi) fillon të zgjasë shpejtësinë e qepenit në mënyrë që të mbledhë sasinë e kërkuar të dritës dhe të marrë një kornizë mjaft të ndritshme. Sa më e gjatë të jetë shpejtësia e diafragmës, aq më e lartë është mundësia e turbullirës. Kornizat jo të mprehta shpesh merren në vlera\u003e 1/60 e sekondës. Fotografia fillon të mjegullohet nga fakti që kamera dridhet pak në duar.

Si të merrni goditje të mprehta dhe të heqni qafe "tronditjen"? Ju duhet të rregulloni shpejtësinë e grilave në përputhje me kushtet e shkrepjes.

Cila shpejtësi e diafragmës i përshtatet skenave të ndryshme? Këtu është një fletë mashtrimi e provuar:

person në këmbë - nga 1/60 s dhe më e shkurtër;
një person i ngadaltë, jo shumë i shpejtë - nga 1/125 s dhe më i shkurtër;
një person në vrapim, atletë, fëmijë që lëvizin, kafshë jo shumë të shpejta - nga 1/250 s dhe më e shkurtër;
atletë të shpejtë, kafshë dhe zogj shumë të shpejtë, gara automobilistike dhe motorike - 1/500 s dhe më të shkurtër.

Me përvojën, fotografi fillon të kuptojë se çfarë shpejtësie të qepenit është e nevojshme për të xhiruar një skenë të veçantë.

Rezultati i gjuajtjes ndikohet nga rrethanat e jashtme, fiziologjia jonë, niveli i stresit dhe forca e duarve. Prandaj, fotografët gjithmonë përpiqen ta luajnë të sigurt dhe të shkrepin me shpejtësi grilash pak më të vogla se ato të llogaritura duke përdorur formulën më poshtë.

Lumi Pasha, Rajoni i Leningradit

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f / 1.4G Nikkor

Si mund të llogaris shpejtësinë maksimale të diafragmës bazuar në gjatësinë fokale të lentes?

Me siguri e keni vërejtur se sa dridhet imazhi në pamje kur shkrepni me një zoom të fortë, në një gjatësi fokale të gjatë. Sa më e gjatë të jetë gjatësia fokale e thjerrëzave, aq më i lartë është rreziku i dridhjeve dhe aq më e shpejtë duhet të jetë shpejtësia e qepenit. Bazuar në këtë model, fotografët kanë dalë me një formulë që ndihmon për të lundruar me cilën shpejtësi të qepenit është e sigurt për tu shkrepur dhe e cila kërcënon të mjegullohet.

Shpejtësia maksimale e diafragmës për fotografi dore nuk duhet të jetë më shumë se 1 / (gjatësia fokale x 2)

Le të themi se gjatësia fokale e lenteve është 50 mm. Sipas formulës, shpejtësia maksimale e sigurt e diafragmës është 1 / (50x2), domethënë 1/100 s. Një shembull me një gjatësi fokale më të shkurtër - 20 mm: 1 / (20x2) \u003d 1/40 s.

Pra, sa më e shkurtër të jetë gjatësia fokale, aq më shpejt shpejtësi qepen mund të zgjidhni kur bëni dore. E kundërta është e vërtetë kur përdorni lente të gjata. Le të marrim një lente me një gjatësi fokale 300 mm. Optika të tilla shpesh përdoren për të fotografuar zogjtë dhe ngjarjet sportive. Le të zbatojmë formulën: 1 / (300x2) \u003d 1/600 s. Do të nevojitet një shpejtësi kaq e shpejtë e qepenit për të marrë një goditje të mprehtë!

Nga rruga, fotografët e shkollës së vjetër e mbajnë mend këtë formulë në këtë formë: shpejtësia e qepenit \u003d 1 / gjatësia fokale. Sidoqoftë, rritja e megapikselëve në kamerat moderne dhe kërkesat në rritje për cilësinë teknike të imazheve detyrohen të dyfishojnë gjatësinë fokale në emërues. Nëse kamera juaj është e pajisur me një sensor të vogël (më pak se APS-C), duhet të përdorni në llogaritjet jo gjatësinë fokale fizike të lentes, por gjatësinë fokale ekuivalente, duke marrë parasysh faktorin e prerjes së sensorit.

Formula e propozuar do t'ju sigurojë nga njollat \u200b\u200be shkaktuara nga lëkundja e kamerës në duar, por duhet të merrni parasysh shpejtësinë e lëvizjes së subjektit. Sa më i shpejtë të jetë subjekti, aq më e shpejtë duhet të jetë shpejtësia e diafragmës.

Si mund të ndikoj në shpejtësinë e qepenit në modalitetet A dhe P?

Jo të gjitha mënyrat i lejojnë fotografit të zgjedhë drejtpërdrejt shpejtësinë e qepenit. Ekziston një modalitet i programuar P, ku si shpejtësia e diafragmës dhe diafragma rregullohen nga mënyra automatike, me përparësi të hapjes, ku shpejtësia e diafragmës kontrollohet prej tij. Automatizimi në këto mënyra shpesh është i gabuar. Shumica e shkrepjeve me "tundje" merren pikërisht në modalitetin A, kur fotografi është i përqendruar në vendosjen e hapjes.

Për të shmangur turbullirën kur bëni foto në këto modalitete, duhet të monitoroni shpejtësinë e diafragmës. Vlera e tij shfaqet si në pamje dhe në ekranin e kamerës. Nëse shohim që shpejtësia e diafragmës është shumë e ngadaltë, është koha për të ngritur ISO: ajo do të shkurtohet së bashku me rritjen e ISO. Pak zhurmë dixhitale në një foto është më e mirë se thjesht një fotografi e paqartë! Shtë e rëndësishme të gjesh një kompromis të arsyeshëm midis shpejtësisë së qepenit dhe ISO.

Stabilizimi optik

Gjithnjë e më shumë pajisje moderne fotografike janë të pajisura me module të stabilizimit optik. Thelbi i kësaj teknologjie është se kamera kompenson dridhjet e saj. Zakonisht moduli i stabilizimit optik është i vendosur në lente (si, për shembull, në pajisjet e Nikon). Prania e një stabilizuesi në një lente Nikon tregohet nga VR (Reduktimi i Vibrimit).

Performanca e OIS mund të ndryshojë në varësi të modelit të lentes. Më shpesh, stabilizuesit modernë ju lejojnë të fotografoni me shpejtësi qepenje 3-4 ndalesa më ngadalë. Çfarë do të thotë? Le të themi se jeni duke shkrepur me një lente 50 mm dhe shpejtësia e qepenit tuaj të sigurisë është 1/100 s. Me një lente të stabilizuar dhe nëse keni aftësi, mund të merrni shpejtësi të diafragmës prej rreth 1/13 s.

Por as nuk duhet të relaksoheni. Importantshtë e rëndësishme të kuptohet që stabilizuesi në lente vetëm kompenson dridhjet e kamerës. Dhe nëse qëlloni njerëz, disa objekte në lëvizje, shpejtësia e grilave duhet të jetë akoma mjaft e shpejtë. Për një fotograf fillestar, një stabilizues është një sigurim i mirë kundër "shkundjes" aksidentale dhe dridhjes së kamerës në duar. Por nuk mund të zëvendësojë as një trekëmbësh ose shpejtësi të shpejta të diafragmës kur shkrepni lëvizjen.

Lente është e pajisur me stabilizim optik. Kjo tregohet me shkurtesën VR në etiketim.

Si të përdorni ekspozime të gjata dhe të shmangni dridhjet?

Ndonjëherë ekspozimet e gjata janë të nevojshme. Le të themi se doni të xhironi një subjekt akoma në dritë të dobët: peizazh, ambient të brendshëm, natyrë të qetë. Rritja e ISO nuk është zgjidhja më e mirë në këtë rast. Ndjeshmëria e lartë e dritës do të shtojë vetëm zhurmë dixhitale në foto dhe do të degradojë cilësinë e figurës. Në raste të tilla, fotografët përdorin një trekëmbësh, i cili lejon që kamera të rregullohet në mënyrë të sigurt.

Nëse doni të zhvilloheni në drejtim të shkrepjes së objekteve, fotografisë së ushqimit, fotografisë së peizazhit ose të brendshme, një trekëmbësh është i domosdoshëm për ju. Në eksperimentet amatore, mund të zëvendësohet me një mbështetëse: një stol, një karrige, një bordurë, një hap, një parapet, etj. Gjëja kryesore është të instaloni në mënyrë të sigurt kamerën në një mbështetëse dhe të mos e mbani atë gjatë xhirimit (përndryshe ajo do të dridhet, korniza do të lyhet). Nëse keni frikë se kamera do të bjerë, përdorni rripin për ta mbajtur atë. Në mënyrë që të mos tronditni kamerën në momentin që shtypni butonin e diafragmës, vendoseni pajisjen të shkaktojë kohëmatësin.

Por mbani mend: të gjithë objektet në lëvizje do të turbullohen kur shkrepni me shpejtësi të ngadaltë të diafragmës. Prandaj, nuk ka kuptim të fotografosh portrete me një trekëmbësh në ekspozim të gjatë. Por mund të përdoret si teknikë artistike!

Shkrepje me ekspozim të gjatë me një trekëmbësh. Qyteti dhe malet janë të ashpra dhe anija e peshkimit lahej ndërsa lëkundej nga dallgët.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f / 4G ED AF-S VR Nikkor

Si të siguroheni nga të shtënat e paqarta? Këshilla praktike

Gjithmonë shikoni qëndresën tuajsidomos kur bëni foto në dritë të dobët. Në kushte të tilla, automatizimi do të vendosë më shpesh vlera shumë të gjata.