Мебельная стяжка применяется только в производстве мебели. При изготовлении мебели не следует применять традиционный крепеж взамен мебельной стяжки, т.к. она обладает особыми свойствами, которые не только облегчают сборку мебели, но и позволяют скрыть крепеж. Далее рассмотрим наиболее часто применяемые виды мебельной стяжки и их особенности.

Конфирмат

Самый распространенный вид крепежа это конфирмат. Одновременно самый простой в использовании. С его помощью собрать мебель проще и быстрее, чем с применением других видов мебельной стяжки. Особенно если во время сборки предстоит самостоятельно сверлить отверстия под крепеж. С помощью конфирмата соединяют две детали под углом 90 градусов.

Рис.1.

Для того что бы стянуть две детали необходимо просверлить два отверстия. Одно в одной детали, диаметром равным диаметру головки конфирмата, другое, в торце второй детали, меньшего диаметра равному диаметру резьбовой части.

Как правило, для этого используется сверла диаметром 6 и 5 мм соответственно. Однако в продаже есть комбинированное сверло для одновременного сверления отверстий. Это очень удобно. Не требуется постоянно переставлять сверла или использовать две дрели одновременно.

Рис.2.

Конфирмат это универсальный крепеж, но он обладает некоторыми недостатками и особенностями применения.

Конфирмат следует применять одновременно с использованием шкантов. Шкант это деревянный стержень диаметром 6-8 мм и длиной 20-30мм (на фото ниже, рядом с конфирматом). Шкант выступает в роли направляющей и не позволяет сместиться деталям во время стягивания.

Рис.3.

Несмотря на то, что мебель, собранную с применением конфирамата можно собирать или разбирать, мебель из ЛДСП это переносит очень плохо. Как правило, после одной разборки мебельная стяжка уже плохо держит.

Заворачивать конфирмат следует осторожно. Самый оптимальный вариант вручную или шуруповертом на малой скорости. В противном случае резьба конфирмата превращается в сверло, которое разбивает отверстие.

Рис.4.

Для того что бы шляпку утопить в тело детали мебели следует применять ключ и делать это осторожно, иначе существует вероятность срыва резьбы. Иногда необходимо предварительно сделать циковку.

Конфирмат относится к «видимому» крепежу. Т.е. в отличие от других видов крепежа он остается, виден, поэтому необходимо применять специальные заглушки или наклейки, чтобы спрятать крепеж.

Рис.5.

Рис.6.

Эксцентриковая стяжка

Эксцентриковая стяжка чаще применяется при фабричном изготовлении мебели. Причиной тому является сложность сверления отверстий. Эксцентриковая стяжка состоит из двух частей это шпилька и эксцентрик. Шпилька устанавливается в одну деталь, а эксцентрик в другую.

Рис.7.

Основным достоинством этого вида крепежа является то, что это крепеж является скрытым, а соответственно не портит внешний вид мебели. Кроме того, этот тип крепежа, в отличие от конфирмата позволяет многократно выполнять сборку и разборку мебели, что актуально, например, при переезде. Так же с помощью эксцентриковой стяжки можно соединять детали под различными углами.

При самостоятельном изготовлении мебели применяется не часто по причине сложности сверления отверстий и не возможности коррекции стыка во время сборки. Основная сложность в сверлении отверстий заключена в отверстии под эксцентрик. Отверстие это не сквозное и требует применения специального сверла - сверла Форстнера.

Рис.8.

Рис.9.

Рис.10.

При этом глубина выборки порядка 12 мм, а толщина ЛДСП 16 мм. Оставшаяся толщина стенки всего 4 мм. Существует риск просверлить больше необходимого, тем самым испортить деталь мебели. Поэтому для сверления отверстий под эксцентриковую стяжку необходимо использовать ограничители глубины сверления.

Рис.11.

Межсекционная стяжка

Эта стяжка представляет собой винт и гайку с помощью которых стягиваются две секции мебели, например, два шкафа. Для стяжки шкафов используется 2 - 4 межсекционной стяжки. В зависимости от толщины ЛДСП существует межсекционная стяжка различного размера.

Рис.12.

Учитывая то, что межсекционная стяжка применяется для стяжки шкафов, а шкафы в свою очередь изготавливаются из ЛДСП толщиной 16 мм, то чаще всего применяется межсекционная стяжка длиной 32 мм. Однако существуют стяжки длиной до 50 мм, которые применяются для стягивания деталей имеющих большую толщину.

Рис.13.

Полкодержатели

Полкодержателей существует огромное количество видов. Однако их можно разделить на две группы: полкодержатели для ЛДСП и полкодержатели для стекла. В свою очередь каждую из этих групп можно разбить на два вида: полкодержатели с фиксацией и без.

Полкодержатель для ЛДСП состоит из 2-х частей: шток и полкодержатель.

Рис.14.

Винт устанавливается в стенку шкафа, а полкодержатель в тело полки. Для монтажа полкодержателя необходимо просверлить отверстия в полке и стенке шкафа. Для большинства полкодержателей размеры отверстий стандартизированы, они приведены на рисунке ниже. Однако при установке полкодержателя следует внимательно посмотреть инструкцию, чтобы не возникло ошибки.

Рис.15.

Следует отметить что полкодержатели для ЛДСП бывают с фиксацией и без. Полкодержатель с фиксации имеет эксцентриковый механизм, благодаря которому полка будет прочно соединена со стенкой шкафа. У полкодержателя с фиксацией есть еще одно достоинство, полкодержатели этого вида несут роль дополнительного усиления конструкции мебели.

Рис.16.

Полкодержатели для стекла имеют более простую конструкцию. Они закрепляются только к стенкам шкафа с помощью самореза.

Рис.17.

Полкодержатели для стекла без фиксации представляют собой стержень или уголок. Полкодержатели с фиксацией имеют специальный винт, с помощью которого стекло крепко фиксируется, и не может случайно выпасть.Рис.19. Стяжка для столешниц. Обеспечивает надежное соединение двух частей столешниц. Для повышения точности соединения деталей желательно применять совместно со шкантом. Для стандартной стяжки в соединяемых частях столешниц делают не сквозные отверстия диаметром 35 мм и глубиной 19 мм. Расстояние между отверстиями должно быть на 15 мм меньше длины стяжки. Ширина паза должна быть не менее 7 мм.

Для стяжки двух столешниц используют пару стяжек. Для установки стяжек необходимо сделать углубления под упоры стяжки и прорезь под винт. Сделать это можно различными способами. Наиболее доступный вариант следующий. Углубление под упоры делают сверлом Форстнера подходящего диаметра, прорезь под винт можно сделать с помощью электролобзика.

Рис.20.

Мебельный уголок

Это вид крепежа применяется для соединения двух деталей. Это достаточно непрочный способ соединения, поэтому с его помощью скрепляются детали, на которые не предполагается влияния больших нагрузок. Обычно это декоративные элементы, например, цоколь шкафа-купе или антресольные полки.

Рис.21.

Часто применяют пластиковые уголки вместо металлических. Они не менее прочные, но имеют более привлекательный внешний вид и возможность срытого крепежа. Мебельный уголок крепится к двум сопрягающимся деталям с помощью двух саморезов. После чего защелкивают крышку, таким образом скрывая крепеж.

Рис.22.

Рассмотренный в статье мебельный крепеж является самым распространенным и наиболее часто используемым, благодаря тому, что это самые универсальные и легкие в использовании виды крепежа. В подавляющем большинстве случаев описанных видов мебельного крепежа достаточно для сборки любой мебели.

Для того чтобы прикрепить какое-либо оборудование или конструкцию к стене или другой поверхности подойдет анкер забивной латунный, стальной же крепеж подойдет для объектов критически большого веса. Главное – правильно его выбрать и вмонтировать.

Конструкция анкера забивного типа и его применение

Под анкером понимается изделие, цель которого заключается в том, чтобы закреплять и удерживать в несущих основаниях какие-либо конструкции. Некоторые хозяева часто путают этот крепеж с дюбелями. Обсуждаемый нами анкер – это сложное приспособление, которое выдерживает большой вес и используется в твердых материалах, крепить в нем нужно резьбовые элементы, например, шпильки, на которые потом навешивается требуемая конструкция.

Дюбель же выглядит проще, иногда почти примитивно, подходит для пористых материалов, может выдержать, не деформируясь, значительно меньший вес, чем предлагаемый анкер. Отличается и способ крепления: что-либо прикрепить к нему можно только вкручиванием шурупа сквозным способом (он должен пройти через монтируемую деталь и зайти в дюбель, закрепленный в стене). Насколько дюбель – менее основательная конструкция, говорит и тот факт, что бывают даже .

Анкер забивного типа состоит из таких элементов, как металлическая втулка, на которой имеются прорези по всей длине, еще одна втулка, находящаяся на распорном элементе, и сам распорный элемент. Для изготовления данных крепежных элементов используется высокопрочный металл или углеродистая сталь. Часто поверхность их дополнительно обрабатывается, это позволяет уберечь изделия от коррозии и продлить срок службы.

Стандартные забивные анкеры изготавливают в основном из сплошного материала (без сварных швов). Это позволяет сделать их наиболее надежными и прочными. Отверстие в них снабжено внутренней резьбой в форме конуса и прорезями со специальной обработкой. Когда распорный элемент загоняется в корпус, конус этот во время удара будет разжат в сужающейся части отверстия. Забивается он обычным молотком.

Также в отверстии сделаны прорези (чаще продольные), необходимые для получения во время удара распорных плеч. Удерживать всю нагрузку как раз и есть их непосредственная обязанность. После того как втулка будет помещена внутрь распорного элемента, работа будет выполнена, и можно смело крепить любую конструкцию. Использовать забивные анкеры целесообразно лишь в материалах с большой плотностью, например, в бетоне или камне.

Разновидности анкеров забивного типа

Очень часто опытные мастера называют забиваемые анкеры одним словом – цангой . Видов их немного, в основном изделия можно разделить по материалу, из которого они изготовлены (стальные и латунные), и по имеющимся насечкам (в наличии или отсутствуют). Стальное изделие, по мнению мастеров, относится к самым практичным и удобным в работе, к тому же его обязательно оцинковывают для защиты от коррозии. Если применяется латунь для изготовления анкеров, то для поверхности изделия не потребуется дополнительного защитного покрытия.

Забиваемые латунные анкеры, как и стальные, прекрасно подходят для оснований, сделанных из природного камня, бетона, кирпича. Применяются такие изделия и для крепления подвесных конструкций, но, делая данное крепление, надо учитывать то, что вертикальную нагрузку оно может выдержать незначительную. При покупке стальных или латунных забивных анкеров надо сразу узнавать у продавца, для какого веса рассчитаны данные изделия.

На упаковке всегда указывается размер забивного анкера и рассчитанная максимальная нагрузка. Нагрузка для забивных стальных анкеров не должна быть выше 25 процентов от указанного значения, иначе прикрепленная конструкция может в дальнейшем вырваться из основания. При расчете нагрузки специалисты учитывают стандартную прочность бетона, то есть от 200 до 250 кгс/см 2 , если этот показатель нестандартный, то величину допустимой нагрузки нужно считать отдельно.

Также важно учитывать, что если анкер будет крепиться к бетонной стене, на которой имеются трещины, то и допустимую нагрузку (25% от максимальной) нужно будет умножать еще на коэффициент 0,6. Нагрузку выше полученной цифры лучше не допускать.

Забиваемый анкер с насечками и без – особенности крепежа

Забиваемый анкер с насечками по внешнему виду напоминает полый цилиндр, на котором имеется внутренняя резьба. На одном конце цилиндра есть четырехсегментная распорная зона. И на определенном участке внешней стороны анкера имеются специальные насечки, которые необходимы для надежной его фиксации в приготовленном отверстии при монтажных работах. Анкер забивной с насечкой давно отмечен профессионалами, как самое простое и эффективное метизное изделие. С его помощью всегда можно создать надежное и прочное крепление, причем без применения дополнительного или специального оборудования.

К главным достоинствам можно отнести невысокую стоимость изделий, долговечность и прочность. Производители изготавливают забиваемые анкеры, используя новейшее оборудование, и в результате их продукция получается хорошего качества при низкой цене. Особенно часто используют данное изделие при строительстве зданий, сооружений и в различных ремонтных работах. Анкеры с насечками применяются для монтажа настенных шкафчиков, решеток, брусков или реек и т. п. Если нужно прикрепить тяжелое оборудование, то можно использовать несколько анкеров. Главное условие – правильно рассчитать нагрузку.

Забиваемые анкеры без насечек используют для крепления конструкций небольшого веса. Их устройство не сильно отличается от модели анкеров с насечками. Они также напоминают цилиндр, только распорная сторона гладкая. Наиболее часто такими изделиями пользуются, если нужно создать постоянное крепление под какие-либо легкие элементы декора, нетяжелые пластмассовые конструкции и тому подобное.

Забивной анкер – монтаж по шагам

Монтаж анкеров всех типов происходит почти одинаково. Первоначально нужно подготовить отверстие. Для этого берется хорошая и победитовое сверло. Предварительно рассчитываем диаметр, чтобы анкер входил туда практически впритирку. Если он будет располагаться свободно, то качество крепления уменьшается в разы. Теперь с помощью предложенных инструментов просверливается планируемое отверстие и зачищается. Если используется анкер большого размера, то сверлить лучше при помощи алмазной коронки . С очисткой лучше не спешить, а тщательно удалить весь мусор и пыль из углубления. Тем более что делается это быстро, так что, убежав от этой формальности, вы времени особо не выиграете, а вот качество крепления снизите существенно.

Вооружившись обычной медицинской грушей, продуйте отверстие, а если оно достаточно широкое, чтобы пройтись щеточкой, это будет еще эффективнее. Теперь в чистое гнездо вставляется анкер забиваемого типа до упора, дальнейшее его продвижение осуществляется молотком или другим ударным инструментом, главное – не повредить. Так что лучше, если это будет прорезиненный инструмент. После нескольких ударов вы расклините четырехсегментную часть анкера. Монтаж можно будет считать завершенным, остается только вкрутить в новоиспеченный крепеж метиз подвешиваемой конструкции.

Любите кататься на велосипеде, но не знаете, куда его ставить? У вас нет ни гаража, ни просторной прихожей, где мог бы храниться «железный конь»? Может, вы просто оставляете его в тесном коридоре и постоянно спотыкаетесь, пытаясь пройти на кухню? Или байк прикован к батарее в подъезде, и вы не можете спать, волнуясь о его возможной пропаже? Много вопросов, а ответ один – пора подумать о настенном креплении для велосипеда.

Существует три способа крепления велосипеда на стену:
1. Рама параллельна стене . Велосипед находится вблизи стены, занимая довольно много места. Целесообразно вешать его колесами вниз, чтобы лишний раз не напрягаться, переворачивая байк для очередной покатушки. Очень удобное решение для хранения двух и более велосипедов.

2. Рама перпендикулярно стене . Занимает меньше места на стене, но больше пространства в комнате. Идеальным местом для вертикального крепления будет уголок за холодильником, входной дверью, газовой колонкой и т.п. При таком способе крепления колеса должны быть расположены у стены, а рама должна быть ей параллельна – так легче завезти байк по стене и закрепить переднее колесо на крюке.

3. Крепление под потолком на крюках или на кронштейне. Наиболее эффективный способ хранения байка, особенно в помещениях с высокими потолками. Кронштейн более привлекательный способ, т.к. не требует особых физических усилий.

Что учесть при выборе крепежа велосипеда на стену?

Первое, что важно учесть при выборе настенного крепления байка, – материал, из которого сделана стена. Различные типы материалов имеют разную плотность, поэтому не рекомендуется, например, вешать велосипед на гипсобетонную стену, т.к. со временем такое крепление может выломаться.

Второе, о чем следует подумать – на какой высоте будет висеть байк. Попросите друга подержать велосипед на разных высотах и посмотрите, как вам будет удобнее ходить мимо, и будет ли вся конструкция вписываться в интерьер. Самый простой способ – повесить его недалеко от пола, но тогда он нисколько не освобождает место. Если повесить байк примерно по центру от пола до потолка, то вы сможете спокойно ходить, не задевая руль, но вот педали все равно придется обходить. К тому же человеку с хрупким телосложением вряд ли понравится прилагать каждый раз недюжинные физические усилия, чтобы снять велосипед со стены.

Самым рациональным и эффективным станет настенный крепеж под потолком – освобождается много места, а система кронштейнов позволит поднимать и опускать велосипед без особых усилий.

Типы креплений велосипеда к стене

Повесить байк на стену – это не только отличное решение для освобождения пространства, но и оригинальный интерьерный ход. Многочисленные разработки от известных компаний позволяют не только хранить несколько байков на сравнительно небольшой площади, но и украсить пустые стены. Существует несколько типов настенных крепежей: крюки, стойки и полки.

Крюки

Самый простой вариант крепления для велосипеда на стену. Все что нужно – вкрутить пару специальных крюков в стену.

Кстати, вертикальное велосипедное крепление реализовано именно с помощью этого типа – вы устанавливаете байк между двух направляющих и вешаете его за колесо на крюк. Вместо крюков можно использовать ненужный руль от шоссейного велосипеда, а если их у вас несколько, то можно сделать целую стену с велоаксессуарами.

Стойки

Обычно устанавливаются на стену с опорой на пол. На стойках могут быть дополнительные крючки для шлема, куртки и др. велоаксессуаров.

Идеальное решение для квартир, где живут несколько райдеров, ведь на вертикальной стойке может уместиться до трех велосипедов сразу. Именно на таком креплении можно реализовать идею хранения байка с замком, ведь обычно оно тянется от пола до потолка.

Полки

Самое удачное решение для тех, кто решил сделать своего «железного коня» еще одним произведением искусства, висящим на стене. Они могут быть как простыми, предназначенными лишь для хранения велосипеда, так и многофункциональными – для книг, велоаксессуаров и других мелких вещиц. Кстати, крепление на стену в виде полки можно сделать своими руками – для этого совсем не обязательно иметь какие-то особые навыки.

Как сделать настенное крепление-полку своими руками?

Для изготовления крепления-полки вам понадобится:

1. широкая доска из натурального дерева или лист фанеры 1 кв.м, рекомендуемая толщина – 1,5 см. Лучше не использовать МДФ или ДСП, т.к. со временем такая полка может выломаться из креплений;
2. клей по дереву;
3. морилка и лак по дереву (по желанию);
4. крепежные болты с шайбами, которыми полка будет крепиться к стене.

Чтобы определить необходимые размеры своей будущей полки, измерьте три параметра:

• расстояние от выноса руля до конца грипсы – это будет глубина полки;
• диаметр верхней трубы велосипеда – это будет размер выреза;
• максимально возможную ширину полки – чем меньше ростовка рамы, тем меньше длина верхней трубы, и тем меньше ширина крепления.

В зависимости от размеров сделайте чертеж основных деталей.

Распилите доску в соответствии с чертежом и составьте «черновой» вариант коробки (но не соединяйте части между собой!).

Нарисуйте, а затем выпилите вырез под верхнюю трубу. Лучше делать это с помощью специального оборудования.

Теперь пришла пора собрать полку. Посадите все части на клей. Перед использованием клея очищайте поверхности от пыли и обезжиривайте их. Остатки клея лучше убирать сразу, чтобы в дальнейшем это не помешало окраске.

Верхнюю панель можно закрепить на петли, чтобы получился ящик, а можно просто прикрепить к основанию – тогда получится полка.

Высверлить отверстия под крепежные болты.

Теперь можно смело вешать полку на стену, а можно проделать следующий шаг – отшлифовать все поверхности полки, покрасить их морилкой (можно двумя цветами) и покрыть лаком.

Вариант изготовления более простой полки можно посмотреть здесь:

Настенное крепление для велосипеда станет отличным решением для «стоянки» байка в маленькой квартире. Причем это не только вариант для длительного хранения (например, зимой), но и для ежедневного использования, ведь велосипед так просто снять и вновь поднять наверх. Какой тип крепления использовать, решает сам райдер в зависимости от свободного пространства и своих физических возможностей.

По окончании ремонтных работ наступает этап установки мебели и бытовой техники в помещении. И возникает проблема, как сделать крепление к гипсокартону тяжелых предметов? Особенно если между несущей стеной и отделкой пустое пространство – тогда это главная головная боль. Как прикрепить к тонкой стеночке из хрупкого материала тяжелый навесной шкаф с посудой или что сделать с навешиванием телевизора? Ситуация небезвыходная, и существует несколько основных видов крепежных материалов, с которыми можно навесить разные габаритные предметы на стену из гипсокартона.

Для того, чтобы процесс ремонта протекал успешно, необходимо продумать заранее все детали, и еще на этапе установки гипсокартона предусмотреть места для установки гипсокартона.

Закладки

Такой вариант отлично подходит для крепления габаритных и тяжелых предметов ни гипсокартонную отделку. Главное, спланировать еще на стадии ремонта, где и что будет стоять и висеть.

Под закладкой подразумевается крепление к основной несущей стене или внутри легкой каркасной перегородки из деревянных реек или брусков.

Для этого понадобится перфоратор и стандартные дюбеля с саморезами (как вариант, дюбель-гвозди). По намеченной поверхности пробивают отверстия и на дюбеля закрепляются бруски, которые потом закрываются листами материала. Главное – это составить план, где находятся установленные закладки, чтобы не возникло проблем с их поиском при последующем навешивании мебели и техники.

Закладки — это деревянные бруски, которые закладывают заранее на этапе установки для крепления в дальнейшем тяжелых предметов.

Важно. При наличии стен из газо- или пенобетонных блоков следует крепить закладные бруски не на стандартные пластиковые дюбеля, а специальные металлические «крокодилы». Обычные просто не будут держаться в хрупких стенах, и через некоторое время брусок под тяжестью массы навешенного предмета оторвется от стены.

Закладка – отличный вариант, но что делать, если жилье уже с отделкой или нужно сделать перестановку или перевесить предметы в другие места?

Анкерные шурупы

Анкерные шурупы, или анкера, отлично подходят в двух ситуациях:

• Отделка гипсокартоном совершалась на монтажный клей, и расстояние к несущим стенам минимально.
• Обшивка ГКЛ сделана на каркасе, но расположена к основной стене на небольшом расстоянии.

В таком случае понадобится перфоратор или дрель и анкерные шурупы. На стене делается разметка будущего местоположения предмета. По разметке пробиваются отверстия и забиваются анкера. Последующим подтягиванием анкер прочно закрепится в стене.

Главная тонкость такого крепления – отверстие нужно пробивать по диаметру соответственно анкеру. Если меньше, крепеж попросту не войдет, а большой диаметр не обеспечит надежного закрепления, и будет присутствовать люфт.

Но самым проблемным является вопрос, как прикрепить полку к гипсокартонной стене, если несущая поверхность на расстоянии от 100 миллиметров и более.

Как крепить к гипсокартону тяжелые предметы в пустоте

Часто гипсокартонные конструкции могут находиться слишком далеко от несущей стены, или же перегородка может быть полностью выполнена на каркасе. В таком случае анкерные шурупы не подойдут, тем более нельзя использовать и стандартные пластиковые дюбеля. Анкера из-за отсутствия опоры не обеспечат крепление и создадут большую нагрузку на стену с дальнейшим ее разрушением. А пластиковый вывалится сразу. Что делать в таком случае, как обеспечить крепеж к гипсокартону тяжелых предметов в практически пустом пространстве.

Можно применить специальный крепеж для ГКЛ именно для проблемных закреплений тяжелых предметов:

• Крепление на кронштейны или крючки.
• Четырехсегментный дюбель.
• Дюбель-«бабочка».
• «Дрива».
• Дюбель типа «зонтик».
• Дюбель-моль (Molly).

Конечно, как вариант, можно воспользоваться таким способом, как закрепление на стойки каркаса. Для этого нужно знать, где они находятся, и ввинтить саморезы в профиль. Но так можно навесить предметы относительно небольшой площади и веса, например картину.

Крепление на кронштейны или крючки

Довольно простой способ. Для этого приобретаются кронштейны или крючки, которые с помощью саморезов закрепляются на поверхности стены. Крепеж можно сделать на стойке каркаса – так он будет прочнее. Большая площадь кронштейна будет распределять нагрузку, и это позволит надежно закрепить саморез в гипсокартоне.

Однако такой способ все-таки не сможет обеспечить нормальный крепеж для габаритных элементов мебели или других предметов.

Четырехсегментный дюбель

Такие дюбеля благодаря своему строению в пустоте начинают сворачиваться в узел, за счет чего, во-первых, происходит равномерное распределение нагрузки, а во-вторых, он не будет проворачиваться и прочно закрепится в стене из гипсокартона благодаря своим ребрам.

Для его крепления нужно сделать отверстия в стене точно по диаметру и ввернуть саморез.

Дюбель-«бабочка»

Крепеж по гипсокартону разного рода полочек, светильников и люстр отлично выполнит дюбель-«бабочка». Сам крепеж производится из нейлона. Ребра жестко фиксируют его, что избавит от проворачивания, бортик не даст провалиться внутрь стен. Но главное – это конструкция, которая при ввинчивании самореза раскрывается на две половины в виде крыльев, которые упираются в гипсокартон с другой стороны. Нагрузка распределяется, и крепление прочно закреплено.

Способ закрепления такой же, как и в предыдущем варианте.

«Дрива»

Это короткий и толстый нейлоновый вид крепежа с винтовой нарезкой на корпусе. Его закручивают непосредственно в гипсокартон специальной насадкой – «дрива». Можно также применить традиционный способ, просверлив отверстие в 8 миллиметров. Крепеж в гипсокартон таким методом способен выдерживать максимальную нагрузку в 25–30 килограммов каждый.

Один крепеж «дрива» может выдерживать нагрузку 25-30 килограммов.

«Зонтик»

Крепление на гипсокартонную стену тяжелых предметов отлично обеспечит дюбель типа «зонтик». Производится из металла и имеет вид либо шурупа, либо крючка. Конструкция раскрывается за гипсокартоном и равномерно распределяет нагрузку на поверхность.

Монтаж таких креплений традиционный. Просверливаются отверстия, в которые вставляется крепеж и ввинчивается шуруп. Вариант с крючком – прекрасное решение для крепления разного рода люстр и светильников.

Дюбель-моль

Дюбели системы Molly отлично обеспечат крепеж на гипсокартонную стену разных элементов – от небольших светильников до массивных навесных шкафов.

По конструкции это металлический дюбель с прорезями по бокам и шурупом. Для монтирования применяются специализированные щипцы. Но если нужно закрепить несколько элементов, можно обойтись и без них.

Монтаж проводят следующим образом: дрелью в гипсокартоне пробивается отверстие по диаметру дюбеля. Посередине прорезей крепежа немного подгибаются крылья и слегка подворачивается шуруп. Вставляем крепление и завинчиваем до упора.

Конструкция раскроется с другой стороны, и ножки крепко сядут на поверхность, равномерно распределяя нагрузку.

Выбирая дюбель-моль необходимо подобрать правильный диаметр крепежа, тогда вы с легкостью сможете повесить не только что-то легкое, но и например массивный шкаф.

Диаметр крепежного материала подбирают в зависимости от весовой категории предмета. К примеру, навесной кухонный шкаф для посуды размерами приблизительно 600×900 миллиметров свободно можно навесить на шестимиллиметровый «моль».

Крепление в гипсокартон одним из подходящих способов надежно прослужит длительный срок, главное – правильно соблюсти технологию монтажа и подобрать правильный материал.

25667 0

Среди современных отделочных материалов планкен завоевал особую популярность. Он представляет собой дощечки из древесины, которые имеют скошенные или скругленные края, и предназначен для облицовки фасадов и стен помещений, а также для строительства ограждений и малых архитектурных форм. Планкен имеет целый ряд преимуществ: имеет долгий срок эксплуатации, защищает поверхность от негативных факторов и имеет эстетичный внешний вид. Эксплуатационные и декоративные характеристики такой облицовки во многом зависят от правильного монтажа и, в частности, от выбора крепежных элементов для фиксации доски.

Чтобы готовая отделка была надежной и долговечной, необходимо соблюдать ряд важных правил:

Цены на средства для защиты древесины

Пропитка для дерева

Виды монтажа

При облицовке поверхностей планкеном используются два вида крепежа, открытый и закрытый. Первый вариант самый простой, так как подразумевает фиксацию элементов на каркасе с помощью шурупов (для деревянной обрешетки) и саморезов (для металла). Однако он имеет несколько существенных недостатков, в частности, не слишком эстетичный вид, так как шляпки метизов заметны на поверхности облицовки. Кроме того, он подходит не для всех видов древесины – например, изделия из лиственницы шурупы могут «не взять» или расколоть.

Второй вариант – скрытый крепеж, для которого используются специальный метиз: «змейка» («волна»), «краб», «ключ», «планфикс» и т.д. Подбор элементов осуществляется в зависимости от профиля планкена, который делится на прямой, скошенный и с пазами.

1. Прямой профиль. Крепится к обрешетке, таким образом, чтобы между досками образовался необходимый технологический зазор, чаще всего используется для облицовки фасадов и обшивки крыши.
2. Косая доска. Наиболее популярный вид планкена, который монтируется внахлест, края досок заходят друг за друга. Имеет очень эстетичный вид, так как полностью закрывает каркас.
3. Доска с пазами. Такой материал еще называют вагонкой или имитацией бруса. Доски имеют крепление шип-паз и входят друг в друга, не оставляя таким образом технических зазоров. Не рекомендуется для использования во внешних работах.

Преимущества скрытого крепежа заключаются в том, что он может использоваться для древесины любой плотности, включая твердые породы (дуб и даже железное дерево), а также в привлекательном внешнем виде. Крепежные элементы в данном случае абсолютно незаметны, поэтому облицовка имеет законченный и аккуратный вид.

Цены на фасадные доски планкены

Как рассчитать количество крепежа?

Количество крепежа, необходимое для отделки поверхностей планкеном зависит от целого ряда критериев, включая площадь поверхности, характеристики досок и фурнитуры. Общая формула расчета выглядит следующим образом.

К=S/(Ш+З)/Л,

где буквы обозначают следующее:

К – необходимое количество крепежных элементов;

Ш – ширина планкена в метрах;

З – ширина технологического зазора в метрах;

S – общая площадь поверхности;

Л – расстояние между элементами обрешетки.

Следует отметить, что этот способ расчета может подвергаться корректировкам, поэтому количество конкретной фурнитуры для монтажа планкена лучше узнать на сайтах производителей.

Крепежные изделия для планкена

На современном рынке предлагается большой ассортимент крепежа для планкена разных производителей (к самым популярным относятся изделия компаний ГвозДек, WoodHead, WoodMake и т.д.). Каждый из видов фурнитуры имеет свои особенности крепления, которые необходимо учитывать при монтаже.

«Змейка»

«Змейка» для крепления планкена

Этот вид крепежа рекомендован для планкена со скошенным профилем как оптимальный способ монтажа, но может применяться также и в случае с планкеном прямоугольной формы. Название произошло от характерного способа монтажа досок, так как оно напоминает волну или движение змеи. Изготавливается в виде пластинки с отверстиями для дополнительного крепежа и скрытой головкой.

Технические характеристики

Преимущества крепежа:

• «змейка» имеет несколько разновидностей (лодочка, атлант, швеллер и т.д.), поэтому позволяет крепить планкен разной ширины, а также может использоваться для горизонтальных и вертикальных поверхностей;
• для работы с фурнитурой не нужно каких-либо специальных инструментов, кроме шуруповерта;
• схема крепления «змейки» гарантирует надежную фиксацию планкена, благодаря чему отделка будет иметь продолжительный срок службы. Для обеспечения вентиляционного зазора на каждой планке есть специальный стопор, в который упираются края досок – это является залогом того, что поверхность не деформируется при температурных расширениях и сужениях материала.

Пошаговая инструкция по монтажу крепежа Змейка

Заранее подготовьте инструменты для работы.

Шаг 1. Положить доски обратной стороной вверх и разметить их для установки фурнитуры.

Размечаем на досках, где будут прикручиваться «змейки»

Шаг 2. Закрепить фурнитуру так, чтобы концы планок выступали по обеим сторонам досок как минимум на 20 мм.

Шаг 3. Таким же способом установить фурнитуру во всех точках пересечения планкена с элементами обрешетки.

Шаг 4. Перевернуть первую доску лицом и закрепить ее на элементах обрешетки.

Шаг 5. Взять вторую доску и завести ее в зазор между уже прикрепленной и бруском каркаса тем концом, на котором нет отверстия для самореза.

Шаг 6. Второй конец фурнитуры прикрутить к обрешетке посредством соответствующего отверстия.

Шаг 7. Аналогичным образом зафиксировать остальные элементы планкена.

Результат — отделка без видимых элементов крепления

При укладке облицовке на угол здания нужно крепить не одну доску, а сразу две, соединив их углом перед монтажными работами.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Видео – Монтаж планкена с помощью крепежного элемента «змейка»

ПЛАНфикс

ПЛАНфикс — крепеж

Вид крепежа применяется для прямого планкена, не имеющего пазов. «ПЛАНфикс» – это фурнитура в виде пластинки, согнутой под углом 90 градусов, которая имеет монтировочных отверстий и специальный фиксирующий шип.

Преимущества крепежа:

• в отличие от «змейки», ПЛАНфикс монтируется сбоку доски, поэтому может использоваться для пиломатериала толщиной от 18 мм, а также для подшивных брусков с небольшим сечением;
• крепеж обеспечивает зазор между досками, а значит и вентиляцию всей конструкции;
• позволяет вести работы с простым набором инструментов и при отсутствии электричества.

Пошаговая инструкция по монтажу крепежа «ПЛАНфикс»

Способ крепления с использование крепления «планфикс»

Шаг 1. На каркас нанести горизонтальную разметку.

Шаг 2. Установить первую доску, прикрепить ее саморезами за нижний край.

Шаг 3. Фурнитуру установить вплотную к первой доске и элементу каркаса так, чтобы шип находился рядом с осью симметрии доски.

Шаг 4. Через отверстия в крепежном элементе забить один гвоздь, сначала в обшивочную доску, потом в элемент каркаса (именно в таком порядке).

Шаг 5. Укрепить в зоне обрешетки монтажный шнур, а за него зацепить специальные калиброванные прокладки (А-спейсеры).

Шаг 6. Установить следующую доску как можно плотнее к каркасу и набить ее на шип через деревянный брусок, пока она не коснется А-спейсера.

Шаг 7. Забить гвозди так, как это указано выше, и зафиксировать свободный край шурупом.

Шаг 8. А-спейсеры и монтажный шнур удаляются только после монтажа всей конструкции.

Видео – Монтаж планкена с помощью крепежного элемента ПЛАНфикс

«Краб»

Крепёж «краб»

Крепеж «краб» предназначен для фиксации любых видов планкена. Стандартный вариант крепежного элемента подразумевает использование доски с определенной высотой нижней полки паза (8 мм), но некоторые компании предлагают изготовление фурнитуры для любого материала. Крепеж представляет собой основу с двумя Г-образными отбортовками, которые входят в пазы, а опорная пластина ложится вплотную к бруску.

Преимущества крепежа «краб»:

• дает возможность быстро провести качественный крепеж планкена на горизонтальной или вертикальной поверхности, получив в результате гладкую, долговечную отделку;
• позволяет проводить работы в условиях высокой влажности, а также прямого контакта материала с водой (например, покрытия возле бассейнов);
• срок эксплуатации крепежного элемента составляет 30 лет;
• фурнитура дает возможность легко и быстро произвести ремонт сломанных элементов – достаточно просто вынуть саморезы, сдвинуть крепежный элемент в сторону и вынуть доску.

Пошаговая инструкция по монтажу крепежного элемента «краб»

Шаг 1. Сделать на обрешетке соответствующие отметки для правильного размещения крепежа.

Шаг 2. Закрепить стартовый элемент «краб» на одной из лаг.

Шаг 3. Взять две первые доски, вставить их в стартовый крепеж до упора, хорошо стягивая их с помощью киянки или соответствующего инструмента.

Шаг 4. Во всех местах пересечения планкена с элементами обрешетки установить крепежи так, чтобы их отбортовки входили в пазы досок.

Скрытый крепеж «краб», схема

Шаг 5. Прикрепить фурнитуру к обрешетке двумя саморезами.

Шаг 6. Вставить следующие элементы отделки так, как указано выше (чтобы пазы входили в отбортовки) и закрепить саморезами. Повторять шаги до тех пор, пока поверхность обрешетки не будет полностью закрыта планкеном.

«Мост»

Фото крепежа «мост»

Крепеж «мост» напоминает собой «краб» и также используется для фиксации прямого и скошенного планкена, а также материала с пазами. Это пластина из металла соответствующей формы, которая очень похожа на мост, с двумя усиками для монтажа и отверстием под дополнительный крепеж.

Преимущества крепежа «мост»:

• обеспечивает эстетичный и целостный внешний вид отделки;
• подходит для крепления планкена из ДПК с торцевыми пазами, а также для досок с высотой нижней полки больше 7 мм;
• хорошо приспосабливается к условиям окружающей среды, благодаря чему облицовка не деформируется, не разбухает и не трескается даже при перепадах температур и повышенной влажности.

Пошаговая инструкция по монтажу крепежа «мост»

Шаг 1. Взять первую доску планкена и зафиксировать ее посредством самореза или стартового крепежного элемента (следует отметить, что саморезами и стартовыми крепежами фиксируются только первые доски, а для всех остальных используется фурнитура «мост»).

Шаг 2. Вставить крепежный элемент в паз доски таким образом, чтобы конец с отверстием для самореза находился сверху. Мост нужно устанавливать во всех местах, где планкен пересекается с несущей конструкцией.

Шаг 3. Вставить следующую доску под ответвление крепежного элемента и забить его киянкой до упора (стопор «моста» обеспечит необходимый технический зазор).

Шаг 4. Закрепить фурнитуру саморезом с помощью соответствующего отверстия. Повторять шаги 2, 3, 4 до тех пор, пока не ряд не будет закончен.

Если для отделки используется древесина твердых пород, необходимо заранее просверлить в досках соответствующие отверстия.

«Ключ»

Один из самых простых вариантов крепежа для планкена, при работе с которым не требуется специальных навыков или инструментов. Предназначен для создания террасного настила из досок и выпускается в нескольких вариантах для разных видов и профилей досок (исключение составляет планкен с пазами, для которого следует подобрать другой вид крепления). Имеет вид обычного ключа и отверстием для самореза в шляпке.

Разновидностью «ключа» являются крепежи «Гвоздек» и «Ричард Бабидж» британского производства, однако последний имеет одно существенное отличие – отсутствие специального стопора, который обеспечивает необходимый технический зазор. Соответственно, при работе с ним необходимо использовать пластиковые крестики или другие приспособления.

Преимущества крепежа «ключ»:

• крепит к каркасной конструкции сразу две доски, благодаря чему монтаж выполняется значительно быстрее;
• на основной части элемента есть специальные насечки, обеспечивающее надежность фиксации и препятствуют выскальзыванию крепежа из досок, которое может быть вызвано погодными условиями;
• не имеет острых краев, поэтому ходить по смонтированному таким способом настилу абсолютно безопасно;
• позволяет реализовать равномерный интервал укладки досок.

Пошаговая инструкция по монтажу крепежа «ключ»

Шаг 1. Сделать на обрешетке соответствующую разметку.

Шаг 2. Установить «ключи» во всех местах, где элементы обрешетки пересекаются с планкеном.

Шаг 3. Забить крепеж в лагу под углом 45 градусов так, чтобы он вошел в дерево по шляпку.

Шаг 4. Установить первую доску и загнуть шляпку вплотную к ее поверхности (шип, который находится на задней части шляпки, должен стоять перпендикулярно к боковой поверхности).

Шаг 5. Вкрутить саморез в отверстие на шляпке, закрепив таким образом доску.

Шаг 6. Следующий элемент облицовки насадить на шип и вбить, после чего повторить вышеописанные шаги.

Видео – Монтаж крепежного элемента Ключ

«Кобра»

Крепеж предназначается для фиксации планкена с прямым профилем, изготовленного из мягких пород дерева (например, лиственница или сосна) на горизонтальных и вертикальных поверхностях. В зависимости от условий эксплуатации, изготавливается из стали с термодиффузным или оцинкованным гальваническим покрытием.

Элемент представляет собой фурнитуру с двумя основаниями, расположенными под углом и направленными в разные стороны. На одном из них расположен шип высотой 11 мм, а на другом – три отверстия:

• основное необходимо для фиксации досок под углом 90 градусов;
• дополнительное используется в тех случаях, когда доступ к фурнитуре в процессе монтажа затруднен и «кобру» нужно фиксировать под другим углом, 45 градусов;
• отверстие на вертикальной части требуется для крепления фурнитуры к отделочной доске.

Пошаговая инструкция по монтажу крепежного элемента «кобра»

Крепёж «кобра»

Шаг 1. Разместить крепежные элементы «кобра» на обрешетке во всех точках, где она будет пересекаться с досками, и зафиксировать с помощью шурупов через основное отверстие.

Шаг 2. Насадить первую доску на шипы и вбить ее через брусок, пока поверхность не коснется стопора.

Шаг 3. Завести горизонтальные концы крепежа в промежуток между доской и обрешеткой.

Шаг 4. Зафиксировать конструкцию шурупом с помощью отверстия на вертикальной пластине. Если сделать это не представляется возможным, вкрутить шуруп в дополнительное крепежное отверстие под углом 45 градусов.

Шаг 5. Взять следующую доску, набить ее на шипы крепежного элемента, после чего закрепить и повторить вышеперечисленные шаги.

«Кошка»

Данный вид крепежа относится к шиповым крепежным элементам и немного напоминает «кобру». Предназначен для скрытой быстрой фиксации террас и фасадов из прямого планкена, который изготовлен из любого сорта дерева. Имеет стопор для обеспечения вентиляционного технологического зазора, а также отверстие и два разнонаправленных шипа для надежной фиксации планкена.

Пошаговая инструкция по монтажу крепежного элемента «кошка»

Скрытый крепеж «кошка»

Шаг 1. Разместить крепежные элементы на элементах обрешетки и прикрутить их шурупами.

Шаг 2. Набить первую доску с помощью бруска и киянки на шипы фурнитуры.

Шаг 3. Установить следующие элементы фурнитуры и прибить их киянкой к стартовой доске так, чтобы шипы плотно вошли в дерево.

Шаг 4. Прикрутить фурнитуру к обрешетке шурупами.

Шаг 5. Набить вторую доску на шипы, повторять шаги до тех пор, пока вся поверхность обрешетки не будет облицована досками.

«Омега»

Крепеж «Омега»

Один из самых мощных видов крепежа, который для максимальной надежности оснащен ребром жесткости. Подходит для древесины любой плотности, включая твердые породы вроде железного дерева. Сфера применения – монтаж доски с пазовым соединением и определенными характеристиками (высота нижней полки – 10 мм, глубина паза – 12 мм). Изготавливается в виде изогнутой пластины с двумя отбортовками шириной 13 мм и отверстием для фиксации в основании.

Пошаговая инструкция по монтажу крепежного элемента «Омега»

Шаг 1. Для установки стартовой доски дополнительно понадобится фурнитура «краб», который фиксируется шурупами.

Шаг 2. Вставить доску в крепежный элемент «краб».

Шаг 3. Установить фурнитуру «Омега» удлиненным крылом во всех точках, где обрешетка пересекается с планкеном, зафиксировать шурупами.

Шаг 4. Вставить следующую доску так, чтобы выступающие части вошли в паз доски. За счет ассиметричности крыльев фурнитуры доски плотно скрепляются друг с другом, оставляя монтажный зазор в 2 мм.

Шаг 5. Стянуть доски, используя деревянный брусок и киянку. Проделать вышеописанные операции для остальных элементов отделки.

Применение крепежа «Омега»

«Дуплекс»

Дуплекс представляет собой скрытый крепежный элемент, который состоит из двух частей-пластин (40*40 мм) с фурнитурой для замкового соединения. Они надежно скрепляются между собой пазом овальной формы и дополнительным крепежом, а также двумя фиксирующими элементами, которые обеспечивают надежное соединение двух конструкций.

Элемент предназначен для сборки подвесных потолочных конструкций из планкена, который крепится ребром или плашмя, а также отделки фасадов, выступающих архитектурных конструкций и т.д. Обеспечивают монтажный зазор 4 мм.

Скрытый крепеж «Дуплекс»

Пошаговая инструкция по монтажу крепежного элемента «Дуплекс»

Шаг 1. Основание фурнитуры крепится к обрешетке с помощью трех саморезов, причем один из них должен располагаться в овальном пазе, чтобы придать максимальное усиление всей системе.

Шаг 2. На обратной стороне планкена с помощью двух шурупов крепится вторая часть.

Шаг 3. Пластины крепежа, которые расположены на обрешетке и доске, защелкиваются между собой, образуя надежный замок. Признаком того, что элементы надежно скрепились между собой, является щелчок. Остальные доски монтируются аналогичным образом.

Универсальный скрытый крепеж, который изготавливается из оцинкованного металла или пружинной стали и предназначен для отделки поверхностей любым видом планкена (имитация бруса, вагонка, блок-хауса и т.д.), имеющего пазо-гребневое соединение. Кляймер состоит из нескольких частей: основа с ребрами жесткости, язычок с усилением, отверстия для скобы степлера и гвоздя.

Преимущества крепежа кляймер:

• для всех типов планкена можно подобрать подходящую фурнитуру определенного размера;
• крепеж очень прост в применении и подходит даже для новичков;
• стоимость кляймера значительно ниже, чем цена других видов крепежа;
• благодаря надежной системе крепления крепежный элемент надежно удерживает облицовочные элементы на обрешетке;
• при правильной установке фурнитуры на поверхности планкена никогда не возникнет сколов, трещин или деформаций;
• использование кляймеров дает возможность укладывать пиломатериал как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении;
• может применяться для монтажа пиломатериала в местах с повышенной влажностью – например, в банях и саунах.

Пошаговая инструкция по монтажу крепежного элемента кляймер

Шаг 1. При горизонтальном способе установки планкена первый кляймер монтируется на расстоянии нескольких миллиметров от поверхности пола, при вертикальном – на расстоянии от стены, которое равно ширине панели.

Шаг 2. Первая доска фиксируется на обрешетке, а в каждой точке ее пересечения с несущей конструкцией устанавливаются кляймеры, которые следует закрепить посредством финишных гвоздей.

Шаг 3. Вторая доска монтируется в гребень предыдущей доски и плотно соединяется с помощью бруска и киянки. Остальные доски укладываются точно так же.

Фиксация планкена кляймером

Видео – Монтаж вагонки с помощью кляймеров

«Дуэт-фасад»

Крепеж «Дуэт-фасад» предназначается для фиксации планкена любой формы и состоит из двух независимых элементов. Может использоваться при обустройстве любых поверхностей, включая горизонтальные настилы с большой нагрузкой, навесные потолочные конструкции и вентилируемые фасады.

DUET — скрытый крепеж

«ДУЭТ» стартовый

Преимущества крепежа «Дуэт-фасад»:

• изготавливается из композитного материала, поэтому не подвержен коррозии и не способствует скоплению влаги;
• обеспечивает вентиляцию конструкции, благодаря чему в готовой отделке не размножаются споры грибка и патогенные микроорганизмы;
• удобен в работе, так как имеет специальный ограничитель, который правильно позиционирует крепеж по краю планкена;
• компенсирует температурные расширения материала.

Пошаговая инструкция по монтажу крепежного элемента «Дуэт-фасад»

Шаг 1. Нанести разметку на обратную сторону облицовочной доски, причем она должна повторять конструкцию обрешетки.

Шаг 2. Установить крепеж вдоль линии, зафиксировать его саморезами. Для правильного расположения фурнитуры рекомендуется воспользоваться соответствующими ограничителями.

Шаг 3. Выбрать оптимальный вариант фиксации первой доски (с боку или с торца). На первой доске зафиксировать дополнительный крепеж (рекомендуется «Дуэт-старт») и один «Дуэт-фасад».

Шаг 4. С помощью строительного уровня выровнять первый ряд отделки, после чего зафиксировать крепежи к обрешетке через соответствующие отверстия.

Шаг 5. Прикрепить сбоку монтажный шнур и установить А-спейсеры. Установить следующую доску с прикрепленной фурнитурой Дуэт-фасад, прикрепить шурупами к несущей конструкции.

Шаг 6. Прикрепить остальные доски аналогичным образом, причем А-спейсеры можно сдвигать только после установки 3-4-х рядов.

Шаг 7. Свободный край финишного элемента облицовки зафиксировать наиболее удобным способом.

Разновидностями крепежа «Дуэт» являются «Дуэт 70» и «Дуэт 90», которые имеют некоторые конструктивные особенности. Фурнитура Дуэт 70 имеет усиленную жесткую конструкцию, поэтому подходит для работы с более узкими и толстыми брусками. Крепежные элементы «Дуэт 90» чаще всего применяются для монтажа террас и ограждений.

Способ монтажа крепежа «ДУЭТ 70»

Видео – Крепежные элементы

Цена на крепеж для планкена

Современные крепежные системы – надежные и практичные конструкции, которые позволяют быстро смонтировать любую конструкцию из планкена, а правильный выбор элементов и точное соблюдение правил монтажа обеспечат долговечность и привлекательный вид отделки.

Покраска имитации бруса: внутри и снаружи дома, пошаговая инструкция приготовления воска Гвозди для вагонки