Такое приспособление станком (в полном смысле этого слова) называть нельзя. Однако в хозяйстве вещь нужная, а порой – просто незаменимая. Устройство настолько простое, что собрать точильный станок под силу любому человеку своими руками.
Для начала нужно определиться, для каких целей необходим этот станок, и что мы будем затачивать — , ножи или еще что-то. В зависимости от того, какого диаметра точильные круги будут использоваться, выбирается и мощность двигателя. В интернете все статьи рекомендуют использовать двигатель от старой стиральной машинки. Это – основа всего станка. Однако нужно понимать, что от какого бы механизма двигатель не использовался, его мощности в 1 – 1,5 кВт будет для бытового применения вполне достаточно.
Как собрать станок
- выбирается опора (площадка) для двигателя. Он должен быть надежно закреплен, так как при его включении ротор развивает достаточно большие обороты. Рекомендуется делать крепление при помощи болтов диаметром не менее 8 мм. Расположение двигателя должно учитывать удобство пользования станком и замены точильного круга;
- подключение лучше делать через магнитный пускатель. Подразумевается, что питание однофазное 220 в. Необходимо просчитать соответствие мощности двигателя и , подходящего к розетке. Лучше сделать подвод питания непосредственно от автомата защиты по отдельной линии.
- главная проблема заключается в том, как закрепить наждачный круг на валу двигателя. Круги бывают разные, и диаметры его отверстия и вала двигателя могут не совпадать. В этом случае придется подбирать втулку, а уже на нее сажать камень. На валу необходимо . Как бы круг не крепился на роторе, с втулкой или без нее, его необходимо фиксировать;
- установка над камнем защитного кожуха. Его делают из тонкого листового железа или толстого оргстекла на специальном держателе.
Порядок сборки точильного станка
Гайка – шайба – точильный камень – шайба (если ставится втулка, то один ее край играет роль второй шайбы) – гайка (затягивающая) – еще одна гайка (фиксирующая).
Особо следует остановиться на подключении пускателя — они бывают разных исполнений. Нам нужно, чтобы он имел минимум три контакта нормально разомкнутых (НР). Его обмотка подключается к фазной линии через две последовательно соединенные кнопки. Одна – с нормально замкнутыми контактами (НЗ), другая – с НР. Кнопка с НР контактами будет кн. «Вкл», соответственно, вторая – «Выкл». Кн. «Вкл» ставится в параллель с одной парой НР контактов пускателя.
При нажатии кн. «Вкл» на обмотку подается напряжение, и контакты пускателя замыкаются. Одна их пара шунтирует кн. «Вкл», и при ее отпускании напряжение с пускателя не снимается. Нажимая кн. «Выкл», мы разрываем цепь питания обмотки, пускатель «отпускает» контакты, и двигатель останавливается. Как видите, нет ничего сложного в изготовлении этого полезного устройства для домашнего хозяйства.
В своей практике радиолюбители часто сталкиваются с необхобимистью заточкии разного инструмента, как-то - отвертки, шила, мелкого сверла, или прочего инструмента. Ну и что, - скажет скептик, - у меня есть промышленный станок, на нем и заточу. Не спорю, при хороших навыках можно все. Но лучше выбрать для работы , который для этого больше всего подходит. Тода и работа спорится, и брака меньше. Да и, такое “точило” всегда будет под рукой, его в любой момент можно прибрать в шкаф и достать когда необходимо. Купила жена как-то на распродаже вот такой сурьезный девайс, продавец утверждал, что он сам ножи точит (чем же еще можно женщину заинтересовать ).
Поточили им пару раз и пришли к выводу, что руками на бруске все-же лучше заточка получается - это можно легко определить по колличеству порезанных пальцев полсле заточки И вот лежал, пылился он в шкафчике, пока меня не осенила одна хорошая идея. Она может меня бы и не осенила, если бы не сломалось мое любимое сверло деффицитного диаметра. Пока его затачивал на большом точиле (а зрение, увы, уже не то), практически все сточил. Вот и подумалось, что если б было нормальное точило, все вышло по другому. Но это дело поправимое. Для начала изъял из того точильного монстра вот такой прекрасный абразивный круг. Затем, покопавшись в закромах, нашел пылящийся ДПМ.
Набросал по-быстрому чертеж, и на утро к токарю, прихватив с собою 0,5 литра ускорителя процесса.
Через пол часа раздался звонок, почему мол, не приходишь забирать. Забрал, обменялись любезностями, он предложил заходить почаще, и разошлись.
Приступаем к сборке точильного станка
Первым делом надо изготовить защитный кожух для станочка, потому что как показывает практика, если сразу не сделать, не сделаешь уже никогда, а это вредно для здоровья.
Изготовить его можно из обрезков жести, процесс описывать не буду, каждый защищается как может. Крепить рекомендую вот таким хомутом, дешево и надежно:
Следующим этапом закрепим насадку на вал двигателя. Для этого достаточно надавить мелко канифоль, засыпать в отверстие насадки, включить двигатель и вставить с нажимом в насадку. Через трение канифоль расплавится и вал надежно “застрянет в отверстии”. Для экстремалов могу посоветовать капнуть в отверстие каплю клея “секунда” или “момент”, но потом, в случае чего, извлечь электродвигатель будет намного труднее.
Для крепления точила можно использовать такой же хомутик, как показано на фото выше. Причем, крепить можно, как за хомут в тисках, так и прижав к двигателю хомутом подходящий кронштейн, который в свою очередь, крепится подходяшим способом к столу. Ну вот и все, одеваем на насадку абразивный круг,
затягиваем гайку и точим все, что душе угодно. Кожанная прокладка нужна, чтоб увеличить трение и уменьшить степернь нажатия на диск (тонкие могут лопаться).
С этим девайсом я использую сточенные отрезные круги от болгарки, самодельные вулканитовые круги, изготовленные из кругов большего диаметра, небольшие фрезы. На фото представлен полный арсенал точильного оборудования. При желании двигатель можно закрепить под столиком, таким образом получим миниатюрную циркулярку или шлифовальный станок. Но для этого могут понадобиться другие насадки.
За его основу был взят подручный материал - старая керамическая плитка, отслужившая свой срок.
Приобретенный опыт решил описать, а поскольку фотоаппарата с собой не было, то на следующий день сделал новый заточный камень с пошаговыми фотографиями всего процесса изготовления.
Таким образом я подготовил практические советы домашнему мастеру поясняющие, как своими руками сделать точильный камень из керамической плитки и заточить на нем нож с поясняющими схемами, картинками и видеороликом. Они дополняют
Вся работа создания второго бруска и его фотографирования у меня заняла порядка получаса. Такое же время, а возможно и быстрее, вам понадобится при его самостоятельном изготовлении. Хотя, я не призываю вас заниматься самоделкой: вы можете просто пойти в магазин и точильный камень купить за деньги.
Однако надеюсь, что найдутся люди, которым моя информация станет полезна.
О геометрии фигур при заточке
Точильный брусок за счет сил трения изменяет форму клинка и сам изнашивается. Это значит, что работают сразу две контактирующие поверхности на обоих предметах, влияя друг на друга.
Если нож для заточки попадает в затупленном состоянии и должен приобрести форму режущей кромки близкую к идеальной, то точильный камень работает наоборот: его нормальное состояние нарушается.
Форма клинка ножа
Повторю схему поперечного сечения лезвия из предыдущей статьи, где подробно описаны все его углы и плоскости.
Подробнее рассмотрим роль подводов на формирование режущей кромки в разных конструкциях лезвий ножей. Она во всех моделях должна создаваться единой очень тонкой линией без впадин, выступов и зазубрин.
Слово клинок имеет корень - клин, определяющий его поперечное сечение. Форма же ножа может быть:
- прямолинейная;
- изогнутая.
Режущая кромка прямолинейного ножа
Форма прямого клинка наиболее простая.
В идеальном состоянии режущая кромка - это ярко выраженная прямая и очень тонкая линия. Однако существуют «мастера», которые на наждачном круге просто прикладывают лезвие к кромке и стачивают его с двух сторон по принципу “Как получится”, искривляя подводы. Это нарушает работу клинка и его заточку.
Режущая кромка криволинейного ножа
У такого лезвия режущая кромка создается как линия сопряжения двух однотипно искривленных поверхностей. Оба вида клинков: выпуклый и вогнутый требуют намного большего внимания от заточника.
Поверхности точильного камня
Для правильной заточки лезвия рабочие плоскости должны содержаться в идеальном состоянии и быть без впадин и бугров.
Хороший точильный брусок, положенный на стол, имеет ровную поверхность, расположенную .
Если же она нарушена, то камень будет искривлять геометрию режущей кромки лезвия. Это часто происходит, когда заточник применяет излишнюю силу или ведет нож по одному месту рабочей поверхности. На ней сразу за счет неравномерного износа появятся дефекты.
Хорошо наточить нож таким инструментом вряд ли получится.
Технология изготовления бруска
Выбор материала
Первый свой самодельный точильный камень я изготовил из керамической плитки 15 на 15 см, порядка 6 см. Сорт материала керамики не знаю. Пришлось стачивать с тыльной стороны слой строительного клея и ребра рифленой поверхности до единого уровня.
Для написания статьи на следующий день взял уже готовый отрезок керамики сорта Sacmi из Италии, оставшийся после ремонта ванной комнаты. Он уже был отрезан по размеру 30 на 8 см. Эти габариты позволяют вести клинок по более длинной в два раза траектории: так проще наточить нож.
С тыльной стороны плитки была только рифленая поверхность без постороннего раствора. Ее потребовалось сточить и выровнять до единого базового уровня.
Инструменты для обработки
Его длина в 25 см больше диаметра моего наждачного круга, а наружная и боковая поверхности относительно ровные, хотя и далеки от идеального состояния. Зернистость камня довольно высокая.
Подобную работу я наблюдал несколько десятков лет назад, когда хозяйка подправляла лезвие на кирпиче пода русской печи.
Процесс изготовления точильного камня
Работа свелась к:
- устранению рельефа;
- закреплению на деревянном основании;
- испытаниям.
Снятие рельефа
Плитку положил на кирпич и вручную стал стачивать грани рифления.
Однако длина кирпича меньше, чем у моей плитки. Это создало некоторые затруднения. Попробовал работать на двух кирпичах одинакового размера.
Работа идет быстрее, но необходимо контролировать стык торцов обоих камней и положение керамики.
Поскольку обработка плитки происходит на случайных поверхностях от подручных материалов, то следует периодически оценивать состояние стачиваемой поверхности. На ней образуются места разной высоты. Это требует корректировки усилий и направления движений.
Трущиеся поверхности кирпича и плитки создают абразивную пыль. Ее необходимо удалять.
Пробовал смывать водой, но пришел к выводу, что для моих условий достаточно просто сметать одной граней бруска с кирпича и стряхивать с плитки резким движением.
Заканчивать эту работу нужно, когда на создаваемой поверхности образуются зоны, свободные от рельефа и останутся только отдельные очень тонкие участки с ним.
На этом этапе можно остановиться, но лучше взять полоску наждачной бумаги, обернуть ее вокруг ровной деревянной доски или металлической пластины и этим инструментом довести плоскость создаваемого точильного камня до идеального состояния.
После обработки наждачкой потребуется смыть абразивную пыль с нового точильного камня обыкновенной водой.
Получился самодельный точильный брусок из подручных средств с ровной заточной поверхностью из керамики.
Для удобства дальнейшей работы с ним в разных местах делаю дополнительное основание.
Усовершенствование конструкции
Понадобился самый простой набор, который имеется у каждого домашнего мастера:
- кусок доски чуть шире точильного камня;
- ножовка;
- шило;
- отвертка;
- шурупы.
Процесс крепления
Точильный брусок кладу на край доски, как показано на фото выше и шилом делаю разметку для вворачивания крепежных шурупов с противоположной стороны.
Для этой цели использовал не современные, а старые шурупы советского производства.
Их необходимо вкрутить так, чтобы шляпки удерживали торец керамики и были утоплены на треть ниже ее высоты. Это позволит наточить нож без возможности задевания им за крепеж.
Аналогичным образом делаю крепление с боков бруска.
С оставшейся четвертой стороны керамику закрепляю шурупами и уголками.
Нижние отверстия уголков позволят крепить всю конструкцию к подготовленным гвоздям без шляпки на рабочем верстаке. Одновременно они не будут мешать работать этим приспособлением на обычном столе.
Осталось выбрать удобную длину рукоятки точильного бруска и отрезать излишки доски ножовкой.
Инструмент для заточки ножа создан своими руками. Осталось его оценить в работе.
Испытания
Для проверки того, как работает такой точильный брусок был взят старый нож из столового набора с искривленным лезвием.
Буквально после нескольких заточных движений на точильной поверхности появились хорошо заметные следы металлических опилок, остающиеся от обработки клинка.
Их необходимо периодически смывать водой.
Чтобы наточить нож правильно следует поверхность точильного камня содержать в чистоте. Тогда она станет работать с максимальным эффектом своих возможностей.
Режущая кромка ножа сформировалась очень быстро.
Я ее не стал доводить на коже с пастой ГОИ, а просто проверил как она работает на бумаге и волосах кисти руки. С бумагой лезвие справилось на троечку, а в качестве бритвы оказалось непригодным: слишком быстро выполнялась обработка, а полировка не проводилась.
Да в быту это обычно и не нужно. Ведь элитный инструмент всегда можно довести до бритвенного состояния. Главное то, что хорошо работающий точильный брусок можно довольно просто сделать из керамической плитки своими руками любому домашнему мастеру.
Особенности создания режущей кромки на бруске
Дополню и напомню основные правила заточки, требующие соблюдения:
- работать необходимо аккуратно и внимательно, без приложения значительных усилий: одно неосторожно движение может испортить плоскость подвода с режущей кромкой;
- при заточке ножа постоянно контролируют стабильность угла его наклона к бруску и ширину подводов;
- лезвие следует все время направлять по движению острой кромкой, а не со стороны обуха.
Если клинок сильно искривлен неправильными заточками, то допустимо сточить на наждаке все выступающие части до общего уровня, а затем его обрабатывать на бруска.
Используя точильный камень угол заточки создается при контроле наклона лезвия, составляющего половину его величины. Для этого плоскость подвода должна точно находиться на поверхности бруска.
Заточка криволинейных клинков
Ножи с выпуклой формой
При заточке такое лезвие прикладывают подводом к поверхности точильного камня и им совершают не прямое, а криволинейное движение, которое повторяет форму режущей кромки. Она должна располагаться всегда перпендикулярно совершаемому перемещению.
Ножи с вогнутой формой
Такая конструкция лезвия в домашнем обиходе встречается не часто, например, у садоводов в инструменте для прививок. Их обработка очень сложная и требует специальных навыков и инструмента.
Без соответствующие подготовки обычным бруском вогнутое лезвие легко испортить. Такой заточке надо отдельно учиться или доверить ее опытному мастеру. Поэтому рассматривать ее особенности здесь не стану.
В настоящее время существует несколько видов: станок для заточки ножей, для парикмахерской машинки и другие. В этой статье говорится о том, как сделать станок для заточки ножей на дому: представлены подробные чертежи с размерами, фото и видео (2–3 ролика).
Нередко при заточке ножиков на дому домочадцы пользуются абразивными брусочками. Однако для того чтобы использовать их на практике, нужны необходимые навыки и опыт работы с ними. Ведь если нож заточен под неправильным углом, то лезвие остаётся тупым.
Схема расположения брусочка к лезвию.
Перед непосредственным изготовлением станка нужно прислушаться к советам от слесарей-заточников.
При заточке ножа мастер выполняет такие действия:
Определяет угол между рабочей областью лезвия и брусочком. Причём для каждой модели углы бывают разными;
Нож расположен под углом в 90 градусов к направлению бруска. Канавки, которые образуются при трении бритвенного спуска ножика о брусок, должны находиться под 90 градусов к ножевой линии. Угол в подобной ситуации равен половине заточки;
Как правило, угол составляет 25 градусов;
Слесарь начинает обработку с начала ножного лезвия;
При регулировке заточного угла мастер закрашивает часть ножного лезвия любым маркером. В итоге слесарь контролирует непосредственно рабочую область.
Как правило, после заточки рабочее лезвие имеет неоднородные деформации. Поэтому при самостоятельной обработке «точкой отчёта» должна быть не острая часть ножика.
Выбор брусочков для заточки ножа
Основной показатель брусочка - зернистость.
Брусок - это основной компонент, который делает лезвие тонким и острым. В итоге перед выбором конструкции необходимо выбрать нужные брусочки.
При самостоятельной заточке ножей домочадец пользуется такими типами брусочков
которые имеют высокую зернистость. С помощью применения таких брусков исправляют форму ножного лезвия
имеющие среднюю зернистость. С помощью таких брусков слесарь удаляет канавки, которые образуются во время первичной обработки ножика
оселок, который покрыт пастой ГОМ. В подобной ситуации слесарь полирует лезвие.
При обработке ножиков на кухню можно использовать два типа- со средней и высокой зернистостью. А также в этом случае необходимо воспользоваться оселком.
Основание
При изготовлении заточного станка на дому можно использовать различные детали. В частности, можно воспользоваться ламинированной ящичной фанеркой толщиной 12 мм, которую раньше применяли при создании корпусов радиотехники.
При сооружении на дому станка домочадец выполняет такие действия:
Выбирает основу для подобной установки, которое должно весить как минимум 5 кг. В противном случае на станке нельзя будет заточить рубящие приспособления и инструменты. Поэтому при изготовлении подобного оборудования квартирант использует различные стальные уголки размером 20х20 мм;
Далее, из фанеры выпиливает лобзиком 2 детали, которые имеют трапециевидную форму, основу — 170 на 60 мм, а высоту 230 мм. При резке слесарь делает припуск 0,7 мм на заточку торцов: они в итоге получаются прямыми и подходят по разметке;
Устанавливает между наклонными стенками по бокам 3 деталь - наклонную поверхность из фанеры таких размеров 230 х 150 мм.
В подобной ситуации трапециевидные бока находятся сбоку на прямоугольной поверхности.
В итоге получается основа - клин. В подобной ситуации в передней части образуется выступ наклонной поверхности размером в 40 мм;
Затем по боковым стеночным торцам слесарь отмечает рейсмусом 2 черты. При этом он отступает на половину толщины фанерки;
Просверливает торцы наклонной поверхности и на какое-то время соединяет детали основы;
Сзади конструкции слесарь соединяет боковые стенки с помощью брусочка 60х60 мм, который крепится в торец двумя шурупами с 2 сторон; - делает в брусочке 10 мм щель.
В подобной ситуации он отступает 50 мм от центра - на 25 мм от края. Для сохранения вертикального положения, сначала сверлится не толстым сверлом с 2 краёв, а потом расширяется;
Затем на верху и снизу вкручивается в щель два резьбовых фитинга-футорки, а в фитингах - шпильку размером 10 мм, длина которой равна 250 мм.
При несовпадении резьб со шпильками регулируется нижняя футорка.
Устройство подручника
При изготовлении устройства подручника выполняются такие действия:
Снимает с основы ровную наклонную часть, дорабатывает её и устанавливает на ней устройство фиксации, а также прижим используемого приспособления;
Отмеряет от края впереди 40 мм и по такой отметке с помощью применения садовой ножовки выпиливает паз, глубина которого равна 2 мм;
С помощью применения сапожного ножа с торца доски откалывает 2 верхних шпонированных слоя. В итоге получается выборка, в которую слесарь вставляет 2 мм стальную пластинку на одном уровне с общей поверхностью;
Подручник имеет в своём составе 2 планки из стали размерами 170х60 мм и 150х40 мм. Станочник соединяет их по большому торцу, который имеет равные краевые отступы, и делает 3 сквозных щели на 6 мм.
С помощью болтов стягивает планки по сделанным щелям. В подобной ситуации станочник оставляет шляпки болтиков со стороны большой верхней пластинки;
Потом снимает металлические дефекты сварного шва в виде наплывов и шлифует пластинку до придания ей ровной поверхности;
Прикладывает маленькую ответную планку к краевой выборке, переносит щели сверлом и закрепляет подручник болтами.
Устройство фиксации
Второй важной деталью подручника считается прижимная планка. Её можно сделать из 2 деталей.
Г-образной планки размером 150х180 мм, ширина полочек которой равна 50 мм (верхней);
Ответной планки в форме прямоугольника размером 50х100 мм (нижней).
При изготовлении прижимной планки станочник выполняет такие действия:
Устанавливает нижнюю планку на дальнем краю верхней;
По центру делает 2 отверстия и отступает 25 мм от краёв детальки, через отверстия соединяет детальки двумя 8 мм болтиками;
Вкручивает 8 мм болтики по 2 сторонам. В подобной ситуации шляпа ближнего болтика расположена около верхней планки;
Приваривает шляпки болтиков к пластинкам и заранее шлифует до образования округлости;
Да наклонной доске отступает 40 мм от края и проводит рейсмусом черту;
Делает по краям внизу и вверху по одной 8 мм щели в 25 мм;
С помощью разметки соединяет края щелей и электролобзиком делает пропил с припуском. Напильником расширяет паз до ширины, равной 8,5 мм;
Скрепляет планки посредством паза, который есть в доске верхний болтик затягивает гайкой и, таким образом, крепко крепит планку.
Потом затягивает соединение 2 гайкой;
При прижиме нижней планки (в нише основы) накручивает на второй болтик барашковую гайку.
Контроль угла заточки
При регулировке угла заточки слесарь выполняет такие действия:
На шпильку, которая находится в брусочке станочной основы, набрасывает большую шайбу и затягивает гайку.
Стержень не проворачивается в футорке изготавливает колодку для регулировки заточного угла из маленького карболитного бруска, размеры которой составляют 20х40х80 мм.
В 15 мм от колодочного края сверлит в 20 мм торец с 2 сторон, расширяет щель до 9 мм, потом внутри делает резьбу;
Отступает 50 мм от оси новой щели и сверлит ещё одну в плоской части заготовки - на 90 градусов к прежнему. Подобная щель имеет диаметр 14 мм. В подобной ситуации слесарь сильно развальцовывает отверстие с помощью применения рашпиля круглой формы;
Накручивает колодку на шпиль - устанавливает нужную высоту проушины без применения фиксирующих винтов;
Крепит колодку с 2 сторон шестигранными гайками М10.
Использование сменных брусочков и изготовление каретки
При изготовлении точильной каретки станочник выполняет такие действия:
Сваривает 30 см резьбовые шпильки М10 с гладким прутом, толщина которого равна 10 мм;
Использует 2 твёрдых бруска 50х80 мм и толщина которого равна 20 мм. Во всех брусочках по центру и сверху отступает 20 мм от края, а потом делает щель шириной 10 мм;
Накручивает на штангу барашковую гайку, потом большую шайбу и 2 бруска, затем гайку и шайбу;
Между брусками зажимает прямоугольные заточные камни или изготавливает несколько сменных заточных брусочков.
В качестве брусочной основы станочник использует прямоугольную трубку из профиля или кусок карниза, ширина которого равна 50 мм ;
Зашкуривает плоскую станочную часть и очищает её от жира, клеем «Супер Момент» склеивает полоски наждачки с зернистостью, достигающей 1200 грит.
Наждачка должна иметь основу из ткани, а на 1 из брусочков нужно приклеить полоску замши для нанесения на лезвия полировки .
Простой самодельный станок
Самым распространённым вариантом станочной конструкции считаются 2 пары реек из дерева, которые скреплены между собой винтиками. Между такими деталями станочник устанавливает брусок.
Основная причина популярности использования ручного самодельного станка для заточки различных ножей - это его устойчивость. Во время работы станочная конструкция никак не движется по верстаку.
При фиксации брусочка слесарь пользуется опорными планками, которые находятся между деревянными элементами.
Однако подобный самодельный станок обладает такими недостатками:
Мастер выставляет лезвие к камню вручную. При продолжительной работе сложно уследить за углом заточки;
При изготовлении такой установки необходимо воспользоваться фиксирующим узлом. Станочная конструкция должна быть устойчивой, поэтому её нужно жёстко крепить на верстаке;
В процессе работы ослабевают стяжки и изменяется расположение брусочка.
Ещё одно преимущество подобной схемы-лёгкость изготовления. Такую станочную конструкцию чаще применяют при заточке ножиков для фуганка и для кухни.
Рейки из дерева могут быть различной толщины. При самостоятельном изготовлении простого заточного станка можно воспользоваться различными подручными компонентами.
При первичном изучении всех нюансов изготовления необходимо посмотреть тематические видео, в которых подробно описано, как сделать станок на дому.
Проблема тупых ножей не понаслышке знакома многим хозяевам, которые вынуждены постоянно сдавать кухонную утварь на обточку мастерам. Между тем решить ее гораздо проще, чем кажется, ведь можно изготовить точилку для ножей своими руками, используя имеющиеся в наличии подручные средства. Это позволит сэкономить деньги на покупке уже готового приспособления или услугах профессиональных мастерских.
Все о точилках для ножей
Самый простой способ, который поможет хозяевам избавиться от хлопот, связанных со сдачей ножей в мастерские, заключается в приобретении точильного бруска. Однако и этот вариант может стать оптимальным только в том случае, если удастся подобрать брус с «правильной» абразивностью. Для этого необходимо ознакомиться с основными характеристиками выбираемых материалов.
Выбор качественного камня
Точильные бруски, чаще именуемые камнями, имеют свою классификацию, ознакомление с которой поможет выбрать наиболее подходящий материал. И если хозяину удастся избежать наиболее распространенных ошибок, то его можно будет использовать в дальнейшем как в самостоятельном виде, так и в качестве основной составляющей самодельного точильного станка. Так, различают следующие градации зернистости:
Еще одной отличительной чертой точильных брусков является их цвет, ведь чем темнее оттенок выбранного камня, тем большим уровнем абразивности он будет обладать и наоборот, светлые тона свидетельствуют о мелкой зернистости покрытия и его бытового предназначения. Стоит отметить, что именно от выбора этого элемента напрямую зависит производительность заточки, выполненной собственными руками.
При этом рекомендуется обращать внимание и на качество выбираемого материала, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Так, различают брус натурального происхождения из сланцевых и корундовых пород, а также камень для обточки алмазного и керамического типов. Среди минусов первого варианта стоит выделить высокую зернистость и быстрый износ, обусловленный необходимостью постоянно смачивать поверхность камня для образования специального состава, автоматически повышающего абразивные качества приспособления.
Именно поэтому лучше оставлять свой выбор на искусственном камне для заточки, длина которого будет превосходить длину лезвия резака, что в значительной мере облегчает процедуру его обработки. Кроме того, можно подобрать брус, ребра которого будут обладать разной степенью абразивности, что позволит осуществлять процедуру основной и финишной заточки в домашних условиях.
Существует несколько видов ручных точилок для ножей своими руками с разной конструкцией и степенью сложности в изготовлении. Естественно, чем проще обустройство такого домашнего приспособления, тем менее комфортным будет его использование в быту и наоборот, большое количество комплектующих позволяет создавать очень удобные модели точилок, значительно облегчающие процесс обтачивания клинка.
Этот момент также следует учитывать при определении оптимальной конструкции приспособления. Настоятельно рекомендуется принимать ко вниманию и такой важный показатель, как объем работ, ведь если хозяину необходимо обрабатывать всего лишь несколько кухонных резаков, то вряд ли есть смысл выбирать для изготовления своими руками профессиональную точилку для ножей с чертежами и трехмерным моделированием.
Для того чтобы сделать точилку для ножей своими руками, можно взять за основу следующие популярные модели:
Особой популярностью пользуется довольно простая в изготовлении своими руками точилка для ножей, чертежи с размерами которой были разработаны известной фирмой Лански. И именно этот вариант является оптимальным для самостоятельного проектирования и дальнейше эксплуатации в домашних условиях.
Самостоятельное изготовление простой модели
Принцип действия устройства по проекту Лански сводится к тому, что обработка надежно зафиксированного лезвия производится под строго определенным углом с помощью сменных насадок точильного камня, обладающих разной зернистостью, в результате чего удается получить очень острую кромку режущего элемента. Готовое устройство стоит около 1500 тысяч российских рублей, но простота его изготовления и минимальный набор необходимых деталей вдохновляет народных умельцев на создание более бюджетных самодельных аналогов из имеющихся в наличие подручных средств.
Пошаговый мастер-класс
К выбору необходимых материалов стоит приступать после подготовки необходимых для изготовления самодельной точилки для ножей размеров и чертежей. Для максимального облегчения поставленной задачи рекомендуется использовать готовые проекты, которые можно найти практически на любом сетевом ресурсе. В качестве примера можно привести сборочный чертеж, по которому можно самостоятельно изготовить точильный станок типа Лански.
Для того чтобы собрать такую конструкцию, мастеру придется подготовить следующие материалы:
- Металлический прут, который можно использовать для изготовления шпилек с маркировкой М-6 нестандартной длины.
- Электрод любой марки, предназначенный для использования в электросварочных работах. Именно из этого элемента выполняются угловые направляющие после полной зачистки от флюса и заусенцев, которая проводится с помощью зернистого наждака.
- Углеродистая нержавеющая сталь со средней толщиной в 3-5 миллиметра, из которой легче всего изготавливаются зажимы со сквозными отверстиями Стоит отметить, что для выполнения таких отверстий понадобится машинное масло, избавиться от которого в дальнейшем поможет обработка концентрированным мыльным раствором.
- Металлические углы средних размеров (9 на 9 на 0,6 сантиметра).
Кроме того, понадобятся гайки и другие крепежные элементы, с рекомендуемой маркировкой которых можно ознакомиться на представленном чертеже. Что касается обработки элементов и их сборки в единую конструкцию, то эта процедура предполагает выполнение следующего алгоритма действий:
Нередки случаи, когда во время эксплуатации выявляются определенные несовершенства самодельной точилки, хотя это не повод для расстройства, ведь всегда можно провести коррекцию, максимально оптимизировав работу устройства и подстроив ее под индивидуальные потребности.
Существует несколько важных правил заточки ножей, которые необходимо соблюдать вне зависимости от того, каким именно образом будет осуществляться эта процедура. Имеются в виду такие тонкости и нюансы:
- Перпендикулярное размещение лезвия по направлению точильного камня при соблюдении угла, равному 1/2 части величины заточки (последнее условие не является обязательным для выполнения).
- Угол заточки должен варьироваться в диапазоне от 20 до 25 градусов.
- Старт обработки с начала лезвия, с наиболее тупой его части. При этом кромку можно закрасить в черный цвет, чтобы не выступать за ее пределы при обтачивании лезвия.
В процессе обточки на кромочной части клинка имеют свойство образовываться характерные поперечные борозды. Их положение относительно базовой линии режущей части должно быть перпендикулярным, ведь только тогда можно будет утверждать, что процедура обточки была проведена верно.
обшивка сайдингом цена работы за м2