Баню можно увидеть практически на каждом загородном участке. Популярными являются постройки из бруса, которые можно назвать одновременно традиционными и современными. Рассмотрим поэтапное возведение бани из бруса своими руками.
Этапы постройки бани из бруса
. Закладка фундамента
Для любого здания необходим фундамент, иначе оно быстро разрушится из-за неравномерных колебаний грунта. Существует множество вариантов обустройства такого основания, но в данном случае наиболее удобным будет столбчатый . Брусовая баня отличается небольшим весом, поэтому под нее не требуется дорогой, мощный фундамент.
баня из бруса своими руками. Схемы и чертежи
Для обустройства столбчатого фундамента используются бетонные блоки с размерами 90х60х30 см. Место строительства бани из бруса размечают, выделяют места, куда будет приходиться основная нагрузка и именно там устанавливают фундаментные блоки. Их располагают под углами и стенами, а также на том месте, где будет установлена печь. Блоки требуется погрузить в грунт на семьдесят сантиметров. Оптимальная глубина погружения такая, чтобы нижняя сторона блока достигла уровня непромерзающего грунта.
При размерах бани 3х5 метров потребуется восемь штук бетонных блоков. Указанный размер строения лучше всего подходит для бани из бруса на даче, т.к. он соответствует размерам доступного материала.
Для фундаментных блоков необходимо выкопать ямы на заранее размеченном участке. В них опускают бетонные блоки, которые выравнивают, чтобы все они были на одном уровне. Поверхность фундамента застилают гидроизолирующим материалом. Наиболее часто используется рубероид.
. Возведение стен
Рассмотрим далее, как сделать баню из бруса своими руками. После закладки фундамента подходит очередь возведения стен. Прежде чем следовать инструкции по строительству бани, необходимо сделать подробные чертежи будущей постройки и схему строительства. Все это необходимо, чтобы рассчитать количество материалов и установить временные рамки.
Чтобы построить баню указанного размера, требуется примерно пять кубических метров бруса с сечением 15х15 сантиметров. Брус укладывают поочередно, соединяя последующие ряды с предыдущими при помощи нагелей. Для этого в материале просверливают отверстия в которые устанавливают деревянные или металлические детали. С металлическими работать проще, но они уменьшают сроки службы бани.
Когда строится баня из бруса своими руками, следует обращать внимание, что между венцами остаются щели. Заполняют их паклей или другим уплотняющим материалом. Сначала укладывают слой пакли, на нее кладут брус. Когда стены будут возведены, то все торчащие края уплотнителя забивают в швы.
как сделать баню из бруса своими руками
. Строительство крыши
Когда строится баня из бруса своими руками, то стараются выбрать наиболее простые в обустройстве конструкции. Такой является двускатная крыша , которая покрыта шифером.
Сначала собирается стропильная система из бруса сечением 12х5 см. Для укладки шифера на стропила крепят поперечные доски. Именно на них и крепят шиферные листы. Такой вариант крыши является наиболее бюджетным.
баня из бруса своими руками. Пошаговые фото
. Обустройство канализации
Эксплуатацию бани сложно себе представить без канализации . Для ее обустройства прокладывают трубу. В бане она должна подходить к тому месту, где будет расположен сток, а другой ее конец направляют в септик. Септик обустраивают неподалеку. Это может быть достаточно глубокая яма, стенки которой выкладываются влагостойкими материалами. Трубу следует углубить в грунт, чтобы обеспечить наклон для естественного оттока и защитить от промерзания зимой.
. Внутренняя отделка
В процессе строительства бани из бруса необходимо уделить внимание и внутренней отделке. Для обогрева можно выбрать печь Компакт 12Б . В ней имеется бак для воды. Поскольку такая печка имеет значительный вес, ее надо ставить на фундамент. Он может быть блочным или литым. Вокруг дверки выкладывается кирпичная стенка.
как построить баню из бруса своими руками. Пошаговая инструкция
Стены и потолок помещений обшиваются теплоизолирующим и гидроизолирующими материалами, например, Пенотермом . Затем их закрывают деревянной облицовкой из досок лиственных пород.
Между предбанником и моечным помещением устанавливается стенка, возведенная из бетонных блоков. Пол в моечном помещении делается многослойным. Сначала насыпается слой керамзита, который дополнительно теплоизолирует. На него укладывают стяжку. Затем кладется еще слой керамзита и еще одна стяжка, но уже с уклоном в сторону стока. Заранее туда устанавливается труба, которая потом закрывается решеткой. Пол настилают досками. Предпочтительной будет лиственница.
Далее инструкция по строительству бани включает укладку пола в предбаннике. Грунт застилают рубероидом, на который кладут шпалы или брус с пропиткой антисептиками. Сверху помещают еще слой рубероида и доски пола.
Труба выводится через специальный проем. Он закрывается двумя листами оцинковки, между которыми уложен лист асбеста. На чердаке на трубу надевают гильзу, в которую засыпают керамзит.
На потолок со стороны чердака также засыпается керамзит. Он защищает от потерь тепла сверху.
На этом описание, как сделать баню из бруса своими руками, завершено.
Проекты бани из бруса
Прежде чем строить баню из бруса на даче, надо подобрать наиболее оптимальный проект. Рассмотрим несколько вариантов таких построек.
Баня с размерами три на четыре метра. Внутри имеются помещения раздевалки, парной и моечной. Оптимальная компоновка составляющих позволяет максимально полно использовать столь небольшое пространство. В бане есть два окна, дающих естественное освещение.
проект бани из бруса 3 на 4. Фото
Проект бани из бруса с размерами четыре на четыре метра. Внутри есть достаточно просторная раздевалка площадью 6,6 кв.метров. Площадь парной составляет четыре с небольшим квадратных метра, а моечная совсем небольшая - ее площадь составляет 2,4 кв. метра.
проект бани из бруса 4 на 4
Одноэтажная брусовая баня с размерами 5х4 метра. Парной отдано около пяти квадратных метров площади, площадь душевой составляет около трех квадратных метров. Основное пространство отдано раздевалке, в которой можно обустроить зону отдыха.
проект бани из бруса 5 на 4
Баня из бруса с размерами 5х5 метров достаточно просторная. В ней выделено пространство под тамбур, чтобы холодный воздух не проникал в зону отдыха. Под душевую и парную выделена примерно половина пространства. В остальной части обустраивается комната для отдыха.
проект бани из бруса 5 на 5
Брусовая баня 5х6 м с просторной комнатой отдыха площадью почти двенадцать квадратных метров. Тамбур достаточно большой, чтобы в нем можно было хранить топливо или складывать другие сопутствующие предметы. Окна дают естественное освещение и отсутствуют только в парной.
Баня из бруса своими руками 3х4 является заветной мечтой многих владельцев загородных домов. Традиционную русскую парную вы можете заказать у профессионального застройщика, или же построить своими руками.
В данной статье мы рассмотрим, как собрать баню из бруса своими руками, учитывая все нюансы подобных работ.
На фото — брусовая баня.
Строим баню из бруса
Традиционная русская баня строилась на Руси из бревна. По качеству, долговечности и эстетичности постройка из деревянного бруса практически ничем не отличается от бревенчатой. При этом сам процесс строительства в данном случае происходит гораздо легче и быстрее, не требуя при этом никаких специальных навыков.
При правильном подходе баня с бруса своими руками будет обладать уникальным микроклиматом, который свойственен русским парным. Для этого существует несколько требований, которые необходимо соблюсти при постройке.
Как выбрать брус
Наиболее ответственным этапом в строительстве является выбор древесины. Качественный стройматериал – это уже половина успеха, поскольку от него напрямую зависят эксплуатационные характеристики постройки.
Инструкция по выбору древесины опирается на несколько этапов:
- В первую очередь обращаем внимание на поверхность брусьев. Она должна быть гладкой и лишенной трещин. Даже незначительные трещины могут привести к дефектам при усадке. К тому же, практически незаметная трещина гарантированно будет расширяться в дальнейшем, став основной из причин загнивания древесины.
- На поверхности материала не должно быть синих пятен. Такие пятна являются прямым свидетельством того, что внутри происходит процесс гниения, который спровоцирован грибками. Такой материал является непригодным для возведения ни бани, ни дома.
- Выбраковке также подлежит стройматериал со следами поедания жучками и червоточинами.
- Качественный брус не должен иметь каких-либо дефектов или перекосов.
О самостоятельной заготовке и обработке стройматериала
Как воплотить проект бани из бруса своими руками, если нет возможности заказать материал? В этом случае вы можете заготовить его самостоятельно.
Совет!
Заготовкой древесины желательно заниматься в холодное время года – зимой.
Именно в этот период в дереве содержится меньше всего соков.
Заготовка производится в несколько этапов:
- После того, как дерево спилено, оно должно отлежаться не менее месяца.
- Хорошо осмотрите и переберите бревна. Для строительства оставляйте только наиболее качественные, при наличии малейших повреждений материал выбраковывается.
- Теперь следует приступить к обработке стройматериала, в ходе которой бревно нужно очистить от коры.
Совет!
Чтобы бревно не пошло трещинами необходимо оставить кору с обоих его сторон, шириной в 15 см.
- Теперь кладем бревна на хранение, аккуратно выкладывая их штабелями на расстоянии 200 мм от земли. Для хранения материал укладывается с расстоянием в 5-10 см.
Совет!
При строительстве бани два-три нижних уровня следует выложить из , а последующие выкладываются из кедра, ели или сосны.
Это необходимо потому, что лиственница отлично выдерживает условия повышенной влажности, потому практически не подвержена гниению.
Однако ввиду высокой стоимости данной древесины, стены выкладываются из сосны или ели.
Строим фундамент
Проекты бани из бруса своими руками могут быть реализованы с использованием трех типов фундамента.
Рассмотрим их подробнее:
- Столбчатый . Такие основания состоят из столбов, которые объединены в одну конструкцию опалубкой. Осуществляя проекты бань из бруса своими руками, многие домашние мастера используют именно этот вид фундамента, поскольку его отличает простота обустройства и приемлемая цена.
- Ленточный . Этот тип оснований является более надежным и разрешен к установке на неустойчивых грунтах. Поэтому баня из бруса 4х4 своими руками устанавливается на ленточном фундаменте только в том случае, когда установка столбчатого основания является невозможной ввиду качества почв.
- Плитный . Наиболее массивный тип основания. Для строительства деревянных бань его не используют.
Возведение столбчатого фундамента
Поскольку столбчатое основание лучше всего подходит для реализации проекта , то рассмотрим его установку. В качестве опор следует использовать металлические или асбестоцементные трубы, диаметром 120-150 мм.
Работы осуществляются в несколько этапов:
- Проводим разметку периметра. Необходимое расстояние между соседними опорами составляет 250 мм.
Совет!
Опоры должны находиться под самыми нагруженными точками здания, включая внешние стены, углы, печь и т. д.
- Роем ямы под столбы.
- Вставляем столб в яму и выставляем его по уровню, устанавливая деревянные подпоры.
- Вставляем в столб два арматурных прута на расстоянии 6-7 см друг от друга. Прутья должны выступать из столба на 20-30 см для формирования ростверка.
- Заливаем столб бетоном сначала изнутри, а затем и снаружи.
- Аналогичные действия производим и для других опор.
- Устанавливаем ростверк. Он может быть как металлическим, так и бетонным. Ростверк из бетона является более надежным.
Потому его мы и будем устанавливать:
- Поверх столбов монтируем деревянную опалубку.
- Укладываем в опалубку армированный каркас, связанный из нескольких арматурных прутков.
- Заливаем опалубку бетоном.
- Спустя неделю фундамент полностью готов к возведению постройки.
Строим баню
Калькулятор для расчета необходимого количества бруса:
Длина стен
м
Ширина стен
м
Высота стен
м
Сечение бруса
150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.
Длина бруса
5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.
Теперь рассмотрим, как осуществляется сборка бани из бруса своими руками. Весь успех строительства зависит от правильности укладки первого венца.
Если на данном этапе вы допустите перекос – то успеха от работ не ждите.
- В первую очередь необходимо проверить ровность горизонтальной поверхности бруса. Для этого подойдет обычный строительный уровень.
Совет!
Брусовые стены являются более простыми в возведении, нежели бревенчатые.
Они могут устанавливаться сразу на фундамент, в то время как бревна необходимо сначала «подогнать» на земле, а затем уже перенести на фундамент, продолжив возведение стен.
- Для первого ряда сруба необходимо подбирать наиболее толстые брусья, поскольку именно на них придется вес крыши и стен. Поэтому, когда строится баня из бруса 100х100 своими руками, то для первого венца опытные домашние мастера предусматривают стройматериал с сечением 150х150 мм. При этом длина брусьев должна быть одинаковой.
- Укладка первых венцев начинается с тонких деревянных реек, что монтируются по цоколю фундамента. Предварительно их необходимо обработать антисептическим средством. Толщина реек должна быть не более 15 мм, расстояние между ними следует соблюдать в пределах 25-30 мм. Это необходимо для того, чтобы защитить нижние ряды брусьев от гниения и сырости.
- Не следует осуществлять слишком плотную укладку сруба – конструкция в дальнейшем даст усадку.
- Нижний брус, который укладывается непосредственно на фундамент, не нуждается в каком-либо закреплении, поскольку давление от верхних рядов обеспечит необходимую прочность конструкции. Тщательно обработайте брусья начального ряда антисептическими средствами, особенно ту часть, которая будет прилегать к фундаменту.
Совет!
В качестве антисептика может быть использовано обыкновенное машинное масло.
Четыре способа возведения стен
Перед тем, как приступить к возведению бани, вам следует уяснить одно важное правило: стены следует строить в строго установленном порядке:
- Устанавливаем венцы и выравниваем их, используя уровень.
- Скрепляем или металлических штырей. Вбивать крепления необходимо в предварительно проделанные отверстия с диаметром, который точно соответствует диаметру крепежей. Просверливать отверстия следует таким образом, чтобы сверло проходило насквозь бруса, наполовину входя в тот брус, что лежит под ним.
- Убираем верхний брус, а в отверстие нижнего вбиваем нагель.
- Прокладываем венцы слоем утеплителя. В качестве межвенцового утеплителя может быть использован льняной или джутовый войлок, а также пакля. Традиционным материалом для утепления венцев в деревянных домах является мох.
- Устанавливаем верхний брус.
- Таким образом, укладываем все венцы, за исключением двух верхних, которые не нуждаются в скреплении. Это основной, но не единственный способ установки.
Второй способ предусматривает использование гвоздей, но без шляпок, то есть, притопленных.
При использовании третьего способа элементы скрепляются между собой при помощи деревянных шкантов – квадратных брусков, размерами 18х18 мм с длиной, зависящей от размера бруса, но обычно не превышающей 25 см.
Для вставки брусков при помощи сверла необходимо проделать в древесине отверстия, диаметром 21 мм. Материал сверлится насквозь, после чего в отверстие вставляется брусок.
Четвертый способ предполагает крепление при использовании пружинного узла «Сила». Он представляет собой шуруп, имеющий встроенную пружину сжатия. Эта система исключает зазоры между деталями. Метод является довольно дорогостоящим, но позволяет избежать трещин и деформаций на всей конструкции.
Заключение
Такая постройка, как баня из бруса 150х150 своими руками – это ответственный шаг для каждого владельца частного дома. Однако если сознательно подойти к данному процессу и соблюсти все этапы строительства, то результат превзойдет все ваши ожидания. Видео в этой статье подготовило для вас более яркое представление данного процесса.
Большинство людей при строительстве отдают предпочтения именно натуральным материалам, а именно дереву. Брус во все времена пользовался большим спросом у ценителей бань, он безопасен для здоровья, практичен при сборе и элегантен. Данная статья поможет разобраться в особенностях постройки здания из профилированного бруса своими руками, а также расскажет о некоторых вариантах возведения данной конструкции.
Как правильно выбрать брус
Перед покупкой дерева для постройки, необходимо знать определенные особенности, на которые стоит обратить свое внимание перед приобретением материала.
- Нужно тщательно осмотреть дерево. На нем не должно находиться трещин, брус может быстро испортиться.
- Ненужно приобретать материал с темными пятнами. Пятна часто свидетельствуют про процесс гниения.
- Отказаться стоит от бревен со следами короеда, наличием червоточинок.
- Низкая стоимость материала, может свидетельствовать о его низком качестве.
Качественный материал, позволит возвести красивое сооружение и сделать это в короткий срок. При постройке делать все необходимо поэтапно, не спешить, чтобы результат оправдал все ожидания.
Как заготовить брус самостоятельно
Дерево, является натуральным и дорогостоящим материалом, цена в России на брус размером 150/150/6000 колеблется от 7000 до 9000 рублей. Заготовить сруб можно самостоятельно, преимущественно зимой.
После спила, дерево должно некоторое время отлежаться, достаточно одного месяца. После чего нужно тщательно осмотреть стволы и отобрать качественные, без черных пятен (гнили), следов короеда.
После приступаем к очистке брусьев. Первым делом необходимо удалить кору, но не всю. С двух сторон оставить примерно по 15 см коры, это необходимо для предотвращения потрескивания. Заготовки необходимо сложить на возвышенность, чтобы бревна не соприкасались с землей, на расстоянии друг от друга не менее 5 см.
Перед выбором материала свое внимание необходимо обратить как на лиственные деревья, так и хвойные. Бревна из лиственных деревьев лучше укладывать на нижние ряды при постройке бани, а выше хвойные — они обладают лучшей теплоизоляцией.
Подробный отчет строительства бани из сруба своими руками. Все просто.
Как составить проект будущей бани
Технология строительства бани, должна начинаться с составления проекта. Проект позволит рассчитать до мельчайших подробностей характерные нюансы данного помещения.
Пример проекта бани
Точный план, позволяет сэкономить финансы, благодаря документации хозяин сможет с точностью рассчитать количество всех материалов, которые ему могут понадобиться для строительства.
На заглавном фото небольшая типовая баня из бруса площадью 6*4 кв. метра(цена под ключ — 520 тыс. руб, сруб — 300 тыс. руб.)
При составлении проекта учитывайте основные нюансы:
- Количество людей, которые будут находиться в парной одновременно, на одного человека должно приходиться не менее 4м 2 ;
- Расположение сооружения играет немаловажную роль, если вблизи есть озеро или речка, то лучше спроектировать баню вблизи водоема;
- Какие материалы, помимо самого бруса вы будите использовать для строительства. Они должны быть безвредными (натуральными) для организма: камни для парной, мох, конопляная пенька для конопатки бревен.
Строительство фундамента
Фундамент должен обладать хорошей устойчивостью к различным погодным условиям (морозу, снегу, дождю) и быть долговечным. Возвести фундамент можно своими силами, не прибегая к помощи профессиональных строителей.
Первым делом необходимо определиться с материалом фундаментного основания, при выборе которого учитывается:
- Уровень грунтовых вод на участке;
- Разновидность грунта;
- При возможности, необходимо максимально точно высчитать нагрузку, которая будет воздействовать на фундамент. Сюда входит вес самой постройки, оборудования внутри сооружения, общий вес людей, которые могут находиться в парилке одновременно;
- Немаловажное является определение глубины промерзания грунта в зимнее время года.
При постройке бани зачастую используются несколько разновидностей фундаментов:
- Ленточное основание;
- Столбы;
- Свайный фундамент.
Ленточное основание
Данный вид фундамента является классическим вариантом, он используется для построения бани и других сооружений.
Ленточный фундамент бывает:
- монолитным;
- сборным.
Первый представляется собой ленту из монолита, она располагается по всему основанию периметра будущей бани с перемычками в середине служащие опорой для несущих стен здания. Сам процесс данного фундамента представляет собой рытье траншеи и укладки палубки. Перед тем как залить бетон необходимо заложить металлическую арматуру.
Сборный ленточный фундамент можно возвести в том случаи, если вблизи будущей бани есть подъездной путь. Мобильные весят довольно много, для этого используют подъемные краны.
Фундаментные столбы
Этот фундамент часто используется на затопляемых местностях, с целью экономии – так как это не требует использования большого количества материалов.
Для возведения фундамента со столбами необходимо по периметру будущего сооружения выкопать не менее 6 одинаковых ям. После заливается бетонный раствор преимущественно с примесями камня, тем самым возводятся столбы. Расстояние между опорами должно составлять не менее 1,5 метров.
Столбчатый фундамент равномерно распределяет вес сооружения и может удерживать здание с несколькими этажами. Столбы для фундамента предотвращают попадания воды при затоплении.
Свайный фундамент
Сваи часто используют на местностях с покатым уклоном.
Если нет времени и возможности исправить наклон на участке, то в помощь приходят винтовые сваи. Установить их можно без труда, нескольким мужчинам всего в течение 3 дней.
Винтовая свая, внешне схожа со стержнем, он является полым и изготовлен он из прочного металла. Верхний слой стержня покрыт специальным антикоррозийным средством, для того что бы при вкручивании (когда образовываются царапины), не возникало коррозии.
Закладка первых венцов
После возведения и полного высыхания фундамента можно приступать к закладке первых венцов, это несложно, главное использовать строительный уровень.
Первым делом необходимо проверить первое бревно на ровность, для этого необходимо использовать уровень (не на глаз, как это делают многие). Идеально ровный брус у основания является залогом успешного возведения всей конструкции.
Первый венец, должен быть значительнее толще, нежели все последующие, на нем будет держаться все последующие. Опытные строители утверждают, что первый венец должен быть с сечениями 20/20 см, а все остальные будут уложенные выше него, с сечениями 15/ 15 см, не менее.
Укладывать первые венцы необходимо не на сам фундамент, а на предварительно закрепленные деревянные реи, шириной 1,5 см. Это предотвратит возникновение сырости и гниения и увеличит срок службы ее использования.
Перед тем как сложить дерево, следует знать, что нельзя это делать плотно, со временем оно усядется и немного набухнет. Ненужно закреплять нижний брус — давление всех вышестоящих рядов обеспечивает ему хорошую фиксацию. Если нижний сруб бани нужно будет заменить, то разборка всей конструкции не требуется, а изъять нужно лишь нижний ряд.
Данное видео расскажет подробнее о особенностях возведения стен деревянной бани.
Возведение стен
Если для стен предварительно не были обработаны, то это стоит сделать, для этого дерево покрывается специальным защитным средством, предотвращает возгорание и защищает от вредных насекомых. При выборе бревен стоит предпочтение отдать бревнам без сучков, так как при этом может понадобиться дополнительная обработка материала.
Перед тем как собрать стены каждый должен знать – это можно сделать двумя способами:
- С остатком;
- Без остатка.
Кладка брусьев с остатком предполагает заступ концов бревен за горизонтальную поверхность. Без остатка бревно ложатся вплотную без выступающих концов. Пошагово рассмотрим каждый.
Баня без остатков выступающих бревен требует меньше затрат, нежели с остатком, на вторую необходимы бревна длиной больше полуметра, нежели в кладке первого способа.
В строительной практике существует несколько способов соединения сруба с остатком:
- Обло;
- Охлоп;
- Охряп.
Первый вариант предполагает вырез круглой чаши верхнего бревна, после в нее укладывается следующее поперечное бревно.
Второй вариант похож на первый, только чаша вырезается на нижней части бревна.
Третий способ имеет значительные отличия от двух предыдущих. В данном случае делаются пазы прямоугольной формы с обеих сторон на примерно четверть длины.
На первый ряд необходимо уложить утеплитель, зачастую используют мох или паклю. После укладки второго ряда сделайте закрепление, производиться оно может двумя способами, с использованием металлических штырей, деревянных нагелей.
Уложив все венцы, следует знать — последние несколько не закрепляются, так как они со временем дадут укладку. Сверху укладываются потолочные балки.
Конопатка щелей
Постройка бани предполагает конопатку щелей. Специалисты утверждают, что это не обязательно, так как деревянные сооружения, тем более бани, разбухают, сглаживая щели. Если не законопатить стены, то если долгое время не пользоваться парилкой, то бревна в ней пересыхают, тем самым уменьшаются, поэтому конопатить щели все же нужно.
Материал для конопатки щелей, должен обладать такими качествами:
- Хорошо впитывать влагу;
- Сохранять тепло и пропускать воздух;
- В нем не должна образовываться плесень, насекомые;
- Материал должен отлично переносить колебания температурных режимов;
- Он должен быть экологически чистым.
Очень часто для конопатки щелей в сооружениях из бруса используются такие материалы, как льняная пакля, болотный мох, пакля, сфагнум или конопляная пенька. Все эти материалы хорошо впитывают влагу и защищают здание от потери тепла.
Крыша
Крыша для парилки может быть односкатной и двускатной. Для бани из бруса 6х6 часто используют двускатную крышу, она отлично подходит к погодным условиям нашей страны (под ней можно разместить – мансарду, чердак).
Для небольшой парилки из бруса 6х3 можно использовать односкатную крышу, перед ее установкой нужно заранее подумать об утеплении. Утепление же можно производить двумя способами, а именно с применением минеральной ваты или пенопласты. Минеральная вата значительно дороже и сложнее в плане монтажа. Пенопласт же значительно дешевле, его монтаж займет намного меньше времени.
Установка дверей и окон
Установку дверей и оконных рам можно производить параллельно с возведением стен или после. Не забывайте при постройке, что баня со временем осядет, поэтому установка окон параллельно с возведения может быть очень рискованным.
Когда здание — готово, то можно приступить к установке оконных рам. Если места, раннее оставленные под окна оказались меньше самой рамы, то их можно прорезать при помощи бензопилы.
Окна для парной используют пластиковые или с деревянными рамами. Что касается двери, то следует отдать предпочтение дереву и при установке следует помнить, что даже обработанная поверхность дерева, при повышенной влаге разбухает, а при недостаточной сжимается.
Под дверью из дерева, должен быть обязательно небольшой порог, что предотвратит потерю тепла. Ручка на двери со стороны парилки, должна быть деревянной, от металла можно получить ожог.
Возведение сооружения из бруса профессионалами строительной фирмы. Что лучше сделать самому или нанять профессионалов?
Естественная усадка, проведение внутренних работ
Отделка бани из бруса внутри, должна производиться, как только сооружение уселось. После укладки верхних боковых брусьев, сооружение следует накрыть шифером и оставить не менее чем на полгода без эксплуатации, лучше зимой.
После полугода покрытие снимают, далее накрывают постоянной крышей, ставят окна, двери и проводят внутренние работы.
Если у вас нет практики в строительстве, то в этом случае предпочтение стоит отдать маленьким баням, размерами 3,5/3,5 метра, в ней может поместиться семья из 3-4 человек, при этом ее комплектация может состоять из предбанника, моечной и конечно парной.
Если ваш частный участок небольшой, то в этом случае баню можно совместить с подсобным помещением, очень часто парную пристраивают к летней кухне.
Располагать такую конструкцию лучше в глубине участка, что бы соседи не мешали вашему отдыху.
Неопытному строителю лучше отдать предпочтение ленточному фундаменту, если это позволяет грунт.
Стены как изнутри, так и снаружи не требуют специального покрытия, в крайнем случае, это можно сделать лаком, антисептическим средством
Многие считают, что баня является дорогим удовольствие, к тому же из двойного бруса, то есть натурального дорогостоящего материала. Не все задумываются, что сделать заготовки можно самостоятельно своими силами, а после возвести саму парную, тем самым получив полноценную русскую баню из натурального бруса дешево, которая будет радовать вас многие годы.
Строительство бани из бруса проще и быстрее чем из кирпича, оцилиндровки или рубленого бревна. По качественным характеристикам она не хуже, а при использовании клееного или профилированного материала естественной влажности даже лучше. Эта статья станет гидом тем, кто только собирается построить баню из бруса своими руками. Читатели познакомятся с основными этапами сборки бани, от фундамента до крыши и увидят фото и видео от специалистов.
Для строительства бани можно использовать любой брус. Рассчитывать нужно на свой кошелек и возможность выполнять в дальнейшем отделку или нет. Так же важно из какого бруса был построен основной дом, лучше если материал в ансамбле используется один. При монтаже стоит учитывать несколько факторов:
- Вид древесины из которой изготовлен материал.
- Сортность бруса.
- Вид бруса (клееный, профилированный, обрезной).
- Степень просушки материала (естественной влажности или камерной сушки).
Проще строить баню квадратного сечения, например,3х3 или 4х4. При этом важно, что стандартная длина бруса 4 и 6 м, остальные считаются нестандартными и стоят дороже. При строительстве небольшой бани около дома оптимальным считается коробка 3х3 м.
Собрать из бруса можно традиционную русскую баню или турецкую, финскую сауну. Материал не хуже бревна и имеет множество плюсов. Отличный вариант бани для дома и дачи, главное, правильно выбрать проект и собрать сруб.
Срубы под баню продают готовые «под сборку», приобрести и собрать их проще. А как это сделать правильно расскажем ниже.
Древесина - древесине рознь
Для строительства бани рекомендуется использовать брус из липы или лиственницы. Сосна и ель стоят дешевле, но из-за большего количества смолы при высоких температурах стены начнут «плакать». Конечно, можно выполнить внутреннюю отделку липовой вагонкой, но это дополнительные растраты.
Липовый брус менее стоек к воздействию окружающей среды и влаги, но зато в парилке он не так быстро нагревается и более приятен при тактильном контакте с кожей. Можно схитрить, и приобрести часть бруса из сосны или лиственницы, а часть из липы. Парилку собирают из липового материала, а предбанник и моечную из лиственницы. Правда, для такой конструкции нужен индивидуальный проект. Есть клееный брус, у которого 1 или 2 верхние ламели выполнены из липы, а внутренние из сосны., Типовые проекты проще собрать из такого. Хотя бани из лиственничного бруса или кедра тоже не редкость. Первый вариант стоит дешевле.
А, В или С сорта, учимся выбирать под баню
Сортность бруса тоже важна. Конечно, клееный или строганный камерной сушки можно приобрести не боясь. Но если речь идет об профилированном или обрезном брусе, стоит быть внимательными. От этого зависит на сколько прочной и долговечной будет строящаяся баня. Сорт А или Экстра не имеет трещин, червоточин, неровностей, но цена на него выше остальных. Построить баню своими руками можно из материала АВ или В. Главное,проследить чтобы на брусе не попадали червоточины и гнилые сучки. Допустимы незначительные цветовые неровности, но не стоит путать с синевой. Синева - это прямой признак распространения гнили и грибка, а уже зараженная древесина прослужит недолго.
Трещины тоже недопустимы, это либо признак неправильной сушки, либо неверного хранения. А если материал естественной влажности, то при усадке трещины разойдутся и увеличатся теплопотери. А этого нельзя допустить в бане.
По ГОСТу сортировку бруса мелкие компании не выполняют, по причине отсутствия определенных критериев по которым стоит подразделять сорта. Поэтому стоит посмотреть сорта от различных производителей, может оказаться что сорт С у одного будет лучше В и т. д.
Как изготовление материала влияет на строительство и использование брусовой бани
Споры о том какой брус подходит под строительство бани не утихают на форумах по сей день. Сказать определённо, что один из видов лучше нельзя, так как у всех есть свои плюсы и минусы:
| Вид бруса под баню, различной обработки | Плюсы при строительстве бани | Минусы при строительстве бани | |
|---|---|---|---|
| Профилированный | Естественной влажности | Легко монтировать Замковое соединение придает дополнительную тепло и ветроизоляцию. Невысокая цена. Экологичен. | Со временем все равно придется делать дополнительное утепление, а дополнительно проконопатить стены практически невозможно Со временем нужно выполнять отделку внешнюю и внутреннюю. |
| Камерной сушки | Быстрая сборка Не нужно выполнять отделку Можно пользоваться сразу после строительства Экологичен Нужен облегченный фундамент | Высокая стоимость Нужен постоянный уход антисептиками |
|
| Клееный | Не требуется | Нужен меньшего сечения, поэтому строительства своими руками быстрое. Не нужна внешняя и внутренняя отделка. Не нужно дополнительное утепление. Нужен облегченный фундамент. | Высокая цена. Об экологичности стоит поспорить, так как клей используемый для соединения ламелей может выделять пары фольмадегида. |
| Простой брус | Обрезной естественной влажности | Дешевый Быстрая сборка Экологичен Подходит облегченный фундамент | Нужно дополнительное утепление и конопатка При усадке растрескается и необходима отделка внешняя и внутренняя. Может перекрутить при высыхании и баню «поведет». |
| Камерная сушка | те же что у естественной влажности, кроме низкой стоимости. | Высокая цена Нужно утепление и конопатка |
|
| Строганный камерной сушки | Быстрая сборка Экологичность Подходит для облегченного фундамента Не нужна отделка фасада и внутри | высокая цена Со временем все равно потрескается и потемнеет. |
|
Камерная сушка или естественная влажность?
В любом случае, что бы не обещали производители, баня из бруса под усадку отстоится и будет хуже камерной сушки. Спустя некоторое время стены потемнеют, а трещины при высыхании разойдутся еще больше. Основная тому причина неправильная сушка материала. Брус сечением от 100 мм в России мало кто просушивает правильно. Поэтому строительные компании приобретая материал, всегда замеряют влажность в середине изделия ручным влагомером. Можно приобрести брус из зимнего леса, когда естественная влажность практически идентична камерной сушки. Да и строительство в зимний период стоит дешевле.
Приобретение и расчет материала
Рассчитать количество бруса для бани можно по проекту или на онлайн-калькуляторе, которых много на сайтах любой строительной компании. Правильно составленный проект выполнить своими силами невозможно. Можно доверить эту часть специалистам. При расчете нужно учитывать особенности строения так, как для бруса должна быть подобрана так, чтобы стыков на стенах было немного. Но при покупке, лучше взять небольшой запас (2-3 бруса). При строительстве своими руками можно случайно ошибиться и испортить деталь. Но переживать за испорченный пиломатериал не стоит, он уйдет на оконные или дверные проемы, другие мелкие части.
Основные этапы монтажа брусовой бани
Весь монтаж бани из бруса проходит в несколько основных этапов: монтаж фундамента под баню, укладка первого венца, кладка стен, монтаж крыши (черновой или чистовой). Остановимся подробнее на каждом.
Монтаж фундамента под баню из бруса
Так как брусовая баня облегченная конструкция, то фундамент подходит ленточный либо столбчатый. В любом случае предварительно делается разметка по всему периметру.
Подробнее о монтаже фундамента под баню можно прочесть в этой статье
Любой из фундаментов нужно дополнительно укрепить при помощи арматуры. Ее в дальнейшем используют для крепления венца.
Монтаж первого венца под брусовую баню
Перед укладкой первого венца необходимо выполнить гидроизоляцию между ним и фундаментом. Лучше всего использовать обмазочную на основе битумной мастики. Она просто наносится и быстро сохнет. После этого верх фундамента устилают рубероидом в 2-а слоя. На ленточный фундамент укладывают два ряда небольших штабелей,только после этого приступают к монтажу первого венца.
Первым венцом укладывают брус большего сечения и желательно из влагостойкой древесины, например, лиственницы или осины. Укладывать венец нужно точно по уровню. если пропустить искривления, вся кладка в дальнейшем «поползет». Привязку нижнего венца к фундаменту выполнять необязательно, так как дальнейшее давление конструкции не даст ему сдвинуться. Но для большей уверенности можно привязать в нескольких местах вязальной проволокой к арматуре. Но при желании демонтировать нижнюю часть со временем будет проблематично.
Перед укладкой нижний венец нужно обработать антисептиками глубокого проникновения, например, Сенеж. Дедовский метод обработки отработкой машинного масла тоже подойдет. Только после укладки первого венца правильно можно приступать к стенам.
Укладка бруса - традиционный способ на нагелях
Проще всего укладывать профилированный брус. Его замковое соединение плотно соединяется, а элементы складываются подобно детскому конструктору. Соединять брус между собой можно железными или деревянными нагелями. Деревянные использовать лучше, так как при рассыхание железные нагеля становятся видны и конструкция выглядит неприглядно.
Крепятся нагеля путем высверливания отверстий с шагом 1-1,5 м. Просверливать брус нужно так, чтобы первый брус сверло прошло насквозь, а второй только наполовину. Нагеля вбиваются в нижний брус, а верхний просто на них одевают. Нагеля каждого последующего ряда не должны располагаться друг над другом.
Между брусом прокладывают джутовый утеплитель. Можно использовать любой другой, но на практике джутовая лента показала себя лучше остальных. Так звено за звеном собираются стены. Два верхних бруса крепить нагелями не нужно, так как после сборки коробки их придется временно демонтировать для установки балочных перекрытий.
Дверные и оконные проемы в бане под усадку можно полностью не выкладывать после усадки их пропиливают пилой.
Завершающим этапом строительства бани будет укладка чистовой или черновой крыши. Если баня собрана под усадку, то черновую крыши укладывают на год и только затем монтируют чистовую. Для этого верхний ряд бруса перекрывается досками шириной в 50-60 мм и закрывается рубероидом и шифером. Все отделочные работы тоже начинают выполнять после полной усадки.
Для бани из бруса камерной сушки монтируется чистовая кровля, делается сливная канализация сточных вод, система вентиляции стока и внутренняя отделка. Подробнее обо всех этих этапах поговорим в следующих статьях.
Выполнить строительства бани можно своими руками за 1-2 месяца, но несмотря на простоту брус особенно естественной влажности, длиной в 4 или 6 м тяжелый, поэтому справится с работами в одиночку сложно, ищите помощника.
Здравствуйте, уважаемые посетители сайта сайт! Продолжаем цикл статей от наших читателей В этой статье автор делится личным опытом по строительству бревенчатой бани своими руками. Строительство ещё не закончено, поэтому пожелаем ему успехов! Если у вас есть рекомендации и вопросы к автору, милости просим в комментарии.
Часть 1. Фундамент
Для строительства бани я выбрал относительно ровную площадку с уклоном 20 см на шестиметровом отрезке. В первую очередь, после предварительной разметки, произвел срез плодородного слоя по всей площади будущего фундамента. Это требуется для исключения процессов гниения растительных остатков и прочей органики в подвале.
На участке преобладает песчаный грунт, поэтому оптимальным вариантом будет высотой от основания 50 см и шириной 40 см. Контур фундамента размечен веревками, которые крепятся к импровизированным углам внутреннего и наружного периметра. Для разметки периметра я взял обрезки досок длиной около 70 см и вбил их в землю, сверху прикрутил саморезами горизонтальные полочки с выступающими шурупами для крепления веревки. Лучше выбирать веревку не склонную к растяжению, с такой будет проще работать.
Помимо длин сторон будущего фундамента, обязательно выверяются диагонали между углами, которые должны быть равны между собой с допуском плюс/минус 3-4 см. Подробнее о способах разметки фундамента можно почитать в этой статье . Продолжаем снимать плодородный слой и роем траншею для создания песчаной подушки.
В результате получаем полностью подготовленный «котлован», где дно траншей почти горизонтально (выверяем строительным уровнем). Глубина траншей составляет 20 см, от уровня почвы в самом высоком месте участка 40 см, в самом низком - 30 см.
Размеры фундамента определяются по центру пересечения бревен сруба. Это будет осевая линия. Если диаметр бревен составляет около 20-22 см, то отступаем в обе стороны от осевой линии соответственно по 15-20 см. Это потребуется для получения «полочек» крепления половых лаг и дождевых отливов. Кроме того, практически исключается ошибка, когда бревна из-за просчетов фундамента заваливаются наружу или внутрь «зависая» в воздухе.
С ленточным фундаментом бани связывается , чтобы исключить разнонаправленные сдвиги бани и печи. Размер печной платформы выбран 120*120 см, как среднестатистический для установки металлических печей под обкладку кирпичом.
Начинаем укладку песка в траншеи. Одновременно песок увлажняем и утрамбовываем. Воду наливаем до появления луж, после того, как влага впитается, начинаем трамбовать. Процесс повторяется 3-4 раза до тех пор пока ваша обувь не будет оставлять следов на утрамбованной поверхности песка.
Через день, после окончания работ еще раз проходим все основание под фундамент трамбовкой. Конечно, можно использовать более простой вариант и подключить к работе трамбовочную машину, это ненамного ускорит процесс. У меня самый простой вариант: брус 100 мм, подошва 20х20 мм и рукоять. Внешний вид готового основания и ручной трамбовки показан на ниже.
Поверх подготовленной площадки под фундамент насыпаем песчаную подушку для выравнивания горизонта и поднятия площадки выше уровня участка, чтобы исключить попадание воды под фундамент.
Если будете нанимать бетоновоз, то позаботьтесь о дополнительном укреплении опалубки диагональными упорами снаружи и внутри предполагаемого фундамента. Давление, которое создается при подаче смеси способно снести недостаточно прочную конструкцию. То же самое относится и к заливке смеси из бетономешалки. Только в этом случае укрепить нужно место, куда будете сливать или просто передвигайте бетономешалку по периметру.
Лучше залить весь объем бетона за один раз, чтобы не получит эффект слоистого пирога. Верх фундамента закрываем плёнкой, которая поддерживает наш фундамент во влажном состоянии во избежание трещин в бетоне. Фундамент периодически поливаем водой, не давая ему пересохнуть.
Через 7-10 дней снимаем опалубку, выкручивая саморезы, которые тоже пойдут в работу при последующих этапах. Готовый фундамент выглядит таким образом. Планировка: 2х6 метров – веранда; 4х4 метра – комната отдыха; 2х2 метра – помывочная; 2х2 метра – парилка. Расположение вентиляционных отверстий примерно 20 см от уровня почвы, при необходимости можно купить заглушки, чтобы закрыть отверстия в зимний период.
Примерное количество и цена материалов, использованных при строительстве фундамента указаны в таблице ниже.
Часть 2. Установка сруба и крыши
Для перевязки сруба 6х4 метра и рубленой веранды понадобится 25 мешков мха. При покупке убедитесь, что вес мешка уплотненного мха составляет примерно 20 кг. Мох должен быть эластичным, то есть иметь оптимальную влажность.
Используем «кукушкин лен», который собираем поздней осенью, когда всякая живность уходит на «зимовку» в почву и нет риска прихватить с пучком мха змею. Допускается небольшое количество мха сфагнум, который более короткий и крошится при высыхании. Если полностью использовать только сфагнум, то через некоторое время он просто вывалится из пазов.
Длина прядок мха должна быть не менее 30 см, чтобы при конопатке можно было подвить концы и обеспечить герметизацию пазов. При просушке сортируем материал, выбирая из него веточки, посторонние растения и шишки. Кстати, если шишка попадает в паз, то при определенной влажности она раскрывается с таким усилием, которого достаточно, чтобы приподнять бревно и устроить «мостик холода». Так в старые времена делали установщики сруба, да и сейчас такая ситуация встречается не редко, если хозяин «обидит» деньгами.
Устанавливаем подкатные бревна. У меня зазор между фундаментом и срубом небольшой, поэтому использовал полбревна с одной стороны и брус 100 мм с другой.
Место соприкосновения бревна с рубероидом пробиваем мхом.
Выявились ошибки, которые повлекло нежелание рубщиков делать свою работу качественно. Пазы выпилены с помощью бензопилы, что сделало зазоры в бревнах очень большими. Смотрите, края пазов плотно прилегают к телу бревна, а на самом деле внутри пустота. Из-за этого количества мха, который пойдет на конопатку очень сильно увеличивается. И это если конопатку будете делать сами, а «шабашники» только сделают наружную обработку, никто пробивать внутренности не будет.
| Материал | Объем/количество | Цена |
|---|---|---|
| Обрезная заборная доска «дюймовка» на обрешетку, 300 мм | 1 м 3 | 4500 рублей |
| Саморезы по дереву 50 мм | 2 кг | 300 рублей |
| Мох | 25 мешков | 6250 рублей |
| Сруб | 1 штука | 72000 рублей |
| Доска 50*150 шестиметровая | 14 штук | 3600 рублей |
| Металлочерепица, толщина 0,5 мм, длина 4,2 метра (дополнительно конек и ветрозащита) | 12 листов | 31000 рублей |
| Паро- Ветро- изоляция | 1 рулон | 800 рублей |
| Доска шпунтованная 20 мм | 1 м 3 | 8500 рублей |
| «Белинка» база | 2,5 литра | 400 рублей |
| «Белинка» лессирующий состав | 2,5 литра | 600 рублей |
| Итого: | 127950 рублей | |
Часть 3. Конопатка сруба
Наиболее простая, но нудная работа по конопатке сруба. Используем киянку, железную и деревянную конопатки. Железная с толщиной лезвия 3 мм и шириной 50 мм, деревянная изготавливается из твердых пород дерева (у меня сухая береза) и является расходным материалом.
Первоначальный вид паза.
Заправляем мох в паз строительным мастерком. Ранее использовал шпатель, но он быстро вышел из строя и был не таким упругим. Не стесняйтесь забивать паз полностью. Есть мнение среди обывателей, что незачем делать швы плотными и однородными, дескать, температуры в бане достаточно, чтобы компенсировать потери. Но посудите сами, сквозняки в парилке и помывочной не добавят комфорта и расход дров будет выше в 2-3 раза.
Забиваем получившийся валик деревянной конопаткой.
При необходимости, если паз недостаточно плотный, делаем еще один валик из мха и пробиваем его до тех пор пока при ударе железной конопаткой не будем чувствовать твердость дерева.
Окончательный вид проконопаченного паза.
Чтобы птицы не таскали мох и для эстетики закрываем паз джутовой лентой шириной 100 мм, которая в последующем будет обработана пропиткой и лессирующим составом под цвет бревна. Особые «умельцы» кладут бревна только на один джут или лен, но это недопустимо для бани. Если в доме у нас постоянная влажность, то в бане приветствуется парообразование. Лен и джут впитывают влагу, но долго не просыхают, пазы гниют и плесневеют.
Получаем бревна, подготовленные для шлифовки.
Особенно тщательно конопатим углы, чтобы исключить попадание холодного воздуха в помещении бани. Работа, если не нанимать специалистов, обойдется даром. При привлечении «шабашников» - от 70 до 150 рублей за погонный метр.
Часть 4. Шлифовка брёвен
Итак, конопатка завершена, мох заправлен и уплотнен в пазах, приступаем к подготовке сруба к покраске. В настоящее время бревна выглядят очень непрезентабельно - следы от рубанка, сколы и выдернутая щепа. Кроме того, бревна сильно «загорели» на солнце и под воздействием косых дождей, а часть сучков требуют выборки и заделки мастикой.
Требуют обработки и торцы бревен, которые были испорчены еще при хранении и транспортировке. Здесь самая рыхлая древесина, соответственно, высокая вероятность гниения и дальнейшего разрушения бревна.
Инструменты для шлифовки сруба:
- болгарка;
- лепестковый наждачный круг;
- мягкая щетка от швабры;
- шпатель.
Болгарка использовалась самая дешевая - 1200 рублей, производства Китая. Стоит заметить, что она с честью выдержала все испытания и осталась работоспособной даже после прохода 70 квадратных метров стен (прибавляем к этому полукруглый профиль бревна). Единственное неудобство - это чистка статора, ротора и внутренней части болгарки от древесной пыли. Конечно, можно надеть на инструмент чулок, но поступающего воздуха для охлаждения недостаточно. Кстати, работа очень пыльная и сразу запаситесь очками, закрытыми со всех сторон, и средствами защиты органов дыхания - достаточно респиратора. Работа с болгаркой требует предельного внимания. Высокие обороты и снятый кожух защиты могут сыграть с вами злую шутку. Стоит только потерять бдительность, перехватиться слишком быстро к шлифовальному кругу, и травма вам обеспечена. Я два раза прошел по одному и тому же месту на руке - перчатка в клочья и разодранная до мяса кожа.
Шлифовальный круг использовался с зерном 80. Путем испытания и подбора остановился именно на этом значении - зерно 60 оставляет слишком заметные следы, а зерно 100 очень быстро забивается. Примерный расход лепестковых кругов - 1 штука на 3 квадратных метра. Можно использовать круг и дальше, но замедляется темп работы, и вы просто устанете.
Внимание, бонус! Случайно установил, что если забитым пылью и смолой кругом пройти по бетону фундамента, то наждачная бумага очищается и круг вновь готов к работе.
При отсутствии навыка и при работе со всей осторожностью, вы сможете отшлифовать за день 6-10 квадратов стены. Расценки «шабашников» колеблются в пределах 400-500 рублей за квадрат и плюс они не церемонятся с расходными кругами. Уделяйте внимание смоляным карманам. Если вы оголите такой участок, то обработайте его растворителем, иначе эта смола потом выступит даже через слой краски.
Начал работать с самой маленькой стены, бревна преображаются на глазах. Столкнулся с проблемой, что при обработке пазов край шлифовального круга оставляет пропилы на нижнем бревне. Но при дальнейшей обработке пропилы хорошо стачиваются, и следов не остается.
Особенно много возни с углами, высокая скорость болгарки и стесненность замедляют процесс. Там, где круг не достает, придется перейти на более медленный способ обработки - стамеска.
Когда шлифовальный круг практически «сел», проходим торцы бревен. Использовать новый круг для торцов нерационально - придется выкинуть через десяток бревен.
Торцы запечатываем мастикой по дереву. Сначала я использовал цвет «сосна», но потом понял, что экономичнее применять белый цвет, так как под него и будет покраска.
После шлифовки проявляется интересная структура дерева, по всему бревну проходят замысловатые узоры. Сучки и неровности бревна добавляют бревенчатой бане некую фундаментальность, и я даже рад был, когда встречались особо сучковатые экземпляры.
Чтобы понять, как будет выглядеть стена после покраски, я остановился и провел подготовку бревен. По всем совокупным признакам (качество и цена) выбрал состав под брендом «Белинка». Предварительно обработал Базой, срок высыхания которой 24 часа, и прошел по шлифованной поверхности первым слоем лессирующего состава №24 (палисандр). Согласитесь, зачаровывающая красота! Если вы хотите получить гладкую на ощупь поверхность, то после первого слоя состава и его высыхания пройдите по бревну вручную шкуркой «нулевкой». Это актуально на перилах и на лицевой части бани, где гости очень любят провести по стене рукой и оценить работу мастера.
Срок высыхания первого слоя составляет 12 часов, для верности я выдержал сутки и покрыл вторым слоем. Проявился темный благородный матовый блеск. Еще одна хитрость - после использования лессирующего состава на дне банки остается немного пигмента. Разводим его растворителем до очень бледного вида и проходим по второму слою высохшего покрытия. Можно сделать процедуру в любое время после покрытия. В результате получим поверхность, которая напоминает дополнительно пропитанное воском бревно. Очень симпатично.
Попутно торцы обработал лессирующим составом №11 (белый), который выгодно оттеняет уже сделанную работу.
Результат меня полностью удовлетворил, продолжаем начатую шлифовку. Так как всю работу будете выполнять сами, то качество будет на самом высоком уровне. Если нанятые рабочие могут проигнорировать огрехи, то сам мастер будет изводить себя даже за самую мелкую оплошность. Например, я, зная, что где-то внизу бревна пропустил пропил, как преступник, возвращающийся на место преступления, вновь и вновь осматривал свой «косяк». До тех пор пока его не исправил.
Сруб становится все красивее и красивее. Не забываем, после работы очищать бревна от пыли щеткой.
На следующей фотографии бревна, обработанные Базой, и торцы, запечатанные белой мастикой.
Оценив по достоинству цвет и фактуру покрашенных бревен, я понял, что внутри веранды он будет выглядеть несколько темноватым, и провел эксперимент по окраске бревна составом №11 (белый).
Белая краска сохраняет фактуру шлифованного бревна, и я решился на полную покраску веранды. Через первый слой проявляется небольшая желтизна сосны, и нет блеска. Очень похоже на просто отбеленную древесину. Но второй слой творит чудеса. Появляется блеск и некая законченность. Кстати, покупайте «Белинка Лазурь», так как белая «Белинка Топ Лазурь» предназначена для оконных рам и стоит намного дороже.
Сейчас баня, за исключением одной стенки, покрыта в один слой и похожа на домик с негативом хохломской росписи. Радует верхняя поперечная балка - это сучковатая елка, которая придает строению вид соответствия природному стилю.
Продолжаем строительство бани и переходим к этапу настилки полов на веранде. Крыша над помещением есть, но отсутствие фронтона (для воздушности строения) не препятствует попаданию капель косых дождей. Зимой не исключено задувание снега и последующего его таяния в оттепель. Поэтому обратим особое внимание консервации досок и лаг, а также приданию поверхности полов водоотталкивающих свойств наряду с хорошим внешним видом.
Часть 5. Пол веранды
Лагами послужат доски 50*150 поставленные на ребро. По универсальной формуле толщина доски умножается на коэффициент 20, и получаем шаг между лагами в моем случае 1000 мм. Но я решил несколько усилить конструкцию и расположил лаги с шагом 600 мм. Получилось вот так.
На веранду (условно 2 метра на 6 метров) закупил 16 шестиметровых досок с учетом лаг и запасом в одну доску. Это обошлось мне в 4300 рублей и 500 рублей доставка. На некоторых досках проступила синева и плесень, которая легко удаляется шлифовкой и отбеливанием. Хуже всего, что несколько досок поражены жуком-древоточцем. Его личинки проделали несколько сквозных отверстий, которые я потом заделал мастикой. При осмотре больше живности не нашел и на том успокоился - после высыхания древесина их мало привлекает, а обработка антисептиком и биоцидом отобьет у жука всякое желание приближаться к моей веранде. На землю внутри фундамента уложил паропроницаемую пленку, дабы никакое растение не получило шанс на прорастание внутри веранды. Доски разметил и напилил в соответствии с их расположением.
После я снял доски, пронумеровав их по месту расположения, и занялся обработкой лаг. Использовал ядреный антисептик ярославского производства. Я немного знаком с приготовлением антисептиков и состав купленной продукции мне внушал доверие. Заявлена консервация древесины в 45 лет при соблюдении технологии пропитки. Требуется использовать 500 грамм раствора на один квадратный метр, т.е. наносим первый слой, а через 1-2 часа второй. Антисептик желтого цвета, поэтому хорошо видно покрытие. При высыхании становится темно-бурым.
Далее наступил черед обработки досок. Предварительно по поверхности расположенной снизу и по бокам досок прошел лепестковым наждачным кругом, закрепленным на болгарке чтобы снять ворс. Так мы обеспечиваем лучше впитывание антисептика. Потом шлифуем лицевую поверхность кругом с зерном 100. Так же применял свою многострадальную болгарку низшей ценовой категории. Если боитесь наделать рытвин и ям, то попробуйте часть доски шлифовать забитым кругом, чтобы немного набрать опыта. Не забудьте снять фаску по краям доски.
Внимание, бонус! Чтобы поверхность пола была идеальной на ощупь и приятна для ступней, пройдитесь по отшлифованной доске слабым мыльным раствором. Нанесите кистью или валиком. При высыхании поднявшийся остаточный ворс станет жестким и его легко сбить шкуркой даже в ручном режиме работы.
Доски укладываем на лаги с зазором 4 мм. В качестве «эталона» берем обычный гвоздь, который ставим вертикально между досками.
Так как доски у меня естественной влажности, может несколько суше, то есть вероятность их коробления в процессе высыхания. Именно поэтому я решил использовать для крепления не саморезы, а винтовые гвозди. Саморез более слабый крепеж на поперечные нагрузки и может просто лопнуть. Шляпку гвоздя, чтобы не было ржавчины и распространения ее на доски, покрываем мастикой по дереву.
Видите гвоздь? А он здесь есть!
В процессе укладки досок начинаю их обработку. У меня был выбор использования в качестве покрытия масло для открытых террас Альпина (Alpina) или лессирующий состав Белинка. Мне больше понравился второй вариант. Во-первых, что масло, что База Белинка глубоко проникают в дерево и защищают его от влаги. Во-вторых, колеровка масла и Белинка №24 почти похожи. В-третьих, масло и лессирующий состав, не обладающий высоким сопротивлением к истиранию, следует обновлять раз в два года. И, в-четвертых, Белинка дешевле. На веранде не планируется большой поток посетителей и максимум нагрузки - это прогулки в тапках или босиком.
После высыхания первого слоя Базы (24 часа) наносим второй слой и даем еще сутки на просушку. И наступает кульминационный момент - покрытие лессирующим составом Белинка №24. Если вы хотите большего эффекта и блеска пола, то приобретите Топ Лазурь.
–––––– Прошло полгода ––––––
С последнего моего рассказа прошлого довольно много времени, и строительство бани понемногу продвигалось вперед. Понемногу, потому что делать приходится всё самому. Не доверяю шабашникам. Обращался к ним два раза (сборка сруба и установка крыши) и результатом очень недоволен.
Посмотрел на баню со стороны и решил, что необходим еще один фронтон, чтобы защитить пространство веранды от попадания дождя. Вагонку положил в разных направлениях, оставив что-то наподобие окна. Здесь будет витраж - поликарбонат с рисунком, нанесенным специальными витражными красками.
Прилегание досок к фронтону получилось довольно плотным, поэтому обойдусь без дополнительного плинтуса, оставлю, так как есть.
Фронтон покрашен в тот же цвет, что и баня, установлена боковая доска с претензией на резьбу. Стоимость работ составила: вагонка – 2500 рублей; саморезы – 200 рублей; краска - 200 рублей; ветровая резная доска - 800 рублей. Думаю, что совсем недорого для такого вот результата.
В прошлом году не успел покрасить подшивку крыши, только покрыл базой, начались минусовые значения температуры. Буквально на днях, выбрав период без дождей прошелся двумя слоями белой «Белинки». Результат мне понравился, но думаю закрепить третьим слоем.
И так, новый сезон строительства бани открылся. Осенью мне удалось захватить несколько погожих дней с положительной температурой, что позволило, наконец, сделать окно и дверь. Технология подготовки проемов стандартная. Размечаем и выпиливаем с формированием на бревне шипа. Для оконного проема использовал брус 100*200, а для окосячки двери брус 100*250. На лесопилке мне пошли навстречу и сделали две шестиметровых заготовки по спецзаказу. Взяли совсем смешные деньги - около 2500 рублей с доставкой.
На месте брус распилил на необходимые отрезки. Проём окна получился в чистоте 50*50 сантиметров, дверь в чистоте 70*160. Так что реально реализуем старинную заповедь - поклонись баньке, когда входишь. Верхний уровень порога составит 15 сантиметров от пола, чтобы сохранить зимой тепло. На брусе выпилил паз по размерам шипа на бревне, плюс по сантиметру по ширине в каждую сторону. На шип закрепил рулонный утеплитель шириной 20 сантиметров, кажется лён, уже не помню, что покупал. Вертикальный брус зашёл внатяжку, а в качестве распорок использованы горизонтальные отрезки. Зазор от верхней окосячки до бревна порядка 3 см, заполнение мхом. Под порогом и подоконником также мох, который после установки всех составляющих, был уплотнен до состояния почти бревна.
На окне выбрана четверть для удобства установки пластика. В дверь поставлены распорки, так как во время естественной сушки бруса возможна деформация.
Что планируется. Окно пластиковое с имитацией разделения на более мелкие окошки. На фотографии видно мое так сказать хулиганство - вместо окна вставил пенопласт и изоляционной лентой сделал разметку будущего изделия.
Дверь металлическая с утеплителем по полотну и косякам. В фирме, где изготавливают двери, директором мой хороший знакомый, мы обсудили все детали и, надеюсь, получится хорошее изделие. По дверному полотну будет деревянная накладка толщиной 1,5 сантиметра. По накладке выполню состаривание древесины, изготовлю имитацию кованых петель и деревянных поперечен. Но это в будущем, а сейчас занялся благоустройством веранды.
Есть у нас один мастер, изготавливает столы и скамьи довольно хорошего качества и совсем недорого. Данный гарнитур обошелся мне всего в 7,5 тысяч рублей. Уже по традиции я его покрыл базой Белинки, лессирующим составом «Палисандр» и палубным лаком от той же фирмы.
Где-то на сотом или двухсотом прыжке с уровня веранды, понял, что мне нужно крыльцо. В планах было сделать некое кованое изделие с деревянными ступенями, а пока решил ограничиться времянкой. Хотя времянка получилась довольно симпатичной и еще мне послужит, пока не надоест. На боковины использовал бревна, которые остались от выпиливания проемов, на ступени доску 50*150. На основание положил камни из близлежащего карьера.
А теперь о насущном. Во-первых, провожу конопатку внутри сруба. Бревна уже улеглись по месту. Что возможно - высохло, что нужно - повело, что хотело - село на свое постоянное место. Соответственно, появились внутри щели, которые требуют тщательной заделки.
Наружный осмотр подтвердил хорошее качество конопатки. Ничего не вывалилось, птички не набезобразничали, и мох лежит, как и планировалось. Когда выпиливал проемы, то мох слежался в одну плотную и твердую полосу, даже разобрать было трудно, но такими полосами хорошо подбивать щели. Изготовил еще одну конопатку из березы. Лопатка получилась шире и крупнее, к ней прекрасно подошла кувалда на два килограмма. Мох залетает в щели со свистом, а там, где бревно легло слишком плотно использую березовые клинья. Процесс длительный, но обязательный, если не хотите зимой париться в валенках. Во-вторых, провел ревизию фундамента. Есть легкие сколы по наружи, но это наплывы при заливке и на качество не влияют. Тем не менее, при наличии свободного времени буду штукатурить, и покрывать фасадной краской. Производителя и цвет пока не выбрал. В прошлом году поставил отливы, которые хорошо себя показали даже при серьезной снеговой нагрузке. И, в-третьих, буду рассчитывать снегодержатели. Когда в прошлом году на крыше после ледяного дождя образовалась корка, и на нее накидало сантиметров 50-60 снега, то был хороший сюрприз в виде громадного плотного сугроба возле бани после первой же оттепели.
Ну и расскажу, что я делаю, чтобы в моей бане было тепло и сухо. Месяц назад купил металлическую печку от компании «Изистим» за 58000 рублей. Выбирал долго, нудно, читал все отзывы и понял - это то, что надо. С ее параметрами можно ознакомиться на официальном сайте компании, где дано подробное описание. Пока печь стоит на улице перед баней, 130 кг металла надо еще надуматься, как аккуратно затащить, тем более у меня еще нет полов и на земле сложено 600 штук кирпичей. Оказалось, что эти печи делают буквально у меня под боком, соответственно, имел честь общаться непосредственно с изготовителями, которые действительно помогли советами и рекомендациями. Труба планируется рядом стоящая с нержавеющей гильзой. Конструкция составит около 5 метров. Нержавеющую трубу с толщиной стенок 1 мм заказал там же, в компании «Изистим». Буквально через неделю получил заказ. Лазерная сварка, высокое качество и приемлемая цена. По деньгам удовольствие составило 11500 полновесных рублей за комплекс труб 5 метров. Фирма CRAFT.
В полный комплект входит тройник, заглушка для чистки трубы от сажи и удаления конденсата и типа переходников с площадкой, которая позволит жестко закрепить дымоход в кирпичной трубе. Та конструкция, что справа на фотографии - это горизонтальный участок трубы от печи до дымохода. Сталь жаропрочная нержавеющая толщиной 4 мм, изготовили в «ИзиСтим» за 4300 рублей.
Естественно не стал бегать по магазинам и купил конвекционные дверки, не отходя от кассы. Удобные запоры, нормальный внешний вид и дополнительные листы металла для закрепления изделий в кирпиче.
Приобрел костромской глиняный кирпич марки 150, что достаточно для обкладки печи. Геометрия кирпича нормальная, при необходимости можно края скруглить придать изделиям более интересную форму. Если хотите более красивый кирпич, то купите Витебский марки 200. Мне каждый кирпич обошелся в 25 рублей за штуку.
Не стал возиться с глиной, которую нужно еще где-то добывать и готовить раствор, так как навыков у меня особых нет. Приобрел готовую смесь «Печной дом Макаровых» производство Кострома, расцветка гжель. У них еще есть белая глиняная смесь для эстетов. Печников найти не удалось - все заняты. Стоимость у мастеров начинается от 40 рублей за кирпич на обкладку и 60 рублей за кирпич на трубе. Можете сами посчитать стоимость работы. Буду делать сам, хотя работа и затянется.
Часть 6. Печь
«И вновь начинается бой» - продолжаем строительство бани и благоустройство внутреннего пространства. Сердце бани - это печь. Мои пожелания по климату будущей парной и остальных помещений крайне просты и незатейливы. Во-первых, ногам и ушам должно быть тепло даже зимой, а не париться при жестком плюсе в районе головы и одновременно в валенках, чтобы не замерзли ноги. Во-вторых, должна присутствовать инерционность банной печи для возможности прекратить подтопку и париться без беготни за дровами при постоянной поддержке нужной температуры. Желательно, чтобы тепло в бане было дня два-три для просушки помещений. И, в-третьих, горячая вода должна не кипеть в парной, а находится в отделении для мытья в выносном баке.
Как я уже писал, выбрана печь «Сочи» от компании «Изистим» с навесным теплообменником для нагрева воды.
Теплообменник снабжен патрубками входа и выхода с диаметром в один дюйм. Конструкция предназначена для обкладки кирпичом, который станет одновременно экраном от жесткого инфракрасного излучения, исходящего от металла и аккумулятором тепла. Перед установкой требуется печь протопить на улице в щадящем режиме для обжига заводской краски и исключения запаха гари при эксплуатации непосредственно в бане. На дверке и поддувале проложен термоустойчивый шнур, необходимый для герметизации. Раньше такого не было, но менеджеры компании прислушиваются к рекомендациям потребителей посредством общения на форуме и делают необходимые изменения.
Внутри камеры сгорания установлен чугунный колосник. По бокам и в торце камеры наварены дополнительные листы металла, чтобы уменьшить воздействие пламени на стенки печи, чтобы избежать деформации.
Для относительной тяги поставил метровую трубу и провел первые испытания металлической банной печи. Тяга даже с таким огрызком трубы достаточно хорошая, только наблюдается незначительное поступление дыма из дверцы при ее открытии и соответственно небольшая копоть на стекле.
Фундамент под печь связан с фундаментом бани, в ходе заливки проведено армирование. Для начала кладки выровнял поверхность цементным раствором, чтобы не повредить гидроизоляцию. На постамент постелил в два слоя рубероид, на который и начну выкладывать кирпич.
Чтобы подняться выше уровня пола, а от фундамента это будет порядка 18-19 сантиметров, выкладываем основание под печь высотой в три кирпича. Есть небольшая хитрость. Для экономии раствора и кирпича выкладываем «колодец», а внутри просто размещаем самый плохой кирпич и заполняем оставшееся пространство песком.
Песок нужно будет слегка смочить и уплотнить, чтобы он не оседал, но это не обязательно, никуда заполнение не денется.
Кирпич производства Кострома, стоимостью 24 рубля за штуку. Геометрия нормальная, есть сколы по углам и граням, поэтому приходится выбирать на лицевую сторону печи. Плохо колется, лучше резать болгаркой. Для раствора используется печная смесь «Печной дом Макаровых». Раствор быстро схватывается, отлично держит кирпич, удобен в использовании. Мешки по 25 кг, стоимость порядка 400 рублей за штуку. Один мешок рассчитан на кладку 60 кирпичей. Раствор надо мешать мощной дрелью с насадкой, руками вряд ли получиться сделать однородную массу. Смесь хорошо просушена и воды приходится добавлять довольно много.
Верхний ряд кирпичей по основанию печи «запечатал» раствором, хотел установить конструкцию на металлические пятаки - ножки печи, как мне показалось, продавят кирпич. Но оказалось, что в таком случае поднимается горловина с дверцей и появляется зазор. Поэтому потом раствор счистил, от подкладки отказался.
Сразу примерил конвекционные дверки, которые будут подтягивать воздух из комнаты отдыха в парную для обмена. Но, как потом оказалось, в этом месте их не установить, помешает декоративный экран вокруг топки.
Самое сложное было затащить печь в баню и ни чего по пути не снести. Конструкция в 130 кг вызывала почтение, и пришлось заказать двух грузчиков покрепче. Если первый раз мне помогал перетащить печь к бане грузчик из разряда «ноги и кепка», то тут действительно приехали мастера. Меня отодвинули и за 10 минут водрузили «железяку» на место эксплуатации.
Поставил на печь т-образный отвод, чтобы определиться с коренной трубой. На снимке вид сзади, где расположены «барашки» для съема крыши и последующей чистки трубы от сажи, хотя производители уверяли меня в ее отсутствие.
Коренная труба будет проходить слева от печи и также стоять на фундаменте, связанном с общей лентой. Продолжаем кладку с формированием трубы.
Труба будет функциональной только после входа т-образного отрезка, поэтому делаем ее стороны в полтора кирпича, а внутренне пространство засыпаем также песком.
Внутри парной в экране печи устанавливаем еще две конвекционные двери, но большого размера. Это нужно для быстрого прогрева помещения. Верх печи не закладываем кирпичами, пространство оставляем для камней. При открытых конвекционных дверках воздух забирается от пола, проходит около корпуса печи и выходит через камни уже нагретым. Поток воздуха можно регулировать заслонкой. Дверцы навешиваются с удобной для вас стороны.
Дверцы покупал в компании «Изистим», они модернизировали конструкцию, добавив короб из нержавейки по ширине кирпича. Теперь ставить дверцы стало удобно, без дополнительного крепления проволокой. По периметру (кроме низа) дверей оставлены небольшие зазоры, которые компенсируют тепловые расширения металла.
Коренная труба, чтобы проходила между стропил и не занимала много места, располагается на одной линии с «лицом» экрана печки. Т-образный переходник уходит немного в сторону. В «Изистим» мне его изготовили с запасом. Но, как оказалось, размер был самый подходящий, как говориться, не убавить, не прибавить. Изделие из нержавейки 4 мм по стоимости обошлось в 4500 рублей.
Пришло время навесить теплообменник. Купил оцинкованные уголки, сгоны и муфты на дюйм, присоединил к общей конструкции, обмотав резьбу льном, обработанным термостойким герметиком (красный на снимке).
Кирпичная кладка добралась до верха топки. Устанавливаем опорный уголок 50*50 мм с заходом на кирпич 8-10 см. Вокруг топки тепловой зазор около 2 см.
Лицевая сторона почти закончена, конвекционные дверцы поставлены выше, чем планировались, но для воздухообмена это даже удобнее, не будет перегреваться поступающий из комнаты отдыха в парную воздух. Соприкосновение с нагретой печью минимальное.
Потихоньку закрываем кладкой теплообменник и делаем выходы патрубков для соединения с выносным баком. Отверстия не очень аккуратные и потом буду закрывать дисками из нержавеющей стали или иным декором, который не боится влаги. Это стена в помывочное помещение, планируется выложить кирпич до потолка.
Фасад печки закончен, следующим рядом пойдет «каминная полка» для того, чтобы горячий воздух из топки при ее открытии не шел напрямую в потолок, а имел некоторое препятствие. Да и поставить на полочку можно предметов украшения интерьера.
Стена в помывочном помещении закончена, выводы труб сделаны. Осталось купить нержавеющие трубы и сделать соединения с навесным баком.
Пришло время гнать трубу. Обвязка кладки со стороны парной. Т-образный переходник соединяется с гильзой через тройник. Внизу тройника устанавливается крышка, позволяющая сливать конденсат и чистить трубу от сажи.
Со стороны парной печка выглядит следующим образом: т-образный переходник перекрывается экраном из кирпича сверху. В качестве опор взят уголок 40*40.
Свободная над печью полость и переходник закрою камнями для декора и испарения различных благовоний, другой функции для этих камней не предусмотрено. А возможно и закрою трубу листом железа из нержавейки, чтобы избежать жесткого теплового излучения от сильно нагретого металла.
Продолжаем возводить трубу. В месте прохода потолка формируем распушку, чтобы соблюсти противопожарные расстояния от «дыма» до деревянных конструкций. Как и предполагалось, передняя и боковая стены печи дотянулись практически до будущего потолка.
По расчетам коренная труба должна проходить посредине между потолочными балками. Так и получилось. Труба «доросла» до кровли и время делать проем.
А «лицо» печки имеет вот такой вид. Конвекционные дверки расположены в один ряд с прочисткой трубы. Пока еще заляпана глиной, но понять, что я хочу уже можно.
Дальше готовим крышу к проходу трубы. Изнутри кровлю просверлили по углам будущего прохода с запасом в один сантиметр. Болгаркой на крыше выпилил металлочерепицу. У меня получился проход практически строго по центру конька, что удобно для последующего закрытия отверстия от дождей. Да и снег не будет оказывать давления на кирпичную кладку.
Первым делом в проем выводим гильзу из нержавеющей трубы, потом начинаем кладку.
Не стоит довольствоваться только уровнем, придется побегать вниз, чтобы и визуально труба была ровной. «Выдра», защита от дождя выполнена почти в полкирпича. И вот труба, пока не очищенная от глины принимает свои положенные формы.
Трубу очистил от глины и покрыл лаком для наружных работ по камню и кирпичу в три слоя. Каждый слой застывает около четырех частей при температуре +200°С. Получается эффект мокрого камня и запечатывание пор. Температура в оголовке печи будет примерно соответствовать наружному воздуху, если только чуть теплее, поэтому лак морозостойкий, выдерживающий резкие перепады температур. Получился эффект мокрого камня и запечатывание пор на кирпиче и швах, что защитит материал от вымывания.
Вокруг трубы закрыл материалом, который остался от изготовления отливов. Заход на кирпич около 1 сантиметра под «выдрой». Первые же дожди показали эффективность конструкции.
Во-первых, очистить печь от глины. Не пользуйтесь водой. Так вы только затрете раствор внутрь кирпича и не сможете избавиться от пятен. Если не хотите портить внешнюю часть кирпича, то запаситесь терпением, тряпками и щетками. Можете использовать тонкую наждачную бумагу.
Во-вторых, покрыть печь термоустойчивым лаком, достаточно использовать состав до 1500 °С, больше вы экран не разогреете при всем желании.
И, в-третьих, поставить зонт на трубу, дабы избежать попадания осадков вовнутрь.
Маленькая хитрость: для приготовления раствора берите дождевую воду, тем самым сможете избежать соленых разводов на кирпичах при высыхании глины.
И, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы, так как репортаж с места событий далеко неполный и вас могут заинтересовать некоторые нюансы. Поможем, сфотографируем, покажем.
Продолжение следует! (Пока оценок нет)