Гараж из металлического каркаса. Дешево и быстро – гараж из металла. Выбор конструкции: типовые проекты и чертежи

Автомобили нуждаются в защите от неблагоприятных погодных условий и злоумышленников. Платная стоянка не является решением проблемы, так как техника портится от воздействия перепадов температур, осадков и солнечного излучения. Металлический гараж является тем объектом, который отвечает всем пожеланиям владельцев машин. Помещение обеспечивает сохранность транспортного средства, поддержание комфортного микроклимата, возможность проведения ремонтных и регламентных работ. При достаточном размере постройки в ней можно установить мебель, станки и оборудование.

Какой металлический гараж выбрать для постройки

Гараж из металлоконструкций представляет собой сборное сооружение легкого типа. Строение обеспечивает достаточный уровень удобства хранения транспортного средства и его защиты от похищения.

Существуют такие варианты выбора:

Изделия промышленного производства. Представляют собой комплект деталей для каркаса, ворот, обшивки и крепежа. К набору прилагается инструкция по сборке. Недостатком такого решения является высокая цена продукции.
Модульные конструкции. К ним относятся списанные морские контейнеры длиной 600 см. После модернизации данные сооружения можно использовать только для хранения транспортных средств, так как для полок и шкафов не остается места. Даже бывшие в употреблении изделия стоят дорого. С учетом доставки их цена может быть чрезмерно высокой.
Самодельные строения. Изготавливаются бытовыми инструментами по стандартным или индивидуальным проектам. Гаражи, построенные своими руками, можно оборудовать местами для хранения вещей, инструментов, запчастей и даже для культурного отдыха. Правильный подход к работе позволит построить прочное, надежное и теплое помещение с длительным сроком эксплуатации.

Особенности. Плюсы и минусы

Если посмотреть на ряды строений в гаражных кооперативах, то можно заметить, что большинство автолюбителей склоняются к металлическим конструкциям. Подобное решение обусловлено такими преимуществами данных конструкций:

Достаточная площадь и объем. Как в фабричных, так и в самодельных сооружениях свободно помещаются машина, шкафы, верстаки и даже диваны.
Возможность модификации. При необходимости здание можно удлинить, пристроить к нему второй уровень, оборудовать окна и балкон.
Огнестойкость. Железо предотвращает проникновение огня в помещение извне и распространение пламени при возникновении пожара внутри него.
Прочность. Качественный металл невозможно повредить бытовыми инструментами. Для взлома нужны подготовка и профессиональное оборудование.
Доступная цена. Закупка комплектующих деталей не связана с большими затратами.
Сборные конструкции не относятся к категории монолитных зданий. Их можно строить без получения разрешения от органов власти.
Относительная простота проектирования и строительства.

Недостатки у железных строений такие:

Легкость. Незначительный вес металлического гаража в совокупности с его парусностью создает условия для опрокидыванию сильным порывом ветра. Конструкцию можно приподнять домкратом.
Отсутствие теплоизоляции. Тонкий слой железа не является преградой для жары и холода.
Подверженность коррозии. Осадки и конденсат способствуют развитию ржавчины на внутренних и внешних поверхностях.

Стальное сооружение легко разрушить аккумуляторной болгаркой и газовой горелкой.

Этапы строительства гаража из металлоконструкций своими руками

Решение построить железный гараж своими руками позволяет сэкономить немалые средства и интересно провести свободное время. Чтобы возвести функциональное, прочное и долговечное строение, необходимо следовать грамотному и продуманному в техническом отношении плану.

Строительство состоит из следующих этапов:

Составление эскиза.
Изготовление проекта.
Закупка материалов, подготовка инструментов.
Выбор места для сооружения.
Разметка на местности.
Обустройство фундамента.
Возведение каркаса.
Установка стен и кровли.
Изготовление ворот.
Утепление и отделка.
Подвод коммуникаций.

Чертежи

Изготовление гаражей – это процесс, выполняющийся на основе тщательно продуманных плана, расчетов и чертежей.

Проектная документация должна учитывать такие нюансы:

Строительство нужно проводить на возвышенном месте, чтобы ливневые и талые воды не подтапливали сооружение. В противном случае его быстро разрушит коррозия.
Гараж необходимо жестко крепить к земле для предотвращения опрокидывания ветром или поднятия злоумышленниками системой рычагов.
Нужно продумать габариты: размеры строения должны обеспечивать свободный въезд автомобиля, открывание дверок и возможность установки мебели. Оптимальными показателями считаются 600×400×300 см (Д×Ш×В).
Чертеж металлического гаража необходимо делать четким и подробным, с указанием всех мелочей относительно креплений, соединений и перекрытий.
Размер фундамента должен быть больше стен постройки на 10-15 см, чтобы предотвратить разрушение краев основания. Его нужно поднимать над землей на 20 см и более, чтобы защитить стены от сырости и растений.
Составляя проект гаража, лучше предусмотреть двускатную крышу. Такая конструкция устойчива к снеговым нагрузкам.

На основании составленного проекта проводится расчет необходимого для строительства материала.

Подготовительные работы. Необходимые материалы и инструменты

После выбора места для постройки гаража из металлоконструкций нужно выполнить такие действия:

Оборудовать площадку и навес для хранения материалов и инструментов.
Обустроить подъездные пути для автомобиля, чтобы подвозить все необходимое и эвакуировать строительный мусор.
Провести разметку, снять дерн и верхний слой грунта.
Провести закупку нужного имущества, проверить работоспособность оборудования.

Потребуются такие инструменты и материалы для гаража:

сварочный аппарат;
болгарка;
перфоратор;
дрель;
шуруповерт;
рулетка;
уровень;
угольник;
лопаты;
шпатель;
плоскогубцы;
молоток;
стусло;
маркер;
малярная кисть;
листы профиля толщиной от 1,2 мм;
квадратная труба 40×100 мм;
метизы (болты, гайки, саморезы, заклепки, гвозди);
утеплитель;
гидроизоляция.

Возведение ленточного или плитного фундамента под гараж

Фундамент для металлического гаража может быть таким:

Монолитным. Плита отличается прочностью, надежностью и равномерным распределением веса строения на грунт. При этом обустройство монолитного основания требует вложения крупных средств и приложения немалых усилий. Такое решение не всегда оправдано. Плита делается толщиной 25-30 см.
Ленточным. Является оптимальным вариантом для обустройства основания под легкие сооружения. Процесс изготовления состоит из этапов отрывки траншеи, установки опалубки, укладки армирующего каркаса и заливки бетона. Со временем внутри ленточного фундамента можно сделать бетонный пол, погреб или смотровую яму.

Каркас гаража

Чтобы сделать металлический гараж своими руками, нужно изготовить прочный и устойчивый каркас. Данная конструкция представляет собой параллелепипед, собранный из профильных труб. Чтобы сооружение было крепче и жестче, проводится установка промежуточных вертикальных стоек и горизонтальных поперечин. Соединение деталей проводится сваркой, болтами или заклепками. От этого зависит, будет гараж цельным или разборным. В месте установки ворот изготавливается проем соответствующего размера.

Независимо от типа фундамента каркас закрепляется в нем путем предварительной заливки стоек бетоном или соединения с закладными деталями. Поскольку конструкция будет скрыта под слоем гидроизоляции и облицовки, металл обрабатывается средствами против коррозии.

Шаг 1: установка несущих балок

Установка металлического гаража начинается с установки угловых и промежуточных стеновых опор. Данный процесс проводится в такой последовательности:

Выравнивание и зачистка от коррозии закладных деталей на фундаменте.
Замер и выпиливание заготовок из профильных труб. шлифовка точек сваривания.
Прикладывание горизонтальных балок к закладным. Выполнение сварки.
Установка вертикальных стоек на горизонтальные балки. Фиксация профиля с помощью упоров и растяжек. Закрепление опор сваркой.
Выравнивание опор по высоте. Укладка на них верхней обвязки и фиксация ее с помощью сварки.
Очистка стыков от наплывов и точек металла.

Крепление профиля может осуществляться на стальные уголки и болты. Этот способ более трудоемкий и длительный. Кроме того, существует вероятность ослабления резьбового крепления под влиянием вибрации и ветровой нагрузки.

Шаг 2: монтаж перемычек

Перемычки усиливают металлический каркас гаража, повышают его устойчивость к горизонтальным и вертикальным нагрузкам. Кроме этого, вертикальные и горизонтальные профили используются для установки утеплителя, крепления внутренней и внешней облицовки.

Для того чтобы строение было прочным, следует устанавливать вертикальные перемычки с шагом 60 см. Такой формат соответствует ширине утеплительных матов из каменной и стеклянной ваты. Поперечные профили ставят на расстоянии 100-120 см друг от друга в зависимости от размера имеющегося в продаже утеплителя.

Последовательность монтажа следующая:

Проведение замеров, распил профилей на фрагменты нужной длины.
Придание краям заготовок требуемой формы с помощью стусла.
Закрепление вертикальных стоек между верхней и нижней обвязок. Для фиксации используются струбцины.
Приваривание вертикальных подпорок. Установка поперечин между вертикальными перемычками.

Шаг 3: монтаж крыши

Оптимальным выбором для легкого стального строения является пологая двухскатная крыша. Чтобы защитить стены от осадков, козырек нужно делать шире каркаса на 30-40 см.

Сооружение стропильной системы проводится в такой последовательности:

Изготовление из профильных труб основы двух фронтонов в форме треугольников.
Установка фронтонов на продольные опоры верхней обвязки. Соединение вершин треугольников стальным профилем.
Монтаж вертикальных перемычек.
Обустройство горизонтальной обрешетки (если в качестве кровельного покрытия будет использоваться плитка).

После окончания сварочных работ металл очищается от грязи и ржавчины, обрабатывается грунтовкой и покрывается акриловой краской.

Обшивка стен и крыши

Самостоятельная сборка металлического гаража может проводиться с использованием профилированных или плоских панелей. Стеновые профлисты поступают в продажу уже покрашенными и покрытыми слоем полимерного лака, защищающего изделия от коррозии. Плоские листы стали необходимо обрабатывать самостоятельно. Для покрытия лучше использовать пульверизатор и акриловую краску.

Обшивка крыши и стен выполняется следующим образом:

На цоколь устанавливается железный или пластиковый отлив.
К одному из углов снизу прикладывается первая панель.
Проводится фиксация фрагмента отделки. Используются болты, саморезы или заклепки. Лучше использовать болты с контргайкой, так как саморезы можно открутить, а заклепочное соединение является неразъемным.
Собирается нижний ряд. Стыковка панелей осуществляется на обрешетке. Стыки между листами герметизируются мастикой или полосами резины.
К каркасу прикручивается второй ряд листов. Делается накладка на первый ряд 10-15 см.
Укладывается кровля. После монтажа конькового профиля отделываются фронтоны.

Сварка и установка ворот

Каркас ворот представляет собой 2 прямоугольника с вертикальными и горизонтальными ребрами жесткости. В одной из створок может быть оборудована калитка. Работу нужно проводить на твердой и ровной поверхности. Это может быть бетон, асфальт или тротуарная плитка. Чтобы защитить поверхность от повреждения, на него нужно положить листы стали, шифер или асбестовую ткань.

Сборка проводится по следующему алгоритму:

Проводятся измерения проемов. Данные переносятся на профили, из которых выпиливаются заготовки.
Составные части каркаса укладываются на основание. Выполняется их выравнивание. Проверяются размеры по сторонам и диагоналям.
Углы каркаса прихватываются точечной сваркой. После прикладывания створок к проему и коррекции их формы проводится окончательное сваривание.
К каркасу ворот и калитки закрепляются петли. Лучше использовать болты, чтобы изделия не повело от перегрева.

В заключение створки отделываются листовым металлом.

Утепление гаража

Данное мероприятие проводится, чтобы предотвратить образование конденсата, и для поддержания в строении стабильной температуры.

Утепление гаража выполняется в следующей последовательности:

Внутренние стены и профили покрываются слоем гидроизоляции. Для этого используется полиэтиленовая пленка, разогретый гудрон или распыляемый пульверизатором жидкий полимер.
Внутрь решетки из профиля укладываются плиты утеплителя. Маты нужно подгонять по размеру так, чтобы они входили с усилием и держались за счет упругости.
Поверх утепленной поверхности закрепляется плотная целлофановая пленка. Места стыков проклеиваются алюминиевым скотчем.

Устройство вентиляции

В гаражах устанавливается приточно-вытяжная вентиляция. Учитывая особенность помещения, кратность движения воздуха в нем должна быть не меньше 3. Приточное отверстие обустраивается рядом с воротами на высоте 10 см от пола. Дырка закрывается стальной сеткой для защиты от насекомых и грызунов. Вытяжной канал делается из пластиковой трубы, которая поднимается над крышей на 100 см. Для улучшения воздухообмена используется электрический вентилятор.

Завершающая отделка

Гаражи из металлоконструкций изнутри следует отделывать негорючими материалами, обладающими гидрофобными свойствами. Оптимальным решением является обшивка помещения водостойким гипсокартоном с последующей покраской или оклейкой моющимися обоями. Другой вариант – отделка строения железным или алюминиевым профилем. Хорошее декорирование и дополнительное утепление достигаются с помощью фасадной штукатурки, которая наносится на стальную сетку, прикрученную к утеплительным плитам.

Гараж из металла – практичная и удобная постройка, которая отлично подойдет для стоянки автомобиля. Главная особенность такого строения – широкая вариативность, зависящая только от вашего желания. Хотите соорудить огромное помещение на несколько автомобилей со смотровой ямой? Легко! Или вам нужна небольшая постройка, способная вписаться в или приусадебный участок? Нет ничего проще! Сделать металлический гараж своими руками не составит труда при наличии навыков, а также всех необходимых инструментов.

Самым главным достоинством гаража из металла считается его низкая цена. Если же вы возьметесь за работу самостоятельно, то это позволит значительно сэкономить на услугах строительных компаний. К другим преимуществам этих построек относят:

быстрота возведения. Весь процесс займет не больше одного месяца;
долговечность и отличные эксплуатационные свойства металла. При должном уходе и обработке он отлично противостоит погодным условиям, не прогнивает и позволяет полностью изолировать содержимое гаража от внешней среды;
легкость конструкции. Для такого сооружения не требуется слишком глубокого фундамента, что сэкономит ваши средства и время;
простота работы с материалом, минимум подручных инструментов.

Основу конструкции составляет металлический каркас (профили и уголки), к которым прикрепляется листовое железо. Гараж часто дополняет полозьями (если его предполагается перемещать), а также слоем утеплителя для поддержания оптимального температурного режима зимой.

Инструменты и материалы для строительства

Как уже говорилось ранее, это сооружение требует минимум инструментов и расходных материалов. Чтобы построить металлический гараж своими руками, вам понадобятся:

готовые бетонные блоки под фундамент или бетонный раствор с арматурой;
уголки из металла 50 мм;
листы железа с толщиной до 3 мм (оптимальный размер – 2,25-2,5 мм);
инструмент для сварки и электроды;
болгарка;
круги для шлифовки и отреза;
материалы для изготовления замка (петли, непосредственно запирательный механизм);
доски для пола (если предполагается ленточный фундамент);
краска по металлу и раствор грунтовки.

Как сделать металлический гараж своими руками: пошаговая инструкция

Постройка гаража из металла состоит из нескольких пошаговых этапов:

Подготовка и заливка фундамента.
Возведение каркаса конструкции.
Обшивка листовым железом.
Монтаж ворот.
Установка замка и других запирательных механизмов.
Отделочные работы.

Каждый из этих разделов имеет свои особенности, при этом требует четкого соответствия инструкциям для получения оптимального результата. Рассмотрим каждый из данных пунктов подробнее.

Фундамент

Металл – достаточно легкий строительный материал. В связи с этим, нет необходимости в углублении больше 25 см. Существует два основных варианта заполнения котлована: готовой бетонной плитой (заранее армированной) или самостоятельная заливка фундамента раствором бетона. Первый способ не подойдет, если вы планируете оборудовать смотровую яму, поскольку для нее просто не окажется места. Часто фундамент является одновременно и полом помещения. Это позволит сэкономить на строительных материалах, при этом ускорит процесс, но ухудшит внешний вид гаража.
Какой из способов формирования фундамента выбрать, естественно, решать вам. Придерживайтесь следующих правил при проведении данных работ:

верхняя часть фундамента должна возвышаться над уровнем земли приблизительно на 15-20 см. Это исключит затекание воды в помещение;
поверхность плиты или застывшего раствора должна быть идеально ровной. Используйте уровень в процессе строительства фундамента;
если цельная плита была изначально неровной, то откорректируйте это при помощи гравия;
в углы фундамента бетонируются пруты из арматуры, которые будут служить основой каркаса;
заливка фундамента должна происходить в один день. Так вы получите монолитное и целостное основание для будущей конструкции.

Стандартные габариты гаража под одно авто – 3,5х6 м. Если вы хотите дополнительно утеплить гараж, то увеличьте эти значения на 20 см с каждой стороны.
Когда фундамент застынет, на него укладывается слой гидроизолирующего материала (рубероид). Стыки листов покрываются мастикой. Следующим слоем может стать бетонная стяжка или дощатое основание, надежно вмонтированное в фундамент.

Каркас

Материалом для каркаса служит металлический уголок. Следует подбирать изделия с крупным сечением. Это придает конструкции прочность и надежность. Каркас собирается непосредственно на месте заложенного фундамента. Происходит этот процесс в несколько этапов:

Установка нижней рамы. Прикрепляется эта конструкция к заранее подготовленным прутам. Они при этом остаются внутри помещения.
В углах монтируются вертикальные подпорки.
Спереди конструкции устанавливаются два дополнительных уголка с обоих боков. На них будут установлены ворота.
Все уголки сверху соединяются рамами.

Последний этап – формирование основания для кровли. Если планируется сооружение с одним скатом, то просто выведите две дополнительные рамы поверх остальных при помощи подпорок. Двускатная конструкция потребует предварительной заготовки двух каркасных треугольников (стропила), которые устанавливаются сверху готового сооружения, прикрепляясь сварочным аппаратом или болтами.
Чтобы повысить прочность стен, допустима установка дополнительных подпорок в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Обязательно соблюдайте равномерный шаг при их монтаже.

Металлическая обшивка

Изготовить этот материал можно самостоятельно из листов стали нужной толщины или профлиста. Вы также можете купить уже готовую обшивку в строительном магазине. Предпочтение стоит отдать оцинкованной стали. Так вы предотвратите коррозию, которая приведет к потере изначальных характеристик конструкции. Оптимальная толщина листа – 2,25-2,5 мм.
Закрепить стальные листы на уже готовом каркасе можно при помощи сварочного аппарата или болтов и гаек. При установке обшивки на крышу необходимо сделать нахлест в 15-20 см по отношению к стене, чтобы обеспечить адекватный отток воды с поверхности.

Установка ворот

Самыми практичными давно признаны двухстворчатые ворота, распахивающиеся наружу. Их можно сделать самостоятельно: сначала изготавливается каркас каждой створки, а к нему прикрепляются листы железа. Методика не сильно отличается от обшивки стен и крыши гаража. Листы на ворота должны быть толще (4,5 и более миллиметров).
Установка производится на внутренние петли, что препятствует взлому ворот.

Так же можно сделать своими руками о которых мы уже говорили в предыдущих темах.

Утепление стен и ворот

Поможет сохранить комфортную температуру внутри помещения, при этом предотвратит ее резкие перепады. Это один из способов борьбы с конденсатом, который появляется на стенах и потолке гаража. В качестве утеплителя отлично подойдет стиропор (разновидность пенопласта). Он обладает высокими теплоизоляционными свойствами, но поддается горению. Чтобы застраховать себя от возникновения пожара, используйте минеральную вату, которая укладывается между металлической обшивкой и другим листовым материалом внутри гаража (ДСП, МДФ, ЛДФ).

Покраска снаружи

Чтобы защитить гараж от коррозии, при этом придать конструкции завершенный вид, используют различные краски по металлу. Рекомендуется применять акрил и алкид. Они быстро схватываются, а также дают яркие насыщенные цвета. Стоит отметить, что алкидная краска более горючая и токсичная, чем акриловая. В этом состоит ее основной недостаток.
Масляная краска не подойдет для внешней обработки конструкции. Она нестойкая, при этом быстро потеряет первоначальный вид после дождя или снега.

Выбор замка

– гарантия сохранности содержимого вашего гаража, поэтому не поскупитесь на его приобретении. Он должен быть металлический с шириной более 4 мм. Следует избегать навесных замков. Они являются легкой мишенью для взломщиков. Самым оптимальным будет установка накладного и врезного замков. Они обеспечивают нужную степень защиты, при этом достаточно просты в эксплуатации. Прикрепляются они при помощи сварочного аппарата. Болты и гайки здесь не помогут, поскольку их легко скрутить, а затем проникнуть в помещение.
Еще один способ защиты гаража – установка камеры. Вряд ли кто-то решится позариться на замок под пристальным контролем системы видеонаблюдения.

В черте большого города в настоящее время обладать собственным гаражом для личного автомобиля – невероятная удача. А вот владельцам загородных участков не иметь надежного пристанища для машины – просто стыдно. Понятно, что те, кто посещает свои дачные владения время от времени , только в выходные, нередко ограничиваются просто стояночной площадкой, иногда дополняя ее лёгким навесом. Ну а те автовладельцы, которые проводят за городом большую часть времени или постоянно проживают там, просто обязаны соорудить настоящий гараж, чтобы защитить свою машину от осадков, пыли и грязи, разносимой ветром, птичьих «отметин» и т.п . Да и спать намного спокойнее, осознавая, что твой автомобиль находится под замком в укрытии.

Конечно, ничего по надежности не сравнится с капитальным каменным (кирпичным) гаражом, но дело это – достаточно затратное, процесс возведения – достаточно длительный, да и умение проводить подобные масштабные строительные работы есть далеко не у всех. Ничего страшного – вполне можно обойтись и более простым вариантом, построив металлический гараж своими руками. При качественной сборке и хорошо проведенном утеплении, он также станет для автомобиля вполне уютным «домом». Затраты в этом случае – значительно ниже, ну а базовыми навыками общестроительных, слесарных и столярных работ обладают, должно быть, подавляющее большинство российских мужчин.

Какой металлический гараж выбрать для постройки?

Этот вопрос важен с той точки зрения, что финансовые возможности у всех разные, и степень доступности того или иного металлического гаража – тоже.

Готовый разборный гараж заводского изготовления — удобно, но, увы, дорого

А. Самый, наверное, удобный с точки зрения возведения, вариант – приобрести готовый заводской комплект, содержащий все детали, необходимые для сборки. Собрать такой металлический гараж своими руками, силами двух-трех человек, используя при этом только самые простые слесарные инструменты – гаечные ключи, отвертки , плоскогубцы, молоток и т.п ., несложно и займет совсем немного времени. Безусловно, в том случае, если комплект действительно качественный, изготовленный на современном оборудовании, и все детали точно подогнаны одна к другой.

Подобные наборы для возведения металлического гаража обязательно сопровождаются подробной инструкцией по сборке, ответственный производитель дает гарантию на качество и подогнанность своего изделия. Удобство еще и в том, что можно «персонифицировать» заказ, то есть дать производителю точные размеры, которые соответствуют участку, выделенному под строительство, и потребностям хозяина. На сайтах некоторых компаний, которые занимаются изготовлением таких металлоизделий, часто имеются специальные встроенные калькуляторы – достаточно ввести габариты – и будет предложен оптимальный вариант конструкции.

Видео: сборка готового гаражного комплекта «Жигули »

Казалось бы – вот оно, решение проблемы! Но вот только, если посмотреть на нынешние цены, то желание приобрести такой гараж может сразу и пропасть. Большая удача, если удастся найти вариант т ысяч за 70 ÷ 80. Как правило, гараж стандартного размера в базовой комплектации может стоить не меньше подержанного отечественного автомобиля, «зашкаливая » ценой за сотню тысяч. Понятно, что далеко не каждому среднестатистическому хозяину машины будет по карману подобное приобретение.

«Гаражный калькулятор» на сайте одного из производителей

Б. Можно, конечно, пойти и другим путем : поискать объявления о продаже металлических сборных гаражей б/у – они встречаются в достаточно большом количестве. Цена здесь, конечно, уже пониже, но тоже бывает немалой, доходя порой до 40 ÷ 50 тысяч рублей. Но, кроме этого, покупателя могут ждать и некоторые другие «сюрпризы»:

Приобретение уже послужившего немалый срок металлического гаража для его установки на новом месте — дело весьма рискованное

— Обычно встречается формулировка «металлический разборный гараж б/у без места», и на нового владельца чаще всего возлагается еще и обязанность самому провести разборку и вывоз всех металлоконструкций. А вот разобрать бывает не так и просто – за несколько десятилетий эксплуатации крепежные элементы могут очень сильно проржаветь, а если применять «силовой метод» или резку, то велик риск деформировать детали.

— Следующее – металлические детали наверняка уже получили определенную деформацию просто «от времени», так как сказываются внутренние напряжения и так называемая «усталость металла» . Значит, о точной подгонке их между собой уже можно забыть – наверняка при сборке возникнет масса проблем. Это, безусловно, повлияет и на общую прочность вновь собираемой конструкции.

— И, наконец, статистика показывает, что в этом сегменте рынка часто используются мошеннические схемы, когда злоумышленники продают старый гараж, на который у них нет прав собственности.

Таким образом, надо очень хорошо продумать все мелочи, прежде чем приобретать старый разборный гараж.

В. Наконец, подходим к варианту полностью . Вот здесь уже все будет зависеть от возможностей и способностей хозяина. Он сам волен выбрать и приобрести по разумной цене материал для возведения каркаса. Не исключено, что некоторые детали можно будет изготовить из «старых запасов», оставшихся после постройки дома или дачи.

Металлический гараж можно полностью построить самостоятельно — от «А» до «Я»

Есть возможность варьирования и с материалом для обшивки стен и кровли. Если гараж будет находиться под практически постоянным присмотром, то вполне можно ограничиться металлическим профнастилом. В случае, когда необходимо более надежное строение, применяю катанный металлический лист 2 ÷ 3 мм, что, безусловно, уже значительно дороже.

Важно и то, что хозяин сам планирует конфигурацию гаража, его размеры по периметру, высоту, тип крыши – все это позволяет точно «подогнать» свой проект под имеющиеся финансовые возможности. Если заводской гаражный комплект пр иобретается разом, то здесь ничего не мешает провести постепенное накопление необходимых материалов, чтобы уже затем приступить к постройке. Есть возможность самостоятельно определить и технологию возведения – будет ли это сооружение собрано резьбовыми соединениями, или же лучше применить сварку, если есть соответствующие навыки и оборудование.

Одним словом, почему бы не попробовать сделать все самостоятельно? Да, это, безусловно, сложнее, но при должном старании все должно получиться.

Основание для металлического гаража

Место для гаража, наверняка , уже определено, но оно требует соответствующей подготовки.

Первое – необходимо провести разметку, а значит , определиться и с точными размерами будущей постройки. Все зависит от того, рассматривается ли гараж в качестве узкого тесного бокса, позволяющего лишь загнать автомобиль и открыть боковую дверцу, или же там будут предусмотрены элементы «гаражного интерьера» — рабочий верстак, стеллажи или шкафу для запчастей и инструментов и т.п .Большинство хозяев , безусловно, изберет второй вариант, и в таком случае оптимальными видятся размеры 6 × 4 метра.

Высота ворот – от 1,8 до 2 м , с учетом роста хозяина, чтобы исключить травмирование головы.

Конструкция должна быть установлена на ровное и прочное основание. Оптимальным решение будет возведение специального фундамента. Больших нагрузок со стороны самого гаража не предполагается, то есть сильного заглубления не потребуется.

Очень часто предпочтение отдают ленточному фундаменту. Ленту достаточно будет углубить в грунт на 200 ÷ 300 мм, высота цоколя и ширина фундамента– также порядка 200 мм. Такой вариант удобен тем, что уже после возведения гаража внутри можно дополнительной устроить смотровую яму или даже погреб, а затем уже произвести настил любого типа гаражного пола.

Рассматривать со всеми нюансами в этой статье нет смысла – все это гораздо подробнее и понятнее изложено в специальной публикации портала.

Другой часто используемый вариант – так называемы плавающий или плитный фундамент. В этом случае заливаемая монолитная плита становится не только основанием для гаражной конструкции, но и черновым полом, на который уже, в принципе, можно загонять автомобиль.

Какой бы тип бетонного фундамента ни использовался , его необходимо тщательно выровнять по горизонтали – это значительно облегчит дальнейшую сборку гаража. Заливку ленты или плиты рекомендуется проводить разово, в течение одного дня, чтобы добиться требуемой их монолитности.

Очень важный вопрос – заблаговременная установка и замуровывание в бетон закладных деталей. Это могут быть арматурные штыри диаметром 16 мм, выступающие над фундаментом на 150 ÷ 200 мм, или же применяют специальные закладные анкеры с резьбовой верхней частью. К этим деталям сваркой или резьбовым соединением будет крепиться нижний пояс (обвязка) гаражного каркаса. Таким образом, они должны быть установлены и очень точно позиционированы как минимум по углам конструкции, а если есть такая необходимость – и дополнительно по линии стенок.

Иногда металлический гараж размещают и вовсе без фундамента, например, на уже имеющуюся заасфальтированную или забетонированную площадку. В этом случае крепления обвязочного пояса можно провести забивными анкерами.

Еще одни вариант, когда гараж и вовсе не крепится к поверхности. Так, некоторые мастера устанавливают свою конструкцию на широкие полозья, изготовленные из трубы диаметром более 100 мм. С обеих сторон на полозьях делаются загибы из короткого отрезка трубы, установленного и приваренного под углом, или из отвода соответствующего диаметра. Такой гараж можно разместить на любой твёрдой площадке, например, на слой засыпанной и утрамбованной щебенки . Правда, внутри дополнительно придется делать полы из толстой доски, способной выдержать вес автомобиля. И кроме того , необходимо будет продумать въездную аппарель , так как ворота будут возвышаться над уровнем грунта.

Каркас гаража

Необходимые материалы и инструменты

Залог успешного строительства металлического гаража – это надежный и стабильный каркас. Материал для его изготовления может применяться – используют уголки, профильные прямоугольные трубы, и даже оцинкованные профили, которые обычно предназначены для гипсокартонных конструкций.

Все же, наверное, оптимальный будет применение профильных труб – у них, при относительно небольшой массе, отличные показатели прочности на изгиб, и конструкция получится надежной . Удобство их и в том, что может применяться как сварка, так и резьбовые соединения.

О конструкции . Здесь точные рекомендации давать сложно – все зависит от размеров постройки, типа крыши – односкатной или двускатной, материала обшивки и других параметров, в том числе и материальных возможностей.

В интернете очень несложно отыскать множество схем и чертежей, которые можно взять целиком или за основу. В настоящей же публикации будет рассмотрен процесс монтажа каркаса облегчённого вида, изготовленного из двух типов профильных труб. Предполагается, что у хозяина нет сварки или он – вся сборка будет проведена на резьбовые соединения. Таким образом, необходимые инструменты – стандартный слесарный набор, рожковые и торцевые гаечные ключи на 10 и 12, электродрель со сверлом 6.5 мм, шлифмашинка с кругами для резки и шлифовки металла, шуруповерт . Одним словом – все то, что, как правило, есть в «домашнем арсенале» владельца загородного дома. Слишком больших физических усилий не потребуется, так что работу можно выполнить и одному, но все же лучше заручиться помощником, так ка предстоит монтаж достаточно длинных и громоздких деталей.

Схема строения гаражного каркаса представлена на рисунке:

Красными линиями показаны основные несущие детали. Для них использован трубный профиль 50 × 25 мм. Синий цвет – четыре рамы, укрепляющие кровельную конструкцию. Материал – тот же, 50 × 25 мм.

Зеленый цвет – дополнительные опорные стойки и поперечины. Для них можно приобрести трубу 40 × 20 мм. Из таких же труб изготавливаются и диагонально стоящие по углам боковых стенок затяжки – показаны коричневыми линиями. Это – дополнительный элемент , который может и не использоваться.

Итого для каркаса понадобится:

Отрезки трубы 50 × 25 мм:

— 6 м – 8 шт. (4 шт. – горизонтальные перекладины боковых стен);

— 4 м – 7 шт. (4 шт. – перекладины лицевой и тыльной стенки, 3 шт. – для основания фронтонных стропильных треугольников).

— 3 м – 8 шт. (для продольных сторон кровельных рам).

— 2 м – 12 шт. (4 шт. – угловые стойки, 8 шт. — вертикальные стойки и перекладины двустворчатых ворот).

— 2,1 м – 6 шт. (стропильные ноги).

— 1,9 м – 8 шт. (для поперечин кровельных рам ).

Отрезки трубы 40 × 20 мм:

— 6 м – 2 шт. (дополнительные перемычки на боковых стенах ).

— 4 м – 1 шт. (горизонтальная усиливающая перемычка тыльной стенки ).

— 2 м – 8 шт. (усиливающие стойки на стенах).

Кроме того, потребуются болты М6 длиной 40 и 60 мм с шайбами, гайками, гроверами и т.п .

В ценах текущего, 2015 года такой комплект на металлобазе вполне реально приобрести за 10 ÷ 12 тысяч рублей.

Если все подготовлено, можно приступать к сборке каркаса.

Проведение монтажных работ

Иллюстрация	Описание технологической операции
	Все обрезанные по размерам доставлены к месту проведения сборки каркаса.
	Можно сразу проверить комплектность, разложим трубы по площадке в соответствии со сборочным чертежом. Если нет опасений, что их могут похитить, то будет удобно таи и оставить их разложенными по местам – меньше времени будет уходить потом на подбор нужных деталей.
	Начинается сборка боковых стенок. На стойки (синяя стрелка) крепятся перекладины, верхняя и нижняя. Сборка проводится с помощью болтов 6×60.
	Болт затягивается вначале, до полного окончания монтажа каркаса, пока на одну гайку. Затем, когда каркас будет собран и тщательно выверен по углам, можно будет произвести окончательную подтяжку с установкой контргаек.
	После закрепления на стойки верней и нижней перекладины ставится по центру между ними усиливающая перемычка. Есть нюанс – ввести шайбу и гайку внутрь трубы невозможно, поэтому приходится использовать другой способ. Можно пройти оба профиля насквозь, и взять болт подлиннее. Другой вариант – использовать кровельный саморез по металлу. При этом целесообразно делать сквозное отверстие только в верхней стенке верхнего профиля. В нижней стенке (показано стрелкой), а также на втором профиле отверстие делается или меньшего диаметра, или лишь намечается (ослабляется стенка для хорошего и надежного прохода самореза). Таким же образом устанавливается и центральная вертикальная опорная стойка, по центру конструкции.
	Когда обе боковины готовы (синяя стрелка), они связываются горизонтальными перемычками (красная стрелка). Так формируется общая, уже трехмерная конструкция.
	В общих чертах форма гаражному каркасу придана. Устойчивости ему пока явно недостаточно. Обязательно необходимо провести выверку прямых углов по каждой из сторон. Строительный уровень в данном вопросе нам не помощник – нет гарантии, что внизу строго горизонтальное основание. Оптимальный вариант – промер и сравнивание диагоналей – они должны быть одинаковы по длине. Зафиксировать прямоугольник можно, установив наклонные затяжки (показаны стрелками).
	Затяжка более крупным планом. Их установка, безусловно, повысит общую прочность конструкции, но потребует и дополнительных деталей – в размещенном выше перечне заготовок они, к примеру, не фигурируют.
	Придать каркасным прямоугольникам жесткость можно и с помощью косынок, вырезанных из металла толщиной в 2 мм. Их можно завести в соединительный узел, слегка ослабив винтовое крепление. Затем производится затяжка, выверка диагоналей, в косынке сверлятся по два отверстия по каждой из сторон, и она уже окончательно крепится к конструкции, надежно фиксируя угол.
	Переходим к сборке треугольников-ферм, которые создадут стропильные пары и своеобразные балки перекрытия. Здесь монтаж деталей внакладку не слишком удобен, так как возникнут сложности при дальнейшей обшивке фронтонов металлом. Лучше сделать вырез на одной из стропильных ног в коньковой части, а затем вставить одну в другую, зафиксировав окончательно болтом или же фигурной металлической накладкой.
	Подобным же образом поступают в месте соединения стропильной ноги с горизонтальной балкой. Шлифмашинкой делаются соответсвующие надрезы (показано стрелкой), а потом детали вбиваются она в другую и фиксируются болтом или саморезом.
	После того, как эти треугольники собраны, их устанавливают и крепят болтами на горизонтальные перемычки передней и задней стенок. На снимке хорошо видно взаимное сопряжение деталей – стропильной ноги и балки, вставленных друг в друга.
	Этот же соединительный узел в другом ракурсе – вид сверху. Затем такая же конструкция крепится и по середине продольных боковых стенок каркаса. Единственное отличие в том, что можно провести монтаж треугольника и по упрощённой схеме, внакладку – в данном месте это особого значения не имеет.
	Можно сразу заняться предварительной подготовкой к устройству ворот. Для этого к боковым стойкам самого каркаса на лицевой его стороне монтируются петли. К ответной их половине прикрепляется вертикальная стойка створки ворот.
	Сама конструкция гаражных ворот может быть различной. В данном случае показана простейшая схема – с двумя симметричными створками, представляющими собой прямоугольные рамы из той же профильной трубы. Затем, при облицовке металлическим листом или деревом и при утеплении они могут быть усилены затяжками или перемычками.
	Осталось довести до конца конструцию крыши. Для этого готовятся четыре рамы, которые встанут между стропильными ногами по обоим скатам. Чтобы все стороны рам были в одной плоскости (это необходимо для плотного прилегания конструкции кровли) соединение деталей делается не в накладку, а «в четверть», то есть вначале намечаются и вырезаются пазы …
	… а затем детали соединяются и фиксируются болтом.
	Собранные рамы (показана стрелкой) вставляются между уже стоящими фермами и крепятся к стропильным ногам болтами. Всего предстоит собрать и установить четыре подобных рамы.
	Так в итоге будет выглядеть соединительный узел в коньковой части фронтона гаража.
	По сути, сборка каркаса закончена. Правда, стоит сделать еще одно уточнение – на фотографии показана собранная конструкция, которая затем все же претерпела небольшие изменения. Речь идет вновь о наклонных затяжках. Эксплуатация такого каркаса показала, что слишком длинные (3 метра и даже 4 - сзади) горизонтальные пролеты – это не слишком удачное решение. Поэтому в конечном варианте были использованы дополнительные вертикальные стойки, по две на каждую боковую и на тыльную сторону. Именно этот вариант показан на размещенном выше чертеже.

Если гараж будет ставиться на фундамент, то каркас с вязывают удобным способом с закладными анкерами или штырями. При этом не забывают о том, что между бетоном фундамента и металлической конструкцией обязательно должная быть проложена гидроизоляция – несколько слоев рубероида. Затем останется только окончательно затянуть и зафиксировать контргайками все соединения, обработать все детали антикоррозийным грунтом – и можно, переходить к обшивке стен.

Обшивка стен и крыши

Собственно, самый сложный этап строительства уже позади. Если готов качественный каркас, то провести наружную обшивку стен и положить кровлю – труда не составит.

Монтаж стен может вестись как на (но только при использовании прокатного металлического листа), так и на резьбовые соединения. Можно использовать болты, высверливая под них сквозные отверстия в вертикальных и горизонтальных деталях, и затем закручивая крепеж изнутри. Когда устанавливается обшивка из профнастила, вполне допустимы и специальные саморезы для него. Правда, при этом не стоит забывать, что такое крепление злоумышленнику несложно будет и демонтировать, не вскрывая ворота гаража, так что подобный вариант пр именяют с определенной долей осторожности. Нередко для крепления листов профнастила используют заклепки .

Вырезанные листы погоняют максимально плотно друг к другу (если применяется листовой прокат толщиной 2 мм и более), или укладывают внахлест , с обязательной фиксацией в том числе и по линии нахлеста. При использовании профнастила задача упрощается – там листы просто перекрываются на одну волну, тем самым и выравниваясь по вертикали.

В варианте каркаса, который был рассмотрен в статье, вероятно, потребуется еще и установка на внешней стороне вертикальных стоек деревянных реек (досок) – так, чтобы все детали вышли на одну плоскость. Рейки можно закрепить к профильным трубам саморезами.

Рамная конструкция крыши позволяет выполнить на ней любой тип деревянной обрешетки (сплошной или с определенным шагом) для крепления кровельного материала. Можно обойтись и проще – крепить листы профнастила прямо к металлическим деталям. Правда, в нашем случае они разнесены достаточно далеко, и обрешетка все же не помешает. Тем более она будет необходима, если, к примеру, планируется настил шифера или же мягкой кровли.

При монтаже кровельного покрытия не следует забывать о карнизном свесе, хотя бы на 150 ÷ 200 мм – это в какой-то мере предохранит стены от прямого попадания дождя. Еще лучше, если по обеим сторонам предусмотреть установку водосточных желобов. Так как в рассматриваемом варианте крыша двускатная, необходим будет и коньковый профиль, закрывающий стык двух половин кровли.

Практика показывает, что весь гараж на металлическом каркасе (о котором рассказывалось в статье), полностью покрытый недорогим профнастилом, обойдется примерно в 25 тысяч рублей. В эту стоимость, понятно, не входят проведение «нулевого цикла» и мероприятия по утеплению. Но ведь и при при обретении дорогого сборного гаража покупатель также платит лишь за металлическую коробку.

Утепление металлического гаража

По сути, после проведения обшивки стен и монтажа кровли, навески ворот с установкой замков, работу по сборке металлического гаража можно считать практически завершенной . Если оборудован, при необходимости, въезд и уложен надежный (об этом на портале имеется специальная публикация), то можно смело загонять в него автомобиль

Однако, заботливый хозяин не поленится еще и предпринять меры , чтобы максимально защитить своего четырёхколёсного любимца от зимней стужи или от раскаляющихся летом на солнце металлических стен. Короче говоря, целесообразно сразу заняться и вопросами термоизоляции гаража.

Перед проведением утепления обязательно приводиться ревизия поверхности металлических стен изнутри. Если это – голый металл , то необходимо обработать его антикоррозийным грунтом.

В качестве утеплителя очень часто применяют обычные пенополистирольные блоки, толщиной порядка 50 мм. Их укладывают между стойками каркаса, а фиксировать пенопласт можно на клей прямо к поверхности стенок. Для утепления потока можно сделать легкую «подшивку» из брусьев к имеющимся поперечным балкам, дополнив ее черновой поверхностью (сверху) из второсортных досок. Между брусьями такого потолочного каркаса также несложно будет уложить блоки утеплителя.

Утепление пенополистиролом в условиях гаража — достаточно рискованное решение

Пенополистирол, безусловно, обладает высоким термоизоляционными качествами, дешев и очень удобен в работе. Но есть у него и такие качества, которые ставят под очень большое сомнение целесообразность его использования именно в гараже. Первое – он не является негорючим материалам, и соседство с огнеопасными жидкостями уже само по себе будет представлять определенную угрозу. В случае пожара такой утеплитель станет одним из очагов. А второе – это химическая нестойкость материала ко многим техническим жидкостям (например, органическим растворителям), часто применяемым в гаражах, тем более, если здесь еще и оборудована мини-мастерская. А вероятность попадания таких химических реагентов на стены хоть и невелика, но все же есть. И последнее – при сильном нагреве (например, от раскаленных на солнце металлических стен) пенополистирол невысокого качества может выделять достаточно резкий запах. Будет очень неприятно, если этим запахом пропитается и салон автомобиля.

Минеральная вата — оптимальный вариант в триаде «безопасность — качество — цена»

В части практичности и безопасности безусловным лидером в данных условиях будет минеральная вата. ЕЕ рулоны (маты) раскатываются между стойками каркаса, или же для утепления специально монтируется по стенам внутри деревянная обрешетка . Шаг направляющих и их толщина должны в идеале соответствовать ширине и толщине рулона минваты . Временно зафиксировать утеплитель буде=т несложно, натянув между соседними направляющими зигзагообразно капроновый шнур.

Самым надежным решением станет напыление на внутреннюю поверхность стен гаража жидкого . Он быстро набирает объемную форму и застывает сплошным слоем, не оставляя никаких «мостиков холода». Недостаток у такого подхода к утеплению один – самостоятельно, без специального оборудования и навыков работы, провести его невозможно, а услуги по по добной термоизоляции – весьма дорогие.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео: утепление гаража напыляемым пенополиуретаном

Утепленную поверхность стен и полотка закрывают финишной отделкой. Чаще всего для этого используют либо фанеру, либо, что намного лучше, листы . После такой облицовки можно переходить к расстановке гаражной мебели, установке светильников (если они предусматривались), навесу полок или шкафчиков и т.п .

Очень подробно вопросы утепления гаража рассмотрены в отдельной публикации портала. Она, правда, больше посвящена , но в случае с каркасным металлическим гаражом технология абсолютно такая же.

Все, осталось навести окончательный лоск, в случае необходимости – окрасить гараж снаружи стойкой атмосферной краской по металлу – и можно «праздновать новоселье»!

Видео: несложныйвариант легкого металлического гаража или сарая

Построить гараж своими руками можно из разных стройматериалов, но именно они обеспечивают надежность и долговечность сооружения. Так, гараж из легких щитовых материалов можно смонтировать за 2-3 дня, и даже утеплить его на случай холодов, но будет ли такая постройка надежной, долговечной и удобной в эксплуатации? Поэтому, прежде, чем строить гараж, необходимо разработать проект с привязкой к местности и конкретным материалам, оформить чертежи и продумать все необходимые функции и удобства, которые гараж должен выполнять. После заготовки материалов, выбора строительных инструментов и выбора технологии строительства можно начинать работы.

Размеры самодельного гаража

Строительные нормы и правила № 2.07.01-89 и № 21-01-97 регламентируют строительство отдельного или пристроенного гаража согласно его размерам и местоположению объекта:

Расстояние до соседнего гаража или земельного участка ≥1 метр, расстояние от стоящего рядом жилья ≥ 6 метров;
Гаражные ворота нельзя располагать на одной линии с «красной линией», минимальное расстояние от нее отступ ≥5 метров. «Красная линия» разделяет границы земельных участков. Это условная граница, которая на карте обозначается красной линией и отделяет конкретный участок от соседних кварталов и микрорайонов, улиц, дорого и проездов, площадей и централизованных инженерных коммуникаций;
Стандартный гараж для одной машины имеет габариты 3 х 5 метров, для двух машин – больше по всем сторонам на 4,5-5 метра. Высота гаража должна быть не меньше 2-2,5 метров, свободное расстояние вокруг автомобиля – 1 метр.

Размеры будущего гаража влияют на комфортность его эксплуатации. На небольшом земельном участке все поневоле стремятся сэкономить пространство, но минимальные размеры гаража не должны уходить от следующих требований:

Минимальная высота гаража должна быть на 50 см выше среднего роста человека;
Минимальная ширина гаража должна отталкиваться от ширины автомобиля с добавленными 80 см;
Минимальная длина гаража должна соответствовать длине автомобиля, умноженной на 1,5.

Самый дешевый проект самодельного гаража – из металлопрофиля. При соответствующем наружном и внутреннем утеплении, антикоррозийной защите и надежном фундаменте такое сооружение будет служить достаточно долго – несколько десятков лет. Любой чертеж гаража из металлопрофиля опирается на основы каркасного строительства, то есть, сначала создается металлический каркас, который затем обшивается профлистом или другим листовым металлическим прокатом, утепляется и декорируется (также снаружи и внутри). Монтаж каркаса проводится по одной технологии для всех сооружений на основе металлических каркасных элементов.

Типы кровли для гаража

Кровля такого гаража обычно делается односкатной, так как это – самая простая, но надежная и дешевая конструкция. Нижний скат крыши проходит параллельно одной из стен гаража таким образом, чтобы покатом он был повернут к наветренной стороне. Уклон ската крыши должен обеспечивать беспрепятственный сход снега, талой или дождевой воды. Чтобы правильно рассчитать угол уклона ската, следует принимать во внимание следующие факторы:

Климатическая и географическая зона. Односкатная кровля с уклоном 5-7° широко применяется в регионах с умеренными среднегодовыми осадками или в регионах с сильными ветрами;
Вид кровельного покрытия. Профнастил можно укладывать на крышах любого типа;
Архитектура объекта и соответствие гаража общему виду архитектурного комплекса, если есть рядом стоящие гаражи или другие постройки.

Важно! Уклон односкатной крыши гаража из металлопрофиля должен быть не больше 30°.

Схема гаража из металлопрофиля с односкатной крышей приведена на рисунке ниже:

Наслонная стропильная система использует деревянные балки-опоры для стропил. Нижняя часть конструкции крепится к вертикальным балкам, верхняя часть опирается на прогоны. В такой схеме сначала монтируется рама крыши, затем – конек. Стропила крепятся с противоположных сторон парами и крепятся к раме;
Навесная стропильная схема делается с упором стропил на стены гаража, вся система собирается из ферм треугольной формы – деревянных или металлических. Так как сам гараж будет собираться из металлопрофиля, то кровельную систему тоже рекомендуется собирать из металлических элементов для надежного сочленения.

Важно: Наслонная стропильная система собирается, если в гараже будут стоять два и больше автомобиля, а в самом боксе будут дополнительные опоры или внутренняя перегородка. Наслонную конструкцию оптимально монтировать для гаражей с пролетами до 5 метров.

Металлический гараж к дому из любых стройматериалов пристраивается нечасто, но при необходимости осуществления такой комбинации следует знать некоторые особенности:

Общая стена должна изолироваться негорючими материалами, так как гараж, даже металлический, увеличивает риск пожара;
Фундамент гаража должен быть такой же глубины, что и основание дома. Это необходимо, чтобы не вызвать деформаций основного фундамента при пристраивании гаража;
Скат гаражной крыши должен находиться ниже крыши дома. Чтобы фундамент гаража не затопило талыми или дождевыми водами, вокруг гаражного основания делается отмостка с гидроизоляцией. Также гидроизолируется стык кровельных материалов дома и гаража;
Угол наклона гаражной крыши должен быть больше угла крыши дома;
Декоративная отделка гаража-пристройки должна соответствовать декоративному покрытию наружных стен дома.

Для строительства гаража из металлопрофиля понадобится до двух месяцев – такой достаточно большой срок получается из-за необходимости заливать мелкозаглубленный ленточный фундамент, который будет схватываться и затвердевать не менее 28 суток. Сборка каркаса и обшивка профлистом занимают гораздо меньшее время.

Обшивка каркаса профлистом

Первый лист крепится на заклепки или болты на углу каркаса;
Второй лист монтируется внахлест на одну волну профнастила. Перехлест герметизируется, стыки скрепляются болтами. Таким образом обшивается весь каркас;
Рама для воротных створок закрывается стеновым профнастилом;
Стропильная система крыши застилается гидроизоляцией, монтируется водосточная система;
По кровельной обрешетке крепятся ветровые планки.

Обшивка кровли листами профнастила:

Первый лист крепится сверху боковой ветровой планки, профнастил выравнивается и крепится саморезами с силиконовыми прокладками через волну на расстоянии 40-50 см друг от друга;
Остальные листы профнастила укладываются внахлест с расстоянием 7-10 см.

Результатом самостоятельной работы будет гараж из металлопрофиля, который нужно будет утеплить изнутри.

Металлический гараж имеет наружную обшивку и кровлю из листового металла. На эти цели пойдёт:

Листовая сталь:

с оцинкованным покрытием на основе из нержавейки, от 0,4 до 2 мм толщиной;
горячего проката (толщиной 0,5 - 4,0 мм), лист обыкновенный, обрезной, предпочтительный для всех видов сварки.

Профилированный лист (профнастил) С или НС - листовой материал холодного проката толщиной 0,8мм с волнообразным профилем и высотой волны от 8 до 44мм:

с двусторонним оцинкованным покрытием;
с декоративным лакокрасочным покрытием (ГОСТ 30246);
с двусторонним полимерным покрытием (полиэстер - экономичен, пурал, PVDF - универсален).
с односторонним покрытием цинк- полимер.

Сэндвич-панель - многослойный стеновой и кровельный материал (металл, теплоизолятор, клеевой слой из ППУ).

Справка: Как построить металлический гараж из сэндвич панелей? По сборно-разборной технологии.

Как собрать металлический гараж?

Сам по себе металлический лист противостоять несущей нагрузке не способен. Для этих целей понадобится силовой каркас . Он будет тоже из металла. В зависимости от функциональных особенностей постройки подойдут:

стальные трубы овального или прямоугольного профиля 25х50 и 20х40;
уголок 35х35;
швеллер стальной.

Соединять все эти элементы между собой можно:

разъёмным соединением (болтами, саморезами по металлу);
неразъёмным соединением (точечной электросваркой).

Выбор вида соединения упростит или усложнит процесс возведения.

Если для соединения разъёмным крепежом достаточно шуруповёрта, то сварка потребует не только сварочного аппарата, но и умения им пользоваться, навыков получения надёжного сварного шва.

Почему стоит строить?

На какое основание можно поставить металлический гараж ? Так как гараж весит чуть больше 1 тонны, можно обойтись или фундаментом, а при возведении на время - вообще без него, монтируя на забивные анкеры .

Что надо учесть:

Железо для гаража не хранит тепло, быстро нагревается и так же быстро остывает.
Появление на внутренних стенах конденсата провоцирует процесс ржавления .
В условиях пожара содержимое выгорает .
Взломать сборно-разборную металлическую конструкцию и даже вывезти - не такое уж хитрое дело.

Подходящим вариантом для дачного участка будет:

сборный гараж из готовых заводских конструкций ; он легко собирается (при наличии готового фундамента) 2-мя работниками за 6 часов;
сборный гараж на металлическом каркасе ; технология доступная для любого, кто владеет слесарным инструментом и знаком с основами строительных работ; позволяет использовать листы и элементы проката, бывшие в употреблении;
цельносварная конструкция , надёжность которой выше, как и требования к профессионализму исполнителей.

Как сделать железный гараж на фундаменте? Одним металлом не обойтись .

Материалы и инструменты

Для работ по установке фундамента :

Инструменты:

рулетка и уровень;
шнур для разметки;
лопата штыковая;
бетономешалка;
правило.

Материал:

песок речной;
гравий мелкий;
гидроизолятор рулонный;
доска для опалубки;
арматурный пруток (6-8мм);
вязальная проволока;
сухая смесь М 400;
закладные анкеры или металлические штыри.

Для монтажа каркаса :

Инструменты:

шуруповёрт;
ножницы и ножовка по металлу;
электропила;
сварочный аппарат.

Важно: Для строительства гаража своими руками из металла надо выбрать тёплое время года, учитывая, что на бетонирование уйдёт 2 недели и неделя на сборку каркаса и облицовки. Для утепления и внутренней отделки, устройства пола придётся набросить ещё неделю - через месяц металлический гараж будет готов. Одно условие - вам нужен напарник .

Последовательность работ

Строительство гаража из металлоконструкций своими руками — алгоритм действий :

Подготовка строительной площадки , выверка горизонталей по уровню.
Разметка основания.
Подготовка грунта под фундамент :

рытьё траншеи (под ленточный фундамент) или ям (под столбчатый или свайный);
устройство опалубки из досок или ОСП для формирования цоколя.

Устройство фундамента:

гидроизоляция наружных стенок фундамента рулонным герметиком;
армирование металлическим прутом пространства траншеи;
закладка по углам анкеров или выступающих металлических штырей для будущей фиксации каркаса;
заливка бетоном М 400.

Подготовка котлована для или — овощехранилища.

К сведению: Грунт, выбранный из ямы, можно равномерно разбросать по поверхности внутри гаража, тем самым поднимая его на уровень цоколя.

Устройство смотровой ямы (кессона):

отсыпка смесью песка и гравия дна ямы;
герметизация дна и стен плёночным герметиком;
устройство пола и стен ямы из кирпича или бетона (закладка кессона).
оформление края металлическим уголком.

Возведение несущего каркаса:

гидроизоляция верхней поверхности фундамента рулонным герметиком;
монтаж нижней обвязки каркаса, крепление её с закладными деталями;
установка несущих стоек по углам;
возведение верхней обвязки;
монтаж дополнительных стоек, горизонтальных элементов, распорок;
укрепление рамы ворот и монтаж петель;
монтаж стропильных конструкций (для двускатной крыши) или перекрытия (для односкатной);
нанесение на каркас защитного слоя из ЛКП.

Как сделать металлический гараж ?

1- ворота;

4- фронтон;

5- стропильные фермы;

6, 11, 12, 13 - нижняя обвязка каркаса;

8,9 - наружная обшивка;

10. - угловые стойки;

17 - конёк;

19 - кровля;

23, 25 - верхняя обвязка каркаса;

I- II- болтовое соединение каркаса;

III - крепление основания стропил;

IV - сборочный узел верхней обвязки.

К сведению: Возводить каркас можно и модульным способом - на ровной поверхности. А потом из модулей стен собрать всю конструкцию, закрепив её болтами на уровне нижней и верхней обвязки.

Монтаж внахлёст наружной обшивки из листового металла, используя саморезы с резиновыми прокладками.

Устройство кровли:

обрешётка стропильной основы;
установка у задней стенки вытяжной трубы вентиляции;
настил кровельного материала (профнастила) с выводом свесов для стока дождевой воды.

Устройство чернового пола:

утрамбованный грунт засыпают песком;
укладывают рубероид;
армируют металлической сеткой;
заливают бетон М 300;
выравнивают по маякам;
на стяжку, после того, как она схватилась, укладывают лаги под чистовой пол из шпунтованной доски, или настилают на клей прорезиненное покрытие (рулонное или в виде ковриков).

Напольным покрытием в гараже может служить двойная обработка чернового пола специальным составом, дающим после затвердения эластичный прорезиненный слой с 10летней гарантией. Под шипованную резину для надёжности можно нанести и 4 слоя такого покрытия.

Изготовление для гаража:

сборка рамы;
облицовка листовым материалом полотна ворот;
врезка по низу полотна решётки приточной вентиляции;
крепление петель и навеска ворот;
установка механизма открывания (подъёма), засовов, замков.

Учитывая защитное покрытие облицовки, для временного размещения автомобиля на тёплый сезон - объём работ достаточный . Если же транспортному средству предстоит стоять в гараже всю зиму, а время от времени ещё и выезжать, сохраняя для этого готовность, то придётся позаботиться об утеплении.

Как изготовить металлический гараж своими руками — чертеж , расчет :

Как и чем утепляют?

Если об утеплении подумали на этапе проектирования, каркас может стать удобной основой для размещения пенопластовых или полистирольных плит толщиной 50мм. Зафиксировать в нишах плиты утеплителя можно наваренными поверх арматурными прутками ᴓ6мм, или, посадив утеплитель на клей.

Поверх утеплителя желательно натянуть паропроницаемую мембрану от естественных испарений, которые неизбежны в процессе эксплуатации гаража.

Но наиболее безопасным термоизолятором для гаража будет минеральная вата , которую фиксируют между стоек натяжным капроновым шнуром. Такой способ утепления потребует чистовой внутренней отделки для придания стенам эстетичного вида. Для чистовой отделки внутренних стен гаража используют:

металлическую и деревянную вагонку;
гипсокартон под покраску.

Важно: Чтобы утепление не было формальным, необходимо одновременно утеплить и крышу, и ворота, и пол.

Установка

На что поставить металлический гараж? На полозья . Этот вид основы применяется только для металлических гаражей. Полозья позволяют устанавливать конструкцию на любую ровную поверхность, перемещать как прицеп на новое место установки.

Монтаж на полозьях - вид сварных работ, при которых:

Стальные трубы ᴓ10-15 см и по длине, совпадающие с длиной гаража, срезают с одной стороны под углом 45◦;
К срезам приваривают 2 отрезка труб, формируя загиб полозьев.
Полозья приваривают к основанию нижней обвязки каркаса по всей длине.
Торцы труб заваривают.
На полозья наносят слой битума для защиты металла от коррозии.

Как установить гараж металлический правильно?

Установка гаража металлического на полозья требует:

устройства деревянного пола;
устройства наклонной площадки (аппарели) для въезда автомобиля в гараж, поскольку полозья создают разницу в уровне земли и пола.

Справка: Как приподнять металлический гараж? С помощью домкрата .

Для транспортировки металлического гаража и устройства под него надёжного фундамента необходимо знать общий вес конструкции. Расчёты сделать несложно путём простых арифметических действий, если знать:

общий объём стен и крыши (произведение площади на толщину элементов конструкции);
удельный вес металла.

Специалисты, которые занимаются изготовлением гаражей из металла, указывают вес в 1, 2 тонны .

Система вентиляции

Для безопасного пребывания в металлическом гараже, не имеющем окон, необходима система вентиляции . Железо гаража не допускает воздухообмена через стены. Даже при открытых воротах в глубине помещения можно попасть под вредное воздействие паров бензина.

Вентиляция в металлическом гараже своими руками:

На этапе проектирования закладываются элементы приточно-вытяжной системы:

зарешеченное отверстие для притока свежего воздуха в нижней части ворот;
вытяжная труба в крыше, по диагонали от приточного отверстия.

Важно: Диаметр вытяжной трубы стандартного гаража должен быть 15см (по 1см на 1куб. метр гаражного пространства). Сверху трубу накрывает колпак от попадания внутрь осадков. Приточное отверстие должно быть в 1,5-2 раза больше.

Холодный воздух проходит в помещение по низу, нагревается от машины, насыщается летучими парами, поднимается вверх и вытягивается в трубу. Так в соответствии с законами физики действует естественная вентиляция.

Вентиляция в металлическом гараже превратиться в комбинированную, если на вытяжке поставить вентилятор . Полностью автоматизировать этот процесс в гараже такого вида не имеет смысла .

Итог: Металлический гараж не сравнится по надёжности и комфорту с капитальным сооружением из кирпича, но скорость его монтажа и простота конструкции вдохновляют многих умельцев на возведение своими руками металлического бокса для автомобиля.