Инструкция кладки печи из кирпича. Как сложить печь своими руками чертежи и технология строительства: пошаговая инструкция, видео. Базовая конструкция кирпичной печи

Традиционные печки отапливают помещения путем отдачи тепла от своих стенок. Энергия, которая выделяется в процессе горения, поначалу аккумулируется в стенах печки, а впоследствии стены отдают тепло окружающему воздуху. Все это определяется конструкцией самой печки.

Виды печных работ

Давайте более подробно рассмотрим наиболее популярные виды печных работ для загородного дома, чтобы Ваша дача была максимально удобной. Первый вид - это отопительная печь, которая будет использоваться лишь для прогрева помещений. Такую печь необходимо устанавливать в передней части дома, в таком случае Вы сможете добиться оптимальной температуры по всему дому.

К таким печам относят голландские печи и стальные или чугунные времянки. Сейчас под голландской печью понимают большую отопительную печь из кирпичной кладки. Такие печи различаются по толщине стен. Каждая дача требует индивидуального подхода к выбору отопительной системы, поэтому толщина стен печи будет зависеть от конкретных условий в Вашем дачном домике.

Кроме названых двух стандартных видов печей, есть и другие, которые используются несколько по-другому. Камин на даче - вот что может завлечь в Ваш загородный домик друзей и родных. Печь-камин смотрится великолепно. Вы, собираясь всей семьей у камина в зимние выходные, проведете незабываемые вечера.

Материалы для кладки печей

Кроме того, печи отличаются материалам, из которых они изготовлены. На сегодняшний день разнообразие печей просто поражает воображение. Именно поэтому при выборе печи для загородного дома, необходимо прибегнуть к услугам профессионалов, которые помогут Вам подобрать что-то стоящее и качественное, что прослужит не один десяток лет. Помните, что дача и печь практически неотделимы друг от друга, не стоит их разлучать.

Материалы для кладки печей

Наименование	Марка
Кирпич печной керамический	М-200
Кирпич шамотный	Ша-8
Бутовый камень	Булыжник
Глино- песчаная смесь	Плитонит
Огнеупорная смесь	Плитонит
Печная фурнитура	Чугун
Цемент	М-500

Требования к печам

При выборе печи необходимо помнить, что она должна отвечать определенным требованиям.
Основные требования к печам:
- печь должна быть экономичной. Оптимальная температура обогрева за счет малого расхода топлива.
- прогрев печи должен быть равномерным по всей поверхности, это касается и ее нижней части. В течение дня тепло, отдаваемое печью, должно распределяться равномерно.
- температура прогрева поверхности печи должна быть оптимальной, но не превышать 70-75 градусов.
- печь должна обладать простой конструкцией, для облегчения кладки.
- простота в эксплуатации печи.
- любая печь должна соответствовать требованиям противопожарной безопасности. Основные условия, отвечающие правилам противопожарной безопасности: отсутствие трещин на печи, недопущение отвода дыма в вентиляционные каналы. Запрещается устанавливать решетки на дымовой канал.
- печь должна соответствовать санитарно-техническим требованиям. Нельзя облицовывать печь клеем или мастикой.
- компактность печи. Она не должна нарушать архитектурный вид дома.
- печь должна создавать комфорт и уют в доме.

Разновидности печей

Само тепло к стенам печки поначалу передается от открытого пламени, а затем от нагретых выхлопных газов. И если вы хотите добиться от своей печки максимального КПД, то нужно установить сложную систему дымоходов, благодаря которым горячий газ - прежде чем покинет печь - будет достаточно долго циркулировать в них, отдавая нужное тепло для отапливаемого помещения.

Традиционная русская печь является персонажем многих русских сказок. Илья Муромец, народный герой, провел на печи более тридцати лет, Емеля ездил на печи, была она и персонажем сказок с Бабой Ягой. Детство многих из нас также прошло возле уютной большой печи.

Традиционные дровяные печи широко распространены на наших просторах. С глубокой древности в деревнях кладку доверяли мастерам своего дела - печникам. Вам же нужно осуществить подготовительные работы, а также просушить печь.

Печи, которые работают на природном газе очень просты и в месте с тем удобны в эксплуатации. Перед тем, как пригласить мастера по печам, нужно определится с размером печи. Маленькая печь будет малоэффективна, сожжет много топлива и будет быстро перегреваться, а в последствии, потребует скоропостижного ремонта. Устройство газовой печи в доме требует индивидуального разрешения.

Закладка фундамента печи является подготовительной работой. Пространство между частями фундамента нужно заполнить песком. Определите оптимальное расположение печи, чтобы дымовая труба не попала в балки, которые в стене. Размер фундамента печи будет завесить от размеров печи, а именно - должен быть больше поперечного размера печи на 6-7 см. Глубина фундамента для одноэтажных и комнатных печей, 50-60 сантиметров, для двухэтажных печей - 1 метр.

Фундамент для печи следует делать из кирпича, бутового камня или из бетонных блоков. После этого, готовый фундамент вскрывают слоем цемента, а сверху укладывают несколько слоев рубероида для изоляции от влаги. До закладки печи, фундамент должен отстоятся в течении 6-8 дней.

Закончив кладку печи следует ее тщательно просушить. Правильный способ высушить печь - это естественный сушка, при которой на протяжении двух недель оставляют открытыми все двери и окна в доме. Все отверстия печи следует открыть. После того, как исчезнут сырые пятна, можно считать, что печь высохла. Существует также искусственная сушка печи, которую следует применять при соответствующих погодных условиях, когда нет возможности просушить печь естественным путем. При этом температура поверхности печи не должна быть больше 50 0С, суть этой сушки заключается в неоднократной растопке печи на протяжении 30 минут. Растапливать печь желательно небольшими деревянными поленьями. После остывания печи, проводят повторную растопку. После каждой следующей растопки, все печные отверстия оставляют открытыми. Искусственная сушка проводится в течении недели, после чего, время на топку можно увеличивать. При влажной погоде, сушка печи длится 8-10 дней. Показателем того, что печь просушена, является отсутствие клубов белого дыма (водяной пар), выходящих из трубы.

Описание работ по кладке печей

При постройке печи надо придерживаться приведенных чертежей, которые даны отдельно для каждого ряда кладки.

Печи устанавливают на фундаменте из камня или обожженного кирпича. Для проверки правиль ности кладки можно предварительно выложить печь насухо, без глины во дворе. Сначала раскладывают на ровном месте кирпичи первого ряда, потом второго ряда и так далее. Кладка «Теплушки» выше двенадцатого ряда почти не отличается от кладки обычной русской печи и затруднений не представляет. В доме печь располагают так, чтобы труба была высокой и прямой.Если на чердаке необходим боровок, то его повороты выполняют плавно закругленными с тем, чтобы не создавалось сопротивление движению дымовых газов.

Расстояние от топочной дверцы до противоположной стены должно быть не менее 1,25 м, разделка между печью и прилегающей стеной делается толщиной не менее половины кирпича плюс два слоя войлока, вымоченного в глине (то есть от внутренней поверхности печи до стены должно быть не менее 25 см).

При кладке печи из сырца кирпич должен иметь в высушенном виде следующие размеры: длину 25 см, ширину 12 см и толщину 6,5 см.

Во время кладки печи соблюдают правила перевязки кирпичей, Каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом следующего верхнего ряда.Обычно такой шов проходит посередине лежащего выше кирпича. Этого, однако, не всегда удается достигнуть. В некоторых местах приходится класть кирпич так, что перекрытие получается меньше половины длины кирпича. В любом случае оно должно быть не меньше четверти длины кирпича.При кладке печи проверяют правильность углов(равенством диагоналей) и граней. Отклонение от вертикали контролируется отвесом, равенство диагоналей — шнуром, горизонтальность кладки — уровнем.

Для ускорения кладки с непрерывным контролем между потолком и углами основания вытягивают вертикально четыре шнура.С внутренней поверхности печи во время кладки через каждые пять рядов счищают со швов мокрой тряпкой комки глины, так как во время топки глина отваливается и засоряет печь.

После окончания кладки через отверстия для чистки сначала удаляют из печи оставшиеся комки глины. Затем в них вставляют с глиной куски кирпича так, чтобы они немного выдавались в комнату и легко вынимались при очередной чистке. В местах,требующих более частого надзора, например у основания дымовой трубы, ставят дверцы для чистки.Во время работы печи щели в них должны быть замазаны глиной.

Швы делают не толще 0,5 см, так как в противном случае глина крошится и кладка получается непрочной. Чтобы раствор лучше схватывался с кирпичом, перед кладкой его мочат в ведре с водой.

Сухой кирпич отбирает влагу у глиняного раствора и кладка получается непрочной и воздухопроницаемой, а это отрицательно сказывается на работе печи.Огнеупорный кирпич перед укладкой только окунают в воду, так как от длительного вымачивания он быстро разрушается при высокой температуре.

Раствор приготовляют из глины, песка и воды.Вода должна составлять не более четверти объема глины. Количество песка зависит от степени жирности глины: к жирной примешивается равный объем песка, тощая требует его меньше. Из одной жирной глины раствор не делают, потому что она при усыхании растрескивается и кладка получается неплотной.

Песок должен быть мелкозернистым, без ила и извести. Его просеивают через сито с ячейками 1...2 мм. Крупный песок дает толстые швы, снижающие прочность печи.

Раствор приготовляют в корыте или на деревянном настиле и оставляют не менее чем на сутки, затем его тщательно перемешивают и освобождают откомков и камешков. Пригодность его определяют наощупь. При растирании раствора между пальцами должен чувствоваться слой песчинок. Если песка будет мало, то получится только скользкая пленка глины с отдельными песчинками. При избытке песка шов плотен, но непрочен, так как не все песчинки в нем склеены глиной. Раствор употребляют такой густоты, чтобы он легко выдавливался из-под кирпича при нажатии на него рукой. Только тогда он плотно заполнит шов.

Приборы устанавливают одновременно с кладкой кирпича, иначе они плохо подгонятся и закрепятсяч.Топочные дверцы крепят с помощью двух горизонтальных полос из обручного железа, приклепанных к рамке дверцы. Концы полос, выступающие за рамку на 100 мм, обматывают проволокой, закрепляемой в кладке. Так как топочная дверца и кирпич расширяются по-разному, то ее рамку по периметру обматывают асбестовым шнуром, а зазор между ней и кладкой (3.. .4 мм) замазывают глиной. Остальные дверцы крепят к кладке двухмиллиметровой 10 печной отожженной проволокой или с помощью лапок из полосовой стали, приклепанных к рамке дверцы.

Рамки задвижек зажимают в кладке, щели замазывают глиной. На полу перед топливником прибивают металлический лист размером 60x50 см,закрывающий участок пола под топочной дверцей.

Сложенную печь сушат, медленно прогревая кладку, в продолжение 8. ..10 сут. В первый день сжигают небольшое количество топлива, в следующие дни его расход постепенно увеличивают и доводят до нормального. Во время сушки вьюшку в трубе держат полностью открытой для свободного удаления выделяющейся из кладки влаги.

Если при топке печь дымит, нужно сначала подогреть воздух в дымовой трубе, так как тяга в ней появляется при заполнении ее дымом, имеющим более высокую температуру по сравнению с наружным воздухом. Летом же в отсыревшей холодной трубе при теплом наружном воздухе появляется обратная тяга. Во всех случаях трубу необходимо подогреть,сжигая внутри нее у основания (через дверцу для чистки) или па вьюшке бумагу или мелкие щепки.

Перед кладкой следует тщательно изучить чертежи печи и правила обращения с ней.
Если трубу необходимо сделать с правой стороны, то чертежи рассматривают с помощью зеркала, поставленного на них ребром. После постройки печи рабочие чертежи следует сохранять для возможных ремонтов.

Кладка первого ряда проводится по фундаменту, выведенному до уровня пола или выше, но не более чем на 3 см.

Кирпичная маленькая печь иногда бывает довольно полезна, особенно если у вас не большое помещение и вы не проживаете в нем постоянно. Она позволит быстро прогреть помещение и создать комфортную обстановку.

Сегодня мы расскажем, как делается маленькая печь из кирпича своими руками, что для этого надо учесть и будет предложена инструкция по правилам изготовления. Так же вы можете посмотреть видео в этой статье и выбрать нужную модификацию.

Мини печи и их особенности

Маленькие кирпичные печи для дачи имеют и свои особенности, перед принятием окончательного решения с ними стоит ознакомится.

Компактность сооружения из кирпича или прибора считается главным условием для небольшого помещения;
Важным условием для такой печи является безопасность, потому что обычно загородные дома строят из дерева, которое быстро сохнет на солнце и при попадании иск может вполне вспыхнуть, словно спичка. Помимо всего прочего, дымоотводная труба и сам прибор должны быть герметичными, у них прекрасная внутренняя тяга, потому что угарный газ, который попадает внутрь, может привести к достаточно печальным последствиям;
Печь, которая ставится на дачном участке в зимнее время, должна выдерживать без растопки достаточно долгое время и не сыреть при этом;
Прогревание и быстрая растопка прибора, распространение тепла также является важнейшим условием для печи подобного типа, потому что во время дождя или при завершении трудных работ хочется расслабиться в теплом помещении и попить горячего чая;
Желательно, чтобы такая печка была оборудована большими дверцами – чтобы она могла выполнить функции камина, потому что без вечерних посиделок рядом с огнем обойтись практически нереально;
Долгое сохранение тепла крайне необходимый момент, если вы отправляетесь в дом с ночевкой;
Без варочной поверхности в загородном доме обойтись практически нереально, особенно в том случае, если в поселке периодически выключается электричество и нет газоснабжения;
Также важным фактором выступает топливо, которое используется для печки Для экономии выбирайте всеядный прибор для отопления, который можно растапливать различными вариантами – хворостом, углем, дровами или бытовым мусором;
Желательно, чтобы в печи имелась возможность вмонтировать регистр горячего водоснабжения;
Простота конструкции отопительного прибора позволяется складывать и устанавливать его своими силами, что экономит кругленькую сумму, потому что услуги мастеров в этом плане стоят недешево;
Важным моментом является эстетическая привлекательность, потому что с помощью прибора можно преобразить помещение, или внеси в общее оформление некое серое пятно.

Печи из кирпича

Маленькая печь из кирпича для дачи применяется довольно часто.

Но при установке надо будет учитывать следующие моменты:

Печка может быть установлена таким образом, что она будет распространять тепло на несколько комнат без отопительных контуров. Если печь была выведена правильно и установлена задвижка – она считается пожаробезопасной, но под данное строение потребуется создать крепкое основание, которое будет изолировано от фундамента стенок. Это ванное условие, если не соблюсти его, то кладки может потерять свою целостность, потому что при усадке фундамента дома он может начать тянуть и основание печи;

Внимание: Не стоит забывать о том, что подобные печи не любят долгого простоя и сырости, поэтому, чтобы теплоотдача была максимальной после периода, когда она не использовалась, нужно провести несколько просушивающих топок без значительных нагрузок. В каждой из них постепенно увеличиваем количество топлива – данный процесс обычно называется разгоном.

Именно из-за того, что кирпич боится сырости, подобные печки монтируются на даче лишь в том случае, когда в доме живут большую часть времени и есть возможность проведения топки;
Жители частных домов считают полезными и настоящими лишь те строения, которые сделаны из кирпича. При этом отопительные приборы, сделанные из иных материалов, не признаются вовсе. В действительности такая печка придаст помещению особый уют и неповторимую атмосферу. И что еще важно – они бывают многофункциональными. Профессионалы в печном деле разработали огромное количество разнообразных моделей, из которых вы сможете выбрать под конкретный вариант.

Установка небольшой печи

Маленькая кирпичная печь своими руками устанавливается без особых проблем.

Здесь есть два варианта:

Первый вариант , это вы просто делаете печь с фундаментом. Тогда цена строения возрастет, но это будет довольно теплоемкая конструкция;
Второй вариант , это если у вас не хватает средств и вы не имеете навыков. Тогда вполне можно установить металлическую печь и для увеличения теплоемкости просто обложить кирпичом.

Внимание: В первом варианте у вас строение будет занимать больше места, и теплоотдача будет выше.

Материалы, которые потребуются для проведения работ

Вам понадобится:

Двадцать литров глиняного раствора;
Доски;
Около шестидесяти штук кирпича;
Поддувальная дверца;
Плита из чугуна;
Топочная дверка;
Решетка;
Шамотный кирпич.

Размер маленькой печки занимает 0,4 м2 и выполняется из кирпича, который укладывается на ребро или плашмя. Данный вид печи прекрасно сохраняет и распространяет тепло.

Конструкция достаточно простая, потому что мини-печь не весит слишком много и устройство фундамента не является обязательным условием. Пол должен быть сделать из толстых и прочных досок, которые хорошо закреплены.

Подобная печь своими силами является альтернативой буржуйке, но она имеет более функциональную способность и отопительную часть, в которой предусматривается варочная часть. Она также играет роль камина. Такая печь возводится без особых проблем и в течение суток.

В самом начале необходимо растопить печку бумагой и щепкой, но не берите поленья, потому что при резких температурных перепадах могут образовываться трещины на растворе. Это в дальнейшем приведет к дымлению или неправильному движению воздуха.

Прежде чем запускать печь, необходимо, чтобы она качественно просохла. Обычно для этого хватает примерно недели.

Смесь для кладки

Все вполне можно сделать своими руками. Тогда и цена будет значительно ниже. В кладке вполне можно применять и несколько составов. Что выбрать, решать уже вам.

Итак:

Для кладки кирпича применяют шлинисто-песочный, цементный раствор. К примеру, отсев вместо песка для смеси используется для заливки фундамента, а смесь из цемента и песка – одного или нескольких рядов кладки. Если для марки цемента М400 песок добавляется ¼, то для стяжки отсев же необходимо смешивать в пропорции 1/6;
Раствор из песка и глины готовить немного сложнее, потому что на это уйдет гораздо больше времени. Чтобы комья глины разбивались, их необходимо замачивать в воде с вечера, а те, которые остались в прежнем состоянии, лучше разминать руками, чтобы не оставалось мелких комков;
Соотношение глины и песка один к двум или один к трем – здесь все зависит от степени жирности раствора (это проверяют с помощью мастерка). Нормальной считается консистенция, когда раствор без проблем сползает с мастерка, не оставляя при этом следов, а по своей густоте он должен напоминать пюре из картофеля.

Каким образом делают печку

Как сделать маленькую печку из кирпича теперь рассмотрим в деталях. Здесь есть своя технология и порядок действий.

Для того, чтобы правильно построить печку самому, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Внимание: Для топочной части надо применять огнеупорный материал. Он выдержит и топку углем. В качестве раствора лучше применять глиняную смесь. Она наиболее практична и долговечна.

Выбираем подходящее место для мини-печки, и в это вместо укладываем рубероид, пленку, пергамин или гидрозоль. Размер такого материала должен быть 78х53 сантиметра;
На подстилку (толщина которой составляет около сантиметра) требуется высыпать и разравнивать песок;
Сверху на него укладываем первый ряд из двенадцати кирпичей, которые не требуется охватывать креплением между собой. После этого выравниваем все кирпича в один уровень, чтобы они находились строго в горизонтальном положении;
На начальный ряд наносится небольшой слой глины, после чего можно приступать к установке поддувальной двери. Крайне важно, чтобы она была завернута в асбестовый шнур или картон. Закрепляем ее при помощи проволоки, после чего можно смело переходить к укладке следующего;
Шамотный кирпич используют для третьего ряда мини-печки, после чего устанавливается колосниковая решетка. Ее монтируют над поддувалом только в том случае, когда третий кирпичный ряд сформирован полностью;
Из кирпичей делаем следующий, но их укладываем на ребро, в середине дымохода необходимо укладывать подставки для внутренних перегородок. Задняя стенка печки укладывается с небольшим выступом наружу и без использования глины – они называются вышибными кирпичами;
После этого устанавливаем топочную дверцу. Опять таки, прежде чем приступать к установке дверцы, ее необходимо обернуть шнуром таким способом, чтобы ее можно было открыть снизу вверх. Ее закрепляют проволокой и на некоторое время фиксируют несколькими камнями. Первый укладывается сзади, а второй – сверху дверцы;
Так же для надежности крепления в отверстия заводится проволока, которая скручивается и концы закладываются в порядовку;

Плашмя делается пятый ряд, здесь обязательно проверяем контур прошлого ряда. А вот шестой ряд укладывается ребром. Затем натираем стенки большой печки мокрой тряпкой и приступаем к следующему этапу;
На 7 ряд кирпич укладываем плашмя. Далее выставляем пару кирпичей ребром и приступаем к задней стенке;
Когда придет время 8 ряда печки своими силами, то следите за тем, чтобы он перекрывал топочную дверцу, над которой он будет заканчиваться. Именно в это время устанавливаем над топкой скошенный кирпич, чтобы пламя было направлено в центр конфорки плиты;
Заранее выкладываем намоченный асбестовый шнур, чтобы между кирпичами и плитой пространство было полностью герметично. Так как чугун и глина имеет различный коэффициент температурного расширения, то плиту не укладываем на глину. После можно переходить к девятому ряду, но здесь его нужно сместить, чтобы дверцы держалась открытой;
При работе со следующим потребуется формирование дымовой трубы, которая будет расширяться сзади. Чтобы сделать печь именно такого плана, нет необходимости в насадной трубе, которая будет расширяться вверху, так как данный тип трубы приведет к изменению центра тяжести. Существуют различные схемы дымоходов. Они бывают: горизонтальными, прямыми, противоточными, комбинированными и так далее. В нашей конструкции печка должна иметь прямой вариант;
При работе со следующим рядом не забываем о вставке заглушки, которая уплотняется шнуром (желательно дополнительно обмазать его глиной);
Таким образом, трубы будет состыковываться с металлической. Если же дымовая пойдет в сторону, то ее необходимо перекрыть несколькими кирпичными рядами;
После этого вынимаем кирпич из четвертого ряда и прочищаем трубу от грязи, которая скопилась во время строительных работ;
Белим печь. Металлическая часть самой печи и ее стены защищаем пленкой. Чтобы она со временем не желтела, в раствор необходимо добавить молоко и небольшое количество синьки. Каждый кусок печки должен быть обработан самым тщательным образом, особе внимание уделяют стыкам кирпичей и чугунной поверхности;
Щели между первым рядом и полом тщательно заделываем. Это необходимо для того, чтобы песок, который был высыпан под кирпич, не просыпался;
После по окантовке строения прибиваем плинтус, который будет защищать печку о высыпания песка. Его прибиваем вровень и плотно, чтобы перекрыть все щели. Благодаря таким действиям печка будет выглядеть еще лучше;
Как только вы осуществите первую топку щепками и бумагой, на несколько дней оставляем все двери и конфорки в открытом положении, чтобы все хорошенько высохло.

Маленькая кирпичная печь для дачи делается довольно быстро и прослужит она долго. Главное посмотрите фото и выберите нужный вариант. Инструкция не даст вам допустить ошибок.

Проблема отопления дачных и загородных домов связана с отсутствием центральной подачи теплоносителя и газа. Многие уже успели разочароваться в металлических буржуйках, а вот маленькая печь из кирпича - своими руками построенная - дарит уют и тепло, которые не могут не радовать.

Печи из кирпича для дачных домов

Преимущества

В последние два-три десятилетия современные металлические печи заняли бесспорную монополию в индивидуальном строительстве. Это вызвано целым рядом факторов:

Сравнительная дешевизна по сравнению с ;
Простота монтажа и установки;
Сжатые сроки инсталляции отопительного прибора на место конечной эксплуатации;
Заявленные производителем высокие показатели коэффициента полезного действия и экономии дров;
Кажущаяся сложность сооружения кирпичной печи и трудности, связанные с поиском достойного специалиста в этой области, боязнь самостоятельного строительства столь монументального объекта;
Отсутствие необходимости сложных работ с кровлей при установке трубы дымохода;
Относительная компактность, что немаловажно для дачного домика;
Рекламная кампания производителей металлических печей, утверждающая об их бесспорных преимуществах.

Однако стоит владельцу металлического прибора однажды оказаться в помещении, снабженном каменной печью, его взгляды кардинально меняются.

Невозможно отрицать тот факт, что тепло, производимое такой печью несравнимо комфортнее и приятнее. В помещении легко дышать, стоит приятный запах, особая атмосфера и уют.

Также отличается пища, приготовленная в каменной печи. Особенный температурный режим, привкус дыма и эффект духовки придают ей неповторимый вкус и аромат.

Кроме того, существует немало данных о некоторых лечебных свойствах теплового излучения, исходящего именно от , теплой глины, разогретой до 70 – 75 °С. Не будем вдаваться в дебри физики и биологии, отметим сам факт.

Итак, преимущества кирпичной печи, собранные в единый список:

Огромная теплоемкость и инерционность прибора. Достаточно протопить такую печь один раз, и она будет еще долго отдавать тепло в помещение. Даже в сильные морозы количество топок не превышает двух в сутки;
Печь не перегревается с внешней стороны, и обжечься об нее невозможно, что крайне важно для семей с маленькими детьми;
Печь не сушит воздух так, как это делают металлические аналоги;
Тепловое излучение намного мягче, не такое агрессивное и тяжелое, как от стальных и чугунных поверхностей;
Расход дров меньше (спорное мнение, но многие владельцы соглашаются);
Несравненно больший срок эксплуатации;
Самая маленькая кирпичная печь создает больше уюта и комфорта, чем самая крупная металлическая;
С легкостью позволяет нагревать большие объемы воды, а если установить змеевик или регистр, теплая вода будет всегда;
В духовке и топке можно печь большое количество хлеба и других мучных изделий, а также готовить каши и другие блюда;
Даже маленькие кирпичные печки прекрасно смотрятся и украшают интерьер, создают необъяснимый уют и особый антураж в помещении.

Совет! Любой отопительный прибор на дровах - потенциальный источник опасности, так он производит угарный газ. Поэтому не стоит браться за сложные большие печи, а вот маленькая кирпичная печь своими руками - вполне реальный вариант.

Естественно, нет ничего идеального и абсолютного, поэтому необходимо поговорить и о трудностях и недостатках каменных отопительных приборов.

Недостатки

Раз уж мы перечислили достоинства кирпичных печек, давайте будем справедливы и вспомним про недостатки. Мы не проводим рекламную кампанию, поэтому не боимся объективных оценок.

Итак, среди недостатков каменных печей можно перечислить следующие особенности:

Весьма трудоемкое сооружение, особенно для человека, не имеющего опыта в строительстве подобных изделий;
Достаточно затратное мероприятие, особенно если вы привлекаете опытного мастера-печника, цена усилий и навыков этих ребят определенно высока;
Есть риск неудачного строительства, а переделка каменного монолитного сооружения, как вы понимаете, занятие не самое простое;
Опасность эксплуатации неисправной или неправильно построенной печи связана с отравлением угарным газом, которое может привести к весьма печальным последствиям;
Требует больше места в доме, чем металлический аналог, хотя сегодня появляется все больше проектов небольших печек, которые этот недостаток практически нивелируют;
Высокая инерционность связана с достаточно долгим прогревом и растопкой, поэтому для того, чтобы хорошо протопить помещение, может потребоваться несколько часов.

Совет! Если вы используете дачу для редких набегов на день-два в теплое время года, впрочем, и в холодное тоже, тогда вам нет смысла затевать строительство кирпичной печи, так как прогрев займет от трех часов, а тем временем вы уже засобираетесь обратно. Кирпичная печь нужна людям, которые любят загородный отдых и позволяют себе проводить на даче долгие зимние недели.

Вот здесь встает вопрос назначения печи. Очевидно, что печки бывают разные, и по конструкции, и по размерам, и по функциям.

Назначение печей

Еще один важный момент - это правильный выбор конфигурации, конструкции и назначения печки. Раз уж мы говорим о даче, исходить следует из требований временного загородного жилья.

Вообще существует четыре основных вида печей:

Отопительные;
Варочные;
Банные;
Смешанные.

Строго говоря, банные печи можно отнести к специализированному подвиду отопительных приборов. Но не будем углубляться в тонкости классификации, так как занятие это, в общем-то, бесполезное.

Скажем лишь, что для дачи хотелось бы иметь именно смешанный тип – что-то вроде , так как устраивать отдельно обогреватель и плиту нерационально с точки зрения экономии пространства.

Поэтому можно озвучить требования к дачной кирпичной печи исходя из всего вышесказанного:

Простота конструкции, чтобы можно было осилить строительство своими руками;
Компактные размеры, это дача, а не замок или резиденция;
Многофункциональность, то есть печь смешанного типа, с помощью которой можно приготовить еду, разогреть воду и прогреть дом.

Сооружение дачной печи из кирпича

Нам понадобится глиняно-песчаный раствор, строительный кирпич (двойной силикатный кирпич М 150 не подойдет, нужен глиняный), мастерок, ведро, корыто для замешивания, отвес, уровень, асбестовый шнур, шамотный кирпич, дверцы, задвижки и другая печная фурнитура, стальная оцинкованная проволока, молоток с киркой, болгарка с диском по бетону.

Печь займет 0.4 м², при этом вес ее будет незначительный, поэтому можно обойтись без фундамента. Если у вас пол слабый, тогда лучше сделать стяжку под кладку.

Итак, кладка маленькой дачной печки по шагам:

На выбранное для печки место кладем рубероид или пергамин размером 530×780 мм для гидроизоляции;
Сверху насыпаем песок толщиной в один сантиметр и разравниваем;
По схеме №1 (рисунок в начале параграфа) выкладываем первый ряд кирпичей, не скрепляя, и выравниваем его с помощью уровня;

Наносим тонкий слой глиняного раствора. Берем поддувальную дверцу, обматываем двойным слоем асбестового шнура и закрепляем скрученной проволокой.
Выкладываем второй ряд кирпича.

Берем шамотный кирпич и выкладываем третий ряд. После его формирования устанавливаем колосниковую решетку. Соблюдаем зазоры на температурное расширение материалов до 1 см.

Кирпичом, установленным на ребро, выкладываем четвертый ряд. Внутри дымоходного канала делаем подставки для внутренней перегородки. «Вышибные кирпичи» задней стенки кладем без глины с незначительным выступом наружу.
Устанавливаем топочную дверку, обмотанную предварительно асбестом. Крепим скрученной проволокой и временно фиксируем двумя кирпичами: один ставим сзади на попа, другой на него и дверцу сверху.

Выкладываем пятый ряд плашмя по контуру четвертого, а шестой на ребро. Дымоходные стенки затираем мокрой тряпкой.

Седьмой ряд кладем плашмя из трехчетверок (3/4 от целого кирпича отрезаем болгаркой) для связки с восьмым рядом. Задняя стенка опять на ребро.

Восьмым рядом закрываем топочную дверцу двумя кирпичами над ней. Над топкой устанавливаем скошенный кирпич для центровки пламени под конфорку.

Девятый ряд кладем со смещением назад (небольшим) для поддержания открытой дверцы. Перед кладкой выкладываем мокрый асбестовый шнур для герметизации стыков кирпича и варочной плиты.
Десятым рядом начинаем формирование дымовой трубы, которая будет постепенно расширяться назад. Трубу будем делать приставную, чтобы не сместить центр тяжести конструкции, либо насадную из легкого железа.

В одиннадцатом ряду укладываем задвижку, уплотняем ее асбестовым шнуром, обмазанным глиной.

Далее идет дымовая труба в четверик, которая стыкуется с металлической легкой трубой.

Теперь вынимаем вышибные кирпичи и чистим нижнюю часть дымохода от мусора.

Закрываем щель между первым рядом кирпича и полом металлической Г-образной втулки и прибиваем плинтус.
Белим печь или покрываем ее печным лаком, герметизируем все стыки между металлом и кирпичом. Металлические детали можно покрасить черной огнеупорной краской.

Делаем пробную топку бумагой и мелкими ветками, затем даем 2 недели на просушку.

Как видим все манипуляции не так уж трудно произвести самостоятельно. Материальные и трудовые затраты сравнительно невелики, места сооружение занимает не так и много.

При этом мы получили отопительно-варочный прибор, который прекрасно протопит небольшой дачный дом, придаст вашей стряпне неповторимый вкус и аромат дыма, создаст приятную атмосферу и уют.

Совет! Если есть возможность пригласить мало-мальски опытного в печном деле человека, хотя бы в качестве консультанта, непременно воспользуйтесь ею, так как строить печки по книжке достаточно сложно, лучше один раз увидеть.

Вывод

Кирпичные печки считаются громоздкими, дорогими и сложными в строительстве. Однако легко убедиться на конкретных примерах, что эти мнения несколько преувеличены, и можно соорудить недорогую компактную дачную печку из кирпича, причем самостоятельно.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Кирпичная печь не выходит из моды, несмотря на все новшества в сфере отопления, вроде газовых котлов, булерьяна и т. д. Во-первых, кирпичная печка дышит, во-вторых, она может сочетать как отопительную функцию, так и варочную. Некоторые модели очень экономичны как в использовании, так и в кладке.

Печь своими руками

Ранее она была в каждом доме, теперь же печь можно считать изюминкой и национальной экзотикой. Но это очень удобная и функциональная вещь, которая может сочетать отопление, варочные поверхности, духовой шкаф и тёплую лежанку, при этом имея прекрасный дизайн.

Если украсить печь облицовкой изразцовой плиткой или кафелем, то печь превратиться в центр интерьерной задумки дома. Такую печь можно сделать своими руками.

Порядовки - подробная схема кладки печи из кирпича

Порядовки печей из кирпича можно раздобыть бесплатно, а это уже почти полдела. Ведь порядовка – это точная инструкция для размещения каждого кирпичика. Единственное что вам пригодится, так это небольшой опыт каменщика. Но кто из проживающих в частном доме хотя бы раз не сталкивался с кладкой кирпича? Стены, сараи, мангалы, заборы…теперь и печь.

Чтобы дом был обогрет как следует, нужно произвести расчёт под конкретное помещение, основываясь на показателях теплоотдачи планируемой печи. Печь должна быть такой мощности, чтобы можно было спокойно выдерживать ночь до следующей топки.

Самостоятельно сделать такие расчёты очень сложно, но можно воспользоваться данными И.В. Кузнецова , который рассчитал среднюю тепловую мощность единицы поверхности печи. Так, средней печи 1,5х1,5х2,5 м должно хватить для отопления площади до 100 кв. м.

Выбираем конструкцию печи – русская, кузнецовка, голландка или шведка

Когда мы определились с примерными размерами печи нужно выбрать необходимый вариант печи, который вы будете класть. Большое количество подробных схем русских печей - от малых до больших можно найти на сайте. Огромной популярностью пользуются колпаковые печи Кузнецова и так называемые голландки или шведки .

Кузнецовки знамениты своей особой конструкции, позволяющей тёплым и холодным газам двигаться так, что КПД печи достигает порой 90–95%. Кроме того, практически полное отсутствие сажи и соответственно минимальный уход за печкой. На сайте самого автора можно найти до 150 схем разных вариантов кладки.

Также в наших краях популярны «шведки», но иногда её именуют «голландкой», хотя это не совсем верно. Поскольку шведка - это самостоятельная отопительно-варочная печь , тогда как голландки использовались только как отопительное дополнение.

Выбор «шведки» хорош и тем, что это по-настоящему печной универсал:

На ней готовят пищу.
Обогрев.
Возможность встроенного духового шкафа.

Рассмотрим, как сделать такую печь своими руками.

Печь шведка (голландка) своими руками

Если вы полны решимости сделать шведку своими руками, то вам будут необходимы следующие инструменты:

Материалы:

кирпич керамический;
кирпич шамотный;
раствор кладочный печной (продаётся готовый);
металлические элементы: колосник, дверцы, задвижки, варочные поверхности и т. д. (согласно модели печи);
для фундамента: цемент, песок, рубероид.

Пошаговое описание возведения шведки

Порядовки и чертежи такой печи, как и любой другой можно бесплатно скачать в интернете, но нужно знать нюансы по каждому ряду. Итак, начнём описание возведения шведки.

1 ряд – это самый важный ряд . Кирпичи нужно укладывать по уровню, а углы контролировать специальным строительным угольником. Первый ряд задаёт правильное положение всех остальных рядов в пространстве. В передней части печи располагается поддувало, поэтому там применяется трехчетвертной кирпич. Чтобы было удобнее удалять золу необходимо стесать кирпич по направлению камеры.
2 ряд начинается с установки дверок поддувала, далее выкладывается весь второй ряд.
3 ряд нужно класть в соответствии с порядовкой , а для достижения правильного поддувала нужно стёсывать кирпичи по обеим сторонам. На третьем ряду достигается высота дверок поддувала.
4 ряд нужно начинать с левосторонней выкладки и первым делом устанавливается дверка для чистки, а дверка поддувала закладывается сверху. Чтобы достичь квадратной формы зольника, кирпичи нужно скалывать по размеру отверстия.
5 ряд в целом не отличается от четвёртого, кроме более суженного отверстия зольника.
6 ряд начинает вовлекать огнеупорный кирпич (шамотный), на порядовке он помечен специальной штриховкой. Перед колосником кирпич скалывают, чтобы топливо было удобнее укладывать на колосниковую решётку. Сама же решётка должна опираться на кирпичи пятого ряда.

Нужно помнить о том, чтобы сделать расстояние в 1–1,5 см между кладкой шестого ряда и колосником. В эту пустоту помещается зола или песок, она служит компенсатором при расширении металлической решётки;

Здесь же устанавливаем большую дверку для варочной камеры, которая будет опираться на кирпичи предыдущего ряда, тогда варочная камера совмещает в себе ещё и духовку. Такую дверку можно выполнить, как раму с заслонкой, которая вставляется в неё;

Заключение

Определившись со схемой печи из кирпича, можно посчитать материал по схеме порядовки кладки. При этом на схемах указано где нужно использовать керамический кирпич, а где - огнеупорный (шамотный). Также на том же чертеже указаны включения всего металлического.

Сколько такая печь обойдётся, если её заказать у печника? Хороший печник берёт за свои услуги большие деньги, а плохой печник вам не нужен. Почему бы не попробовать сделать её своими руками, ведь интернет полон подробнейших схем, чертежей и практических советов по кладке.

Несмотря на современное изобилие нагревательного и кухонного оборудования, очень многие хозяева не представляют частный дом без печи – и это абсолютно правильно. Даже если планируется создать систему автономного отопления, то печное тоже будет нелишним . Например, для того чтобы сэкономить в весенний или осенний период, когда полноценное отопление уже не нужно, но и излишнюю сырость в доме разводить не хочется. Протопив печку раз в день или в два дня, в помещениях можно поддерживать оптимальный баланс вл ажности и тепла.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция которой имеет замысловатые конфигурации – для новичка будет достаточно сложно. Поэтому, если опыт в печном деле отсутствует, то лучше выбрать доступный вариант порядовки, в котором будет просто разобраться.

При выборе модели нужно учесть не только простоту схемы, но и теплоотдачу и функциональность печи, так как бывают печи, в которые предусмотрены не все функции. Теплоотдача выбирается в зависимости от площади, которую должно обогреть отопительное строение.

Моделей печей достаточно много, так как опытные печники, работая над одной из них, вносят в ее конструкцию свою коррективы, и благодаря этому появляются новые и новые варианты отопительного прибора. И чтобы остановиться на одном из видов печей, нужно знать, какие они бывают по функциональности.

Цены на шамотный кирпич для кладки печей

шамотный кирпич

Виды кирпичных печей

Бывают т рех основных видов — это отопительно-варочная, варочная и просто отопительная без дополнительных встроенных элементов.

Отопительно-варочная печь может иметь не только варочную плиту, но духовой шкаф и бак для согрева воды, а также сушильную нишу. Кроме этого, такое строение способно нагреть одну или две комнаты определенной площади.

Такие печи часто встраивают в стену, поворачивая варочную плиту и топку в сторону кухни, а заднюю стенку – в жилую комнату. Таким образом, печь выполняет т ройную функцию – работает в качестве перегородки, на ней готовят пищу, и она дает сухое тепло в спальню или гостиную.

работают только на отопление, и чаще всего имеют компактный размер. Такую печь устанавливают именно для того, чтобы поддерживать баланс вл аги и тепла в доме осенью или весной, когда рано включать автономное отопление или еще не включили центральное.

Такую печь хорошо устанавливать, например, на даче, в том случае, если есть прибор, на котором можно приготовить пищу. Если же электроснабжение в дачном поселке часто отключается, то лучше все же выбрать для установки строение с варочной плитой.

Варочный вариант печи может послужить и для отопления, если нужно обогреть небольшую площадь. Прибор отлично подойдет для дачного домика или для небольшого строения для постоянного проживания.

Имея такую печь и запас дров, можно не беспокоиться о том, что дом будет холодным и сырым, а семья останется без ужина или горячего чая при отключении электроэнергии или газа.

Нужно отметить, что любой из видов печи может быть компактным или массивным. Выбор размера печного сооружения зависит от площади дома или помещения, а также места, которое отведено для постройки.

Выбор места для установки печи

Выбирая место под возведение печи, нужно предусмотреть нюансы, которые важны не только для создания комфортных условий эксплуатации, но и из соображений пожаробезопасности. Особенно важно продумать место расположения печи в уже построенном доме, так как дымоходная труба не должна наткнуться при ее возведении на балки чердачного перекрытия или на стропильные ноги крыши.

Печку устанавливают у внутренней несущей стены, посередине комнаты или встраивают в стену, расположенную внутри дома.

Не рекомендовано возводить печь около внешней стены, так как она будет быстро выхолаживаться, и эффективность от ее использования будет значительно снижаться.
Посередине большой комнаты печь устанавливают в том случае, если необходимо разделить помещение на две зоны. Тем более – при красивой декоративной отделке она станет украшением дома и может стать для интерьера одним из элементов, который подчеркнет определенный стиль.
Встраивая печь в перегородку между комнатами, нужно обязательно предусмотреть ее изоляцию от горючих материалов стены, используя жаростойкие листы асбеста или специального гипсокартона.
Место, выделяемое для печи, должно быть больше ее основания на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону, так как периметр фундамента всегда немного превышает размер печи.
Для того чтобы проще было определиться с размерами, нужно выбирать модель, к которой прилагается схема-порядовка.

Когда выбрана модель и определено место установки, можно переходить к приобретению материалов и подготовке всех необходимых инструментов . Количество и ассортимент материалов для каждой из моделей подбирается индивидуально, а вот инструменты, используемые при кладке, всегда одинаковы.

Инструменты для выполнения работ

Для процесса возведения печи понадобятся следующие приспособления и инструменты:

А) Кирка используется для обтесывания и раскалывания кирпича.

Б) Печной молоток имеет те же функции, что и кирка, но, кроме этого, им удобно удалять выступивший за пределы кладки засохший раствор.

В) Правило используется для выравнивания бетона на поверхности фундамента. Нередко его изготавливают самостоятельно из идеально ровной оструганной доски.

Г) Деревянную лопатку применяют для растирки и перемешивания глиняного раствора.

Д) Уровень — необходимый инструмент, так как он поможет выдержать ровность рядов, как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.

Е) Метелку из мочала используют для удаления с внутренних поверхностей печи песка и затвердевшего раствора.

Ж) Плоскогубцы используются для откусывания и сгиба стальной проволоки при установке и фиксации чугунных элементов строения.

З) Чертилка свинцовая применяется для разметок при отделке печи изразцами.

И) Стукальце — отрезок трубы, используемый для подгонки изразцов.

К) Чертилка-стержень для разметок.

Л) Рашпиль применяется для притирки комков и удаления наплывов на готовой кладке.

М) Строительный угол необходим для выведения внутренних и внешних углов на 90 градусов.

Н) Отвес используется для проверки вертикальности стен.

О) Резиновый молоток применяют для пристукивания , уложенного в ряд кирпича.

П) Зубило нужно для разбора старой кладки и раскалывания кирпича.

Р) Мастерки или кельмы используются для снятия излишков раствора и накладывания его на ряды кирпича при проведении кладки.

С) Расшивка будет нужна в том случае, если печь не будет облицовываться отделочным материалом, а швы между рядами будут аккуратно оформляться.

Кроме этого понадобятся две емкости для раствора и воды, а также сито для песка, если раствор будет изготавливаться самостоятельно.

Кладка верхних рядов будет вестись легче, если есть «козлы»

Для удобства проведения работ нужно иметь подмостки, которые по-другому называют «козлы ». На них удобно стоять, проводя кладку на высоте, тем более что размер рабочей площадки предусматривает место для установки емкости с раствором.

Обустройство фундамента для печи

Фундамент под печь обычно закладывается вместе с общей основой под все строение, но они не должны быть связаны между собой, так как при деформации или усадке один из них может повредить другой.
Если же печь будет возводиться в уже построенном на ленточном или столбчатом фундаменте доме, имеющем деревянный пол, то придется покрытие вскрывать и возводить основу под печь от грунта.
Если же выбрана компактная модель печи, а под домом устроен плитный фундамент, то отопительное строение можно возводить прямо на нем , сделав гидроизоляционную прокладку.

Если же фундамент вс е-таки придется обустраивать «с нуля», нужно помнить, что он должен иметь ту же форму, как и основание печи, но выступать за его пределы на 120÷150 мм в каждую из сторон.

На деревянном полу размечается контур фундамента, выпиливается по разметкам часть дощатого покрытия.
Далее, в грунте подполья роется котлован нужного размера, глубиной в 450÷500 мм.
Грунт на дне котлована хорошо утрамбовывается, и на него делается песчаная подсыпка, которую смачивают водой и тоже утрамбовывают до толщины в 80÷100 мм.

Котлован под печной фундамент с песчано-гравийной «подушкой»

После этого, по периметру котлована можно уложить рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно укрепить досками или кирпичами. После застывания бетонного раствора опалубку с фундамента снимают.

Вместо рубероида можно использовать опалубку из досок, закрытых изнутри полиэтиленовым полотном.

Сразу нужно отметить, что лучше, если бетонная основа под печь будет возвышаться над полом на 70 ÷ 100 мм. Таким образом можно сэкономить кирпич и упростить стыковку поверхности пола и боковых стенок фундамента.

Сверху песка засыпается слой щебня такой же толщины и тоже хорошо уплотняется.
Следующим этапом на дно котлована устанавливается арматурная решетка , изготовленная из металлической проволоки или готовой сетки. Элементы решетки между собой соединяются с помощью скрутки из проволоки.

Армирование фундамента — вариант

В подготовленный котлован заливается первый слой раствора. Он может состоять из щебня, песка и цемента — 1:2:1 или гравия и цемента 3:1. Этот слой должен занимать примерно ⅓ заполняемого пространства.
Проведя заливку первого слоя, сразу же замешивают и заливают второй, состоящий из песка и цемента в пропорциях 3:1.

Второй слой заливается на такую высоту, чтобы до верха осталось 50 мм, которые потребуются для верхнего выравнивающего фундамент сл оя.

При необходимости для верхнего слоя бетона опалубку можно расширить, а затем сверху залитого раствора уложить арматурную сетку, имеющую ячейки в 70÷80 мм.

Затем заливается последний верхний слой раствора и выравнивается с помощью правила.

Фундамент оставляется для созревания бетона на 27÷30 дней. Желательно ежедневно смачивать его водой и закрывать затем полиэтиленовой пленкой - это поможет сделать бетон более монолитным и прочным.

На готовый фундамент, после снятия опалубки, настилается два-три слоя рубероида, который защитит кирпичную кладку печи от капиллярной влаги, идущей от грунта или из подполья.

После этого можно переходить к основным работам – кладке печи.

Несколько рекомендаций по проведению кладочных работ

Прежде чем начинать кладку кирпича на раствор, все строение поднимается из кирпича насухо, но каждый из рядов должен быть обязательно выложен строго в соответствии со схемой-порядовкой.

Предварительную кладку насухо опытные печники советуют проводить всем мастерам, которые первый раз берутся за возведение печи. Это мероприятие необходимо для того, чтобы понять расположение всех внутренних каналов и не совершить грубых ошибок при подгонке кирпичей в каждом из рядов.

Для проведения кладки насухо нужно запастись деревянными рейками, которые будут определять толщину шва между кирпичей. Обычно их толщина составляет 5-7 мм. Эту же рейку нужно будет использовать при основной кладке, проводимой уже с раствором. Такое «калибрование» толщины шва особенно необходимо проводить, если кладка делается «под расшивку», и должна быть безупречной.

Этот процесс пр оводят не торопясь, вдумчиво, так как очень важно понять, как дым будет отводиться из топки, и как он будет попадать в дымоотводную трубу.

Подняв насухо конструкцию до начала кладки трубы, ее аккуратно разбирают. Если одновременно проводилась подгонка кирпичей по размеру, то каждый ряд можно сложить в отдельную стопку, проставив на кирпичах маркером номер ряда и место в нем .
Выполняя основную кладку, каждый из рядов также сначала выкладывается насухо, а затем уже, после тщательной подгонки всех деталей, монтируется на раствор.
Когда будет производиться основная кладка, на края предыдущего ряда укладываются две мерные рейки для выдерживания точной толщины шва. Затем наносится раствор слоем в 10÷12 мм. Сверху раствора укладывается кирпич, прижимается, а при необходимости пристукивается резиновым молотком до тех пор, пока кирпич не упрется в мерную рейку. Лишний выступивший раствор подбирается мастерком.

Рейки вытаскиваются из кладки после монтажа третьего ÷ четвертого ряда над ними, а затем используются еще раз. Поэтому нужно подготовить несколько пар этих вспомогательных элементов.
Вытащив рейки, швы аккуратно заполняют раствором и сразу «расшивают».
Проводя кладку на раствор, каждый из рядов проверяют с помощью строительного уровня на соблюдение горизонтальной и вертикальных плоскостей.

Соблюдение указанных нюансов поможет упростить процесс возведения любой печи, избежать «фатальных» ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Отопительно-варочная печь с сушильной камерой конструкции Ю. Проскурина

Как говорилось выше, существует большое количество разных моделей печей. В настоящей публикации будет рассмотрен один из компактных и функциональных вариантов, который может быть установлен в небольшом доме, так как не займет много места, но способен отопить помещение площадью в 16 ÷ 17 м².

Конструкция печи Ю. Проскурина — это двухоборотный отопительно-варочный вариант, оснащенный одноконфорочной плитой и сушильной камерой, предназначенной для сушки овощей и фруктов, целебных трав, грибов и т.п .

При желании , в нишу сушильной камеры может быть установлен короб духового шкафа подходящего размера.

Печь имеет габариты (без учета высоты дымоходной трубы) 750×630×2070 мм. Ее теплоотдача составляет 1700 ккал/ч. В конструкции предусмотрено два режима работы – летний и зимний, что очень важно и для экономии топлива, и для возможности нагревать плиту и готовить пищу, не протапливая всей конструкции в летнее время.

Перечень необходимых материалов

Для того чтобы возвести такое отопительное строение, понадобятся следующие материалы:

Наименование материалов и элементов	Количество (шт.)	Размеры элементов (мм)
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)	281 ÷ 285	-
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-8	82 ÷ 85	-
Дверца топочная	1	210×250
Дверцы для очистных каналов	2	140×140
Дверца для поддувала	1	140×250
Задвижка летнего хода для дымохода	1	130×130
Задвижка топки	1	130×130
Задвижка для варочной плиты	1	130×130
Колосник	1	200×300
Варочная панель одноконфорочная	1	410×340
Стальная полоса	1	40×260×5
	1	40×350×5
	1	40×360×5
Стальной уголок	1	40×40×635
	3	40×40×510
	4	40×40×350
Кровельное железо	1	380×310
Предтопочный лист металла	1	500×700

Кроме этого, для работы потребуется глина, песок, цемент, щебень, гравий, мергель и короб духового шкафа, если решено, вместо сушильной ниши установить духовку.

Схема-порядовка возведения печи конструкции Ю. Проскурина

Иллюстрация	Краткое описание ввыполняемой операции
	Первый ряд выкладывается сплошной плоскостью с соблюдением расположения кирпичей. Очень важно положить этот ряд идеально ровно по всем параметрам, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции.
	Во втором ряду формируется поддувальная (зольная) камера и основание двух вертикальных каналов. На этом же ряду устанавливается дверцы поддувальной и прочистной камер.
	На металлических дверцах предусмотрены специальные ушки, в которые продеваются и закручиваются отрезки стальной проволоки – они затем будут вмурованы в швы между кирпичей. Временно, до полного их закрепления, дверцы подпираются кирпичами с одной или двух сторон.
	На третьем ряду продолжается формирование поддувальной камеры и нижней части камеры вертикальных каналов. Одновременно происходит закрепление с двух сторон установленных дверец.
	На четвертом ряду кирпичом полностью перекрываются дверцы поддувальной и прочистной камер. Общая камера вертикальных каналов разделяется надвое, поэтому вместо одного большого отверстия, образуются два, имеющие размер в длину ⅔ кирпича, а ширину в полкирпича.
	Пятый ряд полностью выкладывается шамотным кирпичом. Над зольной камерой формируется отверстие с посадочным местом для колосниковой решетки. Для этого вырезается часть кирпича, с той стороны, которой он должен быть повернут к отверстию над поддувальной камерой.
	На этом же ряду монтируется и колосник. Его сажают на глиняный раствор или укладывают свободно, без раствора. Между ним и кирпичом должно оставаться расстояние в 4-5 мм.
	На шестом ряду продолжается формирование топочной камеры и вертикальных каналов.
	Кроме того, на этом же ряду устанавливается топочная дверца, раму которой перед монтажом нужно обязательно обмотать или обложить асбестом, который при нагревании металла даст возможность ему расширяться без напряжения и ущерба.
	Седьмой и восьмой ряды выкладываются согласно порядовке, на них продолжается формирование топки и вертикальных каналов.
	На девятом ряду топочная дверца перекрывается кирпичом. Причем, чтобы снять нагрузку от перекрытия с дверцы, боковой и третий от края кирпичи стачиваются с одной стороны а между ними устанавливается кирпич, стесанный с двух сторон.
	На десятом ряду происходит объединение топливной камеры и первого вертикального канала - это делается для того, чтобы горячий дым из топки направлялся именно в это создаваемое отверстие. Для плавности хода дыма, выступающий угол цельного кирпича, ограждающего второй вертикальный канал, срезается.
	На одиннадцатом ряду кладка идет по схеме, за исключением того, что на краях кирпичей, обрамляющих топочную камеру, делаются вырезы, которые сформируют углубление для монтажа одноконфорочной варочной панели.
	Затем, на этом же ряду на срезы, сделанные на кирпичах, укладываются асбестовые полосы, а на них монтируется панель плиты. Со стороны формирования варочной ниши устанавливается стальной уголок.
	12 ряд выкладывается из красного кирпича, и в дальнейшем вся кладка идет именно из него. Оформляются снова два вертикальных канала, и идет формирование ниши вокруг варочной плиты.
	13 ряд кладется по схеме, но в передней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки летнего-зимнего хода. После этого на глиняно-песчаный раствор монтируется задвижка.
	С 14 по 17 ряд кладка выполняется по одному принципу – формируются варочная ниша и каналы.
	На 18-ом же ряду стальными уголками идет перекрытие варочной ниши. Один из них монтируется на край ниши, второй - на расстоянии кирпича от первого, а третий прижимают ко второму тыльной стороной. Это делается для того, чтобы удобно было проводить кладку следующего ряда.
	На 19 ряду полностью перекрывается варочная ниша, за исключением формирования отверстия паровытяжного канала и места для установки задвижки. Для этого на кирпичах делаются вырезы, в которые монтируется задвижка.
	20 ряд выкладывается по схеме. На нем продолжается формирование двух вертикальных каналов и паровытяжного отверстия. Причем, если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что один из кирпичей формирующих первый вертикальный канал стесывается.
	На 21 ряду идет объединение первого вертикального канала и паровытяжного с помощью оставляемого полого пространства. В этом ряду почти все кирпичи кладутся лишь по стенкам периметра конструкции. Ограждается только второй вертикальный канал.
	В этом же ряду образовавшаяся полость перекрывается металлическими полосами, которые укладываются по показанной на рисунке схеме.
	Далее, на стальные полосы настилается лист кровельного железа, с помощью которого организуется отверстие дымохода, расположенное в противоположной стороне от паровытяжного отверстия.
	На 22-ом ряду кладка производится поверх кровельного листа. Оставляются отверстие для дымохода и два отверстия вертикальных каналов. В месте, где будет формироваться сушильная ниша, укладывается отрезок уголка, который защитит кирпич на краю камеры от повреждений и сделает край ниши более аккуратным.
	23 ряд - формируется сушильная камера, причем ее задняя стенка выполняется из кирпича, устанавливаемого на бок. Он отгородит камеру от отверстия дымоходного канала.
	На 24 ряду формируется стенки сушильной камеры, дымоходного и двух вертикальных каналов.
	25 ряд - работа продолжается согласно схеме. Второй кирпич задней стенки камеры устанавливается так же, как и первый.
	На 26-ом ряду идет подготовка к объединению двух вертикальных каналов, поэтому внутренние кирпичи в обоих отверстиях стачивают под небольшим углом.
	27 ряд - кладкой объединяются первый и второй канал. Для них устанавливается общая прочистная дверца. Остальная работа идет по схеме.
	На 28-ом ряду идет перекрытие сушильной камеры тремя отрезками уголков по тому же принципу, как было сделано перекрытие варочной ниши. Вертикальные каналы объединены в один широкий, а прочистная дверца закрепляется боковыми кирпичами.
	На 29 -ряду полностью перекрывается сушильная камера и вертикальные каналы. Оставляется отверстие дымоходного канала, которое обкладывается кирпичами с вырезанными посадочными пазами для дымоходной задвижки. После укладки ряда, на глиняно-песчаный раствор устанавливается рама с задвижкой.
	На 30-ом ряду полностью перекрывается вся поверхность печи. Оставляется только дымоходное отверстие, которое должно иметь размер в полкирпича.
	31-32 ряд - начинается формирование печной трубы.