Как подключить бытовку к электричеству, как сделать внутреннюю проводку. Электропроводка в бытовке Какой кабель нужен для подключения бытовки вагончика

Небольшие временные сооружения не считаются объектами капитального строительства, поэтому подведение к ним инженерных коммуникаций не регламентируются действующими строительными нормами. Подключением к электроснабжению занимаются, как правило, садовые товарищества или коммунальные службы, обслуживающие район, на котором расположен участок. Технически подключить бытовку к электричеству не трудно. Это можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи профильных специалистов.

Подключение бытовки к электричеству

Провода определенного сечения;
Минимум 2 выключателя и столько же обычных розеток;
Электрические лампы в соответствии с количеством комнат. Учтите также осветительный прибор для уличного освещения;
Коробки для укладки соединений;
Специальные круглые отверстия для ввода/вывода электропроводки;
Предохранитель, защищающий электрические кабели от короткого замыкания.

Технология врезки в общую систему электропитания ничем не отличается от аналогичной процедуры в обычном доме. Работы по монтажу электричества внутри бытовки выполняются в следующей последовательности:

Выбор способа подведения электрокабеля к домику (по воздуху или через трубу по траншее, но второй вариант обойдется в разы дороже);
Проведение воздушной прокладки электрокабеля от распределительной коробки на столбе к бытовке;
Разработка схемы с подбором мест, наиболее подходящих для расположения розеток;
Высверливание ниш в стене или монтаж розеток с выключателями на поверхности в зависимости от выбранного метода проводки (скрытого или накладного типа);
Установка пластмассовых пеналов;
Прокладка электрокабелей в бытовке;
Укладка проводов в защитные кожухи;
Подключение к электричеству.

При наличии электрического конвектора и других мощных электроприборов позаботьтесь о безопасности легковоспламеняемых поверхностей. Оборудуйте места для их размещения в соответствии с нормами пожарной безопасности (уложите металлический лист или керамическую плитку).

Завершающий этап

Когда все работы по подключению электричества к бытовке на участке закончены, необходимо вызвать электрика для проверки укладки электрокабеля и опломбировки счетчика. Специалист проверит систему на работоспособность и выдаст соответствующий акт, позволяющий пользоваться осветительными и электрическими приборами.

При заказе бытовки позаботьтесь о собственном комфорте и безопасности. Внесите в перечень услуг монтаж электричества. Мы изготавливаем деревянные и металлические сооружения, устанавливаем их на участке и подводим коммуникации под ключ..

Расположенную на дачном участке, обычно осуществляется посредством обращения в правление соответствующего товарищества.

Поскольку бытовка не является объектом капитального строительства, подобное подключение будет считаться временным, но пользоваться им можно сколько угодно, никаких ограничений не существует.

Технически подключение бытовки к электричеству немногим отличается от подключения любого частного дома. Провода к вагончику или домику протягиваются по воздуху. Однако определенной спецификой отличается процесс проведения проводки в самой бытовке.

Обычно для проведения проводки в бытовке достаточно следующих основных элементов:

двух обычных розеток;
выключателя;
светильника или электрической лампы;
коробки для соединения проводов;
предохранителя от замыкания;
отверстия для ввода и вывода провода;
самой проводки.

Следующим этапом проведения проводки является создание простой схемы ее размещения, после чего на стенах в наиболее удобных местах следует закрепить все подготовленные элементы. В соответствии с подготовленной схемой закрепляются пластмассовые пеналы для проводов (также можно использовать гофрированные трубки).

После закрепления внутри бытовки пеналов необходимо проложить в них проводку, закрыть пеналы крышкой. При этом необходимо учитывать, что толщина пенала для прокладки проводов в бытовке зависит от вида провода. Так, к лампочкам и выключателям ведут по два провода, поэтому для данных элементов обычно подбираются более тонкие пеналы.

Продумайте заранее все мелочи, например, уличное освещение входа в бытовку.

Если важно сохранить презентабельный внешний вид внутреннего помещения бытовки, то можно подобрать пенал под провода, который будет совпадать по цвету с внутренней отделкой. В любом случае при приобретении самих проводов и пенала под них необходимо отмерять длину с небольшим запасом. После закрытия пеналов процесс проведения проводки внутри бытовки завершен, хотя представленное количество элементов внутренней электрической системы бытовки может изменяться в зависимости от ее площади, личных потребностей.

Интересное решение: некоторые компании делают отдельный выход для электрического конвектора, который вешают на стену стационарно. В пластиковом кабель-канале провод заводится к обогревателю, в итоге: отсутствие лишних проводов, чрезвычайно эстетическое решение.

Обратите внимание: обычно услуги внутренней проводки и подводки электричества — разделяются. Подводка электричества может быть брошена по воздуху или через трубу — по траншее. Второй вариант затратнее.

До сих пор бытовка была штатно электрифицирована только до вводного щитка, а дальше электропитание подавалось через паутину удлиннителей, развешанных вдоль стен, свисающих с потолка и путающихся под ногами. Когда, наконец, более приоритетные задачи благоустройства бытовых условий были выполнены, настал черёд убрать это проводное безумие и развести электрику как положено.

Главный рубильник

Изначально ввод в бытовку я выполнил через герметичную клеммную коробку, куда приходил магистральный кабель АВВГ от соседа. Но теперь, когда нужно было переделать щиток, перенести его в другое место и удлиннить ввод в бытовку, потребовалась возможность многократного быстрого и безопасного обесточивания вводной линии. Так-то на том конце магистрального кабеля (у соседа) стоит рубильник, но до него далеко бегать каждый раз. Решил заменить клеммную коробку на внешний рубильник:

Теперь работать стало гораздо проще и удобнее.

Щиток

За непродолжительное время пользования электричеством в бытовке я пришёл к выводу, что вводной щиток в том виде, в каком я его сделал, неудобен. Во-первых, ввод кабелей снаружи через стену в заднюю стенку щитка - однозначно плохая идея. Добавлять кабели неудобно, отверстие не утеплить и зимой через него уходит тепло. Во-вторых, щиток сразу оказался мал и пришлось ставить дополнительный рядом, которого тоже теперь будет не хватать. Хоть это и бытовка, а разводку хочется сделать удобной и функциональной. Принял решение, что щиток надо менять и ставить большой.

Одновременно решил протестировать решение для будущего дома, и поставить не абы какой IEK, а нормальный качественный щиток. Рассматривал Hager, но не понравилась поддержка - крайне трудно найти полную техническую информацию, купить тоже проблема.

Выбор пал на ABB и их новую серию IP-щитков Twinline. Большой выбор типоразмеров, модульное исполнение "внутренностей", удобство монтажа, высокое качество материалов и изготовления, исчерпывающая документация на русском языке, множество видеопрезентаций и видеосеминаров. Цена, безусловно, крайне высока, но для разового применения высококачественного узла в ответственной части коммуникаций жилища оправдана. Почему выбрал IP-щиток, если он установлен в помещении - в случае аварии и внутреннего возгорания доступ кислорода будет ограничен и пожар либо самоликвидируется, либо не сможет распространиться наружу.

Учитывая стеснённое пространство тамбура бытовки и найдя единственное приемлимое место для нового щитка, я выбрал вариант размерами 800х300х250 (ВхШхГ), на 60 DIN-модулей. Внутреннее наполнение Combiline - пять DIN-реек по 12 модулей и общий пластрон.

Очень понравилась технология ввода кабелей в щиток. Приобретается вот такой фланец:

В нём уже имеется определённое число отверстий для ввода кабелей разного сечения. Отверстия изначально затянуты тонкой эластичной резиной. Кабель просто вводится в эту мембрану с усилием, она прорывается по центральному надрезу в виде маленького кружочка в центре, и кабель любой формы оказывается герметично обжат, и при этом его можно свободно двигать.

А вот так выглядят профили, к которым крепятся DIN-рейки и держатели пластрона (приобретается тоже отдельно):

Профили можно двигать по глубине на несколько фиксированных шагов:

После монтажа DIN-реек к профилям получается жёсткая рама, которую можно свободно вынимать из щитка и удобно монтировать модули и разводку. Я применил небольшую технологическую хитрость - все провода от модулей к расключке я провёл через нижнюю часть щитка так, что всю раму можно отклонять вперёд и вниз, получая свободный доступ к задней стороне модулей и к заднему пространству щитка, где у меня и расположилась расключка (об этом ниже). А чтобы раму не держать навесу, я привязал две стропы из капроновой верёвки между верхом щитка и верхом рамы, теперь в откинутом положении рама висит горизонтально, нижней частью опираясь на щиток, а верхней на стропы. Удобно. Жаль, не зафоткал.

Крепление щитка к стене разработано с возможностью установки проушин как вертикально, так и горизонтально, и вообще сделано всё очень технологично, но слишком точно и почти без люфтов. Разметку отверстий на стене делать нужно очень аккуратно, допуск не более полумиллиметра, иначе щиток будет просто не повесить. Я при всём своём старании с трудом добился такой точности, при которой щиток удалось повесить, приложив усилие всего лишь в один удар кулаком по корпусу:) Иначе никак на проушины было не попасть. И ещё, чтобы кронштейны щитка смогли зайти в проушины, их пришлось немного отогнуть от стены. Я сначала на болты жёстко закрепил проушины к стене, потом немного отогнул их наружу, а затем уже повесил на них щиток. Можно было пойти более простым путём - сначала закрепить проушины к щитку, а затем всё вместе повесить на стену, тогда точность разметки может быть существенно ниже. Но при таком варианте не обеспечить жёсткого крепления в целом, щиток будет просто висеть на стене как картина и болтаться, мне так не нравится.

Глубина щитка в 250 мм - слишком большая, но это минимальный вариант. Не представляю, зачем это нужно. Для размещения кабелей за DIN-рейками такого пространства не нужно. Там легко по глубине можно разместить ещё один слой DIN-модулей. Что я и придумал сделать в итоге.

Дело в том, что я не хотел подключать вводные кабели прямо к модулям. Я уже монтировал таким образом щиток в квартире, и мне не понравился этот вариант своим неудобством монтажа и сложностью последующих модификаций разводки щитка при необходимости. Здесь я обязательно хотел сделать расключку, то есть подвести все жёсткие вводные кабели к клеммам, а от них уже гибкими проводами к модулям. Я не привествую лишние соединения, однако не параною по этому поводу и просто правильно расставляю приоритеты. Дополнительные контактные переходы, правильно обжатые и хорошо затянутые - гораздо меньшее зло, чем война с бухтами жёстких многожильных кабелей в заднем пространстве щитка (вразмер же резать нельзя в этом случае, надо оставлять запас) с опасностью повредить изоляцию при утрамбовке всего этого безобразия и мучениями при подтяжке жёстких концов к нужным модулям. И хоть этот щиток и имеет достаточный объём заднего пространства, удобства прямого кабелей монтажа этот факт не добавляет.

Однако штатно разработанная система расключки на клеммниках в планках-клеммодержателях в щитках Twinline мне не понравилась - всё слишком тесно, монтаж был бы мучительным, а модификация просто невозможно мучительной. Ну а раз сзади достаточно места, то зачем тесниться в верхей части щитка (у меня ввод всех кабелей в щиток сверху, с потолка), когда можно свободно всё развести в середине за модулями. Правда, для этих целей в конструкции щитков Twinline ничего не предусмотрено. Это странно. Но "я ж у мамы инженер", доработать щиток самостоятельно - не проблема. Тем более что подходящие точки крепления имеются штатно - слева и справа по два резьбовых штыря для подключения проводов заземления как раз на нужной глубине. Кроме этих штырей в щитке есть ещё несколько, заземляйся - не хочу. Поэтому занять четыре из них под колхоз вполне возможно (эти штыри используются для соединении земель, когда собирают несколько щитков в группу).

Для доработки я приобрёл обычный оцинкованный стальной уголок, родную метровую ABB-шную DIN-рейку, немецкую стальную монтажную пластину примерно подходящих размеров (на всякий случай) и немного крепежа. Получилось неплохо, жёстко и технологично, я доволен и удобством монтажа, и тем, как это выглядит. Прямой доступ к клеммникам отсутствует, наверное это нарушение норм, а может и нет. Обслуживание соединений возможно после вывинчивания четырёх винтов и наклона WR-рамы с модулями вперёд, не так и сложно, никакого криминала я тут не углядел:

Уголки покрасил из баллончика краской, цвет которой значился как "белый". Но чё-то на деле он совсем не белый оказался, ну и ладно. На этой фотке расключка ещё выполнена не до конца, не хватило клемм, просчитался.

Монтаж и разводка модулей вне щитка на раме удобны и приятны. Для межмодульного монтажа внутри щитка я заморочился с выбором производителя провода. Закупил тестовую партию ГОСТовских одножильных многопроволочных монтажных проводов сечением 6 кв.мм. разных производителей по 1 метру, протестировал их на обжим, посчитал проволочки в жиле, замерил и высчитал честное сечение. Фаворитом в моём личном рейтинге оказался Великолукский кабельный завод "Алюр". Кольчугинский "Электрокабель" занял второе место за излишне гибкую медь и разую толщину изоляции на проводах разного цвета. Для обжима использовал наконечники НШВИ производства КВТ, и их же (КВТ) пресс-клещи для обжима.

Наполнение щитка модулями пока временное (снято всё со старого щитка), на малую мощность, так как бытовка питается пока от щитка соседа . Когда получу свои личные 15 кВт, тогда почти всё наполнение будет заменено (кроме счётчика, реверсивного рубильника и клемм). На данный момент готовый щиток выглядит так:

Есть сомнения относительно правильности укладки межмодульных проводов, как-то неопрятно получилось. Наверное упустил какое-то готовое технологическое решение:

Пока не установлена (но уже закуплена) т.н. "защита от прикосновения" - пластиковый профиль, который закрывает некрасивую щель по периметру пластрона. Ну и надписи ещё не выполнены.

Счётчик в этом щитке будет неофициальным, вторичным. Штатный вводной щиток будет расположен на ближайшей опоре рядом с участком, там будет официальный опломбированный счётчик. Но бегать к нему ежемесячно снимать показания неудобно. Поэтому я оставлю этот второй счётчик внутри бытовки (а потом - внутри дома) и буду снимать показания с него. Достаточно один раз вычислить дельту между показаниями двух счётчиков, и потом вычитать её из показаний вторичного счётчика. Ну и раз в год, или даже реже, сверять эту дельту, так как разбег может возникнуть из-за потерь на линии. Плюс к этому я планирую организовать небольшой удалённый контроль за состоянием электропитания, и снимать параметры (напряжение, ток и т.п.) с этого счётчика по RS-485 (макет уже протестирован и отлажен). А это можно сделать только если счётчик не опломбирован.

Кабели

Основываясь на выборе производителя межмодульных монтажных проводов щитка, кабели для стационарной прокладки решил взять той же марки без тестов. По возможности брал тип кабеля ВВГнг-LSLTx, однако не все типоразмеры были в наличии, поэтому некоторые пришлось взять ВВГнг-LS. Маркировка нг - не поддерживающие горение, LS - пониженное дымовыделение при горении, LTx - пониженное выделение токсичных газов при горении.

На деле кабели оказались действительно качественными, за исключением двух косяков. Первый - медь в пятижильном кабеле была сильно потемневшей - окисленной. То ли кабель старый, то ли изготовлен из старой проволоки. В будущем необходимо следить за этим при покупке и сразу отказываться от такого кабеля, так как при монтаже пришлось тщательно зачищать все жилы перед обжимом, что делать в распределительных коробках очень неудобно.

Трёхжильный и двужильный кабели брал плоские, для более компактной укладки в кабельканалы и возможности прохода насквозь через розетки и выключатели.
И второй косяк был в том, что один из плоских кабелей мне продали закрученным в спираль, а я не обратил внимания. Такой кабель тоже не стоит брать, вся прелесть от его плоскости псу в жопу. Раскручивал как мог перед укладкой, но выходило это очень плохо, раскрутить его не так просто, как кажется на первый взгляд. Думаю, что закрутили его уже где-то на перемотках продажники, шаг завивки неравномерный, да и зачем заводу поганить свою продукцию.

Стремясь свести к минимуму расходы, рассчитал длины кабелей вообще без запаса, о чём сильно пожалел при монтаже. Двух типов кабеля мне не хватило по паре метров каждого, пришлось заменять другим типом, единственным, которого взял с запасом. Благо по схеме это было возможно. Другие типы ушли ровно в размер, что не есть хорошо. Нужно всегда накидывать запас процентов 20 от расчётной длины.

Кабельканалы и распределительные коробки

Здесь я решил не заморачиваться и взял один из самых дешёвых вариантов IEK. Любые пластиковые кабель-каналы на мой вкус смотрятся отвратительно, поэтому нет смысла переплачивать. Функция кабель-канала - это только эстетика и фиксация кабелей, с этими задачами одинаково справятся любые пластиковые кабель-каналы.

Заранее накупил уголков и тройников к кабель-каналам, но в итоге использовал их только в паре мест. Выглядят они ещё более отвратительно, выступают по толщине, фиксируются плохо. Прямые стыки кабель-каналов, отрезанных ножовкой с мелким зубом в стусле, у меня вышли намного симпатичнее, если этот эпитет вообще применим к такому пластиковому убожеству. В доме надо будет однозначно делать скрытую проводку, и это одна из причин "за" газобетонный дом, хотя я пока и склонен более к каркаснику, где скрытую проводку, соответствующую нормам пожаробезопасности, сделать гораздо дороже.

Все кабель-каналы в бытовке я расположил по стенам, прокладка кабелей в них была удобна. И только подвод кабелей к щитку можно было сделать лишь по потолку. Самый толстый жгут. Чтобы кабели не падали в процессе укладки, использовал временную поддержку стяжками:

После укладки всех кабелей стяжки срезал и закрыл крышки:

Распределительные коробки купил через интернет не глядя, и удачно попал на хорошие изделия марки DKC. Хороший толстый пластик, жёсткие, хорошая крышка с прокладкой, быстрозажимной безвинтовой механизм закрывания крышек, удобно.

Розетки и выключатели

Хотелось установить качественные розетки и выключатели, но не по запредельно высоким ценам. Тут особого выбора не было. Шнайдеровские изделия я уже видел раньше, их качество вполне приемлимо, однако полного ассортимента в ЭТМ, где у меня уже 10-процентная скидка, в наличии не оказалось, а искать по другим магазинам или ждать заказ времени у меня не было. Разные китайские бренды я даже не рассматривал. Более менее качественные изделия в разумной ценовой категории оказались у Легранда, в наличии в полном ассортименте серия Quteo.

Однако при установке и подключении проводки обнаружились проблемы - у двух розеток и одного выключателя я сорвал резьбу на винтах при затяжке контактов. Усилия при этом чрезмерного я не прилагал. Выключатель пришлось заменить, на розетках это был провод заземления, которого у меня ещё нет, поэтому оставил пока так.

Устанавливал розетки и выключатели прямо на фанерные стены, оклееные обоями, закрепляя короткими 9-миллиметровыми клопами, чтобы не повредить пароизоляцию. Думал об установке противопожарных стальных подкладок, так как не раз встречал упоминание об их необходимости на форумах и в статьях. Чтобы решить, из чего их делать, хотел найти нормативный документ с описанием требований к этим подкладкам. Удивительно, но документа такого я найти не смог, никто и нигде не приводил ссылок, ни прямых, ни косвенных. Прямым поиском тоже найти ничего не удалось. Пробежался по электрическим разделам СНиП, почитал ПУЭ в этой части, пытался искать в общих правилах пожарной безопасности, безрезультатно. Если, уважаемый читатель, Вам известен этот нормативный документ, буду благодарен, если сообщите мне о нём на e-mail, указанный в контактах блога.

Вот пример монтажа в тамбуре:

В спальне получилось так:

Соединения кабелей в монтажных коробках

В поисках наилучшего способа электрического соединения медных жил в распределительных коробках перелопачено и проанализировано огромное количество информации в интернете и с коллегами по работе. И способ этот был найден - опрессовка медными гильзами. После чего также был произведён поиск наилучшего инструмента для опрессовки по разумной цене - это пресс-клещи КВТ. Сначала купил клещи ПК-35. Протестировал обжим. Хорошо, но только на малых диаметрах гильз. И усилие прилагать приходилось значительное. Подумал, что в тесных местах таким инструментом не обожмёшь нормально. Задушил жабу, и купил клещи ПК-16у. Усиленные клещи. Усиленность в них выражается в другой геометрии рычага, благодаря которому опрессовывать гильзы гораздо легче (за счёт большего хода ручек).

Набрал гильз разного диаметра, не зная каких и сколько понадобится. Гильзы пилил пополам, так как они слишком длинные. Перед обжимом плотно добивал отрезками жил свободное пространство внутри гильз. Обжимал каждую гильзу дважды, ставя клещи под углом 90° между двумя положениями обжима. Решил, что это самый надёжный вариант - если проводки внутри гильзы расположились неудачно в одной плоскости, то в перпендикулярной плоскости они точно обожмутся хорошо.

Вот так выглядит самая свободная коробка после обжима:

Нестандартное решение применил для питания холодильника. Это единственный пожароопасный прибор, который необходимо оставлять работать даже при многодневном отсутствии людей. Всё остальное мы обесточиваем (кроме ещё интернет-щитка, но он тоже металлический и герметичен). Для расположения розетки холодильника не нашлось удачного места. Да и вообще никакого места не нашлось. Всё настолько плотно скомпоновано, что провод с вилкой можно было вывести только через большие отверстия в кухонной столешнице и корпусе мебели. А делать этого совсем не хотелось. Да и соединение вилка-розетка само по себе небезопасно при длительном использовании. В итоге сделал подключение холодильника неразъёмным. Срезал вилку с гибкого кабеля и обжал гильзами соединение непосредственно к стационарному кабелю, отходящему из распределительной коробки за задней стенкой кухонного стола. Само соединение теперь надёжно, хоть и неразъёмно. Доводы были следующими. Так ли часто необходимо вынимать вилку холодильника из розетки? В общем случае - никогда. Для разморозки (если таковая потребуется для nofrost-холодильника) достаточно отключить автомат в щитке (к холодильнику я проложил отдельную линию от щитка). Другой случай - неисправность и сдача в ремонт. Событие, вероятность которого стремится к нулю. А если это и понадобится когда-то, то нужно будет просто отрезать соединение и смонитровать съёмную вилку. В целом решение считаю удачным.

Затраты

Шкаф TwinLine 800x300x225 IP55, ABB - 16295 руб. (ЭТМ)
Модуль для модульных устройств 1ряд/5реек, ABB - 4045 руб. (ЭТМ)
Профиль несущий ED11 L=750мм, 2 шт ABB - 772 руб. (ЭТМ)
Фланец на 52 кабеля с фиксаторами, ABB - 1202 руб. (ЭТМ)
Защита от прикосновения, ABB - 2203 руб. (ЭТМ)
Рубильник OTP25B3P, ABB - 3487 руб. (ЭТМ)
Блок клеммный распределительный BRU 80 A, ABB, 3 шт - 2330 руб. (ЭТМ)
Клеммы нулевые разные, ABB, Legrand - 3052 руб. (ЭТМ)
Ограничители на DIN-рейку, 20 шт - 257 руб. (ЭТМ)
DIN-рейка 1 м, ABB, 504 руб. (ЭТМ)
Автомат 16А, ABB, 4 шт - 1378 руб. (ЭТМ)
Монтажная панель - 345 руб. (ЭТМ)
Провод монтажный, Алюр, 6 кв.мм, 20 м - 676 руб. (ЭТМ)
Гильзы медные луженые, 60 шт разного диаметра, КВТ - 535 руб. (ЭТМ)
Кабель 5х2.5, Алюр, 12 м - 1166 руб. (ЭТМ)
Кабель 4х6, Алюр, 3 м - 394 руб. (ЭТМ)
Кабель 4х2.5, Алюр, 5 м - 300 руб. (ЭТМ)
Кабель 3х1.5, Алюр, 20 м - 743 руб. (ЭТМ)
Кабель 3х2.5, Алюр, 40 м - 1907 руб. (ЭТМ)
Кабель 2х1.5, Алюр, 20 м - 387 руб. (ЭТМ)
Кабель-каналы и углы - 1516 руб. (ЭТМ)
Коробка распределительная IP56 100x100x50 мм, DKC, 9 шт - 858 руб. (ЭТМ)
Розетка двойная Quteo, Legrand, 13 шт - 2609 руб. (ЭТМ)
Выключатели Quteo, Legrand, 11 шт - 1441 руб. (ЭТМ)
Светильники потолочные, 3 шт - 1016 руб. (ЭТМ)
Светильник светодиодный - 346 руб. (ЭТМ)
Крепёж, термоусадка, наконечники, сальники ~ 5000 руб. (ЭТМ)
Наполнение щитка - снято со старого Подытог: 54764 руб.

Подытог: 54764 руб.
ИТОГО: 496969 руб.

Для комфортабельного проживания в дачном или строительном вагончике необходимо осуществить подключение бытовки к электросети. Электричество требуется для обогрева помещения, использования бытовых приборов, освещения помещения и других нужд. Разумеется, здесь существуют некоторые нюансы, которые необходимо учитывать во избежание нарушений норм безопасности. Рассмотрим, как провести электричество в бытовку и какими соображениями нужно при этом руководствоваться.

Согласование. Перед тем, как непосредственно осуществлять подключение вагончика к электросети, вам необходимо получить на это разрешение организации, ответственной за поставку энергии в этом районе. Согласование электроснабжения дачной бытовки обычно осуществляется в местном дачном товариществе. При этом нужно указать тип электросети (однофазная или трехфазная), заявленную потребную мощность и другие параметры снабжения. Бытовка не относится к объектам капитального строительства, поэтому подключение в данном случае считается временным, хотя никаких ограничений на использование энергии этот статус не накладывает.

Оборудование. Подключить электричество к бытовке не сложнее, чем к частному дому или полноценной даче. Для этого вам потребуются кабели силовых линий, розетки, выключатели, светильники или электрические лампы, разводные коробки, кабель каналы или гофра, а также предохранители от КЗ, счетчик и автоматический выключатель. Провода к бытовке обычно протягиваются по воздуху от ближайшего опорного столба и вводятся внутрь помещения через изолированное отверстие в стене. Более затратный вариант заключается в подземной прокладке кабеля к вагончику с использованием изолирующей пластиковой или асбестоцементной трубы. В процессе подключения используется стандартный набор электромонтажных инструментов.

Проведение проводки. Первоначально создается схема подключения бытовки к электричеству, в которой отмечается направление прокладки силовых линий и установки розеток, разводных коробок, выключателей, светильников и другой электрики. После этого на стенах осуществляется соответствующая разметка расположения кабелей и оборудования. Прокладка проводки может выполняться закрытым способом, то есть перед утеплением бытовки, или открытым поверх отделки. Далее начинаются непосредственные работы по монтажу электрооборудования:

Что важно помнить при подключении бытовки к электричеству

В вопросе о том, как провести электричество в бытовку, существуют свои «подводные камни», которые необходимо учитывать при проведении работ. Прежде всего, следует согласовать с надзорными органами сам факт подсоединения к сети питания, а также установить нормы потребления энергии, тарифы и т. д. – в противном случае с вашей стороны возможны нарушения, что чревато определенными санкциями, вплоть до штрафов или отключения снабжения электричеством. Кроме того, нужно учитывать, для каких целей вам нужна бытовка:

к строительным вагончикам предъявляются повышенные требования пожарной безопасности, например, для изоляции проводки используются только металлические гофрированные шланги;
если бытовка используется как мастерская и оснащена мощным оборудованием, то рекомендуется подвести к ней трехфазное 380-вольтное напряжение, для жилого вагончика достаточно однофазного 220-вольтного.

Приобретая кабели, выключатели и другую электрику, внимательно смотрите ее спецификацию – она должна соответствовать по выдерживаемой мощности, сопротивлению и другим параметрам подключаемому оборудованию.

Еще 15 - 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире - дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований - СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
установка выключателей выполняется на высоте 60 - 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 - 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 - 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 - 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая - от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы - это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько - параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

освещение кухни, коридора и жилых комнат;
освещение туалета и ванной;
электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
электроснабжение розеток кухни;
электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, - это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U ;

где P - суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U - напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 - 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый - если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй - делается неглубокая штроба для проводки. Третий - проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 - 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила - фаза, подключается к низу УЗО, синий - ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой - заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера - дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.