Почва для сенполий: покупной грунт или «самодельный»? В каком грунте нуждаются фиалки В какой грунт сажать лучше фиалку

Прежде чем перейти к описанию различных почвенных смесей, обозначим общие требования к составу грунта для фиалки. Какая земля нужна этим миниатюрным растениям? Земля для фиалок должна состоять из листовой земли, которая, в силу своих особенностей (она очень рыхлая), отлично пропускает воздух и влагу. Листовой землей называют перепревшие опавшие листья. Далее в составе должен быть дерн. Он, как и листовая земля, составляет верхний слой почвы и находится в непосредственной близости с корнями сенполии.

В качестве наполнителей лучше всего подойдет хвойная земля (также характеризуется хорошей рыхлостью) и торф. Верховой торф отлично подойдет в качестве основы грунтов для фиалок, он также добавляет почве рыхлости и снабжает ее полезными веществами.

Именно верховой торф чаще всего является основным компонентом в грунтах для комнатных растений, находящихся в цветочных магазинах. Торф прекрасно питает цветочки первое время, однако, как уже было сказано ранее, одной торфяной смеси будет недостаточно – нужно ее дополнять другими элементами.

Кроме того, в последнее время с целью улучшения воздухо- и водопроницаемости, в составе грунта используется кокосовое волокно. Однако никакими полезными свойствами, кроме обозначенных, данный компонент не обладает, так как не может дать растению никаких питательных веществ.

В малых количествах допускается использование в земле для фиалочек биогумуса. Хотя он является очень тяжелым и неспособен обеспечить хорошую водо- и воздухопроницаемость, он дает растению нужные вещества. Если используете биогумус, лучше всего добавить разрыхлители: верховой торф, перлит, вермикулит.

Разрыхлитель нужен обязательно, ведь грунты без него превращаются в застывший земляной ком, а корни быстро загнивают. Часто используют перлит (маленькие белые шарики), вермикулит (если его нет, допускается использование мха сфагнума), а также торф. От обезвоживания ваш земельный состав отлично защитит речной песок.

Чтобы обеспечить хороший дренаж, сначала выкладывается слой керамзита, а поверх него – древесный уголь (наличие древесного угля обеспечит хорошую абсорбцию). Керамзитом и древесным углем нужно заполнить горшок примерно до половины – остальное пространство предназначено для субстрата.

При наличии этих элементов в составе почвы ваши фиалки будут чувствовать себя замечательно.

Готовые почвосмеси

Для тех, кто не хочет составлять грунт для фиалок в домашних условиях, производители подготовили множество готовых вариантов. Можно выбрать смесь под названием «Для посева семян и высадки рассады», в состав которой входят песок, торф и кокосовое волокно.

Также можно выбрать грунт «Сенполия» – смесь для фиалок, куда необходимо добавить разрыхлители и удобрения.

Подходит также грунт для фиалок «Берегиня» или же можно выбрать почву под названием «Цветочное счастье. Фиалка» – оба от призводителя «Фаско». Их состав не слишком различается.

Если хотите приобрести отличную торфяную основу, а после дополнить ее необходимыми компонентами, можно выбрать смесь фирмы «Тера Вита». Но это подойдет тем, кто готов дополнительно заниматься улучшением почвы для сенполий, а не покупать смесь, которую тут же можно использовать.

Можно также выбрать профессиональную смесь для фиалок «Классман». Для использования в «Классман» необходимо всего лишь добавить перлит. Судя по отзывам, этот вариант можно назвать лучшим для вашей комнатной фиалки. Единственный минус – это покупка. Закупать «Классман» нужно непосредственно у дистрибьютора, а это довольно длительный и затратный процесс.

Помните, что какой бы хорошей ни была земля, купленная в магазине, перед использованием ее обязательно нужно пропарить кипятком. После такой процедуры не нужно сразу использовать ее и высаживать туда цветы. Нужно чтобы она полностью восстановила микрофлору (на это уходит около месяца), а также необходимо в течение этого времени ее удобрить, если наблюдается недостаток питательных веществ.

Делаем свой субстрат

Комнатные цветочки можно порадовать, сделав субстрат для фиалок своими руками. Есть несколько рецептов субстрата для фиалок, однако какой из них подойдет именно вам – решить можно только опытным путем. Итак, какие же правила составления почвосмеси для вашего комнатного растения?

Берем универсальную землю (либо же специально предназначенную для фиалок), смешиваем с торфом (придерживаемся пропорции 1:2). Далее добавляем к данному составу одну часть перлита (можно заменить мхом или вермикулитом). В завершение потребуется половина порции древесного угля. В такой субстрат смело высаживайте свои фиалочки.
Смешайте питательный грунт, перлит, мох сфагнум и древесный уголь в пропорции (6:1:1:1). В таком составе фиалки также будут хорошо расти.
Торфяную и питательную почву (в соотношении 3:1) дополните вермикулитом (одна часть). К данной смеси нужно прибавить половину порции древесного угля, и она будет пригодна к использованию.
На четыре части торфяного грунта потребуется одна часть моха сфагнума и по половине части перлита (или вермикулита), а также кокосового волокна. К получившейся почвосмеси можно добавить небольшое количество древесного угля, чтобы улучшить ее свойства.

Необходимые удобрения

Итак, мы разобрались с тем, как приготовить (или приобрести) субстрат для фиалок. Однако это еще не все. Какой бы хорошей ни была почва, ей все равно потребуются дополнительные удобрения.

В качестве подкормок используется зола и древесный уголь. Также можно использовать для этих целей коровяк, предварительно измельченный. Эти элементы помогают развиваться корням растения, и оно всегда будет радовать вас прекрасными цветами.

Для того чтобы насытить почву кальцием и калием, рекомендуют использовать яичную скорлупу. Помимо этого, она снизит кислотность почвы до оптимального уровня.

Кроме того, можно не мучиться, подбирая нужные удобрения самостоятельно, а воспользоваться готовыми минеральными добавками и комплексными удобрениями, которые легко отыщутся на прилавках специализированных магазинов.

Если вы решили посадить на своем подоконнике комнатную фиалку, необходимо знать обо всех тонкостях ухода за этим миниатюрным цветочком с учетом сортовых особенностей (ведь именно сортовые предпочтения определяют специфику ухода за растением). Один из важных аспектов – почва для сенполий, к выбору которой нужно подходить крайне ответственно. В этой статье мы расскажем, в какую землю сажать фиалки, причем рассмотрим все варианты – от готовой почвенной смеси до земельных субстратов, приготовленных своими руками.

При наличии этих элементов в составе почвы ваши фиалки будут чувствовать себя замечательно.

Готовые почвосмеси

Также можно выбрать грунт «Сенполия» – смесь для фиалок, куда необходимо добавить разрыхлители и удобрения.

Делаем свой субстрат

Берем универсальную землю (либо же специально предназначенную для фиалок), смешиваем с торфом (придерживаемся пропорции 1:2). Далее добавляем к данному составу одну часть перлита (можно заменить мхом или вермикулитом). В завершение потребуется половина порции древесного угля. В такой субстрат смело свои фиалочки.
Смешайте питательный грунт, перлит, мох сфагнум и древесный уголь в пропорции (6:1:1:1). В таком составе фиалки также будут хорошо расти.
Торфяную и питательную почву (в соотношении 3:1) дополните вермикулитом (одна часть). К данной смеси нужно прибавить половину порции древесного угля, и она будет пригодна к использованию.
На четыре части торфяного грунта потребуется одна часть моха сфагнума и по половине части перлита (или вермикулита), а также кокосового волокна. К получившейся почвосмеси можно добавить небольшое количество древесного угля, чтобы улучшить ее свойства.

Среди цветоводов постоянно идет спор, какой грунт лучше использовать: купленный в магазине или сделанный самостоятельно на основе земли, «взятой» в природе. Сторонников и той, и другой точки зрения хватает, и каждый приводит свои аргументы в пользу сделанного выбора.

Кто же, все-таки, наиболее близок к истине? Давайте-ка копнём!

Плюсы и минусы природной земли

Даже в самом что ни на есть провинциальном городе найдется хотя бы одна торговая точка, связанная с цветочной тематикой. Собственно, там и можно приобрести готовый грунт. Конечно, ассортимент в «глубинке» существенно отличается от аналогичного в мегаполисе. Дело в том, что наиболее качественные, практически готовые к использованию, грунты (например, марки GREENWORLD) стоят дороже, и в маленьких магазинчиках вы их вряд ли найдете. Владельцы таких магазинов просто не хотят завозить дорогостоящую «землю» из-за боязни не найти на неё покупателей.

Более же бюджетные варианты не всегда отличаются должным качеством. Да и информация, указанная на упаковке, порой не соответствует тому, что находится внутри нее. Здесь-то, в большинстве случаев, и «зарыта собака» в нежелании пользоваться покупными грунтами. А, как известно, плохие вести распространяются гораздо быстрее хороших, и помнятся дольше. Из-за таких отдельных случаев в определенном кругу цветоводов-любителей и сложилось мнение, что лучше не связываться с торговлей, а пойти в поле и накопать, сколько надо. Да и денег вообще платить не придется - сплошная экономия!

Действительно, бывают такие случаи, когда подобная позиция оправдана. Ну нет фабричных грунтов в сельских магазинах - и всё тут! В самом деле, не по почте же их выписывать? Хотя, некоторые продвинутые фиалочники из «глубинки» так и делают, - но это, скорее, исключение.

В общем, давайте поставим «плюс» природному грунту за бесплатность. На этом, собственно, плюсы заканчиваются и начинаются минусы.

Первый, самый главный, самый жирный минус - вредители и болезни .

Чего можно только не натащить с дармовой землицей! Особенно это касается цветоводов «огородников» - обладателей дачных участков. Именно с огородной землей заносится фитофтора, различные гнили, . И не думайте, что избежите этого, взяв землю в «экологически чистом» лесу.НА ФОТО: Нематода, принесенная с огородной землей, поражает корневую систему фиалок

Можно, конечно, заняться пропаркой/прожаркой садовой земли. Хорошо, если у вас есть возможность проводить данную процедуру на улице. А вот если вы займетесь «готовкой» дома на кухне, то вряд ли ароматы, источаемые приготовляемым «блюдом», понравится как вашим домочадцам, так и вам самим. Да и неприятный запах выветривается потом очень долго.

Наивно думать, что пропарив или прожарив принесенный с полей грунт, вы избавились от его нежеланных обитателей. Конечно, движущаяся живность будет уничтожена высокой температурой, но яйца вредителей, споры патогенных грибов и семена сорняков, скорее всего, выживут.

После термической обработки на протяжении довольно длительного времени такую землю нельзя использовать для посадок и пересадок. Она «мертвая», в ней, наравне с патогенной флорой и вредителями, уничтожены и полезные микроорганизмы.

Почему обработка природной земли не решает проблем?

Природа, как известно, не терпит пустоты, и первыми обитателями такой почвы станут наиболее приспособленные и жизнестойкие «недруги». В обычных условиях их активность подавлялась, благодаря противостоянию бактерий-антагонистов, т.е. соблюдалось некое равновесие «сил добра и зла». Но, после такого вот вмешательства патогены, занявшие территорию первыми, в отсутствии конкурентов начинают активно размножаться, практически не давая шансов для развития «хорошим» бактериям. Посаженное в такой грунт растение заранее обречено на гибель.

Поэтому землю, подвергшуюся термической обработке, принудительно заселяют полезными бактериями, обрабатывая такими препаратами, как «Фитоспорин» и «Байкал ЭМ-1». «Фитоспорин» подавит жизнедеятельность патогенной микрофлоры, а «Байкал ЭМ-1», содержащий несколько культур полезных микроорганизмов, восстановит микрофлору в грунте.

Приготовленная таким образом почва «выстаивается» не менее месяца - и только тогда готова к использованию.

Неверно полагать, что все проблемы с патогенной средой может решить глубокая заморозка. После размораживания к жизни возвращаются даже дождевые черви, попавшие в эту землю, а не то, что споры и вредители.

НА ФОТО: Дождевые черви легко переносят промораживание почвы

Что такое pH, и почему так важно его знать

Природная земля в разных регионах нашей страны разная: в одной содержится больше песка, другая - суглинистая. Как правило, она всегда довольно «тяжела» для фиалок и требует внесения дополнительных компонентов в существенных количествах.

Для нормального роста и цветения сенполий также важен pH почвы. Это показатель концентрации ионов водорода (H +) в почве, т.е. ее кислотности. Чем меньше его значение, тем она кислее.

Сенполии предпочитают слабокислую почву (6.3–6.8), близкую к нейтральной. А насколько вы можете быть уверены, что добытая вами земля имеет необходимую кислотность? Значит, нужно обзаводиться специальным прибором для измерения pH, или хотя бы индикаторными полосками (хотя, они показывают лишь приблизительные значения).
НА ФОТО: Электронный pH-метр точно определит кислотность почвы, но он не каждому по карману. Бюджетный вариант - индикаторные полоски - желаемой точности измерения не дадут

Ну, вот и решайте: нужна вам эта морока с природной землей?

Плюсы и минусы фабричных грунтов

Готовый грунт в специализированной торговой точке имеет, пожалуй, один минус - за него надо платить деньги. А дальше будем отмечать плюсы. Их достаточно много:

Покупной грунт обработан от вредителей и болезней, в нем отсутствуют семена сорняков.
Он готов к употреблению сразу после того, как вы принесли его из магазина.
В нем содержатся необходимые микроэлементы и удобрения.
Известен pH.
Вся информация о составе грунта, добавках - если таковые в нём имеются (перлит, керамзит), внесенных в него минеральных удобрениях отображена на упаковке.
Не надо заниматься заготовкой грунта в теплое время года, мучиться с его обработкой и последующим хранением.

НА ФОТО: На упаковке имеется полная информация о грунте: его структура, химический состав; внесенные минеральные или органические удобрения, добавки-разрыхлители

Конечно, покупные грунты чаще всего являются лишь основой для приготовления земляной смеси для сенполий - за исключением, пожалуй, не самых дешевых торговых марок типа «Вермион» или GREENWORL. Их можно сразу использовать, как только вы решили затеять пересадку. Большинство же грунтов, когда дело касается узамбарских фиалок, требуют некоторой «доработки».

Практически все грунты, предлагаемые торговлей, сделаны на основе верхового (рыжего торфа). Исключение составляют специальные питательные грунты типа биогумуса - их хорошо использовать в качестве добавки к «торфяным» грунтам.

Совет: при выборе грунта внимательно изучите информацию о его составе, указанную на упаковке. Берите тот, где внятно указано, на основе какого именно торфа составлен данный грунт.

Верховой и низинный торф: есть ли принципиальная разница?

Дело в том, что торф бывает как верховой (рыжий), так и низинный (чёрный). Низинный торф обладает бо́льшим показателем pH (равным 5.5–7.0) по сравнению с более кислым верховым. Казалось бы, с таким показателем он идеально подходит для сенполий, но…

Показатель кислотности почвы не является самым главным фактором для растений! Полив водопроводной водой все равно изменит его ближе к нейтральному. А вот структура почвы крайне важна! Низинный торф состоит из мелких частиц, напоминающих черный песок. Он сыпуч, склонен к слеживанию, в нем мало воздуха. Благодаря этому, в грунте на основе этого торфа будет застаиваться вода, что повлечет за собой риск загнивания корневой системы.

Верховой торф по структуре кардинально отличается от него. Растительные волокна, из которых он образован, еще не до конца переработаны, придавая ему рыжеватый цвет. В сравнении с низинным, он более рыхлый и волокнистый, имеет сравнительно крупный размер частиц. Благодаря эти волокнам, рыжий торф более воздухопроницаем - «воздушен». В таком грунте у корней наименьший риск загнить от переувлажнения.
НА ФОТО: Низинный и верховой торф визуально отличаются друг от друга цветом и структурой

Поэтому по возможности выбираем грунт на основе верхового торфа (ну, или с небольшой примесью низинного - если особого выбора нет) и приступаем к таинству приготовления земляной смеси для сенполий.

Составляем земляную смесь

В зависимости от качественного состава приобретенного грунта количество применяемых разрыхлителей будет разниться: в более плотный грунт их нужно добавить больше. Но принцип всё равно один. Приблизительный состав для пересадки взрослых сенполий будет такой:

покупной грунт - 5 литров;
перлит - 1 стакан;
вермикулит - 1 стакан;
мелко резаный мох-сфагнум - 0,5 литра (примерно, две горсти);
древесный уголь - полстакана.

НА ФОТО: Компоненты для составления земляной смеси, в которой будут расти сенполии

Если какой-то из компонентов у вас отсутствует, его можно компенсировать увеличением количества другого. Например, заменить перлит вермикулитом, и, наоборот.

Разные сорта сенполий предпочитают и разную кислотность. Одни хорошо растут и цветут практически в нейтральной почве; другие же наилучшим образом покажут себя в более кислой. Но это тема для отдельного разговора.

Необходимо заметить, что для укоренения листовых черенков в грунт разрыхлителей надо добавлять больше по объему - до 50%.

Не бойтесь экспериментов в поисках своей «волшебной» земляной смеси, но и особо не злоупотребляйте ими. Если ваши фиалки хорошо растут и цветут, значит, всё в порядке. Помните, что лучшее - враг хорошего.
НА ФОТО: Вы всё еще копаете?;)

Отдавайте предпочтение покупным грунтам - не гонитесь за «халявой».
Внимательно читайте информацию на упаковке с грунтом, старайтесь выбирать землю на основе верхового торфа.
Помните, что составление земляной смеси требует индивидуального подхода в зависимости от того, для какой «возрастной» категории сенполий вы ее готовите.

Хорошо подобранная земельная смесь и аккуратно проведенная пересадка - половина успеха при выращивании сенполий.

ПЕРЕСАДКА СЕНПОЛИЙ

СРОКИ ПЕРЕСАДКИ СЕНПОЛИЙ

Приобретая молодую детку, для начала оценивают ее состояние. Если она небольшая, выглядит здоровой, есть молодые растущие листочки, значит, почва составлена верно и детка хорошо прижилась после отделения от мтеринского листа. В этом случае растение не тревожат, а дают подрасти до следующей перевалки.

Стандартные сорта переваливают 2-3 раза, каждый раз увеличивая размер горшка примерно на 2 см. То есть если маленькую детку отсаживают в горшочек диаметром 5-6 см, следующие перевалки будут в вазоны диаметром 7-8-9 см либо 7-9 см, в зависимости от скорости роста.

Есть, правда, одно исключение, при котором оправдана быстрая пересадка приобретенного кустика. Это существенная разница между составом и свойствами вашей земельной смеси и той, в которой растет фиалка.

Взрослую сенполию пересаживают, если она стала хуже цвести и у нее заметно оголилась нижняя часть стволика.

В какое время года это лучше сделать? При выращивании на подоконнике без досвечивания сенполии желательно пересадить до начала активного весеннего роста - в декабре- феврале. Февраль можно считать крайним сроком, так как в марте день становится равен ночи и своевременно пересаженные растения уже готовы цвести.

При выращивании на стеллаже с дополнительным освещением сенполии пересаживают в течение всего года.

Такая процедура не принесет вреда даже цветущим розеткам, нужно лишь удалить все цветоносы и бутоны хотя бы за 1 -2 дня до пересадки.

ГОРШКИ

30-40 лет назад наиболее распространенными и доступными были тяжелые и не очень красивые горшки из обожженной глины. Благодаря ее пористой структуре земляной ком быстро пересыхал. Но любители частого полива могли быть спокойны за растения, залить их в небольших керамических горшках было практически невозможно.

Чуть позже появились глазурованные керамические вазоны. Влага в них держится заметно дольше, и поливать землю можно реже. Но есть минусы: большой вес и высокая стоимость.

Настоящим прорывом стало появление пластмассовых горшков и кашпо. Они легкие, дешевые, разных форм и размеров, дольше держат влагу, их удобно мыть и стерилизовать для повторного использования.

При выборе горшка нужно помнить и о его размере. Независимо от того, каким будет взрослое растение, детки, отделенные от листа, обычно высаживают в горшки или стаканчики диаметром 5,5-6 см. Такого объема достаточно для здорового старта. В дальнейшем детки стандартных сортов пересаживают еще 2-3 раза, по мере того как предыдущий размер станет мал. Для взрослых розеток стандартных сортов существует правило, по которому диаметр горшка должен составлять 1/3 от диаметра розетки, но, как правило, предельный размер горшка для них 9-10 см. В дальнейшем фиалку ежегодно пересаживают в горшок того же размера, заменяя лишь часть старой почвы.

Трейлеры также пересаживают последовательно в горшки большего размера, причем чаще всего подбирают широкие и невысокие горшки- плошки. Для них очень важно, чтобы корни не испытывали тесноты, а питания в почве было достаточно. Каждую пересадку трейлера обычно совмещают с обрезкой и формированием.

Для миниатюрных и полуминиатюрных сортов вопрос выбора размера горшка практически не стоит, так как уже при отделении деток от материнского листа их высаживают в емкости диаметром 5-6 см и в дальнейшем лишь ежегодно пересаживают в горшок того же размера с частичной заменой старой почвы новой.

Несмотря на то, что разница в диаметрах горшков для мини и полумини кажется незначительной, их объемы могут существенно различаться. Предельным для полуминиатюрных фиалок можно считать диаметр горшка 6 см (объем на 60% больше, чем у горшка 5 см). В таких горшках легче поддерживать равномерную влажность почвы, но розетки могут вырасти более крупными, что станет их недостатком.

СПОСОБЫ ПЕРЕСАДКИ СЕНПОЛИЙ

Наиболее распространены два способа пересадки сенполий - с сохранением части старой корневой системы (собственно пересадка) и с полным ее удалением (переукоренение «головой», или омоложение), но второй способ имеет вариации.

При традиционной пересадке взрослого растения ком земли немного подсушивают, фиалку достают из горшка, удаляют часть корней и старой почвы снизу и высаживают в горшок того же размера.

Такую розетку можно пересадить традиционным способом

Пересадка - это отличный момент для осмотра корневой системы. В идеале ком земли должен быть полностью пронизан тонкими корешками, а на внешней его части могут быть заметны белые кончики новых растущих корней. Если же земля имеет характерный кислый запах, нужно срочно поменять режим ухода. В этом случае лучше применить не традиционную пересадку, а полное переукоренение.

Не стоит сохранять у растения много старых листьев. Логика здесь простая - у здорового экземпляра надземная и подземная части находятся в строгом балансе. Обрезанные и поврежденные при пересадке корни не смогут поддерживать питание прежней листовой массы, будут испытывать лишнюю нагрузку и стресс, их рост замедлится. Поэтому несколько рядов старых листьев обязательно удаляют, оставляя лишь 1-2 ряда самых молодых и здоровых, стараясь сохранять симметрию розетки.

Также обрезают лишние корни. Сделать это необходимо, чтобы освободить место для свежей почвы, так как для взрослых сенполий размер горшка при пересадке не увеличивают. Сенполию достают из вазона, землю разрыхляют руками (так легче почувствовать, где необходимо приложить усилие), освобожденные корни обрезают наполовину.

Если расплести спутанный войлок корней не удается, можно срезать нижнюю половину кома острым ножом, а срез присыпать порошком древесного угля. Впрочем, необязательно срезать именно половину, можно меньше, главное, чтобы высота оставшегося кома земли, установленного на небольшой дренаж, позволяла полностью заглубить оголившийся стволик.

Когда растение готово к посадке, на дно горшка укладывают дренаж, например, один слой мелкого керамзита или мох сфагнум, и насыпают немного свежей почвы. Устанавливают на нее корневой ком, черешки нижних листьев при этом должны быть на уровне края горшка. Если часть стволика выступает над бортиками, можно обрезать еще немного корней. Затем аккуратно добавляют свежую землю почти до края горшка (это удобно сделать ложечкой) и слегка уплотняют ее по периметру.

Сразу после пересадки с удалением части корней растение ни в коем случае не поливают (лучше сделать это на следующий день), ставят в пакет или неплотную тепличку и держат там 10-14 дней. Желательно, чтобы в это время на сенполию не попадали прямые солнечные лучи, а корни находились в теплом и лишь слегка влажном субстрате, это ускорит их восстановление.

Часто в пересадке нуждаются растения, которые успели образовать довольно длинный стволик, либо после уже проведенной пересадки с заглублением стволик оказался настолько велик, что его невозможно заглубить без обрезки. В этом случае применяют посадку с полным переукоренением кроны. Аргументов в пользу такого приема несколько, но главный - это полное удаление всех продуктов метаболизма корней, накопившихся в почве, а также избытка балластных солей, поступивших с поливочной водой.

Нередко посаженные без корней «головы» восстанавливаются быстрее растений, пересаженных с частичным удалением корней.

Старые листья при полном переукоренении удаляют по правилам, описанным выше, с той лишь разницей, что листьев при этом оставляют еще меньше - 5-7 полностью сформировавшихся. От черешков нижних листьев отступают 2-4 см и отрезают остальную часть стволика острым ножом или лезвием под прямым или немного острым углом. Срез обязательно подсушивают 15-20 минут.

Пересадка - это еще и отличный способ размножения редких сортов сенполий.

Если в коллекции есть сорт, который дает мало деток при размножении листом или имеет сложную для повторения окраску, например, химера, воспользуйтесь пересадкой для дополнительного размножения. Для этого достаточно, срезая «голову», сохранить на оставшемся пеньке несколько здоровых листьев. Голову можно высадить, а пенек вернуть на место или поставить в тепличку. Через некоторое время на нем появятся пасынки. Когда они достигнут размера небольшой детки, их отделяют и укореняют. Молодые растения, полученные таким образом, лучше сохраняют сортовую окраску. „

При удалении лишних листьев сохраняют симметрию розетки - листья должны располагаться несколькими накладывающимися треугольниками.

Дальнейшие действия с «головой» сенполии зависят от предпочтений и опыта. Возможны два варианта: предварительное окоренение в воде и непосредственная посадка в грунт.

Более простым считается окоренение «головы» в воде. При этом черенок размещают так, чтобы воды касался лишь конец стволика (0,5-1 см), а листья опирались на край небольшого стакана. Примерно через 2-3 недели корни, появившиеся по всей длине стволика, достаточно разовьются и можно будет по-

Расположение кроны при окоренении в воде (срез ствола лишь немного погружен в воду)

садить омоложенную розетку обычным способом. Помните: важно поддерживать более мягкие условия содержания и сохранять укрытие растения еще 2-3 недели после пересадки. –

Однако и при этом способе окоренения бывают осложнения. Например, корни не появляются по прошествии 2-4 недель. Это случается, когда стаканчик с черенком стоит в холодном месте или на сквозняке. Если срез стволика стал коричневым, его обновляют, полностью меняют воду и добавляют в нее половину таблетки активированного угля. Опытные цветоводы чаще высаживают «голову» в свежую смесь. Этот метод более удобен, особенно при пересадке большой коллекции, однако требует соблюдения некоторых условий.

При прямой посадке верхушечного черенка горшок заполняют свежей смесью почти до края, делают углубление в центре чуть больше, чем длина и диаметр ножки, и устанавливают в него черенок. При такой посадке нижние листья могут лежать на грунте, это не страшно. Ручкой ложки уплотняют субстрат вокруг черенка, сразу увлажняют его небольшим количеством чуть теплой воды, подписывают название сорта, ставят горшок в тепличку или герметичный пакет. В процессе укоренения важно создать равномерную освещенность и подогрев грунта.

Этот метод можно применять в течение всего года. Как правило, уже через две недели после посадки в поверхностном слое грунта заметны корни длиной 1,5-2 см, а через четыре недели пакет можно приоткрывать, постепенно приучая растения к комнатным условиям.

ЧАСТОТА ПЕРЕСАДОК

Все описанные способы подходят для сортов, выращиваемых в одну крону, но не для ампельных фиалок (трейлеров). Тем не менее даже розеточные сорта имеют разную скорость роста - стволик одних удлиняется быстрее, другие, напротив, долго сохраняют компактную форму. Но, как бы то ни было, оптимальной, даже если растение сохраняет компактный вид и продолжает цвести, можно считать пересадку не реже одного раза в год. За это время существенно меняются физические (пористость, влагоемкость) и химические (кислотность, питательность, газовый состав) характеристики грунта. Поэтому так важно обеспечить корням новую жизнь, что станет залогом здорового роста еще на один год.

Пересадка сенполий.Деление куста: видео

ЗЕМЕЛЬНЫЕ И БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЕ СМЕСИ ДЛЯ СЕНПОЛИЙ

Чтобы научиться составлять смеси для посадки сенполий, познакомимся со свойствами входящих в них компонентов.

Листовая земля (или листовой перегной) . Ее чаще других используют при приготовлении смесей для фиалок. Эта земля представляет собой полу- перегнившие остатки листьев и тонких веточек, умеренно питательна, имеет слабокислую среду и рыхлую структуру. Готовить листовую землю начинают осенью. Для этого листовой опад собирают в кучи или неглубокие ямы, несколько раз перелопачивают и поливают. Примерно через два года земля готова к использованию.

Листовой перегной можно также собрать в широколиственном лесу под липой, кленом, березой, орешником. Больше ее у основания стволов старых деревьев или в низинных местах, где скапливаются опавшие листья, но не застаивается влага.

Дерновая земля реже используется для фиалок. Готовят ее из дерна, нарезанного на лугах и полях. Пласты толщиной 5-10 см укладывают слоями: первый - корнями вниз, второй - корнями вверх и т.д. Дернины по возможности переслаивают навозом и поливают. Через два года земля готова.

Дерновую землю также собирают на лугу с хорошим травостоем. Дерн режут на небольшие пластины и сразу обивают с него землю, которая находится среди мелких корней.

Навозный перегной - полностью перегнивший навоз (коровий, овечий, конский). Это высокопитательный, нейтральный по pH компонент, богатый азотом, без запаха, легкой, однородной структуры. В составе земельных смесей доля навозного перегноя не должна превышать 10%. В противном случае фиалки излишне разрастаются в ущерб цветению.

Чернозем - тяжелая плодородная почва с нейтральной или слабощелочной реакцией. Ее доля в составе земельных смесей может составлять 20-30%. При избытке чернозема сенполии развивают слабую корневую систему (из-за плотной структуры грунта), листья вырастают жесткими и хрупкими, с короткими черешками. Чтобы предотвратить нежелательные последствия, в смесь, содержащую чернозем, обязательно вводят торф, мох сфагнум или хвойную землю, которые нейтрализуют его слабощелочную реакцию и придают смеси необходимую рыхлость.

Хвойная земля - это нижний слой подстилки хвойного леса, предпочтительно соснового. Такая земля очень легкая, рыхлая, с кислой реакцией (pH 4-5), но бедна питательными веществами. При необходимости ею заменяют листовую землю, мох сфагнум или торф. Но слишком высокое содержание хвойной земли в субстрате может вызвать удлинение листовых черешков.

Торф – основной компонент большинства смесей для сенполий. Не обладая питательной ценностью, он предоставляет растениям отличную основу для развития корневой системы, так как обеспечивает рыхлость и влагоем- кость субстрата. Для сенполий предпочтительнее верховой рыжий или темный переходный торф (pH 3,5-5,5). Черный низинный торф малопригоден, так как имеет высокую степень разложения и быстро уплотняется.

К сожалению, в магазинах редко бывает качественный торф в мелкой расфасовке, чаще можно найти промышленные торфяные субстраты или «микропарники». Те и другие представляют собой торф, заправленный удобрительными смесями для полноценного питания рассады и цветов в течение примерно двух месяцев.

Еще одна важная характеристика торфа и торфяных смесей - их кислотность. Если показатель кислотности (pH) смеси находится в пределах 6,5-7 - это нейтрализованный торф, пригодный для фиалок. Если значение pH от 3 до 6, такой торф перед использованием нужно нейтрализовать доломитовой мукой.

Сфагновый мох собирают на верховых и переходных болотах. Он обладает уникальными асептическими свойствами, препятствует развитию гнилей. Добавленный в смесь мох придает ей необходимую пористость, воздухопроницаемость и влагоемкость, способствует равномерному увлажнению земляного кома и благоприятно действует на развитие корней. Живой сфагнум подходит для укоренения слабых и проблемных черенков, а также в качестве влагоудерживающей подстилки в разводочных тепличках и парничках. Подсушенный и измельченный добавляют в субстраты и используют в качестве дренажа. Важно помнить, что начальная кислотность мха довольно высокая (pH 4).

Песок - это полностью инертный компонент. Наиболее пригоден речной. Перед добавлением в субстрат его промывают и отсеивают через два сита, отделяя слишком мелкие и излишне крупные частицы. Оптимальный размер песчинок - с зернышко проса.

Менее пригоден карьерный песок - он требует более тщательной подготовки.

Перлит - продукт промышленной переработки природного сырья (силиката). В сельском хозяйстве и цветоводстве применяют агроперлит, представляющий собой белые хлопья, ломающиеся при механическом воздействии. Основная его функция - обеспечение воздухопроницаемости субстрата благодаря высокой пористости.

В тепличках его можно использовать как влагоудерживающий стерильный субстрат для укоренения. Вермикулит - еще один инертный искусственный компонент, продукт переработки гидрослюды. Он имеет слоистую структуру и выпускается разных марок, которые отличаются размером и цветом. В цветоводстве значение имеет лишь размер. Например, для мини-фиалок оптимальна фракция вермикулита - около 5 мм, для стандартных - не более 8-10 мм. Влагоемкость и пористость - главные достоинства вермикулита: при переувлажнении он способен впитывать избыток воды из почвы и потом равномерно высвобождать ее. В чистом виде вермикулит используют для укоренения черенков.

Древесный уголь редко рассматривают в качестве полноценного компонента субстрата, это скорее полезная добавка, представляющая собой не до конца перегоревшую древесину. Его легко приготовить из угля для шашлыков, для этого предварительно пережигают сырье без использования разжигательных составов. Собранный уголь сушат, измельчают и отсеивают. Размер кусочков должен примерно соответствовать размеру частиц вермикулита.

Уголь препятствует распространению гнилей и грибков, выполняет функции рыхлителя и способствует более здоровому водному балансу. Древесный уголь можно вводить в любую смесь для комнатных растений в количестве 1/10 от общего объема.

Осторожнее при использовании активированного угля (медицинского или для фильтров и поглотителей), который может в буквальном смысле «высосать» из почвы все необходимые для роста вещества.

От чего стоит отказаться

К компонентам, которые не стоит добавлять в смеси для комнатных растений, в первую очередь относится «чернозем», который завозят для устройства газонов и цветников. В лучшем случае это черный низинный торф. В смеси с суглинком он вполне пригодней для выращивания многих трав и цветов, но для комнатных растений совершенно бесполезен и даже вреден. Хуже, если завезенная «земля» - компост с городских свалок или полей фильтрации. Возможно, цветы быстро пойдут в рост в такой почве, но какой вред она нанесет вашему здоровью, трудно предугадать.

Еще один сюрприз может преподнести «песок» со строительных площадок, ведь за него можно по ошибке принять строительную смесь, в которую уже включен цемент и связующие составляющие.

Итак, следует придерживаться правила: не использовать компоненты, происхождение которых неизвестно.

БЕЗЗЕМЕЛЬНЫЕ СУБСТРАТЫ

Все субстраты или смеси для выращивания растений можно разделить на две большие группы: безземельные и земельные.

Безземельные субстраты не содержат листовую, дерновую, хвойную землю или перегной. При выращивании на таких субстратах растение должно получать все необходимые для роста вещества при поливе или опрыскивании питательными растворами (гидропоника или фитильный полив). Безземельные субстраты широко распространены в промышленном растениеводстве благодаря универсальности, легкости управления процессом роста, отсутствию патогенов, дешевизне и доступности компонентов. К слову, большинство коллекционеров сенполий за границей перешли на использование таких смесей и добились отличных результатов. У нас распространение подобных технологий сдерживается отсутствием качественных и разнообразных удобрений.

В классическом понимании безземельная смесь представляет собой смесь равных частей торфа, перлита и вермикулита. Однако американцы предлагают улучшенные рецепты.

Рецепт, который используют на семейной ферме супругов Питтман (Гортензия Питтман - известный селекционер сенполий миниатюрных сортов из США):

1 часть= 1 литр 5 ч. сфагнового торфа, 5 ч. вермикулита, 2,5 ч. перлита, 0,2 ч. минеральной муки (не доломит), 0,2 ч. древесного угля, 1 чайная ложка сухого минерального удобрения.

3,5 л торфа, 3,5 л вермикулита, 3,5 л перлита, 8 ч. л. доломитовой муки, 1 ст. древесного угля, 4 ч. л. фунгицида (в рецепте указан кельтан, у нас это может быть фундазол).

«Корнуэльская» смесь

4 л торфа, 4 л вермикулита, 1 ст. л. сухого минерального удобрения (5-10-10),

1 ст. л. доломитовой муки.

РЕЦЕПТЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ СЕНПОЛИЙ

Земельные субстраты чаще называют просто землей. От безземельных они отличаются тем, что в их состав вводят питательные компоненты, богатые органикой, которые позволяют растениям долго расти без дополнительных минеральных подкормок.

В зависимости от качественного и количественного состава в цветоводстве различают тяжелые, средние и легкие смеси. Для сенполий и большинства растений семейства Геснериевые используют только легкие, в составе которых дерновая земля, как правило, отсутствует.

Вот несколько рецептов земельных смесей, которые разработаны и с успехом использовались опытными цветоводами. Их можно модифицировать в соответствии с индивидуальными условиями, учитывая температуру, влажность в помещении, размер горшка и частоту полива.

Рецепт смеси супругов Макуни № 1

1 ч. листовой земли, 3 ч. торфа, 1 ч. чернозема, 1 ч. песка, 1 ч. мха сфагнума. На ведро смеси добавить 1 л древесного угля и 2 ст. ложки гранулированного суперфосфата.

Рецепт супругов Макуни NS2

2 ч. торфа, 1 ч. дерновой земли, 0,5 ч. навозного перегноя, 1 ч. песка, 1 ч. мха сфагнума. На ведро смеси добавить 1 л древесного угля, 2 ст. л. доломитовой муки, 2 ст. л. суперфосфата.

«Канадская» смесь

1 ч. листовой земли, 1 ч. садовой земли, 1 ч. песка, 1 ч. мха сфагнума (рецепт из книги Макуни «Сенполия - узамбарская фиалка»).

Коллекционеры, участвующие в московских выставках, используют такие рецепты с использованием готовых промышленных грунтов:

2 ч. грунта «Вермион элитный», 2 ч. грунта «Гоинволддля цветущих», 0,5 ч. перлита, 1 ч. вермикулита, 0,5 ч. древесного угля.
4 ч. грунта «Гоинволд», 0,5 ч. перлита, 0,5 ч. вермикулита, 1 ч. мха сфагнума, немного древесного угля.
1 ч. грунта «Гринволд для цветущих», 1 ч. грунта «Вермион Защита», 1 ч. грунта «Вермион элитный». На 3 л смеси добавить по 1 ст. перлита и вермикулита и 3 ст. ложки навозного перегноя.

Представленные рецепты разработаны для выращивания стандартных сортов, которые в процессе роста расходуют значительное количество азота из почвы. Миниатюрным растениям такой запас азота не нужен, но, если вы уже ввели его в почву, они будут потреблять его и наращивать непропорционально большую листву.

Чтобы скорректировать любой из приведенных здесь рецептов, нужно уменьшить долю питательных компонентов в смеси и увеличить количество торфа и рыхлителей.. Вот как, например, выглядит модифицированный рецепт Макуни, пригодный для миниатюрных сортов: 1 ч. листовой земли, 1 ч. «Вермиона цветочного», 3 ч. торфа, 1 ч. вермикулита. На 10 л смеси - 1 л древесного угля и 2 ст. л. суперфосфата.

Многие цветоводы знают, о том, что фиалка очень прихотливое растение. Оно боится сквозняков и при неправильном уходе очень быстро погибает. По этому, при выборе грунта для посадки фиалок нужно знать некоторые нюансы. Какой грунт лучше выбрать вы сможете прочитать в этой статье.

Землю для цветов всегда нужно смешивать с разными компонентами, будь то удобрения или примеси для почвы, всегда нужно придерживаться некоторых стандартов. Во-первых, грунт должен быть легким, его нельзя утрамбовывать, в нем должен быть воздух. Он должен быть богат микроэлементами, что бы питать растение. По этому, при его выборе, берите землю, на которой хотя бы год ничего не росло. Соответственно, перед посадкой грунт нужно подкормить, а так же время от времени использовать подкормку. Фосфор и калий – это неотъемлемая часть любой земли, благодаря этим веществам, ваше растение будет всегда здоровым, оно будет цвести и радовать глаз. Помните, так же, что азот должен обязательно входить в состав почвы, но не переборщите с этим, придерживайтесь пропорций иначе вы погубите свое растения из-за избытка азота в земле.

В третьих, в любом горшке должен быть обязательно дренаж – это нужно для того, что бы влага в земле не застаивалась, а корни цветка не гнили. Дренаж можно купить в специальном магазине для цветоводства или же сделать самостоятельно из битого кирпича. Главное делайте дренаж диаметром не меньше 1 см, что бы между камешками было пространство, и вода просачивалась через него. Если сделать очень мелкий дренаж, пользы он не принесет, его присутствие будет бесполезным, вода будет застаиваться и цветок погибнет.

В любом случае при подготовке цветка к посадке помните, грунт для цветка нужно делать с помощью добавления в него примесей, в обычной земле растение погибнет. Если же вы не желаете делать его самостоятельно, вы можете приобрести его в магазине. Обычно он так и называется «грунт для фиалок».

Что нужно знать для того, что бы изготовить грунт дома самостоятельно? Какие примеси нужно добавлять и как не навредить растению из-за неправильно подобранных компонентов или их количества.

Существует множество советов, как создать грунт для фиалок, вот например, отличная земля получиться, если перемешать ее с торфом и песком. Помните торфа и песка должно быть в 4 раза меньше земли, то есть пропорции могут быть такими (4:1:1). Землю рекомендуется лучше копать под лиственными деревьями, такая земля для фиалок идеально подходит. Но не стоит беспокоиться, если вы копали под хвойными деревьями, такая земля тоже не плохая и цветы будет на ней расти. Некоторые люди часто добавляют в землю мох-сфагнум, либо же мелкий древесный уголь. Это можно сказать своего рода подкорка для цветка. Мох нужно залить кипятком, потом просушить и перетереть, очень мелко. Потом выложить аккуратно вокруг растения на почву. Такой мох защитит растение от болезней, он выполняет обеззараживающее действие. Уголь мелкий помогает убрать лишнюю влагу. Его можно использовать, так же как и обычный дренаж. Просто выложите более крупный уголь на дно горшка, а мелкий перемешайте с землей.

Для лучшего качества, часто смешивают несколько видов земли, первая листовая, то есть та, которая собрана в лесу, где растут лиственные деревья. А вторая, собрана в поле, на лугу, она еще называться дерновой. В ней содержаться перегнившие корни растений.

Почва должна быть несильно кислой, а лучше всего слабокислой, нормальная кислотной почвы тоже подойдет. Если все же почва в вашем регионе слишком кислая, вы можете решить эту проблему с помощью доломитовой муки. Это обычный известняк, который измельчили до состояния муки. Его добавляют в грунт в маленьких количествах, все зависит от уровня кислотности земли.

Не маловажно для фиалки и размер горшка. Помните слишком большой горшок, так же как и слишком маленький не благоприятно отразится на растении. Выбирайте его по размеру, лучше маленькие черенки сажать в маленькие горшки с готовой почвой. Когда они подрастут их нужно пересадить и при этом поменять землю. Вы можете так же использовать прежний грунт, просто добавляя до него новый, похожий по составу. Не забывайте о подкормке цветка.

Очень часто в магазинах бывает не качественный грунт либо же состав почвы вас не устраивает. Не беда, вы можете самостоятельно исправить все, просто добавьте в почву именно те компоненты, в которых больше всего нуждается растение по вашему мнению. Допустим, если фиалка слабая, и вы решили ее пересадить, тогда нужно добавить подкормки, естественно соблюдая дозировку. Не перекармливайте фиалки, иначе они перестанут цвести.

Отличное дополнение к вашей почве – это волокно кокоса. Хотя питательных веществ в нем нет, оно отлично впитывает лишнюю влагу, а так же придает ей воздухопроницаемость. Сухое волокно мелко нарезайте и смешивайте с землей в пропорции 1: 8. Земли должно быть хотя бы раз в 8 больше, чем этого компонента.

Если бутоны вашей фиалки опадают, еще не раскрывшись, а нижние листья портятся, желтеют и опадают – это первый признак того, что почва не достаточно кислая. Хотя вы и подкармливаете почву, из-за низкой кислотности растению все равно не будет хватать азота и фосфора. Для того, что бы избавиться от этой проблемы, возьмите обычную яичную скорлупу, посушите ее, затем с помощью ступки или качалки перетрите в порошок и добавьте этот порошок в грунт.

Второй способ тоже избавит вас от этой проблемы, вам понадобиться обычная древесная зола. Возьмите два литра отстоянной воды и добавьте в нее 1 ст. ложку золы, хорошо перемешайте и поливайте такой водой ваши фиалки.

Если вы хотите знать какая кислотность почвы ваших комнатных растений, вы можете купить в специальном цветочном магазине индикатор кислотности. Такой прибор поможет вам обнаруживать понижение или повышение кислотности почвы, и вы сможете всегда во время устранять эту проблему.

Если листья вашей фиалки поменяли цвет, стали пурпурными или появился голубоватый, фиолетовый или красный оттенок – это признак того, что в почве не хватает фосфора. Единственное исключение – это определенные сорта фиалок, у которых такой цвет листьев от природы. Если с вашей фиалкой случилось подобное, подкармливайте ее или же отрегулируйте кислотность почвы, знакомым уже для вас способом. Иногда случается, что фосфора слишком много, это тоже негативно сказывается на цветах. В таком случае розетка фиалки очень быстро стареет.

В любом случае, какие наполнители вы бы не выбрали для грунта, всегда помните простую схему. В почве должен бить обязательно дренаж, ее нужно обязательно подкармливать, в ней должен быть элемент, который будет всасывать лишнюю влагу. А саму землю лучше всего брать нескольких видов, тогда в ней будут все необходимые микроэлементы, которые нужны для фиалок.

Если вы сделаете все правильно, фиалка не заставит долго себя ждать. Уже вскоре вы сможете любоваться красотой ее цветения. Ведь зеленные растения дома – это не только эстетическая красота, а так же залог уюта и здоровья, так как комнатные растения очищают воздух в вашем доме.