Подготовка новых деревянных поверхностей к окраске. Покраска деревянных изделий: технология, инструменты, виды лакокрасочных изделий Очистка старой краски и подготовка под покрытие ЛКМ

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на малярные работы, для подготовки поверхностей под окрашивание (подготовка деревянных поверхностей).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАСКЕ.

При лакокрасочной отделке поверхности выполняют ряд операций, которые сводятся в четыре грунты: I — подготовка поверхности; II — обработка поверхности; III — окраска поверхности; IV — отделка окрашенной поверхности.

Подготовка деревянных поверхностей столярных изделий под масляную окраску

Столярные изделия должны поступать на строительную площадку подготовленными к окраске. Перед окраской они должны быть очищены от пыли, грязи, брызг раствора и протерты сухой ветошью.

Очистка выполняется стальным шпателем. Выступившие после усушки древесины сучки и засмолы вырубаются на глубину 2…3 мм при помощи стамески. Одновременно производится зачистка поверхностей от шероховатостей. Крупные дефекты исправляются столяром. Двери и окна должны быть подогнаны и остеклены.

Подготовка деревянных дощатых полов под окраску

Поверхность пола очищается от мусора и пыли. Небольшие площади полов очищаются лещадью, пыль подметается. При больших объемах работ полы очищаются паркетошлифовальной машиной, заправленной крупнозернистой шлифовальной шкуркой. Пыль убирается пылесосом. Мыть деревянные полы для очистки не рекомендуется, так как влажные полы значительно задерживают выполнение последующих технологических процессов.

Перечень операций при отделке водными, эмульсионными и безводными малярными составами приведен в табл.1.1, 1.2. Количество выполняемых технологических операций, прежде всего, зависит от вида лакокрасочного покрытия и требований к его качеству, а также от качества поверхности и материала отделываемой конструкции. Расход малярных составов определяется видом отделочного покрытия и качеством поверхности отделываемой конструкции.

Таблица 1.1

Технологические операции, выполняемые при отделке поверхности водными и эмульсионными малярными составами внутри зданий

Технологи- ческие операции	Покраска фасада водными составами	Покраска фасада эмульсионными составами
				Известковая		Поливинилацетатная
			Высокока-	По штукатурке и бетону	По кирпичу и древесине		Высокока- чествен-
Подготовка поверхности

Смачивание водой
Сглаживание поверхности
Расшивка трещин
Обработка поверхности
Первое грунтование
Частичное подмазывание с огрунтовкой
Шлифование подмазанных мест
Первое сплошное шпатлевание
Шлифование
Второе шпатлевание
Окрашивание поверхности
Первая окраска
Шлифование
Вторая окраска

Флейцевание, торцевание, накатка рисунка, набрызг и др.

При подготовке поверхности под окраску выполняются следующие операции: очистка, сглаживание, расшивка трещин, вырезка сучков и засмолов, а также (при необходимости) сушка штукатурки, бетона и древесины (табл.1.1, 1.2).

Вручную сглаживают поверхности лещадью (песчаным камнем, кирпичом), пемзой или торцом куска древесины. При механизированном сглаживании используют универсальные затирочно-шлифовальные машинки, созданные на базе пневмо- и электродрелей (рис.1).

Эти машины имеют сменное рабочее оборудование: диски с вкладышами из пемзы, дерева, лещадного или наждачного камня для сглаживания и очистки оштукатуренной или шлифовки шпатлеванной поверхности; диск с фетровыми накладками для сглаживания свеженанесенной шпатлевки; диск со стальной щеткой для очистки поверхности от ржавчины и старой краски и т.п., обеспечивающие выполнение целого ряда операций, связанных с подготовкой поверхностей под окраску.

Таблица 1.2

Технологические операции, выполняемые при отделке поверхности масляными и синтетическими составами внутри зданий

Технологические операции	Вид окраски
	По древесине
	Улучшенная	Высококачественная
Подготовка поверхности

Сглаживание поверхности
Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей
Расшивка трещин
Обработка поверхности
Проолифка грунтование
Частичная подмазка с грунтовкой подмазанных мест
Шлифование подмазанных мест
Сплошное шпатлевание
Шлифование
Второе сплошное шпатлевание
Шлифование
Проолифка грунтование
Окрашивание поверхности
Первая покраска фасада
Флейцевание
Шлифование
Вторая окраска
Отделка окрашенной поверхности
Флейцевание, торцевание, накатка рисунка, набрызг

Очистка поверхности. Удаление брызг, потеков раствора маляры выполняют металлическими скребком, шпателем и щеткой. Пыль с поверхности снимают волосяной щеткой (кистью) или пылесосом. Вначале подготавливают потолки, а затем стены.

Сглаживание поверхности. Маляры при помощи приспособлений, снабженных лещадным камнем, металлической сеткой, пемзой или бруском из древесины, обрабатывают отдельные участки или сплошь отделываемую поверхность. В случае использования в затирочном слое штукатурки сухих смесей и растворов на мелком песке операция по сглаживанию поверхности не выполняется.

Расшивка трещин. Маляры осматривают поверхности и видимые невооруженным глазом трещины раскрывают металлическим Шпателем или штукатурным ножом на глубину до 2 мм. Данная операция выполняется движением лезвия шпателя или ножа вдоль трещины.

Вырезка сучков и засмолов. Выпадающие сучки маляры удаляют путем высверливания или вырубки стамеской с последующей заделкой деревянной пробкой на клею. Засмолы снимают тщательно стамеской.

Сушка поверхностных слоев. Снижение влажности материала в отделываемой конструкции до требуемых значений (табл.1.3) осуществляют тепловым или тепловентиляционным способом.

Таблица 1.3

Допустимая влажность материала W, %, в поверхностных слоях отделываемых конструкций

При тепловентиляционном способе сушки воздухонагреватель размещают снаружи здания и подогретый наружный воздух подают в помещения. Воздухонагревательные установки типа УСВ имеют теплопроизводительность от 42 до 420 тыс. кДж/ч, производительность по воздуху от 250 до 4500 м/ч. В процессе сушки измеряют температуру воздуха в помещении и влажность материала отделываемой конструкции.

Свойства материалов из дерева.

Дерево как строительный материал хорошо поддается обработке, обладает высокой прочностью на растяжение, сжатие и изгиб, малым объемным весом, тепло- и звукопроводностью. Однако этот материал имеет ряд недостатков: легко подвергается возгоранию и загниванию, впитывает влагу, неоднороден по строению.

Для правильного и целесообразного применения и увеличения срока службы древесины необходимо знать ее свойства.

Основная часть дерева — ствол, нижняя часть (большего диаметра) которого называется комлем, или нижним отрубом, а верхняя — вершиной, или верхним отрубом.

Древесина — наиболее плотная и прочная часть ствола. Она состоит из ряда концентрических годичных колец особо ярко выраженных на деревьях хвойных пород. Каждый годичный слой состоит из весенней (внутренней), более светлой древесины и летней (наружной), более темной. Чем больший процент летней древесины на срезе ствола, тем более прочным считается материал.

В центре сечения ствола расположена сердцевина — наиболее ранняя часть образования ствола. В техническом отношении она значительно хуже древесины, состоит из тонкостенных клеток и представляет собой рыхлую ткань.

Различают две основные группы пород дерева: хвойные (сосна, ель, лиственница, пихта, кедр) и лиственные (дуб, бук, граб, клен, ясень, береза, ольха, каштан, липа, орех и др.).

В строительстве наиболее широко применяют хвойные породы. Лиственные же больше используют при изготовлении мебели и других деревянных изделий.

Лиственные породы. Дуб. Твердый, прочный, вязкий, стойкий к загниванию материал. Применяется в основном для изготовления подземных конструкций. Имеет красивую текстуру, хорошо обрабатывается, благодаря чему широко применяется в мебельной промышленности и для дорогой отделки в строительстве (паркет, панели, внутриквартирные лестницы и т.п.).

Бук. Имеет твердую и прочную древесину, но легко поддается загниванию. Применяется преимущественно для изготовления столярных изделий и при отделочных работах.

Граб. Древесина при сушке сильно коробится, ствол в своем сечении неправильной формы и редко бывает прямым, поэтому в строительстве почти не применяется.

Такие породы, как береза, липа, клен, ольха, орех в строительстве почти не применяются. Основное назначение — для изготовления мебели и дорогостоящей отделки. Осина применяется для изготовления гонта на кровлю.

Хвойные породы. Сосна. Наиболее распространенный в строительстве материал. Древесина ее в основном крепкая, гибкая, смолистая, хорошо сопротивляется загниванию, при интенсивной сушке коробится, но трескается мало. Благодаря малому количеству на основной части ствола веток дает возможность получить хороший пиломатериал.

Ель. Древесина менее крепкая и стойкая, чем у сосны, менее смолиста, поэтому лучше поддается склеиванию. Однако из-за большого количества крепких сучков труднее обрабатывается.

Лиственница. Более смолистая, чем сосна, прочнее ее, значительно устойчивее против загнивания. Древесина при сушке растрескивается, что ограничивает ее применение в гвоздевых конструкциях и столярных изделиях.

Пихта. Обладает легкой, мягкой и упругой древесиной. Смолистых веществ в древесине нет, что делает ее неустойчивой к загниванию. Применяется в открытых (неоштукатуренных) конструкциях, защищенных от атмосферных осадков. Применение в производстве столярных изделий ограничено.

Кедр. Имеет легкую смолистую древесину с красивой текстурой (расположение годовых слоев на продольном срезе). По прочности слабее сосны. Применяется для изготовления столярных изделий.

Пороки древесины. Во время роста, а также при валке, транспортировании, хранении и сушке у дерева нередко появляется ряд дефектов, ограничивающих его применение в строительстве.

Основными пороками древесины являются следующие.

Косослой — винтообразное размещение волокон вокруг продольной оси ствола. Встречается во всех породах. Распиловка такой древесины на доски нежелательна. При значительном косослое бревна применяют в целом виде во второстепенных конструкциях.

Свилеватость — волнообразное или путаное расположение волокон, затрудняющее обработку древесины.

Трещины различают морозобойные, сердцевинные, отлупы и воздушные. Все они способствуют преждевременному загниванию древесины и порче конструкций.

Сучки — основания ветвей дерева, находящиеся в древесине. Сучки бывают сросшиеся (здоровые) и несросшиеся (выпадающие); окрашенные, рыхлые и табачные (в зависимости от степени гниения).

Сросшиеся сучки мало влияют на качество древесины, а выпадающие ограничивают ее применение в конструкциях, работающих на растяжение и изгиб. Древесину с окрашенными, а в особенности с рыхлыми и табачными сучками до удаления места расположения сучка в строительстве не применяют. Как правило, такие сучки не только загнивают сами, но и вызывают гниение здоровой древесины.

Червоточина — повреждение древесины насекомыми-вредителями, главным образом их личинками. Наибольший вред приносят жук-короед, который портит древесину непосредственно под корой; жук-усач, повреждающий древесину на глубине более 5 см; жук-долгоносик, протачивающий в древесине большое количество ходов.

Гниение древесины есть разложение ее клеток, сопровождающееся изменением цвета, растрескиванием в продольном или поперечном направлениях и превращением древесины в бурую массу, рассыпающуюся при прикосновении в труху. Гниение вызывается грибом, поражающим древесину.

Наиболее опасные грибы, которые разрушают конструкции целых зданий, — домовой настоящий, домовой пленчатый и домовой белый.

Антисептирование и огнезащита древесины. При строительстве дома необходимо в первую очередь принять такие конструктивные и эксплуатационные меры, которые предотвращают появление и развитие гнили в деревянных конструкциях, например, устраивать изоляцию между деревянными элементами и каменной или кирпичной кладкой, а также продухи в цокольной части для проветривания подполья, ликвидировать источники увлажнения и т.п. Если указанные меры принять невозможно (в деревянных стульях фундамента, в обшивке перегородок под штукатурку, при устройстве полов на лагах непосредственно по грунту и т.п.), применяют химические меры борьбы с гниением древесины — антисептирование.

Основными химическими веществами, применяемыми при антисептировании, или антисептиками, являются фтористый натрий и хлористый цинк.

Фтористый натрий — основной антисептик, применяемый в деревянных конструкциях внутри помещений. Водный раствор его относительно легко проникает в древесину. Может применяться в комбинации с другими антисептиками.

фтористый натрий — 3,0 кг;

краситель — 0,05 кг;

вода — 97 л.

Хлористый цинк по качеству ниже фтористого натрия, легко вымывается водой. Если к древесине, пропитанной хлористым цинком, прилегают металлические изделия, то они сильно коррозируют.

Состав антисептика на 100 л раствора:

хлористый цинк — 5 кг;

краситель — 0,05 кг;

вода — 95 л.

Указанные антисептики — порошки, легко растворимые в воде. Поверхность древесины дважды опрыскивают или обмазывают раствором; повторную обработку выполняют через 2-4 ч. Расход раствора при таком антисептировании составляет 0,6-0,8 л на 1 м обрабатываемой поверхности древесины.

При антисептировании конструкций, находящихся на открытом воздухе или в грунте, лучшими являются следующие маслянистые антисептики, не растворимые в воде.

Каменноугольное креозотовое масло — жидкость темно-коричневого (почти черного) цвета со специфическим резким запахом, ограничивающим его применение во внутренних деревянных конструкциях. Применяется с растворителем (нефтяным топливом, сольвентнафтой и зеленым маслом) в соотношении 1:1.

Древесный деготь (смола) — густая жидкость темного цвета. Применяется в основном для промазки подземных конструкций и мест соприкосновения дерева с кладкой или бетоном.

Зеленое масло — применяется в основном в виде добавки к креозотовому маслу, а также самостоятельно.

Способ употребления указанных антисептиков — обмазка (лучше в подогретом виде) кистью.

Открытые деревянные конструкции (стропильная система), а также закрытые (оштукатуренные перегородки, балки перекрытий), находящиеся в непосредственной близости к отопительным печам, дымоходам, трубам и выполненные с нарушением противопожарных правил при строительстве, могут стать причиной возникновения или распространения пожара. Поэтому в первую очередь необходимо строго придерживаться конструктивных мероприятий, которые предупреждают возникновение пожара. Огнезащитные средства могут только помешать его быстрому распространению. К таким средствам относятся следующие огнезащитные покраски.

Раствор для поверхностной пропитки (в %):

фосфорнокислый аммоний — 20;

сернокислый аммоний — 5;

соляровый контакт — 3;

вода — 72.

Наносится опрыскиванием или кистью два раза с перерывом от 4 до 24 ч. Расход на 1 м поверхности — 1,1 кг раствора.

Силикатная краска (в г/м):

жидкое стекло (натровое) — 185;

глицерин — 10;

цинковые белила — 10;

вода — 110.

Наносится опрыскиванием или кистью два раза с перерывом не менее 12 ч. Нормальный цвет — белый. Пригодна для работы в течение 8 ч после приготовления.

Суперфосфатная обмазка (в г/м):

суперфосфат — 1400;

вода — 600.

Наносится кистью два раза. Нормальный цвет — белый. Пригодна для работы в течение 6 ч после приготовления.

Строительно-технологические свойства древесины. Влажностью древесины называется отношение веса содержащейся в ней воды к массе древесины, высушенной до абсолютно сухого состояния, выраженное в процентах.

По влажности различают древесину воздушно-сухую (влажностью не более 20%), сырую (влажностью от 20 до 50%) и свежесрубленную или сплавную (влажностью более 50%).

До заданной степени влажности древесину сушат естественным путем (длительно хранят на воздухе в защищенных временной крышей штабелях) или искусственным путем (в специальных сушилках).

При высыхании древесина изменяется в объеме — усыхает, причем усушка древесины по поперечному сечению ствола происходит неравномерно.

Растрескивание древесины происходит вследствие ее неравномерной усушки в разных направлениях, а также в наружных и внутренних слоях. Трещины образуются сначала в торцах, а затем вдоль бревна или доски. При умелой сушке лесных материалов можно добиться незначительного растрескивания древесины или вовсе избежать появления трещин.

Коробление древесины происходит при ее высыхании вследствие неравномерной усушки в разных направлениях. Доски, выпиленные из сырого бревна, при высыхании коробятся в поперечном сечении таким образом, что поверхность, более удаленная от сердцевины бревна, становится вогнутой, а более близкая к сердцевине бревна — выпуклой. Доска, выпиленная из сердцевинной части бревна, становится более тонкой в кромках, чем в середине сечения.

Разбухание древесины происходит от насыщения ее влагой и сопровождается неравномерным увеличением размеров материала аналогично уменьшению размеров при усушке древесины.

Цвет является характерным признаком древесины. По цвету можно определить породу древесины, ее качество. Здоровая древесина имеет ровный цвет; пятна и полосы указывают на начало загнивания древесины. Натуральная окраска, блеск от пересечения сердцевинных лучей, своеобразное расположение волокон создают текстуру древесины данной породы. Текстура у разных пород древесины различна: гладкая (у самшита), шероховатая (у дуба), косослойная, свилеватая и т.п. Текстура древесины широко используется при производстве отделочных работ.

Запах древесины, своеобразный для каждой породы, также служит для распознавания породы и определения доброкачественности.

Теплотворная способность древесины (количество теплоты, выделяемой при горении 1 кг древесины) при влажности 15% составляет 3700 ккал, тогда как теплотворная способность лучших углей Донецкого бассейна не превышает 7500 ккал.

Древесина — сгораемый материал, поэтому в несущих и ограждающих конструкциях ее необходимо защищать от возгорания пропиткой огнезащитными составами или устройством защитных покрытий из несгораемых материалов. В последнем случае деревянные конструкции имеют значительный предел огнестойкости, который характеризуется способностью конструкций сопротивляться в течение определенного промежутка времени воздействию огня до потери прочности и устойчивости конструкций или до образования сквозных трещин. Так, междуэтажные деревянные перекрытия с накатом или подшивкой и оштукатуренные по драни или сетке при толщине штукатурки 20 мм имеют предел огнестойкости 0,75 ч; монолитные или сборные железобетонные перекрытия при толщине защитного слоя арматуры в плитах 10 мм, а в балках и ребрах — 20 мм имеют предел огнестойкости 1 ч.

Прочность разных пород древесины различна. Если прочность сосновой и еловой древесины на растяжение, изгиб, сжатие и смятие вдоль волокон принять за 100%, то прочность дуба, ясеня европейского, граба, клена, акации белой составит 130%, лиственницы — 120%, березы, бука, ясеня дальневосточного — 110%, сосны Якутии, пихты кавказской, кедра — 90%, пихты уральской, сибирской и дальневосточной, осины, тополя — 80%.

Прочность древесины зависит также от степени ее влажности и возраста:

— чем больше влажность древесины, тем меньше ее прочность;

— древесина молодых деревьев менее прочна.

В строительстве применяют пиломатериалы.

Пластины получают распиловкой бревен по оси ствола на две части (табл.1.4).

Таблица 1.4

Объем пластин, м

Диаметр пластин в тонком конце, см

Четвертины — бревна, распиленные вдоль оси ствола на четыре части.

Горбыль — отход при распиловке бревна параллельно оси ствола.

Брусья — толщина 13…25 см, ширина не более двойной толщины (табл.1.5).

Таблица 1.5

Объем 10 м брусьев, м

Ширина, мм			Толщина, мм

Бруски — толщина 4… 12 см, ширина менее двойной толщины.

Рейки — толщина до 3,5 см, ширина менее 7 см.

Доски — толщина до 8 см, ширина 8…25 см (табл.5).

Таблица 1.6

Объем 100 м пиломатериала при влажности 12%, м

Ширина, мм

Толщина, мм

Широкую сторону досок и брусьев называют пластью, узкую — кромкой, а линию их пересечения — ребром. По характеру обработки доски и брусья могут быть необрезные с обзолом (необработанной кромкой), полуобрезные и обрезные.

Стандартная длина досок и брусьев 1…6,5 м с градацией в 25 см. В зависимости от качества древесины пиломатериалы подразделяются на сорта: доски и бруски изготавливают шести сортов (отборные марки С и рядовые — I, II, III, IV и V), а брусья пяти сортов.

Полуфабрикаты из лесоматериалов обычно изготавливают в виде шпунтованных досок, плинтусов, галтелей, поручней, наличников, карнизов, рустиков, вагонки, дверных и оконных коробок, паркета, фанеры и т.п. (рис.3). Шпунтованные доски применяют для устройства полов, перегородок и других конструкций, требующих продольной связи между досками.

Вагонкой обшивают потолки и стены, наличниками обрамляют оконные и дверные проемы, плинтусы и галтели используют для закрытия щелей между полом (потолком) и стенами.

Фанера бывает клееная и облицовочная. Клееную фанеру, или дикт, применяют при изготовлении внутренних дверей, оснований под паркет, легких перегородок, а облицовочную — из ценных пород дерева для мебели.

Фанеру клееную изготавливают обычно размерами 1525 х 1220 и 1525 мм толщиной 2…15 мм с количеством шпонов (слоев) 3…13. По качеству фанеру изготавливают пяти сортов.

Инструменты и приспособления для ручной и механизированной работы

При обработке и монтаже лесоматериалов, пластиковых и металлических деталей и конструкций применяются измерительные и разметочные инструменты и приспособления: складной метр, рулетка, разметочный циркуль, угольник, малка, ярунок, уровень, отвес, рейсмус.

Для разметки и измерения дуг и окружностей используют циркуль, а внешний диаметр детали определяют кронциркулем. Угольником отмеряют прямые углы (90°), а для разметки углов в 45° и 135° используют ярунок. Малкой можно измерять и размечать углы различной величины. Уровень и ватерпас служат для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей. Отвес — шнур с грузом в виде конуса — применяют для контроля вертикальности конструкций. Рейсмус и отволоки служат для разметки параллельных линий.

Ручной инструмент: топоры, молотки, пилы, струги, долота и стамески, бурава и дрели.

Топоры для рубки, тески, раскалывания древесины, вырубания шипов и других работ имеют рукоятку (топорище) длиной 49 см, сделанную из березы, клена, вяза, ясеня, граба или бука. После посадки рукоятки топор укрепляют металлическим или деревянным клином. Угол заострения лезвия топора 30°. Масса топора 1,1…1,75 кг.

Пилы в зависимости от назначения имеют соответствующую форму зубьев:

— для продольной распиловки — косоугольного треугольника с направлением зубьев в сторону резания,

— для поперечной распиловки — равностороннего треугольника,

для универсальной распиловки (вдоль и поперек) — прямоугольного треугольника.

Чтобы пилу в пропиле не «заедало», зубья разводят — через один отгибают в разные стороны, оставляя неразведанными один или два зуба для очистки пропила от опилок. Разводку зубьев делают на 1,3… 1,5 толщины полотна пилы, при этом используют специальные разводки и шаблоны.

Одноручные пилы: лучковая (стальное полотно пилы закреплено в деревянном станке) и ножовки (прямоугольное или трапециевидное полотно пилы с укрепленной ручкой на конце). Ножовок несколько видов: обыкновенная — дает грубый пропил, не ограниченный шириной полотна, с хребтом — пропил тонкий, но ограниченный по высоте, наградка с переставным полотном — пропил определенной глубины, узкая — применяется при криволинейных пропилах в середине доски.

Струги состоят из деревянной или металлической колодки, стального резца (железки) и клина, на колодках делают ручки. Резец струга помещается в специальном гнезде колодки (летке), нижняя часть колодки имеет прорезь (пролет) для выхода резца. Резцы должны выступать за плоскость подошвы колодки на 1 …3 мм для грубого строгания и на 0,1…0,3 мм для чистого строгания.

Для строгания плоских поверхностей древесины применяют следующие струги: медведку, шерхебель, рубанки, шлифтик, фуганок, полуфуганок, цинубель, циклю.

Медведка с железкой (резцом) шириной 50…60 мм применяется для грубого строгания бревен, брусьев и досок.

Шерхебель с железкой 30…40 мм, выступающей за плоскость подошвы на 3 мм, применяется для первоначального острогивания деталей перед обработкой поверхности рубанком.

Рубанок одинарный и двойной (имеет вторую стружколомающую железку — горбатик) применяется для выравнивания поверхности, простроганной шерхебелем, а двойной рубанок еще для зачистки задиров и застрожки торцов.

Шлифтик — укороченный двойной рубанок с увеличенным до 60° углом резания — снимает очень тонкую стружку, зачищает задиры, свилеватые места и торцы.

Фуганок — большой двойной рубанок (длина колодки 700… 900 мм, ширина 85 мм, высота 75 мм) с шириной железки 50 и 65 мм — употребляют для точной обработки больших плоскостей под линейку и выравнивания кромок досок.

Цикля — пластинка длиной 100… 150 мм, шириной 60 мм и толщиной до 1 мм (изготавливают из старых полотен ножовок, лучковых и ленточных пил) — используется для зачистки древесины твердых пород после обработки двойным рубанком.

Для фигурного строгания древесины применяются струги с фасонными колодками и железками: зензубель для выборки четвертей, шпуптубель — шпунтов, грунтубель — гребней, калевка — на рейках и кромках брусков-калевок, горбач — для строгания вогнутых и выпуклых поверхностей (рис.7).

Цинубель придает обрабатываемой поверхности шероховатость, что способствует крепкому склеиванию деревянных деталей, а также им строгают свилеватую и очень твердую древесину (вяз, бук, черное дерево). Железки строгального инструмента делают длиной 160…200 мм и затачивают на одну фаску с углом заострения 30…35%, вставляют в гнездо колодки и закрепляют клином под углом 45…60° и чтобы они выступали за плоскость подошвы колодки на 0,2…0,5 мм.

Для выдалбливания отверстий и гнезд применяют узкие и широкие долота с лезвием резца шириной 6…25 мм и углом заострения 20…30°. Зачистку выдолбленных отверстий выполняют плоскими и полукруглыми стамесками шириной 4…50 мм и углом заострения 18…25° (рис.8).

Киянка — деревянный молоток массой 1,5…2 кг — применяется при долбежных и конопатных работах.

Барс — деревянный молоток массой 3…5 кг — служит для осаживания бревен при рубке стен, забивке свай и т.д.

Набор мелких инструментов: плоскогубцы-кусачки, универсальный раздвижной ключ, отвертки (большая, средняя и малая), гвоздевая направка для забивки гвоздей ниже поверхности древесины и других материалов, напильники и др.

Рабочее место оборудуется в мастерской постоянным верстаком (длиной до 3 м, шириной 1 м и высотой 0,8 м) и на стройплощадке переносным верстаком (длиной 1,5 м, шириной поверху 0,5 м и высотой 0,8 м). Переносной верстак (рис.14) возможно перемещать непосредственно к месту производства работ, например, пригонке дверей и окон, привинчивания петель и т.д.

Таблица 1.7

Технические характеристики электрифицированного деревообрабатывающего инструмента

Инструмент	Мощность электродвигателя, кВт	Масса, кг	Назначение
Пила стационарная, диаметр пильного диска 200 мм			Для распиловки древесины и для резки паркетной доски
Пила ручная дисковая, диаметр пильного диска 200 мм			Для продольной и поперечной распиловки древесины, а также искусственных древесноволокнистых строительных материалов

Машина деревообрабатывающая			Для распиловки, сверления, строгания и фрезерования древесины
Лобзик ручной			Для устройства пропилов в древесине, плитах сухой гипсовой штукатурки, алюминия, листовой стали
Рубанок-ширина строгания 100 мм ширина строгания 75 мм ширина строгания 200 мм			Для строгания древесины при изготовлении элементов деревянных конструкций


Машина строгальная			Для строгания древесины в бытовых условиях, кроме жилых помещений
Долбежник			Для выборки в древесине отверстий и гнезд прямоугольной формы, шунтовых пазов и т.п.

Плотничные и столярные работы

Плотничные работы — устройство полов, потолков, перегородок, стропил, стен и ряжей, связанных с обработкой древесины.

Столярные работы — изготовление и установка на место оконных коробок и переплетов, коробок и полотен дверей, чистых перегородок, производство мебели, художественные паркетные полы и другая более чистая обработка дерева.

При выполнении плотничных и столярных работ бревна, брусья, доски соединяют в различных направлениях с помощью сопряжений — сращивания, наращивания, сплачивания соединений под углом. Сопряжения производят врубками и при помощи гвоздей, шпонок, болтов, хомутов, скоб, клея. Сращивание применяется при продольном соединении бревен, брусьев, досок для увеличения их длины, а наращивание — для увеличения их высоты (рис.15).

Сплачивание бревен, досок и брусьев (рис.16) делают при изготовлении больших поперечных размеров деревянных конструкций (настилке полов, обшивке стен, устройстве перегородок и т.п.).

Соединения под углом бревен и брусьев (рис.17) выполняют при изготовлении оконных и дверных коробок и полотен или переплетов, рубке стен и перегородок деревянных домов и др.

При выполнении плотничных и столярных работ производят рубку, теску, пиление, строгание, сверление и долбление древесины.

Рубку и теску древесины топором (рис.18) осуществляют в двух направлениях: сначала надрубают волокна поперек (через 40…50 см), а затем подрубают их наклонно, углубляясь к середине лесоматериала. Пиление начинают с двух-трех коротких движений пилой по линии перепиливания и после получения надреза начинают работать на полный размах без сильного нажима на пилу. Чтобы пропил был раскрыт и не зажимал пилу, необходимо положить подкладку вблизи места распила.

При перепиливании нескольких досок под различными углами применяют шаблоны, дающие направление пиле — «стусло».

Строгание требует соблюдения последовательности: сперва строгают начерно шерхебелем, после чего поверхность выравнивается одинарным и двойным рубанком, окончательно гладкая острожка производится фуганками. Фуганками снимается сплошная, непрерывающаяся стружка путем передвижения плотника-столяра с фуганком вдоль обрабатываемой детали. При торцовке (острожке торцов) во избежание откалывания края обрабатываемой детали торцовку нужно вести от края до середины детали, а затем торцевать брусок с другого края к той же средине. Долбление гнезд, проушин и пр. делают по разметке с надрезанием краев гнезда — долото ставят вертикально лезвием поперек волокон, фаской к гнезду с оставлением по сторонам гнезда некоторого запаса древесины и наносят легкие удары молотком. Долото забивают на 3…8 мм вглубь, затем вынимают и наклонно подрубают волокна древесины. Сквозные гнезда долбятся с двух сторон, и разметка наносится с обеих сторон детали. Сквозные отверстия сначала долбят до половины глубины гнезда, а затем переворачивают деталь и продолжают долбление с другой стороны. При более чистых работах гнезда и проушины после долбления зачищают стамесками.

Сверление круглых отверстий производится для постановки болтов, нагелей, шипов по разметке, шаблону, шаблону-кондуктору. Шаблоны изготавливаются из листового металла толщиной до 2,5 мм, фанеры толщиной до 5 мм или сухих досок. Диаметр отверстия должен быть на 1 мм меньше диаметра болта, нагеля или шипа.

Правила соединения элементов деревянных конструкций на нагелях, болтах и гвоздях:

— расстояние между собой нагелей и болтов, а также их от торцевого края элементов должно быть не менее 5 диаметров дубовых нагелей и 7 диаметров для стальных нагелей или болтов,

— длина гвоздя должна превышать толщину прибиваемого элемента в 2…3 раза,

— расстояние между гвоздями должно быть не менее 15…25 диаметров гвоздя,

— расстояние от крайнего гвоздя до торца доски или бруска — не менее 15 диаметров гвоздя, не забивать гвозди в торец деревянных элементов во избежание появления трещин,

— не сшивать доски толщиной менее 4 диаметров гвоздя во избежание возможности их растрескивания,

— нельзя забивать гвозди диаметром более 6 мм в древесину хвойных пород, а в древесину твердых пород (дуб, бук) — более 4 мм,

— при необходимости применения более толстых гвоздей следует предварительно рассверлить гнезда 0,9 диаметра гвоздя на глубину 0,4…0,5 длины гвоздя,

— забивать гвозди в мокрую и мерзлую древесину не рекомендуется, при необходимости такой забивки гвозди следует обильно смазывать техническим маслом,

— гвозди надо забивать только молотком перпендикулярно к поверхности соединяемых элементов,

— забивку гвоздей, чтобы они не выдергивались, следует производить наклонно в разные стороны примерно под углом 15°,

— временная прибивка гвоздями, если предполагается выдернуть их через определенное время, делается так, чтобы шляпки на 5… 10 мм выступали над поверхностью прибитого элемента,

— изогнутые при забивке гвозди должны быть выдернуты и заменены новыми.

Соединение на клею деревянных деталей производится в основном при изготовлении столярных изделий с использованием костных, мездровых, казеиновых, смоляных и специальных клеев. Поверхности склеиваемых деталей тщательно подгоняют друг к другу и прострагивают цинубелем. Склеиваемая древесина должна быть сухой, клей наносят тонким слоем только на одну поверхность из склеиваемых. Склеиваемые элементы зажимают струбцинами или ваймами. При сжимании выдавливается лишний клей и между поверхностями остается только необходимое количество клея для прочного склеивания.

Клеевой раствор из костного и мездрового клея приготавливают для 1…2 дней работы, может храниться при температуре 5…10 °С в течение 5…7 суток, не теряя своих свойств.

Сохранение основных качеств у казеиновых растворов — 4…5 ч, смоляных — 2…4 ч, специальных клеев — по инструкциям.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАШИВАНИЕ.

Подготовка деревянных поверхностей

Состав работ. Очистка поверхности от брызг раствора. Вырезка сучков, удаление засмолов, втапливание шляпок гвоздей, расшивка щелей.

Производство работ. Требования к качеству. Деревянные изделия, подготавливаемые под окрашивание, не должны иметь дефектов столярной работы (рассохшихся филенок, расколотых досок, выпавших сучков и т.д.).

Подготавливаемые поверхности не должны иметь следов деревообрабатывающих машин, гнилостных мест. Обнаруженные при осмотре го сучки вырубают, засмолы вырезают на глубину 2 … 3 мм, мелкие дефекты столярных изделий (необрезанные волокна в местах сопряжений, заусенцы, отколы) удаляют и зачищают шлифовальной шкуркой.

В деревянных полах доски должны быть хорошо сплочены и прибиты к лагам гвоздями, шляпки гвоздей должны быть втоплены на глубину 3 … 4 мм.

Щели, образовавшиеся в местах соединения досок или по направлению волокон, необходимо расширить для удобства последующей их заделки.

Подлежащие малярным отделкам деревянные изделия и конструкции должны быть сухими (влажность не должна превышать 12%), очищенными от брызг раствора, пыли.

Технология работ. До начала подготовки поверхностей к окрашиванию необходимо проверить жесткость и прочность заделки выпавших сучков, рассохшихся филенок и пр. Крупные дефекты столярных изделий следует устранять до начала малярных работ, а не исправлять их подмазкой, так как она впоследствии выпадает.

Предварительно очищают поверхности от брызг раствора.

Новые деревянные полы очищают, но не моют, так как медленное высыхание поверхности задержит выполнение последующих процессов. Небольшие площади очищают металлическими шпателями или щетками, а также стальными скребками на удлиненной ручке, пыль удаляют волосяными щетками или ветошью; при больших объемах работ применяют паркетошлифовальные машины. Машины не только очищают поверхность, но и собирают пыль с помощью установленных на них пылесоса или вентилятора с пылесборником.

Несмотря на то, что столярные изделия (оконные переплеты, дверные полотна) чаще готовят под окрашивание в заводских условиях, при высыхании древесины могут образоваться дефекты, которые необходимо устранить до окрашивания.

Выступающие сучки и нагели (деревянные гвозди) вырезают стамеской (рис.20). Сначала стамеской отмечают границу удаления древесины, затем производят подрубку сучка или нагеля при малом диаметре с двух сторон, при большом — с трех-четырех. Вырезают сучок до годичных слоев, на глубину до 5 мм, а на его место вставляют кусок древесины той же породы. Вставленный кусок закрепляют на клею так чтобы направление волокон в нем соответствовало направлению волокон основного изделия.

Засмолы, которые могут образоваться на конструкциях и изделиях выполненных из хвойных пород древесины (сосны, ели), вырезают стамеской на глубину 2 … 3 мм (до здоровой древесины).

Мелкие дефекты — выступающие волокна, заусенцы — легкими движениями стамески подрезают вдоль волокон, не затрагивая здоровую часть древесины.

При вырезке сучков, нагелей, засмолов и т.п. стамеску следует держать под углом 35 … 40° к поверхности.

Вследствие усушки древесины происходит также образование щелей и трещин, как в местах соединения отдельных досок, так и по направлению волокон. Для того чтобы удобнее и прочнее заделать трещины и щели, необходимо их несколько расширить стамеской. Операция эта называется разрезкой или расшивкой щелей.

Если после установки столярных изделий в возводимом здании выполняли штукатурные работы, то оконные и дверные блоки, а также погонажные изделия, дверные наличники, плинтусы, кромки коробок дверных и оконных блоков, встроенных в ограждающие конструкции с образованием откосов, необходимо очистить от брызг раствора. Окрашивание без очистки поверхности от раствора ведет к браку (красочная пленка, попавшая на раствор, быстро отслаивается). Правильно очищать деревянные поверхности металлическими шпателем, щеткой или скребком.

Высыхание древесины происходит неравномерно. Так, усушка в радиальном направлении 5 %, а по касательной к годичным кольцам усушка наибольшая и достигает 10 %. В этом направлении бревна распиливают на доски, в результате чего могут выпадать сучки, а в местах скрепления столярных изделий нагелями — образоваться выступы. Малярные составы на выступах держатся плохо.

Для вырезки сучков и засмолов применяют полукруглую стамеску с шириной лезвия 12 … 15 мм и молоток.

При вырезки сучков необходимо обратить внимание на положение стамески во время работы — под углом 35 … 40° к поверхности, а также на технику вырезки. Неправильная вырезка приведет к надлому древесины и порче изделия. При подрезке заусенцев, надколов и прочих дефектов подрезку надо делать легкими движениями стамески вдоль волокна, срезая дефектные места, но не затрагивая здоровую часть древесины.

Подготовка деревянной поверхности — является важнейшим этапом в ходе подготовительных работ перед нанесением лака, без которых крайне тяжело добиться качественного результата. Лак придаёт изделию дополнительный шарм, который достигается за счет глянцевого блеска. К тому же, после нанесения лакокрасочного покрытия, увеличивается срок службы древесины, материал приобретает дополнительную прочность и хорошие водоотталкивающие свойства, структура становиться более привлекательной и имеет особый оттенок.

С чего начинается подготовка деревянных поверхностей

Каждый вид древесины имеет свой уникальный рисунок, который нужно подчеркнуть. Лучше всего это делать с помощью специального лака по дереву. Но перед тем, как приступить к его нанесению, поверхность следует хорошо подготовить.

Процесс подготовки зависит от того, какой состав лака будет использоваться прозрачный или непрозрачный. На подготовительный процесс также влияет выбранный способ окраски, её сложность и объем. Не лишним будет упомянуть и про свойства материалов, которые будут использоваться. От их качества напрямую будет зависеть затраченное время на организацию работ.

Непрозрачное покрытие

При непрозрачном покрытии не имеет значения, каким образом будет достигнута ровная, гладкая поверхность, все равно она потом будет закрашена. Последовательность работ выглядит следующим образом:

Предварительно поверхность защищается рубанком-шлифтиком, затем при необходимости циклюется и шлифуется мелкой наждачной шкуркой.
После этого поверхность необходимо загрунтовать. На всякие трещины, сколы и прочие ямки обращать внимание пока не стоит, главное, чтобы не было выпуклостей.

Для грунтовки обычно используют олифу, лак или краску (эмаль), из чего впоследствии будет окрашиваться поверхность.

В олифу, лак, краску добавляют разбавитель (уайт-спирит и т.д.) до 10 — 15% от объема. Делается это для того, чтобы жидкая грунтовка глубже проникала в поры древесины и быстрее сохла.

Важно! Не нужно допускать окончательного высыхания грунтовки. Должен быть отлип, что обеспечивает наибольшую адгезию (прилипание) шпаклевки к поверхности.

Шпаклевка по дереву

Шпаклевку не сложно изготовить своими руками, достаточно на грунтовке замесить какой-либо мелкозернистый порошок: мел, тальк, муку, крахмал, мелкие (из-под напильника) опилки дерева и т.д. Порошок замешивается с грунтовкой до консистенции густого теста и шпателем втирается в трещины и другие выемки.

Следует помнить, что шпаклевка при высыхании дает усадку, поэтому ее нужно накладывать с небольшим излишком. В случае необходимости получившуюся смесь наносят несколько раз.

Затем поверхность шкуркой. Для достижения ровной и гладкой поверхности шкурка должна быть прикреплена к деревянному бруску. После тщательной подготовки поверхности ее окрашивают за один или два раза, в зависимости от укрывистости краски или эмали.

Прозрачное покрытие

Прозрачная отделка не закрывает текстуры древесины и заключается в следующих этапах:

Подготовка поверхности древесины;
Покрытие поверхности древесины морилкой (бейцем);
Лакирование или полировка поверхности.

Предварительная подготовка поверхности производится так же, но более тщательно.

В большинстве случаев шлифование производится в два приема: сначала сглаживают поверхность шкуркой, а потом смачивают мокрой тряпкой или поролоном, чтобы приподнять приглаженные ворсинки. После того как поверхность высохнет, ее снова шлифуют мелкой шкуркой.

Имеющиеся мелкие дефекты необходимо подмазать шпатлевкой, подобранной по цвету, при этом выравнивать шпатлевку необходимо в сыром виде. Качественная подготовка также подразумевает использование специальных шлифовальных машинок.

Мореный дуб своими руками

Существующие поры в древесине дуба необходимо затереть. Лучше всего для этого подходит тертая пемза. Ее замешивают на лаке в виде кашицы, а излишки удаляют сразу же после нанесения. После просушки поверхность шлифуют.

Если обычный дуб надо имитировать под мореный (черный), нужно взять черную нитрокраску (НЦ) и развести ее один к одному с растворителем. Полученную жиденькую краску аккуратно флейцем наносят на поверхность. Она легко проникает во все поры дуба, сохраняя их, и придает дубу неяркий блеск. Такой дуб практически не отличается от настоящего мореного.

После этого его покрывать ничем не надо. В процессе эксплуатации (через 2 - 3 года) такую поверхность надо покрыть повторно.

Нанесение лака на поверхность

Лакирование — самый распространенный способ декоративной отделки деревянной поверхности. Наилучшего качества можно добиться только с масляными лаками, которые наносятся мягкими флейцами. Ширина флейцев выбирается в зависимости от площади покрытия.

Следует помнить, что лак ложится лучше, если его слой тоньше. Покрыть лаком деревянную поверхность за один раз не удастся. Местами он останется на поверхности, а местами впитается в древесину, и образуются матовые пятна.

После высыхания первого слоя (лакировать лучше на ночь и при этом следить, чтобы не было пыли) нужно мелкой шкуркой сошлифовать возникшие бугорочки, протереть поверхность влажной тряпкой, не оставляющей ворса, и покрыть поверхность второй раз.

После высыхания второго слоя принимается решение о нанесении третьего слоя. В процессе лакирования определите, какую поверхность вы можете покрыть за одно макание кисти. Обмакнув кисть в банку с лаком, вы снимаете излишки лака о край банки, а остальное наносите на поверхность пятнами или короткими мазками.

Затем поверхность растушевывается сначала поперек, а затем вдоль - по направлению падающего естественного (оконного) света или по направлению взгляда.

Следует помнить, что не всегда глянцевая, блестящая поверхность выглядит нарядно. Все неровности отражают свет неодинаково и на глянцевой поверхности особенно заметны. Лакированный лист фанеры обязательно будет бликовать.

Если помещение внутри обшито фанерой, целесообразно сделать поверхность матовой. Для этого в масляный лак добавляют растворителя 15 — 20% от объема лака и покрывают фанеру. Проявляется вся текстура дерева, оно не будет изменять свой цвет под действием световых лучей и не будет пачкаться, как чистая фанера.

Стены, обшитые такой фанерой, будут иметь ровную матовую поверхность соломенного цвета. Если потолок в помещении белый, нащельники на стыках листов фанеры можно тоже окрасить в белый цвет. Помещение будет очень нарядным.

Нитролаки наносят только при помощи распылителя. Покрытие не должно иметь пятен, шероховатостей и других дефектов. Блеск покрытия может быть увеличен путем её полировки полировочной пастой (например, ГОИ). Такая поверхность хорошо имитирует натуральную полировку.

Все фото из статьи

Малярные работы имеют своей целью декоративное оформление строительных конструкций и повышение их эксплуатационных и гигиенических свойств. Технология окраски деревянных поверхностей предусматривает их подготовку в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87.

Прочное и долговечное покрытие обеспечивает сохранность элементов. Оно предохраняет от коробления, растрескивания и повреждения древесины насекомыми и грибками.

Малярные работы могут быть выполнены своими руками без привлечения мастеров профильной специальности. Инструкция по окрашиванию поверхностей, изготовленных из древесины, приводиться ниже. Для выполнения такой операции необходимо подготовить строительную конструкцию, инструмент и материалы. Нанесение лакокрасочных покрытий допускается при влажности основы не выше 12 %, соответственно, она должна предварительно просохнуть.

Подготовка деревянных поверхностей к окрашиванию

Ремонт строительных конструкций следует начинать с их очистки и выравнивания. Возникает вопрос: как удалить краску с деревянной поверхности?

В настоящее время используется несколько способов выполнения данной операции, описанные в специальном разделе ниже. Очищенную от старых покрытий поверхность необходимо выровнять при помощи шпатлевок, тщательно загрунтовать и обезжирить. После высыхания основы можно приступать непосредственно к нанесению краски.

Способы очистки деревянных поверхностей от старых покрытий

Существует несколько технологий для снятия ранее нанесенных слоев ЛКП, основанных на использовании разных принципов.

Удаление краски с деревянных поверхностей выполняется следующими способами:

Механический . Работа выполняется при помощи пескоструйного оборудования или вращающихся проволочных щеток. На относительно небольших площадях вручную.
Термический . Предусматривает применение промышленных фенов или паяльных ламп. Под воздействием высокой температуры происходит вспучивание покрытия, после чего оно легко удаляется шпателем.
Химический . Подразумевает использования специальных составов, наносимых на дерево. Они частично растворяют краску и обеспечивают ее отслаивание.

Выбрав способ того, как убрать краску с деревянной поверхности, необходимо озаботиться защитными средствами. Потребуются очки, респираторы или маски и защитные перчатки, а в процессе работ следует соблюдать меры безопасности. По окончании операции деревянная конструкция очищается от пыли и мусора вручную щеткой или обдувом ее сжатым воздухом.

Обезжиривание поверхностей

Основа, с которой удалено старое покрытие, обычно имеет загрязнения самого разного характера. Они снижают адгезию шпатлевок, грунтовок и красок к поверхности; требуется очистка от них. Чем обезжирить деревянную поверхность перед покраской и подготовкой? Для проведения этой операции могут быть использованы растворители на основе уйат-спирита или разработанные специально для этой цели составы.

Совет: Не рекомендуется наносить обезжиривающее вещество кистью по двум причинам. Во-первых, это увеличивает расход материала.
Во-вторых, кисть не удаляет загрязнения с основы.
Лучше всего применять ветошь или салфетки.

Существуют и другие технологии обезжириванию: погружение в специальные ультразвуковые ванны, обработка парами растворителя или сухим льдом. Такая методика предполагает применение специального оборудования, и применяются на специализированных предприятиях.

Старая оконная рама

[ Нажмите на фото
для увеличения ]

Перед покраской деревянной поверхности нужно тщательно обработать ее, чтобы в итоге получить эстетичное и качественное покрытие. В данной статье мы собрали некоторые рекомендации, помогающие правильно подготовить поверхность.

Сначала нужно оценить деревянную поверхность – выявить шероховатости, сколы и неровности, обратить внимание на сучки,пятна смолы и выступающие гвозди. Все эти дефекты нужно устранить или заделать. Выступы, бугорки и заусенцы можно устранить с помощью цикли или стамески. Чтобы гвозди не мешали, их шляпки вбивают вглубь на несколько миллиметров.Выступающие сучки необходимо заменить пробками из аналогичной древесины, воспользовавшись пробочником.Вставляемые пробки закрепляются клеем ПВА или столярным клеем. Нужно располагать пробки таким образом, чтобы расположение их волокон совпадало с направлением волокон основания.

Читайте также: Грунтовки по дереву: рекомендации по выбору и техника использования Грунтовки по дереву общего назначения образуют наибольшую группу грунтовок по дереву и выполняют основную задачу подготовки основания к нанесению финишного покрытия

Есть еще один способ обработки поверхности с сучками, он заключается в заделке отверстий густой массой из опилок и казеинового клея. Если есть пятна смолы, их следует зачистить вглубь на 2-3 мм и замазать образовавшиеся впадины смесью из казеинового или столярного клея и опилок. Для удаления масляных пятен воспользуйтесь очищенным керосином, бензином или ацетоном. После этих действий нужно отшлифовать деревянную поверхность наждачной бумагой.

Дефекты в виде трещин и выбоин маскируют с помощью шпаклевкой на водной основе, специально предназначенной для древесины. После высыхания шпаклевки ее необходимо затереть. Не рекомендуется наносить на деревянное основание сплошной слой шпаклевки, так как в этом случае поверхность утратит свою уникальную волокнистую текстуру.

Теперь заключительный этап подготовки – нанесение грунтовки на основание. Нужно обеспечить температурный режим в помещении в пределах +18…+28 градусов и очистить деревянную поверхность от пыльных частиц.

Грунтовка должна соответствовать типу поверхности (выбирайте состав, предназначенный для древесины), а также наносимой краске. Нанеся грунтовку, растушуйте ее флейцем (плоской кистью), а после высыхания состава слегка отшлифуйте поверхность мелкозернистой абразивной бумагой. После финишной шлифовки можно приступать к покраске основания.

Практически все деревянные поверхности и предметы интерьера нуждаются в окрашивании. С одной стороны, это помогает защитить их от губительного внешнего воздействия, а с другой, создает необходимый декоративный эффект. На первый взгляд может показаться, что в этом процессе нет нечего сложного, и справиться с поставленной задачей сможет любой желающий. Но не стоит забывать, что от того, насколько качественно будет выполнена покраска деревянных изделий, зависит не только внешний вид, но и продолжительность службы данных предметов. Именно поэтому еще задолго до начала работ следует изучить все нюансы и тонкости процедуры, определиться с выбором покрытия и рассмотреть технологию окрашивания древесины. В данной статье мы подробно разберем каждый этап, начиная от выбора инструмента и заканчивая нанесением краски.

Характеристики красок для работ с древесиной

Краска для работ по дереву бывает трех видов: на масляной, алкидной и акриловой основе. Выбирая подходящий вариант, необходимо принимать во внимание породу покрываемой древесины, условия, а также климат, в котором будет эксплуатироваться изделие.

Например, акриловая краска может использоваться на любых породах дерева за исключением сортов с повышенным содержанием смолы. В качестве основы выступает вода, благодаря чему состав не издает неприятного запаха, быстро сохнет и считается экологически чистым отделочным материалом. не закупоривает поры дерева, позволяя ему сохранять природные дышащие свойства. Покрытие очень легко наносится, устойчиво к воздействию влаги и низкой температуры, а также способно сохранять насыщенный цвет в течение долгого времени.

Покраска деревянных изделий алкидными составами позволяет надежно защитить древесину от губительного воздействия влаги. Это лакокрасочное средство характеризуется отличной морозоустойчивостью и доступной стоимостью. Находящиеся в составе материала компоненты образуют защитную пленку, отталкивающую воду. Но алкидные краски не способны глубоко проникать в структуру древесины, из-за чего покрытие получается весьма недолговечным.

Масляные составы изготавливаются на основе олифы, поэтому имеют резкий запах и довольно токсичны. Такие краски отличаются повышенной износоустойчивостью, насыщенностью цвета и способностью выдерживать резкие скачки температуры. Работать с этим материалом довольно сложно, так как на поверхности часто образуются потеки. Тем не менее покраска деревянных изделий, изготовленных из смолянистой древесины, чаще всего осуществляется именно этим средством.

Эмаль

Состав этого материала характеризуется повышенным содержанием пленкообразующих компонентов, выполняющих защитные функции. Это позволяет использовать эмаль даже для наружных работ. Следует отметить, что данное покрытие имеет исключительно белый цвет. При необходимости используются концентрированные красители, которые добавляются уже в саму эмаль. Белая основа не позволяет получить яркие оттенки, поэтому итоговые цвета значительно бледнее тонов, указанных в палитре красителя. В отличие от водоэмульсионных красок, эмали обладают сильным неприятным запахом и требуют регулярного проветривания окрашиваемых помещений.

Также следует учитывать тот факт, что белая краска для дерева не способна скрыть структуру основы, поэтому может применяться только на ровных поверхностях, не имеющих темных дефектов. В некоторых случаях изъяны приходится выравнивать при помощи шпаклевки.

Что еще понадобится для покраски дерева

Перечень необходимых инструментов и принадлежностей включает в себя:

Инструмент для окрашивания (кисти, валик, краскопульт);

Шпатель;

Перчатки;

Респиратор;

Шпаклевка;

Грунтовка;

В зависимости от вида окрашиваемой поверхности этот список может быть дополнен.

Выбор кистей

Чтобы окрашенная поверхность смотрелась красиво и аккуратно, необходимо должное внимание уделить выбору малярных принадлежностей. Правильно подобранные помогут нанести максимально ровный и толстый слой покрытия, который будет способствовать длительной сохранности древесины.

Для обработки поверхности лаком, масляным составом или антисептиком лучше использовать кисти с щетиной из натуральных материалов. Для работ с лакокрасочным покрытием на водной основе рекомендуется приобрести кисточки для краски с искусственной щетиной, поскольку, в отличие от натуральной, она не впитывает воду и не теряет упругости.

Также не стоит забывать о размерах инструмента. Для покраски поверхностей большой площади приобретают кисть шириной в 150 мм, для узких достаточно 12 мм. Для окрашивания углов и деревянных рам оптимально подойдут кисти шириной 25 мм, а для работ в труднодоступных местах лучше использовать клиновидные.

Перед началом работ инструмент на час замачивают в воде, чтоб волоски щетины набухли, увеличились в объеме и стали эластичнее.

Подготовка деревянных фасадов к окрашиванию

Выбор краски зависит от того, какой результат хочет получить хозяин: полностью закрасить структуру дерева или оставить ее видимой. В первом варианте применяют акриловые либо масляные средства, во втором - цветные антисептики, которые после высыхания покрываются лаком.

Покраска деревянного дома снаружи начинается с подготовки поверхности. Если фасад окрашивается не в первый раз, следует удалить все предыдущие слои краски, шпаклевки и грунтовки. Для этого используют мелкую машинку, специальную смывку или строительный фен.

Если старая краска хорошо держится и не шелушится, новое покрытие можно наносить поверх нее, но в этом случае следует использовать тот же состав, который применялся ранее. Определить, чем осуществлялась покраска деревянного дома (снаружи или внутри - не суть важно), можно, срезав небольшой кусочек старого покрытия: акриловая краска сразу свернется в рулон, а масляная быстро смоется.

Свежую древесину необходимо хорошо очистить от пыли. Если речь идет об оцилиндрованном бревне, то нужно устранить все неровности и сгладить сучки. С этой задачей легко справится шлифовальная машинка. Далее стены обрабатывают антисептической грунтовкой, акцентируя внимание на нижней части дома, которая больше всего подвергается негативному воздействию окружающей среды.

Технология окрашивания фасада

Когда грунтовка полностью высохла (через пару дней с момента обработки), можно приступать к окрашиванию фасада.

Для работ лучше всего использовать кисть. Покрытие наносят в продольном направлении, стараясь избегать чрезмерно толстых слоев. Начинают окрашивание с самого верха стены, чтоб исключить попадание капель на уже покрытую площадь. В процессе работы краску необходимо периодически перемешивать. Это позволяет добиться максимально ровного цвета по всей поверхности. Особое внимание необходимо уделять торцам досок и бревен, так как они больше всего нуждаются в надежной защите.

Также следует учитывать, что качество выполняемых работ сильно зависит от погодных условий. Покрытие фасада лакокрасочными материалами должно осуществляться при температуре воздуха не менее +5 градусов. При этом палящее солнце будет способствовать слишком быстрому высыханию краски, а повышенная влажность вовсе не позволит качественно нанести состав.

Покраска полов

Сразу следует акцентировать внимание на том, что для пола подходят не все красящие составы. На этом участке используется специально предназначенная для этих целей краска. Половая доска подвергается быстрому износу, поэтому лакокрасочное покрытие должно характеризоваться максимальной прочностью и стойкостью к вытиранию. Также очень важна устойчивость материала к влаге и воздействию ультрафиолета.

Технология покраски полов в большей части схожа с процессом окрашивания фасада. Тут тоже важно правильно подготовить поверхность: очистить древесину от пыли, замазать щели и дефекты шпаклевкой, устранить неровности.

Работы начинают с краев комнаты. Чтоб во время покраски плинтусов не испачкать стены, их края оклеивают малярным скотчем. Далее по всей площади при помощи валика или широкой кисти наносится краска. Половая поверхность покрывается равномерным слоем так, чтоб древесина не просвечивалась и не образовывались затемненные участки. После высыхания краски рекомендуется повторно пройтись кисточкой по всему полу.

Это поможет закрепить полученный результат и сделать поверхность более однородной. Чтоб покрытие прослужило дольше, его можно вскрыть слоем защитного лака.

Окрашивание мебели, дверей и других элементов декора

Покраска деревянных изделий, находящихся внутри дома, выполняется с использованием абсолютно любых красящих составов. Деревянные элементы хорошо вышлифовываются, при необходимости шпаклюются, обезжириваются и покрываются краской. Если речь идет о дверях и мебели, то все стеклянные и зеркальные поверхности снимают либо заклеивают.

Очень часто для домашних работ используют аэрозольные краски в баллончиках. Этот способ удобен при окрашивании мелких и труднодоступных мест. Краску распыляют равномерным слоем на расстоянии 25-30 см. Особого внимания требует поверхность, на которую будет наноситься белая краска для дерева. Она сильно проявляет структуру древесины, поэтому, чтобы добиться равномерного глянцевого эффекта, необходимо нанести ровный и толстый слой шпаклевки по всей длине изделия.

Использование краскораспылителя

Упростить и ускорить процесс окрашивания поможет специальное оборудование для покраски деревянных изделий - краскопульт. Пневматическое распыление позволяет создавать максимально качественное покрытие. Однако, применяя эту технологию, очень сложно нанести краску равномерно. Даже самые опытные специалисты не могут гарантировать отсутствие наплывов, особенно в местах стыковки досок, где практически всегда собираются излишки раствора.

По этой причине краскопульт не используют при нанесении прозрачных составов, которые делают такие дефекты очень заметными.

Технология распыления каски

Окрашиваемую поверхность условно делят на зоны А, Б, С, где сектор А считается самым важным участком. К его покраске приступают в последнюю очередь, когда мастер привыкнет работать с распылительным инструментом.

На курок краскопульта нажимают исключительно у края зоны, двигаясь по направлению волокон древесины. Очень важно соблюдать одинаковое расстояние между распылителем и поверхностью, не допускать наклонов инструмента и перемещать его с одинаковой скоростью. Курок отпускают только тогда, когда факел подойдет к краю окрашиваемого участка. Работу осматривают при ярком освещении, в случае обнаружения дефектов закрашивают их уже с большей скоростью.

Как рассчитать необходимое количество краски

Перед началом ремонтных работ очень важно правильно рассчитать нужное количество краски. Отделывая деревянные поверхности, необходимо учитывать такое свойство материала, как способность впитывать в себя жидкость, поэтому покрывать его необходимо в 2-3 слоя. Производители красящих составов указывают на упаковке их приблизительный расход на 1 м 2 , поэтому все, что нужно потребителю, - правильно посчитать площадь поверхности, которая будет подвергаться окрашиванию. В среднем на 1 квадратный метр необходимо 0,05 литра средства. Таким образом, для трехразового окрашивания 10 м 2 потребуется 1,5 литра краски.

Затевая работы по покраске деревянных поверхностей, следует прислушаться к рекомендациям, изложенным в данной статье. Это поможет избежать нежелательных ошибок и сделать качественное покрытие, которое будет иметь красивый внешний вид и продлит сроки эксплуатации самого изделия.