Пошаговый монтаж водосточной системы. Водосливные системы для кровли. Соблюдение температурного режима при установке

Для организации отвода воды с крыш домов используются различные водосточные системы, представляющие собой конструктивно сочлененный набор элементов, обеспечивающий защиту цоколя и наружных стен от переувлажнения. Кроме выполнения защитной функции, современные водосточные системы позволяют украсить дом и разнообразить его дизайн. В данной статье мы расскажем как крепить водосток к крыше и стене.

Для надежного крепления к строению всех частей водосточной системы применяются специальные крепежные элементы.

Виды крепежных элементов

Для крепления водостоков используются следующие виды крепежных элементов:

Кронштейны. Позволяют закрепить желоба. Размер и форма кронштейнов зависит от формы и габаритных размеров используемых желобов.
Хомуты. Крепятся к стенам и позволяют зафиксировать сливную трубу. Для разных видов стен (деревянных и кирпичных) используются различные хомуты. Форма, и размер хомутов зависит от вида используемых сливных труб. Наиболее часто используются металлические хомуты, крепящиеся с помощью одного, причем длинного, метиза. Хомуты, изготовленные из пластика, имеют 2 точки крепления.

Способы

Способы крепления желобов

Для закрепления желобов используют кронштейны, которые монтируются следующими способами:

На лобовую доску. Данный способ используется, когда полностью завершен монтаж кровли. Это является единственной возможностью закрепить кронштейны без дополнительного демонтажа уже смонтированных элементов кровли.
На стропильные ноги. При отсутствии так называемой лобовой доски, кронштейны крепятся к стропильным ногам.
К обрешетке кровли. В данном случае используются специальные удлиненные хомуты, фиксируемые в двух точках крепления и позволяющие надежно закрепить кронштейны к смонтированной обрешетке кровли.

При монтаже кронштейнов применяются саморезы.

Способы крепления сливных труб

Для закрепления сливных труб используются хомуты, при монтаже которых следует учитывать следующее:

Чтобы обеспечить надежное соединение, глубина фиксации метиза должна быть больше 60 мм, при этом он должен входить в стену, а не в утеплитель.
Необходимо обеспечить определенное расстояние от стены фасада до сливной трубы.
После фиксирования водосточной трубы в хомуте, он не должен чрезмерно ее обжимать. Это особенно важно в случае использования труб ПВХ, меняющих свои размеры за счет колебания температур, что может привести к появлению трещин и разрушению.

Проведение монтажа

Если вы не обладаете желанием и необходимыми навыками для монтажа водосточной системы своими силами, то в этом случае лучше привлечь специалистов. Учитывая, что данный вид монтажа является достаточно простой задачей, вы можете решиться на самостоятельную установку водосточной системы кровли. Наличие помощника значительно облегчит процесс монтажа, но, в крайнем случае, работы можно выполнить и в одиночку.

Для проведения монтажных работ кроме лестницы вам потребуется набор инструментов:

строительный уровень;
рулетка;
отвес;
строительный шнур;
линейка-угольник;
ножовка по металлу.

Монтаж водостоков

Положение водостоков относительно свеса кровли должно быть следующим:

свес должен выступать относительно ближнего к дому края водостока на 25−65%;
дальний край водостока при этом должен быть ниже визуальной плоскости кровли (для волнообразной кровли плоскость определяется по нижней волне).

Для качественного отвода воды требуется обеспечить уклон желоба в направлении слива, величиной 0,2−0,3%.

Последовательность монтажа:

Разметьте и прикрепите крайние два кронштейна (первый и последний) с учетом требуемого уклона.
Натяните строительный шнур между первым и последним кронштейном. Это позволит легко разметить места установки остальных кронштейнов.
Выполните монтаж оставшихся промежуточных кронштейнов (с шагом, рекомендуемым производителем).
Закрепите сливную воронку водостока (по линии шнура).
Выполните монтаж водостоков. Где необходимо установите заглушки. При наличии защитных сеток установите их в сливные воронки.

Монтаж сливных труб

Производится с соблюдением следующих правил:

Монтаж труб выполняется в направлении снизу-вверх.
Под метизы, на которые будет производиться крепление хомутов, необходимо высверлить отверстия соответствующего диаметра.
Шаг установки хомутов составляет 1,8 метра.
Каждая труба должна крепиться с помощью отельного хомута, при этом на длинных трубах устанавливается несколько хомутов (в соответствии с рекомендуемым шагом).
Нижнюю трубу выводят в ливневую канализацию, а при ее отсутствии монтируют нижнее колено.
Верхняя труба соединятся с воронкой.

Правильно выбранная и надежно закрепленная система водослива обеспечит полноценную защиту вашего дома от переувлажнения стен и цоколя, украсит и сохранит внешний вид здания на многие годы.

Видео

Узнайте, как монтировать водосточную систему на примере монтажа пластикового водостока:

Водосточные системы из поливинилхлорида гораздо легче и практичней устаревших металлических вариантов. С пластмассовыми комплектами значительно проще работать. Несмотря на общие с прежними разновидностями правила установки, они не требуют соизмеримых по тяжести трудовых усилий.

Правда, выполнить удачный монтаж водостока для крыши своими руками невозможно без учета специфических качеств полимерных изделий. Разберемся, что следует знать и соблюдать самостоятельным установщикам водосточных систем ПВХ.

Водостоки из поливинилхлоридных элементов конструктивно немногим отличаются от металлических предшественников и прототипов. В выпускаемые промышленностью наборы входят аналогичные детали, из которых монтируют горизонтальные и вертикальные ветки систем. Сборка и установка производится в равное количество этапов и в сходной последовательности.

Однако при изготовлении и монтаже водосточных «конструкторов» из ПВХ неукоснительно учитывается специфическое свойство изделий с полимерной основой. Это характерная нестабильность размеров, проявляемая при изменении температурного фона. Пластмассовые детали способны увеличиваться в линейном направлении при нагреве и возвращаться в прежние геометрические границы при охлаждении.

Предназначенный для работы на улице водосток, естественно, будет охлаждаться зимней порой и подвергаться нагреву жарким летом. Вслед за температурными колебаниями будет удлиняться, затем укорачиваться. Мешать линейным подвижкам, свойственным полимерам, сложно, да и не нужно. К ним надо просто приспособиться. Т.е. учитывать при проектировании и сборке системы указанные качества.

Для сооружения водосточных контуров из ПВХ выпускают специальные компенсирующие и соединительные детали. Они позволяют основным элементам системы удлиняться и укорачиваться без деформаций и повреждений обещанное производителем количество циклов. В их устройстве учтена возможность некоторого передвижения с последующим возвращением на прежнее место.

Кроме описанной особенности у полимерной продукции есть еще одно важное качество, которое необходимо учитывать при креплении водостока из ПВХ к крыше. Это склонность к деформации и к провисанию на длинномерных участках, не имеющих под собой опор.

Для того чтобы довольно гибкие пластмассовые водосточные желоба не провисали, шаг установки держателей под них не может превышать 60 см. Иначе горизонтальные участки между кронштейнами станут прогибаться под тяжестью осадков и от собственного веса. В прогибах накопится грязь и станет застаиваться вода, которая в случае заморозков может банально разорвать полимерный желоб.

Этапы сборки и установки водосточной системы

Сооружение водостока из ПВХ элементов выполняется в четкой последовательности. В общих чертах алгоритм по устройству водосточного контура включает следующие виды работ:

Проектирование. Составление простейшей схемы с подбором оптимального размера системы и расчетом числа основных деталей, необходимых для устройства, и крепежных комплектующих.
Сборка и установка водоприемной части. В ее числе желоба и воронки, принимающие атмосферные осадки, собирающие их с крыши и направляющие в водосточные стояки.
Сборка и установка водопроводной части. Т.е. водосточных стояков, направляющих организованный поток на конкретный участок отмостки или в ливневую канализацию.

Устройство водостока производится исключительно в порядке «сверху-вниз». Это значит, что сначала выполняется монтаж водоприемников, затем устройство и подсоединение водосточных стояков. Строгое соблюдение сменяющих друг дружку этапов продиктовано технологическими особенностями системы и техническими характеристиками использованного в ее производстве материала.

Неукоснительные правила проектирования

В разработке проекта для устройства водостока необходимо соблюдать технологические предписания, обеспечивающие нормальную работу контура и беспрепятственный отвод атмосферной воды. Для этого следует заблаговременно разобраться со следующими вопросами, это:

Оптимальная конфигурация водостока . Двускатные крыши по традиции оборудуют двумя отдельными желобами, оснащают устроенным по периметру непрерывным контуром из водосточных желобов. В сооружении последнего потребуются угловые соединительные детали.
Количество стояков . Каждые 12 м полимерного водосточного желоба должны быть оборудованы одним стояком. Если длина желоба, обычно ориентируемая на длину карниза, больше 12 м, потребуется два стояка с обычными водоприемными воронками и еще компенсирующая воронка.
Применение компенсирующих воронок . Они используются в нескольких случаях: а) при сооружении желобов длиной более 12 м, б) при технических препятствиях расширению, например, близко расположенных стенках соседних построек, в) при устройстве замкнутой водосточной системы по периметру крыши.
Выбор держателей желоба . В монтаже применяются длинные или короткие крюкообразные кронштейны. Длинные крепятся к обрешетке до укладки покрытия, короткие фиксируют на лобовой доске в любое время, в том числе после устройства кровли.
Соблюдение уклона желобов . В зависимости от марки системы, рекомендованный производителем уклон указывается от 2 до 5 мм, распределенных на 1 погонный м водоприемного желоба. Уклон формируется в сторону водосборной воронки путем установки кронштейнов со смещением по высоте.

Крайне важно еще в процессе проектирования определиться с расположением стояков. Они не должны портить экстерьерную композицию. Оптимальный вариант их установки по углам постройки. Однако вполне возможно размещение в созданной эркером нише или посередине стены, если там удобнее сделать приемную точку ливневой канализации.

Если сброс атмосферной воды планируется на отмостку, то нужно просто постараться удалить стояки от проходящих рядом пешеходных дорожек, вентиляционных отдушин фундамента, входов в подвальные помещения.

У проектировщиков водосточной системы для решение задачи с расположением водосточных стояков будет несколько сложнее. Им вертикальные водосточные ветви необходимо обязательно приурочить к несущей стойке каркаса, но допустимо крепление и к рядовой. По аналогии следует поступить мастерам, монтирующим систему для дома с обшивкой сайдингом.

Рассчитывать необходимое количество деталей для сооружения водосточной системы следует в индивидуальном порядке. В частном строительстве сейчас стремятся уйти от типового проектирования, а заодно и от схожих по конструкции крыш. Однако есть расчетный шаблон, который даст представление о выполнении вычислений.

По предельно простой схеме рассчитывается водосток для двускатной крыши со скатами до 12 м длиной. Предположим, что в нашем случае именно так, тогда потребуются:

Желоба. Купить их надо метражом согласно длинам карнизов. Линейному температурному расширению желобов ничто не будет мешать, потому положенных на компенсацию расширения 2,5 мм с каждого края можно не учитывать.
Соединители желобов. Если учесть, что длина их по 3 м, то для каждой линии в 12 м потребуется по 3 соединительных элемента.
Две воронки. По одной на каждый водосточный желоб.
Кронштейны. Количество крюков вычисляют элементарным делением длины карниза на равные отрезки, каждый из которых до 60 см. Перед делением от обоих краев карниза отступают по 5 см.
Дополнительные кронштейны. Для расположенной возле угла дома воронки потребуется один дополнительный держатель, для воронки в центре стены – два.
Четыре заглушки для желобов. По паре на каждую ветку.
По два верхних и нижних колена для сооружения отвода стояков.
Два отрезка трубы для соединения колен. Их применяют, если ширина карнизного свеса превышает 25 см. Размеры отрезков определяются по факту на месте работ, там же и производится раскрой. Если карниз крыши меньше 25 см, колени просто присоединяют друг к дружке.
Трубы для стояка. Определяются по расстоянию от карниза до земли за вычетом длин водосточного отвода, слива и еще 20 – 40 см – это отступ от земной поверхности.
Кронштейны для крепления стояков. Два обязательных: один устанавливается возле нижнего колена, второй возле слива из водосточного стояка. Остальные устанавливаются возле каждого соединения водосточных труб, но не реже чем через 1,5 м.

Элементы водосточной системы для дома с мансардой рассчитываются аналогичным методом. Так же действуют, если водосток устраивают для многоярусных скатных конструкций, но вычисления проводят для каждого ската отдельно.

А вот расчет количества деталей и крепежи для полувальмовой и будет ощутимо сложнее. Потому что для их обустройства понадобятся как минимум четыре угловые детали и два компенсирующих соединителя. Принцип использования компенсирующих воронок и соединителей тот же, что и для линейных отдельных участков. Однако деталями для компенсации подвижек оборудуется каждый замкнутый контур, независимо от длины наибольшего карниза.

На этапе проектирования и расчетов нужно определиться с диаметром будущей системы. Детали для сбора водостоков выпускаются в нескольких типоразмерах, чтобы обеспечить отвод атмосферной воды в требующемся объеме без переливов через край. Точный подбор размера заодно исключит приобретение излишне крупной конструкции, которая будет смотреться громоздко и стоить дороже подходящего по габаритам варианта.

Согласно технологическим рекомендациям стоки с 1 м² кровли должны принимать 1,5 см² поперечного сечения водосточной трубы. Это усредненный условный коэффициент для нашей средней полосы. В южных регионах означенный показатель в 1,5 раза крупнее.

Грамотный подбор типоразмера сборной водосточной конструкции начинают с определения площади кровли, обрабатываемой одной воронкой с подсоединенным к ней стояком. Например, с вычисления площади ската из нашего примера.

Площадь ската надо будет разделить на 1,5, что в итоге позволит нам получить расчетное значение сечения трубы водосточного стояка. Согласно этому значению, как правило, округленному слегка в большую сторону, надо подбирать оптимальный размер водостока.

На практике площадь ската над частным домом редко бывает больше 80 м². Потому с расчетами не слишком утруждаются, а принимают в среднем Ø труб для стояка 100 мм с отклонениями в обе стороны для крыш большей и меньшей площадью.

Сооружение водоприемной части

Разберем процесс сборки и установки водосточной системы ПВХ на конкретном примере. Согласно данным примера монтаж водостока производится после укладки покрытия с использованием длинных металлических кронштейнов для желобов. Т.к. на крышу уложена цементная черепица, то есть возможность банально снять нижний ряд, слегка приподняв уложенные сверху черепичины.

Предположим, что обустраивать будем два отдельных ската двускатной конструкции. Длина ската по карнизу 12 м, ширина фронтонных свесов по 50 см. Воронку расположим так, чтобы подсоединенный к ней стояк проходил в 10 см от угла постройки. Для этого от края карниза отнимем ширину фронтонного свеса 50 см и эти самые 10 см.

Первым делом займемся установкой длинных кронштейнов:

Выполним предварительную примерку. Крайний держатель приложим к месту предстоящей установки. Заодно установим непосредственно на скат правило или обычную рейку. Между правилом и загнутой частью крюка должно остаться 2 см.
Отмечаем точку сгиба. Кроме вышеописанного условия есть еще одно: край кровельного покрытия должен перекрывать желоб минимум на треть. Как только нашли точку, отвечающую обоим условиям, наносим на ножку кронштейна метку.
Находим уклон к водосборной воронке. Если, к примеру, погонный метр карниза должен быть наклонен на 3 мм, умножаем их на 12 м, получаем 36 мм. Это разница высоты сгиба крайних крюков. Если из-за большой ширины фронтонного свеса воронка будет удалена от края почти на метр, то для уклона хватит 33 мм.
Чертим линию сгиба. Для этого кронштейны в количестве, требуемом для обустройства одного ската, выкладываем в ряд и вычерчиваем на их ножках наклонную линию. Точка дальнего от воронки крюка должна быть выше на 3,6 см точки держателя желоба рядом с воронкой.
Нумеруем крюки, прошедшие разметку.
Проводим гибку держателей желоба. В этом деле лучше использовать специальное гибочное устройство для оптимизации точности. За неимением согнуть можно и с помощью тисков, стараясь не повредить антикоррозионную оболочку.
Крепим два крайних кронштейна к обрешетке. Крайние держатели должны отступать от края крыши на 15 см.
Натягиваем между ними одну или две контрольные лески. Одна в обязательном порядке должна обозначать дно, вторую применяем факультативно для обозначения верхней точки крюков, например.
Устанавливаем рядовые крюки согласно расстоянию между ними и линиям, обозначенным леской.

Самый ответственный этап выполнен, теперь надо подготовить желоба и воронку к установке. Для этого снова проводим примерку, но уже той части желоба, к которой будет через воронку крепиться водосточный стояк. Наденем пластиковую воронку на желоб, чтобы найти точное место для сверления отверстия под нее.

Очертим абрис отверстия маркером, не снимая воронку. Затем согласно отметке выбурим в желобе отверстие, применяя подходящую коронку. Сформировать отверстие под воронку можно ножовкой, сделав два встречных запила. Края запилов или пробуренного отверстия надо зачистить наждачной бумагой.

Воронку установим, как положено, на желоб и зафиксируем с помощью ее защелкивающихся бортов. Перед установкой наносим на внутреннюю часть воронки вокруг патрубка клей полоской около 5 мм. Два аналогичные полоски наносятся вокруг отверстия. Если используем компенсирующую воронку, то устанавливаем согласно нанесенным внутри делениям, связанным с атмосферной температурой в день установки.

Монтаж желоба на кронштейны начинаем с отрезка с воронкой. Для сращивания деталей желоба друг с другом используем соединители, на края которых с внутренней стороны, как и на края соединяемых желобов с наружной тоже наносится клей полосками по 5 мм.

Устанавливаем и соединяем все детали желоба на кронштейны, После прикрепляем заглушки, которые имеем полное право установить и до сборки желобов. На внутренние стороны заглушек перед установкой тоже наносится клеевой состав.

Устройство водосточного стояка

Сооружение вертикальной части системы начинается со сборки перехода от горизонтальной части водостока к вертикальному стояку. Для крыш с узкими карнизами до 25 см его собирают путем соединения верхнего и нижнего коленей. Владельцам конструкций с широкими карнизами придется преодолеть более широкий фронт работ.

Примкнем к их рядам, чтобы изучить следующий этап сооружения водостока:

К патрубку воронки присоединим верхнее колено, нанеся на него предварительно полоску клея вдоль линии соединения на расстоянии около 1 см.
Проводим очередную примерку. Прикладываем нижнее колено к месту установки на стене. Линейкой вымеряем расстояние между коленями. Отмечаем положение нижнего колена.
Определяем реальную длину соединительного отрезка, прибавив к расстоянию между коленями высоту патрубка верхнего колена, на который будет надеваться отрезок, и высоту встречного элемента нижнего колена.
Раскраиваем по полученным размерам соединительный отрезок. Зачищаем срез.
Собираем переход и отмечаем точку верхнего хомута для водосточной трубы. Ей положено быть сразу под нижним коленом. Отмечаем точку крепления и снова отделяем нижнее колено и соединительную трубу от верхнего колена.
Устанавливаем хомут, закрепив его так, как положено по техническим правилам фиксировать на стене из конкретного вида стройматериала.
Собираем переход, теперь уже фиксируя клеем его составляющие. Наносим клеевой состав полосами по 5 мм на расстоянии около 1 см от краев.
Отмечаем точки установки хомутов для водосточного стояка, не забывая о том, что самый нижний должен располагаться над сливом. Трубы полимерного водостока соединяются муфтами, под каждой из которых должен быть установлен хомут.
Присоединяем детали стояка, продвигаясь сверху вниз. Соединяем муфтами, оставляя в раструбах по 1 – 1,5 см на свободное линейное расширение труб.
Затягиваем хомуты стояка не слишком плотно, у труб должна оставаться возможность слегка передвигаться вверх/вниз.
Крепим к нижней трубе слив с помощью клея. Если есть желание слив можно подпилить сверху ножовкой.

Если планируется отвод дождевой воды в ливневую канализацию, слив к стояку присоединять необязательно. Труба в таких случаях может заканчиваться прямо над водосборным канализационным лотком на расстоянии 5 – 10 см от его поверхности.

Для предотвращения засоров системы сверху желоб полностью рекомендовано перекрывать решеткой или хотя бы устанавливать защитные сетки в виде краба на воронки.

Видео о правилах устройства ПВХ водостоков

Наглядная демонстрация работ по сборке и креплению пластикового водостока поможет быстро и правильно выполнить монтаж:

Соблюдая правила сборки и установки водосточной системы из полимерных деталей, можно успешно оборудовать кровлю отличной системой отведения атмосферной воды.

Дожди, особенно косые ливни, способны испортить стены и фундамент практически любого сооружения. Качественная и надежная система водоотведения – залог долговечности здания. Процесс монтажа водосточной системы не обязательно перекладывать на плечи профессионалов. Изучив тонкости работы, можно установить водосток собственными силами.

Особенности

Системы, предназначенные для сбора осадков – желательный элемент обустройства любого жилища. Современные проекты жилья часто уже подразумевают ее наличие. Вариант создания водостоков на этапе монтажа обрешетки под будущую кровлю используется наиболее часто. Однако никто не отменяет возможность установки желобов и труб на уже существующей кровле.

Водосточные системы отличаются многообразием конструкций и доступными материалами. Например, не так давно системы делали только из оцинкованной стали. Этот материал был единственным доступным вариантом. Современные изделия тоже являются металлическими, но они покрываются полимерными составами. Также водостоки делают из пластика.

У каждого материала есть свои качественные характеристики, которые стоит рассмотреть подробнее. Итак, сегодня в продаже можно найти водостоки:

оцинкованные;
металлические;
с полимерным покрытием;
пластиковые.

Водосточные системы из пластика в последнее время приобретают все большую популярность. Это оптимальный вариант, так как пластик, который используется для водостоков, не боится температурных перепадов, устойчив к морозам и зною. Пластиковым трубам не страшны коррозийные процессы. Негативное воздействие ультрафиолета трубам из пластика также не грозит.

Пластиковые кронштейны обычно бывают широкими, поэтому обеспечивают плотное и надежное прилегание. Минус пластиковых желобов – невозможность согнуть конструкцию, как это получается с металлическими деталями. Конструкции обычно подгоняются под конкретные проектные размеры. Еще один существенный недостаток пластиковых систем – высокая стоимость.

Металлические водостоки, снабженные полимерным покрытием, имеют более низкую цену. Эксплуатационный срок таких систем является достаточно длительным. Внешние природные воздействия таким водостокам также не страшны. Вид у них вполне презентабельный. Однако при повреждении полимерного покрытия на таких конструкциях часто возникает коррозия. Повредить покрытие несложно, иногда это случается даже при монтажных работах из-за обычных элементов крепления.

Самый недорогой вид систем – варианты из оцинкованной стали. Несмотря на дешевизну, такие водостоки не слишком популярны, ведь обычно они недостаточно эстетичны. Системы имеют большой срок службы, коррозия может появиться только при глубоких царапинах. Основное положительное качество систем из металла – наиболее легкий подгон деталей под нужные конфигурации.

Что касается поддерживающих крепежных элементов, то продаваться они могут как в комплекте с основной системой, так и отдельно. Держатели должны подходить по форме к желобу. В этом вопросе также можно опираться на технические требования СНиПов и ГОСТы.

Технические требования

Число кронштейнов по СНиП считается согласно нормативному расстоянию между креплениями, которое должно составлять 50-60 см. Для подсчета нужного количества крепежей общую длину системы нужно поделить на это расстояние. Если здание имеет нелинейную форму, то можно рассчитать общее количество относительно каждой стены. Угловые элементы нужно посчитать штуками, так как стоки, находящиеся по углам, должны придерживаться с двух сторон.

Кронштейны могут крепиться несколькими способами.

К стропильной системе кровли. Этот вариант подходит для еще не настеленного кровельного материала.
К ветровой доске. Этот вариант является единственным в случае, если отливы изготовлены из пластика. При других материалах это – один из возможных вариантов.
К последней доске обрешетки под кровельный материал, если он является сплошным.

Также этот способ подходит, если кровельный материал еще не уложен. ГОСТ предполагает, что кронштейны должны монтироваться с учетом создаваемого уклона системы. Проще всего с металлическими вариантами, так как их можно подогнуть подручными средствами.

Согласно все тем же нормативным параметрам, водосточный желоб нужно размещать так, чтобы кровельное покрытие заканчивалось, не доходя до половины желоба. Верным будет расположение желоба в 1/2-1/3, это позволит системе улавливать воду даже при сильных ливневых дождях.

Нормативные правила предполагают и оптимальный выбор размещения конструкции. Например, высоко устанавливать желоб не рекомендуется в снежных регионах, а также на крышах с малым углом наклона.

Если регион вашего проживания не является снежным, а кровля имеет достаточный уклон, можно особо не переживать о месте расположения конструкции. Если низкий желоб не получается, то можно установить дополнительные снегозадержатели. Снег будет сходить с крыши понемногу и не нанесет вреда ливневой системе.

Кроме крепежных элементов важно правильно подсчитать количество труб и желобов. Также стоит учесть, что если диаметр системы будет выведен неправильно, то она не сможет отводить нужный объем воды с крыши, либо будет справляться, но окажется неоправданно дорогой.

Существуют определенные принципы для расчета.

Для поверхностей общей площадью скатов до 50 м кв используют трубы 75 мм и водосточные желоба 100 мм.
Для поверхностей площадью от 50 до 10 кв м применяют трубы диаметром 87 мм и желоба 125 мм.
Для крыш с квадратурой более 100 м кв актуальны трубы диаметром 100 мм и водосточные желоба 150 мм.

Проект водосточной системы на бумажном носителе упростит задачу по выбору всех составляющих элементов. Все данные по вашей задуманной конструкции нужно отразить схематично. Для этой работы пригодится знание видов систем.

Виды

При обустройстве жилого здания можно применять различные водосточные системы. Наиболее популярный вариант крепится снаружи сооружения и представляет собой совокупность различных элементов, в которых может скапливаться вода. Для дальнейшего вывода влаги иногда обустраивают ливневую канализацию или колодец. Дачники устанавливают обычные бочки для сбора воды, которой впоследствии можно поливать огород.

Этот вариант системы сливов называется организованным, наружным. Однако он мало приемлем для плоских крыш. Здесь лучшим выбором будет ливневая воронка, которая обычно имеет круглую форму. Вода попадает по стокам внутрь воронки, затем идет в трубы и направляется в канализацию. Необходимое число таких воронок в кровле определяется региональными природными факторами, а также площадью кровли.

Внутренний водосток может работать по системе самотека. Также иногда обустраивают вариант системы с сифоном. Такие системы требуют небольшого количества воронок. В водостоках, где вода должна идти самотеком, скорость потоков определяется углом наклона желобов.

Специалисты выделяют еще один вид водоотводов, который относят к неорганизованному типу. Такой водосток представляет собой кровлю с правильно обустроенным уклоном. По нему влага свободно стекает вниз, при этом фасад здания совсем не «страдает». Однако из-за того, что вода падает близко к фундаменту, повышается риск его разрушения. Такой вариант приемлем для односкатных крыш. Уклон при этом желательно делать в сторону внутреннего двора.

Такие кровли редко используются для жилых домов. Согласно СНиП, неорганизованные водостоки разрешены только на многоэтажных зданиях. Кроме того, для возможности обустройства неорганизованного водостока специалисты высчитывают ежегодное количество осадков в регионе. Оно не должно превышать 300 мм/год.

На той части здания, куда обращен скат, нельзя размещать балконы. Также там не должно быть проезжих частей, пешеходных зон.

Кровельное покрытие оборудуется козырьком длиной не менее 60 см. Хорошую защиту жилым строениям неорганизованный водосток не обеспечит.

Есть еще один вариант водостока, именуемый капельником. Он выглядит как планка, закрепленная на фронтоне или карнизе сооружения. Капельник является хорошей защитой фасада дома от воздействия влаги. Он действует следующим образом:

вода попадает на пластину;
затем она переливается в водосточный желоб;
далее осадки попадают в водосточную систему.

Устройство разных видов водоотводов отличается. Рассмотрим подробнее традиционные системы наружного и внутреннего типа.

Устройство

Устройство внутреннего водостока предполагает размещение труб внутри зданий. Такая система не позволяет трубам промерзать и хорошо подходит для регионов с очень изменчивой погодой. Плюсом системы является и то, что труб не видно с фасада, что улучшает экстерьер. Особенностью устройства является обязательное наличие дренажа или специального места, куда поступает дождевая вода.

Устройство системы предполагает обязательное наличие:

трубопровода;
приемных воронок с коллектором;
специальных систем очистки.

В отличие от первого варианта, наружный водосток ставится на фасад сооружения. Большинство загородных частных зданий оборудуются именно такой системой. Главное ее удобство состоит в том, что устройство водостока допускается после строительства. С внутренним водостоком такой вариант не пройдет.

Преимущества внешнего устройства следующие:

простой монтаж;
простой уход;
нет необходимости в профессиональных знаниях и навыках.

Кроме того, для устройства наружных систем можно использовать самые разные материалы.

Расчет материала

Для расчета материалов по СНиП необходимы следующие данные:

площадь кровли;
количество среднегодовых осадков;
температурный минимум зимой в регионе;
наличие дождевой канализации.

Данный расчет помогает определить количество желобов, а вернее суммарную длину свесов, которую поделили на длину одного желоба. Например, суммарная длина свеса равна 40 метров. Отнимите длину угловых элементов (по 15 см на одну сторону) Получается: 12*15 = 1,80. Затем: 40 – 1,8 = 38,2 м.

Стандартная длина одного желоба из оцинковки – 3 метра. Значит, потребуется 13 желобов (38,2/3 =12,7). Количество соединительных элементов подбирается по числу мест соединений в конструкции. В этом вам поможет чертеж, на котором нужно изобразить прямоугольник со схематично расположенными элементами водостока. Для нашего примера потребуется 18 соединительных муфт.

Количество кронштейнов для креплений высчитывается исходя из общей длины, поделенной на нормативный шаг. Например, для пластика это – 60 см, а для металла – 70 см.

Если система не замкнутая, а желоба будут монтироваться с открытыми торцами, то нужно определить число заглушек. Например, для двускатной щипцовой кровли, на которой монтируется система в две нитки, нужно установить четыре заглушки. Если кровля четырехскатная, шатрового типа, заглушки не потребуются вовсе.

Число угловых элементов будет равным количеству наружных и внутренних углов дома. Количество труб выбирается таким образом, чтобы оно совпадало с числом водостоков, а их длина должна соответствовать высоте сооружения. В некоторых случаях нужны изогнутые колена. Их необходимость определяется шириной свеса.

На каждое соединение секций необходимо надеть хомут. Если труба трехметровая, то хомутов должно быть два: один сверху, другой снизу.

Отвод нужно располагать в 30 сантиметрах от земли (можно опускать до 15 см, но только при наличии коллектора).

Расчет внутреннего водостока ведется по правилу – одна воронка на 0,75 метра кв. Шаг между воронками определяется делением длины крыши, вымеренной по продольной оси, на количество воронок. Кроме водоприемников для системы потребуются:

стояки;
отводящие трубы
выпуск.

Для внутреннего водостока можно выбирать трубы диаметром 100, 140, 180 мм. Длина может составлять 70 или 150 м. Поступающая влага передается ливневой канализации. Если водоотводы предполагается использовать круглогодично, то систему лучше разместить в отапливаемой зоне.

Внутренняя система часто страдает из-за мусора, который может попасть в нее с крыши. Конструкция защиты предельно проста – колпак и стакан. Это вспомогательный элемент, но он хорошо справляется с задержанием различного мусора.

Такое вспомогательное устройство не потребуется, если внутренний водосток устанавливается с сифоном. Это специальный клапан для ливневой канализации, подключенной к водостоку. Он удерживает давление воды, находящейся в трубах. При заполнении водосточной системы клапан открывается, происходит очень быстрый выброс осадков. Образование засоров в сифонной системе происходит редко, чистить ее практически не нужно.

Монтаж

Установка водостоков своими руками будет правильной, если неукоснительно соблюдать инструкцию. Монтировать будет удобнее, подробно рассмотрев конкретный пример. Согласно примеру, сделать водосток можно после укладки покрытия кровли.

Чтобы собрать наружную систему по такой схеме, потребуются длинные кронштейны для желобов. Крепить кронштейны нужно будет к нижней доске. В нашем примере материал покрытия крыши – черепица. Поэтому здесь достаточно приподнять уложенные в этом ряду элементы покрытия кровли.

Для эффективности работы водосточной системы кронштейны важно правильно подготовить. Крепеж нужно предварительно примерить. Учтите, что край желоба не должен выступать за линию ската кровли. В идеале между краем крюка и линией ската должно оставаться около 2х см. После примерки следует нанести разметку. Первый крюк в любом случае должен располагаться выше последнего.

Для примерки первый крюк нужно уложить к месту предстоящей установки. Непосредственно на скат устанавливается правило или обычная рейка. Отмерьте от загнутой части крюка к правилу около двух сантиметров. Отметьте точку сгиба. Условие СНиПа – желоб должен перекрывать край на треть. Найдите точку, отвечающую этому условию. Нанесите на ножку кронштейна метку.

Найдите уклон к водоприемнику. Погонный метр карниза – это около 3 мм уклона. В примере 12 метров водостока, значит 3*12=36. Такой должна быть разница между первым и последним крюками. Начертите линию сгиба. Для этого кронштейны в нужном количестве выложите в ряд и выведите на их ножках наклонную линию. Размеченные крюки пронумеруйте.

Держатели согните специальным устройством, которое оптимизирует точность. Для работы можно использовать тиски, но только в том случае, если крюки не имеют покрытия.

Чтобы уклон был соблюден, прикрепите сначала два крайних кронштейна. Натяните между ними контрольную леску. Крепление рядовых крюков производится согласно размеченному расстоянию. Основная работа проделана. Осталось установить желоба и воронку. Проведите еще один этап примерки, но уже к желобу, а точнее к той его части, к которой будет крепиться водосточный стояк.

Чтобы найти точное место для сверления, пластиковую воронку лучше надеть на желоб.

Очертите отверстие маркером, а затем вырубите его в желобе. Для формирования отверстия подойдет ножовка. Инструментом делаются два встречных запила. Края запилов и пробуренного отверстия зачищаются наждачной бумагой. Далее нужно монтировать воронку на желоб и закрепить ее при помощи специальных защелок. Монтировать систему к плоской стене просто, достаточно закрепить ее на крюках и зафиксировать патрубки воронок клеем.

На крыше монтаж системы начинается с желобов с воронкой. Укрепляйте детали желоба с применением соединителей. Желательно, чтобы внутренняя сторона соединителей также была покрыта клеем. Если нужно, то последним этапом будет крепление заглушек. Они нужны для сбора воды со скатных крыш двумя водостоками.

Сборка вертикальных стояков начинается со сборки коленей. Если конструкция сооружения имеет широкий карниз, то этапов будет больше. Здесь снова нужно будет выполнить примерку. Она проводится после присоединения к патрубку воронки первого колена. Нижнее колено приложите к месту установки на стене. Линейкой измерьте расстояние между деталями.

Затем переходите к раскрою соединительного отрезка. Переход от водосборной системы к водосточной может располагаться под углом. Соединяйте детали муфтами с установленными хомутами. Затягивайте хомуты не слишком сильно. Слив к нижней трубе должен быть закреплен клеем.

Слив необязателен, если дождевые воды будут собираться в ливневую систему. Окончание трубы может находиться над водосборным лотком, на расстоянии нескольких сантиметров от поверхности. Чтобы желоба не засорялись мусором, их рекомендуется перекрывать решетками.

Чем тяжелее материал труб, тем меньшим должно быть расстояние между крюками. Все вспомогательные детали (крючки, воронки и заглушки) должны быть смонтированы до установки основной линии желобов.
Наиболее долговечным материалом водосточных систем считается медь. Медные трубы никак не реагируют на атмосферные явления. Сроки службы медных деталей могут составлять не одно столетие. Однако такая система является дорогостоящей. Она не окупит себя, если будет установлена на скромном домике или простом здании производственного назначения.
Способы соединения элементов выбирают в зависимости от применяемого в конструкции материала. Например, для пластика будет актуальным метод холодной сварки, при помощи зажимов, с использованием резиновых уплотнителей.

В местностях с холодными погодными условиями можно устанавливать подогрев водосточной системы. Это удовольствие не из дешевых, однако оно эффективно предотвращает обледенение, а значит, и обрушение всей системы.
Не нужно разрезать металлические водостоки угловой шлифовальной машиной, особенно, если это элементы с полимерным покрытием. Лучшим инструментом для резки водостоков является ножовка по металлу.
Не стоит забывать о необходимости периодического очищения системы. Желоба открытого типа легко засоряются опавшей листвой, а в трубы попадает мелкий мусор и грязь. Попавший в водосток мусор придется убирать вручную. В чистке поможет хороший напор воды, например из шланга. Есть специалисты, которые выполнят эту работу за денежное вознаграждение.

Монтировать желоб со всеми соединениями и заглушками лучше на земле. Чтобы систему поднять под крышу, потребуется помощник. Если человек работает один, то собирать систему лучше наверху, под крышей, но это не совсем удобно.
Оптимальный клей для соединения ПВХ труб – двухкомпонентный, на основе полимерного соединения (второй компонент – тетрагидрофуран). Это термостойкий состав, устойчивый к химическим агрессивным веществам. Затвердение веществ наблюдается на протяжении 4-х минут. Клей продается в емкостях весом от 0,125 до 1 кг. Механическая прочность и запас надежности у такого клеевого состава весьма высоки.
Для металла можно использовать зажимы и уплотнители. Если установка системы вам не по силам, то для монтажа лучше вызвать профессиональных установщиков. Работа будет сделана качественно и быстро.

Любая постройка нуждается в качественном отводе атмосферных осадков. Сама кровля герметична, а ливневые воды и снег уходят благодаря скатам. Но если стекающая влага будет попадать на фасад или фундамент здания, то они отсыреют и быстрее износятся. Поэтому каждой постройке необходим водосток. Это защитная конструкция, состоящая из системы желобов, расположенных по периметру крыши, и отводных труб.

Зачем нужен водосток

Наружный водосток - это комплекс открытых желобов, собирающий с крыши влагу и направляющий её в вертикальные отводные трубы. Места, где заканчивается конструкция, оснащаются ёмкостями для сбора воды или ливневой канализацией.

Водосток защищает дом от разрушительного воздействия влаги

Функции водостока

Водосток выполняет такие функции:

Защитная. Заключается в отведении сточных вод от стен и цоколя дома.
Декоративная. Красивый самодельный водосток станет украшением жилища или беседки.
Кумулятивная. С помощью такой системы ливневыми водами можно заполнять специальный резервуар для полива.

Промышленные водостоки производят из специального пластика или оцинкованной стали и стоимость их достаточно высока. А если приплюсовать заглушки, воронки, уголки и колена, то цена увеличится вдвое. У готовых деталей есть своё преимущество - их легко собрать, как конструктор. Чтобы сэкономить, умельцы нашли альтернативу и стали самостоятельно изготавливать системы водоотлива из подручных средств, например, из пластиковых канализационных труб. Поэтому если дом или дача уже есть, а водостока там нет, то можно рискнуть изготовить его собственноручно.

Самодельный водосток может прослужить долгие годы

Если подойти к делу с умом и правильно подобрать материал, то самодельный водосток вполне можно будет использовать как основной.

Виды водостоков

Водосток бывает таких видов:

Наружный или внешний. Такой тип подойдёт для самостоятельного монтажа.
Внутренний, который предусматривают ещё в проекте. Чаще всего этот вид устанавливается на плоских крышах, для него подойдут трубы из любого материала.

Материалы для самодельных водостоков

Ранее для сборки систем отлива использовался только металл. Чаще - оцинкованная или покрытая полимерами сталь, реже - медь или алюминий. Теперь ассортимент подходящих материалов значительно увеличился:

Водостоки из оцинкованной стали. Они долговечны, надёжны, устойчивы к нагрузкам и скачкам температур. Их минусом является шумность и подверженность к коррозии.
Оцинкованная сталь - один из самых популярных материалов для водостока
Системы отлива из ПВХ. Отличаются малым весом и низкой шумностью, легки в сборке и хорошо противостоят перепадам температур.
Водосток из ПВХ - надёжен и бесшумен
Водоотводные системы из канализационных труб. Благодаря удобному монтажу и большому разнообразию переходников такие трубы стали отличной заменой промышленным водостокам из ПВХ.
Канализационные трубы - отличный материал для водостока
Трубы и желоба из керамики. Для них понадобится специальная глина и навык гончарства.
Керамические трубы очень долговечны
Отливы из пластиковых бутылок. Быстро монтируются, но годятся в качестве временной альтернативы.
Бутылочный пластик - самый доступный материал для создания водоотлива
Деревянные водостоки. Изготавливаются вручную, служат долго только в случае специальной обработки.
Деревянный водосток очень декоративен
Водоотливы из меди. Пригодны для длительной эксплуатации, но со временем покрываются патиной.
Медные водостоки выглядят благородно и престижно

Для собственноручного изготовления стандартной водоотливной системы часто пускают в ход пластиковые трубы для канализации. У них есть ряд несомненных достоинств:

доступная цена;
широкий ассортимент труб и переходников, а также всевозможных механизмов для крепления;
небольшой вес, что облегчает перевозку и монтаж;
возможность самостоятельной порезки;
долговечность.

Поскольку такие трубы бывают разных цветов, нужно разобраться, какие из них рекомендуется использовать для обустройства водоотводной системы:

Как сделать водосток своими руками

Перед покупкой труб составляется схема всей системы, включая все части конструкции и их количество:

Сечение труб подбирается исходя из площади ската кровли. Можно взять на вооружение такую шкалу:

площадь ската до 50 кв. м - диаметр труб 8 см;
до 125 кв. м - 9 см;
более 125 кв. м - 10 см.

Остальные элементы приобретаются исходя из диаметра труб, из которых выполнены желоба.

Как уже было отмечено, перед покупкой материалов и установкой водостока необходимо начертить подробную схему, в которой должны быть отмечены:

периметр крыши;
длина и количество желобов;
точки крепления кронштейнов, места стыков и воронок;
расположение стоков.

Исходя из периметра кровли определяется метраж трубы для будущих желобов. Так как она распиливается пополам и из одной заготовки получается две, то необходимая длина труб будет равна половине периметра крыши. Далее высчитывается количество водоотливных стояков. Для этого расчерчивается план, на котором отмечаются все элементы. Расстояние между ними не может превышать 5 м. После определения количества водостоков вычисляется их длина, для чего измеряется расстояние от карнизного свеса до грунта. Это и будет предполагаемая высота водоотливного стояка. Умножается эта цифра на количество деталей и получается нужная длина трубы. Следующими по проекту высчитываются тройники, соединяющие желоба и стояки. Если стояки будут отклоняться под углом, приобретаются готовые переходники. А также обязателен специальный универсальный герметик для стыков.

Инструменты для работы

Для работы нужны:

саморезы по дереву;
отвёртка;
болгарка, электролобзик;
ножовка по металлу;
шуруповёрт;
строительный шнур;
уровень и рулетка;

Также понадобятся строительные леса.

Сооружение водосточной системы

После приобретения материалов можно начинать изготавливать и собирать водоотливную конструкцию.

Создание желобов

Чтобы из трубы получился жёлоб, её следует распилить пополам. Это можно сделать болгаркой, выбрав диск с алмазным напылением и сегментами. Тогда пластик при порезке не будет плавиться. Можно использовать и электрический лобзик. Для удобства нужно сконструировать что-то вроде направляющей и закрепить её на заготовке, чтобы распил был ровным. Его можно сделать и простой ножовкой. В качестве направляющей может выступить линейка, прикреплённая к заготовке скотчем, или нитка, натянутая на саморезы, вкрученные в трубу с двух концов. Участки трубы, входящие в тройник, не распиливаются. Это гарантирует надёжность соединениям.

Из одной пластиковой трубы получается два водоотводных желоба

Изготовление и установка кронштейнов

Для закрепления желобов используются кронштейны. Их можно купить или изготовить самостоятельно из полосок листового металла, изогнув по размеру желоба. Кронштейн - это базовая составляющая наружного водостока, которая поддерживает жёлоб. С помощью крюкообразных держателей образовывается конфигурация водоприёмного контура.
Кронштейны можно изготовить самостоятельно из полосы стали толщиной не менее 2 мм, потому что они должны быть надёжными . Можно приобрести готовые полоски для электромонтажных работ. Их сечение изначально подходит, останется только порезать заготовки по длине.
Размер заготовки:

Чтобы все кронштейны были одинаковые, можно применить приспособление для гибки стальных полос или стальную трубу нужного размера в качестве шаблона. Также рекомендуют набить на толстой доске гвозди в нужной последовательности и гнуть держатель с помощью куска трубы в качестве рычага.
После придания формы в кронштейнах просверливаются отверстия - два для крепления к карнизу, следующие два для крепления желоба. Напоследок держатели окрашиваются краской по ржавчине - она более долговечна. Кронштейны крепят несколькими способами:

Монтируются кронштейны с учётом следующих принципов:

Выбрав способ фиксации кронштейнов, можно приступать к работе:

Первыми крепятся два крайних кронштейна, между которыми выдерживается необходимый уклон.
Два крайних кронштейна крепятся первыми
Между закреплёнными кронштейнами натягивается шнур, и по этой прямой намечаются места для крепления всех остальных элементов.
Кронштейны прикручиваются к основанию с шагом 550–600 мм.
Между кронштейнами выдерживается расстояние 5–6 см
Следующими монтируются пластиковые переходники или воронки будущего водостока. Одна воронка способна собрать воду с 120 м кровли.
Отверстие для установки воронки вырезают с помощью ножовки
Устанавливаются желоба. Они собираются как на земле, так и под крышей. Главное, грамотно соединить стыки. Они крепятся клеем или состыковываются с помощью специальных клипс из алюминия. В случае стыковки обязательно применение герметика. Высота крепления кронштейнов зависит от региона. Если снега зимой выпадает немного, то крепить можно, где удобно. В противном случае жёлоб опускается, чтобы сходящий с крыши снег не унёс с собой водосток.
Желоба состыковываются клипсами или ставятся на клей
Когда желоба собраны и лежат на кронштейнах, патрубки-переходники из цельных кусков труб заводятся в тройники или сливные воронки. Перед этим они обрабатываются герметиком. На верхнем конце сливной системы непременно устанавливается заглушка.
Заглушка устанавливается на резиновый уплотнитель

Видео: установка карнизных кронштейнов

Монтаж внешних водоотводных стояков

Сборка водосточных стояков выглядит так же, как соединение желобов. Если труба удлиняется, то между отрезками на герметик ставится переходник. Процесс требует соблюдения ряда правил:

водосточная труба должна отходить от стены на 10 см;
для крепления к стенам нужно использовать хомуты;
трубу стоит монтировать сверху вниз;
верхний отрезок вставить в воронку и зафиксировать герметиком.

При необходимости трубу стояка можно соединить с переходником для ливневой канализации. Его рекомендуют заменить коленом, под которое ставится ёмкость для стекающей воды.

Монтаж водосточной трубы должен производиться в соответствии с правилами

Готовый водосток рекомендуется дополнительно защитить от замусоривания, установив в желоба скрученную в рулон строительную сетку. Диаметр свёрнутого рулона должен быть чуть меньше, чем диаметр трубы, из которой сделаны желоба. Защита фиксируется пластиковыми хомутиками.

Водосток можно защитить сеткой из разных материалов

Видео: водоотлив из канализационных труб

Самодельный водосток из оцинкованной стали

Создание системы водоотведения из оцинкованной стали требует определённых знаний и сноровки. Обычно используется кровельная листовая сталь 0,5–0,7 мм. Она не должна быть меньше 270 г на кв. м.

Инструменты

Необходимо подготовить:

ножницы по металлу;
фломастер для разметки;
молоток и киянку;
плоскогубцы.

Изготовление трубы из жести

Трубы - это простой элемент сливной системы и их очень легко сделать в домашних условиях. Для работы подойдут листы оцинкованной стали или тонкая жесть. Метод изготовления из этих материалов одинаков.

Трубу из стали легко изготовить самостоятельно

Пошаговая инструкция

Работы выполняются в такой последовательности:

Расчёт количества материалов и их покупка.
Вес листа стали должен составлять не менее 270 г на кв. м
Уложенный на ровную поверхность лист металла раскраивается по размеру желобов и труб будущего водостока. Ширина заготовки для трубы должна иметь запас полтора сантиметра для соединения краёв. Также наносится линия фальца - с одной стороны на расстоянии 0,5 см, а с другой - 1 см. Перед приданием формы заготовку можно покрасить, чтобы продлить срок её эксплуатации.
Чтобы водосточная труба служила дольше, её можно покрасить
С помощью плоскогубцев выкройка загибается с меньшей стороны под углом, а с большей - буквой Г.
Металл выравнивается киянкой под прямым углом. Стороны заготовки соединяются, причём меньшая часть должна зайти в большую.
Цилиндрическую или полуцилиндрическую форму заготовке можно придать вручную, используя шаблон. На трубу или бревно нужного диаметра укладывается лист металла и выстукивается киянкой.
Придать форму трубе для водостока можно и своими руками

Монтаж водостока из стали

Принципы устройства водосточной системы из оцинкованного металла сходны с монтажом водостока из пластиковых труб. Но есть и отличия:

После определения отправной точки монтируются кронштейны для желобов.
Желоба из металла укладываются внахлёст длиной 7–10 см. Нахлёст призван компенсировать расширение металла в летний период.
Устанавливаются воронки, которые должны располагаться между кронштейнами. Отверстия под воронки вырезаются ножницами по металлу.
Соединяются воронки с трубой на достаточном расстоянии от стены.
Фиксируются трубы хомутами.
Прикрепляется отлив внизу трубы.
Монтируется система антиобледенения.

Видео: сооружение водостока из металла

Водоотлив из пластиковых бутылок

Самым дешёвым и лёгким вариантом является создание водостока из пластиковой тары. Накопить нужное количество подобного материала будет просто, но для конструкции понадобятся 1,5-литровые бутылки прямой формы. Кроме них, понадобится проволока и кронштейны.

Водосток из бутылочного пластика собирается очень быстро и стоит дёшево

Инструменты и материалы для работы

Стоит подготовить:

мебельный степлер и скобки 10–12 мм;
строительный нож;
дрель или шуруповёрт;
тонкое сверло;
проволоку;
шило;
пластиковую тару.

Пошаговая инструкция по изготовлению отлива из пластиковых бутылок

Первым делом вычисляется длина будущего водостока. Для удобства можно нарисовать эскиз. Функциональная часть бутылки будет равна 15–20 см. Этот пластик не годится для длинных (более 5 м) конструкций.
Бутылки очищаются от наклеек и этикеток.
Затем у пластиковой тары отрезается дно и горлышко в месте, где сужается верхняя часть. Для желоба получившийся цилиндр распиливается пополам.
Пластиковую бутылку нужно подготовить, чтобы сделать из неё водоотвод
Жёлоб собирается из пластиковых прямоугольников при помощи степлера. Пластик накладывается внахлёст (1,5 см) и фиксируется двумя-тремя скобами. Донышки используются как заглушки при поворотных конструкциях.
Скреплять части бутылок для желоба нужно степлером
Получившийся лёгкий жёлоб крепится к крыше. Для этого в шифере или другом кровельном материале просверливаются отверстия на расстоянии 20–30 см. Аналогичные дыры в жёлобе делаются шуруповёртом или обычным шилом. Далее через отверстия пропускается проволока, которая прикрепляет водослив к крыше.
Водоотвод тоже легко конструируется из бутылок. У одной отрезаем горлышко, а из остальных делаем уже знакомые цилиндры. Бутылка с отрезанным горлышком будет выполнять роль переходника - в ней надо будет проделать отверстие для края желоба.
Готовая конструкция из пластиковых бутылок прослужит примерно год

Готовая конструкция прослужит минимум год, но потом придётся позаботиться о создании более совершенной системы.

Видео: жёлоб из пластиковых бутылок

Очевидно, что самостоятельное создание водосточной системы доступно каждому, кто хочет оснастить свой дом экономичной и практичной конструкцией.

Эта статья для домашних мастеров, которые хотят разобраться, как правильно установить водостоки на крыше, чтобы не платить наемным работникам за то, что они прекрасно могут сделать сами. Ведь по большому счету смонтировать металлические водостоки задача реальная. Но есть нюансы, о которых знают только мастера, и я готов их раскрыть.

Грамотная подготовка это главный залог успеха

Монтаж водостока своими руками, впрочем, как и любая другая работа всегда начинается с тщательной подготовки. У профессионалов это уже отработано на уровне инстинктов, а вот домашнему мастеру лучше взять лист бумаги и составить себе небольшой план.

Согласитесь, обидно будет, если в самый разгар работы вдруг выяснится, что не хватает какой-то мелочи. Или того хуже, вы пропустили важный этап монтажа и нужно будет что-то снимать, чтобы исправить ошибки.

Несколько слов о выборе системы

Коль мы говорим о том, как установить именно металлические кровельные отливы, стоит сказать пару слов о том, какими они бывают:

Самыми распространенными в этом направлении считаются водостоки для крыши из оцинкованной стали.

Эти отливы бывают 2 видов:

Голая оцинкованная сталь, то есть на металл нанесено только цинковое напыление;
Оцинкованная сталь с полимерным покрытием.

Цена у этих отливов отличается минимум в 2 раза. Если голая оцинковка вам обойдется порядка 150 рублей за погонный метр, то стоимость водостока с дополнительной качественной полимерной защитой стартует уже с 320руб м/п;

Когда будете определяться, имейте в виду: голая оцинковка в условиях большого города просуществует не более 10 лет, поскольку кислотные дожди ее попросту съедят. Поэтому она подходит только для сельской местности и загородных коттеджей.

Установка алюминиевых труб и желобов по популярности стоит на втором месте. Подобные системы все идут с полимерным окрашиванием. Плюс весят они намного меньше, чем стальные. У нормального производителя цена начинается примерно от 700руб м/п;

Существуют еще медные отливы. Но честно сказать я еще не встречал, чтобы кто-нибудь самостоятельно выполнял монтаж медных водостоков для крыши. Дело не в том, что это тяжело или сложно, просто стоят они минимум 900руб за 1м/п, а те люди, у которых есть такие средства зачастую могут себе позволить нанять мастеров.

Как рассчитать отливы

Перед тем как сделать водосток с крыши, нужно еще рассчитать, какой именно водосток нужен персонально в вашем случае. Речь в данном случае идет о сечении труб и желобов.

Покупать самое большое сечение с запасом также не вариант:

Во-первых, на небольшой скромного домика огромные желоба будут смотреться, мягко говоря, нелепо;
А во-вторых, цена у них значительно выше.

В первую очередь нам нужно выяснить эффективную или полезную площадь кровли. Здесь большинство домашних мастеров, как и я в свое время, наступают на одни и те же грабли.

Все мы учились в школе и знаем, что для того чтобы рассчитать площадь плоской фигуры нужно длину умножить на ширину. Но эта формула для расчета эффективной площади наклонной кровли не годится. Ведь мы имеем дело с наклонной плоскостью.

Эффективная площадь крыши своими руками рассчитывается по другой формуле (показана на схеме ниже).

Здесь есть небольшой нюанс. Если ваша кровля имеет угол наклона до 10º, то ее полезная площадь рассчитывается по формуле А*С= S.

Имея на руках полезную площадь вашей кровли, вы уже можете заглянуть в таблицу и узнать, какие трубы и желоба вам больше подходят. Но здесь также не все просто, нужно учитывать в какой точке желоба вы собираетесь устанавливать сливную воронку с водосточной трубой.

Имейте в виду: при подсчете эффективной площади кровли не нужно считать полностью всю площадь вашей кровли, вполне достаточно данных по самой большой плоскости.

Теперь давайте рассмотрим на примере, как происходит подсчет количества элементов водосточной системы. Предположим, мы имеем четырехскатную кровлю 12х6м, с двускатной пристройкой по центру здания 6х2м.

Монтаж водостоков положено делать под наклоном. В среднем угол наклона колеблется в пределах 1–3 мм на 1 погонный метр желоба. Естественно, уклон делается в сторону сливной воронки. Но если длина желоба превышает 10м по прямой, то уклон нужно делать от центра в обе стороны и по краям устанавливать 2 слива.

Как правило, большинство солидных производителей выпускают желоба длиной по 3м и по 4м. У нас длина большого ската 12м, соответственно на него нужно устанавливать 2 воронки по краям, следовательно, на дом пойдет минимум 4 воронки с комплектами водосточных труб и коленьев.

По правилам на такой дом достаточно 4 сливов.

Но, исходя из собственного опыта, я бы установил еще пару сливов по обе стороны центральной пристройки (на схеме они показаны пунктирной линией).

В итоге необходимо взять 10 штук желобов длиной по 3м и 1 желоб длиной 4м, он позже разрежется пополам и установится по обе стороны пристройки;
Наружных углов на такую систему пойдет 4 штуки, плюс 2 внутренних для обустройства поворотов желоба рядом с пристройкой;
Вся эта конструкция будет базироваться на подвесах, по правилам они монтируются с интервалом около полуметра, а значит, на весь периметр уйдет 68 кронштейнов;
Стыки желобов и подсоединения к наружным и внутренним углам фиксируются скобами с уплотнительными резиновыми прокладками, в нашем случае понадобится 17 таких скоб;
Система водостоков для крыши у нас идет по всему периметру, разрыв есть только в районе пристройки, следовательно, туда нам нужны 2 заглушки;
Водосточные трубы также продаются длиной по 3м и по 4м. Количество труб варьируется от выноса кровли (расстояние от стены до края кровли) и от высоты кровли над землей, при подсчете округлять нужно в большую сторону;
Но в любом случае, для монтажа каждого слива понадобится по 3 переходных колена;
На стену водосточные трубы крепятся специальными кронштейнами, они бывают для и каменных стен. Расстояние между кронштейнами варьируется в диапазоне 1,5 – 2м.

Как смонтировать металлический водосток своими руками

Не столь важно, из какого именно металла сделана ваша система, все металлические водостоки монтируются по одному и тому же принципу. В моделях, конечно, есть небольшие различия, но они не настолько велики, чтобы говорить о разных способах монтажа.

Естественно установка водостока на крыше не мыслима без минимального набора инструмента, в частности понадобится:

Капроновая нить для того чтобы отбить уровень по горизонту;
Гидроуровень;
Шуруповерт;
Рулетка;
Молоток;
Пассатижи;
Болгарка;
Ножовка по металлу;
Ножницы для резки металла, правые и левые;
Кровельный герметик и строительный пистолет к нему.

Перед тем как крепить водосток к крыше, нужно учесть несколько важных мелочей:

Скат кровли должен нависать над краем желоба не более чем на четверть, иначе вода при больших ливнях будет идти мимо желоба;

Если продолжить воображаемую линию по скату кровли, то эта линия не должна пересекать наружный край желоба. Этот вариант опасен тем, что при сходе снега зимой снежная масса может попросту оборвать ваш желоб.

Теперь перейдем к вопросу как крепить водосток к крыше.

Здесь есть 2 варианта установки кронштейнов:

По первому варианту подвесные кронштейны крепятся непосредственно к стропилам кровли или контробрешетке на этих стропилах;

Второй вариант более практичный, он предусматривает установку кронштейнов непосредственно на лобовую доску.

Лично мне больше нравится установка водостока на лобовую доску. В этом случае вы не «привязаны» к кровле. Если же кронштейны закреплены на стропила, то даже при мелком ремонте вам придется демонтировать кровельное покрытие по краю, иначе вы не достанете до креплений кронштейнов.

Плюс стропильные подвесы дороже.

Но это мое личное мнение, тем же кто решил крепить подвесы к стропилам я дам несколько советов по монтажу:

Для изгибания подвесов под нужным углом вам понадобится полосогиб;
Чтобы выдержать нужный наклон желоба, перед изгибанием кронштейны следует разметить. Для этого складываете их вместе и проводите горизонталь в 10 мм выше будущего края желоба;
Подвесы монтируются с интервалом в полметра, если у нас в пакете 10 подвесов, то отмеряем по краю 20 мм и проводим диагональ Она будет обозначать точки изгиба.

При изгибании кронштейнов нужно будет учитывать еще одну тонкость: наружный край желоба должен быть ниже внутреннего примерно на 2 мм относительно линии горизонта.

При монтаже кронштейнов на лобовую доску отмерять и гнуть ничего не нужно, все это учтено уже на заводе. Но нам все равно придется выдерживать нужный угол наклона, поэтому первыми крепятся 2 подвеса по краям лобовой доски на расстоянии 150 мм от края кровли.

Между этими кронштейнами натягивается капроновая нить.

В этом варианте угол наклона удобнее отмерять при помощи гидроуровня:

вначале закрепили верхний крайний подвеса;
после этого гидроуровнем отметили точку фиксации нижнего подвеса;
закрепили его и натянули между двумя подвесами шнур. Этот шнур и станет ориентиром для крепления промежуточных подвесов.

Сначала в паз самой заглушки вставляется резиновая прокладка, после чего она надевается на край желоба до характерного щелчка.

Но одной резиновой прокладки зачастую бывает мало, поэтому стык нужно будет еще промазать кровельным герметиком на битумной основе. Заметьте, используется не силиконовый, а именно кровельный герметик.

Теперь нам нужно будет вырезать в желобе отверстие под воронку водосточной трубы и немного загнуть края этого отверстия, сделать так называемый капельник. Отверстие лучше делать заранее, еще на земле.

Такое отверстие можно прорезать специальной коронкой вставляющейся в электродрель. Но чаще всего мастера делают это при помощи ножовки по металлу. Сначала примеряется труба и размечается желоб, после чего ножовкой вырезается сектор в желобе.

Для соединения желобов на прямых участках трассы используются специальные уплотнители. Перед тем как закрепить этот уплотнитель на желобе, в него вставляется резиновая прокладка. Обратите внимание, прокладка вставляется рельефной стороной к желобу.

Сам металлический уплотнитель с резиновой прокладкой вначале зацепляется за дальний край желоба, потом скоба надевается на ближний край, после чего замок на уплотнителе защелкивается и фиксируется металлическим язычком. Когда система будет собрана, нам нужно пройтись по всем стыкам изнутри кровельным герметиком.

Металлическая воронка для водосточной трубы с одной стороны имеет зацепы, а с другой на ней есть несколько язычков. Нам нужно снизу зацепить воронку за край желоба, прижать ее к желобу и загнуть эти несколько язычков вовнутрь.

Монтаж водосточной трубы это отдельная тема. По правилам вертикальная труба должна проходить в 5 – 7 см от стены. Ближе монтировать нельзя, потому как от поддерживающих кронштейнов стена может намокать. А если отодвинуть трубу дальше, то это будет не красиво.

Расстояние от водосточной трубы до стены дома 5 — 7 см.

На фото снизу помещена еще одна таблица, по которой рассчитывается длина труб, а также устанавливаются колена и переходники.

Многие домашние мастера «спотыкаются» на одной мелочи: вверху сразу между первым и вторым сливным коленом, как правило, нужно вставлять небольшой сектор наклонной трубы. Так вот, когда будете отмерять этот сектор, не забудьте сделать допуск на те части трубы, которые зайдут в колено, это примерно по 4 см с каждой стороны.

В общем и целом наша металлическая водосточная система смонтирована. Теперь осталось только установить на трубу снизу еще одно колено, оно нужно, чтобы компенсировать большой напор воды. По правилам это колено должно стоять в 20 см от грунта, но на практике его устанавливают, кому как нравится.

Для установки верхнего наклонного сектора водосточной трубы продаются метровые переходники, в которых одна из сторон оборудована расширителем. Вещь удобная, но стоит этот метр трубы 600 рублей, а в большинстве случаев используется до полуметра, остальное складируется в чулане до лучших времен.

Здесь есть небольшая хитрость: растянуть конец обрезка и сделать такой же расширитель мы не сможем, для этого нужно оборудование. А вот немного заузить трубу, чтобы она вошла в колено, нам вполне по силам. Для этого берем пассатижи и по периметру делаем загибы, так, как на фото снизу.

В снежную зиму довольно велик риск сорвать или, как минимум, погнуть подвесы на желобах. После такой аварии восстанавливать правильный наклон желоба сложнее, чем монтировать новый желоб.

У одного опытного мастера я позаимствовал хороший прием: каждый кронштейн подвешивается к краю кровли при помощи металлической полоски. Для этого делаем отверстия в самом подвесе и в крае кровли, приставляем полоску и фиксируем ее заклепками или саморезами.

Самой большой проблемой абсолютно во всех желобах является засорение листвой и грязью. С грязью мы никак не можем справиться, а вот защититься от крупного мусора вполне реально.

Сейчас для этого продается специальная пластиковая сетка для защиты желобов от мусора. Вы отрезаете нужную длину, сворачиваете сетку в рулон и фиксируете ее в таком положении пластиковыми хомутами. Дальше вам останется только положить этот рулон в желоб.

Вывод

Домашнему мастеру особое внимание нужно уделить двум этапам это детальный расчет и собственно сам монтаж системы, в данном материале эти этапы расписаны детально. На фото и видео в этой статье вы найдете еще ряд профессиональных нюансов. А если останутся вопросы, пишите их в комментарии, постараюсь помочь.