– процедура хлопотная и трудоемкая. Но при наличии минимальных навыков работы с древесиной и необходимых инструментов справиться с установкой все же можно.
От того, правильно ли была установлена коробка для двери, зависит не только эстетичность, но и прочность конструкции. Но перед тем как приступить к работе следует ознакомиться с основными параметрами, на которые нужно обращать внимание при монтаже.
Схемы сооружения
Есть две схемы крепления дверной коробки, которые отличаются выполнением запилов:
- для выполнения запила под углом в 90ᵒ требуется пила с мелкими зубцами, аккуратность и минимальные познания в технологии обработки дерева;
- для угла в 45ᵒпонадобится стусло или торцовочная пила.
Ниже описана вторая схема крепления, т. к. она более проста в исполнении. Теперь – непосредственно к установке.
Этап 1. Элементы дверной коробки
Вначале следует приобрести необходимые детали конструкции. Вот перечень всех комплектующих:
- дверное полотно;
- саморезы с дюбелями;
- пара вертикальных брусков длиной в 2 м;
- один горизонтальный брусок;
- деревянные наличники;
- анкерные болты соответствующего размера;
- железные подвесные планки;
- наличники;
- клинья размером, соответствующим ширине проема между бруском и поверхностью стены;
- монтажная пена;
- пистолет для нанесения пены.
Этап 2. Оборудование
Для установки потребуется достаточно много инструментов и материалов. Некоторые из них должны быть у каждого хозяина, остальные нужно купить или арендовать. Итак, для работы нужно подготовить:
Этап 3. Демонтаж старой коробки
Подготовка к установке зачастую начинается с демонтажа старой двери. Это нужно сделать в такой последовательнос ти.
Шаг 1. Прежде всего, снимаются наличники и разбирается конструкция дверной коробки. Все это нужно сделать предельно аккуратно, чтобы не повредить стену.
Шаг 2. Анкерные болты и прочие крепежи выкручиваются или, в крайнем случае, спиливаются.
Шаг 3. Стена проверяется на прочность и, если требуется, дополнительно укрепляется.
Обратите внимание! Не стоит пренебрегать прочностью стены, ведь от этого напрямую зависит надежность и долговечность коробки. При необходимости в укреплении лучше изготовить арматуру и отделать цементным раствором «проблемные» участки.
Этап 3. Установка дверной коробки
Перед началом желательно разложить на пол все комплектующие на едином уровне, предварительно подложив картон или другой мягкий материал. Также конструкцию можно расположить на двух столах или четырех табуретках.
Шаг 1. По окончании демонтажных работ проводятся замеры образовавшегося дверного проема. Важно, чтобы ширина и высота конструкции были минимум на 5 см меньше проема – это позволит установить распорные клинья.
Обратите внимание! Клинья должны быть больше зазоров на 0,5 см, иначе крепление выйдет недостаточно прочным.
Шаг 2. Торцы брусков спиливаются стуслом под углом в 45ᵒ.
Шаг 3. На стыках брусков проделываются отверстия. Бруски стягиваются саморезами. При стягивании нужно быть предельно осторожным, ведь если переусердствоват ь, то дерево может растрескаться.
Нижние бруски в современных конструкциях не предусмотрены.
Шаг 4. Определяется, с какой стороны будут крепиться дверные петли, после чего намечаются их очертания. Примеряется дверное полотно, проверяется наличие небольшого зазора между полом и коробкой. С помощью стамески подготавливаются места крепежа дверных петель. Петли прикручиваются саморезами к полотну и бруску.
Шаг 5. Там, где коробка будет прилегать к стене, саморезами крепятся подвесные планки. Планка каждой из рамок равняется ширине стены, а усики на 5-7 см заходят на внутреннюю и внешнюю стороны. По горизонтали должны быть две подобные планки, по вертикали – три.
Далее дверная коробка (только без полотна) устанавливается в проем. При помощи уровня и отвеса проверяется горизонтальность/вертикальность конструкции. Снизу устанавливается распорная рамка одного размера с бруском, расположенным сверху.
Каркас для дверного проема практически готов.
Шаг 6.
Шаг 7. Остается лишь закрепить коробку с помощью анкеров. По всему периметру бруса проделываются сквозные отверстия с равным шагом, параллельно отмечаются точки для сверления стены. Затем перфоратором просверливается стена, в полученные отверстия вставляются анкерные болты, углубленные в брусок. Крепления затягиваются гаечным ключом.
Шаг 8. В конце навешивается дверное полотно, после чего сверяются оси. Если все сделано правильно, то дверь будет легко открываться и закрываться. Все щели заполняются монтажной пеной.
Обратите внимание! Количество пены нужно контролировать, ведь недостаточное ее количество снизит прочность конструкции, а избыток может стать причиной деформации коробки.
После этого устанавливаются наличники с заранее подпиленными уголками. Для фиксации берутся небольшие гвозди без шляпок, все соединения замазываются мастикой на основе воска.
Видео – Сборка дверной коробки
Способы крепежа коробки
Если ширина проема больше ширины коробки, то вместо дерева можно применить косяки из МДФ – стройматериала, пользующегося в последние годы большой популярностью. В таком случае технология крепления практически такая же, как описанная выше.
Разного рода доборные элементы используются для увеличения дистанции от бруска. Такие элементы можно купить в готовом виде в магазине или предварительно выпилить на этапе подготовки. В большинстве случаев МДФ используется со специальной притворной планкой, расположенной по центру. Эта планка вынимается, а в пазе, находящемся под ней, проделывается требуемое количество отверстий под анкеры. Затем паз закрывается планкой и получается надежная и эстетичная конструкция.
Дверная коробка в доме из дерева
Дерево – отличный строительный материал, главным недостатком которого является оседание после сооружения. По этой причине нужно знать о том, как сделать в таком случае дверную коробку.
В данном случае может быть лишь два варианта.
- Если ширина проема соответствует размеру, указанному в проекте, то в торцах проделываются пазы и в них забивается брус. К брусу прибивается коробка (непосредственно к стенам ее лучше не прибивать, ведь пресловутое оседание будет продолжаться).
- При несформировавшем ся проеме отверстие нужно проделать несколько меньше указанного в проекте. Брус в таком случае изготавливается с пазом.
Последовательнос ть действий должна быть следующей.
Шаг 1. Вначале размечается контур будущего проема, при этом используется строительный уровень и отвес.
Шаг 2. Затем выпиливается проем, верхняя и нижняя части остругиваются.
Шаг 3. Измеряется диаметр сруба и по полученной цифре определяются размеры косяков дверной коробки. Косяки делают из колод.
Шаг 4. Колоды раскалываются на плахи и отесываются.
Обратите внимание! Совсем необязательно чтобы профиль косяков был прямоугольным – он может быть, к примеру, трапециевидным.
Видео – Дверная коробка из дерева и МДФ
И последнее. Во время ремонтных работ влажность в помещении обычно повышается, что очень важно, особенно при сборке дверной коробки. По прошествии некоторого времени дверь, до этого сидящая плотно, начинает расшатываться. При этом многие мастера предпочитают еще и сэкономить на фурнитуре. Этого делать не нужно, ведь слабое крепление обычно становится причиной недолговечности двери.
К стене – важная задача. Не стоит пренебрегать ее надежным исполнением. Следует выполнить её как можно более хорошо, качественно.
Учтите, что если дверь вы правильно установите, забудете о многих проблемах. Она будет свободно и открываться, и закрываться. Эффект сохранится не на пару месяцев, а на несколько лет.
Самое главное – верно сделанная регулировка зазоров, которые расположены между дверной коробкой и самим полотном. Они должны быть одинаковыми и сверху, и сбоку.
Вы можете сказать: «А что страшного, если коробка выгнется на пару миллиметров? Это будет вообще незаметно!». Да, мы с вами согласны. Внешний вид не испортится. Но зато через время дверь перестанет закрываться. А если не перестанет, то сделать это будет весьма сложно. Именно поэтому крепления должны быть сделаны на высшем уровне.
Пренебречь нашими советами – значит, впоследствии поменять весь блок. А это и хлопотно, и дорого. И вообще – не нужно.
Из-за чего косяки гнутся: все причины
Вы знаете, что дверные косяки сделаны из древесины. И, как известно, дерево отлично поглощает влагу. Конечно, снаружи косяки покрывают лаком. И это, по идее, должно уберечь материал от воды. Но дело в том, что лак прекрасно пропускает влагу.
В итоге получается следующая схема. Поглощая влагу, дерево в своих размерах увеличивается. А когда оно её отдает, размеры его уменьшаются. Процесс естественный – но неприятный.
Установка косяков
Так как древесина имеет неоднородную структуру, она и увеличивается, и уменьшается неоднородно. В результате – косяки гнутся.
Вот она главная, единственная и основная причина проблемы. А как её решить? Да легко! Следует хорошенько закрепить косяки. Тогда они останутся на своём месте в любом случае, даже при воздействии внешних факторов.
Специалисты дают ряд советов:
- первое действие: в проём вставляем каркас. Он должен быть сделан из металла. А потом уже его запенить;
- механическое закрепление косяка должно быть произведено в пяти точках. Если пренебречь хотя бы одной из них, то впоследствии дверь станет трудно закрываемой. Или возникнут иные, не самые лучшие последствия;
- если дверь двустворчатая, то крепить её следует в шести точках;
- если в проем вставлены гибкие пластины, то они должны обхватывать стену.
Ошибки, которые мешают выполнить качественное крепление
Существуют ошибки, которые приводят к плохому креплению. Учтите их и постарайтесь не совершать:
- нельзя крепить блок только на монтажную пену потому что это ненадёжно. Пена – вещество эластичное, и она не может препятствовать возникновению изгибов;
- пена и сама по себе может стать проблемой. Из-за неё может возникнуть изгиб. Всё очень просто – если где-то она легла неравномерно, это обеспечивает сгиб.
Даже монтажники – профессионалы часто крепят блоки на три точки, а не на пять, как советуем мы. Это плохо, потому что тогда вся нижняя часть косяка будет незакреплённой, поэтому крепления и гнутся. Так что прислушивайтесь к нам и не делайте ошибок.
В двустворчатых дверях часто отсутствуют крепления между петлями. Это ошибка, которую нельзя допускать. Обязательно между петлями добавляйте ещё одно крепление.
Гибкая пластина должна быть закреплена на двух стенах. Если же она будет только на одной стороне прикреплена, ничего хорошего из этого не выйдет. Надёжности у такой двери никакой. Мало того, что косяк погнётся, он ещё может и «винтом» закрутиться.
Четыре основных способа крепления
Способы крепления дверной коробки мы уже описали выше. Теперь выделим их как положено:
- на монтажную пену. Делать так не стоит – в конце концов, дверь может просто выпасть из проёма;
- в трёх точках. Самый распространённый приём. Это быстрый и легкий способ, который отличается относительной надёжностью. Подходит для и для тех проходов, где нет большой проходимости;
- в шести точках. Этот приём рекомендует даже ГОСТ. Он считается оптимальным. Единственный минус – это заглушки потому что они способны испортить внешний вид у двери;
- с помощью пластин. Идеально подходит для дорогих дверей, которые портить заглушками не хочется. Пластины крепятся с тыльной стороны.
Теперь рассмотрим варианты крепления в шести точках и с помощью пластин подробнее.
Традиционный способ
Алгоритм действий таков:
Установка согласно ГОСТУ: доступный метод и важные рекомендации
Мы не будем спорить о том, как правильно крепить блоки. Есть 4 способа делать это, и каждый вправе выбирать то, что нравится больше ему. Мы всего лишь расскажем, как работать наиболее проверенными приёмами. Один мы уже подробно изложили выше.
Теперь же поговорим и о другом. Итак, инструкция:
Теперь дадим вам маленьких совет. Если вам понадобится потом класть напольное покрытие, снизу под косяк положите прокладку, которая будет равна по толщине напольному покрытию. После потребуется просто убрать прокладку и положить напольное покрытие. И всё – никаких проблем.
- следующий шаг – вставить коробку в проем. Обязательно используем уровень! Закрепляем её хорошими саморезами;
- полотно вешаем на место. Проверяем зазоры. Далее надо регулировать зазоры. Мы уже писали об этом выше, в другом способе. Делается это, затягивая саморезы или наоборот, ослабляя их;
- далее крепится вторая стойка. Распорки тут ставить не требуется, а значит, не нужно ждать и того, когда пена просохнет. Дверь в этом случае готова к эксплуатации сразу после того, как пена нанесена;
- ставим заглушки из пластмассы. Они закроют собой крепления;
- последний шаг – запенить всю коробку.
Вот и всё! Работа закончена. Судя по отзывам людей, этот способ действительно хорош, и ГОСТ не ошибся.
Основные признаки хорошо установленного косяка:
Дверная коробка на месте
- замок, плетни и прочая фурнитура должны быть тщательно и аккуратно вставлены в полотно. Главное, чтобы ничего не было перекошено;
- все элементы коробки дверной должны быть тщательно состыкованы между собой. Стыковку сделать самостоятельно можно вполне, это не сложно;
- косяк петлевой следует сделать вертикальным. Это очень важно! Тогда дверь, как бы её ни открыли, не будет отпускаться вниз;
- зазоры должны быть одинаковыми везде, от верха до низа. У двери одинарной зазоры со стороны ручки должны быть немного меньше, чем зазоры со стороны петель;
- большое внимание следует уделить притвору полотна, потому что он должен быть точно и чётко отрегулирован. Когда это будет сделано, то при закрытой двери, со стороны дверной ручки, не будет видно ни одного зазора, пробела вне зависимости от того, есть с той стороны на косяке уплотнитель или нет.
Что должно получиться в итоге?
Учтите, что ручка в двери должна, открываясь поворачиваться без малейшего усилия. При этом она должна возвращаться на место сразу же, как только её отпустят.
Закрываться дверь должна очень легко. Бывает, что при закрывании, петли слегка тянет, такого быть не должно.
Замок на двери должен закрываться легко. И при этом он должен быть плотным, надёжным, иначе вскрыть дверь будет очень легко.
Крепление к стене дело важное, как ни посмотри. Мы уже говорили о том, что это важно для того, чтобы дверь не деформировалась, никто не хочет видеть некрасивую дверь в своём доме. Более того, с эстетической точки зрения это неприемлемо.
Любой изгиб на коробке может привести к тому, что дверь будет туго открываться или закрываться. Более того, дверь может в итоге вообще перестать открываться и закрываться! И тогда придётся менять сразу весь блок. А это и дорого, и хлопотно, и времени много займёт. Поэтому лучше сразу сделать работу правильно, чем переделывать её потом.
Но и это ещё не всё! Дело в том, что из-за изгиба дверь может просто выпасть. Но и это не самое страшное. Страшнее всего то, что плохо, ненадёжно установленный косяк, может привести к тому, что дверь просто вскроют. Достаточно хорошенько толкнуть такую дверь рукой или ногой, чтобы выбить её вместе с косяком. И тогда – полная свобода действий. Можно просто брать и выносить всё имущество из квартиры. Воры и грабители пользуются этим способом очень часто.
Поэтому мы настоятельно рекомендуем всем прислушаться к нам. Не устанавливать косяк только на пену, а использовать те приёмы и способы, которые мы уже описали выше. Тогда косяки будут надежны, дверь станет неприступной. А вы, хозяева квартиры, будете спокойны.
Крепление дверной коробки - один из немаловажных моментов в установке межкомнатной двери. Именно, как она будет закреплена, зависит благополучная жизнь дверного блока в целом.
Поскольку, дверные коробки могут быть выполнены из разных материалов, то и способы их крепления могут быть разными, давайте их рассмотрим.
Есть определенное общее условие, которое используется для всех типов коробок, поскольку, зачастую, устанавливает один человек, то коробку предварительно следует временно закрепить в проеме, а затем заняться основным крепежом.
Для предварительного крепежа (установки) отлично подходят металлические пластины - подвесы, которые используются для крепления металлоконструкций для гипсокартона.
Их минимум требуется четыре, и именно, их мы будем использовать для крепления (монтажа) любых видов дверных коробок. Крепятся они одна сверху, а одна внизу стоевой коробки со стороны, обращенной к дверному проему.
Затем коробка выставляется по уровню и фиксируется пластинами, и регулируется, и подклинивается брусками - клиньями (регулировка производится с навешенным дверным полотном).
Учтите, что если вы собираетесь оставить пластины после установки коробки, то ту их часть, где они будут выходить на наружную стену, (место, где впоследствии устанавливаются наличники) под них потребуется сделать штробу, чтобы затем скрыть их под штукатуркой.
Крепление дверной коробки. Видео пояснение
Деревянная дверная коробка
Коробка из дерева может быть уже обработана лакокраской, а может, и нет. В зависимости от этого мы выбираем способы крепления коробки в дверной проем.
Сразу оговорюсь, что дерево может простить вам многие ошибки, вернее сказать, оно (дерево) позволит их легко исправить.
Если коробка под покраску, то есть еще не покрашена , ее устанавливаем и предварительно крепим с помощью пластин, затем подклиниваем верхнею поперечку с двух краев, затем стоевые, навешиваем дверь и проверяем прихлоп.
Если поперечка или стоевая двери выгнута в сторону проема, то это решается подклиниванием изогнутого места в сторону дверного полотна, пока не образуется необходимый нам зазор (3 мм).
Если изгиб в сторону полотна, то мы можем в этом месте установить еще одну подвесную пластину и с помощью ее натянуть стоевую или поперечку в сторону проема.
А можем просверлить основание коробки и, используя саморез необходимой нам длины, как анкер, и подтянуть коробку на необходимое нам расстояние, не забыв высверлить потай, чтобы утопить головку самореза в коробку, чтобы потом скрыть его шпаклевкой или акриловым герметиком, максимально подходящим по цвету.
При окрашивании все это скроется, ничем не выдавая место нашего анкера.
В принципе, даже если коробка уже окрашена, то мы тоже можем использовать описанный выше способ, но только при уверенности, что потом сможем хорошо скрыть место посадки анкера. Для этого в ход пойдет вся та же цветная шпаклевка под нашу породу дерева или цветной герметик, а завершит работу лакокраска, подходящая по цвету.
Коробка из МДФ
Коробки из МДФ имеют разные профили, и от конструкции коробки зависит способ дополнительного крепления в виде анкера.
Если элементы коробки МДФ имеют цельную структуру , то крепеж производится так же, как и деревянной окрашенной коробки.
С той лишь разницей, что анкера в виде саморезов там можно установить лишь в трех местах, а именно, в местах и , там они также ставятся в потай и закрываются петлями и планкой.
Ну, это только в теории. Сам лично такого никогда не делал, так как такой крепеж приходится близко к краю проема и есть риск его скола, и тогда все насмарку. Но такая информация в сети есть, и может, этот способ вам подойдет, решать вам.
Поэтому, с такой коробкой (цельной) остается только вариант с подвесными планками и клиньями.
Позволяет свободно использовать анкера для крепления в дверном проеме. Анкера топятся в потай и закрываются притворной планкой.
В этом плане такая коробка очень удобна, потому что даже после установки, если потребуется подрегулировать зазоры, можно аккуратно снять притворную планку и с помощью анкеров выполнить регулировку.
Вот, в принципе, основные методы крепления коробки межкомнатной двери. Естественно, в ходе работы вы со временем выработаете свои алгоритмы этого процесса. Поэтому, цель этой статьи показать основы сего действа.
Единственное, что хочу добавить в заключение, не пренебрегайте установкой клиньев, так как даже профессиональная пена в последнее время (во всяком случае, мне такая попадалась) не только расширяется, задавливая коробку в сторону полотна двери, но и на последнем моменте застывания начинает сжиматься, вытягивая за собой коробку в сторону дверного проема.
Так что в идеале дверной блок должен быть выставлен и настроен так, как будто пену вы использовать не собираетесь, тогда пена будет вашим союзником, а не наоборот.
На сим традиционно желаю вам удачного монтажа.
Возможные варианты крепежа дверей в проем
- Работа с монтажной пеной
- Новые варианты монтажа
Каждый мастер сталкивается с проблемой, как и на что крепить собранные двери. Для установки готового дверного блока возможно применение различных способов установки. Зная, эти варианты монтажа вы без труда сможете выбрать для себя подходящий. Вам понадобится небольшой набор инструмента это дрель, перфоратор, уровень, отвертка и молоток. Также для непосредственного закрепления коробки в проеме, нужны крепежные элементы и монтажная пена. В зависимости куда нужно крепить дверной блок могут понадобиться саморезы, дюбеля, анкера.
Основные этапы установки дверного блока
В самом начале проводится демонтаж старой дверной коробки. Осуществить его можно, используя гвоздодер (фомку), предварительно сделав распилы с двух сторон каждого вертикального бруска, чтобы затем отжать эту конструкцию от проема. Если при монтаже старой коробки были использованы анкерные болты, гвозди, которые не представляется возможным выкрутить их можно спилить при помощи «болгарки».
Перед установкой коробки межкомнатных дверей необходимо проверить вертикали сен и учесть перепады уровня стен и пола. Дверную коробку необходимо располагать так, чтобы если будут неровности, стены коробка не углубилась в проёме. Это необходимо для прилегания наличников двери. С целью грамотного расположения дверной коробки, следует использовать строительный уровень и учитывать все погрешности проёма.
Сначала установки собранный дверной блок жестко зафиксировать в проеме, чтобы достичь первоначального уровня жесткости, используют клинья. После завершения работ по фиксации, стоит повторно проверять правильность расположения уровнем, чтобы коробка была ровной с дверью.
Работа с монтажной пеной
Важно знать пена, которая предназначена под пистолет, гораздо лучше и удобней в работе ввиду того, что она более дозированная и имеет небольшой коофицент расширения, она гораздо быстрее застывает. Пена, которая с трубочкой подаётся большим количеством, она дольше будет расширяться. Перед началом работы лучше закрыть дверное полотно малярным скотчем и плёнкой, потому что пену трудно вымыть. Важно знать, запенивать нужно начинать с фиксацией отдельных небольших участков.Через 30 минут уже можно пройти весь периметр. Все щели заливаются пеной (на 50% от всего объема). Нельзя заполнять большим количеством пены, потому что во время расширения пена будет выдавливать коробку внутрь. Рекомендуем использовать профессиональные пены.
Поскольку дерево ужимается и расширяется именно из-за повышенной влажности последствием расширения, является деформация дверного блока. Дверь попросту- перестанет закрываться по этой причине.
по возможным способам монтажа дверей
Существует несколько способов крепления дверной коробки в проеме, каждый из которых предусматривает использование специального вида крепления. Различные варианты крепления обеспечивают определенный уровень надежности и прочности закрепленной конструкции. Надеемся, видеосюжеты по вариантам установке коробок деревянных дверей помогут вам.
: Крепление дверной коробки из дерева и МДФ в проем
Скрытый способ установки дверей на пене
Дверную коробку фиксируют в проёме используют для фиксации деревянные клинья а правильное расположение проверяется по строительному уровню. Запенивание монтажной пеной нужно производить понемногу, участками и с перерывами чтоб избежать деформации. Держится дверная коробка практически благодаря одной только пене.
Чтобы сохранить зазор между коробкой и самой дверью, используют небольшие распорки по 3мм, которые вставляются между дверью и коробкой. Их можно будет удалить, только когда высохнет пена. Обычно дверь оставляют на ночь.
Этот способ удобен если вам не нужно пройти в комнату, он быстр и не требует особых усилий. Важно не переборщить с пеной чтобы вы смогли открыть дверь.
Установка дверей при помощи струбцин или распорок
Принцип установки заключается в том что мы используем внутри для временного крепления дверного блока в проёме распоры. Это могут быть как обычные деревянные реки, так и специальные регулируемые приспособления.
Эти оба способы очень хороши для легких и небольших дверей.
: Шаблон для установки дверных коробок.
Крепление дверей с помощью подвесов Кнауф
Для этих целей как нельзя лучше подойдут прямые подвесы фирмы Кнауф, который используют в подвесных потолках.
- Предварительно следует прикрутить пластины к коробке;
- Вставить дверь в проём;
- Регулируем уровенем;
- Отмечаем места под углубление в стене;
- Делаем выборку под пластину:
После этого устанавливаем по уровню и производят фиксацию пластин. Для регулировки используем подклинивание деревянными брусками.
Также необходимо учесть, что при этом способе монтажа коробки на наружную часть стены, место углубления обязательно потребуется скрыть под слоем штукатурки. Именно поэтому, этот способ хорош только когда нет чистовой отделки.
: Установка межкомнатной глухой двери от компании Сенатор
Новые варианты монтажа
Данное позволит узнать, как закрепить дверную коробку в проеме. Этот вид крепления представляет собой установку коробки межкомнатной двери, посредством надевания коробки на ввинченные головки саморезов, которые находятся в торцах проема. Происходит это с помощью пластин из металла с отверстием, которые прикручены с наружной стороны коробки.
Для достижения конечной фиксации коробки в дверном проеме, используются обычные средства регулировки.
При таком способе, стойки дверного блока свободно перемещаются в проёме.
Явным достоинством такого способа является полная возможность регулировки и при этом жесткая фиксация с сохранение первоначального вида коробки и внешней отделки стены.
: Новая технология быстрой установки межкомнатных дверей
Скрытный монтаж, крепление под петлями
Как правило, для жёсткости конструкции используют шурупы или анкера, которые прячут под петлями. Для этого между шурупов в петле делают отверстие и через него крепят в стену. Со стороны замка под декоративной пластиной крепят еще одно крепление. В итоге получаем 3 точки фиксации.
После непосредственного закрепления, ставим распорку в нижней части дверей, поскольку низ не закреплен и заполняют все зазоры пеной.
: Запениванием дверную коробку и несколько советов.
Крепление сквозным способом на анкерах или шурупах
Это самый распространенный стандартный вариант монтажа межкомнатных дверей. Для этого варианта крепление, сначала просверливаются отверстия для анкеров в нужных местах стоек, потом крепят дверь в проёме.
- Разметка по 4 анкера с каждой стороны;
- Сверление пером 14мм на глубину 10мм (место под заглушку);
- Сверлим сквозное отверстие 10мм пером (место для фиксации анкером):
После чего коробка выставляется и сверлится 10мм буром бетон под анкер. Когда коробка стоит на анкерах, она надежно держится и не требует никаких распорок. Места крепления можно скрыть, установив декоративные заглушки нужного цвета, размера (14мм). Вместо анкеров можно использовать шурупы это уменьшит в диаметре заглушки.Применение этого варианта самое надежное для тяжелых дверей. С помощью его можно выровнять (натянуть) кривую рейку. Дверями пользоваться можно практически сразу. Есть возможность регулировать зазор. Минусом является наличие заглушек.
: Способ установки дверной коробки с заглушками
Хитрости при установки дверных доборов
: Фрезеруем четверть на дверной коробке/Как установить добор если ставить некуда
Есть множество вариантов установки коробки межкомнатных дверей, но выбирать стоит именно тот, который является наиболее легким, удобным и надежным или же самым быстрым. Выбор можно сделать по любому методу монтажа двери, но на эти методы может повлиять в какой проем идет установка, учесть интенсивность и другие факторы.
Новые записи раздела
Идеи использования стеклянных дверей в квартиреКак выбрать входную дверь для офиса
Для установки понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.
Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:
- Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
- Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
- Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
- Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.
Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.
Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.
Как установить межкомнатную дверь своими руками?
При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:
- Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
- Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
- После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с . В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
- На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят с .
Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно . Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его . Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.
Обязательно, а нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.
Сборка коробки
Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.
Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.
Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.
Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.
Намного сложнее , продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. состоит из следующих шагов:
- Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.
- Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.
- Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.
- Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
- Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.
После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.
Два способа установки коробки
Открытый способ предусматривает анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.
С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.
Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.
Установка добора
При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют . Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.
Установка дверного полотна
Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.
На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.
Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.
Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.
Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.
Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.
Крепление наличников
Финалом установки дверного блока является . Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.
Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.
Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.
Установка упора
Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.
Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.
Как поменять полотно?
Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.
- Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
- Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
- Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
- Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.
Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.