Способы утепления лоджии своими руками. Внутреннее утепление стен лоджии: какой материал надежнее. Алгоритм утепления и отделки лоджии в видео

Этот материал должен заинтересовать всех владельцев квартир, у которых имеется отдельный балкон или лоджия. В данной статье я хочу рассказать о том, как простое утепление балкона своими руками поможет сделать его полноценной частью вашей квартиры. Если вам надоело использовать свой балкон исключительно для хранения старых ненужных вещей, прочтите статью и узнайте, как его правильно утеплить.

В чем разница между балконом и лоджией

Чтобы в дальнейшем ни у кого не возникло путаницы, вначале я хочу объяснить, чем отличается лоджия от балкона:

Балкон всегда выдается вперед, за пределы вертикальных стен здания . В качестве пола и потолка балконов, служат межэтажные бетонные плиты, имеющие консольное крепление к фасаду дома. Вертикальное ограждение (парапет) обычно изготавливается в виде сварной металлической конструкции, которая устанавливается спереди и по бокам балкона;

Лоджия всегда утоплена вглубь фасада . Конструктивно она является продолжением жилого помещения, однако отделена от него капитальной наружной стеной с балконной дверью. Полом и потолком для лоджии служат межэтажные перекрытия, а боковые стенки изготавливаются из монолитного бетона или кирпичной кладки. Парапет на лоджии устанавливается только по передней части, и может быть изготовлении из сварного металла или легких строительных материалов (пенобетонные блоки, пустотелый кирпич и пр.).

Для чего нужно утеплять лоджию

В старых многоэтажных домах, квартиры с балконами и лоджиями сдавались жильцам совсем без остекления. Это значит, что туда свободно может попадать снег и дождь, а температура воздуха на протяжении всего года остается такая же, как на улице.

Квартиры в современных новостройках, чаще всего сдаются с застекленными балконами. Остекление помогает защитить его от попадания дождя и снега, но не защищает от проникновения холода, ветра и сырости. Поэтому температура и влажность воздуха на застекленном, но неутепленном балконе, не особо отличается от погоды на улице.

Я могу сказать из личного опыта, что одновременное остекление и утепление балконов своими руками позволяет решить сразу несколько жилищных вопросов:

Утепленную и застекленную лоджию можно использовать не просто как кладовку для ненужного хлама, а как полноценную комнату вашей квартиры . Тем более что при оплате коммунальных услуг, вы все равно платите за нее, как за жилую площадь;

При подведении электричества и централизованного отопления, в ней можно оборудовать рабочий кабинет, небольшую домашнюю мастерскую, детскую игровую комнату, и даже собственную оранжерею или зимний сад;
Если вы хотите увеличить полезную площадь своей гостиной или спальни, и готовы ради этого пожертвовать балконом, то я предлагаю поступить следующим образом:

В первую очередь, качественно утепляем балкон, и устанавливаем панорамное окно с двухкамерными стеклопакетами;
Далее подводим централизованное или автономное отопление из квартиры;
Демонтируем старый оконный блок и балконную дверь;
Теперь остается объединить вашу комнату и балкон в единое жилое пространство.

Следующее предложение должно быть интересно владельцам однокомнатных квартир .

Если позволяет планировка вашего дома, то за счет балкона или лоджии, однокомнатную квартиру несложно превратить в двухкомнатную:

Прежде всего, нужно тщательно утеплить лоджию, и установить двухкамерные стеклопакеты;
Затем на лоджию подвести отопление, канализацию и трубы водоснабжения;
Установить раковину, сантехнику и минимальный набор кухонной бытовой техники;
В бывшей кухне оборудовать жилую комнату, детскую или .

Даже если вы не планируете переоборудовать балкон под жилую комнату, то его утепление поможет существенно снизить тепловые потери в вашей квартире. Во-первых, зимой от этого в доме станет значительно теплее, а во-вторых, это позволит уменьшить ежемесячные расходы на отопление и кондиционирование.

Выбор теплоизоляционных материалов

Для утепления балконов лучше всего использовать жесткие теплоизоляционные материалы на полимерной основе, или рулонные утеплители на основе минеральной ваты.

И те, и другие материалы для утепления имеют свои преимущества, и свои недостатки, поэтому далее я расскажу об их основных качествах более подробно:

Пенопласт – это жесткий листовой утеплитель, который производится из сваренных между собой гранул вспененного полистирола .

Для него характерны следующие характеристики:

Листы строительного пенопласта обычно имеют размер 1000х1000 мм, и могут иметь толщину от 10 до 150 мм;
Они обладают достаточной жесткостью, имеют очень низкую теплопроводность, и абсолютно не пропускают воздух и водяной пар;
Пенопласт считается наиболее дешевым утеплителем, поскольку его цена составляет около 150-200 рублей за лист размером 1000х1000х50 мм.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС или Пеноплекс) имеет похожие эксплуатационные свойства, однако отличается намного более высокой жесткостью:

Листы Пеноплекса способны выдерживать значительную весовую нагрузку, поэтому я советую использовать его для утепления пола;
ЭППС и пенопласт разрушаются под воздействием ультрафиолетового излучения. Поэтому их нельзя надолго оставлять под прямыми лучами солнца;
По этой же причине, чистовую отделку желательно выполнять не позднее, чем через неделю после монтажа утеплителя.

Фольгированный вспененный полиэтилен (Пенофол) продается в рулонах шириной 1000 мм, и толщиной от 3 до 12 мм . Пенофол чаще всего применяется как вспомогательный тепло- и гидроизолирующий материал. Он укладывается в виде прослойки между основным утеплителем, и внутренней декоративной обшивкой.

Пенофол в теплоизоляционном покрытии выполняет сразу три важных функции:

Сам по себе вспененный полиэтилен обладает низкой теплопроводностью, поэтому служит в качестве дополнительного утеплителя;
Тонкая зеркальная пленка алюминиевой фольги отражает инфракрасный спектр теплового излучения, поэтому возвращает лучистое тепло от батарей отопления, обратно на лоджию;
Полиэтиленовая пленка абсолютно не пропускает водяной пар, поэтому теплый влажный воздух из помещения не может проникнуть в толщу основного утеплителя. Это защищает его от образования конденсата.

Базальтовая или каменная минеральная вата — это мягкий волокнистый утеплитель, который производится из переплетенных тонких волокон расплавленных горных пород .

Базальтовая вата считается универсальным видом утеплителя, поскольку она практически не имеет никаких ограничений по использованию в строительстве:

Минвата продается в рулонах или в виде жестких плит толщиной от 20 до 100 мм;
Она имеет низкий коэффициент теплопередачи, абсолютно не горит, не подвержена образованию плесени, и имеет неограниченный срок эксплуатации;
Каменная вата хорошо пропускает воздух и водяные пары, однако при намокании, ее теплоизолирующие свойства существенно ухудшаются;
Чтобы не допустить образования конденсата внутри утеплителя, минвату обязательно нужно монтировать в сочетании гидроизолирующей прослойкой.

Помимо каменной ваты, в продаже встречается стеклянная вата, которая изготавливается из тонких нитей расплавленного стекла. Ее волокна очень хрупкие и легко ломаются, поэтому после сминания такая вата не восстанавливает свою форму. Я не рекомендую использовать ее для утепления жилых помещений, потому что мелкие волокна стекла могут проникать под кожу человека, и вызывать сильное раздражение.

Подготовка инструментов

Чтобы утеплить балкон своими руками, можно обойтись обычным набором бытовых инструментов:

Для бурения отверстий в бетоне потребуется электрический перфоратор и набор буров диаметром от 6 до 12 мм;
Отверстия в кирпичных стенах можно просверлить с помощью ударной дрели. Для этого понадобится набор сверл с победитовым наконечником диаметром 6-12 мм;
В процессе работы понадобится закручивать большое количество саморезов. Поэтому я рекомендую использовать аккумуляторный шуруповерт со сменными насадками PH2 и PZ2;
Распил брусков для монтажа обрешетки удобнее выполнять при помощи электрической отрезной машины, однако если ее нет, то можно использовать обычную ручную ножовку по дереву;

Для раскроя утеплителя и нарезки облицовочных панелей, потребуется острый строительный нож с набором сменных лезвий;
Из ручных инструментов также понадобится два молотка массой 200 г и 400 г;
Две плоские и одна фигурная отвертка;
Маленькие и большие плоскогубцы или пассатижи;
Строительный уровень, веревочный отвес, металлическая линейка и рулетка длиной не менее 3 м;
Монтажная пена в больших металлических баллонах;
Помимо утеплителя, из материалов нужно приобрести сухие деревянные бруски для изготовления несущего , сечением 60х60 мм;

Клей для утеплителя. Он продается в виде сухой строительной смеси, и приготавливается непосредственно на месте работы;
Широкий алюминиевый металлизированный скотч для систем вентиляции;
Пластиковые дюбели с широкими шайбами для крепления утеплителя. В народе их часто называют зонтики или парашюты;
В зависимости от ваших предпочтений, для внутренней отделки балкона можно использовать влагостойкий гипсокартон, пластиковые сайдинг панели или доску вагонку. На мой взгляд, для этих целей лучше всего подходит пластиковый сайдинг .

В ночные и дневные часы на утепленном балконе могут наблюдаться значительные перепады температуры воздуха, что в свою очередь может привести к образованию конденсата на стенах и на потолке. Поэтому для внутренней чистовой отделки допускается использовать исключительно влагостойкие и морозостойкие материалы.

Процесс утепления

Этап 1: укрепление балконного парапета

Утепление балкона изнутри следует начинать с установки окон, однако в ряде случаев с этим могут возникнуть проблемы. При строительстве многоэтажных домов, балконные парапеты обычно изготавливаются в виде легкой металлической оградки, сваренной из уголка и стального квадрата. Монтировать тяжелое двухкамерное остекление балкона на такой парапет небезопасно, поэтому перед установкой новых окон, его нужно усилить.

Я могу предложить три способа усиления парапета:

Для укрепления прочного и надежного балконного ограждения в новых домах, можно использовать более простой способ:

По всему периметру парапета приварить дополнительные продольные балки из профильной трубы сечением 40х20 мм, или из стального уголка сечением 40х40 мм;
К продольным балкам, с каждой стороны приварить кронштейны с монтажными пластинами из стали толщиной не менее 4 мм. В каждой пластине должно быть по два отверстия диаметром 12 мм;
Существующую металлическую конструкцию в нескольких точках дополнительно закрепить к бетонной плите перекрытия, а также к фасаду здания или к боковым стенам лоджии. Для крепления нужно использовать разжимные анкерные болты;
Все металлические прутья перил связать между собой фермической конструкцией из арматурного прутка диаметром 12 мм, или профильной трубы 20х20 мм. Крайние концы фермы приварить к монтажным кронштейнам;
После монтажа остекления, снаружи парапет можно зашить декоративными пластиковыми сайдинг панелями.

В старых домах советского периода постройки, парапет может оказаться ненадежным и очень хлипким .

Изнутри балкона построить новый парапет из пенобетонных блоков или пустотелого обожженного кирпича;
В местах примыкания нового парапета к фасаду дома или к боковым стенкам лоджии, установить анкерные закладные конструкции, не менее 3 шт. по высоте;
Сверху закрепить общие перила из широкой доски толщиной 35-40 мм. Она должна полностью перекрывать оба парапета, и выступать наружу и внутрь балкона, не менее чем на 50 мм с каждой стороны;
Старое металлическое ограждение, снаружи для красоты зашить пластиковыми сайдинговыми панелями.

Если ограждение вашего балкона находится в аварийном состоянии, его лучше сразу демонтировать, и на его место установить новый парапет .

Для этого можно использовать следующий способ:

По периметру плиты балконного перекрытия выложить новый парапет из пустотелого кирпича или пенобетонных блоков;
После каждого ряда пенобетонных блоков, или после каждого третьего ряда кирпичей, по всему периметру парапета, в кладку нужно закладывать армирующую обвязку из металлической сетки;
Свободные концы обвязки надо приварить к анкерным кронштейнам на фасаде дома или на боковых стенах лоджии;
Сверху на торец парапета закрепить широкую перильную доску так, чтобы она выступала наружу и внутрь балкона примерно на 50 мм;
Снаружи кирпичный парапет нужно заштукатурить с применением армирующей стеклосетки, и покрасить акриловой фасадной краской в любой подходящий цвет.

Монтаж металлопластиковых стеклопакетов требует наличия определенных знаний и практических навыков, поэтому такую работу я рекомендую доверить квалифицированным специалистам в этом вопросе. Во-первых, это более надежно и безопасно, а во-вторых, они дают гарантию на свою работу. К тому же, при заказе окон с установкой, можно получить скидку на монтажные работы.

Этап 2: монтаж напольного покрытия

Плиты балконного перекрытия обычно имеют небольшую толщину, поэтому перед монтажом чистового напольного покрытия, его нужно качественно утеплить.

Утепление пола можно выполнять панелями пенопласта, листами экструдированного пенополистирола или плитами минеральной ваты.

Общий принцип использования этих материалов примерно одинаков, поэтому я расскажу, как это сделать на примере листов пенопласта:

Бетонную плиту перекрытия нужно очистить от строительного мусора, хорошо просушить, и покрыть двумя слоями разогретой резинобитумной мастики;

Если в качестве утеплителя вы используете минеральную вату, то для гидроизоляции нужно застелить на плиту паропроницаемую гидрозащитную мембрану или перфорированную полиэтиленовую пленку;
Вдоль балкона закрепить к полу деревянные бруски (лаги) сечением не менее 60х60 мм . Крайние бруски нужно уложить вплотную к парапету, и к стене в квартиру, а между средними брусками выдержать расстояние 300-400 мм;

В промежутки между брусками, плотно без зазоров уложить панели пенопласта . Если между листами пенопласта останутся небольшие щели, то их нужно заполнить монтажной пеной;
Поверх утеплителя и продольных балок застелить гидроизоляцию из фольгированного вспененного полиэтилена (Пенофола);

Пенофол нужно укладывать так, чтобы его фольгированная сторона была обращена кверху , а его края должны загибаться на боковые стены, на 60-100 мм с каждой стороны;
Чтобы обеспечить вентиляционный зазор между чистовым полом и Пенофолом, к продольным брускам нужно прибить деревянные контр рейки толщиной 15-20 мм;
Поверх контр реек можно крепить чистовое напольное покрытие. Для обустройства деревянного пола на балконе, нужно использовать шпунтованную половую доску толщиной 40 мм.
Укладывать половые доски нужно поперек балкона, и крепить к лагам при помощи оцинкованных саморезов .

Если вы хотите постелить на балконе линолеум или ламинат, то вначале нужно обустроить черновой пол. Для этого к продольным брускам надо закрепить листы влагостойкой фанеры или ОСБ толщиной не менее 20 мм. После этого черновой пол надо отшлифовать, и уложить чистовое напольное покрытие.

Этап 3: теплоизоляция парапета и боковых стен

Для нормальной теплоизоляции балкона и лоджии, очень важно качественно утеплить парапет и боковые стены, потому что они непосредственно контактируют с холодным воздухом с улицы. Капитальную стену между квартирой и лоджией можно не утеплять, чтобы она свободно пропускала тепло из обогретого помещения на лоджию.

Ниже приведена пошаговая инструкция, в которой я расскажу об утеплении стен и балконного парапета, с использованием пенопласта и минеральной ваты:

Перед началом работы, все бетонные и кирпичные поверхности надо обработать антисептической проникающей грунтовкой . Она заполняет открытые поры между частицами материала, и предохраняет стену от образования плесени под утеплителем;

На стену смонтировать несущий каркас для крепления чистовой внутренней обшивки. Он изготавливается в виде обрешетки из вертикальных брусков сечением 60х60 или 75х75 мм.
На стенах бруски следует располагать вертикально, от самого пола, до потолка . Крайние бруски устанавливаются по углам балкона, а промежуточные крепятся к боковым стенам, на расстоянии 300-400 мм друг от друга.
Несущий каркас для парапета удобнее изготавливать из трех или четырех горизонтальных брусков. Нижний брус надо закрепить к парапету на уровне пола, а верхний брус закрепить под перильной доской. Промежуточный один или два бруса смонтировать на равном расстоянии между верхним и нижним брусками;

При изготовлении несущего каркаса, я советую заранее уложить вдоль стен кабели электропроводки, трубы отопления или другие скрытые коммуникации ;
Если вы планируете утеплять балкон пенопластом, то его нужно нарезать на отдельные плиты. Ширина каждой плитки должна быть такой, чтобы она плотно входила между двумя соседними брусками несущего каркаса;
Далее нужно приготовить клеевой раствор. На лист пенопласта нанести по несколько крупных точек клея, и прижать его к стене в промежутке между брусками каркаса;
Таким образом, нужно приклеить пенопласт на все стены и парапет балкона. Если в каких-то местах останутся большие зазоры и щели, их надо задуть монтажной пеной ;

Утепление стен минеральной ватой имеет некоторые отличия:

Перед монтажом несущего каркаса, на стену нужно закрепить гидроизоляцию из паропроницаемой мембраны;
Для крепления минеральной ваты, вместо клея нужно использовать пластиковые дюбели , более известные как «зонтики».

После монтажа пенопласта или минеральной ваты, к деревянным брускам нужно закрепить Пенофол фольгированной стороной внутрь балкона. Для этого удобно использовать мебельный или строительный степлер;
Поверх Пенофола надо закрепить деревянные контр рейки толщиной 20 мм. Они будут использоваться для крепления внутренней обшивки;

Если для чистовой отделки стен и потолка вы планируете использовать гипсокартон, то контр рейки нужно крепить вертикально , параллельно брускам обрешетки;
Для монтажа доски вагонки или пластикового сайдинга, контр рейки должны быть расположены горизонтально , в четыре или пять рядов. Расстояние между ними должно быть не более 500 мм;
В завершение всего, нужно будет выполнить чистовую отделку стен и парапета, а на стыке каждой стены и пола, установить деревянный или пластиковый плинтус.

При изготовлении несущего каркаса под чистовую обшивку, некоторые умельцы используют металлический профиль для гипсокартона. На первый взгляд, такой вариант может показаться более простым, однако я не рекомендую так поступать. Дело в том, что металл обладает более высокой теплопроводностью, чем дерево, поэтому на месте установки металлических профилей, в стене образуются мостики холода. Они ухудшают теплоизоляцию балкона, и могут стать причиной образования конденсата в слое утеплителя.

Этап 4: утепление потолочного перекрытия

Если вы планируете установить на балконе отдельную систему отопления, то нельзя забывать о том, что теплый воздух от радиаторов всегда устремляется вверх. Для того чтобы не обогревать балкон соседа с верхнего этажа, я советую уделить особое внимание теплоизоляции потолочного перекрытия.

Щель между козырьком и плитой перекрытия нужно задуть пеной.

Бетонную плиту следует два раза обработать проникающей антисептической грунтовкой на водной основе ;
Перед монтажом теплоизоляционного материала, на потолке надо закрепить паропроницаемую гидрозащитную мембрану. Она нужна для того, чтобы влага из потолочного перекрытия не проникала внутрь утеплителя;
Поверх гидроизоляции закрепить продольные деревянные бруски сечением от 60х60 мм. Два крайних бруска должны быть расположены в самых углах потолка, а промежуточные бруски устанавливаются между ними с шагом 300-400 мм;

Нарезанный по ширине утеплитель надо уложить между брусками. К гидрозащитной мембране его приклеивать нельзя, поэтому для крепления нужно использовать пластиковые дюбеля «зонтики»;
Для заполнения зазоров между плитами пенопласта, нужно также использовать монтажную пену;
Если теплый влажный воздух из помещения будет попадать внутрь теплоизоляции, там будет образовываться конденсат. Чтобы этого не произошло, поверх утеплителя к брускам нужно прибить пароизоляцию из фольгированного вспененного полиэтилена;
Пенофол надо крепить к потолку с таким расчетом, чтобы его края опускались на каждую стену не менее чем на 80-100 мм ;

Чтобы обеспечить герметичность пароизоляции, все стыки полотнищ и монтажные скобы от степлера, нужно проклеить металлизированным алюминиевым скотчем ;
Дальнейшая чистовая отделка потолка выполняется точно так же, как описано в предыдущем разделе (пункты 11-14):

К потолочным брускам прибить продольные или поперечные контр рейки;
Снизу закрепить финишную декоративную обшивку (гипсокартон, вагонку или сайдинг панели);
Аккуратно подрезать свисающие остатки Пенофола;
По периметру потолка установить декоративный карниз или плинтус.

Даже при полном соблюдении технологии утепления, внутри теплоизоляционной обшивки может образовываться конденсат. Чтобы защитить древесину от гниения и появления плесени, важно соблюдать два простых правила. Во-первых, все деревянные детали перед монтажом нужно обработать антисептической пропиткой. Во-вторых, между чистовой обшивкой и утеплителем, всегда оставлять вентиляционный зазор шириной 15-20 мм.

Заключение

Прочитав эту статью, вы сможете без особого труда самостоятельно утеплить любой балкон или лоджию в городской квартире. Наглядное руководство по утеплению балконов можно посмотреть на видео в этой статье. Все ваши вопросы и пожелания, предлагаю обсудить ниже в форме для комментариев.

Если в квартире или в доме есть балкон, то его непременно нужно использовать, так как это дополнительная, а иногда просто необходимая площадь. Если подойти к вопросу с фантазией и продумать все нюансы, то может получиться небольшое, но очень уютное помещение. Для того чтобы балкон мог выполнять роль комнаты его обязательно надо утеплять. Чем утеплить балкон внутри решает каждый хозяин самостоятельно учитывая свои финансовые возможности и насущные необходимости. Но следует сказать несколько слов о нюансах процесса и о материалах, применяемых для утепления балкона. Выбирать эти материалы надо очень внимательно и обращать внимание на все характеристики.

Начинать осваивание любого балкона надо с объективной оценки его состояния. Если квартира находится в новом доме, недавно сданном жильцам, то надо обратить внимание на материал, из которого сделана конструкция балкона. Также в новых домах необходимо обращать внимание на то, чем отделан балкон у соседей. Часто в таких домах соседи стараются придерживаться единого стиля.

Делаем кладку из пеноблоков

Но если балкон находится в далеко не новой квартире и его всегда использовали, как открытое пространство, то работу придется начать с укрепления балкона . Под укреплением понимают и реконструкцию бетонной площадки балкона, и укрепление металлического поручня. Также в этот процесс может быть включено и такое мероприятие, как укрепление нижней части верхнего балкона, это тоже надо учитывать. После решения всех этих вопросов и выбора материала для наружной облицовки лоджии (балкона), можно переходить к внутренней отделке. Чтобы упростить этот этап можно выложить стену из кирпичей или пеноблоков до половины балкона, непосредственно до стеклопакетов. Это позволит сэкономить на утеплителе.

Совет: Если все этапы утепления проводятся в одно время, то лучше сразу устанавливать в окна двойные стекла, так как одно стекло дает теплопотерю в холодное время на 70% больше.

Подготовка к утеплению

Чтобы приступить к утеплению балкона внутри любыми материалами, нужно провести подготовку. Выбрав материал для утепления, под него необходимо создать специальную деревянную обрешетку, на которую потом он будет крепиться. Исключение составляют рулонные материалы, которые можно монтировать под обрешетку. Этот каркас выполняют из брусьев сечением около 4-5 см. Поперечные и перпендикулярные брусья надо крепить так, чтобы получались квадраты 50 на 50 см. Также обрешетку можно выполнить из металлического профиля, но этот материал несколько дороже деревянных брусков. Основными преимуществами металлического каркаса является легкость конструкции и удобство в работе.

На заметку: При расчете необходимого утеплителя для балкона внутри нужно учитывать не только размеры стен, но пола и потолка, так как эти две позиции тоже нуждаются в утеплении.

Выбор материала

В обрешетку с внутренней стороны балкона укладывается утеплитель, который может представлять собой:

Утепление пенопластом является одним из самых распространенных способов теплоизоляции балконов и лоджий

Пенопласт . Наиболее дешевым из этих материалов является простой белый пенопласт, в 5 см толщиной. Если утепляется помещение в холодных широтах, то можно взять более толстый пенопласт, он может достигать толщины до 10 см. Его легко можно резать на необходимое количество деталей, и можно дополнительно ничем не укреплять, а сразу укладывать в ячейки обрешетки под чистовые отделочные материалы. Материал абсолютно безопасен и при работе с ним, и при последующем использовании. Утеплитель совершенно без запаха, не выделяет ядовитых веществ, а испарения стирола в малом количестве не отражаются на здоровье людей. Установка материала происходит без образования пыли.

Утепление минеральной ватой

Минеральную вату . Минеральная вата немного дороже, но ее шумоизоляционные показатели намного выше, поэтому если необходимо избавиться от посторонних звуков, лучше использовать ее. Этот материал полностью натуральный и совершенно пожаробезопасен. Температура горения минеральной ваты начинается от тысячи градусов. Неудобство укладки брикетов минеральной ваты заключается в обязательном соблюдении мер техники безопасности. Материал в своем составе содержит мелкие частицы стекла, которые вызывают зуд кожи. Производить монтаж нужно в защищенной специальной одежде, защитных очках и респираторе.

Керамзит . Материал представляет собой экологически чистый утеплитель. Слово «керамзит» переводится с греческого языка как «обожженная глина». Материал чаще используют при утеплении пола и потолков . Утеплять стены им не совсем выгодно, так как дополнительно нужно подготавливать сетку из металла в качестве опоры.

Установка качественных стеклопакетов играет большую роль в утеплении балкона или лоджии. — ответ вы найдете тут.

Пенофол . Этот материал — одно из теплоизоляционных средств, имеющий отражающий эффект. Представляет собой слой из вспененного самозатухающего полиэтилена с закрытыми воздушными порами. Нанесено покрытие алюминием высокого качества, толщиной 14 мкм и чистотой 99,4% с одной или двух сторон. Пенофол — универсальный материал, обладающий паро,- гидро,- ветро,- звукоизоляционными свойствами. Материал имеет вид тонкой, гибкой, легкой и экологически чистой структуры. Как дополнительную пароизоляцию можно использовать , им очень удобно работать, так как он продается в рулонах и легко режется даже обычными ножницами. Этот материал защищает помещение от воздействия влаги снаружи и избавляет комнату от конденсата.

Пеноплекс . Является новым, специально разработанным для утепления помещений материалом. Материал очень удобен в укладке из-за своего небольшого веса, поэтому его использование на балконе сейчас актуально. Он вырабатывается в виде прямоугольных плит разной толщины, которые легко режутся канцелярским ножом. Также возможно производство «сэндвич-панелей» методом заливки. Утеплитель с шероховатой поверхностью позволяет без труда крепить и склеивать их с другими материалами.
Изолон
Изолон . Также является универсальным материалом в плане использования. Подтверждена безопасность в применении в качестве утеплителя и пароизолирующего элемента. Отличные звукоизолирующие характеристики.

По степени теплопроводности сравнивается:

с 15 см кладки из кирпича

с 4,5 см древесины

с 4,5 см минеральной ваты

с 1,2 см пенополистирола

Снижает шум не менее 18 дб.

Это основные материалы для создания утепляющего слоя, которые сейчас несложно найти в любом строительном магазине. Надеемся, теперь у вас стало больше информации о том, чем можно утеплять балкон изнутри , а далее рассмотрим как это сделать.

Как утеплять

Одним из оптимальных методов укладки утеплителя является послойная укладка:

Вначале проводится гидроизоляция поверхности

Следующим слоем идет выбранный утепляющий материал, который тоже крепится соответствующими крепежами. Это могут быть гвозди, саморезы, пластиковые крепежи с широкими шляпками

Затем укладывается пароизоляция, которая крепится строительным степлером

На заключительном этапе, к обрешетке, с помощью специальный крепежных материалов, крепится отделочный материал

Листы пенопласта устанавливаются в обрешетку, а стыки замазываются монтажной пеной
Должен получиться слой толщиной приблизительно в 60 — 70 мм, это расстояние от наружного слоя до отделочного. В зависимости от климатических условий этот размер может меняться. Надо понимать, что любой слой утеплителя требует финансовых затрат и труда, поэтому лучше сразу делать балкон на совесть и не пытаться экономить на мелочах.

В ситуации с утеплением пола на балконе последовательность также самая. Если же пол решено залить бетоном, то сначала укладывается керамзит и сверху на него распределяется раствор. Бетонный раствор надо аккуратно распределить специальным правилом и стараться, чтобы поверхность получилась как можно ровнее. Потом на такую поверхность можно укладывать керамическую плитку или другие отделочные материалы. Под чистовую отделку можно уложить рулонные теплые полы, и это даст дополнительное утепление помещения.

Видео-инструкция по самостоятельному монтажу потолка из гипсокартона доступна по этому адресу

Если выбирается вариант деревянного пола, то сначала укладываются направляющие лаги, между которыми укладывается утеплитель. Потом на лаги укладывается чистовая доска или ДСП. Укладка ДСП необходима, если дальше будет производиться монтаж ламината или линолеума. Также стоит заметить, что под ламинат надо укладывать специальную подложку , которая даст дополнительную теплоизоляцию. Когда отделка стен и полов будет завершена, монтируются плинтуса, которые скрывают стыки отделки.

В комплексе работ по утеплению балкона необходимо уделить внимание потолку. Процесс утепления проводят по той же схеме, что стены и пол. Усложнит задачу тот момент, когда балкон или лоджия находятся на последнем этаже и потолочное перекрытие отсутствует. В этом случае нужно учесть дополнительные затраты на устройство потолка и кровли.

При работе над утеплением балкона не следует суетиться и спешить это может привести к необоснованно большому расходу материала. Если же подходить к делу с вниманием и проводить постоянные расчеты, то можно за небольшие деньги обзавестись полноценным дополнительным помещением.

Чем утеплить балкон изнутри видео

Предлагаем вам посмотреть видеоролик на тему нашей статьи «Утеплитель для балкона внутри — выбираем материалы», в котором показан в деталях весь процесс утепления балкона с помощью пеноплекса и пенофола.

Балкон или лоджия - это неотапливаемые помещения в квартире. Следовательно, они являются источником потерь тепла из квартиры или дома. Даже хорошо застекленный балкон пропускает значительное количество тепла.

Чтобы избежать этого, выполняют утепление балкона или лоджии изнутри. При этом стоит отметить, что существуют различные подходы к утеплению этого вида помещения.

Вид и способ утепления балкона и лоджии зависит от:

целевого назначения:

балкон не предназначен для хранения, утепляют с целью снижения теплопотерь из комнаты. В этом случае, работы ведутся по схеме схожей с наружным отоплением. Т.е., утепляется только одна его сторона, смежная со стеной комнаты;

балкон предназначен для хранения. Утепляется по периметру всех поверхностей. Поскольку здесь не должно быть высокой температуры, то требования к теплоизоляционным материалам выдвигаются не особо высокие;

балкон, являющийся продолжением жилой комнаты или выполняющий функцию кабинета, библиотеки, спортивного зала и т.п. В этом случае, устраняют потери тепла через окна и все поверхности. А в качестве применяемых материалов используют теплоизоляторы с высокой плотностью и значительной толщины. Особое внимание уделяется коэффициенту теплопроводности материала и правилам его монтажа.

бюджета на утепление. Определяет и вид утеплителя, и площадь утепления, и дальнейшую отделку. А также определяет доверить ли работы профессионалам или выполнить утепление балкона своими руками;

времени года. Низкие температуры способен выдержать любой вид утеплителя. А вот растворы, клеи и пену нужно использовать с учетом температуры окружающей среды. Как правило, «зимние сорта» дороже. Да и длительность работ зимой значительнее;

Рассмотрим способы утепления балкона с использованием различных утеплителей и дадим несколько важных практических советов, как сделать утепление лоджии более эффективным. Будем исходить из того, что нужно качественно и недорого утеплить балкон по всем поверхностям внутри - стенам, потолку и полу.

Требование к утеплителю:

малый вес. Чтобы не утяжелять балкон, который по прочности гораздо ниже лоджии;
малый объем. Чтобы не занимать полезную жилую площадь балкона или лоджии;
низкая стоимость;
безопасность. Пожарная и экологическая;
возможность выполнить работы своими руками.

Утеплитель для балкона и лоджии - виды и свойства

Если вы еще не решили, чем лучше утеплить балкон или лоджию изнутри, предлагаем ознакомиться с популярными теплоизоляционными материалами. Каждый из них имеет преимущества и недостатки, которые заключаются в характеристиках, стоимости и способах монтажа.

Пенополистирол

Прочный, плотный материал, который плохо поддерживает горение. Устойчив к влаге, имеет низкий коэффициент теплопроводности.

Пенопласт

Плотный утеплитель. Имеет самый низкий коэффициент теплопроводности, малый вес, высокую прочность и низкую стоимость.

Базальтовая и минеральная вата

Мягкий утеплитель. Работает за счет своей структуры. Волокна, расположенные в хаотичном порядке содержат в себе воздух, который не позволяет теплу проникать через вату. Работая с ватой нужно создавать дополнительный каркас.

Пенополиуретан (ППУ)

Напыляемый утеплитель. Материал хорош тем, что не пропускает влагу, дает возможность регулировать толщину утепления и позволяет получить покрытие без швов. А это, в свою очередь исключает появление мостиков холода.

Пенофол

Многослойный материал. Полистирольная подложка удерживает тепло, а алюминиевый экран, который подобен тепловому зеркалу, позволяет отражать тепло внутрь дома. Может использоваться сам по себе или в комбинации с другими утеплителями.

Керамзит

Насыпной утеплитель. Имеет пористую структуру, благодаря чему хорошо сохраняет тепло. Примеряется для утепления пола.

Используя эти материалы для утепления балкона и лоджии можно дополнительно обеспечить хорошую звукоизоляцию (при условии остекления пластиковыми окнами).

Обязательным сопутствующим атрибутом при утеплении изнутри большинством названых материалов является пленка паро- и гибробарьера или супердиффузионная мембрана. Она призвана защитить утеплитель, особенно мягкий от намокания и появления конденсата.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Как утеплить балкон своими руками - пошаговая инструкция

Освобождение помещения. Невозможно качественно выполнить работу, если придется постоянно перемещать вещи с места на место.

Заделка щелей. Исходим из того, что на окнах установлены качественные стеклопакеты. В любом случае, щели между балконом и стеной, в месте примыкания потолка и пола имеют место быть. Вот их и нужно заделать с применением пены, герметиков или растворов. Щели значительных размеров заделывают кусками пенопласта.

Гидроизоляция балкона/лоджии. Необходима для того, чтобы внутрь не попадала вода. Причем попадать она может через микропоры в бетоне. С этой целью можно использовать глубоко проникающую грунтовку.

В случае использования ваты необходимо установить гидроизоляционную пленку. Она крепится внахлест и закрепляется скотчем.

Установка утеплителя. Здесь можно выделить два метода:

Каркасный метод. В этом случае нужно сначала обустроить каркас из обработанных антисептиком деревянных досок или оцинкованных профилей. Доски более популярны, поскольку они дешевле и дают возможность регулировать толщину каркаса. Чаще всего используется брус 50х50. В образовавшиеся ячейки заводят утеплитель.

Бескаркасный метод. Более предпочтителен, однако подходит только для жестких утеплителей. Это связано с тем, что материал каркаса при каркасном методе остается не закрытый утеплителем. Т.е., дерево или металл служат мостиками холода и хорошо проводят тепло. Поэтому, в подавляющем большинстве случаев жесткие утеплители монтируются без обустройства каркаса.

Укладка пенофола, пленки пароизоляции или супердиффузионной мембраны.

Выполняется утепление пола.

Завершающий этап - декоративная отделка балкона или гипсокартоном.

Утепление балкона и лоджии минеральной ватой

Вату укладывают так, чтобы она плотно прилегала к элементам каркаса, но не «трамбуют», т.е. не нужно ее дополнительно уплотнять. От этого структура минваты изменится и часть воздуха улетучится. Это снизит теплоизоляционные свойства ваты. Чтобы вата надежно держалась на стене, и особенно на потолке, нужно ее дополнительно зафиксировать с применением проволоки или зонтиков (дюбелей с широкой шляпкой).

Минеральная вата зафиксирована "зонтиками"

Иногда вату заводят за каркас, как показано на рисунке. Тогда элементы каркаса удерживаются вату. Однако, профессионалы не рекомендуют использовать такой подход для ваты невысокой плотности (менее 50 кг/м.куб), поскольку вата, удерживаемая лишь в нескольких местах со временем осядет, открыв часть стены для движения холодного воздуха.

Вата закрывается пленкой пароизоляции. Затем набивается контробрешетка. Она позволяет защитить вату от прикосновения к отделочному материалу и избежать появления в этом месте точки росы.

Более подробно этапы монтажа ваты представлены на схеме.

Основание пола
Лаги пола
Каркас
Базальтовая вата
Пленка пароизоляции
Контробрешетка
Отделочный материал

Утепление балкона пенопластом и пенополистиролом

Жесткий утеплитель также укладывают в секции каркаса и фиксируют на пену или специальный клей. Утеплитель укладывается не вплотную к каркасу, а с зазором в 5-10 мм. Зазор впоследствии задувается пеной, а лист пенопласта крепится дополнительно пластиковым дюбелем - зонтом (грибком).

Крепление пенопласта каркасным способом

Крепление пенополистирола каркасным способом

Листы пенопласта плотно прижимаются друг у другу, а места стыков задуваются пеной.

Листы пенополистирола стыкуются по принципу «паз-гребень».

Особняком в этой группе стоит метод напыления. Такой теплоизоляционный материал как пенополиуретан, наносится на стену именно путем распыления. Относительно новый на рынке материал быстро завоевывает своих поклонников среди профессионалом и любителей. Поскольку позволяет выполнить утепление без дополнительной подготовки основания. В пользу ППУ говорит и высокая скорость выполнения работы - менее одного дня. В числе недостатков - высокая стоимость и невозможность выполнить работу самостоятельно без специального оборудования.

Во-первых, надежная защита утеплителя от влаги;

Во-вторых, дополнительное внутреннее утепление;

В-третьих, фольга отражает 90% тепла обратно. Что очень важно для балкона или лоджии, которые по закону не могут иметь собственных источников обогрева.

4 сентября, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Я уже много раз рассказывал про внутреннее утепление балконов в городских квартирах и частных домах, но мало останавливался на освещении вопроса о том, чем лучше утеплить лоджию изнутри. А ведь правильный выбор теплоизоляционного материала – залог эффективности проводимых мероприятий.

И сейчас настало время восполнить этот пробел. Инструкция, которую я привожу ниже, расскажет вам, как самому выбрать подходящий материал для утепления.

Требования к утеплителям

Перед тем как рассказать вам, чем утеплить лоджию внутри своими руками, хочу уделить несколько слов критериям, по которым лично я выбираю теплоизоляционные материалы для такой работы.

Итак, на что целесообразно обращать внимание:

Коэффициент теплопередачи. Чем ниже будет этот параметр, тем лучше. То есть, для теплоизоляции помещения (будь то отдельная лоджия или объединенная с основной комнатой) придется использовать меньший слой материала. А значит, сохранится больше полезной площади комнаты.
Простота монтажа. Чем сложнее порядок установки выбранного вами теплоизоляционного материала, тем более долгим и трудоемким будет процесс ремонта, особенно самостоятельного. Однако я уже много писал, как правильно утеплить лоджию изнутри. Если вам понадобится, можете найти соответствующий материал или задать вопрос в комментариях.
Прочность. Лучше выбирать утеплитель, который хорошо переносит внешнее механическое воздействие (как статическое, так и динамическое). В этом случае облегчается последующая декоративная отделка помещения.
Антисептичность. Внутреннее утепление смещает точку росы внутрь теплоизоляционного пирога. Кроме того, через стены могут проникать пары воздуха, которые образуются в результате жизнедеятельности людей. Поэтому я рекомендую обращать внимание на материалы, которые не подвержены биокоррозии – в них не появляется плесень, грибок и другие микроорганизмы, грызуны и насекомые.
Доступная цена. Естественно, очень важен и этот фактор, хотя я бы не стал ставить его во главу угла. Ниже я расскажу вам про утепляющие материалы, имеющие оптимальное соотношение стоимости и эксплуатационных характеристик. А уже вы потом сами выберите, каким материалом лучше выполнять утепление.

Характеристики отдельных видов утеплителей

Итак, приступим к повествованию. Начнем с самого распространенного и очень недорогого теплоизолятора – пенополистирола или, как его называют в народе, пенопласта.

Пенополистирол

Пенополистирол – это материал, на 98% состоящий из воздуха, который заключен в замкнутые оболочки из полистирола. Получается некая твердая пена в листах, которая после отделки ею стен, пола и потолка лоджии препятствует непродуктивным теплопотерям.

Технические характеристики

Расскажу кратко об основных технических характеристиках материала:

Теплопроводность. Коэффициент теплопроводности пенополистирола находится в промежутке 0,028-0,034 Вт/(м*К), то есть ниже, чем у минеральной ваты. Конкретное значение зависит от того, насколько плотный пенопласт вы приобретаете для работы.

Сразу предостерегу вас. Не путайте пенопласт и экструдированный пенополистирол. Хотя они и родственники, их технические характеристики существенно отличаются. Поэтому об ЭППС мы поговорим отдельно в следующем разделе.

Паропроницаемость и водопоглощение. Обычный строительный пенопласт не позволяет воздуху проникать сквозь утепляющий слой.

Поэтому утепление лоджии пенопластом изнутри требует принятия дополнительных мер по вентиляции помещения с целью удаления из него избыточной влаги. Иначе микроклимат в комнате будет далек от комфортного.

Иная ситуация с поглощением воды. При контакте с жидкостью пенопласт поглощает примерно 4% от своего объема. Однако, в отличие от минеральной ваты, его теплосохраняющие свойства от этого не сильно ухудшаются, поэтому очень тщательно выполнять гидроизоляцию утепляющего слоя нет необходимости.

Прочность. Для утепления используются строительные пенопласты, которые соответствуют требованиям DIN под номером 7726 и классифицируются как «жесткие». То есть при приложении нагрузки поверхность теплоизолятора реагирует упруго. Тем не менее при приложении динамического или сильного статического усилия целостность утеплителя может быть нарушена.

Иными словами, если вы используете пенопласт для внутреннего утепления лоджии, сразу нужно решать, чем отделать внутри после утепления. Выбирать нужно такой способ декоративной отделки, который одновременно бы защищал утепляющий слой от механического повреждения.

Прочность пенопласта во многом зависит от его плотности. Но при увеличении плотности ухудшаются теплосохраняющие свойства. Оптимальная плотность пенопласта для внутреннего утепления – 25. Можно покупать и 35, но это уже, на мой взгляд, неоправданная трата денег.

Химическая стойкость. Классически пенополистирол отлично переносит воздействие бытовых химических средств, к которым можно отнести мыло, соду, минеральные удобрения. Он химически нейтрален при контакте с битумными смолами, цементными и известковыми растворами, асфальтами.

Однако я сам видел, как «плавится» пенопласт при попадании на него некоторых лаков, олиф и других подобных веществ. Кроме того, опасны и нефтепродукты с различными спиртами.

Все это еще раз говорит о том, что если вы собрались использовать этот утеплитель для внутренних работ, следует позаботиться о тщательной его защите.

Звукопоглощение. Если вы хотите, чтобы утепляющий слой одновременно играл роль звукоизолятора, то с пенопластом вас ждет разочарование. Он способен немного защитить только от ударного шума, да и то, если уложить 10-15 сантиметров утеплителя.

Другие шумы, которые передаются по воздуху, пенопласт не глушит. Дело в том, что ячейки с воздухом внутри материала жестко закреплены и полностью изолированы от внешнего мира. Поэтому звуковые волны не поглощают.

Антисептичность и экологичность. В 2004 году исследованиями ученых из США было окончательно доказано, что биологическая жизнь на поверхности пенополистирола невозможна. Поэтому бояться появления плесени и грибка не нужно.

Что же касается вопросов охраны окружающей среды (для некоторых это очень важно), то здесь тоже все хорошо, так как при производстве утеплителя отказались от использования фреона, наносящего вред озоновому слою планеты. Кроме того, сам пенопласт служит достаточно долго без потери своих эксплуатационных свойств. Причем независимо от количества циклов замораживания и оттаивания.

Однако, рассматриваемый утеплитель подвержен окислению. Причем чем меньше плотность материала, тем этот процесс проходит быстрее. Особенно если материал подвергается воздействию прямого солнечного света. И во время окисления он выделяет множество вредных веществ, куда входят:

бензол;
толуол;
формальдегиды;
метиловый спирт;
ацетофенон и так далее.

Но и дерево во время постройки домов обрабатывается различными химикатами, которые тоже наносят вред здоровью человека. Так что и древесину нельзя считать полностью экологичным строительным материалом. Впрочем, я только констатирую факты, а делать окончательный выбор придется вам.

Пожарная безопасность. Согласно действующим российским стандартам (ГОСТ под номером 30224-94) пенопласты относятся к третьему и четвертому классу горючести. Иными словами, они очень опасны, если рассматривать их с этой точки зрения.

При выборе утеплителя обращайте внимание, по каким стандартам сертифицирован пенополистирол. В Европе класс горючести определяется по трем факторам (биологическому, химическому и комплексному). Так вот, специалисты из ЕС считают, что наиболее горючий материал – древесина, но не принимают во внимание опасность продуктов горения, образующихся при воспламенении пенопласта.

Поэтому при приобретении материала обращайте внимание на сертификаты, выданные по результатам комплексных исследований. И покупайте пенопласт, в состав которого добавлены антипирены (он маркируется литерой «С»). Это не значит, что такой материал будет гореть хуже. Просто для его воспламенения нужно более длительное воздействие более интенсивного пламени.

В любом случае могу сказать, что несмотря на разные антипирены и другие добавки в пенопласт, он продолжает оставаться довольно горючим материалом. Поэтому если вы собираетесь на лоджии устраивать мастерскую, лучше выбрать для утепления другие материалы. Тем более что антипирены с течением времени улетучиваются.

Срок эксплуатации. При соблюдении технологии монтажа пенопласта (то есть укладки его под штукатурку или другой декоративный материал) он сохранит свои эксплуатационные свойства в течение как минимум 30 лет. Однако это если не наделать ошибок, о которых я хочу рассказать ниже.

Прежде всего – это неправильный выбор утепляющего лося. Некоторые, например, считают, что если уложить пенопластовую плиту толщиной в 30 см, то лоджия будет утеплена максимально эффективно. Это не так, потому что толстый утеплитель из-за температурных колебаний будет коробиться и растрескается.

Как правило, для утепления жилого помещения используются плиты толщиной в 5 см или две такие плиты, уложенные друг на друга. Помимо всего прочего, такой способ монтажа позволяет уменьшить количество дыма, выделяемого при пожаре и снизить опасность отравления людей в комнате.

Ну а теперь я как бы резюмирую все сказанное и дам несколько советов тем, кто уже решил покупать пенопласт для утепления своей лоджии:

Для внутреннего утепления я советую приобретать пенополистирол с маркировкой ПСБ-С плотностью 35-40. В любом случае не берите утеплитель плотностью менее 25. Он подходит только для упаковки бытовой техники, но никак не для строительства.
Иногда производители маркируют пенопласт цифрой «40», которая не свидетельствует о его плотности. Поэтому обращайте внимание не только на цифры в названии, но и на технические характеристики, которые, согласно законодательству, должны быть размещены на упаковке или предоставляться отдельно по требованию покупателя.
Покупайте пенопласт, производимый методом экструзии (должно быть указано в сопроводительной документации). Только таким образом можно придать материалу плотность выше 20 кг на кубометр.
Чтобы на месте проверить качество материала, отломите от него кусочек. Если в месте разлома вы увидите шарики, которые к тому же легко отделяются, то перед вами упаковочный материал. Пенопласт для утепления имеет ячейки в виде многогранников, по которым и происходит разлом.
Если говорить о конкретных производителях, то я рекомендую обратить внимание на материалы ТехноНиколь, BASF, Styrochem или Polimeri Europa. Эти материалы отличаются прекрасным качеством и вполне доступны по стоимости.

Пеноплекс

Я не так давно использовал экструдированный пенополистирол для утепления балкона. И выбрал для работы материал отечественного производителя – пеноплекс. Поэтому и расскажу в этом разделе именно про него.

Технические характеристики

Первый экструдированный пенополистирол был получен в Соединенных Штатах Америки примерно полвека назад. Суть технологического процесса такова: гранулы пенополистирола помещают в камеру, где они расплавляются под действием высокой температуры. Затем эта масса вспенивается с помощью химических веществ и выдавливается через сопла прямоугольной формы на транспортер, где и остывает.

Для вспенивания используются так называемые пенофоры, то есть вещества, которые при нагревании выделяют газы: азот или углекислоту.

После застывания ленту экструдированного полистирола режут на плиты и упаковывают в полиэтилен для транспортировки к строительным объектам.

Что же касается пеноплекса, то он состоит из таких компонентов:

полистирол;
молотый перлит;
натрия бикарбонат;
лимонная кислота;
стеарат бария;
тетрабромпараксилол.

Использование пенофоров при производстве пеноплекса придает последнему пористую структуру, как у пенопласта. Но в отличие от последнего, ячейки этого материала плотно соединены между собой в однородную структуру, поэтому воздух более равномерно распределяется внутри материала.

Размер воздушных ячеек в утеплителе равен от 0,1 до 0,3 мм. Они изолированы друг от друга, поэтому имеют хорошие показатели теплового сопротивления и низкое водопоглощение. Кроме того, вся эта структура имеет большую прочность, чем классический пенополистирол (пенопласт).

Точные технические характеристики пеноплекса указаны на иллюстрации ниже:

Как видите, на рынке строительных материалов представлено несколько разновидностей этого экструдированного пенополистирола, которые отличаются по характеристикам и размерам плит. Соответственно, их нужно использовать для утепления разных конструкций.

Если вы не слишком разбираетесь в приведенных выше цифрах, расшифрую некоторые параметры:

Коэффициент теплопроводности. У пеноплекса этот показатель составляет примерно 0,03 Вт/(м*К). Это один из самых низких коэффициентов их всех существующих утеплителей. При этом что привлекает лично меня: этот показатель не меняется в зависимости от влажности и температуры. То есть, при использовании пеноплекса защищать его дополнительными гидроизоляционными мембранами не нужно.
Гигроскопичность. При контакте с водой или влажным воздухом плита пеноплекса поглощает не более 0,6% от собственного объема. При этом увлажнение продолжается только в течение первых 10 дней после монтажа, а затем прекращается. Пропитываются только верхние слои утеплителя, что положительно отражается на целостности материала.
Паропроницаемость. Материал плохо пропускает через себя пары влаги, растворенные в воздухе. Поэтому отделанные пеноплексом поверхности не покрываются пароизоляционными пленками. С другой стороны, придется принимать меры к проветриванию помещения для удаления излишков водяных паров.
Стойкость на сжатие. Этот параметр на высоте, что достигается благодаря однородной структуре пеноплекса. Поэтому его можно применять для утепления полов на лоджии (укладывая утеплитель под цементную стяжку). Если применить к утеплителю значительное усилие, на поверхности может образоваться вмятина глубиной не более 1 мм.
Экологичность. Хотя производитель и заявляет, что материал полностью безопасен для окружающей среды и человека, все же во время эксплуатации он выделяет небольшое количество химических соединений, которые могут быть опасны для здоровья.
Срок эксплуатации. Проводимые на заводе Пеноплэкс эксперименты показывают, что материал способен выдерживать более 50 последовательных циклов замораживания и оттаивания. Поэтому при эксплуатации на открытом воздухе он сохранит свои технические характеристики в течение как минимум полувека. А внутри лоджии и того больше.

Ко всему перечисленному могу еще добавить, что пеноплекс хорошо переносит воздействие агрессивных химических веществ и растворителей. Однако разрушается при контакте с нефтепродуктами, бензолом, формальдегидами, ацетоном, масляными и некоторыми другими материалами. Это необходимо учитывать при выборе способа декоративной отделки.

Способы маркировки

В продаже есть несколько видов экструдированного пенополистирола Пеноплекс. Чтобы вам было удобнее выбрать подходящую разновидность, приведу следующую таблицу.

Маркировка	Сфера применения
Пеноплэкс 31	Используется для утепления промышленных емкостей с различными жидкостями и технических трубопроводов.
Пеноплэкс 31С	Материал, который, как и предыдущий, не отличается высокой прочностью, поэтому может использоваться только для внутреннего утепления. В отличие от предыдущего имеет способность самозатухать при возгорании.
Пеноплэкс 35	Материал средней прочности и плотности, который идеально подходит для внутреннего утепления лоджии. Причем устанавливать его можно не только на стены и потолок, но и на пол под цементную стяжку.
Пеноплэкс 45	Очень прочный и влагостойкий утеплитель. Используется для внешней теплоизоляции поверхностей, которые испытывают большую статическую и динамическую нагрузку. На лоджии его можно использовать для утепления пола.
Пеноплэкс 45С	Самозатухающая разновидность утеплителя, описанного в предыдущей строке таблицы. Используется, в основном, для утепления промышленных и коммерческих объектов.

Однако, помимо цифровой маркировки, пеноплекс имеет и собственные названия. Подробное описание каждой марки я приведу в следующей таблице.

Название	Плотность, кг/куб.м.	Назначение
Стена	25-32	Используется для внутреннего и внешнего утепления ограждающих стен, внутренних перегородок и цокольных этажей, находящихся над уровнем почвы.
Фундамент	29-33	Применяется для теплоизоляции конструкций, заглубленных в грунт. Этот вид пеноплекса очень прочен и способен выдерживать нагрузку, оказываемую почвой после обратной засыпки котлована.
Кровля	28-33	Применяется для утепления чердачных помещений. Утеплитель имеет низкий коэффициент теплопроводности, но непрочен, поэтому его лучше не использовать в тех местах, где на него будет оказываться постоянная нагрузка.
Комфорт	25-35	Материал, идеально подходящий для внутреннего утепления балконов, лоджий и других помещений. Отличается тем, что может эксплуатироваться в помещениях с повышенной влажностью воздуха.

Если вы спросите мое мнение, то я бы посоветовал для утепления лоджии использовать плиты Пеноплэкс Комфорт толщиной в 5 см, укладывая их в одних слой под стяжку или в заранее обустроенную обрешетку.

Базальтовая вата

Еще один довольно распространенный утеплитель для лоджий и балконов – минеральная вата. Существует несколько разновидностей этого материала, но я отдаю предпочтение той разновидности, что сделана из вулканического минерала – базальта. Именно базальтовая вата наиболее экологичный материал с отличными техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами.

Изобретен этот утеплитель был на Гавайях, когда местные жители после одного из извержений вулкана обнаружили в окрестностях прочные и тонкие волокна.

Сейчас базальтовая вата производится промышленным способом. Для этого габбро-базальт собирают и расплавляют в плавильной печи при температуре чуть больше 1500 градусов Цельсия. Затем смесь попадает на барабан, где обдувается струей воздуха и вращается. В результате получаются волокна толщиной в 7 микрон и длиной около 5 см.

После этого в массу волокон добавляется связующе вещество, после чего смесь нагревается до 300 градусов Цельсия и спрессовывается в маты, которые и используются для утепления.

Технические характеристики

Расскажу самое важное про этот утеплитель:

Теплопроводность. По этому показателю вата хоть и не обгоняет пеноплекс, но не является аутсайдером. Коэффициент теплопроводности составляет от 0,032 до 0,048 Вт/(К*м).

Чтобы вы понимали, о чем идет речь, сравню, например, 10-см слой базальтовой ваты плотностью 100 кг на кубометр с другими строительными материалами. Чтобы обеспечить такой же уровень теплоизоляции, необходимо возвести стену из керамического кирпича толщиной в 1 м 20 см. Силикатного кирпича понадобится еще больше – 2 метра. Что же касается стены из дерева, то ее толщина должна быть не менее 25 см.

Водопоглощение. Базальтовая вата имеет гидрофобные свойства. То есть, вода не проникает внутрь волокон и не задерживается в утеплителе, изменяя его технические характеристики.

В этом, кстати, коренное отличие базальтового волокна от стекловаты или шлаковаты. Последние две разновидности после намокания (от контакта с водой или паров влаги) увеличивают свой коэффициент теплопроводности, то есть хуже сохраняют тепло внутри помещения.

Так что если вы собираетесь утеплять лоджию изнутри – нужно брать именно базальтовую вату, а не из стеклянных волокон. Не путайте. Ее водопоглощение составляет не более 2% от собственного объема.

Паропроницаемость. Описываемый утеплитель, в отличие от предыдущих, не препятствует инфильтрации воздуха сквозь ограждающие конструкции. Влага, проникая через декоративный материал, выводится наружу и не конденсируется в слое утеплителя.

Паропроницаемость материала составляет около 0,3 мг/(м*ч*Па). То есть на лоджии, где вы используете такой утеплитель, будет самостоятельно формироваться комфортный для проживания микроклимат, если смотреть с точки зрения влажности воздуха.

Пожаробезопасность. Благодаря тому, что базальт, являясь вулканической породе, имеет очень высокую температуру плавления, сам теплоизоляционный материал относится к классу полностью негорючих материалов.

Более того, он способен остановить дальнейшее распространение пламени. Слой теплоизоляции теряет свою целостность при температуре не менее 1100 градусов Цельсия. Поэтому, кстати, его используют для утепления инженерных систем и трубопроводов, поверхность которых сильно нагревается при работе.

Материал полностью соответствует требованиям ГОСТ под номером 30244 и СНиП под номером 21-01-97. Он не имеет никаких ограничений при утеплении жилых помещений.

Звукоизоляционные свойства. В отличие от пенополистиролов, базальтовая вата отлично поглощает звуковые волны. Связано это с тем, что воздух, содержащийся внутри утеплителя, не замкнут внутри ячеек, а сами волокна расположены хаотично.

Более того, вата не только отсекает шум с улицы, но и уменьшает время реверберации. То есть звукоизолируется не только сама лоджия, но и помещения, расположенные за ней.

Прочность. Как и во всех других случаях этот параметр зависит от плотности базальтовой ваты. Хотя она и меньше, чем у полистиролов, все же она достаточна для строительных работ, так как некоторые базальтовые волокна при формировании матов располагаются вертикально.

В результате при деформации слоя утеплителя на 10% он показывает прочность на сжатие от 5 до 80 килопаскалей. И этот показатель не снижается в зависимости от времени эксплуатации.

Тем не менее устанавливать базальтовые маты под стяжку пола нельзя. Для утепления я рекомендую обустраивать обрешетку, на которую затем монтируется декоративный материал. Хотя есть некоторые разновидности (например, Dan Floor от Danova), которые специально предназначены для утепления полов под цементную стяжку.

Биологическая и химическая активность. Материал не вступает в реакцию с химическими веществами и не вызывает коррозию металлических деталей. Кроме того, внутри слоя утеплителя и на его поверхности не заводится плесень и грибок, не живут насекомые и грызуны.

Так что вы можете утеплять лоджию на даче. В отличие от пенопласта, который очень любят грызть мыши.

Экологическая безопасность. Утеплитель является полностью безопасным для экологии и человека, так как делается из природного минерала. Однако волокна склеиваются с помощью фенола, который может быть опасен для здоровья.

Но поспешу заверить скептиков. Все опасные вещества нейтрализуются при нагреве на стадии производства базальтовой ваты. Но даже и на стадии изготовления материала эмиссия составляет не более 0,05 мг на кубометр за час.

Кроме того, во время работы минеральные волокна не раздражают кожу, слизистые оболочки и органы дыхания человека.

Недостатки материала

Чтобы у вас не сложилось впечатление, что базальтовая вата – просто подарок судьбы для утепления лоджии, перечислю основные недостатки материала:

высокая стоимость утеплителя;
наличие швов в утепляющем слое, которые делают его негерметичным;
возможность образования базальтовой пыли, которая причиняет неудобства монтажникам в процессе работы с нею;
высокий коэффициент паропроницаемости, который в некоторых случаях попросту не нужен.

Резюме

Теперь у вас есть вся необходимая информация, чтобы выбрать подходящий утеплитель для теплоизоляции лоджии. Те, кому интересно, как своими руками уложить выбранный утеплитель, можете ознакомиться с видео в этой статье.

Многие жильцы многоквартирных домов сталкиваются с проблемой нехватки квадратных метров. Отличным решением данного вопроса может стать самостоятельное утепление лоджии. Дело это кропотливое, требующее от исполнителя определенных строительных навыков и времени. Однако готовый результат того стоит. Теплый балкон расширяет возможности использования пространства, «облагораживает» жилое помещение и может стать предметом гордости домашнего мастера.

Необходимость утепления лоджии

Каждый владелец квартиры самостоятельно решает для себя, как использовать дополнительные квадратные метры лоджии. Одни обустраивают на балконе кладовку или мастерскую, другие эксплуатируют помещение более рационально - создают «зимний сад» или отдельную комнату. Утепленную лоджию получится переоборудовать в уютное место для отдыха, работы, компактный спортзал или зону для детского творчества.

Кроме того, утепленный балкон решает ряд проблем:

сокращаются теплопотери помещения и расходы на отопление квартиры;
снижает риск появления плесени на стенах балкона.

Можно выполнить наружное или внутреннее утепление. Очевидные достоинства наружного способа:

не «съедается» полезная площадь;
упрощение внутренней отделки стен.

Существенное преимущество внутреннего утепления - возможность выполнить работы самостоятельно, не нанимая работников.

Выбор теплоизоляционного материала

В качестве утеплителя применяют различные теполизоляционные материалы, начиная от традиционных, недорогих,и заканчивая современными высокотехнологичными. Для утепления лоджии изнутри лучше использовать тонкие, легкие материалы. Благодаря их незначительной ширине получится сэкономить полезное пространство.

Рассмотрим характеристики основных теплоизоляционных материалов для утепления лоджии/балкона.

Фольгированный пенополиэтилен - на одну сторону полиэтилена нанесен слой фольги, который отражает ИФ-излучение и «отбрасывает» тепловые потоки назад. Характеристики утеплителя:

ширина рулона - 1 м, толщина - 2-5 см;
простота монтажа - полотно пенополиэтилена легко режется ножом;
способ укладки - встык или внахлест;
эффективность теплоизоляции увеличивается почти в два раза;
материал используется для утепления потолка и стен.

Утепление лоджии: пошаговая инструкция. Использование пенофола

Минеральная вата имеет хорошие теплоизоляционные качества и доступную стоимость. Однако специалисты не рекомендуют использовать этот материал для утепления лоджии по ряду причин:

плохая влагостойкость - минвата впитывает жидкость, поэтому придется дополнительно усилить гидроизоляцию;
при использовании миниральной ваты требуется обустройство естественной вентиляции - над утеплителем надо оставить зазор, который немного «скрадывает» площадь балкона;
для облицовки лоджии понадобится армирование стены и проведение допмероприятий.

Пенопласт - вспененная пластмасса различной плотности. Основной объем материала составляет газ. Пенопласт имеет следующие характеристики:

размер плит - 1*1 м;
толщина утеплителя 2-10 см;
плотность пенопласта - 15 или 25 кг/кв.см;
долговечность.

Экструдированный пенополистирол (пеноплекс) - современный теплоизолятор, напоминающий пенопласт, но отличающийся более прочной структурой и функциональностью. Свойства пенополистирола:

плиты прямоугольной формы 1200*600 мм;
толщина - 2-10 см;
плотность пеноплекса - 35-45 кг/кв.см;
паронепроницаемость;
морозостойкость;
плиты имеют фаску для более плотной укладки;
небольшой вес и простота монтажа;
класс горючести - Г-1;
материал не используется в открытых местах, куда проникают УФ-лучи.

Утепление лоджии своими руками: пошаговая инструкция. Фото монтажа пеноплекса

Способы крепления утеплителя

Выбор способа утепления, прежде всего, зависит от применяемого теплоизоляционного материала и дальнейшей отделки стен.

Утепление под шпатлевку и штукатурку подходит при использовании пеноплекса или пенопласта. Теплоизоляционные панели приклеиваются к основанию плиточным клеем. Плиты дополнительно фиксируются грибками-дюбелями. К штукатруке/шпатлевке стен или потолка можно приступать через день после монтажа утеплителя.

Укладка фольгированного пенополиэтилена происходит под основу каркаса. При этом не имеет значение способ крепления профилей - к стене или посредством П-образных крепежей. Листы пенофола прикладываются к потолку/стене лоджии и фиксируются рейками. В данном случае допустимо соединение внахлест, а стыковочную полосу можно проклеить скотчем.

Утепление под основание каркаса возможно только при использовании тонкого утеплителя толщиною до 20 мм. Прессование более толстого теплоизолятора повлияет на жесткость реек и крепления

Если планируется облицовка балкона гипсокартонном или панелями ПВХ, МДФ, то укладывать теплоизоляционный материал целесообразно в ячейки каркаса. В качестве утеплителя используют пенопласт 15-ой плотности или минеральную вату. Минус данной технологии - увеличение толщины теплоизоляционного «пирога».

Варианты обустройства «теплого» пола

Технология утепления пола на лоджии несколько отличается от теплоизоляции сен и потолка. К этому элементу балкона предъявляются завышенные требования.

Существует несколько основных вариантов обустройства «теплого пола»:

Утепление лоджии своими руками: пошаговая инструкция

Ниже приведена пошаговая инструкция утепления лоджии пеноплексом.

Инструменты и материалы

Для работы понадобятся:

плиты пеноплекса;
строительные уровень, канцелярский нож, маркер;
трубы ПВХ для прокладки кабеля;
емкость для замеса клея;
строительный миксер;
кельма;
полиуритановая пена;
монтажный пистолет;
терка для шлифовки теплоизоляционных листов;
пластиковая ровная терка для затирки пола;
металлическая сетка;
пескобетон М300 крупнофракционный;
полиуретановый клей.

Утепление лоджии: пошаговая инструкция. Фото - схема теплоизоляционного "пирога".

Подготовительные работы

Первым делом, на лоджии необходимо установить энергосберегающие пластиковые окна. Экономить на остеклении не стоит - лучше выбирать стеклопакеты и фурнитуру фирм, хорошо зарекомендовавших себя на «оконном» рынке.

Если на балконе уже установлены качественные окна, то можно переходить к утеплению балкона.

Подготовительные мероприятия:

Утепление потолка

Монтаж теплоизолятора на стены и парапет

Утепление пола лоджии пеноплексом: пошаговая инструкция

Рассмотрим этапы создания «теплого пола» с помощью пеноплекса и цементно-песчаной стяжки:

При необходимости монтажа несущего каркаса лучше использовать оцинкованный металлопрофиль. В отличие от дерева он не гниет и не тяжелый.
Теплоизоляционные работы следует выполнять в сухую погоду. Многие клеевые смеси и грунтовочные составы имеют особенности применения в условиях повышенной влажности.
Щели на лоджии обрабатываются пеной, устойчивой к низким температурам.
Используемую древесину обязательно надо высушить, а потом обработать средствами против возгорания и гниения.

Утепление лоджии своими рукаи: пошаговая инструкция. Видео.