Персик красив и во время цветения, и когда весь усыпан вкусными плодами, но посаженое дерево не приживется без грамотного ухода.
Сорта и разновидности персика
Различают 3 разновидности персика:
- персик;
- нектарин;
- персик Потанина.
Стараниями селекционеров выведено множество сортов. По срокам созревания они подразделяются на ранние, средние и поздние. К наиболее распространенным относятся следующие сорта:
- «Редхейвен» . Ранний, дает крупные желто-оранжевые плоды овальной формы с красным бочком, сочной нежной, очень вкусной мякотью. Крупная косточка отделяется легко. Морозы переносит плохо.
Сорт «Редхейвен»
- «Бархатистый» . Созревает рано, но приживается только в южных областях. Плоды среднего размера, круглые, желтые с румянцем. Косточка маленькая, крепко вросшая в мякоть.
- «Ранний Кубани» . Зимостойкий, урожайный, желтые плоды небольшие, но очень вкусные. Созревают в июле.
- «Джаминат» . Среднепоздний персик. Плоды большие удлиненные, ярко-желтые с краснотой, немного сплюснутые по бокам. Оранжевого цвета мякоть сладкая, немного с кислинкой. Косточка, легко отделяющаяся от мякоти. Заморозки переносит не очень хорошо.
- «Ставропольский розовый» . Плоды имеют светло-желтую с розовым, бархатистую поверхность. Мякоть нежная, кисло-сладкая. Время созревания плодов - конец августа. Сорт морозоустойчив.
Сорт «Ирганайский поздний»
- «Ирганайский поздний» . Поверхность желтых средних по величине плодов, покрыта живописными красными пятнами. Сорт поздний, не очень устойчив к морозам, плоды созревают в сентябре.
Внимание! Выбирая сорт, ознакомьтесь с его характеристиками, чтобы не приобрести деревце, которое не сможет прижиться в климатических условиях вашего региона.
Особенности посадки персика
Место для посадки персика следует подбирать тщательно. Не будет он расти в низинах, на продуваемых ветром участках. Идеально подходит южная сторона с обилием солнца, с хорошей защитой от ветра. Нежелательные для персика предшественники - бахчевые, клубника, пасленовые.
Под саженец персика готовят яму 0,5 х 0,5 х 0,5 м. Прививку оставляют, возвышающейся над землей на 50 мм. Вновь посаженное деревце обильно поливают.
Персику хорошо подойдет для посадки солнечный участок сада
При посадке в обедненный грунт, весной в посадочную яму следует внести смесь из хлористого калия и суперфосфата (по 50 г), а также 300 г древесной золы и 8 кг компоста или перегноя. Осенью в яму насыпают перегной, сверху укрывают 20 см слоем грунта, а затем опускают саженец.
Совет. Чтобы корни персика не вымерзли холодной зимой, при посадке в яму поместите наполненный черноземом, полиэтиленовый пакет большого размера и высаживайте в него деревце. Оставшимися на поверхности краями пакета, можно закрывать почву после полива.
Как ухаживать и чем удобрять
Уход заключается в обрезке, поливе, борьбе со всевозможными болезнями и вредителями. Засуху персик переносит стойко, но развитие и плодоношение тормозится. Поэтому, если долго не было дождя, под дерево подливают 2 ведра воды с температурой около 25 градусов каждые 2 недели. Слишком щедрый полив, особенно во время созревания плодов, может привести к их растрескиванию.
При перекопке участка весной, под деревья вносят азотсодержащие удобрения для лучшего развития и образования обильной завязи. Осенью минеральные удобрения не вносят, только органику и то раз в 2 года.
Деревья нужно регулярно обрезать
На зиму желательно защитить приствольный круг и корни от грызунов, разложив вокруг лапник. Ствол дерева укутывают рубероидом или ветошью.
Совет. Воспользуйтесь таким способом защиты молодого дерева при подготовке в зиму: вкопайте по бокам 2 опоры, наденьте на них мешок, закрыв весь саженец. Присыпьте его края землей. Сделайте несколько отверстий - дереву нужно дышать.
Чтобы долго получать хорошие урожаи, необходима обрезка персика. При этом применяют несколько видов этой процедуры:
- Формирующая, увеличивающая плодоношение и качество урожая. Формировать крону следует начинать уже при посадке дерева.
- Прореживающая, дающая возможность для развития сильных побегов.
- Оздоравливающая, когда по весне удаляются больные или подмерзшие ветки.
- Омолаживающая, применяющаяся для омоложения персика в возрасте более 7 лет. Стимулирует обильное плодоношение.
Плод персика
Размножение персика
Размножают персик косточками, прививкой черенками. Для большинства садоводов-любителей наиболее приемлемым является первый способ. Чтобы добыть посадочный материал, берут плоды деревьев, произрастающих в том же районе. Саженцы, выросшие из косточек импортных плодов, у нас не приживутся. Персик, из которого планируется взять косточку, должен быть спелым и иметь идеальный, как на фото, вид. Дальше поступают так:
- Отбирают несколько косточек, очищают от мякоти, помещают в емкость с влажными опилками или песком.
- Убирают на зиму в темное, холодное место для прохождения процедуры стратификации.
- Высаживают весной косточки с проклюнувшимся ростком в вазон с торфом, удобренным перегноем.
- Поливают умеренно. Когда сформируется корневая система и само деревце, вазон переносят на солнечное место с температурой 18-20 градусов.
Быстро дают всходы семечки персика, добытые из косточек
Меньше времени занимает другой метод. При этом извлеченную из плода косточку сначала промывают, а затем раскалывают и добывают из нее семечки. Помещают семя дня на 3 в теплую воду, ежедневно меняя ее на свежую. Когда семена разбухнут, их высаживают в горшки на глубину до 10 см, по одному в каждый. Землю поливают, накрывают емкость прозрачным материалом. Следят, чтобы земля не заплесневела, для чего парничок проветривают каждый день.
Внимание: персиковые семена не обладают хорошей всхожестью. Высаживайте их много, а из тех, что проросли, выбирайте самые сильные.
Опытные садоводы размножают персик прививкой черенка. В качестве подвоя подходит абрикос, терн, вишня войлочная. Заготовку черенков выполняют в ноябре-декабре из 1-2-летних побегов. Зимуют они в погребе или под укрытием на улице. Прививают в марте такими же методами, как и другие деревья.
Болезни, вредители и борьба с ними
Врагов у персика не так уж много, но все они вызваны грибками и очень серьезные. Без профилактики вырастить полноценное дерево невозможно:
Вредителей, поселившихся в коре, уничтожают путем обработки ствола известью с небольшим количеством медного купороса.
Выращивание персика - дело непростое, без постоянного внимания вряд ли получится хороший результат, но если все делать правильно, то дерево будет регулярно радовать обильным урожаем.
Делимся опытом получения саженцев персика из косточек. Выбор плодов материнского растения, подготовка и посадка семян, уход за саженцами и сроки высадки молодых деревьев.
Многие из вас, наверняка, уже заметили ощутимые изменения климата в своем регионе, позволяющего выращивать растения, которые не так давно считались исключительно южными. Основываясь на успешном опыте садоводов-новаторов, рассмотрим подробнее как правильно посадить и вырастить персик из косточки. Конечно, чтобы посадить персик на собственном участке, можно просто весной приобрести саженец. Но сейчас посевной материал стоит недешево и не у всех есть возможность посетить питомник или специализированную торговую точку.
К тому же приобретенные саженец может оказаться неадаптированным к погодным условиям вашего региона и принесет лишь одни огорчения: то подмерзнет, то зацветет рано, то осенью урожай не успеет вызреть до холодов. Что уж говорить о сортах – в этом остается полагаться исключительно на порядочность продавца. Выращивание персика из косточки имеет свои преимущества, так как вы заранее будете знать о вкусовых и сортовых особенностях будущих урожаев. К тому же сеянцы на самых ранних этапах проходят природную закалку и естественных отбор, поэтому они отличаются более высокой морозоустойчивостью, чем саженцы, выращенные в питомниках.
Отобрав понравившиеся плоды, вы можете остановиться на одном из способов посева
- покупные плоды не годятся – они, как правило, все недозрелые, поэтому вряд удастся прорастить косточки;
- несмотря на то, что деревце персика сохраняет значительную часть сортовых характеристик материнского растения, лучшие результаты все же наблюдаются на саженцах, полученных из косточек корнесобственных, а не привитых растений;
- отбирать плоды нужно осенью и только хорошо выспевшие, без признаков порчи насекомыми и пятен гнили.
Совет! Если вы приобретаете персики в качестве будущего посевного материала у соседей или знакомых, обязательно обратите внимание на то, как, где и в каких условиях растет материнское дерево. Опыт успешных садоводов станет для вас лучшей подсказкой при выращивании собственного персикового деревца.
Отобрав понравившиеся плоды, вы можете остановиться на одном из способов посева или же для большей результативности воспользоваться всеми.
Видео про выращивание персика из косточки
- Первый способ – посев осенью
Если у вас несколько косточек, то проще всего посеять их во влажный, рыхлый грунт еще с осени, чтобы за зиму они прошли стратификацию в естественных условиях и весной из твердой оболочки вышел молодой росток. Сажать глубоко косточки не нужно, а вот прикрыть участок веточками и сухой хвоей стоит – так снизится вероятность того, что поросль будет повреждена животными или птицами, да и вы сами весной его не перекопаете, забыв о молодых персиках. Такая посадка имеет преимущества: природная закалка зеленой поросли и естественный отбор, в результате которых выживают только сильные и перспективные растения.
- Второй способ – через стратификацию
Когда посевного материала немного, то процесс их прорастания можно взять под контроль. Для этого косточки сначала тщательно вымываются и очищаются от волокон мякоти, чтобы не предупредить развитие гнилостных процессов. Осенью их помещают в ящичек или коробку, наполненную влажным крупным песком, и оставляют для зимнего хранения в прохладном месте. Ближе к весне твердая оболочка раскроется, а появившейся росток вы сможете пересадить в горшок с землей для дальнейшего формирования корневой системы.
Косточки сначала тщательно вымываются и очищаются от волокон мякоти
- Третий способ – извлечением семян
Природная стратификация косточек редко бывает 100%-ной, поэтому иногда стоит вмещаться в этот процесс, чтобы прорастить их быстрее. Для этого косточки раскрывают вручную с помощью ножа, а извлеченные семена опускают в чашку с водой и оставляют так на пару дней, ежедневно меняя воду. Заметив, что семена набухли, можно приступать к их посеву, который, как правило, происходит в домашних условиях. Каждое семечко рекомендуется высеивать в отдельную емкость с дренажным отверстием на дне, например, пластиковый стакан или цветочный горшок.
Семена высевают в почву с добавлением крупного песка, поливают и сверху емкость закрывают прозрачной пленкой для создания парникового эффекта. Не нужно забывать, что такие мини-теплички нуждаются в регулярном проветривании и снятии конденсата, иначе могут возникнуть грибковые поражения. Также важно обеспечить подрастающим саженцам максимальную освещенность и регулярный полив. Выращенные в домашних условиях сеянцы весной нужно посадить в открытый грунт.
Видео про посадку и выращивание персика
Посадка на постоянное место
Если вы выращивали молодые персики посевом косточек в открытый грунт, то через год полученные саженцы, когда они буду уже более метра нужно пересадить на постоянное место. Молодые же сеянцы, полученные в домашних условиях, высаживают весной, чтобы они хорошо укоренились, а зеленые веточки окрепли до наступления холодов. При выборе места на участке следует не забывать, что персик – это все же теплолюбивое растение, поэтому правильно будет южное или юго-восточное расположение, наличие естественных или искусственных оград, защищающих деревце от холодных ветров, рыхлая, питательная и достаточно влажная почва обеспечат оптимальные условия для выращивания персика.
Негативно на развитии деревца сказывается застой воды у корней
В течение всего сезона молодые саженцы нуждаются в заботливом уходе:
- профилактическое опрыскивание от болезней и вредителей;
- регулярный полив, особенно в жаркие летные дни;
- если вы не уверены в питательности почвы, летом и осенью следует внести комплексные минеральные или органические удобрения. Но при этом, чтобы не «обжечь» нежные корешки саженца, нужно снизить рекомендуемую концентрацию препаратов.
Видео про высадку персика в грунт
Ваши старания и любовь вскоре принесут плоды – и уже осенью через три-четыре года вас ждет первый урожай персиков, выращенных в собственном саду!
Персик является светолюбивым и теплолюбивым деревом, которое относится к семейству розоцветных. Дерево персика растет быстро и уже на третий год после посадки может порадовать сочными и вкусными плодами. Это дерево является выносливой культурой, но, чтобы оно росло и плодоносило на садовом участке, нужно знать, как выращивать персик.
Место для посадки персика
Персик нужно сажать на южной стороне участка, в защищенном надежно от ветра и достаточно освещенном месте. Рядом с персиком не следует сажать более высокие деревья, чтобы они его не затеняли, недостаток света отрицательно влияет на формирование древесины у молодых побегов весной и летом, а это выражается в уменьшении урожая и низком качестве плодов.
Грунт для посадки персика
Персик может расти на всех видах почвы, главное обеспечить дереву хороший дренаж. Для его устройства дно посадочной ямы засыпается крошкой из кирпича, а затем гравием и камнем. Почва должна быть разрыхлена и из нее удалены все сорняки. Если вы отводите для персика бедные почвы, то за год до посадки следует в эту землю внести минеральные удобрения: 200г суперфосфата, по 100г азотных и калийных, и органичные удобрения: 300г золы, 7 кг перегноя и компост.
Посадка персика
Самым благоприятным временем посадки саженца персика является март и начало сентября, это период покоя плодовой культуры. Расстояние между саженцами должно быть три метра. Хорошо если персик посадить возле стены сарая или дома, или возле забора с небольшим уклоном к строению. Так дерево можно защитить от ветра, улучшить его освещение солнцем, к тому же нагретая стена обеспечит персик дополнительным теплом.
Техника посадки
Яма для посадки персика устраивается размером не меньше, чем 0,5х0,5 метров. Под корнем саженца в яме сооружается земляной ком, далее расправляется система корней и засыпается плодородным грунтом. После посадки нужно уплотнить приствольный круг, полить четырьмя ведрами воды и замульчировать 8-10 сантиметрами навоза. Осенью следует подгрести землю на 20-30 см к стволу. Важно также обработать саженцы персика от болезней: курчавости листьев, мучнистой росы, бурой гнили.
Уход за персиком
Персики отзывчивы на обильные поливы, без застоя воды. Во время плодоношения и в засуху деревья персиков нужно каждые десять дней поливать под каждое дерево двумя ведрами воды. Необходимы персику и ежегодные комплексные минеральные подкормки, которые нужно вносить в грунт по всей площади расположения системы корней. Обрезка персика должна проводиться весной.
Оцените статью
Читайте также
478. КАК РАЗМНОЖАЮТ ПЕРСИК?
Персик размножают вегетативным способом - прививкой черенком и почкой. Из способов прививки черенком наилучшие результаты дают "в боковой зарез" и "за кору" (см. №№ 21 и 23). Для окулировки используют однолетние подвои.
479. КАКИЕ ПОДВОИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ ПЕРСИКА?
Персик прививают на сеянцы поздних сортов персика (Эльберта, Дупнишка и другие) и на алычу. У деревьев персика, привитых на алыче, часто наблюдается несовместимость между подвоем и привоем. Поэтому алыча неособенно пригодна в качестве подвоя для персика.
480. В КАКИХ РАЙОНАХ МОЖНО ВЫРАЩИВАТЬ ПЕРСИК?
Персик выращивают повсюду в Болгарии, но наиболее высокие и качественные урожаи получают в районах нижнего течения рек Струма и Струмещица, в Сливенском округе и на некоторых других местах. Персик хорошо произрастает на пологих северных склонах на высоте до 600 м над уровнем моря, где не застаиваются холодные массы воздуха. Предпочитает богатые питательными веществами, орошаемые почвы. Пригодными для выращивания персика являются также побережья Черного моря и Дуная. В закрытых долинах персик культивировать не следует, так как на таких участках у него часто вымерзают зимой почки, а иногда и целые деревья.
481. КАКИЕ СОРТА ПЕРСИКА ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?
Блейк (рис. 214). Плоды крупные, весом около 160 г, с очень красивой внешностью. Кожица апельсиново-желтая с сплошным красным румянцем, занимающим около 1/3 поверхности плода. Мякоть твердая, сочная, желтая, около косточки интенсивно красная, очень сладкая, с сильным ароматом, хорошего вкуса. Плоды созревают на 5-6 дней раньше сорта Джон Хейл. Используются в свежем и переработанном виде. Деревья средней силы роста, рано вступают в пору плодоношения и отличаются удовлетворительной урожайностью. Сорт средне-раннего срока цветения.
Диксиджем. Плоды крупного размера, весом около 160 г. Основная окраска кожицы апельсиново-желтая с румянцем в виде красных штрихов. Мякоть желтая, красноватая около косточки, сочная, очень сладкая, со слабым ароматом, очень хорошего вкуса. Плоды созревают в конце июля - начале августа. Употребляются преимущественно в свежем виде. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Срок цветения среднеранний. Сорт чувствителен к курчавости листьев. Проявляет склонность к опадению плодов перед созреванием.
Диксиред (рис. 215). Плоды среднего размера, весом около 150 г. Кожица апельсиново-желтая, с малиново-красным румянцем на солнечной стороне. Мякоть желтая, сочная, твердая, очень сладкая, без красной окраски около косточки, со слабым ароматом, очень хороших вкусовых качеств. Плоды созревают в первой половине июля. Срок созревания весьма растянутый. Употребляются преимущественно в свежем виде. Деревья сильнорослые и урожайные, средне-раннего срока цветения. Сорт чувствителен к курчавости листьев.
Дупнишка. Плоды крупные и очень крупные (средний вес около 180 г). Кожица лимонно-желтая, с красным размытым румянцем на солнечной стороне. Мякоть плотная, сочная, сладкая или кисловато-сладкая, интенсивно окрашенная около косточки, хороших вкусовых качеств Плоды созревают в конце сентября - начале октября. Используются для переработки и для потребления в свежем виде. Деревья сильнорослые и урожайные, срок цветения поздний. Сорт недостаточно морозоустойчив.
Золотой Кричимский. Плоды крупные, в среднем один плод весит около 160 г. Кожица золотисто-желтая, около половины поверхности плода покрыта темно-красными полосками. Мякоть желтая, отдельные ее участки и зона около косточки красного цвета, хороших вкусовых качеств. Плоды созревают в начале августа. Используются в свежем виде и для переработки. Деревья сильнорослые, рано вступают в пору плодоношения и отличаются хорошей урожайностью. Сорт недостаточно морозоустойчив.
Кардинал (рис. 216). Плоды средней величины, весом около 140 г. Кожица оранжево-желтая, с румянцем в виде штрихов, занимающим почти всю поверхность плода. Мякоть сочная, нежная, желтая, без красной окраски около косточки, со слабым ароматом, хороших вкусовых качеств. Плоды созревают в начале июля. Косточка от мякоти отделяется с трудом и не чисто. Плоды используют в основном в свежем виде. Сорт чувствителен к курчавости листьев. Некоторые плоды двойные.
Колинс. Плоды средних размеров. Кожица желтая, с румянцем на солнечной стороне. Мякоть желтая, плотная, с сильным ароматом, от косточки не отделяется. Плоды созревают в конце июня - начале июля. Используются только в свежем виде. Деревья сильнорослые, очень урожайные. Сорт чувствителен к курчавости листьев.
Поздний шиперовый красный. Плоды крупные и очень крупные, весом около 190 г. Кожица желто-оранжевая, с красным румянцем, занимающим около половины поверхности плода. Мякоть желтая, с интенсивной красной окраской около косточки, сладкая, сочная, волокнистая, с приятным ароматом, хороших вкусовых качеств. Плоды созревают во второй половине августа или в начале сентября. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Деревья средней силы роста, урожайность удовлетворительная. Срок цветения средне-ранний.
Редхейвен. Плоды крупные (средний вес около 130 г). Кожица желто-оранжевая, с размытым или в виде штрихов румянцем, занимающим приблизительно 1/3 поверхности плода. Мякоть желтая, нежная, красноватая около косточки, сочная, очень сладкая, с нежным приятным ароматом, отличных вкусовых качеств. Косточка довольно хорошо отделяется от мякоти. Плоды созревают в конце июля - начале августа. Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Деревья умеренной силы роста, рано вступают в пору плодоношения и отличаются обильной урожайностью. Сорт чувствителен к курчавости листьев и к весенним заморозкам.
Рио озо джем. Плоды крупные (средний вес около 180 г). Кожица золотисто-желтая, с размытым или в виде штрихов румянцем на солнечной стороне. Мякоть золотисто-желтая, интенсивно-красная около косточки, сочная, сладкая. Косточка свободная. Плоды созревают во второй половине сентября. Используются в свежем виде и для переработки. Деревья умеренной силы роста. Сорт недостаточно морозоустойчив.
Сентябрьский. Плоды крупные, золотисто-желтые, с карминовым румянцем. Мякоть желтая, сладкая, приятно кисловатая, нежная, с антоциановой окраской вокруг косточки, со слабым ароматом, хороших вкусовых качеств. Плоды созревают в середине сентября. Помимо высоких столовых качеств, плоды вполне пригодны для консервирования. Деревья сильнорослые, рано вступают в пору плодоношения и отличаются обильной урожайностью. Морозоустойчивость сорта средняя.
Саутленд. Плоды крупные (средний вес около 170 г), золотисто-желтые, с румянцем. Мякоть сочная, очень сладкая, желтая, с сильно выраженной антоциановой окраской около косточки, мелкозернистая, со слабым ароматом, хороших вкусовых качеств. Косточка отделяется от мякоти. Плоды созревают во второй половине августа. Деревья сравнительно слаборослые, отличаются хорошей урожайностью. Срок цветения ранний. Сорт чувствителен к низким температурам. Листья поражаются курчавостью.
Старкинг делишес (рис. 217). Плоды средней величины, весом около 160 г. Кожица золотисто-желтая, с размытым румянцем, осеянным красными точками. Мякоть твердая, средней сочности, желтая, со слабой антоциановой окраской около косточки, мелкозернистая, сладкая, хорошего качества. Косточка от мякоти отделяется не совсем чисто. Плоды созревают в начале сентября. Используются для потребления в свежем виде и для консервирования. Деревья сильнорослые, отличаются обильной урожайностью. Сорт средне-раннего срока цветения. Чувствителен к курчавости листьев.
Триоджем. Плоды крупные, весом около 170 г. Кожица золотисто-желтая или оранжево-красная, с размытым румянцем и разбросанными красными точками. Мякоть желтая, сочная, среднезернистая, с красной окраской около косточки, со слабым ароматом, хороших вкусовых качеств. Косточка свободная от мякоти. Плоды созревают в начале августа.
Используются для потребления в свежем виде и для переработки. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Срок цветения средне-ранний. Деревья чувствительны к засухе.
Фейерхейвен (рис. 218). Плоды средних размеров, весом около 150 г. Кожица золотисто-желтая, с румянцем, занимающим половину поверхности плода, многочисленными красными точками, разбросанными по всей поверхности плода. Мякоть желтая, со слабой антоциановой окраской около косточки, достаточно нежная, сочная, очень сладкая, с приятным ароматом, хороших вкусовых качеств. Косточка отделяется от мякоти. Плоды созревают во второй половине августа. Пригодны как для потребления в свежем виде, так и для различной переработки. Деревья умеренной силы роста. Урожайность очень высокая. Сорт чувствителен к курчавости листьев.
Джон Хейл (рис. 219). Плоды очень крупные, весом около 190 г. Кожица золотисто-желтая, с размытым румянцем и трудно различаемыми полосками. Мякоть оранжево-желтая, с сильно выраженной антоциановой окраской вокруг косточки, сладкая, сочная, со слабым ароматом и приятным вкусом. Плоды созревают во второй половине августа и в начале сентября. Пригодны как для переработки, так и для потребления в свежем виде. Деревья умеренной силы роста, отличаются хорошей урожайностью. Срок цветения поздний. Сорт недостаточно морозоустойчив. Пыльца дефектная. Для опыления необходимы другие сорта.
Везувио (рис. 220). Плоды средних размеров, весом около 140 г. Кожица желтовато-зеленая, со слабым розовым румянцем и многочисленными красными точками. Мякоть желтая, твердая, хрящеватая, сладкая, без антоциановой окраски вокруг косточки, со слабым ароматом, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают в середине августа. Используются для переработки, а также для потребления в свежем виде. Деревья сильнорослые и урожайные. Сорт чувствителен к курчавости листьев.
Коронадо. Плоды средней величины, желтые, с румянцем. Мякоть желтая, плотная, хрящеватая, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают в конце июля - начале августа. Используются в основном для переработки в компоты. Деревья сильнорослые. Сорт чувствителен к курчавости листьев.
Корона. Плоды среднего размера, золотисто-желтой окраски. Мякоть желтая, плотная, хрящеватая, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают в конце сентября - начале октября. Используются в основном для переработки. Деревья умеренной силы роста, урожайные. Сорт чувствителен к курчавости листьев.
Салами. Плоды средней величины, желтой окраски, с румянцем. Мякоть желтая, с антоциановой окраской около косточки, плотная, хрящеватая, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают в конце сентября. Используются исключительно для приготовления компотов. Деревья сильнорослые и урожайные.
Сливенский компотный. Плоды средней величины, желтой окраски. Мякоть белая, плотная, хрящеватая, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают во второй половине июля. Используются исключительно для приготовления компотов. Деревья умеренной силы роста, урожайные.
Фортуна. Плоды средних размеров, весом около 130 г. Кожица золотисто-желтая, с румянцем. Мякоть желтая, плотная, хрящеватая, слабой сочности, без антоциановой окраски вокруг косточки, хороших вкусовых качеств. Косточка не отделяется от мякоти. Плоды созревают во второй половине августа. Используются в основном для переработки.
Деревья сильнорослые и урожайные. Сорт отличается недостаточной устойчивостью к поражениям плодовой гнилью.
Хельфорд I. Плоды средней величины, основная окраска желтая, с румянцем, занимающим незначительную часть поверхности плода. Мякоть желтая, плотная, хрящеватая, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают во второй половине сентября.
Используются для переработки. Деревья умеренной силы роста, отличаются высокой урожайностью.
Хельфорд II. Плоды средних размеров, желтой окраски, с румянцем. Мякоть желтая, плотная, хрящеватая, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают через 5Ч6 дней после сорта Хельфорд I. Используются для переработки. Деревья умеренной силы роста. Урожайность очень высокая. Сорта Хельфорд I и Хельфорд II очень похожи друг на друга. Отличаются по сроку созревания плодов.
Вивиан. Плоды средней величины, весом около 140 г. Большая часть плодов красной окраски. Мякоть желтая, средней сахаристости, с антоциановой окраской косточки, хороших вкусовых качеств. Косточка от мякоти не отделяется. Плоды созревают в первой половине сентября. Используются для переработки. Деревья сильнорослые и очень урожайные. Сорт недостаточно устойчив к курчавости листьев.
482. КАКИЕ ПРИНЯТЬ РАССТОЯНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ ПЕРСИКА?
Персик формируют по чашевидной (вазообразной) и пальметкой системе. При формировании по чашевидной системе деревья персика высаживают на расстоянии 5,5-7 м между рядами и 4-5,5 м между растениями в ряду. При формировании пальмет принимают следующие расстояния посадки: 5-6 м между рядами и 5-6 м между растениями в ряду.
483. КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ПОЧВУ ПОД ДЕРЕВЬЯМИ ПЕРСИКА?
Персик - взыскательная культура по отношению обработки почвы. Черный пар - единственно правильный способ содержания почвы в персиковом саду (см. №№ 85-91). Обработку почвы проводят таким же образом, как и в яблоневом саду, но с той разницей, что в персиковом саду как осеннюю вспашку, так и летние культивации делают на 3-4 см мельче. Для обогащения почвы питательными веществами и поддержания ее структуры через каждые 2-3 года высевают культуры для зеленого удобрения.
484. КАК ПОЛИВАЮТ ПЕРСИКОВЫЙ САД?
Персик поливают по бороздам. В молодых садах проводят по одной борозде с двух сторон каждого ряда деревьев, а во взрослых, плодоносящих садах - по 3-4 борозды в каждом междурядий. Принимая во внимание, что под персик отводят участки с легкими хорошо проникаемыми для воды почвами, длина борозд не должна быть более 60-80 м, глубина - 8-10 см, а расстояние между ними - 30-40 см.
В течение вегетационного периода проводят несколько поливов, первый из которых при недостаточном количестве осадков рано весной делается за 10 дней до начала цветения. Полив продолжают периодически в зависимости от осадков и прекращают за 15 дней до съема плодов. Поливки во время созревания плодов сказываются отрицательно на их качестве.
После съема плодов до конца вегетационного периода поливают еще один или два раза. Если осень стоит продолжительная и теплая, делают влагозапасающую поливку. Расход воды за один полив - 600-800 куб. м/га. Основная масса корней персика располагается мелко, на глубине 20-60 см от поверхности почвы, вследствие чего при поливе используют сравнительно небольшое количество воды. При высоких нормах полива происходит заболачивание почвы и отмирание корневой системы персика. Полив в очень поздние сроки может стать причиной подмерзания деревьев персика.
485. КАК ОБРЕЗАТЬ ПЕРСИК?
Лучше всего обрезку персика начинать в первой половине марта, когда уже не существует опасности повреждения зимними морозами. Если минимальная температура зимой была ниже минус 18° и часть цветочных почек вымерзла, обрезку следует отложить до начала вегетации. Делается это для того, чтобы можно было лучше оценить степень повреждения и приложить обрезку соответствующей силы. Чем выше процент поврежденных почек, тем слабее должна быть обрезка и наоборот.
486. КАКОЙ ТИП КРОНЫ НАИБОЛЕЕ ПРИГОДЕН ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕРЕВЬЕВ ПЕРСИКА В ЛЮБИТЕЛЬСКИХ САДАХ?
Любительские сады небольшого размера, ввиду чего выращиваемые в них деревья персика удобнее всего формировать по пальметкой системе. Таким образом лучше используются места по границам сада, около стен построек и т. д. Из пальметных форм наиболее пригодной для формирования персика является косая итальянская пальмета. В некоторых случаях может оказаться удобной также современная итальянская вазообразная крона.
487. КАК ФОРМИРОВАТЬ ПЕРСИК ПО СОВРЕМЕННОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ВАЗООБРАЗНОЙ СИСТЕМЕ?
Однолетние саженцы персика, используемые для посадки, состоят из центрального проводника и многочисленных боковых преждевременных веточек. Обрезают саженцы после посадки весной. Центральный проводник саженца укорачивают с таким расчетом, чтобы получить штамб высотой 50-60 см и над штамбом оставить достаточно места с почками, из которых вырастут будущие скелетные ветви. Преждевременные веточки в зоне штамба удаляют, а над штамбом укорачивают на 1-2 почки, оставляя над последней почкой небольшой пенечек. Пенечек оставляют и при укорачивании центрального проводника саженца (рис. 221).
Весной из оставленных почек развивается много молодых побегов, из которых оставляют лишь 5-6 наиболее хорошо развитых и удобно расположенных. Остальные побеги удаляют. В это же время удаляют и укороченные ранней весной преждевременные веточки, на которых не оставляют побегов. В конце июня, когда побеги достигнут длины 50-60 см, 3 из них отбирают для формирования скелетных сучьев. Побеги, отобранные для этой цели, должны быть расположены равномерно около ствола, иметь углы расхождения около 120° и отстоять друг от друга по стволу приблизительно на 15 см. Остальные побеги укорачивают на две почки. После летней обрезки оставленные в качестве скелетных сучьев побеги начинают развиваться очень быстро. На них появляются многочисленные преждевременные приросты, загущающие крону. Поэтому в Конце августа удаляют все растущие внутрь кроны преждевременные побеги.
Когда боковые разветвления саженцев персика имеют длину более 50 см, не обходимые скелетные сучья можно подобрать весной во время первой обрезки после посадки. Центральный проводник укорачивают на высоте около 80 см над поверхностью почвы. Укорачивают его таким образом, чтобы над верхней скелетной веткой остался пенек длиной 4-5 см. Боковые ветки, оставленные в качестве скелетных, должны быть равномерно расположены около ствола, иметь подходящие углы отхождения от ствола и углы расхождения между собой и по возможности не выходить из смежных почек. Ветки, выбранные в скелетные, не укорачивают. На второй или третий год после посадки скелетные ветки отгибают и закрепляют в положении 45° относительно горизонтали. Если скелетные ветки слабые, то сначала их оставляют в более приподнятом положении и лишь после того, как они укрепнут достаточно, придают им необходимый окончательный наклон. Если одна или две скелетные ветви имеют очень мощное развитие, то их наклоняют очень сильно, с целью задержать их развитие и восстановить равновесие между всеми скелетными ветвями кроны. После того как эта цель будет достигнута, скелетные ветви приподнимают и закрепляют в положении 45° относительно горизонтали. Весной второго или третьего года после посадки отбирают ветки для формирования первых скелетных разветвлений (скелетных ветвей второго порядка) (рис. 222). Первые скелетные разветвления должны находиться на расстоянии около 60 см от основания скелетных ветвей. На каждой скелетной ветви формируют по три скелетных разветвления. Вторые и третьи скелетные разветвления формируют в течение следующих двух-трех лет. Расстояние между отдельными скелетными разветвлениями, расположенными на одном скелетном суку, должно быть 80-100 см. После того как укрепнут достаточно, скелетные разветвления отгибают и закрепляют в положении около 30° относительно горизонтали. Все преждевременные побеги, отрастающие на внутренней стороне скелетных ветвей и разветвлений, периодически вырезают, оставляя небольшие пенечки. На верхних частях (около 40 см сверху вниз) веток продолжения скелетных ветвей и разветвлений вырезают все преждевременные приросты. Излишние и загущающие плодовые ветки, расположенные на скелетных ветвях, удаляют, оставляя на каждые 12-15 см по одной ветке.
Ветки продолжения скелетных ветвей и разветвлений не подрезают. Регулировку роста веток продолжения скелетных ветвей и разветвлений проводят путем изменения их наклона. К укорачиванию прибегают лишь в том случае, когда верхняя часть какого-либо скелетного сука повреждена. После подрезки поврежденного сука до здорового места обрезают на том уровне и неповрежденные скелетные ветви, для того чтобы сохранить равновесие между ними.
Когда скелетное разветвление растет слишком приподнято и конкурирует ветку продолжения скелетного сука, на котором находится, ему придают горизонтальное положение. После получения хорошего соподчинения между скелетным разветвлением и скелетным суком скелетное разветвление возвращают в первоначальное положение. Придание скелетным ветвям необходимого наклона проводят с помощью их подвязки к небольшим кольям (длиной 50-60 см и толщиной 5-6 см), забитым в землю. В качестве материала для подвязки используют проволоку и резиновые подкладки.
В течение вегетационного периода проводят летнюю обрезку. Все побеги, растущие внутрь кроны и расположенные на внутренней и наружной стороне скелетных ветвей и разветвлений, удаляют после того, как они достигнут длины 10-12 см. Удаляют их не полностью, а с оставлением небольшого пенька. После проведения летней обрезки на скелетных ветвях должны остаться лишь боковые обрастающие ветки.
488. КАК ФОРМИРОВАТЬ ПЕРСИК ПО СОВРЕМЕННОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПАЛЬМЕТНОЙ СИСТЕМЕ С КОСЫМИ ВЕТВЯМИ?
Персик высаживают однолетними саженцами с многочисленными боковыми преждевременными ветками. Первую обрезку после посадки делают весной. Центральный проводник саженца обрезают на высоте 40-50 см над поверхностью почвы. Верхние преждевременные веточки обрезают на 1-2 почки, а расположенные ниже по стволу, в зоне будущего штамба вырезают "на кольцо". При подрезке центрального проводника над верхней почкой или преждевременной веточкой оставляют пенек длиной 5-6 см.
Весной из развившихся молодых побегов отбирают 5-6 наиболее хорошо развитых и равномерно расположенных около ствола для формирования центрального проводника и двух скелетных ветвей нижнего яруса. 2-3 побега оставляют в качестве резервных. Первые два побега, расположенные непосредственно под самым верхним побегом, из которого будет сформирован центральный проводник, удаляют. Удаляют и остальные ненужные побеги и укороченные весной преждевременные веточки, на которых не оставляют побегов.
В начале июня, когда побеги достигнут длины 50-60 см, из них отбирают один для формирования центрального проводника и два в качестве скелетных ветвей. Лучше, если скелетные ветви отстоят от центрального проводника на расстоянии 12-15 см. Остальные побеги, которые не используют для формирования скелетных частей дерева, отгибают и закрепляют в горизонтальном положении. Побег, оставленный в качестве центрального проводника, подвязывают в вертикальном положении за пенек на вершине деревца. До весны следующего года побеги, выбранные в качестве скелетных оставляют расти свободно. Уход за молодыми деревцами должен быть очень хорошим. Необходимо, чтобы к концу вегетационного периода скелетные ветви и центральный проводник достигли длины около 2 м.
Во время формирования пальметы центральный проводник, скелетные ветви и их разветвления не укорачивают. Соподчинение между отдельными частями кроны устанавливают с помощью придания веткам продолжения скелетных ветвей и их разветвлений различного наклона. Формируют три яруса скелетных ветвей. Расстояние между отдельными ярусами должно быть 120Ч140 см.
Весной второго года после посадки на центральном проводнике отбирают две подходящие преждевременные веточки в качестве скелетных сучьев второго яруса. Расстояние между ними должно быть 12-15 см. Преждевременные веточки, расположенные над и между скелетными ветвями второго яруса, вырезают. Удаляют также 2-3 преждевременные веточки, находящиеся под нижним скелетным суком второго яруса. Другие веточки, расположенные на центральном проводнике между первым и вторым ярусом, прореживают, вырезая наиболее сильные из них. Некоторые сильные веточки оставляют, отгибая и привязывая их в горизонтальном или поникшем положении.
Скелетные сучья первого яруса слабо отгибают, не доводя их однако до постоянного положения. Окончательный наклон (55-60° относительно вертикали) скелетным ветвям придают, когда они достигнут длины около 2 м. Преждевременные веточки, расположенные на внутренней и наружной стороне скелетных сучьев, удаляют, а боковые прореживают, оставляя на каждые 12-15 см по одной веточке. Все преждевременные веточки, находящиеся в верхней части веток продолжения скелетных ветвей и центрального проводника (около 40 см от вершины вниз), удаляют. Сильные и приподнято растущие веточки, находящиеся на скелетных ветвях, отгибают в горизонтальное положение перпендикулярно носящему их скелетному суку.
Обрастающие ветки не укорачивают.
При недостаточном уходе в первый вегетационный период центральный проводник не достигает необходимой высоты для формирования второго яруса. В таком случае весной следующего года удаляют все преждевременные веточки, расположенные в верхней части центрального проводника, а находящиеся ниже прореживают. На верхушках скелетных сучьев и центрального проводника развиваются многочисленные побеги. Когда они достигнут в длину 8-10 см, проводят операцию "филизене".
Удаляют сильные побеги, отрастающие непосредственно под побегом продолжения скелетных ветвей и центрального проводника, и побеги, находящиеся на внутренней стороне скелетных ветвей.
Если второй ярус не заложен весной из преждевременных веточек, в июне делают зеленую обрезку. На центральном проводнике в зоне, где должен находиться второй ярус, выбирают два сильных с подходящим направлением преждевременных побега. Преждевременные побеги, расположенные над вторым ярусом скелетных сучьев, удаляют. Удаляют также 1-2 побега под ярусом. Побеги, расположенные между первым и вторым ярусом скелетных сучьев, прореживают. Сильные и вертикально растущие побеги отгибают и закрепляют в горизонтальном или поникшем положении. Прореживают обрастающую древесину скелетных ветвей первого яруса, вырезая сильные побеги, отрастающие с верхней и нижней стороны скелетных сучьев. Сильные обрастающие побеги наклоняют к междурядьям.
Формирование продолжают и на третий год после посадки. В это время закладывают третий ярус скелетных сучьев. Если центральный проводник достаточно высок, третий ярус скелетных сучьев выбирают ранней весной из преждевременных веточек, расположенных на необходимой высоте. В противном случае выбор скелетных ветвей третьего яруса откладывают на лето, когда на побеге продолжения центрального проводника разовьются сильные преждевременные приросты.
После закладки третьего яруса центральный проводник оставляют расти свободно, прореживая лишь расположенные на нем боковые преждевременные веточки. Удаляют наиболее сильные из них, а оставляют слабые. На следующий год центральный проводник подрезают на расстоянии 70-80 см от самой верхней скелетной ветви.
Лучше укорачивать на двухлетнюю древесину.
Закрепление скелетных ветвей в постоянном косом положении проводят с помощью опорных конструкций и приспособлений (см. №№ 257 и 258).
489. КАК ОБРЕЗАТЬ ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ ПЕРСИКА?
После того как будут сформированы 3 яруса скелетных сучьев обрезка персика состоит в основном в прореживании кроны и подборе смешанных веток для плодоношения. Обрастающие ветки, отрастающие с верхней и нижней стороны скелетных ветвей, вырезают. Боковые ветки прореживают, оставляя по одной на каждые 16-20 см. Когда боковых плодовых веток не хватает для получения хорошего урожая, можно оставлять также растущие на внутренней стороне скелетных ветвей, расположенные в верхней части кроны, где больше света. Сильные, вертикально растущие ветки отгибают и закрепляют в горизонтальном или поникшем положении. Нижние части скелетных сучьев обычно оголяются и на них появляются волчки. Эти волчки отгибают и превращают в крупную обрастающую древесину. Во избежание оголения нижних и средних частей скелетных ветвей все боковые разветвления, расположенные на протяжении 30-40 см от вершины скелетных ветвей вниз, удаляют. Скелетные сучья не укорачивают. Постепенно их рост ослабевает и они равномерно покрываются по всей своей длине обрастающей древесиной. К концу периода полного плодоношения энергия роста быстро снижается и тогда приходится прибегать к укорачиванию скелетных ветвей на 2-3-летнюю древесину. Таким образом проводят слабое омолаживание деревьев персика, вызывая образование более сильных приростов. С возрастом на скелетных сучьях образуются сильные обрастающие ветки, напоминающие полускелетные. Обычно они занимают почти горизонтальное положение и отрастают под прямым углом от скелетных ветвей. Такие полускелетные разветвления располагаются на около 40-50 см друг от друга. У основания скелетных сучьев их длина достигает до 80 см, а к вершине уменьшается. На центральном проводнике оставляют небольшое число слабых веток, расположенных в зонах между ярусами. Если на дереве есть достаточное количество смешанных веточек, цветочные веточки и майские букеты удаляют. Основную массу смешанных веточек для плодоношения оставляют на скелетных сучьях нижних ярусов и ближе к основанию скелетных ветвей. Эти правила следует соблюдать при полном развитии деревьев персика и образовании растениями сплошной стены.
490. КАК ВЛИЯЕТ ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ НА РОСТ И УРОЖАЙНОСТЬ ДЕРЕВЬЕВ ПЕРСИКА?
Внесение удобрений положительно сказывается на росте и плодоношении персика. В период роста повышенные дозы азота способствуют быстрому завершению формирования кроны. Фосфорное удобрение повышает качество плодов. Азот особенно необходим персику в первую половину вегетационного периода, когда наблюдается сильный рост побегов. Внесение органических и минеральных удобрений повышает сахаристость персиков.
Общая поверхность листьев деревьев персика, под которые были внесены органические и минеральные удобрения, может быть в 3 раза больше поверхности листьев неудобренных деревьев.
491. КОГДА СЛЕДУЕТ ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ ПОД МОЛОДЫЕ И ПЛОДОНОСЯЩИЕ ДЕРЕВЬЯ ПЕРСИКА?
Навоз, фосфорное, калийное и 1/3 часть азотного удобрения вносят осенью (во второй половине ноября), непосредственно перед глубокой обработкой почвы. Вторую треть азотного удобрения дают ранней весной, а третью треть - в середине июня в период усиленного роста побегов. Подкормку азотом проводят лишь в первой половине вегетационного периода. Внесение азота во вторую половину вегетационного периода может причинить подмерзание деревьев. Опасность подмерзания усиливается в том случае, если допоздна продолжают поливы и поддерживают почву в чистом от сорняков состоянии.
Если после последней подкормки азотом идут сильные и продолжительные дожди, для того чтобы вегетация не продолжилась до поздней осени, в саду прекращают оработку почвы.
492. В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ СЛЕДУЕТ ВНОСИТЬ УДОБРЕНИЯ ПОД ПЕРСИК?
Персик выносит из почвы относительно больше питательных веществ по сравнению со всеми другими плодовыми породами. Поэтому он нуждается в повышенных дозах удобрений. При правильной предпосадочной подготовке и заправке почвы удобрениями в первый год после посадки деревьев персика удобрений можно не вносить. В течение следующих лет вплоть до плодоношения рекомендуется давать более высокие дозы органических и минеральных удобрений, указанные в таблице 4 (см. № 218).
Под плодоносящие деревья персика также следует вносить повышенные дозы органических и минеральных удобрений (см. табл. 6 и № 223).
493. ЧЕМ ВЫЗЫВАЕТСЯ ВОЛНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ ПЕРСИКА?
Волнистость листьев персика причиняется болезнью "курчавость листьев персика" (рис. 223). Эта болезнь вызывается грибом, который зимует в виде спор под почечными чешуйками. Гриб поражает листья, побеги, цветки, плоды, но наибольший вред причиняет листьям. Зараженные листья сморщиваются, приобретают красную окраску и покрываются мучнистым налетом.
В конце июня пораженные листья опадают. Плоды на сильно зараженных деревьях остаются мелкими и безвкусными.
Меры борьбы. Для предохранения деревьев персика от повреждений курчавостью листьев достаточно одно зимнее опрыскивание непосредственно перед набуханием почек 1%-ной бордосской жидкостью или 10%-ным известково-серным отваром.
494. КАКАЯ БОЛЕЗНЬ ПРИЧИНЯЕТ МУЧНИСТЫЙ НАЛЕТ НА ЛИСТЬЯХ ПЕРСИКА?
Мучнистый налет на листьях персика причиняет болезнь "мучнистая роса" (рис. 224), которая зимует в зараженных почках. Мучнистая роса поражает листья, побеги, почки и плоды. Пораженные листья скручиваются, покрываются мучнистым налетом и становятся ломкими.
Побеги остаются короткими и покрываются плотным налетом. На плодах образуются белые подушечки.
Характерным для мучнистой росы персика является то обстоятельство, что она развивается как во влажные, так и в сухие годы. Кроме того бороться с ней значительно труднее, чем с другими болезнями персика, особенно когда допущено массовое заражение деревьев.
Меры борьбы. Для уменьшения источников инфекции вырезают и уничтожают пораженные побеги, а для предохранения деревьев от заражения опрыскивают их через каждые 8-10 дней 2%-ным известково-серным отваром, 0,8%-ным раствором тиозола 80 и другими препаратами, содержащими в своем составе серу. Первое опрыскивание проводят при появлении первых признаков заболевания, а последнее - в середине августа.
495. КАКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПРИЧИНЯЕТ ПЕРСИКУ БОЛЕЗНЬ "ДЫРЧАТАЯ ПЯТНИСТОСТЬ КОСТОЧКОВЫХ (КЛЯСТЕРОСПОРИОЗ)" И КАК С НЕЮ БОРОТЬСЯ?
Возбудителем дырчатой пятнистости является гриб, поражающий листья, плоды, побеги и ветки персика. На листьях появляются коричневые пятна с фиолетовой каймой, которые в дальнейшем выпадают, образуя отверстия, вследствие чего листья выглядят как простреленные дробью. На плодах также образуются коричневые пятна, проникающие в мякоть в виде язв. На ветвях дырчатая пятнистость причиняет возникновение раковин и язв. Установлено, что болезнь может развиваться также в теплые дни зимой.
Меры борьбы. Вырезка и уничтожение пораженных веток; сбор оставшихся на деревьях плодов; опрыскивание во время или непосредственно после листопада 2%-ной бордосской жидкостью или 1%-ной бордосской жидкостью при набухании почек. После цветения проводят еще два опрыскивания - первое непосредственно после цветения и второе через 12-14 дней после первого 2%-ным известково-серным отваром или 0,8%-ным раствором тиозола 80.
496. КАКОЙ ВРЕД ПРИЧИНЯЕТ ПЕРСИКУ БОЛЕЗНЬ "ВЕРТИЦИЛИЙНОЕ УВЯДАНИЕ"?
Возбудителем этого заболевания является гриб, который находится в почве. Особенно часты поражения в тех садах, где в качестве междурядных культур выращивают овощи. Гриб развивается в проводяще-сосудистой системе дерева, ввиду чего снабжение растения водой, особенно в жаркие летние дни, затрудняется. Листья начинают желтеть и опадают. Остаются лишь листья на верхушках побегов в виде букетов. На поперечном срезе ветвей можно видеть коричневые и черные круги.
Меры борьбы. Выкорчевка зараженных деревьев.
497. КАК РАЗЛИЧИТЬ БАКТЕРИОЗ ОТ ДЫРЧАТОЙ ПЯТНИСТОСТИ ЛИСТЬЕВ?
На листьях бактериоз причиняет бледножелтые пятна, которые в дальнейшем выпадают. В этом отношении бактериоз напоминает дырчатую пятнистость. Разница состоит в том, что около пятен, вызванных бактериозом, нет фиолетовой каймы. Бактерии заражают также ветки, где зимуют.
Меры борьбы. Борьбу проводят посредством опрыскивания, таким же образом как в случае дырчатой пятнистости (см. № 495).
498. КАКИЕ ВИРУСНЫЕ БОЛЕЗНИ ОБНАРУЖЕНЫ ПА ПЕРСИКЕ?
Персик поражают следующие вирусные болезни: желтая пес рота, фиолетовая мозаика, мраморность листьев (калико), инфекциозный хлороз, мозаичная болезнь, бородавчатость и другие.
499. КАКИЕ ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ ПОРАЖАЮТ ПЕРСИК?
Парша. Это заболевание на персике встречается редко. На плодах образуются темномаслиновые пятна, с зеленой каймой на красных плодах.
Меры борьбы. Опрыскивание непосредственно после цветения и повторно через 12-14 дней 0,8%-ным раствором тиозола 80 или коллоидной серой.
Ржавчина (см. № 463). В Болгарии ржавчина редко поражает персик.
Другие болезни. Персик поражается плодовой гнилью (см. № 381), бактериальным раком (см. № 263), апоплексией (см. № 519) и другими болезнями.
Сажистый грибок. Персик очень сильно поражается тлями, на сахаристых выделениях которых развивается сажистый грибок (см. № 390).
500. КАКОЙ ВРЕД ПРИЧИНЯЕТ ПЕРСИКУ ПЕРСИКОВАЯ МОЛЬ И КАК С НЕЮ БОРОТЬСЯ?
Персиковая моль зимует в стадии гусеницы в почках, в плодах и у оснований разветвлений побегов. Весной гусеницы вгрызаются в побеги, вызывая их усыхание. Персиковая моль дает три поколения в год. Червивость плодов причиняют гусеницы второй и третьей генерации.
Меры борьбы. Вырезка и уничтожение пораженных побегов. Опрыскивание фостиолом Н 40 (0,12%), севином 85 (0,10%), гузатионом (0,2%) при появлении гусениц каждого поколения.
501. КАК ПРОВОДИТЬ БОРЬБУ С ЗЕЛЕНЫМ ЖУКОМ?
Жуки выгрызают мякоть листьев персика, оставляя лишь жилки. В мае самка откладывает яйца мелко в почву. Отродившиеся личинки питаются корнями растений и зимуют в почве.
Меры борьбы. Опрыскивание 0,4%-ным раствором тиофенита 20 или 0,12%-ным раствором фостиола Н 40.
502. КАКИЕ ВИДЫ ТЛЕЙ И ЩИТОВОК НАНОСЯТ ВРЕД ПЕРСИКУ?
Тли (см. № 390). Персику вредят сливовая опыленная (тростниковая) тля, персиковая (оранжерейная) тля, темная персиковая тля, большая персиковая тля, черная персиковая тля, мицодес варианс и другие.
Щитовки (см. № 390). Из щитовок наиболее опасной для персика является тутовая щитовка.
503. ПОРАЖАЮТ ЛИ ПЕРСИК ДРУГИЕ ВРЕДИТЕЛИ?
В некоторых районах Болгарии (Санданский, Петричский) большой вред персику наносит вишневый общественный пилильщик (черемуховый пилильщик-ткач) (см. №541). Поражают персик также черная златка (см. № 521), некоторые виды клещей (см. № 391), листогрызущие гусеницы (см. № 387) и другие вредители.
504. КАКИЕ МЕРЫ НАДО ПРИНИМАТЬ ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ ПЕРСИКА ОТ ПОВРЕЖДЕНИИ БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ?
Долголетие и продуктивность персика зависит от климатических условий, а также от наличия или отсутствия повреждений дырчатой пятнистостью, курчавостью листьев, вертицилийным увяданием, мучнистой росой, некоторыми вирусными болезнями, тлями, персиковой молью и т. д. Поэтому для посадки персика следует отводить участки с хорошим воздушным дренажем, незараженные вертицилийным увяданием, бактериальным раком, черной златкой и другими болезнями и вредителями. Нужно следить также за тем, чтобы высаживать лишь здоровый посадочный материал, без признаков заболевания вирусными и другими болезнями.
Кроме агротехнических и механических мер борьбы для предохранения деревьев персика от вредителей и болезней применяют следующие химические мероприятия.
1. Зимнее опрыскивание непосредственно после листопада 2%-ной бордосской жидкостью. Это опрыскивание проводится для борьбы с дырчатой пятнистостью, плодовой гнилью, курчавостью листьев и другими болезнями.
2. Опрыскивание перед цветением 1%-ной бордосской жидкостью или тиозолом 80 (0,8%) с прибавкой фостиола Н 40 (0,12%) или вофатокса 30 (0,15%) для борьбы с дырчатой пятнистостью, курчавостью листьев, бактериозом, тлями, щитовками и т. д.
3. Непосредственно после цветения опрыскивают тиозолом 80 (0,8%) и фостиолом Н 40 (0,12%) или диптерексом (0,15%), или севином 85(0,1%) для борьбы с дырчатой пятнистостью, мучнистой росой, тлями, персиковой молью, листогрызущими насекомыми и т. д.
4. Спустя 12-14 дней проводят второе подобное опрыскивание для борьбы с теми же болезнями и вредителями.
5. Для предохранения деревьев персика от повреждений мучнистой росой продолжают опрыскиване 0,8%-ным раствором тиозола 80 через каждые 8Ч10 дней до прекращения вторичного роста.
505. КОГДА ПРОВОДЯТ УБОРКУ ПЕРСИКОВ?
Съемная зрелость персиков наступает, когда они все еще твердые на ощупь, но приобрели типичную для сорта окраску. У сортов с желтой мякотью основная окраска кожицы плодов в этот момент бывает кремово-желтой, а у сортов с белой мякотью - кремово-зеленоватой. Ввиду неравномерного созревания всех плодов на дереве уборку проводят выборочно. Плоды с нижних частей кроны дерева после съема сразу же кладут в лотки, а с верхних частей - в корзины. Съем персиков следует проводить очень внимательно, так как плоды нежные и легко повреждаются. При съеме плод охватывают всей кистью руки и без натиска слегка поворачивают в сторону. Персики, предназначенные для экспорта, убирают на 5-6 дней раньше.