Ideja izveidot radio vadāmu automašīnas modeli radās jau sen. Bet šīs idejas īstenošanu plastmasā un metālā vienmēr kavēja daži objektīvi iemesli. Pirmkārt, pilnīgs pieredzes trūkums šāda modeļa projektēšanā un konstruēšanā (mans hobijs ir lidmašīnu modelēšana, kā arī dažu automašīnu modeļu vienību struktūra un darbība, izmantoto materiālu veidi, dzinēji, akumulatori, pārnesumkārbas izvēle , utt., es biju ļoti neskaidrs). Otrkārt, pilnīga literatūras trūkums par šo tēmu. Treškārt, komponentu trūkums (motori, pārnesumi, maza diametra gultņi utt.). Pārsteidzoši, bet pēdējā problēma tika ātri un viegli atrisināta. Es strādāju datu centrā, un puiši, kuri zina par manu hobiju modelēt, kaut kādā veidā man iedeva dažus novecojušus drukas mehānismus no printeriem un lenšu diskdziņiem. No visiem šiem "dzelzs gabaliem" man izdevās uzņemt vairākus pārnesumu pārus ar atšķirīgu pārnesumu attiecību, vairākas augstas kvalitātes tērauda vārpstas asīm un mazus gultņus. Arī literatūra bija pavisam vienkārša: es pārskatīju visus žurnālus "Modelists-konstruktors" savā bibliotēkā un savā bibliotēkā un atradu dažus interesantus rakstus man. Sākumā tika nolemts būvēt vienkāršāko modeli (bez diferenciāļa, bez nolietojuma, bez gultņiem, dzinēja no automašīnas durvju slēdzenes bloķēšanas mehānisma, barošanas avota-8-10 SC-0,55 A / h baterijas).
Pēc tuvākas iepazīšanās ar TAMIYA katalogu un modeļiem es biju pārliecināta, ka es neizgatavoju modeli, bet gan rotaļlietu. Es gribēju uzbūvēt kaut ko nopietnāku, man atkal bija jāizstrādā plāni. Sakarā ar diezgan augstu mezglu sarežģītību zīmolu modeļi(gandrīz visas detaļas ir lietie un sarežģītas konfigurācijas), transmisija, kurā ir daudzas detaļas, zema mehānismu izturība un izturība (lūdzu, ņemiet vērā, ka tas ir mans subjektīvais viedoklis), es pat nemēģināju izstrādāt visu riteņu piedziņu un priekšējo riteņu piedziņas šasija. Prototips bija šasija no Formula 1 modeļa; modelis sākotnēji tika izstrādāts asfaltam. Materiāli - lokšņu stikla šķiedra, tērauds, duralumīns, kaprolaktāms, mikroporaina gumija. Diferenciālis tika izgatavots saskaņā ar aprakstu "Modeler-Constructor", priekšējā piekare ir līdzīga patentētajai, bet izgatavota no stikla šķiedras, regulators ir mājās gatavots, mehānisks. Operācijas laikā radās dažas nianses, kas man nederēja. Pirmkārt, riteņi ir pilnīgi neaizsargāti no sāncenšu sitieniem. Man vairākas reizes bija jāmaina priekšējās piekares sviras un pāris reizes aizmugurējās ass ass. Otrkārt, ļoti blīvs mehānismu izvietojums zem neliela tilpuma korpusa, kā rezultātā sarežģīta agregātu apkope un tīrīšana. Treškārt, materiāls diferenciāļa daļām bija slikti izvēlēts, un tā darbs man nederēja.
Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī uzkrāto pieredzi šādu modeļu izveidē un darbībā, tika izstrādāta nedaudz atšķirīga šasijas versija. Izmaiņas galvenokārt skāra šasijas tipu (slēgtam virsbūvei), agregātu izkārtojumu, dažas diferenciāļa daļas, stūres mehānisma aizsardzības bloku. Man ir diezgan grūti objektīvi novērtēt savu "darbu", bet šasija man ir piemērota. Salīdzinot ar TAMIYA modeļišasija ir ātrāka (tomēr salīdzinājums tika veikts vizuāli, tika salīdzināta priekšējo riteņu piedziņa, pilnpiedziņa un mana šasija; modeļi bija standarta, bez papildu opcijām). Daļas un mehānismi ir vienkāršāki par patentētiem, salūšanas gadījumā tos var viegli salabot vai salabot.
Diemžēl man nebija iespējas strādāt ar firmas sastāvdaļām (riteņiem, diferenciāļa detaļām utt.). Bet es domāju, ka, mainot dažu priekšējās piekares un aizmugurējās ass daļu izmērus un konfigurāciju, ir pilnīgi iespējams pielietot firmas ražotos standarta riteņus, diferenciāli, amortizatorus utt. Turklāt, mainot dažu detaļu izmērus, ir pilnīgi iespējams mainīt šasijas pamatni un sliežu ceļu, tas ir, izgatavot šasiju jebkurai virsbūvei slēgts tips... Un, visbeidzot, šasija man nemaksāja 200 USD plus apmēram tikpat daudz par tūningu (varbūt kaut kur cenas ir zemākas, bet mums tādas ir).
Šajā materiālā es nekādā veidā nevēlos noniecināt ražošanas uzņēmumu nopelnus un sasniegumus modeļa produkti, aizvainot cilvēkus, kuriem ir iespēja iegādāties dārgi modeļi un piederumus tiem vai izlikties par jaunām idejām. Gandrīz visi materiāli tika publicēti žurnālā "Modelist-Constructor", tomēr es dažreiz izmantoju citus materiālus, kaut ko mainīju un pārveidoju, ņemot vērā man pieejamās detaļas. Kopumā es daru jūsu uzmanību tam, kas man ir izdevies.
Īss tehniskais raksturojums
| Šasijas tips | atpalikuši |
| Bāze | 260 mm |
| Aizmugurējā riteņa platums | 200 mm |
| Priekšējā riteņa platums | 188 mm |
| Klīrenss | 14 mm |
| Šasijas svars | 700 g |
| Pārsūtīšanas veids | vienpakāpes atvērts pārnesums; K = 1: 4,2 vai K = 1: 4,5 |
| dzinēja tips | Mabuchi 540, dažādu modifikāciju ātrums 600 |
| Priekšējā piekare | neatkarīga, nolietojums - stikla šķiedras plāksne |
| Aizmugurējā piekare | atkarīgs, nolietojums - stikla šķiedras plāksne un eļļas amortizators -amortizators |
| Baterijas | 7,2 Vx1400mA / h plus 4,8Vx260mA / h borta iekārtām |
Konstrukcijas apraksts
Šasijas pamatne
Funkcionāli šasija sastāv no trim galvenajām sastāvdaļām: šasijas pamatnes, aizmugurējās ass ar amortizācijas sistēmu un priekšējās piekares ar amortizācijas sistēmu un aizsargājošu sajūgu. Šasijas pamatne ir 1. daļa, izgriezta no stikla šķiedras, kuras biezums ir 2,5 mm. Šajā daļā tie ir uzstādīti atbilstošajās 3. un 4. sānu sienu rievās, kas veido kārbu maiņstrāvas bateriju ievietošanai. Pēc šo detaļu uzstādīšanas šuves tiek attaukotas un izlijušas epoksīda sveķi... Uz statīviem 5 (materiāls-duralumīnijs vai alumīnija sakausējums) ir piestiprināts šasijas 2 "otrais stāvs", uz kura atrodas stūres mehānisms, braukšanas regulators, eļļas amortizatora stiprinājuma punkti un stūres pastiprinātāja aizsargs. pārnesumi atrodas. Jāatzīmē, ka 2. daļas rievām jāsakrīt ar atbilstošajām sānu sienu tapām 3 (šīs vietas nav pielīmētas!). Šāda konstrukcija iekšā samontēts palielina akumulatora kārbas izturību. Aizmugurējiem riteņiem ir uzstādīti kronšteini 6, kas spēlē aizsargājošo "ausu" lomu, un papildus tajos ir uzstādītas ķermeņa stiprinājuma tapas. Šasijas priekšpusē virsbūvi var piestiprināt pie līdzīgām tapām, kas uzstādītas bufera-bufera zonā. Bufera konfigurācija ir atkarīga no priekšgala prototipa un nav parādīta zīmējumos. Tāpat nav parādīti korpusa tapu piestiprināšanas punkti. To atrašanās vieta ir atkarīga no pārsega prototipa kontūrām. Sakarā ar to, ka stikla šķiedras stiprums ir zemāks par oglekļa šķiedru, reljefa logi tiek izgriezti tikai tajās daļās, kas veido strāvas akumulatora kārbu.
Aizmugurējā ass ar amortizācijas sistēmu
Aizmugurējā ass ir izgatavota kā viena, viegli noņemama vienība, kas palielina remonta un apkopes darbu ērtības. Tilta pamatne (sk. sadaļa A-A) - stikla šķiedras plāksne 3 2,5 mm bieza (varat izmantot 2 mm biezu duralumīnu). Motora rāmis 1 un kreisā riteņa statīvs 2, kas izgatavoti no 6 mm bieza duralumīnija, ir piestiprināts pie tā ar M3 skrūvēm. Aizmugurējās ass 4 augšējais rāmis ir piestiprināts no augšas ar tām pašām skrūvēm.Gultņu kausi 5 (pa labi) un 6 (pa kreisi) ir piestiprināti pie motora rāmja un statīva. Labais tika apstrādāts no tērauda un nogādāts zīmējumā norādītajos izmēros; kreisais stikls ir izgatavots no duralumīna. Gultņi-13x6x3,
slēgts tips. Asis 20, kas savieno aizmugurējos riteņus, ir izgatavota no tērauda stieņa, kura diametrs ir 6 mm. Vietā, kur ass ir uzstādīts kreisais ritenis, tapai tiek izveidots caurums M2.5. Kreisā riteņa 17 rumbā tiek izgriezta rieva ar platumu 2,5 mm. Uzstādot riteni uz ass, tapa ieiet rumbas griezumā un tādējādi neļauj ritenim pagriezties uz ass. Labais ritenis ir savienots ar piedziņas zobratu 11 (zīmējums kreisajā pusē parāda pārnesumu, ko es atradu, labajā pusē - tas ir arī pēc pārskatīšanas) caur lodveida berzes sajūgu. To veido 6 lodītes ar diametru 4,8 mm no gultņa, kas atrodas cilindriskā ieliktņa 10 ligzdās (cilindriskais ieliktnis ir savienots ar pārnesumu ar sešām M1.5 skrūvēm; caurumi skrūvēm tiek izurbti ap apli ar diametrs 37 mm pie 60o; ieliktnī iespiests bronzas slīdgultnis 12) ... Abās pusēs sakabe ir saspiesta ar tērauda rūdītām paplāksnēm 9 (paplāksnes izmērs 30x13x1,2). Viens no paplāksnēm ir pielīmēts labā riteņa rumbā 13, otrs - pievelk pie vilces diska 8. Vilces disks ir novietots uz ass caur sadalītu bronzas ieliktni 7. Vilces lodīšu gultnis 15 (izgatavots no tērauda stieņa) ; pēc rievām zem detaļas lodēm ir sacietējušas). Spēka regulēšana sakabes ierīcē tiek veikta, pievelkot uzgriezni ar neilona ieliktni 19. Lai novērstu aksiālos pārvietojumus, uz ass 20 ir uzstādīts uzmava 21, kas ir piestiprināta pie ass ar M3 skrūvi. Labais riteņa rumbas 13 un kreisais disks 16 ir apstrādāti no kaprolaktāma; labās puses rumbā ir iespiesti divi bronzas vienkāršie gultņi 14. Riteņu riepas ir izgatavotas no mikroporainas gumijas. Lai novērstu aksiālo brīvgājienu, tiek izmantota starplikas paplāksne 18.
Aizmugurējā ass ir piestiprināta pie šasijas pamatnes caur stikla šķiedras amortizatora plāksni 22, izmantojot trīs M3 skrūves. Uz šasijas pamatnes šī daļa ir piestiprināta ar skrūvi M4 un spiediena mazgātāju 23, kas pieskrūvēts pie stieņa 24. Šis stienis ir berzes triecienu absorbējošās vienības ass. Pēdējais sastāv no 25 disku berzes paplāksnēm un atsperēm. Berzes sajūga spēku regulē kustība pa uzmavas 27 asi, ko nostiprina M3 skrūve. Apakšējais balsts 26, atspere balstās uz papildu atsperes stieni 28, kas uzstādīts uz balstiem 29 uz šasijas 1 pamatnes.
Lai samazinātu vibrācijas, kas rodas balstiekārtas darbības laikā, ir uzstādīts amortizējošs atsperu eļļas amortizators. Tas ir piestiprināts 2. daļai ar duralumīna kronšteinu (I mezgls). Amortizators ir savienots ar aizmugurējās ass 4 augšējo rāmi ar lodveida savienojumu (II bloks).
Priekšējā piekare
Priekšējā piekare sākotnēji tika vienkāršota ( sadaļa Г-Г), un tā sastāvēja no augšējās un apakšējās sloksnes 1, kas izgatavota no folijas pārklājuma stikla šķiedras, kas ir savienotas ar statīviem 2 un ir piestiprinātas pie šasijas 1 pamatnes caur gumijas paplāksnēm (III vienība). Šūpoles roka sastāvēja no detaļām 3, 4, 5, kas samontētas vienā vienībā, lodējot. Amortizācija tika veikta ar atsperes palīdzību un pārvietojot 3. daļu pa asi 6. Uz 6. ass tika izveidotas rievas bloķējošām paplāksnēm. Riteņa diskā 8 tika iespiesti divi bronzas gludie gultņi 9.
Bet man nepatika šādas balstiekārtas darbs, un ar žurnāla "Modelist-Constructor" raksta palīdzību tika izstrādāta un izgatavota cita balstiekārta (detaļas parādītas zīmējumā pa labi no sarkanās punktētās līnijas) Pamatne ir mezgls 1, kas samontēts no 1A detaļām, divām 1B daļām (stikla šķiedra) un duralumīnija detaļām 2. 1B daļas ir pielīmētas pie 1A, pievilktas ar M2 skrūvēm, lai panāktu lielāku izturību; 2. daļa ir ieskrūvēta ar M2 skrūvēm. Apakšējā balstiekārta 3 sastāv no pamatnes 3B un divām sānu sienām 3A (2 mm bieza stikla šķiedra); pēc uzstādīšanas un montāžas šuves tiek attaukotas un izšļakstītas ar epoksīda sveķiem. Augšdelmu 4 veido auskars 4A, dakša 4B un ass 4B. Auskaru materiāls un
dakšas - duralumīns. Sviras ir piestiprinātas pie pamatnes 1, izmantojot asis 15; savās vietās asis tiek fiksētas ar fiksējošām paplāksnēm 16. Izmantojot to pašu asi, šarnīrsavienojums 5 ir piestiprināts pie apakšdelma (rūpnīcā izgatavota detaļa, taču ir pilnīgi iespējams to izgatavot no duralumīnija, to nedaudz vienkāršojot) ). Stabs 5 ir piestiprināts pie augšdelma 4 ar dakšiņu 4B un M3 skrūvi. Siksna 4A ir piestiprināta pie vienības 1, kā parādīts B attēlā (rotācijas ass 15 ir fiksēta ar paplāksnēm 16, fluoroplastiskās bukses 14 kalpo, lai novērstu važas aksiālo pārvietošanos). Grozāmā roka 6 ir duralumīna daļa, tajā ar zināmu iejaukšanos tiek ievietota tērauda ass 7, pēc kuras zem rotācijas ass 8 tiek urbts vertikāls caurums ar 4 mm diametru. Rotācijas ass ir fiksēta ar slēdzeni mazgātājs.
Riteņu diski 9 ir apstrādāti no kaprolaktāma. Rumbas 10 ir izgatavotas no duralumīnija, piestiprinātas pie diskiem ar trim M2.5 skrūvēm. Gultņi - 13x6x3, slēgts dizains. Riteņu riepas ir izgatavotas no mikroporas gumijas.
Amortizāciju veic, izmantojot plāksni 11, kas izgatavota no stiklšķiedras, ko ar M3 skrūvi un duralumīnija paplāksni 12. nospiež pret pamatni 1B. Plāksnes brīvie gali balstās uz fluoroplastikas ieliktņiem 13, kas ir uzlikti uz ass 15. dizains ļauj pielāgot balstiekārtas stingrību plāksnes 11 biezuma un platuma dēļ, drīzāk plašās robežās.
Stūres mehānisma drošības sajūgs ir montāža, kas parādīta attēlā B-B sadaļa... Salīdzinot ar Modeler-Constructor publicēto mezglu, tas ir nedaudz pārveidots. Pamatne ir tērauda ass 1, uz kuras bronzas detaļa ir ievietota traucējumu stiprinājumā 3. Pēc tam šajās daļās kopā tiek urbts caurums ar diametru 1,5-2 mm, ievietota tapa un noslēgta. Tādējādi 1. un 3. daļa ir cieši savienotas. Šūpuļzirgs 4 ir pielodēts pie 2. daļas, un montāža ir samontēta, kā parādīts zīmējumā. 1. ass griežas adatas gultnī, kas ir uzstādīts 6. daļā (kas, savukārt, ir uzstādīts 1. pamatnes atverē). Otrais gultnis ir neilona ieliktnis 5, kas uzstādīts 2. daļā. Cauruma dziļums ar 5,2 mm diametru 5. daļā ir jāizvēlas tā, lai nodrošinātu minimālo aizsargsajūga 1. ass pretestību, bet pie tajā pašā laikā vienības rotācijas vieglums. Sajūgu rotē ar duralumīna šūpuļvārstu 7.
Secinājums
Daži vārdi par pašu modeli. Prototips bija Ferrari F40, tāpēc šasijas pamatne un platums, riteņu diametrs tika izstrādāti, pamatojoties uz reāli izmēri automašīna, mērogs 1:10. Korpuss ir izgatavots no stikla šķiedras, pielīmēts uz manekena. Vadības aprīkojums - Graupner FM -314, stūres mehānisms - standarta 508 (pēc izmēra līdzīgs HS 422 Hitec).
Es centos pēc iespējas detalizētāk aprakstīt savu domu gaitu izstrādes laikā un šasijas izgatavošanas procedūru. Iespējams, ka dažus mezglus varēja izgatavot citādi, izmantojot dažādus materiālus, vai Konstruktīvi lēmumi... Es vēlos sniegt nelielu padomu tiem, kas vēlas atkārtot šo modeli. Pirmkārt, jums jāizvēlas sastāvdaļas (pārnesumi, amortizators, šūpoles sviras utt.; Pilnīgi iespējams, ka nevarēsit uzņemt detaļas atbilstoši zīmējumos norādītajiem izmēriem) un materiāli pašdarinātām detaļām. Pēc tam, iespējams, nāksies nedaudz pielāgot rasējumus un tikai tad sākt ražošanu. Ja kādam ir kādi jautājumi, ieteikumi, kritika - es labprāt runāšu forumā.
Savā pēdējā dienasgrāmatā (pirms 3 mēnešiem) es apsolīju augšupielādēt videoklipu, kuram prātā ienāca bagijs) Bet, tiklīdz to paņēmu ...
Es sapratu, ka pārskatīšana būs grūta un bezjēdzīga!
Es nolēmu, ka, ņemot vērā šīs automašīnas trūkumus, būtu labāk salikt pilnīgi jaunu, ne līdzīgu pēdējam!
Un tad tas sākās!
Sākumā es izveidoju jauno sviru rasējumus. Šī ir priekšējā kreisā un labā puse - 
Šādi viņi izskatās pēc modeļa. Starp citu, es aizmirsu pateikt, ka visas sviras izgatavoju no metāla stūriem 25x25 
Un rāmis ir izgatavots no alumīnija profila 50 x 20 MM un 60 cm garumā 
Pēc iepriekšējās balstiekārtas es pārgāju uz aizmugures ražošanu. No sākuma es uztaisīju zīmējumu 
Labā un kreisā apakšējā roka ir vienādas. Šeit viņi ir uz modeļa- 
Šajās fotogrāfijās piekare ar uzstādītām dūrēm
Tie ir izgatavoti no 37 mm diametra caurules, gultņi tajos grūti neiederējās un, lai novērstu gultņu izkrišanu no tiem, es izgriezu dūrē iekšējo M4 vītni labākai gultņu fiksācijai! 
Šī ir aizmugurējā dūre no priekšējās dūres, tā atšķiras ar to, ka viņiem ir dažādi stiprinājumi uz svirām! Priekšējie šarnīri ir piestiprināti pie bumbiņas svirām, kas ir izgatavotas no sešstūra skrūves, kurai es devu lodveida 
Viņi vērpjas pašā dūrē no augšas un apakšas 
Un tagad tas ir pabeigts 
Protams, es to arī notīrīju no "puņķa" un nokrāsoju.Un šobrīd fotogrāfijas, no kurām kļūs skaidrs, kā es tādu bumbiņu uztaisīju 
Blakus skrūvei atrodas "krekeris", tā darbojas kā blīve, un tā ir pati bumba 
Biskvīts pats tika izgatavots no konistras no zem antifrīza. No četriem no tiem tika izgriezti 8 kvadrātiņi. Skrūvei tika izveidoti caurumi. Tādā veidā tie jāievieto svirā un jāpievelk) 
Un tad sildiet pašu sviru un velciet uzgriežņus.
Šķiet, ka tas ir stāstījis par apturēšanu. Pašlaik fotoattēls, kas parāda, kā tika izgatavotas piekares detaļas (sviras, stiprinājumi svirām un dūres) 
Tās ir aizmugurējās apakšējās rokas 
Sviru stiprinājumi ir tikai no 25x25 stūra, sazāģēti par 10 cm. Priekšējie un aizmugurējie stiprinājumi ir vienādi. Un šādi augšējās sviras izskatās kā īsākas nekā apakšējās, jo, ja nav izdarīts, riteņi nestāvēs vienmērīgi.
PROTAMS, PILNĪGI NESAPROTOT Bet tālāk montāžas laikā būs fotoattēli, šī svira uz tiem būs skaidri redzama.
To es sapratu, kādā attālumā novietot stiprinājumus. 
Es sāku montēt no priekšpuses, jo gribēju veikt priekšējo riteņu piedziņu. 
Sekojot priekšpusei, es devos uz aizmuguri 
Šīs ir aizmugurējās piekares detaļas. Blakus apakšdelmiem ir augšējie, kurus es minēju. 
Un tā izskatās aizmugure pabeigtajā formā - 
Lai stiprinājumi neiet iekšā dažādas puses tos vajadzētu pagatavot 
Pirms metināšanas es slīpējot noņēmu visas metinātās šuves.
Šādi šasija izskatās salikta)) 
Fotoattēlā tas izskatās kā limuzīns))), bet tā nav.
Ir stūrmaņa kārta 
un sāka sagatavot detaļas jau braukšanai 
Kaulus taisīju pati 
Tie ir izgatavoti no naga)) 300 x8 mm pēc izgatavošanas tie tika sacietēti 
Šādi viņi izskatījās pēc sacietēšanas.
Kad viss bija gatavs, es sāku montāžu 
Tad sākās "blēņas" - kad visu uzstādīju, griežot riteņus vai nu negriezās, vai kauli izkrita. Es muldēju ar viņu, bet nevarēju saprast, kas par lietu
Cietis 2 dienas, es nolēmu veikt aizmugurējo piedziņu, nevis priekšējo
Šajā nebija nekas grūts, es vienkārši pārvietoju zvaigznes no priekšas uz aizmuguri 
Pēc diska nomaiņas viss gāja kā pēc pulksteņa)) 
Motors ir fiksēts trīs vietās, no kurām divas ir redzamas fotoattēlā
Karterī ir viens stiprinājums eļļai un divi pretējā pusē.
Pēc piedziņas nomaiņas man bija vieta, kur uzstādīt savu servo ar 33 kg spēku)) 
Ir pienācis laiks uzstādīt bremžu un droseļvārsta servo 
Šeit ir mehānisms, kas ir atbildīgs par modeļa apturēšanu. 
Viena no vissvarīgākajām detaļām ir tvertne, tā atrodas modeļa aizmugurē. 
Šeit jūs varat redzēt, kā darbojas priekšējā balstiekārta, lai padarītu balstiekārtu stingrāku un līdzīgāku aizmugurē - es pievilku atsperes
Aizmugures-
Veca stūre
Bumbas darbs -
Šādi - viņa brauc))))
) Video ir īss, jo, kad viņa iebrauca sniega kupenā un sāka slīdēt, ass noliecās, uz kuras stāvēja krūzes (((DOMĀJU, KA DOMĀJU UN APZINĀJU, KAS BŪS CIETI BEZ DIFF)
Un es domāju iegādāties šo, es domāju, ka viņš var tikt galā !!
Es domāju, ka būs interesanti, kas mani iedvesmoja to darīt))) patiesa četru riteņu piedziņa)) Un, pateicoties viņa padomam, es viņu atgādināju !!
Kamēr es uzkrāju naudu, nolēmu uzrakstīt rakstu.Tā kā pēc diferenciāļa uzstādīšanas automašīnas dizainā izmaiņas nebūs !!
Ja kaut kas nav skaidrs vai jums ir jautājumi - nevilcinieties jautāt
Paldies visiem, kas izlasīja manu rakstu līdz galam !!
Lidmašīnas galvenā šasija ir viens no redzamākajiem modeļa elementiem. Papildus tam, ka viņi faktiski nēsā miniatūru lidmašīnu, paši plaukti ir pārsteidzoši. Un reālā lidmašīnā viņiem bieži ir uzstādītas bremžu sistēmas šļūtenes un caurules, kas ir diezgan pamanāmas un, atdarinot, ļoti rotā modeli. Parunāsim par šo.
Ir diezgan daudz veidu, kā simulēt hidrauliskos vai pneimatiskos cauruļvadus, tie visi ir labi savā veidā, bet tie atšķiras pēc darba intensitātes. Vienkāršākais veids ir pielīmēt imitāciju no fotomateriāla komplekta, bet kur jūs esat redzējuši plakanas šļūtenes vai caurules? taisnstūra sekcija? Tas nozīmē, ka vispiemērotākais materiāls ir apļveida šķērsgriezums. Daudzi uzskata, ka vara stieple ir vispiemērotākā - tā labi saliecas un saglabā formu, ir viegli krāsojama un ir pieejama.
Tagad man jāsaka par metodēm, kā "caurules" un "šļūtenes" piestiprināt pie paša statīva. Ir arī vairāki no tiem. Jūs to varat vienkārši pielīmēt, jūs varat salabot ar skotu lentes, modeļa vai folijas sloksnēm - rezultāts ir labs, jo īpaši tāpēc, ka īstās lidmašīnās šļūtenes bieži tiek piestiprinātas ar skavām, kuras imitē skotu lente. Bet jūs varat to izdarīt citā veidā.
Metode atgādina spriegošanas antenu piestiprināšanas metodi, kuru es aprakstīju iepriekš vienā no rakstiem. To pašu gredzenu centrā ar astēm, kas izgatavotas no plānas stieples, kas izgatavotas ar plānu urbi, bet tikai šajā gadījumā ap urbi netiek veikts viens apgrieziens, bet vairāki. Pietiek ar trim pagriezieniem. Savīti asti sagriež 0,5-1mm izmērā un cilpa ir gatava.
Pēc tam samontētajā un krāsotajā šasijā tiek urbti caurumi, kuru diametrs ir nedaudz lielāks par sagatavoto cilpu "astēm". Cilpu skaits un atrašanās vieta jānosaka pēc reālu lidmašīnu fotogrāfijām.
Cilpa tiek uzvilkta uz stieples, aste tiek iegremdēta SuperMoment (vai jebkurā citā ciānakrilāta līme, vēlams želejā, lai detaļas stāvokli varētu izlabot pirms līmes sacietēšanas) un ievietota plaukta atverē. Cilpu atveres virzienam, protams, jāatbilst nākamās šļūtenes vai caurules virzienam.
Mēs izvēlamies vara stiepli ar piemērotu diametru, nogriežam gabalu ar apmali ~ 1 cm un uzkarsējam to sarkanā karstumā virs uguns. Segments jātur ar pinceti pašā galā un pēc tam jāļauj atdzist gaisā. Esiet piesardzīgs, to darot!
Vads ir kļuvis daudz mīkstāks, un tagad mēs to uzmanīgi pavedām cauri visām cilpām, ieklājot savu šoseju. Mēs veicam līkumu riteņa diska zonā, ņemot vērā faktu, ka šis "šļūtenes" gals tiks ievietots riteņa diskā, iepriekš izurbtā caurumā.
Tagad jūs varat krāsot. Mēs krāsojam cilpas, bagātīgi ielejot krāsu, tad pēc žāvēšanas cilpas uz gredzeniem nebūs pamanāmas. Mēs rūpīgi krāsojam "šļūteni", neuzkāpjot uz plaukta virsmas.
Uz statīva tiek uzlikts jau krāsots ritenis, "šļūtene" tiek ievietota diska atverē, sagriezta no augšas līdz izmēram un statīvs ir gatavs uzstādīšanai uz modeļa.
Tādā pašā veidā jūs varat labot elektroinstalācijas simulācijas. dažādas sistēmas citās modeļa vietās - dzinēji, dažādi nodalījumi, kabīnes utt. Es to parādīšu, kā piemēru izmantojot šasijas nišu (P-47D, Tamiya 148).
Kopumā tehnoloģija ir tāda pati kā aprakstīts iepriekš. Tā kā tiks izmantota dažādu šķērsgriezumu stieple, cilpu diametri ir atšķirīgi. Izgatavotās cilpas tiek novietotas pareizajās vietās, caur tām tiek izvadītas "šļūtenes" un "caurules", kuras tiek uzliktas uz virsmas tādā secībā, kas atbilst to izvietojumam uz prototipa.
Krāsošanu var veikt dažādos veidos. Piemēram, vispirms uzklājiet pamatkrāsu, uzmanīgi uzstādiet eņģes, uzmanīgi piestipriniet vadu un uzmanīgi krāsojiet cauruli ar plānu suku. Un jūs vispirms varat salikt visu kopā un krāsot, bet šajā gadījumā precīza krāsošana ar stiepļu suku ir ļoti svarīga.
Vjačeslavs Demčenko.
Lai gan man labāk patīk lidot pašdarinātās lidmašīnās bez šasijas, to galvenokārt nosaka lauki, pa kuriem lidoju.
Mani lidojošie lauki ir vai nu augsta zāle, vai arī ar atkritumiem.
Abos gadījumos lidmašīnas modeļa nolaišana uz šasijas ir ļoti bīstama.
Neskatoties uz to, es nolēmu sistematizēt pašmāju šasiju lidmašīnu modeļiem.
Sāksim ar labāko vadu, manuprāt šasija.
Es izmantoju šo šasiju uz sviestmaizes Mustang P-51D.
Ļaujiet man īsi izklāstīt.
Šasija darba stāvoklī tiek piesaistīta fizelāžai ar gumiju.
Smagas nosēšanās gadījumā tie vienkārši salocās, nesalaužot daļu fizelāžas.
Šeit ir nelielas Mustang P-51D lidmašīnas šasijas fotogrāfijas pirms ievietošanas un darba stāvoklī.
Vairāk par šādas šasijas uzstādīšanu varat izlasīt rakstā Mustang P -51D ātras puskopijas izgatavošana
Vēl viena iespēja šādam lidmašīnas modeļa šasijas stiprinājumam ir zemāk esošajā fotoattēlā.
Šasijas vertikālās daļas (statnis) ir saliektas leņķī pret spārna priekšējo malu.
Stiprināšana tiek veikta ar 2 mazām skrūvēm. Ielīmēts spārnā koka daļa kurā ieskrūvē skrūves. Šasija tiek uzlikta uz šīs koka daļas, otra koka daļa ir uzstādīta (tā piespiež šasijas vadu pie pirmās) un šī sviestmaize tiek pievilkta ar skrūvēm.
Ar regulāru nolaišanos šādas šasijas ir elastīgas, un, sastopoties ar šķērsli, tās pārvar divu koka gabalu berzes spēku (starp kuriem tas ir iespīlēts) un riteņi droši atgriežas atpakaļ.
Ja berzes spēks nav pietiekams, jūs varat veikt papildu fiksāciju uz priekšu izvirzītajai daļai, piemēram, ar elastīgu joslu.
Visiem nolaišanās mehānismiem, kas ir piestiprināti pie spārna, gar spārna apakšdaļu ir nepieciešams papildu spēcīgs spārns, lai trieciena slodze nosēšanās laikā nenolauztu spārnu no fizelāžas.
Šoka slodzi var samazināt, piemērojot amortizatori.
Piemēram, piemēram:
Cits šasijas veids, šoreiz uzreiz ar papildu špakteli.
To var izmantot ne tikai balsa lidmašīnu modeļos, bet arī lidmašīnu modeļos ar putu spārnu.
Durala šasija
Šādas šasijas galvenais trūkums ir svars, tomēr jūs varat tajos urbt caurumus.
Nostiprināts ar skrūvēm pie fizelāžas, jo pēdējā tiek pielīmēta koka platforma.
Manuprāt, tas nav ļoti veiksmīgs, lai gan ļoti izplatīts dizains.
Saskaroties ar šķērsli vai lielā ātrumā nolaižoties zālē, šāda šasija cenšas salauzt stiprinājuma punktu.
Labāk lietot stiepļu šasija ar divām atbalsta līnijām uz fizelāžas.
Kabelis ar atsperēm centrā neļauj riteņiem izkliedēties uz sāniem, piezemējoties ar lielāku vertikālo ātrumu.
Jāatzīmē arī, ka šasijas var ražot dažādiem mērķiem.
Šeit ir, piemēram, noņemami:
Mērķis - lidmašīnas modeļa paātrināšana līdz lidojuma ātrumam.
Šis ir daļēji kopēts modelis, un saliktā veidā tam ir izvelkama šasija, taču vienmēr ir labāk lidot apkārt pirms pilnīgas montāžas, ja kaut kas ir jāmaina.
Vienā no saviem lidmašīnu modeļiem es izmantoju tikai trīsstūrveida putu plastmasas gabalu, pie kura spieķi piestiprināja ar lenti, riteņi tika piestiprināti pie tā.
Ar šādu šasiju lidmašīna lidoja 3 mēnešus, nosēšanās bija uz lauku ceļa vai zālājā. Vienīgais trūkums bija tas, ka bija nepieciešams nolaisties ļoti uzmanīgi, jo pie mazākās spārna ripošanas lidmašīnas modelis ar spārnu pieķeras pie zemes :)
Šajā rakstā es tikai apsvēru vienkāršas metodesšasijas stiprinājumu, es neuzskatīju par 3 statņu šasiju, jo, to lietojot, ir jāizveido priekšējais stūrējamais ritenis.
Lidmašīnas modeļa šasija
Lielākajā daļā lidojošo modeļu konstrukciju šasija ir izgatavota no tērauda stieples, lokšņu elastīga tērauda vai duralumīna (197. un 198. att.).
Stiepļu šasijas balstu ražošanas process ir šāds. Vadu iztaisno, notīra ar smalku smilšpapīru un saliek saskaņā ar zīmējumu. Bikšturi ir ietīti plānā vara stieple(ar vēnu no elektriskā stieples), pārbaudiet dokstacijas pareizību, un tad tinumu vietas ir pielodētas ar alvu.
Stiepļu statņi ir savienoti ar fizelāžu, uzmanīgi savīti ar pavedieniem ar līmi.
Lidojošo kopiju modeļu šasijas kājas ir izgatavotas iepriekš aprakstītajā veidā. Plauktu ražošanu sarežģī fakts, ka ir jāsaglabā ārējo formu un raksturīgo detaļu līdzība.
Muzeju un taktisko modeļu šasijas kājas ir izgatavotas no metāla, saglabājot nepieciešamo līdzību ar dabu (199. att.).
Detalizācijas pakāpe, līdzības ievērošana, amortizatoru un šasijas ievilkšanas mehānismu ieviešana ir atkarīga no tehniskajām prasībām. Gadījumos, kad modelis nestāv uz šasijas un tam nedraud lūzuma iespēja, statņus var izgatavot no mazāk izturīgiem materiāliem.
Viegli lidojošiem modeļiem tiek izmantoti riteņi ar papīra diskiem (200. att.). Tie ir salikti no saplākšņa gredzeniem (1-1,5 mm), papīra vai koka rumbām un bieziem papīra diskiem, kas pielīmēti līdz galam abās pusēs.
Celuloīda riteņi tiek izmantoti visu veidu modeļiem; tie ir tikpat spēcīgi un izturīgi kā galda tenisa bumba.
Riteņi ar gumijas cilindriem muzeja vai taktiskajiem modeļiem (sk. 200. zīm.) Tiek izgatavoti, pagriežot vai karstā presē, pēc tam ievietojot loka vai rumbas.
Vecā tipa lidmašīnu modeļu malas un riteņu rumbas, kurās vairumā gadījumu tika izmantoti spieķi, ir asinātas no metāla, tiek izurbti caurumi spieķiem, kas izgatavoti no plānas stieples.
Smagajiem modeļiem cilindrus var izgatavot, vulkanizējot gumiju veidnēs. Šie riteņi ir izturīgi un var izturēt lielas slodzes.
Gumijas cilindri tiek izmantoti lidojošiem un nelidojošiem modeļiem. Gumijas balonu izmantošana lidojošos modeļos vienmēr ir vēlama to ļoti vērtīgā īpašuma dēļ: lai mīkstinātu satricinājumus piezemēšanās laikā.
Uzpūst šādus balonus iekšējā virsma izveidojiet triecienu, urbjot veidnes iekšpusē caurumu, kas ir piepildīts ar gumiju. Šī skalošana tiek caurdurta ar medicīniskās šļirces adatu, un balons tiek piepūsts caur adatu, izmantojot velosipēda sūkni. Noņemot adatu, punkcija tiek saspiesta un gaiss neizplūst.
Motorizēto modeļu riteņiem varat izmantot standarta gumijas cilindrus, ko pārdod aptiekās (sk. 200. zīm.). Šiem cilindriem ir divi izmēri: 62X 16X23 un 78X20X29 mm.
Iekšpusē esošajiem baloniem ir steiga tos piepūst ar gaisu, izmantojot medicīniskās šļirces adatu.
Parasti tiek izgatavoti modeļu pludiņi (201. att.) rāmja tips ietin papīrā. Lai novērstu mērcēšanu, rāmi montē tikai uz epoksīda vai nitro līmes: emaljas, līmes AK-20 vai tsaponlaka.
Papīru pludiņu pārklāšanai izvēlas atkarībā no modeļa masas: vieglam - cigarešu papīram, smagākam - pergamenta vai kraftpapīram.
Pārklāšana tiek veikta, izmantojot vienu no norādītajām līmēm, un lakota ar eļļas laku vai vairākas reizes pārklāta ar emalju.
Rīsi. 199. Mūsdienu lidmašīnu muzeju modeļu šasija
Smago motoru modeļu pludiņi ir pārklāti ar biezu papīru. Pludiņa dibens dažreiz ir pārklāts ar audumu vai plānu saplāksni, lai izvairītos no caurduršanas neveiksmīgas pacelšanās un nosēšanās laikā.
Hidrauliskā modeļa šasijas kājas parasti tiek padarītas stingrākas nekā sauszemes modeļa šasija, pievienojot pāris statņus.
Bikšturi koka konstrukcija izgatavots no bambusa.
Bikšturi ieteicams izgatavot bez savienošanas, stiprinājumu detaļas tiek piestiprinātas pie breketes galiem ar diegiem un līmi. Piestiprināšanas punkti uzņem ievērojamas slodzes, tāpēc stiprinājumiem jābūt uzticamiem. Tie ir savīti ar pavedieniem un labi pielīmēti, lai izvairītos no stieples savīšanas. Savienojumos stieple ir pielīmēta vai saliekta (202. att.). Lai aizsargātu pret mitrumu, statīvi un stiprinājumi ir pārklāti ar nitro lakām.
Rīsi. 202. Lidojoša modeļa šasija ar bambusa balstiem
lpp. Kopējot materiālus un fotoattēlus, ir nepieciešama saite uz vietni.
Saratova 2007.-2015