Koka mājā ar savām rokām uzstādām plastmasas logus. Kā uzstādīt plastmasas logus koka mājā Plastmasas logu uzstādīšana koka mājā

Pateicoties jūsu ekspluatācijas īpašībasĪpašu popularitāti iedzīvotāju vidū ir ieguvuši stikla pakešu logi, kas izgatavoti no PVC materiāla. Tos uzstāda ēkās un konstrukcijās no betona, ķieģeļiem un koka. Ievietojiet plastmasas logus koka māja nepieciešams, ievērojot noteiktus noteikumus.

Svarīga instalēšanas informācija

Uzsākot uzstādīšanu, jums ir jāsagatavo nepieciešamais aprīkojums: ēkas līmenis un svērteni, kā arī zināt, kā ievietot plastmasas logu. PVC logs ir jāuzstāda, stingri ievērojot novietojumu līdzenā plaknē. Tas nodrošinās pareizs darbs visi elementi, durvis neatvērsies vai neaizvērsies spontāni.

PVC loga uzstādīšanas tehnoloģija ietver tā pareizu novietošanu līdzenā plaknē

Iegādājoties plastmasas konstrukcijas, papildus jāiegādājas speciāli stiprinājumi uzstādīšanai. Rāmis tiek fiksēts koka konstrukcijas rāmī, izmantojot pašvītņojošas skrūves un īpašus stiprinājumus. Novērošana tehnoloģiskais process un pareizi veiciet uzstādīšanu plastikāta logi koka mājā, jūs garantēti saņemsiet logu bloki kas ilgs ilgu laiku.

Logu rāmis tiek nostiprināts, izmantojot enkura plāksnes

Ja demontēsiet vērtnes, konstrukcija kļūs daudz vieglāka un to būs vieglāk pārvietot, tomēr metāla-plastmasas logu uzstādīšana vien koka mājā joprojām nav ieteicama. Lai noņemtu durvis, no eņģēm ir jānoņem tapas.

Kā uzstādīt PVC stikla pakešu logus

Plastmasas logu uzstādīšana koka mājā pats tiek veikta pa posmiem:

sagatavošanas darbības pirms uzstādīšanas;
PVC logu uzstādīšana;
atrašanās vietas kontrole un pārbaude kosmosā;
pūšot ar putām.

Lai saprastu, kā uzstādīt plastmasas logus gan koka mājā, gan koka vai guļbūves mājā, apskatīsim katru posmu sīkāk.

Sagatavošanās darbu veikšana

Pirmkārt, jums ir jāņem precīzi izmēri, izmērot atvērumu un jāpasūta loga konstrukcija no uzticama ražotāja. Lai to izdarītu, visbiežāk viņi uzaicina uzņēmuma pārstāvi, kas ražo plastmasas rāmjus. Jūs varat veikt mērījumus pats. Pēc tam viņi nosaka konstrukcijas krāsu un loga darbībai nepieciešamo furnitūras pilnīgumu.

Kad ražotājs piegādā preci uz vietni, jāveic šādas darbības:

ja tiek pieņemts lēmums par uzstādīto logu nomaiņu vecajā ailē, pirmkārt, nepieciešams demontēt konstrukciju;
pēc tam tie notīra putekļus, netīrumus un noņem gružus, kas no demontāžas nokļuvuši atverē;
Ir vērts izlīdzināt atveri, ja tā ģeometrija ir salauzta.

Pabeidzot sagatavošanu, viņi ar savām rokām ievieto plastmasas logu koka mājā.

Logu konstrukcijas nostiprināšana sagatavotajā atverē

Vispirms mēs uzstādām palodzi, tā būs pakešu logu pamatne, tāpēc tā jānovieto stingri līdzenā līmenī (horizontāli). Stiprinājuma stiprinājumam kastes sānos ir izveidoti aptuveni 8 mm dziļi iegriezumi. Regulēšana tiek veikta, izmantojot plastmasas plāksnes vai dēļus. Stiprināšana notiek ar pašvītņojošām skrūvēm kastes apakšā. Ieskrūvējot, zem skrūves galvas jānovieto paplāksnes, kas novērsīs virsmas bojājumus.

Palodze ir uzstādīta stingri horizontāli

Nākamais solis būs pareiza uzstādīšana pildspalvas. Plēve, kas aizsargā konstrukcijas, nav jānoņem, tā pasargā tās no bojājumiem, kad tiek uzstādīti logi. Piestiprinot, rokturis jānovieto horizontāli. Kad visa furnitūra ir salikta, sākas metāla-plastmasas logu uzstādīšana.

Vispirms jums ir jāizlīdzina PVC rāmis. Uz divu centimetru stieņiem uzliek rāmi un izlīdzina horizontāli, izmantojot ūdens līmeni. Pēc tam viņi pāriet uz vertikālo izlīdzināšanu.

Ieguvuši ideālus parametrus ūdens līmenī, tie piestiprina rāmi ar pašvītņojošām skrūvēm pie rāmja, izmantojot montāžas stiprinājumus, kas tika speciāli iegādāti veikalā. Ir svarīgi, lai pašvītņojošā skrūve neiekļūtu baļķa grēdā, kur ir uzstādīta ligzda.

Nostipriniet rāmi ar pašvītņojošām skrūvēm

Pēc loga elementa piestiprināšanas ap to iegūstam 2 centimetru atstarpes montāžas putām.

Pirms poliuretāna putu izmantošanas ir jāpakar slēģi, lai pēc putošanas rāmja profils nelocītu un nesabojātu logu. Ir svarīgi atcerēties, ka putas var izmantot tikai tad, kad vērtne ir aizvērta..

Konstrukcijas kontrole un putošana

Pēc vērtņu piekāršanas jums jāpārbauda, kā atveras un aizveras stikla pakešu logs. Ja pusatvērts logs neaizveras vai nepārvietojas tālāk, tad tiek uzskatīts, ka rāmis ir pareizi uzstādīts un izlīdzinājums ir pareizs. Pēc vērtnes aizvēršanas noputojiet to ar uzstādīšanas putām un atstājiet uz dienu pilnīgai fiksācijai.

Kāpēc koka mājā tiek izgatavots korpuss plastmasas logiem?

Iegūt kvalitatīvi logi PVC koka mājā stingri jāievēro uzstādīšanas īpašības, tas ir, jāuzstāda uz īpaša rāmja (pamatnes). Šāda dizaina nepieciešamība ir saistīta ar koka ēku īpašībām. Atšķirībā no ēkas, kas izgatavota no akmens (betona vai ķieģeļu), koka paneļu māja nestabila ilgu laiku.

Korpuss novērš rāmja deformāciju, kad māja saraujas

Ēka tiks pabeigta pirmo piecu gadu laikā pēc tās uzcelšanas. Šajā gadījumā sienas izžūst līdz 6 cm.. Tas svarīga nianse ir jāņem vērā, uzstādot plastmasas logu iekšā karkasa māja. Skaidrs, ka koka mājā nevar vienkārši ievietot plastmasas logu, jums ir jāizveido atveres konstrukcija, ko sauc par korpusu, vai arī saka, ka loga rāmis. Tās tiešais mērķis ir novērst sienas saraušanās ietekmi uz rāmi, tāpēc kontaktligzda:

nostiprina atveri;
iztur slodzi;
novērš saraušanās sekas.

Bize izskatās kā kaste, kas izgatavota no bieziem dēļiem. Konstrukcija ir piestiprināta pie sānu plaukta uz rievas, netiek izmantoti stiprinājumi. Virs aplodas ir atstāta sprauga, lai kompensētu saraušanos koka mājai. Tās instalēšanai ir vairākas iespējas:

Baļķā, kurā ievietots bloks, tiek izgriezta rieva. Pašvītņojošās skrūves ir ieskrūvētas iegultās sijas pēdējā elementā;
statīvos konstrukcijas sānos izgriež rievu, atverē no baļķa gala izgriež tapas;
Baļķu galā izveido rievu, kastes sānu statņiem uzliek tapas.

Korpusa iespējas

Lai iegūtu kvalitatīvu dizainu, jums jāievēro plastmasas logu uzstādīšanas tehnoloģija koka mājā. Vispirms pārklājiet baļķu izciļņus ar izolāciju un nostipriniet to ar skavām vai mazām naglām. Šis posms ir nepieciešams, lai izolētu māju un novērstu čīkstēšanu. Pēc tam tiek uzstādīts korpusa apakšējais šķērsstienis, uz izciļņiem tiek uzbāzti ratiņi (rāmja sānu stabi), un augšējais džemperis tiek ievietots stabu augšējā rievā. Pēc kastes savākšanas uzmanīgi savienojiet to ar pašvītņojošām skrūvēm, ir svarīgi, lai tās neiekļūtu baļķos.

Atvērumā redzamās spraugas pēc korpusa uzstādīšanas jāaizpilda ar tauvu vai izolāciju. Pēc tam notiek standarta plastmasas logu uzstādīšana karkasa mājā vai guļbūvē.

Plaisas ir noslēgtas ar izolāciju vai pakulas.

Kompensācijas sprauga ir aizpildīta ar plakaniem dēļiem, kas iepriekš ietīti ar paku. Sienām sarūkot, tās pamazām tiek izsistas. Lai to izdarītu, noņemiet augšējo apvalku un, izsitot dēli, novietojiet to atpakaļ.

Pēdējais posms koka konstrukcijas iestiklošanā

Apdare pēc PVC instalācijas Logus guļbūvē taisa tāpat kā koka, tas ir, pēc karkasa konstrukcijas un siltināšanas uzstādīšanas tiek uzstādīta koka apdare. Pasūtot PVC logus koka konstrukcijā, vajadzētu tuvāk apskatīt variantu ar koka faktūru, tas ļaus tiem harmoniski izskatīties uz nocirstās konstrukcijas fona.

Daudzi PVC konstrukciju ražotāji piedāvā ne tikai klasiku baltā versija rāmja krāsas Jūs varat pasūtīt jebkuru toni, ko klients vēlas. Krāsainie plastmasas rāmji maksās nedaudz vairāk, bet būs vairāk piemērots variants mājai no dabīgiem materiāliem.

Pasūtot ir svarīgi veikt pareizus atvēruma mērījumus un nekļūdīties palodzes platumā. PVC loga uzstādīšana koka mājā, ja jūs zināt visas nianses, nav tik grūts process. To var izdarīt pats, neizmantojot dārgu uzstādītāju palīdzību.

Logu uzstādīšana koka mājā būtiski atšķiras no logu uzstādīšanas ķieģeļos un akmens mājas. Piemēram, no baļķiem un sijām būvētu ēku atverēm, kā likums, ir ceturtdaļa, bet ne no iekšpuses, bet no ārpuses.

Saraušanās

Bet vissvarīgākā atšķirība starp mājām no koka (neattiecas uz karkasa paneļu mājām) ir spēja sarukt sienas materiāla (baļķu, kokmateriālu) žūšanas rezultātā. Un šis punkts ir noteicošais plastmasas logu uzstādīšanā koka mājai, jo, ieliekot logu, kā parasti, tukšā atvērumā, tas neizbēgami tiks saspiests un deformēts saraušanās procesā.

Pastāv viedoklis, ka pirmie divi ir visaktīvākais koksnes žūšanas periods. Bet tā nav taisnība. Pēc mājas uzcelšanas sienu sarukšana turpinās gadu desmitiem. Bet tas vēl nav viss. Koksne ne tikai izdala mitrumu, bet arī absorbē to. Tāpēc stingrs stiprinājums, uzstādot logus koka mājā, principā nav iespējams!

Rukums guļbūvē ir aptuveni 10 - 15 mm uz baļķi D = 250-300 mm
Saraušanās kokmateriālu mājā ir aptuveni 7 - 10 mm uz siju ar sekciju 150x150 mm
Līmētie laminēti kokmateriāli - nav zināms.

Ir arī citi veidi, kā aprēķināt guļbūvju saraušanās augstumu procentos: aptuveni 10-15% no sākotnējā augstuma. Bet patiesībā kokmateriālu un baļķu māju saraušanās ir atkarīga no daudziem faktoriem:

uz materiāla (baļķis, apaļkoks, kokmateriāls, laminēts kokmateriāls);
no materiālu iegādes brīža ( ziemas ražas novākšana vai vasara);
atkarībā no diennakts laika(no rīta, vakarā) Jā-Jā!!! Nebrīnieties - mēs arī to izpētījām!
no kurienes izaudzis mežs (purvs, lauks);par koka sveķainības pakāpi un blīvumu;
par materiāla izmēru - gan tā garumu, gan biezumu;
no materiāla mitruma satura;
par ēkas izmēru;par būvniecības tehnoloģiju (dībelis, cirtes veids utt.);
no starpkronu izolācijas materiāla;no koka veida;
atkarībā no gada laika, kad tiek veikta būvniecība.

Vislielākā saraušanās notiek guļbaļķu mājās no parastajiem baļķiem, kam seko noapaļoti baļķi, profilētas sijas, kokmateriāli un laminētais finiera zāģmateriāls.
Pat ja mājai ir vairāk nekā desmit gadu, tomēr, uzstādot logus koka mājā, ir jāņem vērā sienu vertikālās kustības mitruma un gaisa temperatūras paaugstināšanās un/vai pazemināšanās rezultātā. dažādi laiki gadā.

Koka māja - Dzīvošana

Koka māja ir pastāvīgi kustīga konstrukcija, salīdzinot ar ēkām, kas izgatavotas no akmens un betona. Tāpēc logu uzstādīšana koka mājā tiek veikta nevis pašā atverē, bet gan īpašā koka kaste, kas darbojas kā savienojošais posms starp logu un sienu. Šo kastīti sauc dažādi: apvalks, rāmis, klājs, bize, liepa.

Kā redzams no fotoattēla, korpuss ir parasts logu kaste, izgatavots no četriem, dažreiz trīs (sānos un augšpuses) bieziem dēļiem, uzstādīts atveres iekšpusē.

Šī dizaina nozīme ir tāda, ka tā ir neatkarīga no sienas vertikālajām kustībām un brīvi pārvietojas atverē, jo tā nav piestiprināta pie baļķiem (sijām) ar naglām, skrūvēm vai citiem stiprinājumi, un to notur rievas sānu stabos, kas uzstādīti uz smailēm baļķu galos. Lai noblīvētu spraugas ap loga rāmi, netiek izmantotas pat putas - tikai pakulas, džuta (linu vatelīns) un cita mīksta izolācija.

Rukuma sprauga

Ņemiet vērā: virs aplodas speciāli atstāta liela sprauga, kuras izmērs paredzēts maksimāli iespējamam baļķu (baļķu) saraušanās apjomam. Pirmajos gados pēc mājas uzcelšanas šī kompensācijas starpība pakāpeniski samazināsies līdz minimumam, bet atveres augšējais baļķis (kokmateriāli) pareizs aprēķins nenospiedīs un nedeformēs bizi. Tādējādi mājas saraušanās nekādā veidā neietekmēs loga rāmja izmēru un formu, un attiecīgi nesabojās plastmasas logu, kas atrodas tā iekšpusē.

Saraušanās spraugas izmērs

Ja nolemjat ielikt logus vecai koka mājai, kas jau sen ir izgājusi cauri saraušanās procesam, tad, izjaucot logu blokus, iespējams, ievērosiet: tie ir izgatavoti pēc tāda paša principa kā šeit aprakstītais korpusa dizains, t.i. Tie nav pienagloti pie atvēruma baļķiem, bet tiek fiksēti tajā, izmantojot vienkāršu mēles un rievu sistēmu sānos.

Tas liek domāt, ka logu un durvju uzstādīšanas tehnoloģija koka mājā rāmjos tika izgudrota ļoti sen un tiek veiksmīgi izmantota līdz šai dienai. Mēs neko jaunu neizgudrosim un iesim pa to pašu ceļu.

Ir vairāki veidi, kā uzstādīt bizes (sīkāka informācija saitē):

T veida rāmis - atveramo baļķu galos ir izveidota rieva, un tajā ievietots T veida profils;
U-veida - atvēruma baļķu galos ir izgriezts tapas, un sānu apvalka statņos ir izveidota rieva).

Izdarām abus variantus, jo tie nodrošina maksimālu atvēruma stiprību un stabilitāti, jo rāmis ne tikai pasargā logu no sienu saraušanās, bet arī nodrošina sienas stabilitāti ailes izciršanas vietā.

Īsumā, mūsu darbību secība būs šāda:Sienā izgriezām atveri, kuras izmēri ir nedaudz lielāki par ievietotā plastmasas loga izmēriem;

Mēs veidojam rievu T-veida bizei;

Mēs veidojam smaili U-veida bizei;

Izgatavojam bizes daļas;

Mēs uzstādām loga rāmi gatavajā atverē;

Logu koka mājā uzstādām rāmī, izlīdzinot to vienā līmenī gar priekšējo malu (piestiprinām ar tāda garuma pašvītņojošām skrūvēm, lai tās nedurtos cauri rāmim un neietilpst baļķos);

Putas iepūšam spraugā starp plastikāta loga rāmi un rāmi, neaizmirstot par hidroizolācijas (ārpuses) un tvaika barjeras ieklāšanu (iekšpusē - piemērots raupjam rāmim zem apšuvuma, apdarei tas nav nepieciešams, jo logs balstās uz ceturtdaļas) no putuplasta šuves;

mēs uzstādām ārējās platjoslas (piestiprinām tās pie korpusa);

veicam loga iekšējo apdari (palodze, nogāzes - nav nepieciešamas rāmja apdarei, jo tā ir nogāzes un palodze).

Mēs izmantojam putas tikai bizes iekšpusē. Atstarpes ap to izolējam ar tradicionālo linšķiedru vai džutas audumu.

Nākamo 5 gadu laikā (ja māja ir jaunbūvēta) mums periodiski būs jānoņem apdare un pakāpeniski jāsamazina siltumizolācijas daudzums. Ja tas nav izdarīts, augšējās daļas var saliekties.

Pat pēc tam, kad māja ir pilnībā nosēdusies, spraugas ap korpusu nekādā gadījumā nedrīkst noslēgt ar putām.

Atveres sagatavošana loga uzstādīšanai koka mājā

Pirms griešanas loga atvērumu iezīmējam, izmantojot līmeņrādi, jo plastmasas logs tiks uzstādīts stingri vienā līmenī visās plaknēs, tāpēc arī rāmis ir jāuzstāda ailē pēc iespējas precīzāk sākotnēji atbilstoši līmenim.

Apakšējais vainags Jums jāzāģē cauri atverei, lai iegūtu plakanu horizontālu platformu.

Atveres izmērus nosakām, pamatojoties uz plastmasas loga izmēru, korpusa stieņu biezumu un nepieciešamo spraugu izmēru.

Visus aprēķinus veicam vizuāli. Šeit ir diagrammas piemērs, lai aprēķinātu atveres izmēru neapstrādātam T formas rāmim:

Attiecīgi ņemam siju ar šķērsgriezumu 100x150 mm un izgriežam T veida profilu.

Šeit ir diagramma p-veida apdares kontaktligzdas detaļu aprēķināšanai:

U-veida loga rāmim no masīvkoka izgriezām U-veida profilu.

Saraušanās spraugas lielumu (H saraušanās) nav viegli noteikt, jo mājas saraušanās apjoms, kā minēts iepriekš, ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Ja mēs, piemēram, aptuveni rēķinām, ņemot visu līdz maksimumam, tad logam standarta augstums 1400 mm (plus korpusa šķērsstieņu biezums, plus uzstādīšanas spraugas ~ 245 mm) ar 15% saraušanos, augšējā sprauga būs 24,5 cm - milzīga bedre, kuras augstums, visticamāk, beigsies pārāk liels.

Lai vienkāršotu uzdevumu un izvairītos no kļūdām, jums nevajadzētu lauzt galvu par GOST, kas regulē dažādu koksnes sugu būvmateriālu saraušanās vērtības, salīdzinot to ar vietējiem klimatiskajiem apstākļiem utt.
To var izdarīt vienkāršāk, proti:

Ja jūs veidojat jauna māja, tad sāciet tajā ielikt logus ne agrāk kā gadu pēc guļbūves uzcelšanas, lai sagaidītu aktīvākās saraušanās periodu. Tad, izgatavojot un uzstādot karkasu, saraušanās spraugas izmēru (H saraušanās) var droši izveidot 60-50 mm guļbūvei, 50-40 mm koka mājai un 40 mm mājai no laminētā finiera. zāģmateriāli;

Ja jūsu māja ir stāvējusi vairāk nekā piecus gadus, tad saraušanās atstarpi (H saraušanās) var padarīt minimālu - 40 milimetrus, lai tikai kompensētu iespējamās sezonālās izmaiņas atveres ģeometriskajos izmēros;

Izgatavojam tapas izmēru 60 mm - platumā un 40 mm augstumā.

Mēs pārklājam atveres sānus un dibenu ar linu vai džutu, izmantojot skavotāju.

bizes taisīšana

Pirmkārt, jums ir jāizlemj par rāmja stieņu platumu: tam jābūt vai nu vienādam ar sienas biezumu, vai arī jābūt nedaudz lielākam, lai vēlāk, uzstādot ārējās apdares, tie (apmales) cieši un netraucēti piegultu. uz rāmja, nevis uz sienas. Guļbūves mājā ir vēl viena iespēja - rieva ap atveri rievas platumā.

Otrkārt, lai izveidotu bizes, ir jāņem labi izžāvēts materiāls, pretējā gadījumā pati samontētā konstrukcija drīz deformēsies, žūstot.

Vispirms izgriežam apakšējo daļu (palodziņu), padarot to par 10 cm garāku par atvēruma platumu. Palodzes galos izgriežam rievu tapai 65 mm platumā un 40 mm dziļumā.

Abu palodžu galos izgatavojam arī nelielus 20 mm padziļinājumus šķērsstieņu savienošanai ar sānu statņiem - tā saucamās slēdzenes.

Sānu stabus izgatavojam 70 mm augstāk par plastmasas loga rāmja augstumu. Ieslēgts negatīvās puses no statīviem, izmantojot ripzāģi, mēs izgriezām 60 mm platu un 40 mm dziļu tapas rievu. Sānu statņos augšējai daļai uzreiz izgatavojam slēdzeni.

Visbeidzot, mēs izveidojam bizes augšējo daļu. Pamatojoties uz izmēriem, kas iegūti starp divām uzstādītajām sānu daļām.

bizes uzstādīšana

Mēs sākam rāmja uzstādīšanu atverē no apakšējās šķērssijas (palodzes). Pēc tam augšpusi ievieto atverē, zem kuras pa vienam novietojam sānu stabus, novietojot tos ar rievām uz tapām.

Rāmja elementus sastiprinām kopā ar pašvītņojošām skrūvēm un pēc vēlēšanās (nav obligāti) pārklājam šuves ar hermētiķi. Atstarpes ap korpusu aizblīvējam ar parastu paku, bet bez liela fanātisma, lai detaļas nelocās.

Mēs noslēdzam augšējo saraušanās spraugu ar mīkstu izolāciju, piemēram, Rocwool vai holofiber. Šo darbību vislabāk veikt pēc logu un ārējās apdares uzstādīšanas. Sīkāka informācija rakstā ""

Tagad jūs varat sākt instalēt logu.

Logu uzstādīšana koka mājā

Uzliekam koka vai plastmasas logu, saskaņojot to ar rāmja priekšējo malu. Novietojiet logu iekšpusē trešdaļā no sienas biezuma, kā tas tiek darīts panelī vai ķieģeļu māja, šeit nav vajadzības, jo koksnes siltumvadītspējas koeficients ir mazāks (mazāks sasalšanas dziļums).

Turklāt, ņemot vērā koka mājas sienu nelielo biezumu, padziļinot logu atverē, mēs būsim spiesti apgriezt jau tā šauro palodzi. Un dzega, kas rezultātā veidojas atveres ārpusē, būs papildus jāaizver un jānoblīvē. Un kā liecina mērījumi, kas veikti ar termovizoru, galvenais aukstuma vadītājs ir pats profils. Sīkāk skatīt fotoreportāžu, kas veidots no termovizora fotogrāfijām šeit.

Rupjš rāmis apšuvumam

Ja esat aprēķinājis atvēruma un rāmja izmērus, kā aprakstīts iepriekš, tad uzstādīšanas spraugām ap loga rāmi, uzstādot koka mājā, jābūt 15 mm sānos, 15 mm augšpusē un 15 mm apakšā ( apakšējo spraugu netaisām lielāku, jo statīva profils ļauj vēlāk zem rāmja novietot plastmasas palodzi, kuras biezums ir 30 mm).

Rāmi ir ērtāk piestiprināt pie rāmja ar tāda izmēra pašvītņojošām skrūvēm, lai tās ietilptu rāmja korpusā, bet neiespiestos sienā. Mēs urbjam caurumus rāmī ar urbi ar diametru 5-6 mm. Pašvītņojošo skrūvju izmantošana, kas garāka par rāmja biezumu, ir bīstama, jo tās izies cauri rāmim un ieskrūvēs baļķos (kokmateriālos), kas ir nepieņemami.

Ar nosacījumu, ka viss sagatavošanās darbi tika veiktas, izmantojot līmeni, loga rāmim precīzi jāpieguļ gar rāmi, t.i. Priekšējā mala Rāmjiem jābūt paralēliem loga plaknei, bez pamanāmiem izkropļojumiem.

Logu hidroizolācija no ārpuses

Pirms uzputot spraugu starp logu un rāmi, jāizlemj, kādu materiālu izmantosim, lai hidroizolētu instalācijas šuvi ielas pusē. Kā jūs zināt, divi galvenie putu ienaidnieki ir saules gaisma un ūdens. Ja uzstādīšanas šuvi varam vienkārši noklāt ar platjoslām vai saules staru apšuvumiem, tad ar hidroizolāciju situācija ir sarežģītāka, jo tai jāatbilst diviem pamatnosacījumiem: nelaist iekšā ūdeni un tajā pašā laikā neaizkavēt mitruma tvaiku izplūšanu no saules stariem. no iekšpuses uz āru. Nu, un, protams, hidroizolācijai jābūt izturīgai pret ilgstošu laikapstākļu iedarbību.

Visiem šiem nosacījumiem atbilst tādi materiāli kā PSUL, hidroizolācijas tvaiku caurlaidīga lente un īpašs hermētiķis “STIZ-A”.
Hermētiķis "STIZ-A" - vienkomponenta, tvaiku caurlaidīgs akrila hermētiķis baltsārējā slāņa blīvēšanai - raksturīga laba saķere ar pamatni celtniecības materiāli: plastmasa, betons, polimērbetons, putu betons, ģipsis, ķieģeļi un koks, cita starpā.

Tas ir arī izturīgs pret UV starojumu, nokrišņi, temperatūras deformācijas un var tikt pielietotas pat pie negatīvām temperatūrām līdz -20 grādiem. Vienīgais šī materiāla trūkums ir tas, ka to ir grūti atrast mazos konteineros, un ir jēga iegādāties visu spaini, ja tiek uzstādīts daudz logu. Ja kā ārējo hidroizolāciju izvēlaties “STIZ-A”, tad procedūra būs šāda: vispirms uzputojam logu, pēc tam pēc pilnīgas izžūšanas nogriežam no ārpuses izlīdušās putas un pēc tam ar lāpstiņu uz griezuma uzklājiet hermētiķi.

Hidroizolācijas tvaiku caurlaidīga lenta (pašlīmējoša butilgumijas lente, kas sastāv no tvaika difūzijas membrānas ar lipīgu hermētiķa slāni vienā vai abās pusēs) tiek pārdota dažāda platuma ruļļos. Mūsu gadījumā ir piemērota lente ar platumu 70 mm. Izmantojot šo lenti kā hidroizolāciju, pārliecinieties, ka līmēšanas laikā tā ir pareizi orientēta.

To var noteikt, iepūšot tajā no vienas un otras puses (neaizmirstiet vispirms noņemt papīru). Tā kā lentes iekšpusē ir membrāna, gaisa pāreja ir iespējama tikai vienā virzienā. Puse, no kuras nav iespējams “izpūst cauri” lentei, ir ārējā (ielas) puse.

Darbību secībai (vispirms lente, tad putas vai vispirms putas, tad lente) nav lielas nozīmes, taču jāņem vērā, ka putas, žūstot izplešas, ne tikai izstiepj lenti ar burbuli ( tas traucēs vēlāk, uzstādot platjoslas), bet kopumā tas var to noplēst no loga vai rāmja.

Tāpēc, ja vispirms uzlīmējat lenti, tad nekavējoties uzskrūvējiet tai virsū platjoslas vai cietās sloksnes un tikai pēc tam putojiet. Vai arī vispirms uzputojiet, pagaidiet, līdz putas nožūst, nogrieziet pārpalikumu un tajā pašā dienā pielīmējiet lenti, lai nepakļautu sagriezto putuplastu ilgstošiem laikapstākļiem.

PSUL ir iepriekš saspiesta pašizplešanās blīvlente (līdzīga putuplasta gumijai), kas piesūcināta ar īpašu sastāvu, pateicoties kurai tā ir hidroizolējoša un tvaiku caurlaidīga. Tiek piegādāts saspiests, sarullēts ruļļos.

Ja izvēlaties PSUL lenti, tad iegādājieties tādu, kas izplešas vairāk par 30 mm. PSUL būs jālīmē nevis uz rāmja profila ārējo pusi, bet gan līdz galam blakus priekšējai malai. Tas jādara pēc rāmja nostiprināšanas atverē, bet pirms putošanas. Protams, ērtāk ir rāmi pārklāt ar PSUL pirms uzstādīšanas, kad tas atrodas uz grīdas, bet tad uzstādīšana būs jāveic paātrinātā tempā, jo pēc dažām minūtēm lente izplešas un traucēs darbam .

Uzstādīšanas šuvi vajadzētu putot tikai pēc tam, kad PSUL ir pilnībā izpletis un aizvēris uzstādīšanas spraugu. Bet šeit ir pilnīgi iespējama tā pati problēma, kas ar hidroizolācijas lenti: putas, kas žūstot izplešas, var izspiest PSUL. No tā var izvairīties, nospiežot PSUL ielas pusē ar platjoslām vai zibspuldzēm.

Logu iekšējā tvaika barjera

AR iekšā Arī putas nedrīkst palikt atvērtas, lai no telpas gaisa tajās neiekļūtu mitrums. Lai uzstādītu iekšējo tvaika barjeru, varat izmantot tvaika barjeras lenti, kas jau tika apspriesta šīs vietnes galvenajā sadaļā, vai izmantot akrila hermētiķi SAZILAST-11 (“STIZ-B”).

Tvaika barjeras lente pirms putošanas tiek pielīmēta pie rāmja gala ar plānu līmlenti. Uzreiz pēc putošanas no platās līmlentes tiek noņemts aizsargpapīrs, un lente tiek pielīmēta pie bizes. Pirms putuplasta zem lentes sacietēšanas vēlams nekavējoties uzstādīt palodzi un pieskrūvēt sākuma profilu pie rāmja malām, pretējā gadījumā vēlāk ar putām “uzpūstā” lente to traucēs.

Sazilast tiek uzklāts uz sacietējušām putām, vai precīzāk, uz tās griezuma. Šajā gadījumā vairs nav jāsteidzas uzstādīt palodzes un sākuma profils, tāpat kā izmantojot lenti. Nekas netraucēs to darīt vēlāk, kad tas ir ērti.

Iekšējā apdare

Tāpat nav nepieciešams papildus siltināt nogāzes no iekšpuses ar putuplastu vai citu materiālu. Lai būtu drošībā, pietiek ar putām nogāzēm pirms to uzstādīšanas. iekšējā virsma apvalks šaurā sloksnē blakus uzstādīšanas šuvei. Ar to pietiks, jo koksne nesasalst tik dziļi kā betons vai ķieģelis.

Kā palodze un nogāzes

Šī loga uzstādīšanas metode koka mājā ļauj ietaupīt uz nogāzēm un palodzēm, iegūt laiku un panākt, manuprāt, lielāku estētisko efektu, taču tam būs nepieciešama laba kokapstrādes iekārta, lai vienmērīgi izgrieztu -sauc reverso ceturtdaļu uz korpusa elementiem, kuriem tiks uzstādīts plastmasas logs.

Kas ir apgrieztais ceturksnis, var viegli saprast no attēla. Šī ir padziļinājums, kurā tas tiks uzstādīts loga rāmis no ielas puses. Ceturkšņa dziļums - 20 mm. Platums ir izgatavots precīzi atbilstoši rāmja biezumam, piemēram: 5 kameru VEKA profila biezums ir 70 mm, tāpēc reversās ceturtdaļas platumam jābūt 70 mm.

Svarīgs precīzs aprēķins rāmja un loga izmēri, rūpīga rāmja montāža un rāmja uzstādīšana atverē precīzi līmenī - iekšējai atstarpei jābūt regulāra taisnstūra formai, un visām ārējās malas malām jāatrodas vienā plakne bez kropļojumiem. Lai nekļūdītos izmēros, labāk vispirms izgatavot un uzstādīt loga rāmi un tikai tad precīzi izmērīt un pasūtīt plastmasas logu uz vietas.

Pieņemsim, ka loga rāmis jau ir uzstādīts atverē. Plastmasas loga izmērs ir izgatavots tā, lai tas būtu nedaudz lielāks par korpusa “klīrensu”, vai precīzāk: platumā par 10 mm un augstumā tikpat daudz. Šāds logs neietilps rāmī no iekšpuses, bet viegli iederēsies reversajā ceturksnī no ielas puses. Šajā gadījumā rāmja malas “paslēpsies” aiz ceturtdaļas 5 mm katrā pusē (tas vairs nav iespējams - vērtnes eņģes traucēs), un ap rāmi paliks uzstādīšanas sprauga, kas vēlāk tiks pildīts ar putām.

Rāmis ir piestiprināts pie rāmja ar pašvītņojošām skrūvēm, kā jau aprakstīts iepriekš. Lai nodrošinātu skaistu ciešu savienojumu starp rāmi un korpusu telpas pusē, varat izmantot D veida durvju blīvējumu. Tas tiek pielīmēts pirms rāmja uzstādīšanas ar lipīgo pusi uz ceturkšņa malas. Attiecīgi blīvējumam jāpielāgo ceturkšņa izmēri.

Bet kā liecina prakse, kad augstas kvalitātes ražošana pigtails nav nepieciešams šāds papildinājums. Logu ievieto tieši ceturksnī un spraugu bezē cieši piespiež pie rāmja.

Piestiprinot rāmi, mēs to cieši piespiežam pret ceturtdaļu, saspiežot blīvējumu, un ieskrūvējam skrūves, nostiprinot logu šajā pozīcijā. Uzstādīts logs putas no ielas. Pēc tam pēc putu nožūšanas tiek nogriezts to pārpalikums, šuve aizlīmēta ar hidroizolācijas lenti vai noblīvēta ar hermētiķi “STIZ-A” un uzstādīta apdare.

Protams, tā kā mēs atsakāmies iekšējā apdare jebkurš apvalks papildu elementi, tad viņiem tas ir jāceļ, t.i. paskatieties, kas atbilst interjera dizains telpas.

Pirmkārt, apakšējai šķērssijai jāpiešķir palodzes forma, lai tās iekšējā mala nedaudz izvirzītos no sienas un būtu nedaudz platāka par atvērumu.

Otrkārt, mēs “apausam” statīvu iekšējās virsmas un augšpusi, t.i. mēs atsakāmies no šo elementu primitīvās taisnstūra (šķērsgriezuma) formas un izveidojam lielu slīpumu, imitējot slīpumu apvērsumu.

Tālāk mēs apstrādājam korpusa elementu iekšējo virsmu. Šeit ir daudz iespēju: tekstūra, krāsa - izvēle ir jūsu. Jūs varat vienkārši noslīpēt virsmu un pārklāt to ar laku. Jūs varat pārklāt koksni ar traipu vēlamo krāsu lai korpusa virsma būtu harmonijā ar loga krāsu un/vai sienu krāsu.

Ir arī, manuprāt, interesants, bet dārgāks variants - notīrīt virsmu, t.i. antīkā apstrāde.

Antīkā koka mākslīgā novecošana tagad ir ļoti populāra dažādās dizaineru stili. Birstīšanas tehnoloģijas būtība ir mīksto šķiedru noņemšana no koka virsmas, izmantojot metāla suku (gar šķiedrām), savukārt virsma kļūst no gludas uz reljefu. Pēc reljefa faktūras piešķiršanas koksni attīra no plūksnām un šķiedrām, pēc tam piešķir galīgo spīdumu.

Koksni var uzreiz pārklāt ar laku, bet “vecinātais” koks izskatīsies daudz iespaidīgāk, apstrādājot to ar vēlamās krāsas beici. Tomēr ir vēl efektīvāks krāsošanas veids – patina – radot kontrastu starp tumšajām koka porām un ne tikai viegla virsma.

Tas tiek panākts, izmantojot vajadzīgās krāsas krāsu: tā pārklāj visu korpusa priekšējo virsmu un pēc tam augšējais slānis noņemt ar drānu, pirms krāsa ir paspējusi nožūt. Noslēdzošais posms mākslīgā novecošana- lakas pārklājums. To uzklāj divos vai trīs slāņos. Pēc tam virsmu var berzēt ar mīkstu drāniņu, lai pievienotu spīdumu.

Plastmasas logu uzstādīšanai koka mājās ir savas īpatnības, atšķirībā no uzstādīšanas parastajās paneļu māja, kuras tehnoloģija ir aprakstīta šīs vietnes galvenajā sadaļā. Piemēram, guļbaļķu (koka) māju atverēm, kā likums, nav ceturkšņu. Taču būtiskākā atšķirība ir tā, ka pirmajos gados pēc būvniecības (tas neattiecas uz karkasa paneļu mājām) koka mājām ir tendence sarukt sienu materiāla (baļķu, kokmateriālu) žūšanas rezultātā. Un šo faktoru nevar atstāt bez ievērības, jo izveidotais parastajā veidā(plikā atvērumā) plastmasas logs pirmajā gadā tiks saspiests un deformēts ar pārklājošajiem vainagiem. Kā zināms, pirmajos divos gados (aktīvākais koksnes žūšanas periods) pēc mājas uzcelšanas sienu saraušanās apjoms uz 1 augstuma metru var būt:

apaļais baļķis - apmēram 30 - 60 mm;
kokmateriāli - apmēram 20 - 40 mm;
laminēta finiera zāģmateriāls - apmēram 10 - 30 mm.

Ir arī citi biedējošāki skaitļi attiecībā uz guļbūvju saraušanos: 10 - 15% no sākotnējā augstuma. Reiz vienā no būvniecības forumiem redzēju šādu informāciju: no sākotnējā sienas augstuma 2,3 m pēc saraušanās palika 2 metri. Kopumā saraušanās apjoms ir atkarīgs no vairākiem faktoriem:

uz materiāla (baļķis, apaļkoks, kokmateriāls, laminēts kokmateriāls);
par materiāla izmēru - gan tā garumu, gan biezumu;
no materiāla mitruma satura;
par ēkas izmēru;
par būvniecības tehnoloģiju (dībelis, cirtes veids utt.);
no koka veida;
atkarībā no gada laika, kad tiek veikta būvniecība.

Visvairāk saraujas guļbūves no parastajiem baļķiem, kam seko noapaļotie baļķi, kokmateriāli (2 reizes mazāki par parasto baļķi), profilētie kokmateriāli un laminētais finiera zāģmateriāls (apmēram 10 reizes mazāks par baļķi).

Pat ja māja piecēlās, t.i. darbojas jau vairāk nekā 5 gadus, eksperti joprojām iesaka, uzstādot logus un durvis, ņemt vērā sienu vertikālās kustības iespējamību sezonālu mitruma un gaisa temperatūras izmaiņu rezultātā. Tēlaini izsakoties, koka māja ir dzīvīgāka struktūra, salīdzinot ar pilsētas ēkām no akmens un betona. Tāpēc plastmasas logu uzstādīšana šādos gadījumos tiek veikta nevis pašā atverē, bet speciālā koka kastē, kas darbojas kā savienojošais posms starp logu un sienu. Šo kastīti sauc dažādi: korpuss, rāmis, klājs, bize. Šī raksta vajadzībām mēs izmantosim terminu korpuss .

Vispirms noskaidrosim, kā darbojas korpuss un kāda ir tā izmantošanas jēga.

Kā redzams no attēla (noklikšķiniet, lai palielinātu attēlu), korpuss ir parasta loga kaste, kas izgatavota no četriem, dažreiz trim (sānos un augšpusē) bieziem dēļiem, kas uzstādīti atvēruma iekšpusē. Šī dizaina nozīme ir tāda, ka tā ir neatkarīga no sienas vertikālajām kustībām un brīvi pārvietojas atverē, jo tā nav piestiprināta pie baļķiem (sijām) ar naglām, skrūvēm vai citiem stiprinājumiem, bet tiek turēta vietā rievas sānu stabos, kas uzstādīti uz smailēm baļķu galos. Lai noblīvētu spraugas ap apvalku, netiek izmantotas pat putas - tikai pakulas, džuta (linu vatelīns) un cita mīksta izolācija. Lūdzu, ņemiet vērā: virs korpusa ir speciāli atstāta liela sprauga, kuras izmērs ir paredzēts maksimāli iespējamam baļķu (siju) saraušanās apjomam. Pirmajos gados pēc mājas uzcelšanas šī kompensācijas sprauga pakāpeniski samazināsies līdz minimumam, bet atveres augšējais baļķis (kokmateriāli), ja pareizi aprēķināts, korpusu nenospiedīs un nedeformēs. Tādējādi mājas saraušanās nekādā veidā neietekmēs korpusa izmēru un formu, un attiecīgi nesabojās plastmasas logu, kas atrodas tā iekšpusē.

Ja jūs nolemjat uzstādīt plastmasas logus vecā koka mājā, kas jau sen ir izgājusi cauri saraušanās procesam, tad, izjaucot logu blokus, jūs, iespējams, ievērosit: tie ir izgatavoti pēc tāda paša principa kā šeit aprakstītais korpusa dizains, t.i. Tie nav pienagloti pie atvēruma baļķiem, bet tiek fiksēti tajā, izmantojot vienkāršu mēles un rievu sistēmu sānos. Tas liek domāt, ka tehnoloģija logu un durvju uzstādīšanai korpusā tika izgudrota ļoti sen un tiek veiksmīgi izmantota līdz šai dienai. Mēs neko jaunu neizgudrosim un iesim pa to pašu ceļu.

Ir vairāki veidi, kā uzstādīt apvalku:

iegultajā blokā- atveramo baļķu galos izveido rievu, tajā ievieto bloku, kurā caur korpusa sānu stabiem ieskrūvē pašvītņojošas skrūves;
ērkšķā- kad tapa atrodas uz sānu apvalka stabiem un atveramo baļķu galos ir izveidota rieva;
klājā- atveramo baļķu galos tiek izgriezts tapas, un sānu apvalka statņos ir izveidota rieva).

Mēs izmantosim pēdējo iespēju - klājā, jo tas nosaka atvēruma maksimālo stiprību un stabilitāti, jo korpuss ne tikai pasargā logu no sienu saraušanās, bet arī nodrošina sienas stabilitāti atveres griešanas vietā.

Īsumā, mūsu darbību secība būs šāda:

Sienā izgriezām atveri, kuras izmēri ievērojami pārsniedz ievietotā plastmasas loga izmērus;
izgatavojam un uzstādām korpusu atverē;
plastikāta logu ievietojam korpusā, izlīdzinot to vienā līmenī ar priekšējo malu vai nedaudz padziļinot iekšā (piestiprinām ar tāda garuma pašvītņojošām skrūvēm, lai tās neizdurtos cauri korpusam un neietilpst baļķos );
mēs putojam spraugu starp plastmasas loga rāmi un korpusu, neaizmirstot par putuplasta šuves hidroizolācijas (ārpuses) un tvaika barjeras (iekšpusē) uzstādīšanu;
mēs uzstādām ārējās platjoslas (piestiprinām tās pie korpusa);
Veicam loga iekšējo apdari (palodzes, nogāzes).

Mēs izmantojam putas tikai korpusa iekšpusē. Atstarpes ap to izolējam ar tradicionālo tauvu. Nākamo 5 gadu laikā (ja māja ir jaunbūvēta) mums periodiski būs jānoņem sloksnes un jāpārblīvē augšējā sprauga virs korpusa, pakāpeniski samazinot tur ievietotās izolācijas apjomu. Tikai pēc tam, kad māja ir pilnībā nosēdusies, spraugas ap apvalku, ja vēlas, var noslēgt ar putām no ārpuses.

Atvēruma sagatavošana

Pirms griešanas loga atvērumu iezīmējam, izmantojot līmeņrādi, jo plastmasas logs tiks uzstādīts stingri vienā līmenī visās plaknēs, tāpēc arī korpuss ir jāuzstāda atverē pēc iespējas precīzāk atbilstoši sākotnēji līmenim. Apakšējais vainags atverē ir jāizzāģē, kā parādīts attēlā, lai izveidotu plakanu horizontālu platformu.

Atveres izmērus nosakām, pamatojoties uz plastmasas loga izmēru, korpusa stieņu biezumu un nepieciešamo spraugu izmēru. Es iesaku izmantot 100 mm stieņu biezumam.

Atvēršanas platums ( W atvērums) būs vienāds ar plastmasas loga rāmja platumu ( W rāmis) plus 40 mm (divas sānu spraugas 20 mm pa labi un pa kreisi no rāmja) plus 200 mm (divu sānu apvalka stabu biezums 100 mm katrs) + 30 mm (izolācijas biezums korpusa sānos un atvēruma sānu sienu nelīdzenumu korekcija) mīnus 50 mm (tapu gali baļķu galos ir iegremdēti stabu rievās, pa 25 mm pa labi un pa kreisi):

W atvēršana = W rāmis + 220 (mm)

Atvēršanas augstums ( H atvērums) būs vienāds ar plastmasas loga rāmja augstumu ( H rāmis) plus 30 mm (atstarpe zem rāmja) plus 20 mm (atstarpe virs rāmja) plus 180 mm (divu apvalka šķērsstieņu biezums 100 mm katra, mīnus divas savienojošās rievas, katra pa 10 mm) + 15 mm (izolācijas biezums) zem korpusa un nelīdzenumu korekcija atveres apakšējais griezums) plus augšējā saraušanās sprauga ( Hīpašums):

H atvēršana = H rāmji + H saraušanās + 245 (mm).

Rukuma spraugas izmērs ( H saraušanās) nav viegli noteikt, jo mājas saraušanās apjoms, kā minēts iepriekš, ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Ja mēs, piemēram, aptuveni rēķinām, ņemot visu līdz maksimumam, tad logam ar standarta augstumu 1400 mm (plus korpusa šķērsstieņu biezums, plus uzstādīšanas spraugas ~ 245 mm) ar 15 procentu saraušanos, augšā. atstarpe būs 24,5 cm - milzīgs caurums, kura augstums, visticamāk, būs pārāk liels. Lai vienkāršotu uzdevumu un izvairītos no kļūdām, jums nevajadzētu lauzt galvu par GOST, kas regulē dažādu koksnes sugu būvmateriālu saraušanās vērtības, salīdzinot to ar vietējiem klimatiskajiem apstākļiem utt. To var izdarīt vienkāršāk, proti:

Ja ceļat jaunu māju, tad sāciet to iestiklot ne agrāk kā sešus mēnešus pēc jumta uzlikšanas, lai sagaidītu visaktīvākās saraušanās periodu. Tad, izgatavojot un uzstādot korpusu, saraušanās spraugas izmēru (H saraušanās) var droši izgatavot 120 mm guļbūvei, 80 mm koka mājai un 50 mm mājai no laminēta finiera zāģmateriāla;
ja jūsu māja ir stāvējusi vairāk nekā piecus gadus, tad saraušanās atstarpi (H saraušanās) var padarīt minimālu - 30 - 40 milimetrus, lai tikai kompensētu iespējamās sezonālās izmaiņas atveres ģeometriskajos izmēros;
ja māja ir veca un sen nodibināta, no korpusa var atteikties vispār, taču vēlams pēc veco bloku demontāžas atveri nostiprināt, ailes malās baļķu galos pienaglojot pāris dēļus.

Tātad, mēs aprēķinājām atvēruma izmēru, atzīmējām to un izgriezām to. Tagad jums ir jāizgriež tapas baļķu (siju) galos atveres malās. Taps ir arī marķēts, izmantojot līmeni baļķa (sijas) centrā. Izgatavojam tapas izmēru 40x40 mm. Mēs pārklājam atveres sānus un dibenu ar linu vai džutu, izmantojot skavotāju.

Korpusu izgatavošana

Pirmkārt, jums ir jāizlemj par korpusa stieņu platumu: tam jābūt vai nu vienādam ar sienas biezumu, vai arī nedaudz lielākam, lai vēlāk, uzstādot ārējās joslas, tās (platjoslas) cieši un netraucēti piegultu. uz korpusa, nevis uz sienas. Otrkārt, lai izgatavotu apvalku, jums ir jāņem labi izžāvēts materiāls, pretējā gadījumā pati samontētā konstrukcija drīz deformēsies, žūstot.

Vispirms izgriezām augšējo (augšējo) un apakšējo (palodzes) šķērsstieņus, padarot tos par 30 mm īsākus par atvēruma platumu (neskaitot tapas). Augšdaļas un palodzes galos izgriezām rievu tapai 50 mm platumā un 40 mm dziļumā. Abu šķērsstieņu galos izgatavojam arī mazus 10 mm padziļinājumus šķērsstieņu savienošanai ar sānu stabiem.

Sānu stabus izgatavojam 70 mm augstāk par plastmasas loga rāmja augstumu. Statīvu aizmugurējās pusēs, izmantojot ripzāģi, mēs izgriezām rievu tapai 50 mm platumā un 40 mm dziļumā.

Korpusa uzstādīšana

Mēs sākam korpusa uzstādīšanu atverē no apakšējās šķērssijas (palodzes). Pēc tam augšpusi ievieto atverē, zem kuras pa vienam novietojam sānu stabus, novietojot tos ar rievām uz tapām. Mēs piestiprinām korpusa elementus kopā ar pašvītņojošām skrūvēm un pārklājam savienojumus ar hermētiķi. Mēs aizblīvējam spraugas ap apvalku ar parastu paku. Augšējo saraušanās spraugu aiztaisām ar linvilnā (džutā) ietītu pakulas rulli. Tagad jūs varat sākt instalēt logu.

Mēs uzstādām plastmasas logu, izlīdzinot to gar korpusa priekšējo malu vai nedaudz padziļinot to mājā. Nav nepieciešams ievietot logu iekšpusē trešdaļā no sienas biezuma, kā tas tiek darīts paneļu vai ķieģeļu mājā, jo koksnes siltumvadītspējas koeficients ir mazāks (mazāks sasalšanas dziļums). Turklāt, ņemot vērā koka mājas sienu nelielo biezumu, padziļinot logu atverē, mēs būsim spiesti apgriezt jau tā šauro palodzi.

Ja atvēruma un korpusa izmērus aprēķinājāt, kā aprakstīts iepriekš, tad uzstādīšanas atstarpēm ap loga rāmi sānos jābūt 20 mm, augšpusē 20 mm un apakšā 30 mm (apakšējo atstarpi veidojam lielāku, lai zem rāmja vēlāk būs iespējams uzstādīt plastmasas palodzi, kuras biezums ir 20 mm).

Ērtāk ir piestiprināt rāmi pie korpusa, izmantojot pašvītņojošās skrūves ar izmēru 6x100 vai 6x120 mm, novietojot tās tādā pašā veidā kā piestiprinot ar enkuriem. Mēs urbjam caurumus rāmī ar urbi ar diametru 6 mm. Par 120 mm garāku pašvītņojošo skrūvju izmantošana ir bīstama, jo tās izies cauri korpusam un ieskrūvēs baļķos (kokmateriālos), kas ir nepieņemami.

Ar nosacījumu, ka visi sagatavošanas darbi ir veikti, izmantojot līmeni, loga rāmim ir precīzi jāatbilst korpusam, t.i. korpusa priekšējai malai jābūt paralēlai loga plaknei, bez pamanāmiem izkropļojumiem.

Ārējā hidroizolācija

Pirms uzputot spraugu starp logu un korpusu, jāizlemj, kādu materiālu izmantosim, lai hidroizolētu uzstādīšanas šuvi ielas pusē. Kā zināms, divi galvenie putu ienaidnieki ir saules gaisma un ūdens. Ja uzstādīšanas šuvi varam vienkārši noklāt ar platjoslām vai saules staru apšuvumiem, tad ar hidroizolāciju situācija ir sarežģītāka, jo tai jāatbilst diviem pamatnosacījumiem: nelaist iekšā ūdeni un tajā pašā laikā neaizkavēt mitruma tvaiku izplūšanu no saules stariem. no iekšpuses uz āru. Nu, un, protams, hidroizolācijai jābūt izturīgai pret ilgstošu laikapstākļu iedarbību. Visi šie nosacījumi atbilst tādiem materiāliem kā, hidroizolācijas tvaiku caurlaidīga lenta un īpašs hermētiķis.

Hermētiķis "STIZ-A"- vienkomponenta, tvaikus caurlaidīgs balts akrila hermētiķis ārējā slāņa blīvēšanai - kam raksturīga laba saķere ar galvenajiem būvmateriāliem: plastmasu, betonu, polimērbetonu, putu betonu, apmetumu, ķieģeļiem un koku utt. Tas ir arī izturīgs pret UV starojumu, nokrišņiem, temperatūras deformācijām un var tikt uzklāts pat zemā temperatūrā līdz -20 grādiem. Vienīgais šī materiāla trūkums ir tas, ka to ir grūti atrast mazos konteineros, un ir jēga iegādāties visu spaini, ja tiek uzstādīts daudz logu. Ja kā ārējo hidroizolāciju izvēlaties “STIZ-A”, tad procedūra būs šāda: vispirms uzputojam logu, pēc tam pēc pilnīgas izžūšanas nogriežam no ārpuses izlīdušās putas un pēc tam ar lāpstiņu uz griezuma uzklājiet hermētiķi.

Hidroizolācijas tvaiku caurlaidīga lenta(pašlīmējoša butilgumijas lente, kas sastāv no tvaika difūzijas membrānas ar lipīgu hermētiķa slāni vienā vai abās pusēs) tiek pārdota dažāda platuma ruļļos. Mūsu gadījumā ir piemērota lente ar platumu 70 mm. Izmantojot šo lenti kā hidroizolāciju, pārliecinieties, ka līmēšanas laikā tā ir pareizi orientēta. To var noteikt, iepūšot tajā no vienas un otras puses (neaizmirstiet vispirms noņemt papīru). Tā kā lentes iekšpusē ir membrāna, gaisa pāreja ir iespējama tikai vienā virzienā. Puse, no kuras nav iespējams “izpūst cauri” lentei, ir ārējā (ielas) puse. Darbību secībai (vispirms lente, tad putas vai vispirms putas, tad lente) nav lielas nozīmes, taču jāņem vērā, ka putas, žūstot izplešas, ne tikai izstiepj lenti ar burbuli ( tas traucēs vēlāk, uzstādot platjoslas), bet kopumā tas var to noplēst no loga vai korpusa. Tāpēc, ja vispirms uzlīmējat lenti, tad nekavējoties uzskrūvējiet tai virsū platjoslas vai cietās sloksnes un tikai pēc tam putojiet. Vai vispirms putas, pagaidiet, līdz putas pilnībā nožūst (24 stundas), nogrieziet lieko un uzreiz Lai putuplasta griezumu nepakļautu ilgstošai atmosfēras iedarbībai, uzklājiet lenti.

Iepriekš presēta pašizplešanās blīvējuma lente (līdzīga putuplasta gumijai), piesūcināta ar īpašu sastāvu, pateicoties kam ir hidroizolācija un tvaiku caurlaidīga. Tiek piegādāts saspiests, sarullēts ruļļos. Ja izvēlaties PSUL lenti, tad iegādājieties tādu, kas izplešas vairāk par 30 mm. PSUL būs jālīmē nevis uz rāmja profila ārējo pusi, bet gan līdz galam blakus priekšējai malai. Tas jādara pēc rāmja nostiprināšanas atverē, bet pirms putošanas. Protams, ērtāk ir rāmi pārklāt ar PSUL pirms uzstādīšanas, kad tas atrodas uz grīdas, bet tad uzstādīšana būs jāveic paātrinātā tempā, jo pēc dažām minūtēm lente izplešas un traucēs darbam . Uzstādīšanas šuvi vajadzētu putot tikai pēc tam, kad PSUL ir pilnībā izpletis un aizvēris uzstādīšanas spraugu. Bet šeit ir pilnīgi iespējama tā pati problēma, kas ar hidroizolācijas lenti: putas, kas žūstot izplešas, var izspiest PSUL. No tā var izvairīties, nospiežot PSUL ielas pusē ar platjoslām vai zibspuldzēm.

Iekšējā tvaika barjera

Arī iekšpusē putas nedrīkst palikt atvērtas, lai novērstu mitruma iekļūšanu tajās no telpas gaisa. Iekšējām tvaika barjeras instalācijām varat izmantot tvaika barjeras lente, kas jau tika apspriests šīs vietnes galvenajā sadaļā, vai izmantojiet akrila hermētiķi SAZILAST-11(“STIZ-B”).

Pirms putošanas tas tiek pielīmēts rāmja galā ar plānu līmlenti. Tūlīt pēc putošanas no platās līmlentes tiek noņemts aizsargpapīrs, un lente tiek pielīmēta pie korpusa. Pirms putuplasta zem lentes sacietēšanas vēlams nekavējoties uzstādīt palodzi un pieskrūvēt sākuma profilu pie rāmja malām, pretējā gadījumā vēlāk ar putām “uzpūstā” lente to traucēs.

Tas tiek uzklāts uz sacietējušām putām, vai precīzāk, uz tās griezuma. Šajā gadījumā vairs nav jāsteidzas uzstādīt palodzes un sākuma profilu, kā izmantojot lenti. Nekas netraucēs to darīt vēlāk, kad tas ir ērti.

Interjera logu apdare

Logu iekšējā apdare koka mājā (palodzes, nogāzes) daudz neatšķiras no apdares paneļu vai ķieģeļu mājā. Šeit tas ir pat nedaudz vienkāršāk: jums nav jāurbj caurumi, lai uzstādītu nogāzes - mēs visu nostiprinām ar pašvītņojošām skrūvēm kokā (korpusā). Tāpat nav nepieciešams papildus siltināt nogāzes no iekšpuses ar putuplastu vai citu materiālu. Lai būtu drošībā, pirms nogāžu uzstādīšanas pietiek ar korpusa iekšējo virsmu putot ar šauru sloksni blakus uzstādīšanas šuvei. Ar to pietiks, jo koksne nesasalst tik dziļi kā betons vai ķieģelis.

Korpuss, palodze un nogāzes - trīs vienā

Šī loga uzstādīšanas metode ļauj ietaupīt uz nogāzēm un palodzēm, ietaupīt laiku un panākt, manuprāt, lielāku estētisko efektu, taču šim nolūkam būs nepieciešama laba kokapstrādes iekārta, lai vienmērīgi izgrieztu tā saukto reverso ceturtdaļu. uz korpusa elementiem, kuros tiks uzstādīts plastmasas logs.

Kas ir apgrieztais ceturksnis, var viegli saprast no attēla. Tas ir padziļinājums, kurā tiks uzstādīts loga rāmis ielas pusē. Ceturtdaļas dziļums - 25 mm. Platums ir izgatavots par 3-5 mm lielāks nekā rāmja biezums, piemēram: 5 kameru VEKA profila biezums ir 70 mm, tāpēc reversās ceturtdaļas platumam jābūt 73-75 mm. Ir svarīgi precīzi aprēķināt korpusa un loga izmērus, rūpīgi salikt korpusu un uzstādīt korpusu atverē precīzi līmenī - iekšējai atstarpei jābūt regulāra taisnstūra formai, un visām ārējās malas malām jābūt jāatrodas tajā pašā plaknē bez kropļojumiem. Lai nekļūdītos izmēros, labāk vispirms izgatavot un uzstādīt korpusu, un tikai tad precīzi izmērīt un pasūtīt plastmasas logu uz vietas.

Apsvērsim, kā logs tiks uzstādīts korpusā ar reverso ceturksni.

Pieņemsim, ka korpuss jau ir uzstādīts atverē. Plastmasas loga izmērs ir izgatavots tā, lai tas būtu nedaudz lielāks par korpusa “klīrensu” vai precīzāk: platumā par 14 mm un tikpat augstumā. Šāds logs neiederēsies korpusā no iekšpuses, bet viegli iederēsies reversajā ceturksnī no ielas puses. Šajā gadījumā rāmja malas “paslēpsies” aiz ceturtdaļas 7 mm katrā pusē (tas vairs nav iespējams - vērtnes eņģes traucēs), un ap rāmi paliks uzstādīšanas sprauga, kas vēlāk tiks pildīts ar putām. Rāmis ir piestiprināts pie korpusa ar pašvītņojošām skrūvēm, kā jau aprakstīts iepriekš. Lai nodrošinātu skaistu ciešu savienojumu starp rāmi un korpusu telpas pusē, mēs izmantojam D veida durvju blīvējumu. Mēs to pielīmējam pirms rāmja uzstādīšanas ar lipīgo pusi uz ceturkšņa malas. Piestiprinot rāmi, mēs to cieši piespiežam pret ceturtdaļu, saspiežot blīvējumu, un ieskrūvējam skrūves, nostiprinot logu šajā pozīcijā. Uzstādītais logs ir putots no ielas. Pēc tam pēc putu nožūšanas tiek nogriezts to pārpalikums, šuve aizlīmēta ar hidroizolācijas lenti vai noblīvēta ar hermētiķi “STIZ-A” un uzstādīta apdare.

Protams, tā kā mēs atsakāmies no korpusa dekorēšanas ar jebkādiem papildu elementiem, mums tas ir jāpilnveido, t.i. piešķiriet tam izskatu, kas atbilst telpas interjera dizainam.

Pirmkārt, apakšējai šķērssijai jāpiešķir palodzes forma, lai tās iekšējā mala nedaudz izvirzītos no sienas un būtu nedaudz platāka par atvērumu.

Tālāk mēs apstrādājam korpusa elementu iekšējo virsmu. Šeit ir daudz iespēju: tekstūra, krāsa - izvēle ir jūsu. Jūs varat vienkārši noslīpēt virsmu un pārklāt to ar laku. Jūs varat pārklāt koksni ar vēlamās krāsas beici, lai korpusa virsma būtu harmonijā ar loga krāsu un/vai sienu krāsu.

Ir arī, manuprāt, interesants, bet dārgāks variants - notīrīt virsmu, t.i. antīkā apstrāde.

Antīkā koka mākslīgā novecošana tagad ir ļoti populāra dažādos dizaina stilos. Birstīšanas tehnoloģijas būtība ir mīksto šķiedru noņemšana no koka virsmas, izmantojot metāla suku (gar šķiedrām), savukārt virsma kļūst no gludas uz reljefu. Pēc reljefa faktūras piešķiršanas koksni attīra no plūksnām un šķiedrām, pēc tam piešķir galīgo spīdumu. Koksni var uzreiz lakot, bet “vecināts” koks izskatīsies daudz iespaidīgāk, apstrādājot to ar vēlamās krāsas beici. Taču ir vēl efektīvāks krāsošanas veids – paglaudīšana – radot kontrastu starp tumšā koka porām un gaišāku virsmu. Tas tiek panākts, izmantojot vajadzīgās krāsas krāsu: ar to tiek pārklāta visa korpusa priekšējā virsma, un pēc tam virsējais slānis tiek noņemts ar drānu, pirms krāsa ir paspējusi nožūt. Mākslīgās novecošanas pēdējais posms ir lakošana. To uzklāj divos vai trīs slāņos. Pēc tam virsmu var berzēt ar mīkstu drāniņu, lai pievienotu spīdumu.

Visur tiek izmantoti plastmasas logi. Tie izspiež koka konstrukcijas vairāku priekšrocību dēļ, no kurām galvenās ir uzticama siltumizolācija un vēja trūkums. Logu uzstādīšanai koka mājā ir īpatnība, ka konstrukcija nav stingra. Tāpēc tam ir izgatavots īpašs rāmja stiprinājums, kas pasargā to no slodzēm no sienām.

Kā uzstādīt plastmasas logu koka mājā? Lai to izdarītu, jums ir jānoņem atvēruma izmēri, jāizjauc vecs dizains, izgatavot un salikt jaunu kasti, ja esošā neder. Pēc tam jums vajadzētu ievietot jaunus rāmjus ar stikla pakešu logiem un palodzi un pēc tam uzstādīt nogāzes uz plastmasas logiem.

Atveres izmēru noteikšana

Lai veiktu mērījumus, vispirms tiek noņemta apdare. Plastmasas rāmim jāiekļaujas atverē kastes iekšpusē. Pa visu perimetru starp tām jāatstāj 2 cm atstarpe, lai to vēlāk varētu aizpildīt poliuretāna putas. Turklāt kastes augšpusē jāatstāj 8 cm atvērums līdz augšējam baļķim, kas nepieciešams sienu saraušanai.

Instrumenti un materiāli

Nogāžu uzstādīšana

Kad paši uzstādām plastmasas logu, nav nekā vieglāk pabeigt koka mājas nogāzes. Lai to izdarītu, varat izmantot apšuvumu vai bloku māju, kas labi iederas pārējā telpas dekorācijā. Tie ir pavirši pie rāmja, un stūri ir noslēgti ar stūri. Vadlīnijas tām ir uzstādītas rāmja sānos. Logu atveres var apgriezt koka paneļi, kas tiek pielīmēti pie montāžas putuplasta.

Lai putas neizspiestu nogāzi, tās tiek piestiprinātas pie sienas ar montāžas lenti ( maskēšanas lente). Pēc līmēšanas tiek noņemts stiprinājums, izvirzījumi tiek ierāmēti ar profilu. Nelielus uzstādīšanas defektus var novērst, izmantojot silikona hermētiķi.

Paisuma stiprinājums

Ārējā skārda plāksne ir uzstādīta ar slīpumu, lai noņemtu nogulsnes. Zem tā tiek izgatavotas un uzstādītas nogāzes. Līmeņa garums tiek izvēlēts ar 3 cm atstarpi katrā pusē. Uzstādot, malas ir salocītas uz augšu. Atslāņošanos vēlams putot no apakšas, lai tas negrabētu no vēja un lietus. Zem tā varat arī novietot elastīgu pamatni.

Secinājums

Ievērojot visus noteikumus un padomus, kā uzstādīt plastmasas logu koka mājā, jūs varat ilgi gadi radīt tajā komfortablus apstākļus.

Stikla loga siltumizolācijas īpašības tiek izvēlētas saskaņā ar samazinātās siltuma pārneses pretestības koeficientu tabulu.

Pirms plastmasas loga uzstādīšanas jums jāpārliecinās, ka tas nav atkarīgs no sienu kustībām, kad tās izžūst. Šim nolūkam tiek izmantota bize ar iespēju slīdēt attiecībā pret baļķiem.