Полировальная машинка для авто своими руками. Как отполировать машину своими руками без полировочной машинки. Как и из чего сделать своими руками полироль для автомобиля Из чего сделать полировочную машинку

На дому. Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими силами. веб-сайт домашнего мастера

Полировка автомашины своими силами

Как полировать автомобиль на дому

Что каждый автовладелец уверен, что полировка автомобиля носит чисто эстетический нрав, позволяя автомобилю ярко светиться и поблескивать в лучах солнца как еще его называют свете уличных фонарей и фар других участников движения на дороге. Но у рассматриваемого процесса имеется очередная – не настолько тривиальная, но еще более принципиальная и ответственная роль, связанная с защитой покрытия и, как следует, всего того, что под ним находится.

Зачем же необходимо полировать собственного «железного коня», чем и как, в – в каком случае следует это делать? До того как ответить на все обозначенные проблемы и перейти к советам касательно технической части процесса, нужно уточнить, что полировка бывает абразивной и защитной.

Защитное полирование – достаточно обычный процесс. Делать ее есть вариант сколь угодно нередко, хотя увлекаться тут тоже не рекомендуется: хоть какое механическое воздействие на покрытие автомобиля (принятое сокращение – ЛКП), в особенности с применением хим составов, отлично в определенных границах. Фактически, защитное полирование позволяет придать автомобилю шикарный блестящий вид и заодно предохранить краску от воздействия всяческие негативных причин – пыли, ультрафиолетовых лучей и т. д.

Сущность абразивной (ее также именуют восстановительной) полировки заключается в снятии очень малеханького слоя покрытия автомобиля для удаления царапин, а кроме того отложений грязищи, разных солей, реагентов и т. д., безизбежно образующихся в процессе использования хоть какого тс. По причине, что эта операция уменьшает толщину слоя краски, ее безотступно не рекомендуется делать без особенной на то необходимости.

Восстановление абразивом

Следует сразу обмолвиться, что полировка, сколь бы глубочайшей она ни была, совсем не является панацеей против различных бед не поможет поправить сложные недостатки покрытия, например, большие сколы либо глубочайшие царапинки.

Зато маленькие задачи, такие как микроцарапины, микротрещины, потертости, помутнения поверхности, выцветание, утрата яркости и т. п., она уберет без усилий. Хотя выглядит иначе: потрудиться все-же необходимо, при этом значительно.

Технологический процесс полировки автомобильного кузова является достаточно сложным, увы, освоив его. автолюбитель сумеет не столько серьезно сберечь на уходе за своим четырехколесным любимчиком, однако придать прекрасный вид вещам вне пределов авто сферы, к примеру, мебели и иным элементам интерьера. Но начать следует с азов, поточнее, с рассмотрения структуры покрытия автомашины, которое состоит из:

• грунтовки – состава, наносимого первым слоем на приготовленную к расцветке поверхность металла, разглаживающего ее поглощающие характеристики и обеспечивающего надежное сцепление всего покрытия с деталями кузова:
• краски – вещества, применяемого для придания предметам (в этом случае.кузову) того либо другого цвета и опенка;
• лака – раствора на базе полимерных смол, которые образуют крепкую пленку, играющую роль защитного покрытия. Восстанавливающая, она же абразивная полировка избавляет от изъянов, возникающих конкретно в самом верхнем – лаковом слое покрытия автомобиля. Теперь, подведя теоретическую базу процесса, конечно перебегать к практической части.

Предварительный шаг самостоятельной полировки

Для полировки кузова пригодится целый ряд хим средств и составов, также кое-какие приспособления, особый инструмент и расходные материалы к нему. Зависимо от степени воздействия на покрытие автомобиля полировальные составы бывают абразивными, среднеабразивными и безабразивными . Не считая их следует вооружиться растворителем, обезжиривателем и, может быть, особым средством для удаления битума. На этом деле химия завершается и начинается физика, т. е. инструмент, приспособления и кое-какие расходные материалы, а конкретнее:

• полировальная машина;
• полировальные круги (плюс, может быть, оправка для их крепления);
• салфетки либо полотенца из микрофибры;
• картонный (малярный) скотч.

Читайте так же

Регулятор скорости для шлиф машинки (болгарки) либо как сделать из болгарки полировальную машинку

Homemade sander .
To make the sander with your hands. nothing complicated. The video shows how to make a homemade centrifugal.

Homemade sander .

Движемся далее и перебегаем к оклейке пластмассовых и других неокрашенных деталей. Если полениться и пропустить данный шаг, то абразивная паста остается на необрабатываемых поверхностях и удалить ее будет очень трудно.

Но сейчас самое увлекательное: фактически полировка своими силами

Тут будет нужно полировальная машина со специальной поролоновой насадкой, которая вам понравятся разного типа – от мягенькой до грубой. Первоначально полировки пригодится именно грубая насадка и крупнозернистая полировальная паста, наносимая на обрабатываемую поверхность и равномерным слоем распределяемая по ней крестообразными движениями с применением полировальной машины на минимальных оборотах без мельчайшего прижима.

Пару раз повторяем эту функцию, после этого увеличиваем частоту вращения шпинделя полировальной машины и несколько раз проходимся по подходящей поверхности, потом аккуратненько по другому вафельным полотенцем, чтоб удалить остатки пасты с грязюкой. По той же схеме обрабатываем кто участок автомобильного кузова.

Мягенькая доводка

Грубую восстановительную обработку является законченной, сейчас наводим лоск. Действуем аналогичным образом, только с применением более мягенького полировального круга вместе с промежной, а далее мягенькой (финальной) полировальной пастой. Через каждые 3-4 прохода по обрабатываемой поверхности рекомендуется вымыть полировальный круг в жаркой воде и высушить. Когда, простейший и относительно резвый метод сушки этой насадки – установить ее на полировальную машину и дать той поработать на наибольших оборотах на протяжении 1-3 минут.

Защитное полирование

По окончании восстановительной процедуры нужно нанести слой защиты полировки на кузов по рассмотренной выше технологии, однако с применением специального поролонового либо войлочного круга и соответственной полировальной пасты с малой зернистостью.

Главное в данный момент – не допускать образования сгустков и комочков. Спецы советуют наносить слой защиты не пореже чем 1 раз за месяц, тогда автомобиль будет повсевременно смотреться как новый, без мельчайшего намека на появление очагов коррозии.

Полировать не только лишь автомобиль…

Рассмотренная тут методика полировки годится для обработки почти всех поверхностей. Используя особые пасты, можно придать сияние каким

угодно материалам как еще его называют предметам, но безотступно рекомендуется за ранее убедиться в допустимости такового воздействия, распробовав отполировать невидимую (к примеру, тыльную) часть детали. Этим же методом полируются и элементы без покрытия: а именно, обработанный подходящими составами обыденный лист железа смотрится как блестящий.

В конце концов, полировальную машину используют в домашнем хозяйстве с намерением доведения лезвий кухонных ножей и других бытовых режущих поверхностей до безупречной остроты. Тут годится хоть какой полировочный состав, от простейшей пасты ГОИ до продукции дорогостоящих всемирных марок. Мягкость полировальных кругов и зернистость состава подбираются из параметров определенной намеченной цели.

Читайте так же

Высококачественное покрытие из бетона имеет огромное количество преимуществ. В первую очередь, оно обладает огромным сроком эксплуатации, высочайшей прочностью и завышенной износостойкостью. Но подобные плюсы находятся только у того покрытия, которое было изготовлено с соблюдением технологии. Чтоб бетон был более высококачественным, нужно его потря...

Проблемы, как отполировать машину, начинают беспокоить владельцев автомобилей уже на второй – третий год после приобретения авто. Даже прочные автомобильные эмали премиальных иномарок за этот срок тускнеют, выцветают. Менее прочная краска бюджетных машин не только теряет блеск. Лакокрасочное покрытие без защитной полировки начинает шелушиться и трескаться.

Причины, вызывающие необходимость полировки и восстановления лакокрасочного покрытия

Главными причинами, вызывающими необходимость полировки, остаются естественное старение автомобильной эмали и грязь на отечественных дорогах. Весь дорожный мусор, поднимаемый движением попутных и встречных машин, оставляет следы на кузове вашего автомобиля. Невооруженным глазом трудно заметить микроцарапины, но их накопление влияет на отражательную способность лака. Более заметны на краске следы попадания в кузов твердого песка, гравия, летящих камней, придорожных веток.

Потертости и тусклый цвет автомобильной краске приносит дорожная химия, зимняя посыпка автомагистралей солью, песком, химическими реагентами. Различные бишофиты и модифицированный кальций разрушающе влияют на лакокрасочное покрытие кузова. На автоэмали оставляют следы кислотные дожди, град, грязный снег.

Как ни странно, но автомеханики считают важной причиной царапин и потертостей заезды на автоматическую щеточную мойку. От регулярной мойки вращающимися щетками кузовная краска (особенно мягкие эмали) теряет блеск и тускнеет. А если владелец автомойки экономит на своевременной замене изношенных щеток, твердые концы щетины оставляют на краске глубокие царапины. В микроцарапины и мелкие сколы набивается дорожная грязь, расширяя и углубляя повреждения.

Кроме потери блеска и яркости заводского цвета, все повреждения лакокрасочного покрытия опасны более тяжелыми последствиями. Царапины, накладываясь друг на друга, полностью прорезают красочный слой и могут стать очагами ржавления, для устранения которых потребуется дорогой кузовной ремонт с перекраской машины.

Каждый водитель хочет восстановить идеальный блеск кузова и стекол, но услуги фирменных техцентров и студий детейлинга дороги, недоступны рядовому автовладельцу раз в два-три месяца. При ограниченных финансовых возможностях у многих российских автолюбителей не остается другого выхода, как самому отполировать машину.

Как отполировать машину в домашних условиях

Естественно, что под домашними условиями нужно понимать сухой, хорошо освещенный гараж. Полировать машину на улице или во дворе невозможно даже теплым летом. Пыль, принесенная ветром, упавшие листья мгновенно испортят результаты вашей работы. Важно и неравномерное высыхание на солнце многих видов паст и политур, влияющее на качество работы, общий вид машины.

Подготовительные операции

Гараж перед работой нужно убрать, максимально избавив от пыли. Опытные автомеханики не советуют полировать машину при минусовых температурах и в жару (свыше 35 – 40 градусов). Перед тем как приступить к полировке, обязателен ряд предварительных операций:

• мойка кузова (ручная или бесконтактная);
• удаление пятен и прочных загрязнений (масла, битума);
• оклейка декоративных деталей (хрома, никеля, резины, пластика);
• осмотр чистого кузова (от степени повреждений зависит выбор абразивов, зернистость полировальных составов).

Если у вас нет места или условий для самостоятельной мойки машины возле гаража, прямо перед полировкой можно посетить автомойку, лучше бесконтактную. Заехав в гараж, нужно еще раз вытереть автомобиль чистой сухой тряпкой.

После мойки хорошо видны пятна битума, масла, которые удаляют вручную, мягкими растворителями, обезжиривателями, уайт-спиритом. При этом не нужно применять отвертки и ножи. Размочив пятнышко, его легко убрать ногтем или пластиковой карточкой.

Чтобы не повредить декоративные элементы (окантовки стекол, молдинги, зеркала), их оклеивают малярным скотчем. Профессиональные полировщики снимают и никелированные дверные ручки, но новичкам при первых опытах этого делать не рекомендуется.

Опытные любители самостоятельных работ с машиной, одновременно с полировкой кузова полируют и стекла автомобиля. Технологически операции отличаются мало (только составами паст и защитных средств), приобретя опыт, вы сумеете полировать стекла самостоятельно. При первой попытке полировки все стекла лучше заклеить.

Восстановительная абразивная полировка кузова

Перед тем, как отполировать машину своими руками, нужно позаботиться об инструменте и расходных материалах. Существует два способа абразивного устранения повреждений лакокрасочного слоя – ручной и механический (с помощью шлифовальной машинки). Начинающим любителям самостоятельной работы специалисты советуют сначала попробовать свои силы в ручной абразивной полировке, требующей меньших материальных затрат.

Для ручной шлифовки ЛКП вам потребуются:

• абразивная шлифовальная шкурка (Р-2000, Р-2500);
• распылитель для воды;
• специальные салфетки или хлопковые тряпки;
• полировальные пасты и полироли.

Операции абразивной шлифовки кузова

Шлифовальную шкурку перед применением разрезают на небольшие куски и закругляют их края, чтобы острые углы не оставляли глубоких царапин. Ручную шлифовку начинают с небольшого участка кузова, в дальнейшем переходя от него в разные стороны. Перед шлифовкой поверхность смачивают водой из распылителя.

Замоченной шкуркой краску шлифуют в двух перпендикулярных направлениях, добиваясь ровного матового цвета ЛКП. Процесс повторяют несколько раз, вытирая воду влажной и сухой тряпкой. После шкурки Р-2000 вторую шлифовку можно провести шкуркой Р-2500. После этого мелкозернистой губкой или пластиковой карточкой на отшлифованный участок наносят полировальную пасту и с усилием растирают ее круговыми движениями специальными тампонами или салфетками.

Полировка после шлифовки значительно ускорится, если вы будете применять шлифовальную машинку. Вместо машинки можно применять электродрель со специальной насадкой (пригодны только дрели с регулируемыми оборотами).

Для механической полировки вам понадобится добавить к первоначальному набору такие инструменты:

• шлифовальную машинку (с регулируемыми оборотами от 700 до 3000);
• защитные очки;
• шлифовальные и полировальные диски;
• оправки для закрепления дисков различной толщины;
• фетровые или меховые полировальные круги;
• жесткую щетку для очистки кругов.

В процессе механической полировки машинку ведут круговыми движениями. Начинают работу с малых оборотов, прилагая усилия для втирания полировальной пасты. В дальнейшем обороты увеличивают, уменьшая усилие прижима. Начинают работу пастами большей зернистости и жесткими кругами. По результатам полировки их последовательно меняют на более мягкие круги и пасты с малой зернистостью.

Работа шлифмашиной требует отработанных навыков, поэтому перед началом полировки кузова автомобиля можно потренироваться на снятой кузовной детали. При неправильном выборе зернистости пасты, оборотов вращения диска и усилия нажима автомобильную эмаль можно стереть до металла, пережечь (появляются радужные пятна побежалости, краска вспучивается). Особенно ответственными местами становятся перегибы кузова, фигурные выштамповки на капоте, крыльях, дверях, которые нужно полировать особенно осторожно.

Выбор паст или гелей. Чем отполировать машину.

Кроме технологии полировки, не менее важен вопрос, чем отполировать машину. Поняв азы производственных процессов, нужно выбрать полировочные пасты, защитные и восстановительные полироли. Полировочные пасты принято разделять на порошковые и гелевые. Первый тип паст выбирают для твердых покрытий с многочисленными повреждениями и полируют ими эмаль с уменьшением зернистости.

Гелевые пасты работают более мягко, ими пользуются для полировки мягких ЛКП бюджетных иномарок со сравнительно малыми повреждениями. Гелевые (пастообразные) и аэрозольные (жидкие) пасты в баллонах применяют для различных частей кузова. Гелевая паста наносится на полировальный круг, ею удобно обрабатывать боковые поверхности (двери, крылья) машины. Аэрозольной пастой сбрызгивают крышу, капот, багажник автомобиля, после чего растирают мягким полировальным кругом.

Применяя абразивные полировочные пасты, нужно помнить, что количество полировок не бесконечно. Каждая полировка снимает слой краски, полируя машину еженедельно, вы сотрете лакокрасочное покрытие за год.

Точно так же производится абразивная полировка машины после кузовных ремонтов и подкрасок машины. В этом случае ее целью становится выравнивание лакокрасочного слоя, устранение потеков краски, «шагрени». После покраски лучше применять гелевые полировочные пасты.

Более подробно увидеть, как правильно отполировать машину можно на видео:

Защитные полировки лакокрасочного покрытия

После обработки абразивами восстановительные полировальные пасты, заполнив микроцарапины, выравнивают поверхность автомобильной эмали, правильно отражают световые лучи, что придает краске зеркальный блеск. Но восстановительная полировка не защищает кузов от новых повреждений. Для предотвращения мелких повреждений краски предназначены защитные полировки.

Защитные полироли производители выпускают на основе:

• искусственных и натуральных восков;
• тефлона;
• древесных смол;
• силикона;
• керамики;
• «жидкого стекла».

Перед выбором полировальной пасты для защитной полировки, нужно внимательно прочесть инструкцию по применению. Некоторые из них можно нанести на автомобиль вручную, другие требуют применения шлифовальной машинки.

Принцип действия защитных паст одинаков. Они создают на лакокрасочном покрытии тонкий слой, защищающий эмаль от ультрафиолета (краска меньше выгорает), отталкивающий воду, грязь, химические вещества.

К простым мягким пастам относятся восковые составы, которые можно вручную нанести на кузов и растереть специальной салфеткой. Превентивную защиту автовладелец может нанести на кузов машины за час, но мягкая паста выдерживает только две – три контактные мойки.

Полировальные защитные пасты на основе силикона, тефлона более долговечны. Они выдерживают 30 – 40 моек, но полировать машину нужно шлифмашинкой со сменными насадками. Технология полировки подобна абразивной, но требует точной выдержки времени, зависящего от высыхания защитного состава.

У более дорогих нанокерамических защитных политур твердый наружный слой создают полимеризованные составы, содержащие мельчайшие кристаллы диоксида кремния, оксидов титана. Полимерный керамический слой заполняет неровности краски, затягивает микротрещины, предохраняет эмаль от шелушения. Защитные свойства нанокремики увеличиваются в зависимости от нанесенных слоев политуры (используют до десяти слоев). Профессиональные полировщики высоко оценивают политуры Ceramic Pro, NANO POLISH, CERAMIC PRO LIGHT, Restor FX. Определить эффективность защитной полировки довольно просто. Если вылить на капот машины ковшик воды, жидкость соберется на поверхности крупными каплями.

Составы под бытовым названием «жидкое стекло» содержат пластичные растворы диоксида кремния, силиката натрия, которые при затвердении заполняют микроповреждения и неровности эмали. Зеркальный слой кремниевых соединений, полученный из кварцевого песка, тверже автомобильных лакокрасочных покрытий, поэтому становится надежной и долговечной защитой краски. После окончания полировки машину нельзя мыть около двух недель, до полного затвердения защитного слоя.

Самостоятельно сделав абразивную восстановительную полировку, отполировав авто прочными защитными составами, вы вернете автомобилю внешность, не уступающую новой машине. Операции защитной полировки, которые нужно повторять один – два раза в год, уменьшат необходимость абразивного восстановления.

Когда работа с деревянной поверхностью подходит к завершению, наступает этап финишной шлифовки. Чтобы выполнить шлифовку без заусенцев, царапин, красиво закруглить острые углы любой детали, необходимо воспользоваться шлифовальной машинкой по дереву. Этот инструмент поможет выполнить шлифовку профессионально даже новичку, который впервые взял аппарат в руки. При наличии желания можно сделать шлифовальную машинку самостоятельно, используя лишь подручные средства.

Промышленностью выпускаются несколько видов машинок, отличающихся как конструктивно, так и по назначению. Вот основные из них:

• Эксцентриковая или орбитальная, в этом случае подошва инструмента одновременно вращается вокруг своей оси и по некоторой орбите. Получается так, что каждый раз она проходит немного в другом месте, поэтому царапины и заусенцы затираются с каждым проходом все сильнее и сильнее.

• Вибрационная модель. Здесь рабочая подошва осуществляет возвратно-поступательные движения с частотой порядка 20000 движений в минуту. Именно за счет этих движений и происходит шлифовка.
• Угловая шлифовальная машина, которую в народе принято называть «болгаркой». С помощью этого инструмента проводят грубую обработку деталей, крупных бревен и т.п. Для обработки применяются абразивные круги необходимой зернистости.
• Ленточная шлифовальная машинка, которая обычно используется для работ на больших поверхностях. Конструктивно она представляет собой валики, приводимые в движение электродвигателем, на которые надета наждачная лента.

Изготовление ленточной шлифмашинки своими руками + (Видео)

Сделать ленточную шлифмашинку самостоятельно совсем не сложно, необходимо выполнить следующие этапы:

• подобрать подходящие материалы и детали;
• сделать надежную основу для закрепления инструмента;
• установить подходящую столешницу;
• закрепить вертикальные стойки с натяжителем и барабаном;
• смонтировать мотор и барабаны;
• закрепить наждачную ленту.

Чтобы обрабатывать довольно крупные детали и элементы необходимо изготовить крупную копию серийной шлифмашинки. Например, если взять электродвигатель мощностью 2 Квт или более мощный с частотой вращения ротора 1500 оборотов в минуту, то редуктор можно не ставить. Мощности такого двигателя вполне достаточно, чтобы вращать барабан порядка 20 см в диаметре и обрабатывать детали около 2 м.

Также можно использовать электрический двигатель от старой стиральной машинки. Станину в этом случае делают из толстого листа железа, подготовив место для установки мотора и тщательно закрепив его болтами для устранения вибрации. Конструкция такой машинки представляет собой 2 барабана, причем один из них зафиксирован, а второй может натягиваться и вращается на подшипниках вокруг оси. Основу для станка желательно выполнить из металла или нескольких листов толстой фанеры. Барабаны делают на токарном станке из ДСП. Лента нарезается из полотен наждачной бумаги шириной порядка 20 см и закрепляется на станине. Чем больше будут размеры стола, тем большие по размеру детали можно будет укладывать и обрабатывать в дальнейшем. Чертежи готовых изделий можно найти в сети.

https://youtu.be/vDs1gBM_MW4

Делаем шлифмашинку из болгарки

Многие могут сказать, что «болгарка» это же и есть угловая шлифовальная машинка, однако тут скрываются некоторые тонкости. Следует иметь ввиду, что УШМ имеет очень высокие обороты и зачастую довольно приличный вес. Чтобы отполировать поверхность болгаркой необходимо иметь немалый опыт в этом деле и пользоваться специальными полировочными дисками и кругами. Шлифовальная машинка имеет намного меньшие обороты двигателя и вес. Для работы заводской шлифовальной машинкой не требуется определенного опыта и сноровки.

Самостоятельно сделать из болгарки хорошую шлифовальную машинку, не уступающую по своим параметрам заводской машинке, можно только путем доработки ее электрической схемы, путем монтажа регулятора на более низкие обороты и путем применения специальных шлифовальных насадок.

Делаем шлифмашинку из дрели

Чтобы превратить обычную, бытовую электрическую дрель в шлифовальную машинку нужно оснастить ее специальной насадкой – рабочим барабаном или специальной опорной тарелкой, в зависимости от поставленной задачи.

Опорная или шлифовальная тарелка представляет собой пластиковую или резиновую основу с наклеенной наждачной бумагой и хвостовиком для зажима в патрон дрели. Тарелки с гибким валом подходят для работы с незакрепленной дрелью, а с жестким лучше применять только для хорошо закрепленной дрели.

Шлифовальные барабаны для бытовой дрели конструктивно представляют собой обычный цилиндр, хвостовик и наклеенную на цилиндр наждачную бумагу. При использовании барабанов рабочая поверхность шлифмашинки располагается параллельно оси вращения.

Делаем орбитальную шлифмашинку

В настоящее время сделать орбитальную машинку своими руками можно только из поломанной орбитальной машинки. Связано это со сложным устройством вращения рабочего диска, повторить которое самостоятельно довольно проблематично. Также следует иметь ввиду, что изготовленная специализированной фирмой машинка будет стоить не слишком много, а сделать ее своими руками будет очень сложно и займет много времени.

Делаем шлифмашинку из компьютерного винчестера + (Видео)

Любой, отслуживший свое жесткий диск можно переделать в миниатюрную шлифовальную машинку. Для этого необходимо выполнить следующие шаги:

• полностью разобрать винчестер и убрать из корпуса все, что расположено слева от магнитных дисков;
• вырезать рабочий круг из наждачной бумаги, сделать по центру круга отверстие для шпинделя;
• наклеить на вращающийся диск винчестера несколько полосок двустороннего скотча и закрепить на нем наждачную бумагу;
• сделать защитный экран, защищающий глаза от возможного вылета изготовленного наждачного диска;
• подключить готовую конструкцию к блоку питания от компьютера и пользоваться.

Конечно такая конструкция не обладает высокой мощностью, но заточить небольшой нож или ножницы вполне возможно.

Здравствуйте мусковчане.
Предлагаю Вашему вниманию обзор маленькой шлифмашинки под народным именем - Дремель в комплекте с набором аксессуаров.
Если коротко - набор мне понравился. Рекомендую. Для детального ознакомления прошу под …

Когда-то давным давно была у меня подобная самодельная машинка. Состояла она из эл. двиг. и гибкого троса от мед. бормашины соединённых между собой круглым резиновым ремнём. И вот, вспомнив молодость, я решил купить современную бормашину, то бишь дремель.
Долго выбирал по соотношению цена/качество/комплектация.
Нашёл со скидкой в 6 дол. Оплатил. Получил через месяц. Фото трэка и упаковки не будет, т.к сам не люблю их смотреть.
Замечу лишь, что упаковка из мягкого полистирола, плотно обмотанного скотчем. Что не помешало развалиться картонной коробке дремеля.


Технические характеристики согласно спецификации.
Кстати, сейчас этой спецификации нет на странице товара(но я помню, что была). Эту я списал с коробки дремеля.
Напряжение - 230-240В
Мощность - 130Вт (на самом дремеле вообще 180вт)
Обороты - 10000 - 37000
Вес - 450гр
Размеры(мои замеры):
Длинна (без зажимн цанги) - 160мм,
Диаметр (самой широкой части, без чуть выпирающих заглушек щёток) - 51мм
Вот, что лежало в разваленной коробке.


Дремель.
Внешний вид хороший. Корпус шероховатый, не скользит в руке.


Размер не большой, как раз по моей руке.


Для фиксации вала есть кнопка. Ручка переключателя оборотов двигается плавно, без щелчков.
Вскрытия не будет.
В ЗИП входит: ключ, Г-образный фиксатор, 2 щётки, дисковая пила, пару камей с хвостовиком, сверло и зажимная цанга.


Гибкий трос в оболочке (подобно тросу спидометра). длина - 106см. Естественно, совсем сухой.Для устранения этого недостатка, надо вынуть трос из оболочки (легко вытаскивается) и хорошо смазать растительным маслом Литолом или ЦИАТИМом.


Страну изготовителя не понял. (Пришло из Нидерландов)


Набор MULTITOOL.
Деревянная коробочка с метал. защёлкой. Размер - 215х145х40мм.
Набор сменных инструментов шикарный хороший + расходники. В баночках какая-то полировочная паста (сухая)



.
Набор наконечников разной конфигурации с алмазным напылением (я так думаю) Это для работы (гравировки) по металлу.

А теперь замеры ТХ.
Мощность в разных положениях переключателя (без нагрузки).
1 положение


2 положение


3 положение


4 положение


5 положение


Получается эл. мощность двигателя всего 60 Вт. Пробовал зажимать патрон рукой, мощность поднимается немного 3-4 Вт.
Обороты в разных положениях переключателя.
Для измерения скор вращения вала используется древний прибор, поэтому за точность не ручаюсь. Тем более, у него предел (по паспорту) 10000 об/мин.




1 положение - 3600


2 положение - 11000


3 положение - 17000
4 роложение - 20000
5 положение - 33000
Фотки последних замеров не сделал. Надеюсь поверите. На макс. оборотах есть небольшая вибрация. Передний подшипник греется. Придётся разбирать дремель и смазывать его. С торца видно, что подшипник закрытого типа.

Вывод.
Набор понравился.
+ Есть всё для работы. Гибкий трос. Малый размер. Удобно сидит в руке. Есть петля для подвески на крючок
- Мощность не соответствует заявленной. Хотя для меня это не существенно.
Перед эксплуатацией надо сделать ТО. Нет жёсткой коробки для дремеля. Хотя для меня это не существенно. Уже подобрал подходящую коробку от сгоревшей дрели.
На этом всё. Надеюсь мой обзор поможет определиться в выборе дремеля.
Под спойлер прятать не могу, поэтому кота не будет.
П.С.
Предчувствуя советы читателей по поводу открытия спора из-за несоответствия мощности дремеля, спешу сообщить, что спора не будет.
Т.К. я уже дал отметку о получении товара. Ну не смикитил я сделать замеры до того как…