Если вы с ужасом смотрите на свои межкомнатные двери с облупившейся краской, уже не скрывающей недостатков клеящейся пленкой, сколами и трещинками, но бюджет расписан до копейки, пора приниматься за реставрацию. Именно такая мера позволит быстро и качественно восстановить полотно, не прибегая к покупке новых дверей.
Обычно изготавливают из пластика, стекла, дерева и его производных. И существует масса различных методов реставрации, однако самый главный этап – это очистка и подготовка полотна. Важно тщательно удалить все следы лакокрасочных покрытий, жира, старых уплотнителей, выровнять полотно, чтобы в дальнейшем дверь выглядела как новая.
Первое, что следует сделать – это аккуратно снять дверь с петель и уложить на пол или четыре табурета.
Петли могут быть невидимыми, врезными, ввертными, карточными съемными и несъемными. Так как реставрироваться будет все полотно двери, петли необходимо временно полностью демонтировать. Для этого откручиваем все болты и колпачки, снизу поддеваем дверь ломом, приподнимаем, снимаем и отставляем в сторону.
Помимо петель, следует снять всю остальную фурнитуру, которая помешает дальнейшим работам.
Видео – Как быстро снять дверь с петель
Как удалить краску. Способ первый – шлифовка
Если дверь плоская, а слоев краски очень много, стоит вынести полотно на улицу и попробовать очистить ее шлифовальной машинкой. Работа достаточно пыльная, шлифовальные круги быстро забиваются, но результат не заставит себя ждать.
Способ второй – применение химии
В продаже можно найти различные растворители и уничтожители старой краски. Один из них – В52. Принцип работы: смачивание поверхности, ожидание, очистка отслоившихся покрытий шпателем.
Кроме того, что эта работа очень тяжелая и вредная (пары растворителей небезопасны для здоровья), стоит заметить, что химия не справляется с большим количеством слоев старого покрытия. Поэтому такой способ применим лишь для очистки небольших участков двери с тонким слоем старой краски.
Самостоятельно можно изготовить смесь для снятия краски, смешав каустическую соду, воду и овсяную муку до густой консистенции. Эту кашицу следует распределить по полотну, а через 30-50 минут счистить металлическим шпателем вместе с разбухшим лакокрасочным слоем.
Важно использовать перчатки и респиратор!
Способ третий – использование газовой горелки
Из соображений пожарной безопасности, работы необходимо проводить только вне помещения. Краска, нагреваемая горелкой, легко отходит, но вместе с тем может дымиться и источать едкие запахи.
Такой метод применим только в том случае, если вы умеете обращаться с горелкой, подготовили достаточный запас баллонов и готовы предупредить соседей о предстоящих работах.
Способ четвертый – использование строительного фена
Такой способ наиболее продуктивен и безопасен. Даже если на двери слои краски, нанесенные еще несколько десятилетий назад, они легко отслоятся, а при работе не возникнет запахов гари или химии.
Нагревайте краску и счищайте острым шпателем. Действуйте осторожно, чтобы не повредить древесину. Не наклоняйтесь над дверью, так как температуры воздушной струи около 600 градусов.
Способ пятый – мягкий бластинг
Метод подразумевает щадящее, бережное удаление сложных загрязнений и старых лакокрасочных покрытий с металлических, стеклянных, деревянных полотен. При этом дверное полотно не будет повреждено. При работе вместе со струей сжатого воздуха на поверхность двери будет наноситься биоразлагаемое чистящее средство Armex.
Главный недостаток такого, казалось бы, идеального метода – отсутствие возможности выполнения работ в домашних условиях, необходимость доставки двери в мастерскую и связанные с этим затраты.
Способ шестой – Использование дрели и насадки
В магазинах продаются специальные абразивные насадки-щетки, которые надеваются на дрель. Металлические волокна удалят старую краску, но есть вероятность повреждения древесины полотна. Для обработки всей двери может понадобиться не одна, а несколько сменных насадок, стоимость которых составляет 120-170 рублей за штуку.
Видео – Бластинг мягкий
Шпаклюем деревянную дверь
После того как все слои старой краски удалены, следует взять наждачную бумагу, закрепить ее на держателе и старательно отшлифовать дверь, совершая движения по линии волокон. Эта мера позволит удалить краску из труднодоступных участков, сгладить царапины и сколы.
Дверь после шлифовки пылесосим и протираем уайт-спиритом, обезжиривая.
Открываем банку с грунтовкой, перемешиваем и наносим состав на дверь тонким слоем. продлит жизнь древесины и послужит основой для нового лакокрасочного покрытия. Средний расход грунтовки – 100 граммов на 1 квадратный метр полотна. Средняя цена упаковки весом 2,5 кг – 280-350 рублей.
Узким шпателем наносим перемешанную шпаклевку для дерева. Распределяем ее и оставляем высыхать. После этого придется еще раз обработать всю дверь мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы устранить все мельчайшие дефекты.
Если на двери присутствует большая глубокая трещина, ее можно устранить, подобрав подходящий по размеру и цвету кусочек дерева. Щепку промазываем столярным клеем и плотно вбиваем в трещину. Примерно через сутки клей подсохнет и дверь будет готова к проведению процедур грунтовки, шпаклевки и покраски.
Цены на популярные виды шпатлевки
Шпатлевки
Укрепляем дверь
Если ваша дверь рассохлась от старости и уже не отличается достаточной прочностью, рекомендуется укрепить полотно и коробку. И делать это необходимо сразу после проведенной подготовки, но до процесса окрашивания.
Если полотно деформировано, исправить геометрию поможет рубанок. Снимаем лишнюю древесину инструментом, попутно проверяя точность углов столярным металлическим угольником.
Если же дверь ссохлась и закрывалась очень неплотно, был виден большой зазор между полотном и коробкой, необходимо вырезать из фанеры или доски тонкую рейку и прибить ее к торцу реставрируемой двери. Затем рейку обрабатываем напильником или рубанком, точно подгоняя размеры.
Укрепить дверное полотно можно металлическими уголками. Но чтобы дверь не потеряла своей привлекательности, стоит обратить внимание на декоративные резные уголки и произвести их монтаж (прибить тонкими гвоздиками или зафиксировать саморезами) после окрашивания полотна. Не забудьте приобрести новую дверную ручку, стилистически подходящую к фигурным уголкам.
Меняем треснувшее стекло
Треснувшее или просто устаревшее мутное стекло не трудно заменить своими руками. На его место можно установить новое, например, матовое или прозрачное, тонированное или с пескоструйным узором, рельефное или гладкое, цветное или однотонное.
Обратите внимание! Если стекло имеет толщину 10 мм (триплекс), то его замену производить нецелесообразно. Во-первых, это очень дорого, во-вторых, самостоятельно справиться с такой задачей неопытному человеку практически невозможно.
Случай 1. Стекло зафиксировано штапиками
Проще всего заменить стекло, закрепленное штапиками. Достаточно демонтировать их, после чего извлечь стекло руками. Вооружаемся пассатижами и металлическим шпателем. Поддеваем штапик шпателем, а пассатижами аккуратно выдергиваем гвоздики.
Стамеской или ножом вычищаем ложе для стекла. Производим замеры. Если проем нестандартный, делаем фигурное лекало из картона. При этом учитываем, что размер стекла должен быть чуть меньше проема. Протираем стекло мыльной губкой, сушим чистой ветошью, переносим рисунок с лекала и производим резку.
Внимание! Пользуйтесь перчатками, чтобы не порезать руки. Работы производите на ровной поверхности исправным стеклорезом.
Периметр проема для стекла обрабатываем герметиком, после чего вставляем вырезанный кусок, распиливаем лобзиком новые штапики и крепим их тонкими гвоздиками.
Случай 2. Стекло имеет скрытую фиксацию
Если стекло имеет скрытую фиксацию, придется разбирать дверь, выкручивая болты, извлекая старое стекло и вставляя новое. Силикон при этом использовать нельзя, так как впоследствии производить замену будет невозможно. Существенные минус замены стекол в подобных дверях – после сборки полотно может потерять свою геометричность и потребуется правка рубанком.
Кстати, вместо стекла можно использовать акриловое небьющееся зеркало. Оно достаточно легкое, прочное, отличается высокой декоративностью и легкостью резки.
Узнайте про 10 лучших вариантов, как сделать из нашей новой статьи.
Окрашиваем дверь
Подготовленную по всем правилам дверь можно окрашивать. Работы производим в два этапа – нанесение основного слоя белой краски и тонирование.
Краску выбираем матовую для дерева, наносим ее краскопультом или кистью, совершая движения кистью вдоль волокон. Наносим один слой, следя, чтобы не появились подтеки.
Важно! Если присутствует стеклянная вставка, то ее обязательно заклеиваем малярным скотчем, чтобы не испачкать поверхность краской.
Для тонирования выбираем глянцевую или матовую краску любого цвета, например, темно-коричневого. Аналогично прокрашиваем полотно. При необходимости наносим еще один слой, но только после высыхания предыдущего. Чем больше слоев краски, тем более насыщенным будет оттенок. Но не стоит увлекаться и создавать слишком толстое покрытие.
Важно! Обязательно проведите подготовку и реставрацию дверной коробки. В противном случае обновленная дверь будет невыгодно контрастировать с прилегающими к ней деревянными поверхностями.
Когда краска подсохнет, можно нанести слой глянцевого лака либо приступить к монтажу дверных ручек.
Цены на строительную краску
Строительная краска
Видео – Реставрация дверей своими руками
Видео – Мастер-класс по реставрации межкомнатной двери со стеклянной вставкой. Замена стекла
Реставрировать можно не только деревянные, но и . Пред работой желательно снять полотно и уложить горизонтально. Это упростит работу.
Шаг 1. Демонтируем либо закрываем малярным скотчем дверную ручку, глазок, прочую фурнитуру.
Шаг 2. Металлической щеткой или дрелью с насадкой счищаем все следы коррозии. Шлифуем поверхность наждачкой (зернистость 80-150). Пылесосим полотно и обрабатываем растворителем.
Шаг 3. Обрабатываем дверь полиролью для автомобилей. Не рекомендуется использовать шпатлевки для дерева, так как они плохо сцепляются с металлом. Автополироль скроет все вмятины и микроцарапины, образовавшиеся после чистки ржавчины. Разглаживаем нанесенный полироль шпателем. Время высыхания состава порядка 30-40 минут.
Шаг 4. Производим полировку всей поверхности двери наждачной бумагой с зернистостью 400. Протираем полотно чистой влажной тканью, а затем обезжириваем, используя средство для удаления жира.
Шаг 5. Наносим на дверь грунтовку для металла антикоррозионную. В работе удобно использовать валик и узкую кисть. После полного высыхания слоя грунтовки, повторно шлифуем полотно мелкозернистой наждачкой.
Шаг 6. Окрашиваем дверь краской для металла. Слоев может быть несколько, но каждый последующий наносим только после высыхания предыдущих. Для нанесения краски используем валик и кисти или краскопульт. Не забываем о перчатках и респираторе.
Аналогично очищаем и окрашиваем коробку двери, затем убираем малярный скотч, монтируем фурнитуру и вешаем дверь на ее законное место.
Таким образом можно реставрировать не всю поверхность двери, а только небольшой участок, но при этом важно подобрать краску тон-в-тон.
Как ламинировать межкомнатную дверь пленкой
Для оклейки дверей лучше не использовать дешевую ПВХ пленку, а отдать предпочтение прочной «самоклейке» D-C-FIX. Такая пленка гарантированно прослужит более 10 лет, не выгорит на солнце и не протрется.
Продается пленка рулонами шириной 45, 90 и 67, 5 см. Длина рулона – 15 м. Средняя розничная цена этой немецкой пленки составляет 1700 рублей. Из огромного ассортимента не сложно выбрать вариант с имитацией дерева, камня, абстрактным или другим узором, подходящим под конкретный интерьер.
Клеить пленку следует осторожно, заручившись чьей-либо помощью. Раскрой желательно производить по лекалам, а небольшие пузыри сразу удалять пластиковым широким шпателем. Если пузырь не убирается, можно проколоть его тонкой иглой. Для лучшей пластичности пленку позволительно прогревать феном.
Обратите внимание! можно реставрировать, используя шпон на клеевой основе. Прижимаем материал к полотну и прогреваем утюгом. Излишки срезаем. Оставляем отреставрированное дверное полотно на некоторое время, прижав наклеенный шпон мешочками с песком.
Цены на самоклеющуюся пленку
Самоклеящаяся пленка
Видео — Оклейка МДФ шпоном
Видео – Как клеить пленку D-C-FIX
Видео – Принцип наклеивания пленки
Как заменить дверные петли. Фотоинструкция
Прикладываем петлю, шилом намечаем наколки под сверло, лезвием аккуратно прорезаем шпон
Видео — Установка петель на межкомнатную дверь
Натуральная древесина – отличный материал для того, чтобы создавать из нее натуральные и красивые изделия. Ее можно обрамлять декоративной отделкой, красить в различные цвета, придавать лоск, покрывая лаком. К сожалению, время не щадит никого и ничто и это в полной мере касается деревянных изделий, в том числе и межкомнатных дверей. вполне осуществима, двери можно придать первоначальный вид и даже сделать его лучше, чем раньше.
Дерево обладает отличными природными свойствами: оно «дышит», экологично и абсолютно безвредно. К сожалению, деревянные поверхности подвергаются влиянию таких факторов как влажность и излишняя сухость, что негативно сказывается на их внешнем виде.
Кроме того, дерево можно повредить механическим путем. Бывают случаи, когда окрашенные изделия теряют первоначальный вид за счет того, что краска облупляется либо выцветает. Во всех этих случаях реставрация может помочь вернуть изделию первоначальный вид.
В первую очередь необходимо понять, какой фронт работ предстоит осуществить для того, чтобы двери стали выглядеть как новые. Возможно, достаточно будет просто окрасить поверхность двери, а возможно будет необходима реставрация полотна.
В любом случае, дверь необходимо предварительно снять с петель. Кроме того, следует обеспечить правильную температуру в помещении для проведения работ – не более 28 и не менее 18 градусов, влажность не больше 80 процентов.
Снятые с петель двери лучше поставить к стене под небольшим углом. В этом случае окрашивать их поверхность будет гораздо проще. Кроме того, следует снять фурнитуру, а если в полотно встроено стекло, оно также требует демонтажа, ведь на него может случайно попасть краска.
Порядок проведения работ
Все работы необходимо проводить в четкой последовательности для того, чтобы качество конечного результата было на максимально высоком уровне. В первую очередь, как уже говорилось выше, снимается с петель полотно, демонтируется фурнитура, стекла, производится предварительная подготовка. Рассмотрим поэтапно процедуру реставрации деревянных дверей.
Подготовительные процедуры
Для того, чтобы вернуть двери первоначальный вид, необходимо в первую очередь удалить верхнее покрытие с помощью шлифовальной машины либо шкурки. Возможно также использование тепловентилятора, что даст определенные преимущества. Во-первых, тепловентилятор позволит избежать распространения лишней пыли, поскольку при его использовании под воздействием значительных температур краска будет набухать и ее можно будет убрать с помощью обычного шпателя. Во-вторых, поверхность в этом случае не будет подвергаться излишнему механическому воздействию и не будет царапаться.
Остатки краски удаляются с помощью наждачной бумаги. Далее необходимо понять, как придать поверхности гладкий, красивый вид. Для этого следует зашпаклевать деревянную дверь. Шпаклевка должна быть предназначена для работы с древесиной, подбираться с учетом тона дерева. Когда шпаклевка нанесена, необходимо проведение повторной шлифовки. По окончании работ поверхность можно пропылесосить (чтобы полностью избавиться от пыли и грязи), а затем очистить с помощью ткани либо губки.
Выбор краски и лака
Перед тем, как начать процедуру окрашивания, необходимо четко определить – какая краска будет использоваться. Это зависит от того, какой породы дерево использовалось для создания полотна, совместима ли новая краска со старой, нанесенной на производстве.
Краска или лак могут быть прозрачными либо нет. Прозрачные лакокрасочные материалы, как правило, содержат в составе специальный пигмент, который позволяет подчеркнуть рисунок древесины. Непрозрачные краски могут быть водно-дисперсионными либо органическими. Самые популярные органические составы – акриловые, алкидные, либо полиуретановые. Их достаточно просто наносить, поверхность окрашивается качественно и ровно. Существуют также масляные краски. Они не так широко распространены, однако до сих пор применяются.
Перед тем, как приобрести лак или краску, необходимо определиться с целями покраски. Отреставрировать деревянную дверь из массива лучше с помощью лака. Лак не только выполняет декоративную функцию, но и хорошо защищает поверхность — как от влаги, так и от высыхания. Можно остановить выбор на глянцевом, полуглянцевом, либо матовом покрытии.
На рынке представлены также ударопрочные варианты лака с прозрачной структурой. Это лаки на водной основе. Их преимуществом является отсутствие запаха, отсутствие токсичности. Кроме того, такие лаки могут выравнивать свою структуру самостоятельно. Это позволяет добиться идеально ровного покрытия.
Лак на основе акрила позволяет уберечь поверхность полотна от ультрафиолета. Это необходимо, если двери установлены в местах, куда в значительной мере проникают солнечные лучи. Такой вариант не содержит растворителей, его можно применять абсолютно в любых помещениях. Если не хочется предварительно грунтовать поверхность, то можно использовать масляную краску, которая пригодна как для внутренних, так и для наружных работ.
Покраска
Чтобы окрасить поверхность полотна используется валик либо кисть. Конечно, возможно использование краскопульта, однако такая возможность чаще всего затруднительна ввиду отсутствия в квартире большого свободного пространства и специального оборудования.
Чтобы краска не стекала по поверхности полотна, лучше переместить его в горизонтальное положение. Перед нанесением следует загрунтовать поверхность, поскольку в этом случае краска будет наносится на нее гораздо лучше.
Вместо краски можно наносить и лак. Он, как правило, бесцветный, лучше подчеркивает натуральность и фактуру дерева. Для еще большего подчеркивания фактуры дерева и выделения натурального рисунка, перед тем, как покрыть полотно лаком, можно использовать специальное покрытие (морилку). Деревянную дверь, обработанную таким способом, гораздо проще покрывать лаком. Чтобы слой краски или лака был равномерным лучше использовать валик. Он собирает излишки лакокрасочного материала и дает превосходный результат.
В первую очередь краска или лак наносятся на выступающие части двери. Затем окрашивается все остальное. Как только краска или лак нанесены, необходимо выждать, пока поверхность высохнет и лишь затем наносить второй слой. Если поступить иначе, возможно появление вздутий и повреждений краски на поверхности полотна.
Если полотно новое, его окрашивание не имеет особых отличий от уже описанной процедуры. Единственный нюанс – отсутствие необходимости проведения подготовительных работ. Можно сразу приступать к нанесению лака или краски.
Обновление поверхности двери с помощью лака или краски – отличный способ придать ей красивый, завершенный вид, восстановить первоначальный лоск, вернуть былую свежесть и яркость.
Необходимо отметить, что при значительной влажности в помещении, где будет использоваться дверь, на рынке представлены различные типы специальных лакокрасочных материалов, которые позволят избежать повреждения деревянной поверхности, рассыхания материала. С помощью таких красок возможно сохранить дверь в первоначальном виде на долгие годы, не бояться, что пагубное воздействие влаги повлияет на работоспособность двери. Реставрацию деревянных дверей с использованием таких материалов осуществляют точно так же, как и с использованием любых других красок или лаков.
Сушка поверхности
Как обновить деревянные двери понятно. После завершения процедуры необходимо произвести сушку полотна. Это очень важный этап — без правильной сушки невозможно нормальное завершение процедуры реставрации. Сушка должна осуществляться при одинаковой постоянной температуре, без каких-либо колебаний. Как правило, на каждой краске указывается время, в течение которого она должна высыхать.
Итак, рассмотрены основные этапы реставрации дверей своими руками. Процедура достаточно проста, но требует определенных навыков. Не следует торопиться при проведении работ, лучше делать всё не спеша, но качественно. Очень важно грамотно подойти к выбору краски или лака. Качественные материалы позволят сохранить двери в отличном состоянии в течение долгого времени. Кроме того, такие лаки или краски не поблекнут и не потеряют первоначальный вид.
При слове «шпаклевка» большинство людей представляет огромную пыльную стену, ведро с густой белой смесью, шпатель и рулоны обоев, которые ждут своего часа за дверью. Однако сегодня не менее популярны шпаклевочные работы по дереву - и в этом случае выбор стройматериалов становится еще ответственней, чем при обычной поклейке обоев. Зачем нужно шпаклевать дерево, какого производителя выбрать, а может - приготовить строительную смесь самому? Попробуем разобраться.
Шпаклевочные работы по дереву - это обработка самых разных поверхностей: растрескавшихся, еще советских рам, новых дверей из самых разных пород дерева, старенького или наоборот - дорогого и красивого паркета. Но какую бы строительную цель вы ни преследовали, у шпаклевки по древесине будет множество плюсов:
- Шпаклевочный слой на деревянной поверхности мешает впитываться влаге - а значит, дерево в вашем доме прослужит долго и останется сухим и здоровым.
- Качественная смесь сглаживает все трещинки, сучки и естественные дефекты, без которых натуральная древесина не обходится.
- Покрытие при высыхании становится прозрачным или приобретает рисунок поверхности, поэтому все природные элементы в интерьере можно не только красить, но и покрывать декоративным лаком.
- Смесь для паркета отлично сцепляется с полом, заполняет все неровности и ямки, возникающие с годами, и защищает от грязи.
Для деревянных поверхностей существуют специальные виды материалов
Как выбрать?
Деревянная поверхность после обработки должна быть идеальной - если на стене тонкие бороздки или присохшие зернышки смеси скроют обои, то лак или покраска халтуры не потерпят. Тем, кто ищет, чем зашпаклевать дерево, важно запомнить строгие критерии для шпаклевочного состава:
- хорошая адгезия (сцепление с поверхностью - как деревом, так и лаком или краской);
- эластичность (для быстрого и легкого нанесения);
- минимальное время высыхания (чтобы не затягивать ремонт);
- если покупаете сухой состав - мелкие частички, чтобы итоговый слой покрытия получился гладким и тонким;
- безвредность для вашего здоровья.
Основные разновидности
Если вы уже твердо решили, что вашим окнам, полу или дверям необходим защитный шпаклевочный слой, возникает законный вопрос - чем шпаклевать дерево? Для работы с такими природными поверхностями подойдет сразу несколько видов смесей:
- классическая гипсовая;
- акриловая;
- полимерная;
- на основе растворителя (нитрошпаклевка);
- масляная и клеевая.
Гипсовые смеси чаще всего покупают для деревянных работ: это очень эластичная шпаклевка, легко сцепляется и крепко держится. Одно «но» - использовать можно только в сухих помещениях: гипс пропускает влагу.
Акриловые составы стоят несколько дороже, но и перечень достоинств у них побольше: они идеальны для затирки щелей в паркете, выпускаются в различных природных оттенках, устойчивы к воде и огню, высыхают за 4-6 часов, а главное - шпаклевка акриловая по дереву универсальна: подойдет и для ламината, и для ДСП, и для других материалов. Но есть и недостатки: такое покрытие надо регулярно обновлять, а большие щели надо закрывать дополнительно, одним акрилом не обойтись.
Шпаклевка может использоваться для заделки стыков между досками
Полимерная (латексная) шпаклевочная смесь тоже не из дешевых, зато она быстро сохнет, ровно ложится и экологически полностью безопасна. Идеальна для работы с паркетом.
В составе нитрошпаклевок - органические растворители, нефтяные смолы, различные пластификаторы. Такие смеси устойчивы к воде и химикатам, не дают усадку и легко шлифуются после высыхания, не имеют специфического запаха.
Масляные составы готовят на основе олифы, лака, мела и т.д. Они очень прочные, могут использоваться в комнатах с влажным воздухом и на открытом воздухе. Правда, сохнут такие шпаклевки немного дольше остальных.
Клеевые смеси замешиваются непосредственно перед началом шпаклевочных работ.
Определяемся с производителем
В российских строймагазинах можно отыскать различные шпаклевки для дерева под покраску и лак зарубежных и местных производителей - разной цены, объема, состава и «деревянного» оттенка.
Из зарубежных самая признанная - это шпатлевка специального применения «Тиккурила». Она прекрасно убирает неровности, копирует окрас березы (дуба, сосны), подходит для комнат с любым климатом. Популярны акриловые смеси: «Лакра» подходит для любого паркета, VGT идеальна под покраску, «Eurotex» соединяет превосходное качество и вполне доступный ценник. Главное правило - шпаклевку акриловую под дерево нужно намазывать слоем не толще 1-2 мм, иначе она потрескается, и работы придется начинать заново.
Среди российских марок самые лучшие и доступные - это «Экстра», которая превосходно заделывает мелкие «косяки» на дереве, трещинки и сучки, «Радуга» - быстро сохнет и отлично скрепляется с поверхностью, ну и известная марка «Текс».
Под российской торговой маркой «Текс» выпускается множество разновидностей отделочных материалов
Шпаклевка по дереву - как приготовить самостоятельно
У шпаклевочной смеси для древесины есть одно немаловажное достоинство - при желании ее реально сделать самому. Конечно, такие работы требуют времени и лишних усилий, но если вы ограничены в средствах, предстоит большой фронт работ, а качество и экологичность магазинных шпаклевочных смесей вызывают сомнения, можно попробовать приготовить домашнюю шпаклевку.
Самый простой и проверенный годами шпаклевочный рецепт - это измельченный мел + клей ПВА, разведенный до консистенции очень густой сметаны.
Если деревянная поверхность очень уж неровная или старая, то для стартового слоя можно вмешать в смесь немного мелких деревянных опилок. Один нюанс - «благодаря» клею ПВА сохнет такое покрытие около суток.
Эластичную шпаклевку для дерева в домашних условиях можно сделать и так: берем тот же мел + дешевый водорастворимый лак (например, «Ирком») и смешиваем до жидковатой пасты.
Лак - материал очень тягучий и пластичный, поэтому слишком густой состав можно разбавить водой. В выравнивающий слой советуют также всыпать немного опилок (эту смесь готовят на ночь, чтобы опилки хорошенько разбухли).
Наиболее популярная домашняя шпаклевка включает такие ингредиенты: терпентинное (60 гр) и льняное (280 гр) масла, порошок пемзы или перлит (30 гр), казеин и желатин (20 гр), бура (12 гр), аммиак 18% (18 гр).
Сначала соединяем масла и пемзу, добавляем 300 гр воды, непрерывно мешаем, чтобы получить однородный состав. Затем всыпаем все остальные ингредиенты чудо-смеси, ставим на водяную баню 90 градусов и активно перемешиваем, пока не получится строго однородная паста. После охлаждения строительный продукт готов к употреблению!
Этапы работ
Как и при классическом шпаклевании стен, обработка деревянной поверхности включает несколько стандартных этапов.
Подготовительный.
Прежде чем начинать грязные шпаклевочные работы, нужно по возможности вынести мебель, а оставшуюся закрыть полиэтиленом. По полу разложите пленку или старые газеты, на лицо наденьте маску и защитные очки, на руки - толстые резиновые перчатки.
Очистительный.
Чтобы шпаклевка для дерева под покраску или лак легла гладко и красиво, поверхность тоже должна быть ровной. Для этого дверь, паркет или окно нужно подготовить: убрать старую краску или штукатурку (наждачкой или растворителем), металлические детали (гвозди, скобы) покрыть эмалью, чтобы в будущем не вылезла ржавчина. Потом нужно пройтись щеткой, чтобы удалить застрявшие частички, после - влажной губкой.
Заделка шпаклевочной смесью следов от саморезов
Грунтовка.
Для древесины обработка грунтом важна так же, как и для обычной стенки, - прежде чем наносить шпаклевку на дерево, пройдитесь по ней специальным жидким составом (акриловый, на минеральной или алкидной основе). Это обеспечит наибольшую адгезию, предохранит дерево от гниения и плесени.
Небольшой совет.
Чтобы получить максимально качественное покрытие, выбирайте грунтовку под состав основной смеси. Если шпаклевка масляно-клеевая - берите грунтовку на олифе, под нитрошпаклевку отлично ляжет нитрогрунтовка.
Как шпаклевать дерево - технология
Чтобы качественно нанести шпаклевку на дерево, понадобятся инструменты:
- емкость (для сухой смеси);
- кисть или валик (для грунтовки);
- два шпателя (узкий и широкий);
- краскопульт (для жидкой шпаклевки);
- наждачная бумага.
Перед черновым шпаклевочным слоем осмотрите древесину внимательно - большие трещины и швы лучше замазать отдельно. Особо большие швы можно потом закрыть лентой-серпянкой, это позволит не класть лишнюю смесь и избежать дополнительных трещин. Ленту приклеивают на высохший стартовый слой и покрывают финишной шпаклевкой.
Затем маленьким шпателем набираем состав из ведерка, намазываем на длинный шпатель и наносим на дерево диагональными движениями. Первый слой можно нанести в 2-3 мм, получившиеся полоски после высыхания - убрать острым шпателем или наждачкой. Завершающий слой должен быть не больше 1,5 мм.
Небольшой совет.
Финишную шпаклевку часто делают более жидкой, чем стартовая. Такую смесь проще наносить краскопультом, это обеспечит ровный и тонкий слой.
После высыхания поверхность зачищаем наждачкой: гипсовые, масляные и акриловые шпаклевки - обычной сухой шкуркой, нитрошпаклевку перед обработкой смачиваем скипидаром (для обычной наждачки) или водой (для водостойкой).
Шпаклевка по дереву - процесс хлопотный и ответственный, но ровный глянцевый паркет или эффектная дверь с лихвой вознаградят вас за потраченные усилия. Нужно только выбрать необходимую шпаклевку, подобрав ее по составу и оттенку для вашей древесины, изучить инструкции - и проблем не возникнет.
Все фото из статьи
Если на поверхности деревянных изделий имеются дефекты (сколы, трещины, неровности и пр.), то перед покраской или вскрытием лаком их обязательно шпаклюют. В случае правильного выполнения этой операции изъяны становятся совершенно незаметными. В данной статье мы подробно рассмотрим, чем и как шпаклевать деревянные поверхности, чтобы получить качественный результат.
Шпаклевки по дереву
Виды
В первую очередь следует сказать, что качество шпатлевания во многом зависит от выбора состава. Потому в первую очередь рассмотрим, чем шпатлевать древесину.
В настоящее время существует довольно много разновидностей шпаклевок, что несколько усложняет их выбор. Поэтому в первую очередь ознакомимся с наиболее распространенными из них:
| Тиш шпаклевки | Особенности |
| Гипсовая | Часто применяется для работ по дереву, поэтому может считаться классическим вариантом. Данный состав отличается хорошей адгезией и эластичностью, к тому же его цена довольно низкая. Единственное, следует учитывать, что гипсовая шпаклевка не терпит влагу. |
| Акриловая | Стоимость таких шпатлевок значительно выше, чем гипсовых составов, но зато они обладают рядом достоинств, таких как:
К недостаткам этого состава можно отнести то, что он не предназначен для заделки широких и глубоких щелей. |
| Полимерные | Также относятся к дорогим шпатлевкам, но зато ровно ложатся, быстро высыхают и при этом отличаются высокой прочностью. Поэтому их можно применять для работы с паркетом и прочими поверхностями, которые впоследствии будут подвергаться значительным механическим нагрузкам.
Яркими представителями полимерных шпаклевок являются латексные и силиконовые составы. Что касается недостатков, то помимо высокой стоимости явных минусов у них нет. |
| Нитрошпаклевка | Устойчива к химикатам и воде, не дает усадку и легко шлифуется. По этой причине также пользуется большой популярностью. |
Обратите внимание!
Шпаклевка может быть стартовой и финишной.
Как правило, финишная более жидкая и эластичная.
Как мы видим, каждый материал обладает своими особенностями, и сказать какая лучше шпаклевка по дереву довольно сложно. Поэтому выбирать следует в зависимости от условий эксплуатации деревянной конструкции и особенностей изъянов, которые необходимо устранить.
Самостоятельное изготовление
Приобретать материал в магазине необязательно, так как сделать шпаклевку по дереву можно и самостоятельно. Причем вариантов ее изготовления существует довольно много.
Итак, инструкция по шпатлеванию древесины выглядит следующим образом:
- Перед тем как зашпаклевать окно из дерева или другое деревянное изделие необходимо тщательно его очистить от пыли и любых загрязнений. Для этого можно протереть поверхность влажной тряпкой или даже зачистить наждачкой.
- Далее подготавливаются щели – если они слишком узкие, то их нужно слегка расширить. Отслаивающиеся или откалывающиеся части обязательно устраняются.
На фото — грунтовка по дереву
- Затем древесину надо обработать грунтовкой, что предотвратит ее гниение или образование плесени, а также улучшит адгезию шпаклевки. Грунт, как правило, наносится в два слоя. Причем второй раз поверхность обрабатывается жидкостью после полного просыхания первого слоя.
- После этого шпатлевка набирается из емкости маленьким шпателем и наносится на поверхность слоем 2-3 мм. Шпатель следует плотно прижимать и держать под небольшим углом к поверхности.
- Когда первый слой застынет, необходимо убрать шпателем или наждачкой неровности, и нанести еще один слой. Предварительно поверхность нужно очистить от пыли.
- Если желаемый результат практически достигнут, можно нанести финишную шпаклевку слоем не толще 1,5 мм.
- После этого поверхность надо тщательно отшлифовать наждачной бумагой «нулевкой», смоченной в воде.
- В завершение работы прошпаклеванную поверхность надо еще раз покрыть .
Совет!
При выборе грунтовки следует ориентироваться на тип шпаклевки.
К примеру, под нитрошпаклевку лучше использовать нитрогрунтовку.
На этом работа завершена. Теперь, зная как шпаклевать деревянный пол или другие деревянные поверхности, вы сможете справиться с этой задачей самостоятельно.
Вывод
Чтобы качественно пошпаклевать дерево необходимо правильно подобрать шпаклевку и соблюдать основные правила ее нанесения. Причем данная работа является достаточно кропотливой и требующей определенных навыков. Однако, занимаясь ею самостоятельно, «набить руку» можно довольно быстро.
Ознакомиться с некоторой дополнительной информацией по озвученной выше теме можно из видео в этой статье.