У внутреннего утепления есть масса недостатков, среди которых стоит в первую очередь выделить образование конденсата. Поэтому свой дом, особенно деревянный, следует утеплять именно снаружи – в таком случае внутренняя температура стен будет падать очень медленно. Расположение холодной зоны при этом будет выпадать на внутреннюю часть утеплителя, поэтому не коснется деревянных стен.
Утепление дома лучше сочетать с пароизолирующим материалом, установленным изнутри – это не только предотвратит проникновение холода снаружи, но и не позволит конденсату скапливаться в конструкции и разрушать ее. В результате в доме будет тепло, а уровень влажности всегда будет нормальным.
Обратите внимание! Между деревянной стеной и утеплителем всегда нужно оставлять небольшую воздушную прослойку, а иначе там появится плесень и конструкция рано или поздно разрушится.
Современный рынок стройматериалов предлагает широкий ассортимент утеплителей, среди которых каждый может выбрать подходящий вариант как по качеству, так и по стоимости. Самым популярным из них сегодня является минеральная вата, поэтому начнем именно с нее.
Главным преимуществом этого материала является пожаробезопаснос ть, что, собственно, и делает его столь востребованным. Более того, минвата обеспечивает хорошую вентиляцию, предотвращает образование гнили и грибков, а также отлично проводит тепло.
Минусы:
- материал легко теряет свою изначальную форму;
- он недолговечен – уже через год эксплуатации теряется почти половина свойств.
Средняя стоимость кубометра минваты составляет примерно 1500 рублей. Эта цифра варьируется в ту или иную сторону в зависимости от производителя и технических характеристик материала.
Еще один вариант, к которому можно прибегнуть при утеплении дома из дерева. Пенопласт состоит из множества гранул, наполненных воздухом, что обеспечивает легкость и хорошую термоизоляцию.
Плюсы:
- отличные звукоизолирующие свойства;
- длительный эксплуатационный срок;
- простота монтажа;
- устойчивость к деформации и гниению;
- высокая плотность;
- устойчивость к перепадам температуры.
Минусы:
- экологическая небезопасность;
- склонность к быстрому возгоранию.
Но главным недостатком материала можно считать то, что его нельзя использовать при утеплении деревянных домов ввиду плохой паропроницаемост и.
Квадратный метр пенопласта стоит от 50 до 300 рублей, в зависимости от толщины и фирмы-производит еля.
Пеноплекс также широко используют при утеплении зданий. Он производится путем экструзии, вследствие чего образуется материал однородной консистенции. К плюсам материала можно отнести:
- экологичность;
- негорючесть;
- безопасность;
- простоту в эксплуатации;
- водоотталкивающи е характеристики (благодаря тому, что в ячейках нет микропор);
- способность выдерживать большие физические нагрузки;
- долговечность, устойчивость к гниению;
- низкую теплопроводность.
Минусы:
- при контакте с растворителями органического происхождения материал разрушается;
- возникают трудности при обрезке и подгонке;
- паронепроницаемо сть иногда может быть скорее минусом, чем плюсом.
Кубометр пеноплекса стоит примерно 4 000 рублей. Утепление деревянного дома таким материалом – это эффективно, но очень дорого.
Обратите внимание! Если вы желаете утеплить свой дом и защитить его, не потратив на это больших денег, то рекомендуется обратить внимание на минеральную вату. Именно на использовании этого материала основывается приведенная ниже технология.
Изоплат изготавливается из хвойных деревьев, при этом никакие химические связующие не добавляются. За счёт этого плита не рассыхается и не деформируется со временем. Кроме того, Изоплат экологичен и настолько же эффективен как само дерево.
Плюсы:
- теплоизоляция: 12 мм плиты = 44 мм массива дерева
- звукоизоляция от -23Дб
- эластичность: плита плотно прилегает к каркасу, разрывая мостики холода в местах стыков
- паропроницаемость: плиты выводит лишнюю влагу из стены, препятствуя образованию грибка и плесени в доме
- простота монтажа: Изоплат прижимается к стене и прибивается гвоздями, сверху устанавливается вентилируемый фасад и всё. Больше никаких материалов и работ не потребуется.
- пропитка парафином: защищает стены от атмосферной влажности
- 100% экологично
Минусы:
- — более высокая цена по сравнению с другими материалами, но это окупится, так как Изоплат гарантированно будет «работать» более 70 лет и никакие переделки не понадобятся.
Первый этап работ заключается в подготовке необходимых инструментов и стройматериалов.
Что потребуется в работе
При утеплении дома понадобятся:
- минвата;
- скотч;
- деревянные рейки (250 мм толщиной);
- гвозди;
- полиэтиленовая пленка;
- скобы;
- доски, примерно 10х5мм;
- рейки, 5х3 см;
- гидроизоляция.
А теперь – непосредственно к работе.
Первый этап. Подготовка поверхности
По окончании монтажа наружные стены дома останутся закрытыми, поэтому для начала их следует защитить от вредных микроорганизмов и гниения. С этой целью на поверхность наносятся специальные составы, которым нужно позволить полностью высохнуть. Обычно на это уходит немного времени и уже через несколько дней можно начинать монтаж.
Второй этап. Пароизоляция
Деревянные дома хороши тем, что не нуждаются в слое воздуха между пароизоляцией и внешней поверхностью стен. По этой причине можно сразу крепить полиэтиленовую пленку. К ровной поверхности прибиваются деревянные рейки (примерно через каждый метр), к которым скобами крепится слой пароизоляции. Такое расстояние необходимо для обеспечения должной вентиляции. Снизу и сверху между рейками проделываются отверстия, чтобы исключить возможность скопления влаги и повысить интенсивность циркуляции воздушных потоков.
Точки крепления пленки к рейкам нужно заделать скотчем, который защитит утеплитель от проникновения влаги.
Третий этап. Сооружение каркаса
Далее необходимо создать каркас. Доски должны прибиваться, будучи установленными «на ребро», с шагом на 1,5-2 см меньшим, чем ширина плиты утеплителя. К слову, минвата обладает достаточной жесткостью для того, чтобы ее укладывали в каркас без дополнительных крепежей. В любом случае листы материала сползать не будут.
Обратите внимание! Профессионалы советуют устанавливать в нашей климатической зоне сразу два слоя утеплителя. Характерно, что стыки между плитами первого и второго слоев не должны совпадать.
Четвертый этап. Гидроизоляция
Финальным этапом работ является установка гидроизоляции, призванной защитить утеплитель от проникновения влаги. Для этого идеально подходит мембрана – ее особая структура обеспечивает доступ воздуха, создавая тем самым дополнительную вентиляцию, и вместе с тем не пропускает влагу к минеральной вате.
Гидроизоляцию нужно прикрепить к каркасу так же, как пароизоляцию. На стыках при этом создается 2-сантиметровый нахлест. Сами стыки проклеиваются скотчем для обеспечения герметичности.
Пятый этап. Вентилируемый фасад
Если проделать все эти процедуры, то параллельно создается вентилируемый фасад. Он предназначен для циркуляции воздушных потоков между гидроизоляцией и внешним слоем отделки поверхности. По этой причине необходимо создать дополнительный слой каркаса. Сооружается аналогичная обрешетка, но рейки в этот раз используются другого размера – 3х5 см. Внизу каркаса устанавливается мелкоячеистая железная сетка, которая будет препятствовать проникновению насекомых и мелких грызунов.
Шестой этап. Отделка фасада
То, какой материал будет использоваться при отделке фасада, полностью зависит от особенностей конструкции, финансовых возможностей и личных пожеланий владельца. К примеру, чтобы придать дому привлекательный внешний вид, можно:
- обшить вагонкой;
- отделать его фасадной плиткой;
- обшить досками;
- соорудить сайдинг из винила.
Самым подходящим вариантом считается сайдинг, но при его установке нужно придерживаться некоторых правил.
- Прежде всего, при отделке сайдингом следует двигаться снизу вверх.
- Между панелями материала обязательно нужно оставлять зазор в 1 см.
- Для фиксации сайдинга необходимо использовать гвозди или саморезы.
Возможные варианты монтажа
До того как приступить к утеплению деревянного дома, необходимо выяснить, каковы его несущие способности. При сооружении простых каркасных зданий используется преимущественно ленточный фундамент. Следовательно, в таком случае потребуется установка дополнительного цоколя, выполненного в виде полоски под облицовкой. Желательно, чтобы цоколь был непосредственно связан с фундаментом.
Утепляющий слой крепится к каркасу, мы об этом уже говорили.
Иногда при утеплении используется навесной каркас, для изготовления которого применялись перфорированные профили из алюминия. Также наружные стены можно утеплять легкими материалами, к примеру, прессованным льном или щепой. Разумеется, эффективность этих материалов не идет ни в какое сравнение с минеральной ватой или пеноплексом.
В качестве заключения
Качественные утеплители доступны сегодня каждому владельцу деревянного дома. Если провести все работы правильно, то результатом станет не только уютная атмосфера, но и существенная экономия бюджета. Более того, такой дом будет выглядеть красиво и презентабельно – хозяину в любом случае будет, чем гордиться.
Видео – Утепление стен деревянного дома
Все фото из статьи
Деревянные дома обладают рядом положительных качеств, но при этом имеют один существенный недостаток – это высокий коэффициент теплопотерь. Для решения данной проблемы необходимо выполнить утепление стен соблюдая определенную технологию. В данной статье мы рассмотрим, чем и как утеплять стены в деревянном доме.
Утепление стен
Если деревянный дом используется для круглогодичного проживания, а не только в качестве летнего загородного домика, то его обязательно нужно утеплить. В противном случае затраты на обогрев будут большими, при том, что добиться комфортной температуры вряд ли удастся, особенно в период сильных морозов. Кроме того, утепление обеспечивает и шумоизоляцию помещений ().
В первую очередь следует сказать, что деревянный дом можно утеплить двумя способами:
- Снаружи;
- Изнутри.
Для каждого типа утепления имеется своя технология, с которой мы ознакомимся ниже.
Наружное утепление
В первую очередь рассмотрим, как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи. Следует отметить, что наружное утепление в настоящее время является наиболее популярным.
Единственное, чтобы оно было качественным и не оказало негативного влияния на стены дома, нужно правильно выбрать материал. Выбирая чем лучше утеплить стены деревянного дома снаружи, необходимо обратить внимание на такое свойство утеплителя, как паропроницаемость.
Таким свойством обладает минеральная вата, которая продается в виде плит, рулонов и матов. Другое достоинство этого материала заключается в пожаробезопасности, что не менее важно для деревянного дома.
Единственный серьезный недостаток минеральной ваты – это восприимчивость к влаге. В результате при монтаже утеплителя необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции.
Что касается пенополистирола, то его использовать не рекомендуется, так как он совершенно не пропускает пар и воздух, а это в свою очередь приводит к образованию плесени. К тому же пенополистирол не является экологичным материалом.
Обратите внимание! Наружное утепление дома можно выполнять только в сухую погоду. Желательно заниматься этой процедурой летом.
Строительная наука рекомендует делать наружное утепление строений, так как в этом случае точка росы находится снаружи помещения в утеплителе или в наружном слое стен. При таком утеплении в помещениях на стенах не будет конденсироваться влага.
Но все же встречаются случаи, когда утепление деревянного дома изнутри – является единственно верным решением. Например, если хозяин дома желает сохранить красивый внешний вид, свойственным домам из оцилиндрованного бревна или законы предписывают сохранить исторический облик здания.
Современная строительная наука позволяет делать внутреннее утепление деревянных домов, но для этого следует применять правильные материалы и соблюдать технологию.
Подготовительные работы
Все работы по строительству и обустройству жилых домов должны предваряться инженерными расчетами . Это касается и внутреннего утепления деревянного дома.
Теплотехнический расчет должен показать насколько эффективно будет утепление и, вообще, существует ли возможность внутреннего утепления? Утеплитель всегда выполнит свою функцию, но вот положение точки росы имеет определяющее значение.
Точка росы ни в коем случае не должна находиться на внутренних стенах и тем более в утеплителе и расчеты это должны показать. Если точка росы будет находиться внутри, то в помещении будет тепло, но в холодное время года - постоянно сыро. А от сырости намокают пористые утеплители, гниют стены домов, массово разводится плесень и различная нежелательная живность.
Только если точка росы не будет находиться внутри помещения даже в самый холодный период, можно уверенно производить внутреннее утепление. Правда, для этого придется пожертвовать частью внутреннего объема дома, но без этого — никак!
Материалы, применяемые для внутреннего утепления
Материалы, которые используются во внутреннем утеплении дома, должны соответствовать определенным требованиям :
- Во-первых, они должны иметь низкую теплопроводность, чтобы выполнить свою главную функцию – утепление.
- Во-вторых, эти материалы должны отвечать требованиям пожарной безопасности для помещений.
- В-третьих, материал в отдельности или в сочетании с монтажной конструкцией должны обеспечивать требуемую механическую прочность.
- И, наконец, все применяемые в помещении материалы должны быть экологически чистыми и не выделять в окружающий воздух никаких химических веществ, плохо влияющих на здоровье живых существ.
Способы утепления
Способы утепления деревянного дома напрямую зависят от применяемых для этого материалов. В современном строительстве применяются несколько их видов:
- Плиты из минеральной базальтовой ваты – применяются чаще всего. Этот материал не горит, экологически чистый, его применение обеспечивает прекрасную тепло- и звукоизоляцию. Низкая механическая прочность требует возведения ограждающей конструкции, а высокая гигроскопичность обязывает укрывать минеральную вату специальными пароизоляционными пленками.
- Пенополистирольные плиты (пенопласт) , также нашли применение во внутреннем утеплении. Их применять не рекомендуется, так как они могут выделять в воздух вещества, содержащие стирол. При горении беспрессовый пенополистирол выделяет смертельно опасные вещества: цианистый водород и толуилендиизоцианат. Поэтому можно использовать только экструдированный пенополистирол, класса горючести – Г1. Утепление пенополистиролом также требует ограждающей конструкции.
- Стекловата – широко применяемый материал для утепления. Она имеет меньшую цену, чем базальтовая вата, однако и большую теплопроводность. Для утепления внутренних помещений стекловатой должна применяться только специально предназначенный для этой цели материал, который еще дополнительно должен укрываться пленками. Мелкие частицы стекловаты очень вредны для здоровья, поэтому монтаж производится только в средствах защиты кожи и органов дыхания. Требует ограждающих конструкций.
- Изоплат – современный утеплитель, который состоит из слоя прессованного льняного волокна и древесноволокнистой плиты толщиной от 12 до 25 мм. Высокая механическая прочность позволяет не делать мощных ограждающих конструкций, а экологическая чистота этого материала допускает его использовать внутри помещений. Показатели теплопроводности у Изоплата хуже, да и цена значительно выше, чем у других утеплителей.
- Утепление пенополиуретаном , напыляемым на поверхность – современный отличный способ, требующий специального оборудования. Ограждающие конструкции для такого утепления нужны.
В это видео вы можете посмотреть как производят утепление деревянного дома изнутри пенополиуретаном.
Утепление стен деревянного дома изнутри
Заделка стыков
Деревянный дом, даже безупречно построенный, дает осадку в течение довольно длительного времени. Помимо осадки при включении отопления в доме идет интенсивное высыхание древесины, что сказывается на геометрических размерах бревна или клееного бруса. Первоначально, даже хорошо уложенные бревна или брус могут в местах своих стыков образовать увеличенные зазоры, через которые тепло безжалостно будет выноситься в атмосферу.
Поэтому первой операцией по утеплению дома является заделка стыков.
Огнебиозащита дерева
Внутренняя часть стен при утеплении будет скрыта слоем утеплителя, причем на достаточно долгое время. Именно поэтому дерево надо обработать хорошим огнебиозащитным составом, который на длительное время исключит развитие живности и затруднит возгорание . Экономить на этом не стоит, надо выбирать только хорошие составы, которые гарантированно обеспечат нужную защиту.
При обработке стен огнебиозащитными составами надо учесть, что все ограждающие конструкции, в случае если они деревянные, также должны быть обработаны, так как они тоже будут скрыты в конструкции утепления.
Теплоизоляция и вентиляция
Почему раньше не сильно думали о вентиляции домов? Да потому что вентиляция производилась естественным образом – через неплотности стеновых и оконных конструкций.
Современные строительные материалы и технологии исключают всякие неплотности и зазоры, через которые может проходить воздух, но это не значит, что воздух не должен циркулировать в помещении. В современных домах проектируют систему вентиляции, которая должна поставлять свежий воздух в помещение и удалять отработанный.
Хорошая внутренняя теплоизоляция всегда должна сопровождаться вентиляцией. Только тогда микроклимат в помещении будет нормальный. Но вентиляции требует и сама теплоизоляция, имеющая мягкую и пористую структуру, например, минеральная вата. Поэтому в промежутке между стеной и слоем теплоизоляции должен быть воздушный зазор, по которому должен свободно циркулировать воздух, удаляющий излишнюю влагу, сравнивая влажность воздуха во всем помещении.
Такие промежутки реализуются на практике очень легко. На стены с определенным промежутком крепится деревянная рейка примерно 2,5 см толщиной, а уже на нее прикрепляется пароизоляционная мембрана. Получается, что между стеной и утеплителем есть воздушный промежуток, который препятствует повышенной влажности внутренних стен и утеплителя.
Если стены дома построены из бревна цилиндрической формы, то вентиляционные зазоры получаются естественным образом, а если из клееного бруса, то устройство вентиляционного зазора весьма желательно.
Пароизоляция
Если в качестве утеплителя используется базальтовая вата, стекловата, беспрессовый пенополистирол, то пароизоляцию надо делать обязательно. Для этого на вентиляционную обрешетку крепится пароизоляционная пленка при помощи строительного степлера. Пленка должна быть достаточно натянута для того, чтобы между нею и стеной был вентиляционный зазор. стыковка двух полотнищ пароизоляции делается с нахлестом не менее 10 см при помощи скотча и степлера.
Если внутреннее пространство дома будет утепляться экструдированным пенополистиролом, то пароизоляция не нужна. Этот материал и так обладает нужными гидроизоляционными качествами и будет надежным барьером для влаги.
Монтаж ограждающей конструкции
При всех способах утепления внутренних стен деревянного дома, кроме плит Изоплат, требуется возведение ограждающей конструкции. Чаще всего ее делают из деревянного квадратного в сечении бруска размером в 50 мм. Шаг установки бруска определяется шириной утеплителя. Если используется минераловатный утеплитель, то расстояние между соседними брусками должно быть на 10 мм меньше ширины утеплителя – для плотного прилегания. Если используется экструдированный пенополистирол, то расстояние должно быть точно по ширине плит утеплителя.
Перед монтажом необходимо обработать все бруски огнебиозащитным составом. Монтаж производится при помощи шурупов нужной длины прямо к деревянным стенам. Если использовалась обрешетка для вентиляционного зазора, то бруски крепятся к ранее смонтированным рейкам. При этом шурупы лучше заворачивать в предварительно высверленные тонким сверлом отверстия. Это предотвратит возможное растрескивание дерева.
Иногда в качестве ограждающей конструкции используют гипсокартонные профили, которые крепят к стенам на прямые подвесы. Это следует делать только тогда, когда в качестве финишной отделки будет использоваться гипсокартон, а во всех других случаях лучше использовать деревянный брусок. Теплопроводность дерева намного ниже, чем металла.
При утеплении потолка ограждающую конструкцию делают аналогично настенной. При утеплении пола сами деревянные лаги, на которые будет крепиться напольное покрытие, выступают в качестве ограждающей конструкции.
Монтаж утеплителя
В пространство между ограждающими брусками укладывается утеплитель. Если утеплитель листовой
, то монтаж на стенах ведется снизу вверх, а рулонный, наоборот, - сверху вниз.
Плиты минеральной ваты укладываются враспор, что дает возможность им надежно держаться. Однако, все равно следует дополнительно укреплять пенопласт или минеральную вату при помощи специальных дюбелей с широкой шляпкой, по одному дюбелю на плиту.
Рулонный утеплитель закрепляется сверху одним дюбелем, раскатывается вниз и закрепляется дюбелями с интервалом в 1 метр. Вначале укладываются целые плиты или рулоны, а оставшееся пространство, где требуется подрезка, заполняется утеплителем в последнюю очередь.
Потолочный утеплитель, в случае наклонной крыши, раскатывается снизу вверх и может крепиться дюбелями или при помощи шнура. Для этого на соседние бруски с интервалом 15 см набиваются маленькие гвоздики, а потом, после укладки утеплителя между балками зигзагообразно натягивается шнур, который будет надежно удерживать минеральную вату.
Если для утепления используется экструдированный пенополистирол, то все возможные зазоры на стыках могут заполняться монтажной пеной. Перед нанесением пены поверхности увлажняют, а после ее высыхания все излишки подрезаются ножом.
Завершающая гидроизоляция
После монтажа утеплителя, если теплоизоляция производилась пористыми материалами, способными впитывать воду, то необходимо утеплитель укрыть слоем гидроизоляции, но особой – паропроницаемой мембраной , которая является с одной стороны надежной преградой для воды, а с другой стороны, мембрана беспрепятственно выпускает водяной пар из утеплителя. Если даже в утеплителе сконденсировалась вода, то она в виде пара будет выходить наружу до тех пор пока влажность утеплителя не сравняется со влажностью в помещении.
Паропроницаемая пленка имеет две стороны : одна гладкая, а другая шероховатая, через которую выходят водяные пары. Шероховатой стороной такую пленку укладывают к утеплителю и крепят при помощи степлера к ограждающей конструкции. Стыки с нахлестом в 10 см проклеивают скотчем и крепят степлером. Для водонепроницаемого утеплителя паропроницаемая мембрана не нужна.
Завершающим этапом утепления будет монтаж финишного покрытия, которым может быть деревянная вагонка, гипсокартон, фанера, ОСП-плиты и другие.
Выводы
- Утепление стен внутри деревянного дома производится крайне редко и очень часто бывает вынужденной мерой.
- Перед монтажом внутренней теплоизоляции необходимо провести теплотехнические расчеты, показывающие положение точки росы в холодный период. Точна росы не должна находиться на внутренних стенах и в утеплителе.
- В качестве утеплителя следует выбирать только экологически чистые от известных производителей.
- Пористые утеплители обязательно должны укрываться гидроизоляционными пленками со стороны стены и паропроницаемой мембраной со стороны помещения.
При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.
Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.
Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.
А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.
Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.
- Внутреннее , когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
- Наружное , когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.
Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.
Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:
- уменьшение полезной площади жилых помещений;
- неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
- постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.
Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.
- Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
- Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
- За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения .
- Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения , сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.
В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.
Общее устройство внешнего утепления деревянного дома
С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:
- несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
- каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
- слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
- ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
- обрешетка под внешнюю отделку;
- внешняя отделка дома.
При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.
Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.
Цены на дюбеля для утеплителя
Дюбель зонтик
Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.
Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.
| Название материала | Краткое описание |
|---|---|
| Рулоны и плиты из тонких волокон базальта и других минералов. |
| Мягкая древесноволокнистая плита, изготовленная из перемолотой древесины. Не содержит клея и химических связующих. Обладает высокой плотностью и паропроницаемостью. |
| Скрепленные в плиты округлые пористые ячейки пенополистирола. |
| Разновидность пенополистирола, изготовленная по несколько иной технологии. Отличается большей плотностью и лучшими теплоизоляционными качествами. |
| Бумага и ткань, переработанные в целлюлозу, с добавками, препятствующими слеживанию, гниению и появлению грызунов. |
Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева
Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.
Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.
В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:
- простота установки;
- доступность;
- неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
- паропроницаемость на уровне древесины;
- отменные тепло- и звукоизоляционные качества.
Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.
Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.
Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»
Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.
Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала
Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.
По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – (пенополистирол, ППС).
Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.
Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.
Цены на теплоизоляционные материалы
Теплоизоляционные материалы
Видео — Утепление стен дома снаружи
Утепление деревянного дома Изоплатом
Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.
Утеплять деревянный дом плитами «Изоплат» очень просто
Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой
Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.
Расчет количества утеплителя
Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.
Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.
Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.
Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.
Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.
Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (которая является суммой трапеции и треугольника)
Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.
Минеральная вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и с габаритами 600х800 мм. Суммарная их площадь – 2,88 м кв.
Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.
Список инструментов
Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу .
Цены на популярные модели электролобзиков
Электролобзик
Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.
Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок . Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.
Цены на популярные модели шуруповертов
Шуруповерты
Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.
Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка .
Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.
Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб .
Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом .
Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик . Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски .
Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.
Укладка минеральной ваты на каркас из дерева
Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.
Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.
Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.
Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.
Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.
Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.
Цены на минвату
Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.
Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.
Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.
Укладка минеральной ваты на кронштейны
Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.
Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.
Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.
Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.
Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя и подготовьте его к монтажу.
Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.
Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.
Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.
Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.
Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.
Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.
Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.
При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.
Такой вид работ, как утепление стен деревянного дома изнутри, проводят по разным причинам: когда определенные факторы не позволяют утеплять дома снаружи, здание имеет сложную конструкцию, владелец хочет оставить открытым деревом, чтобы можно было любоваться его натуральным обликом. И в подобной ситуации вопрос с материалами решается с учетом требований, которым должна удовлетворять внутренняя конструкция помещений.
Чаще всего на проведение утепления домов изнутри решаются немногие владельцы по той причине, что этот шаг приводит к уменьшению жилой площади помещения. Также не все обладают достаточными навыками в этом деле, из-за чего не хотят рисковать, так как в случае ошибки это может нарушить микроклимат в доме.
Однако бывают ситуации, когда утепления дома изнутри не избежать. Тогда владелец должен приложить максимум усилий , чтобы эта работа была выполнена очень качественно. А для этого ему придется решить много вопросов, в том числе понять, чем утеплять деревянный дом изнутри. Стоит заметить, что в плане технологии устройства и монтажа подобная процедура почти аналогична наружному утеплению.
Во многих деревянных домах часто тепло задерживается ненадолго. Благоприятствующими этому можно назвать следующие факторы:
- монтаж теплоизоляции был выполнен с нарушением требований или использовался неподходящий материал;
- между брусьев возникли щели, к чему привело несоблюдение правил укладки, усушки и пр.
Чтобы понять, как утепляют дом изнутри, необходимо знать, в какой последовательности выполняют отдельные операции. Здесь необходимо соблюдать следующий порядок:
Подготовительный этап
Прежде чем приступить к утеплению стен, следует позаботиться о наличии необходимых материалов и инструментов:
- эмульсия против насекомых и грибков;
- джутовое волокно;
- брус 10,0х5,0 см, 5,0х5,0 см;
- теплоизоляция (минеральное волокно);
- вагонка;
- пила;
- строительный уровень;
- рулетка;
- строительный степлер;
- стамеска.
Однако в самом начале нужно уделить внимание поверхности стен, удалив с нее загрязнения и пыль. После этого очищенную поверхность покрывают особой эмульсией, которая поможет избежать появления насекомых. Также ее обрабатывают составом, который обеспечивает защиту от гниения.
Во время утепления изнутри деревянного дома нужно заняться и внутренней электропроводкой . Часто она располагается на поверхности, хотя может быть заглублена в декоративные кожухи. В этом случае все, что необходимо сделать - отделить ее от стены.
По завершении работ по очистке и обработке стен настает пора для конопатки щелей. Если приходится иметь дело с брусовым домом, в котором никто не жил, то по причине усушки ее проводят снова через год. Если речь идет о деревянном доме, который начали эксплуатировать сразу по окончании строительства, очередную конопатку следует проводить спустя 2-3 года
.
Наиболее распространенным материалом, с применением которого выполняется конопатка щелей, является джутовое волокно. Этим материалом нужно устранить имеющиеся щели, используя широкую стамеску. Возможно, что во время обследования стен будут обнаружены большие зазоры. В подобных ситуациях имеет смысл воспользоваться ленточной паклей, которая продаётся в виде валиков.
Вне зависимости от того, какая точка отсчета была выбрана для конопатки стен, все щели нужно заделывать полностью - имеется в виду, что не должно быть свободного пространства для новой порции волокна. Не стоит переживать по поводу того, что в определенных местах джут будет выступать. Менять здесь ничего не нужно.
Монтаж пароизоляции
Для качественного выполнения утепления деревянного дома изнутри следует иметь в виду, что деревянные стены будут располагаться между теплоизоляторами
. Логичным следствием этой процедуры станет повышение влажности внутри дома, из-за чего он лишится своей дышащей способности, возникнет эффект термоса.
Решить проблему повышенной влажности возможно лишь путем создания принудительной вентиляции. При этом необходимо следить за тем, чтобы не было сырости, иначе это приведет к гниению стен.
Во избежание сырости в доме еще до укладки теплоизолятора нужно выполнить монтаж пароизоляционной пленки. Располагать ее нужно таким образом, чтобы шершавая сторона была направлена к поверхности бруса. В этом случае дереву не будет страшен влажный воздух, стены по-прежнему будут дышать, регулируя уровень влажности в доме.
Обрешетка и ее монтаж на несущих стенах
Основное назначение обрешетки заключается в удержании минерального волокна . Материалом для нее обычно выступает деревянный брус.
Иногда допускается использовать для нее и металлический профиль при условии, что обшивка стен изнутри будет выполняться с применением гипсокартона.
В обычных же ситуациях деревянным стенам сохраняют их изначальный облик. Отделочные работы проводятся с применением вагонки либо планкена.
Чтобы углы имели правильную форму, следует еще до начала работ сделать угловые стойки. После того как будет определена высота помещения, приступают к созданию заготовки из бруса - после отреза она должна иметь сечение 5,0×10,0 см.
Далее нужно замерить его длину и, опираясь на полученные результаты, отпилить еще один такой же брусок, который должен иметь сечение 5,0×5,0 см . Тонкий брусок нужно зафиксировать на кромке бруса 5,0×10,0 см, используя в качестве крепежа саморезы. В итоге конструкция должна быть похожа на стойку, выполненную в виде буквы «Г».
Всего таких стоек должно быть четыре - по одной на каждый угол комнаты. Их монтаж выполняется в углу при помощи саморезов. Чтобы убедиться в том, что везде соблюдена вертикальность, используют уровень или саморез.
Далее между ними устанавливают бруски 5,0х5,0 см на расстоянии 50-60 см друг от друга. Еще до того как приступить к утеплению дома изнутри, подготовленную древесину следует защитить от гниения и горения, нанеся на нее специальный состав.
После того как обрешетка будет готова, настает пора для укладки минеральной ваты
. Рулон нужно развернуть, после чего полосу материала делят на части по высоте. Важно, чтобы полоса минеральной ваты превышала в ширину расстояние, на которое удалены вертикальные бруски друг от друга, приблизительно на 1-2 см.
Подготовленную полосу нужно вставить между брусками, а для фиксации к стене используют анкеры с круглыми большими шляпками. Выполнять эту работу желательно с помощником: один будет держать вату, а другой - крепить ее.
Когда изолятор будет уложен и надежно зафиксирован между элементами обрешетки, поверх ваты следует разместить дополнительный слой пленки, что повысит качество теплоизоляции . Технология ее крепления полностью аналогична предыдущему случаю: располагать ее нужно таким образом, чтобы шершавая сторона была обращена к вате. Полезные свойства этой пленки не ограничиваются паро- и гидроизоляцией. Также благодаря ей исключается проникновение в воздух мелких частиц минерального волокна.
Как правильно сделать вентиляционную систему
Хочется еще раз повториться, что неизбежным итогом грамотного проведения утепления дома изнутри является повышение влажности воздуха. Чтобы в каждом помещении поддерживать благоприятный микроклимат, следует позаботиться о создании вентиляции.
От использования прямых наружных вытяжек следует отказаться. Лучше всего, если все воздуховоды будут объединены в единую цепь посредством чердака. Для нагнетания воздуха допускается использовать любой вентилятор осевого типа , способный обеспечить малую или среднюю мощность.
Чтобы влажность в помещении оставалась на приемлемом уровне, достаточно запускать вентилятор на 20-30 минут ежедневно.
После укладки второго слоя пароизоляционной пленки настает пора для внутренней отделки стен. Монтаж пленки выполняется к брускам, для чего используется строительный степлер. При помощи подобного приспособления достаточно просто закрепить на пленке брус с сечением 3,0×4,0 см. Обычно брус таких размеров предлагается в любом строительном магазине.
Впоследствии к брусу крепится вагонка, имеющая четко выраженную структуру. Именно ею и завершается утепление дома изнутри. Ее использование поможет сохранить изначальный облик интерьера.
Также допускается проводить отделочные работы и с применением планкена. Его монтаж выполняется по горизонтали. Сам этот материал выглядит как брус средних размеров .
Каким материалом можно утеплять стены?
Несмотря на то что сегодня доступно множество материалов для утепления стен, чаще всего владельцы используют для этой цели следующие: штукатурку и пенопласт.
Утепление дома штукатуркой
Среди всех методов, с помощью которых можно утеплять дом изнутри , наиболее предпочтительным в плане простоты реализации представляется штукатурка. Вначале стены подготавливают к работе, для чего поверхность нужно очистить от старой штукатурки. Для повышения адгезионных свойств раствора на стены нужно закрепить ткань. Она же может решить и проблему утепления, хотя при необходимости можно использовать и специальный материал, скажем, металлический профиль
.
Сначала стены следует покрыть обрызгом. Так называется специальный раствор, используемый для устранения щелей, что придает стене более ровный и гладкий вид. Во время нанесения слоя важно соблюсти толщину, которая не должна быть больше 9 мм. Впоследствии на него будут нанесены новые слои.
После этого приступают к созданию грунтовочного слоя. Если вы хотите утеплять стены по всем правилам, то это нужно сделать обязательно. Учтите, что его толщина не должна превышать 30 мм. Этот слой необходим для выравнивания поверхности стен. В последнюю очередь наносят нарывку. Во время нанесения этого слоя помните, что его толщина не должна превышать 4 мм. Для создания этого раствора используется мелкий песок, который нужно заранее просеять.
Утепление изнутри пенопластом
Многие владельцы часто решаются утеплять стены дома и с помощью такого материала, как пенопласт. Прежде чем приступить к работе, следует подготовить плиты
. Важно, чтобы они отличались определенной плотностью и жесткостью.
Есть люди, которые думают, что гранулированный пенополистирол и пенопласт - одно и то же. Это заблуждение. Утеплять стены с помощью этого материала не рекомендуется, поскольку ему свойственно крошиться. Также он обладает и рядом других недостатков - влагопроницаемостью и низкой жесткостью.
А вот пенопласт лишен названных недостатков. Ввиду того что он обладает высокой устойчивостью к влаге и имеет низкую теплопроводность, именно этим материалом и рекомендуют специалисты утеплять деревянные стены.
В то же время этот материал плохо справляется с воздействием температурных колебаний. По этой причине прежде чем утеплять стены, следует защитить пенопласт от возгорания . Также следует уделить внимание и стенам, которые очищают от грязи и пыли.
Прежде чем утеплять стены, необходимо удалить все неровности. Необходимость этого обусловлена тем, что при наличии ровной поверхности можно будет обеспечить плотность прилегания изолятора к поверхности. Во время утепления следует с большим вниманием отнестись к щелям и зазорам. Если их не устранить и начать утеплять стены, то впоследствии они приведут к потерям тепла и сквознякам. На поверхность стен наносят клеевой состав. К нему-то и будут монтироваться плиты.
Выполнив все перечисленные выше операции, можно переходить к установке пенопласта на стену. Чтобы не пришлось утеплять стены повторно, следует выждать время, которое требуется для схватывания плит с поверхностью. В целях повышения надежности крепления допускается усилить его при помощи пластиковых дюбелей с широкими шляпками. Если этого не сделать и продолжить утеплять стены, то в дальнейшем это приведет к смещению плит, в точках крепления возникнут прогибы, что негативным образом скажется на качестве утепления.
После укладки пенопласта переходят к созданию защитного покрытия. Больше всего для этой цели подходит шпаклевка, так как утеплять стены будет гораздо проще. Уже на сам пенопласт выполняют монтаж армированной сетки на основе стекловолокна, которую покрывают шпаклевкой в два слоя. Завершая утеплять стены, на них наносят штукатурку, краску либо устанавливают гипсокартон.
При наличии такой возможности пенопласт можно заменить экструдированным пенополистиролом. Важным его достоинством следует назвать способность экономить жилое пространство, что связано с небольшой толщиной.