Iepriekšējos rakstos, kad mēs runājām par špakteles izmantošanu ļoti šauram un specifiskam mērķim - droši vien ir vērts jums pastāstīt un izmantot to paredzētajam mērķim - savienojumu blīvēšanai.
Vispār jau šī šuvju špaktelēšana ir garlaicīgs, garš un putekļains darbs un stabs ir diezgan liels, tāpēc iekārtojieties ērti, uzlejiet sev tēju un iedziļinieties tajā.
Noteiktā radošuma brīdī jebkurš modelētājs uzdod sev jautājumu: kādu špakteli izvēlēties, kā pareizi nošpaktelēt plaisas, kādu smilšpapīru labāk izmantot?
Ar visu atbilžu acīmredzamību un šķietamo vienkāršību ne viss ir tik vienkārši. Bieži vien vērīgi aplūkojot pat pieredzējušu modelētāju darbu tīklā vai pat tiešraidē, izstādēs, pamanāt nesašpaktelētas šuves, sarukušus vai noslīpētu špakteli un citus priekus. Un tikai paņemot savus vecos modeļus, kas iepriekš šķita normāli samontēti, jūs saprotat, ka varat saprast, ka ir daudz kļūdu.
Pirmkārt, jo vairāk modelī ir lielas spraugas un šuves, jo sliktāk tas ir samontēts. Pienācīgu daļu no tiem var novērst līmēšanas stadijā, pielāgojot un graujot detaļas. Un jā, labs zīmogs palīdzēs. Tāpēc gudri vāc modeļus bez steigas. Tad ar špakteli un smilšpapīru būs jājaucas daudzkārt mazāk.
Un sāksim ar vissvarīgāko - nepieciešamie palīgmateriāli. Papildus pašam upurim modeļa formā mums ir nepieciešama špaktele un abrazīvs materiāls. Neizmantojiet celtniecības palīgmateriālus kā modeļu tepi. Ūdenī šķīstošā tepe uz koka šķiet ļoti pievilcīga iespēja, taču patiesībā tā slikti pielīp pie plastmasas, necieš šuvju griešanu un baidās no mitruma. Un tas var sabojāt gatavo modeli.
- Pamata nitro tepe, labākā ir smalkgraudaina, labākais variants- apdares (baltā) tepe no Tamiya vai Ganza. Šī tepe ir piemērota vairuma mazu spraugu aizpildīšanai, dzegas, iegrimju un citu nelielu virsmas nelīdzenumu izlīdzināšanai. Tas izžūst diezgan ātri (2-3 stundas pirms apstrādes), nedrūp un ir viegli apstrādājams. Bet! Neuzklājiet to biezā kārtā un nemēģiniet ar to aizvērt lielus caurumus un dzegas. Tete ļoti saraujas, bet bieza kārta var apēst plastmasu un iekšā nesacietēt.
- No trūkumiem parastā tepe un seko otrā nepieciešamība. Lielas spraugas, protams, var un pat vajag noblīvēt ar plastmasas sloksnēm (plastmasas sloksni izvēlamies pēc spraugas izmēra, ielīmējam tur, špakteles ar vienkāršu špakteli pa virsu), bet ne vienmēr tas izdosies. Kur krustojumam ir pārāk sarežģīta forma, kur iet tikai dzega izliekta virsma utt. Šeit palīgā nāk divkomponentu tepe. Laba izvēle- divkomponentu epoksilīns no Tamiya. Šāda tepe nesaraujas un var aiztaisīt jebkuru caurumu. Lai būtu ērti strādāt ar epoksilīnu, mēs lasām instrukcijas. To nepieciešams samitrināt ar ūdeni. Un, lai tā labi pieliptu pie plastmasas, vietā, kur līmēsim špakteli, var vienkārši uzklāt modeļa līmi. Tad viņa necentīsies attālināties no plastmasas. Turklāt ir vērts atzīmēt, ka pēc žāvēšanas šāda tepe ir cietāka par plastmasu un ir vērts sākt to apstrādāt ar lielu skaitu smilšpapīra (400). Pēc spraugas noblīvēšanas ar šo špakteli, ir vērts parasto špakteli, lai parādītu virsmu finišā. Turklāt no divkomponentu var izgatavot dažādas nepabeigtas detaļu daļas, spārnu malas utt.
- Bieži gadās, ka pēc plaisu aizblīvēšanas vai savienojuma izgriešanas uz modeļa virsmas, pēc gruntēšanas parādās nelieli skrāpējumi, saraušanās un citi ļoti sīki, ne dziļi, bet pamanāmi. problēmzonas. Īpaši šādiem apdares darbiem ir vērts iegādāties vai nu šķidru špakteli, vai šķidru grunti.
Turklāt noderēs parasts nagu lakas noņēmējs, bez acetona, vai grunts šķīdinātājs no Tamiya.
Par ko? Viņi var mazgāt parasto nitro špakteli, vienkārši iemērcot tajā vates tamponu. Tas var būt ļoti noderīgi, ja uzklājat špakteli uz dažām modeļa reljefām daļām, strādājat ar salona apgaismojumu un citām delikātām vietām. Ja šādās vietās detaļu savienojuma vietā ir tikai sprauga, bez dzegas pietiek uzklāt špakteli, pagaidīt apmēram stundu un noslaucīt visu nevajadzīgo vates tampons iemērc nagu lakas noņēmējā/atšķaidītājā. Rezultātā modeļa virsmu neskars smilšpapīrs, un sprauga tiks noblīvēta (tas būs īpaši noderīgi BTT cienītājiem modeļiem ar daudz kniedēm - jūs varat aizvērt spraugu un saglabāt kniedi).
Smilšpapīru, ar kuru nodīrāt šuves, labāk ņemt ūdensizturīgu. Ir vērts sākt apstrādi ar aptuveniem skaitļiem (cik aptuveni - atkarīgs no situācijas) 400-600 un pabeigt ar mazākiem skaitļiem 1000-1500. Ir vērts nodīrāt ar ūdeni, lai āda neaizsprostot, ar apļveida kustībām. Tajā pašā laikā īpaši cenšoties nevicināt smilšpapīru un nesabojāt modeļa virsmu ap špaktelēšanas vietu.
Tagad daži vārdi par pašu procesu.
Ir sprauga / šuve / dzega. Un mums tas ir jāpārvar. Attaukojiet virsmu. Ņemam špakteli. Lāpstiņa / sērkociņš / zobu bakstāmais. Un mēs to pielietojam pareizajā vietā. Mēģiniet iespiest špakteli šuvē. Beigās ar pirkstu var nogludināt špakteli gar šuvi, ja nav slinkums mazgāt rokas. Ja šuve / dzega ir liela - uzklājam špakteli vairākos slāņos, ar starpžūšanu vai ņemam divkomponentu.
Ja ap šuvi ir daudz reljefas modeļa virsmas un tā ir jāsaglabā, pielīmējiet līmlenti gar šuves malām ar pāris mm apmali, kā fotoattēlā.
Ja modeļa doks ir ļoti klibs, tad pēc špakteles uzklāšanas modelis izskatīsies diezgan nekopts. Bet nebaidieties no špakteles kaudzēm. Labāk ir jaukties ar slīpēšanu, nekā iegūt neveiklu šuvi. Mēs gaidām, līdz špakteles izžūst, mizas. Neaizmirsīsim par ūdeni. Ievērojiet, cik maz špakteles palika uz modeļa un kā izskatās noslīpētā špaktele. Tam vajadzētu palikt tikai pašā šuvē / dzega, bet ne uz modeļa virsmas.
Atcerieties, ka ar vienu špakteles uzklāšanu/apstrādi nepietiek. Tā ir izplatīta kļūda. Šķiet, ka uz šuves, kas nolaista līdz nullei, būs nelieli saraušanās un citi izciļņi, kas iznāks gruntēšanas stadijā.
Noslīpētā šuve ir jāpārbauda no dažādiem leņķiem, dažādās gaismās. Tad problemātiskās vietas kļūs redzamas. Labāk to darīt pēc gruntēšanas un būt gatavam tam, ka šuve būs jāšpaktelē vēlreiz. Turklāt labāk ir ļaut šuvēm nožūt vismaz nedēļu, lai tepe nosēstos un nesagādātu nekādus “pārsteigumus”. Nevajadzēs tik daudz špaktelēt, un ar šķidro špakteli var iztikt. Piemēram, Su-2 centrālās daļas savienojums tika špaktelēts divos piegājienos, starp tiem žūstot apmēram piecas dienas.
Pēc gruntēšanas savienojums nav redzams, neskatoties uz to, ka gaisma krīt tieši uz to. No baltās špakteles, kas ir nedaudz caurspīdīga no zem zemes, var tikai nojaust, kur bija šuve.
Gruntēšana ir obligāts solis. Tas ne tikai uzlabo krāsas saķeri, bet arī atklāj špakteles un izlīdzina virsmas krāsu. Galu galā ne katra krāsa labi nokrāsos balto špakteli uz melnas plastmasas. Un jums ir jābūt gatavam tam, ka jums būs pāris reizes jāgruntē modelis. Vispirms viss, un tad vietas, kur tika noslīpēta špaktele.
Atgādinām, ka šuvju noblīvēšanas procesam ir vērts pieiet uzmanīgi un bez uzlaušanas. Saraukusies vai neaizzīmogota šuve nogalina skaisti krāsotu modeli. Labāk nosēdēt lieku dienu ar ādu rokās, nekā ar neprecizitāti nogalināt citādi izcilu modeli.
Un protams - paskaties, ko špakteli! Bieži vien krustojumā ir jābūt šuvei, un dažreiz arī zem karsta roka iesācēji iegūst pareizos slotus un savienojumus. Tāpēc esiet uzmanīgi, nepārvērtiet modeli par viengabala sagatavi bez šuvēm. Un neaizmirstiet nogriezt skartās savienojuma līnijas pa jaunu.
Lai veicas un paliec ar mums!
Nākamreiz stāstu par špakteli pabeigsim ar stāstījumu par superlīmes izmantošanu šiem nolūkiem.
Sveiki. Gatavošanās svētkiem ir veiksmīgi pabeigta, tāpēc nolēmu pārtraukt klusumu. Turklāt projektos ir vēl vismaz 11 panti.Ne tik sen mēs analizējām dažas modeļa salikšanas metodes, kas ļauj ja ne izvairīties, tad vismaz samazināt špaktelēšanas darbus.
Droši vien nekļūdīšos, ja šo darbu nosaukšu par garlaicīgāko posmu.
Daudzi (bet ne visi) atradīs kaut ko nevajadzīgi vienkāršu un jau sen zināmu.
Mēģināsim nogriezt dažus stūrus.
Sāksim
Ir noteikumi tikpat veci kā pasaule:
1. Nesteidzieties
2. Jo labāki (biežāk un dārgāki) izmantotie materiāli, jo ātrāks un labāks rezultāts.
Es satiku daudz cilvēku, kuri izteica kaut kādu īpašu viedokli par to vai citu modeļa špakteli pastas formā tūbiņā. Pieredzējuši tajā laikā Humbrol, Revell un Tamiya, vēl daži lētāki un mazpazīstami analogi. Mani neapmierināja neviena kvalitāte.Šobrīd pilnībā un pilnībā pārgāja uz:
Sākumā mēģināsim atbrīvoties no liekiem darbiem ar sekojošu salaiduma atjaunošanu. Es aizsargāju šuvju līnijas ar pirmo kvalitātes līmlenti, ko es varēju atrast.
Tālāk uzklājiet slāni šķidrā tepe plāna un plakana suka. Slānis tiek uzklāts ar nelielu slaidu, pamatojoties uz materiāla saraušanos.
Ir jāgaida, līdz tepe sāks nedaudz izžūt - signāls būs matēta garoza. Pēc tam ar vates tamponu, kas iemērc šķīdinātājā, mēs noņemam lieko ar ķīmiskiem līdzekļiem. Tas nebojā plastmasu, nomazgājot lieko špakteli.
Konsekventi, bez spēcīga spiediena, mēs “izlīdzinām” savienojumu.
Šajā posmā ir nepieciešama liela žāvēšana 10 stundu garumā un veiktā darba pārskatīšana. Vairumā gadījumu atkārtota špaktelēšana nav nepieciešama, bet nepieciešamības gadījumā visu var atkārtot.
Šuvi vispirms notīra ar smirģeli ar graudu 1000-1200, pēc tam 1500-2000, atkarībā no apstākļiem. Vēršu jūsu uzmanību, ka ādai OBLIGĀTI jābūt mitrai un regulāri jāmazgā. Pretējā gadījumā slīpēšanas vietā jūs tikai radīsit vairāk skrāpējumu.
Kā redzat, pat tik nogurdinošam darbam kā špaktelēšana var pieiet radoši.
Sveiki. Gatavošanās svētkiem ir veiksmīgi pabeigta, tāpēc nolēmu pārtraukt klusumu. Turklāt projektos ir vēl vismaz 11 panti.Ne tik sen mēs analizējām dažas modeļa salikšanas metodes, kas ļauj ja ne izvairīties, tad vismaz samazināt špaktelēšanas darbus.
Droši vien nekļūdīšos, ja šo darbu nosaukšu par garlaicīgāko posmu.
Daudzi (bet ne visi) atradīs kaut ko nevajadzīgi vienkāršu un jau sen zināmu.
Mēģināsim nogriezt dažus stūrus.
Sāksim
Ir noteikumi tikpat veci kā pasaule:
1. Nesteidzieties
2. Jo labāki (biežāk un dārgāki) izmantotie materiāli, jo ātrāks un labāks rezultāts.
Es satiku daudz cilvēku, kuri izteica kaut kādu īpašu viedokli par to vai citu modeļa špakteli pastas formā tūbiņā. Pieredzējuši tajā laikā Humbrol, Revell un Tamiya, vēl daži lētāki un mazpazīstami analogi. Mani neapmierināja neviena kvalitāte.Šobrīd pilnībā un pilnībā pārgāja uz:
Sākumā mēģināsim atbrīvoties no liekiem darbiem ar sekojošu salaiduma atjaunošanu. Es aizsargāju šuvju līnijas ar pirmo kvalitātes līmlenti, ko es varēju atrast.
Pēc tam ar plānu un plakanu otu uzklājiet šķidras špakteles slāni. Slānis tiek uzklāts ar nelielu slaidu, pamatojoties uz materiāla saraušanos.
Ir jāgaida, līdz tepe sāks nedaudz izžūt - signāls būs matēta garoza. Pēc tam ar vates tamponu, kas iemērc šķīdinātājā, mēs ķīmiski noņemam lieko. Tas nebojā plastmasu, nomazgājot lieko špakteli.
Konsekventi, bez spēcīga spiediena, mēs “izlīdzinām” savienojumu.
Šajā posmā ir nepieciešama liela žāvēšana 10 stundu garumā un veiktā darba pārskatīšana. Vairumā gadījumu atkārtota špaktelēšana nav nepieciešama, bet nepieciešamības gadījumā visu var atkārtot.
Šuvi vispirms notīra ar smirģeli ar graudu 1000-1200, pēc tam 1500-2000, atkarībā no apstākļiem. Vēršu jūsu uzmanību, ka ādai OBLIGĀTI jābūt mitrai un regulāri jāmazgā. Pretējā gadījumā slīpēšanas vietā jūs tikai radīsit vairāk skrāpējumu.
Kā redzat, pat tik nogurdinošam darbam kā špaktelēšana var pieiet radoši.
Iespējams, uz planētas Zeme nav modeļu, kuru konstruēšanas laikā modelētājam nebūtu jāšpaktelē neskaitāmas plaisas... Šis process ir diezgan darbietilpīgs: vispirms špaktelējam, pagaidām, kamēr špakteles nožūst, un parasti tā arī izžūst, process jāatkārto divas vai trīs reizes, pēc tam mēs ilgi, ilgi maļam ar ūdeni (tas ir, lai āda neaizsērētu ūdensnecaurlaidīgu) vai ja āda nav ūdensnecaurlaidīga (ja āda nav ūdensnecaurlaidīga) nopulējiet šuvi. Ir vērts atzīmēt, ka pēdējos divos posmos tepe bieži drūp, tas notiek arī, atjaunojot šuves, bojātas slīpēšanas stadijā, skaidrs, ka tas prieku nedod. Un te, draugi, notiek pats trakākais – modelēšana no hobija, kas sagādā prieku, pārvēršas par nogurdinošu darbu, kura jau katram pietiek. Tātad cilvēce progresīvās attīstības ceļā ir izstrādājusi vairākus problēmas risināšanas veidus, taču tie visi nav bez trūkumiem:
1. Modeļa posmu ap šuvi aplīmējam ar līmlenti, lai saglabātu savienojumu, un špaktelējam, slīpējam, pulējam. Izņemot visu iepriekš aprakstīto, izmantojot šo metodi, vai nu līmlente tiek vienkārši izdzēsta kopā ar lieko špakteli, vai arī, noņemot pēdējo, veidojas pakāpiens, kas izceļas uz modeļa gludās virsmas. Slīpēt to nozīmē dzēst savienojumu šuves zonā.
2. Mēs atšķaida špakteli ar šķīdinātāju līdz kefīra-ryazhenka konsistencei un ielej šo masu šuvē. Plusi: nav nepieciešama slīpēšana. Mīnusi: špakteles cenšas noplūst jebkurā vietā, bet tikai prom no šuves, un žāvējot tā saraujas tik reižu, cik pievienojāt šķīdinātāju (parasti 4-6 reizes).
3. Noblīvējiet plaisas ar plastmasas gabaliņiem. Bet tajā pašā laikā atkal paliek robi, lai arī nelieli, bet ne viedoklis, kas prasa špaktelēšanu. 4. Piederuma daļas pirms līmēšanas nožūt. Šo metodi izmantoju vienmēr un visur, jo tā ļauj ieraudzīt un novērst visus plastmasas trūkumus. Mīnuss: pārkāpj modeļa ģeometriju attiecībā pret prototipu. Pēc šādām mocībām tu vairs nepiedzīvo garīgo atpūtu, ko gūsti no hobija. Un, rādot modeles draugiem-modelētājiem, nākas aizbildināties, sak, tā plastmasa bija tik nožēlojama... Tas pats notika ar mani vēl nesen, līdz pieredzējušie kolēģi mani aizveda uz patiesības ceļa. Mihails Nerdakovs, Vils Hendrikss, liels cilvēcisks paldies jums!!! Tātad, beidziet “liet ūdeni” uz špakteles būtības - ķersimies pie lietas!
Pirmais posms, fundamentāls: Tas sastāv no šuves vietas maskēšanas ar līmlenti (lai netīši nesasmērētu modeli ar špakteli) un pašas špakteles uzklāšanu. Īpaša uzmanība(!!!) jāatdod špakteles izvēlei. Es iesaku diezgan izplatītu Tamiya Putty. Ņemiet vērā, ne epoksīda! Epoksīds nav piemērots šiem nolūkiem! Špakteli uzklāj normāli, kā vienmēr, nevajag ne ar ko atšķaidīt! Špakteles uzklāšanai izmantoju ķīniešu pulksteņu skrūvgriežu komplektu - ļoti ērti un lēti.
Otrais posms, ķīmiskais: Pēc nogaidīšanas, līdz špakteles pilnībā izžūst (lieku nožūt uz nakti), lieko noņem ar nagu lakas noņēmēju (nebrīnieties). Šeit, tāpat kā ar špakteles izvēli, uzmanība jāpievērš šķidruma izvēlei. Galvenais kritērijs- TAM JĀBŪT BEZ ACETONA! Fakts ir tāds, ka acetons ir kaitīgs plastmasai! Šai operācijai izmantojam ausu nūju (“aussvītne”) vai sērkociņu ar uztītu vates gabalu. Nespiediet smagi uz sērkociņa. Tas jāveic uzmanīgi, gludi ar sērkociņu, nekavējoties vienā vietā. Tas ļaus sasniegt vienmērīgāko un kvalitatīvāko šuvi. Neaizmirstiet arī periodiski nomainīt ar nagu lakas noņēmēju samitrinātu vati.
Trešais posms, pēdējais: tagad atliek tikai ar adatu noņemt nevajadzīgo špakteli no savienojuma līnijām, ja tādas ir, un nopulēt šuvi (pēc izvēles) ar mīkstu drāniņu, lai iegūtu plastmasai līdzīgu tekstūru.
Labi, tagad viss ir beidzies! Postscript: Ne vienmēr ir iespējams iegādāties Tamiya Putty. Ar vienādiem panākumiem jūs varat izmantot Nitrosoft automašīnu nitrosoft špakteli no Body. Tās vienīgais trūkums ir slikta saķere ar plastmasu. To var novērst, pievienojot tai butilacetātu (modeļa līmi) proporcijā 1-2 ml līmes uz 10-15 ml špakteles. Bet līmes dēļ tepē veidojas šķiedras, kuras ir grūti noņemt ar nagu lakas noņēmēju. Turklāt šķiedras ietekmē špakteles konsistenci, un tā kļūst "staipīga", kas palielina apgrūtinājumus. Ir nepieciešams noņemt šķiedru spoles ar smilšpapīru (mazāko) vai auduma gabalu. Un tālāk. Ja Jūsu izvēlētais nagu lakas noņēmējs špakteli nešķīdina, tam varat pievienot pāris pilienus (ne vairāk !!!) acetona, pārliecinoties, ka acetons nešķīdina Jūsu izvēlētā konkrētā modeļa plastmasu (uz spruces gabala). Iesaku izmantot Welltex acetonu (pārdod autosalonos), tas ir neitrāls pret plastmasu ICM, VE, Zvezda (tas nav pilns saraksts, tikai tas, kas man bija pie rokas). Starp citu, visi Welltex šķīdinātāji ir atšķirīgi augstas kvalitātes un zema cena.