Pirms sākat būvēt koka laivu, jums ir jāsagatavo šādas konstrukcijas galvenā daļa - sāni. Lai to izdarītu, jums ir jāņem vienmērīgākais, garākais, pietiekami daudz plati dēļi kas ir izgatavoti no egles vai priedes.
Apskatiet paštaisītu laivu fotoattēlus un redzēsiet, ka to sānos nav dēļu ar mezgliem - tas ir ļoti svarīgi. Šīs laivas daļas dēļiem ir jāpaliek sausā vietā zem neliela spiediena vismaz vienu gadu.
Dēļu izvēle darbam
Pirms ražošanas uzsākšanas vēlreiz jāpārliecinās, vai dēļi ir absolūti piemēroti darbam. Tālāk katram dēlim ir jāizmēra nepieciešamais garums un rūpīgi jāsagriež tie 45 grādu leņķī. Šie dēļi nonāks laivas priekšgalā.
Pēc tam tie ir jāplāno un jāpārbauda, vai savā starpā savienotajos dēļos nav atstarpes. Pēc tam apstrādājiet galus ar antiseptisku līdzekli.
Nākamais solis ir sagatavot laivas priekšgalu, izmantojot trīsstūrveida bloku. Tam jābūt pusotru reizi garākam par sānu platumu. Kokmateriāli ir arī ēvelēti un pārklāti ar antiseptisku līdzekli.
Turpmākie norādījumi laivas izgatavošanai ar savām rokām ir laivas pakaļgalam piemērota dēļa izvēle. Neatstājiet novārtā piedāvājumu, jo labāk lieko nogriezt vēlāk, nekā meklēt un sākt no jauna.
Laivu montāža
Kad koka laivas elementi ir samontēti, jums jāsāk izstrādājuma montāža. Jums vajadzētu sākt no priekšgala. Abas puses un trīsstūrveida bloks ir jāsavieno viens ar otru, izmantojot pašvītņojošas skrūves. Ieteicams nekavējoties nogriezt izvirzījumus augšā un apakšā, lai tie netraucētu nākotnē.
Nākamais solis ir ļoti svarīgs un atbildīgs, jo ir jāpiešķir nākotnes laivai tā forma. Jums jāizlemj par laivas platumu un jānovieto starplikas vidū. Izvēlieties starplikas dēli, kura izmērs ir vienāds ar laivas augstumu, lai borti nepārplīstu.
Kad stiprinājums ir pareizi uzstādīts, varat sākt veidot laivu, izsaukt dažus cilvēkus, lai palīdzētu, vai uzkrāt virves, lai noturētu konstrukciju vietā.
Izmantojiet rasējumus un pielāgojiet pakaļgala izmērus, lai laiva būtu tā, lai, kad tā ir savienota aizmugurējā siena un sānos nebija palikušas nekādas spraugas vai plaisas.
Kad fons ir uzstādīts, nogrieziet lieko daļu no apakšas, un augšpusē varat izveidot elementu trīsstūra formā. Tālāk strādājam pie starplikām, kas pastāvīgi saglabās laivas formu, kā arī sēdekļiem, kas tiek uzstādīti virs starplikām. Šo elementu skaitu, kā arī atrašanās vietu varat noteikt pats, tātad tā var būt viena, divas vai vairākas vietas.
Mēs izlīdzinām visu apakšā vienā plaknē un apstrādājam visu virsmu ar aizsargkārtu. Kad līme izžūst, sāciet veidot laivas dibenu.
Labākais apakšas variants būtu cinkota metāla loksne. Mēģiniet atrast lapu, kas atbilst laivas izmēram.
Kā ar savām rokām izgatavot laivas dibenu
Novietojiet topošo laivu uz metāla loksnes un iezīmējiet tās robežas ar marķieri, neaizmirstiet katram gadījumam atvēlēt dažus centimetrus papildu vietas, vienmēr varat nogriezt lieko.
Nākamais solis ir noklāt laivas savienojumu ar tās dibenu ar speciālu silikona hermētiķi visā garumā vienā līnijā. Virs hermētiķa, kamēr tas nav nožuvis, vairākās rindās tiek uzvilkta aukla - tas viss nepieciešams, lai laivas dibens būtu hermētisks un nelaiž iekšā ūdeni.
Kad šis process ir pabeigts, mēs pārietam uz apakšas savienošanu ar rāmi. Uzmanīgi novietojiet laivas dibenu virs laivas dibena. Lai savienotu, izmantojiet naglas vai skrūves.
Sāciet savienojumu no vidus un virzieties uz laivas malām. Veiciet darbu pēc iespējas lēnāk un uzmanīgi, jo šī daļa ir ļoti svarīga.
Nogriežam lieko metālu, kas izlīda vairāk par 5 mm no laivas malas, pārējo saliecam ar āmuru. Ir svarīgi arī aizsargāt laivas priekšgalu no ārējie faktori izmantojot to pašu metālu. Izgrieziet skārda taisnstūri laivas izmēram.
Visur, kur ir savienots koks un metāls, ir jāiziet cauri ar hermētiķi un mežģīnēm. Līdz tam laikam, pirms sākat “ietīt” priekšgalu ar metālu, visa laiva jāapstrādā ar antiseptisku līdzekli.
Uz ķēdes priekšgala noteikti izveidojiet stiprinājumu. Tas noderēs, ja kāds vēlas nozagt pavisam jaunu laivu, jo uz ūdenstilpnes tā piesaistīs īpašu uzmanību sava jaunuma dēļ.
Pirms būvējat laivu, pārdomājiet un apskatiet visas idejas, kuras varat izmantot laivas izgatavošanai. Iespējams, izvēlēsieties sev īpašu materiālu, ar kuru jums būs ērtāk strādāt, vai arī jums ir nepieciešama īpaša aizsardzība vai masivitāte.
Neaizmirstiet pārklāt dibenu ar otrā puse īpaša krāsa, jo cinkots metāls laika gaitā tiek iznīcināts, saskaroties ar ūdeni. Laivas koka daļas jāpārklāj ar vairākām kārtām speciālu impregnēšanu un jāatstāj laiva nožūt ēnā.
Ērtības labad laivas iekšpusē tās dibenā var izkārtot koka grīdas segums. Tādā veidā dibens negrabēs, pārvietojoties pa to.
Šajā brīdī laiva būs gatava. Sīkāk lasiet rakstu par to, kā izgatavot labākās paštaisītās laivas ar aprakstu, lai uzzinātu vēl dažas nianses, kas var noderēt turpmākajā būvniecībā.
DIY laivas foto
Laiva saimniecībā var būt nepieciešama ne tikai makšķerēšanai, medībām vai atpūtai uz ūdens. Mazapdzīvotos reģionos ar attīstītu ūdensceļu tīklu laiva ir pamatvajadzība, bet apdzīvotās vietās peldlīdzekļu ražošana un noma ir ienesīgs bizness. Visi zina, kā laivinieki pelna naudu kūrortos. Tomēr tirdzniecības klasifikatoros mazie kuģi netiek klasificēti kā preces, kuru cenas ir regulējamas. Tāpēc diezgan populārs ir jautājums: vai tas vispār ir iespējams un kā ar savām rokām izgatavot laivu. Atbilde uz pirmo jautājumu ir nepārprotama: jā, un daudz vienkāršāk, nekā parasti tiek uzskatīts. Labu, ietilpīgu, uzticamu un kuģošanai derīgu laivu var izgatavot prom no ūdens bez laivu novietnes vai slīdceļa, jebkurā piemērota izmēra telpā. Un kā - par to ir šis raksts.
Materiālu sagatavošanā šai publikācijai ļoti noderēja grāmatas “300 padomi par laivām, laivām un motoriem”, kuras sastādītājs un zinātniskais redaktors G. M. Novaks L. Kuģu būve 1974 “Laivas, laivas un motori jautājumos un atbildēs”. Rokasgrāmata izd. G. M. Novāks. L. Kuģu būve 1977 un “Kurbatov D. A. 15 kuģu projekti amatieru celtniecībai” L. Kuģu būve 1986. Autore izsaka dziļu pateicību šo informatīvo rokasgrāmatu autoriem. Tālāk ilustrāciju ieteikumos tie ir attiecīgi apzīmēti ar “H74”, “H77” un “K.”. Kas attiecas uz izdošanas gadiem, vai kopš tā laika ir mainījušies ūdeņi un vēji? Mūsdienu kuģi tiek būvēti un kuģo saskaņā ar tiem pašiem likumiem, tikai mūsdienīgi materiāli un datortehnoloģijas ļauj tos pilnīgāk izmantot.
Organizatoriskie jautājumi
Lasītājam droši vien jau rodas daži jautājumi: vai tas tiešām ir tik vienkārši? Uzbūvēt un peldēt? Ar sievu, bērniem, pasažieriem, jūrā vētrā? Atkarībā no apstākļiem jums var būt nepieciešama stingra korpusa laiva. dokumenti un materiāli:
- Laiva tikai sev, neliela nekuģojama ūdenstilpne - izlietoto materiālu pārdošanas čeki gadījumā, ja jāpierāda, ka tie nav zagti. Par nelielu ūdenstilpi tiek uzskatīta ūdenstilpe, kurā attālums no krasta iespējams ne vairāk kā 500 m, un laiva paredzēta tikai vienai personai;
- Laiva sev, jebkura izmēra kuģojama ūdenstilpe - papildus apliecība par tiesībām vadīt mazo kuģīti (analogi autotransporta licencei) un tās reģistrācijas apliecība. Abus izsniedz vietējās transporta (ūdens) inspekcijas iestādes. Laivas malā jābūt zīmei reģistrācijas numurs noteiktajā formā;
- Tas pats, kas rindkopās. 1 un 2, laivā var būt brīvi pasažieri - izņemot punktos minētos dokumentus. 1 un 2 arī glābšanas veste katrai personai uz kuģa un obligātais minimālais krājumu komplekts, skatīt zemāk;
- Viss ir pa vecam, bet pasažieri vai krava tiek apmaksāti - papildus licence par tiesībām pārvadāt pasažierus vai kravu pa ūdeni;
- Viss saskaņā ar paragrāfiem. 1-4, buru laiva vai buru-motorlaiva, t.sk. ar pilnu avārijas buru - papildus jahtas stūrmaņa apliecība vai cita apliecība par buru kuģa vadīšanas tiesībām;
- Laiva tika ražota pārdošanai, nevis sērijveida - licence par tiesībām ražot mazos peldlīdzekļus.
Jāsaka, ka uz nekuģojamām ūdenstilpēm pārkāpumi pēc paragrāfiem. 1-3 ir plaši izplatītas, un mazapdzīvotās vietās - endēmiskas. Ūdens inspekcijai nav ne juridisko, ne organizatorisko un tehnisko iespēju, lai tur nokļūtu. Līdz ar to prasības pret kuģošanas līdzekļa īpašnieku rodas vai kriminālvajāšana sākas tikai pēc negadījuma seku likvidēšanas.
Kas ir jā un nē?
Ir neskaitāmi mazo kuģu dizaini, bet iesācējam amatierim, izvēloties prototipu jāvadās pēc tālāk norādītā. apsvērumi, kuriem jāatbilst paštaisītai laivai:
- Laivai jābūt būvētai saskaņā ar pārbaudītu projektu un/vai pilnībā ņemot vērā būtiskos kuģa teorijas noteikumus, kuģu būves un navigācijas noteikumus, skatīt zemāk;
- Laivai jābūt uzticamai, t.i. stiprs, izturīgs, stabils, ietilpīgs pēc svara un tilpuma, pietiekami kuģojošs dotajiem kuģošanas apstākļiem un vienlaikus vadāms viļņos, straumēs upē un seklā aizaugušā ūdenskrātuvē;
- Laivai jābūt pietiekami vieglai, lai īpašnieks to varētu izvilkt krastā vai nolaist viens pats, un iekraut transportēšanai kopā ar pieaugušu un vidēji attīstītu palīgu;
- Laivas būves tehnoloģijā nevajadzētu ietvert darbības, kurām nepieciešama īpaša kvalifikācija vai ražošanas aprīkojums, bet gan jāpiedod iesācēja kļūdas un konkrētajos apstākļos pieejamo standarta materiālu un ražošanas metožu nomaiņa;
- Vēlams, lai laiva varētu labi pārvietoties un turēties uz viļņa ar airiem, zem motora un burām - lai taupītu degvielu un pilnībā izdevīgi atpūsties;
- Laivas būvniecības izmaksām jābūt minimālām;
- Ja laiva tiek glabāta tālāk no ūdenstilpnes, ļoti vēlams, lai tā atbilstu kartopa kuģiem noteiktajām prasībām, t.i. atļauta transportēšana uz augšējā plaukta vieglā automašīna.
Pamatojoties uz visām īpašībām, papildus materiālu cenai, labākā izvēle jūsu pirmajam kuģim būtu saplākšņa laiva. Laipa maksās apm. uz pusi lētāks, taču tas būs tikpat reižu smagāks un kalpos daudz mazāk, izņemot variantu ar plānsienu tērauda dibenu, skatīt zemāk. Pašdarinātas stikla šķiedras laivas ir dārgas un grūti uzbūvējamas, lai gan tās ir uzticamas un izturīgas. Ņemot vērā visus šos nosacījumus, tālāk netiek ņemts vērā:
- Pilna metāla metinātas un kniedētas laivas.
- Kuģu ēvelēšana.
- Mazie prieka katamarāni.
- Putuplasta laivas, plastmasas pudeles, pontonu laivas un taisnstūra formas dēļi utt. eksotisks.
- Piepūšamā laiva.
Šīs “saīsināšanas” iemesli ir šādi. Metāla paštaisītus kuģus transporta kontroles institūcijas nepārbauda un nereģistrē, jo tehniski nav iespējams nodrošināt to pareizu uzticamību pagaidu apstākļos.
Ātrlaivas būvēšana nav paredzēta iesācējiem. Standarta dinamiskās slodzes uz ēvelēšanas korpusa ir augstas, un jūs varat tās uzņemt, pārliecinoties, ka jūsu pirmā laiva joprojām peld labi. Lai gan, jāsaka, ar zināmu pieredzi mājās ir pilnīgi iespējams uzbūvēt vieglo laivu, kas brauc uz neliela viļņa ar dzinēju tikai 3,5-6 ZS, skatiet, piemēram. trase. video.
Video: paštaisītas ēvelēšanas laivas piemērs un tās testēšana
Nelielu katamarānu, ļaujiet lasītājam zināt, ir vieglāk uzbūvēt nekā līdzvērtīgas ietilpības laivu, un materiālu izvēles ierobežojumi tam ir mīkstāki; piemēram, putupolistirolu var plaši izmantot. Uz katamarāna tilta (platforma, kas savieno pludiņu korpusus) var stāvēt, staigāt, gāzties kā gribi, tur var uzcelt telti un pat uzcept bārbekjū. Tomēr katamarāns nav laiva, un jautājums par paštaisītiem katamarāniem ir jāapsver atsevišķi.
Eksotiskas laivas, kas izgatavotas no metāllūžņu materiāliem, ir vienkārši bīstamas. Piemēram, monokorpusa laiva, kas izgatavota no putuplasta, izrādīsies vai nu kaut kas īpaši trausls, piemērots peldēšanai tikai iežogotā “brokbaseinā”, vai arī gandrīz nevaldāms plosts, kas ir ļoti jutīgs pret straumes vai vēja dreifēšanu.
Kas attiecas uz piepūšamajām laivām, tad aizraušanos ar tām līdzās iespējai braukt pašai ar to, ka, lai reģistrētu iegādāto “gumijas” laivu kuģojamā ūdenstilpē, pietiek uzrādīt ražotāja sertifikātu, un arī tad ūdens inspekcija uz to piever acis. Tomēr tas nekādā gadījumā neattiecas uz paštaisītām piepūšamām laivām.
Tajā pašā laikā apskatiet vienkāršāko modeļus piepūšamā laiva(skatīt attēlu), lai pārliecinātos: pareizi salīmēt tās šuves pagaidu apstākļos ir daudz grūtāk nekā uzbūvēt ietilpīgāku un uzticamāku laivu ar stingru korpusu, un kvalitatīvi materiāli mīkstam plastmasas laiva maksās daudz vairāk nekā labākais saplāksnis un epoksīda līmi.
Bet pats galvenais: bez īpaša aprīkojuma parasti nav iespējams droši (bez pārbaudes iespējas) ielīmēt drošības starpsienas cilindrā. Pašdarināta “elastīgā lente” būs viena cilindra: pēkšņi ir bedre, un jums nav glābšanas vestes, tā atrodas tālu no krasta vai dīķis ir ļoti aizaudzis - jums būs tikai garīgi jānovērtē Tava dzive. Jo tās beigas ir tuvu.
Piezīme: Ja jūs noteikti vēlaties savu laivu līmēt, nevis būvēt, tad labāk to izgatavot no... ūdensvadu lūžņiem. Tādu laivu nevar aizpūst un paslēpt mugursomā, taču tā būs nenogremdējama. Kā izgatavot laivu no PVC caurules, skatiet video zemāk.
Video: piemērs pašdarinātai laivai, kas izgatavota no PVC caurulēm
Kura man būtu jādara?
Ir arī daudz saplākšņa un dēļu laivu dizainu, kuru būvniecībai nav nepieciešami ražošanas apstākļi; Cilvēki ir peldējuši kopš neatminamiem laikiem. Mēģināsim izlemt, kā iesācējs kuģu būvētājs/navigators var orientēties šajā daudzveidībā. Piemēram, tādas laivas kā kanoe (attēlā 1. pozīcija), smailītes, kanoe laivas vai mājas laivas ir ļoti ātras, ļoti kuģojamas un tajā pašā laikā nebaidās no aizaugušiem sekliem ūdeņiem. Tomēr to vadīšana prasa ne tikai pieredzi, bet arī lielu mākslu. Pēc noslīkušo skaita iesācēju vidū, kanoe tipa laivas stabili ieņem pirmo vietu starp mazajām laivām. Turklāt šādas laivas ar stingru apvalku ir tehnoloģiski sarežģītas, jo to kontūras ir dubultā izliekums.
Krievu fofan laiva (2. pozīcija) savā uzticamībā ir ne mazāk leģendāra kā amerikāņu dory (skat. zemāk), taču tā ir ļoti stabila, ietilpīga un to var vadīt zaļš iesācējs. Vītās kontūras priekšgalā ļauj fofanam labi braukt pa viļņiem, kad tas ir pilnībā noslogots, un kopā ar “podvēdera” korpusu, maigām kontūrām pakaļgalā un padziļinātu šķērssviru tas spēj pārvietoties diezgan ātri, līdz pat 20 km/h vai vairāk, zem diezgan jaudīga dzinēja pārejas (daļēvelēšanas)) režīmā. Bet, kā redzam, arī fofana kontūras ir divtik izliektas, un tas ir smags: lai fofānu pārvietotu, vajag vismaz 2-3 spēcīgus vīrus.
Krievu izpriecu makšķerēšanas laiva tuzik (3. pozīcija; krievu tāpēc, ka ir arī amerikāņu dinghi tuzik laiva, skat. zemāk) ir viegla, bet atkal ar dubultizliekuma kontūrām. Tas pats attiecas uz jūru buru laiva, poz. 5, lai gan zem burām viņa stabili turas kursā uz 4 punktu viļņa, un ir iespēja izvilkt krastā vienu.
Vienreiz saliecies!
Tātad, esam izlēmuši par vēl vienu prasību paštaisītai saplākšņa laivai: tās kontūrām jābūt viena izliekuma, t.i. Virsmām, kas veido ķermeni, jābūt izliektām plaknēm. Klusajiem mazajiem iekšējie ūdeņi optimālā izvēle būtu skiff tipa punt laiva, poz. 5. Skīti šādos apstākļos ir pierādījuši sevi kā uzticamākos kuģus. Turklāt skiff laivas ir lētas, viegli uzbūvējamas un vieglas: 4 metrus garu laivu ar cinkotu dibenu var pacelt un iekraut viens cilvēks. Papildu priekšrocība šajos burāšanas apstākļos ir tā, ka skifi labi iztur straumes un aizaugušos ūdenskrātuvjus. Ūdenim vai aļģēm vienkārši nav ko satvert.
Piezīme: Pretēji izplatītajam uzskatam, laiva var lieliski kuģot, skatiet tālāk. Bet - tikai uz mierīga ūdens! Sliktos laikapstākļos skifs, tāpat kā jebkurš sekla iegrimes punts, kļūst bīstams – vilnis trāpa dibenā, izsitot kuģi no kursa un mēģinot apgāzties.
Nedaudz sarežģītākos burāšanas apstākļos ar viļņiem līdz 2-3 ballēm optimāla būs laiva ar laivu. Pēc izskata laivas var viegli atpazīt pēc priekšgala transom-forestpigel un kiilu (kā saka, ar šķērsvirziena V) dibenu, poz. 6. Pēdējais ļauj dingi vieglāk pacelties virs viļņa, un priekšpuse padara dingi ietilpības attiecību pret kopējiem izmēriem un pašmasu gandrīz par rekordu. Pateicoties tam, dingi ir populārākā nedēļas nogales laiva no ūdens attālu vietu iedzīvotāju vidū: 2-3 vietīgs dingi uz bagāžnieka augšdaļas iekļaujas vieglā automobiļa izmēros un var svērt mazāk nekā 50 kg. Tehnoloģiski laiva ir pat vienkāršāka par skifu – to var samontēt, šujot saplāksni (skat. zemāk) vienkārši uz dzīvokļa grīdas.
Buru laiva (7. poz.) ir diezgan droša, taču ļoti veiklīga, tāpēc ir lielisks kuģis sākotnējai burāšanas apmācībai. Kad esat iemācījušies to vadīt, varat droši pāriet uz lielas jahtas dīseli/riteni un loksnēm. PSRS laivas “Zelta zivtiņa” plaši izmantoja pusaudžu kadetu apmācībai jahtklubos.
Piezīme: piekrastes rajonos bieži var atrast jūrai derīgas, asa deguna dingas. Ārēji tie izskatās kā fofans, kas saspiests visā garumā (8. poz.), bet patiesībā to korpusa hidrodinamika un mehānika ir gandrīz tāda pati kā laivai ar priekšpigelu.
Visbeidzot, ja jūs dzīvojat pie jūras vai liela iekšzemes ezera, pazīstat lielu ūdeni un vēlaties beidzot ar savām rokām uzbūvēt tam laivu, tad izvēlei jābūt dorai. Dory laivas patiešām ir kuģošanai okeānā. Ņūfaundlendas zvejnieki noķēruši un turpina ķert ar viņiem zivis 280 un pat 400 km attālumā no krasta. Dorijas kuģošanas spēja un uzticamība ir fenomenāla: ir daudz gadījumu, kad lieli, uzticami kuģi tika avarēti spēcīgā vētrā, un dory pēc tam droši atgriezās mājās tajos pašos ūdeņos.
Dory laivas ir zināmas 2 modifikācijās: tīri airēšana un burāšana (9. poz.). Lai brauktu ar bankas doriju, jau no bērnības jābūt pamatīgi sālītam jūrniekam, jo... to statiskā stabilitāte ir zema. Burāšanas dorija nav tik kaprīza, ka iesācējs, kurš zina, kā kuģis pārvietojas zem burām, var iemācīties ar to burāt. Turklāt ir iespējams uzstādīt motoru burāšanas dory akā. Laivu aprīkot ar motora aku, protams, ir grūtāk nekā nostiprināt motora šķērssiju (skat. zemāk), taču motors un dzenskrūve būs labāk pasargāti no bojājumiem, un motora remonts uz ūdens būs iespējams bez bailēm. daļas vai instrumenta noslīkšana.
Pamatpatiesības
Lai pareizi izgatavotu laivu, ir jāizvēlas tehniski kompetents dizains, kas piemērots dotajiem kuģošanas apstākļiem un pieejamajiem resursiem. Lai izvēlētos projektu, ir jāzina vismaz paši kuģu teorijas pamati, mazo kuģu būve, navigācija un jūrniecības prakse uz maziem kuģiem. Tātad, sāksim ar teoriju.
Pārdošanas likme
Izspiešanas kuģa veiktspēju nosaka Frūda skaitlis Fr. Fiziski tas nozīmē, ka, palielinoties Fr, kuģa priekšgala viļņa garums strauji palielinās, skatīt attēlu:
Šajā gadījumā lielākā daļa dzinēja jaudas vai buru vilces tiek tērēta tā uzturēšanai. Dzinējs pāriet uz “degvielas izsūkšanas” režīmu, tajā pašā laikā ātri sadedzinot savu resursu, un bura, kā likums, nav spējīga novilkt kuģi līdz Fr>0,3. Līdz ar to svarīgs secinājums: nemēģiniet palielināt laivas ātrumu, uzstādot tai pārāk jaudīgu motoru. Jūs padarīsiet burāšanu bīstamāku un iztērēsiet savu naudu degvielai. Ja laivas dizainā nav norādīta ieteicamā motora jauda, to var noteikt pēc tabulas. uz takas. rīsi.
Bīstami ir arī pārvietošanās ar Fr vērtību, kas ir pārāk augsta konkrētam korpusam: laiva var šķist, ka tā karājas blakus esošo viļņu virsotnēs, vai arī tai būs tendence slīdēt atpakaļ no priekšgala viļņa un aprakt savu pakaļgalu ūdenī. . Ja, nobiedēts no viļņa, kas paceļas priekšgala priekšā, strauji atlaidīsiet gāzi, laivu no pakaļgala pārpludinās nākamais vilnis, kas ienāks: reiz izveidojušies, viļņi pārvietojas pēc saviem likumiem.
Kuģa piedziņas enerģijas patēriņš viļņu veidošanai ir atkarīgs ne tikai no radīto viļņu garuma, bet arī augstuma. To var samazināt, pirmkārt, palielinot kuģa garuma attiecību pret tā platumu (noteikums “garuma braucieni”), bet tajā pašā laikā tiek samazināta tā sānu stabilitāte un vadāmība. Otrkārt, korpusa kontūru racionāla konstrukcija: tās veidošanai gar rāmjiem (skatīt zemāk) jābūt pēc iespējas līdzenai. Treškārt, ar pārklājošu ādu (sk. 2. un 4. punktu attēlā ar laivu veidiem). Ādas jostu ribas turbulizē ūdens robežslāni, neļaujot priekšgala vilnim pārāk uzbriest. Tas, starp citu, ir viens no vikingu karakuģu, drakkaru un urbju izcilās darbības noslēpumiem. Diemžēl apvalks ir tehnoloģiski sarežģīts, jutīgs pret ūdens noplūdi, un tāpēc tam nepieciešama regulāra pārbaude un apkope.
Stabilitāte
Kuģa stabilitāte ir nošķirta starp statisku (stāvot) un dinamisku, atrodoties ceļā. Kuģa stabilitāti nosaka mijiedarbība starp apgāšanās momentu, kura spēks tiek pielikts smaguma centram, un atjaunošanas momenta, kura spēks tiek pielikts peldspējas centram C - kuģa ģeometriskajam centram. iegremdētā kuģa daļa.
Stabilitātes lielumu nosaka metacentra M pacēlums virs smaguma centra G (sk. attēlu). Kuģis ar lielu M pārsvaru pār G būs ļoti stabils, bet arī ļoti ruļļveida, ar asu ripošanos, t.i. pārāk stabils. Nepārtraukti palielinoties slīpuma leņķim Θ, metacentrs vispirms “aizbrauc” uz augšu no smaguma centra un pēc tam pārvietojas atpakaļ. Kad M ir zem G, apgāšanās moments pārsniegs noturības momentu un kuģis apgāzīsies. Resp. leņķi Θ kuģiem ar klāju sauc par krituma leņķi. Nepārklātu kuģu kritiskais saraksts būs tas, kurā kuģis pievelk bortu. Tad Θ sauc par applūšanas leņķi.
Stabilitātes noteikumi ir pakļauti kvadrāta kuba likumam. Maziem kuģiem tas, no vienas puses, ir slikti, jo mazs kuģis izrādās mazāk stabils nekā lielais ar tādām pašām proporcijām. Ja 5 metru laiva kuģo ar kritisku sarakstu, tad 20 metru šonera saraksts tādā pašā vējā nebūs bīstams, un 70 metru barks ir gandrīz neredzams. Kad senos laikos buru kuģu kapteiņi, mēģinot izbēgt no vētras, lika "izcelt buras tik ilgi, cik masti var izturēt", viņi zināja, ko dara. Bet, no otras puses, tā paša iemesla dēļ vairāk vai mazāk regulāra neliela ūdensizspaida kuģa dinamiskā stabilitāte būs lielāka nekā statiskā. Lai laiva, kas ir stabila stāvēšanai, kustībā apgāztos, tās konstruktoram būs ļoti jāpacenšas pretējā nozīmē.
Vadāmība
Ir aplami uzskatīt, ka kuģis griežas, mainot stūri. Kuģis pagriež pretimbraucošo ūdens plūsmu slīpi uz priekšgala pusi, un stūre tam tikai palīdz noturēties zem tās, skat. att. labajā pusē. Tomēr tur, visu cieņu pret sākotnējā avota autoru, iezagās neprecizitāte: tas, kas tiek apzīmēts kā CG smaguma centrs, patiesībā ir CG trauka rotācijas centra projekcija uz galveno plakni ( Skatīt zemāk). No šejienes ir arī svarīgs secinājums: ja laiva ir slikti kontrolēta, negrēkojiet, ka stūres spalva ir pārāk maza. Tā optimālā platība ir apm. 3% no korpusa vidusdaļas šķērsgriezuma laukuma, t.i. pāri platākajā daļā. Pārbaudiet un, ja tā notiek, vai nu jūs izdarījāt kaut ko nepareizi, vai arī izvēlējāties nesvarīgu projektu.
CV pozīciju nosaka CG un C jau pielikto spēku momentu mijiedarbība horizontāli. Perfekti kontrolētā kuģī bez sasvēršanās CG atrodas tieši virs C, uz ko dizaineri tiecas. Līdz ar to vēl viens svarīgs secinājums: neaizraujies ar rullīti. Romantiski, bet arī bīstami, jo... Samazinās kuģa vadāmība, kas palielina apgāšanās risku.
Burāšana
Burātāji dažkārt saka: buru jahta ir lidmašīna, kuras viens spārns atrodas gaisā, bet otrs ūdenī. Kopumā tas ir pareizi. Diagrammas, kas izskaidro kuģa kustības principus zem slīpas buras, skatiet att. No turienes ir skaidrs, kāpēc var burāt pret vēju. Pirmā lieta, kas šeit ir svarīga, ir tas, ka CP un CB ir lielā attālumā vertikāli, kas rada ievērojamu sasvēršanās momentu. No tā izriet secinājums: ja laivas dizains neparedz burāšanas aprīkojumu, neuzstādiet "pašdarinātu laivu". Kā pēdējo līdzekli un pilnīgi labvēlīgos apstākļos jūs varat izveidot avārijas sprinta buru no airu pāra un pārsega vai apģērba. Piemēram, dzinējs nomira, līdz krastam garš ceļš, esi noguris no airēšanas, bet vējš ir vājš un viļņi nenozīmīgi.
Buras vilces spēku un pareizi konstruēta kuģa sānu pretestības mijiedarbība rada arī momentu, kas tiecas to vest pret vēju, t.i. pagrieziet degunu tieši vējā. No vienas puses, tas ir labi, jo, ja kuģis izrādīsies nevaldāms, tas uzņems vilni savā priekšgalā, kas ir vismazāk bīstams. Taču, no otras puses, ja centrālais procesors pavirzīsies pārāk tālu priekšā centrālajai stūres sistēmai, kuģis kļūs grūti vadāms vai pat nevaldāms: tas sāks dreifēt pret vēju, neatkarīgi no tā, kā griežat dīseli; Līdz nepatikšanām nav tālu.
Lietu sarežģī tas, ka mainoties kursam attiecībā pret vēju, nobīdās gan KP, gan centrālā ass. Ja centrālais procesors nonāks aiz centrālās stacijas, kuģis sāks krist vējā (“grib” kļūt par tā pakaļgalu), kas draud ar katastrofu. Līdz ar to vissvarīgākais secinājums: neeksperimentējiet ar burām bez atbilstošām jūrniecības zināšanām! Jūs riskējat veikt “pārmērīgu pagriezienu” vieglā vējā mierīgā ūdenī!
Lai kuģis bez lielas grunts un speciāli burām paredzētām līnijām varētu pārvadāt burāšanas platformas, tiek izmantoti paceļamie ķīļi - centrālie dēļi, kas ievietoti centrālā borta akās, skatīt att. labajā pusē. Ja projektam ir bura, bet nav centrāles rasējumu, mēs to noraidām, nezinātājs. Pēc tam daži amatieri mēģina pielāgot laivu ar plakanu dibenu burām, piebāžot viltus ķīļus un garenvirziena pakāpienus no dēļiem dibenā, ko nepareizi sauc par grunts stīgām (kas patiesībā ir korpusa daļas). Tehniski tas ir tas pats, kas lidmašīnai nogriezt spārnus vai mēģināt tos, asti un reaktīvo dzinēju uzstādīt autobusam.
Kontūras un zīmējumi
Kuģa galvenie izmēri un raksturlielumi ir norādīti poz. 1 att., un uz poz. 2 – viņa teorētiskā zīmējuma galvenās plaknes. Vidusposma plakne ir norādīta ar īpašu svira ikonu. Poz. 3 parāda, kā tiek konstruēts teorētiskais zīmējums. Sadalīšana ar diagonālēm un zivju konstruēšana tiek izmantota diezgan lielu kuģu rasējumos, kas veikti nelielā mērogā, lai pārbaudītu līniju sakritību. Mazo kuģu teorētiskajos rasējumos zivju vietā tie bieži dod urbšanas līnijas gar rāmjiem, skatīt zemāk.
Aplūkojot teorētisko zīmējumu, varat novērtēt, kādus Frūdas skaitļus konkrētais kuģis spēj kuģot. Piemēram, laiva poz. 5 – pusēvelēšana. Tālāk jums jāpārbauda zīmēšanas līniju sakritība:
- Attālumiem no DP līdz gaisvadu līnijas ūdenslīnijām pusplatuma projekcijā jāsakrīt ar attiecīgi attālumiem no DP līdz rāmja līnijām korpusa projekcijā. līmeņi no OP. Ņemot vērā mērogu, jo rakstu un rāmju šablonu konstruēšanai nepieciešamā ķermeņa projekcija visbiežāk tiek dota palielinātā mērogā (sk. 4. punktu).
- Attālumiem no OP līdz sēžamvietai jābūt vienādam ar attālumiem no OP līdz rāmju un ūdenslīniju līnijām tajā pašā griešanas plaknē paralēli DP, ņemot vērā arī mērogu.
Tālāk jānovērtē kuģa veiktspēja: izmantojot trapecveida metodi, nosaka zemūdens daļas šķērsgriezuma laukumus attiecīgi gar rāmjiem un segmentiem. garumi ir izlikti pa vertikālo asi, sk. att. Attālums starp segmentiem (vienā mērogā) ir viena atstarpe, t.i. attālums starp sekcijām gar rāmjiem. Segmentu aploksne, ts. maršējot pa rāmjiem, jāveido kāda racionalizēta korpusa puskontūra.
Formējuma veidošana gar rāmjiem ir līdzīga laukuma noteikuma piemērošanai aviācijā. Bet, pirmkārt, nesaspiežamā ūdenī tā iedarbība ietekmē jebkuru ātrumu, nevis transonisko. Otrkārt, kuģa korpuss ir tikai daļēji iegremdēts ūdenī un tāpēc kustībā ierosina gravitācijas viļņus, nevis spiediena viļņus. Tāpēc veidojumam gar rāmjiem vajadzētu izskatīties kā pusei nevis piliena, bet gan ogive formas korpusam, piemēram, artilērijas lādiņam. Jo plakanāka ir līnija gar rāmjiem, jo efektīvāks būs kuģis, un plata līnija norāda uz tā labo vadāmību. “Aste” aizmugurē norāda uz spēju staigāt ar ievērojamiem Frūda cipariem, bet “knābis” priekšpusē norāda uz labu spēju braukt pa viļņiem, bet tajā pašā laikā tendenci griezties.
Piezīme: Papildus rāmjiem slīpā šķērssiena patiesā kontūra ir veidota saskaņā ar teorētisko zīmējumu, skatīt attēlu:
Materiāli
Koksne un saplāksnis
Laivas pamatmateriāliem nepieciešami daži pirmapstrāde. Lai koka laiva kalpotu pēc iespējas ilgāk, koksnes materiāli vispirms bagātīgi jāpiesātina ar ūdenī šķīstošu antiseptisku līdzekli (biocīdu) koksnei. Tas nebūs eļļains, tas netiks pakļauts gaisam!
Saplāksnis, t.sk. ūdensizturīgs, vairākos posmos piesūcināts ar starpžūšanu, lai izvairītos no atslāņošanās. Pēdējā tikai līme ir ūdensizturīga, un koka finieris ir tāds, kāds ir. Tālāk, lai nofiksētu biocīdu un samazinātu koksnes uzbriešanu, materiālu tādā pašā veidā 2-3 reizes piesūcina ar ūdens-polimēra emulsiju. Ja projektā nav noteikts citādi, līdz 4 m garai laivas bortiem saplākšņa biezums jāņem no 4 mm, dibenam no 6 mm un spārnam no 12 mm; dēļu, atkarībā no koksnes veida un kvalitātes, ir trīs līdz četras reizes vairāk. Koka detaļu pareizas līmēšanas metode un pieļaujamie dēļu lieces rādiusi ir doti att. augstāks. Tie atšķiras no celtniecības!
Saplākšņa loksnes, kas lielākas par 1550 mm, ir grūti atrast, tāpēc tās iepriekš tiek salīmētas kopā vajadzīgā garuma sloksnēs, izmantojot slīpsavienojumu, skatīt att. No aprakstiem nav iespējams iemācīties precīzi un precīzi griezt saplāksni, tāpēc praktizējieties uz lūžņiem. Varam tikai ieteikt ūsas izraupīt ar plakni un pabeigt ar dzirnaviņām vai gludu kluci, kas ietīts smilšpapīrā. Līmējiet loksnes ar epoksīda līmi. Tālāk tiek pārbaudīta stiprinājuma kvalitāte. veids:
- Izgrieziet sloksni apm. 10 cm Tas ir gandrīz vienmēr iespējams, jo Tiks izgrieztas izliektas daļas.
- Sloksni ievieto gredzenā un savelk kopā, līdz saplāksnis pārsprāgst.
- Ja savienojums ir augstas kvalitātes, saplāksnim vajadzētu saplaisāt jebkurā vietā, izņemot to.
Sakrauti laivu korpusi tiek montēti, izmantojot sarkanas vara naglas (tiem jāizurbj caurumi), cinkotas vai koniskas skrūves. Sarkanā vara naglas tiek sakosts un kniedētas paplāksnēs; cinkotie ir saliekti. Skrūvēm tiek izurbti caurumi; to izmēri, darba metodes ar naglām un stiprinājuma galdiem, skatīt att.
Piezīme: V Nesen Diezgan daudz amatieru montē laivas, izmantojot apstiprinātas mēbeļu skrūves, izmantojot tos pašus tehnoloģiskos paņēmienus, kā montējot korpusa mēbeles - skapjus, virtuves stūri un tā tālāk. Pagaidām šīs laivas peld, taču ne tik ilgi, lai spriestu par to uzticamību ilgtermiņā.
Stikla šķiedra
Stikla šķiedra, kas līmēta ar epoksīda līmi, tiek plaši izmantota mazo kuģu būvē. Bet par to ir daudz sūdzību: viņi saka, es nepeldēju līdz rudenim - tas sāka noplūst. Iemesls ir vasks, ko izmanto stikla šķiedras pārklāšanai pirms tās vērpšanas un aušanas. Parafīnu no stikla šķiedras atdala vārot ūdenī. Jūs to nevarat sadedzināt, audums kļūs trausls! Stikla šķiedru vāra tīrā traukā vismaz pusstundu, pēc tam ļauj traukam un saturam pilnībā atdzist, noņem no ūdens virsmas parafīna garoziņu un tikai tad noņem stiklšķiedru.
Metodes darbam ar stiklšķiedru uz stikla šķiedras un koka ir parādītas attēlā. Līmēšanas komplekta daļas no ekstrudēta putupolistirola EPS – efektīva metode palielināt koka korpusa stingrību, nedaudz palielinot tā svaru, un saplākšņa laivas montāža, šujot ar epoksīda līmi, ir tehnoloģiski vienkārša un rada pilnīgi uzticamu trauku. Skavas ir izgatavotas no vara stieple diametrs 2-3 mm; urbumu pāru solis tiem ir 40-60 mm. Raugoties nākotnē, tehnoloģija laivu šūšanai no saplākšņa uz epoksīda ir šāda:
- Izgriezt daļas bez pielaides;
- Malas ir ēvelētas, veidojot ķīļveida profila savienojumu ar platumu 1,5-2 mm pie pamatnes;
- Ja dibens ir sašķelts, saspraudiet tās daļas, novietojiet sagatavi uz ķīļa blokiem (skatiet tālāk) un izšujiet sānus. Plakanais dibens uzreiz tiek uzlikts uz estakādes, malas uzšūtas;
- Izlīdziniet korpusu pa kontūrām (skatīt arī zemāk) un no iekšpuses piepildiet šuves ar līmi;
- Pēc līmes sacietēšanas šuves no iekšpuses arī noblīvē ar 3 stikla šķiedras kārtām (skat. attēlu augstāk). Nav nepieciešams noņemt skavas: pirmkārt, šuve ar tām būs stiprāka, un, otrkārt, špakteles caurumi no skavām ir potenciāls ūdens noplūdes avots;
- Kad pēdējais izmērs ir sacietējis, šķērssijas (transom) tiek līmētas tādā pašā veidā;
- Noņemiet korpusu no ķīļa blokiem (pēdām), iekodiet kronšteinus vienā līmenī no ārpuses un pārklājiet šuves no ārpuses ar 3 stikla šķiedras kārtām;
- Viņi ielīmē korpusā rāmjus, centrālo aku, kannas (sēdekļus), breshtuku (skatiet zemāk), šaujamieročus, spārns utt., kas nepieciešams projektam;
- Viņi veic papildu aprīkojumu un apdari.
Kā uztaisīt laivu?
Šūt
Laivu un laivu projektos bieži tiek doti to daļu raksti. Šajā gadījumā laiva tiek montēta, šujot (izšujot) uz ķīļu blokiem vai estakām, skatīt att. Sausā veidā šūtais korpuss tiek izlīdzināts pa kontūrām, izmantojot veidnes un pagaidu montāžas starplikas. Lokšņu šuves, kas ir visizturīgākās, ir novietotas tuvāk degunam, jo tas ir visvairāk noslogots un jutīgāks pret bojājumiem.
Mēs būvējam
Asas ķīļa laivas, kuras ietilpība ir lielāka par šūto ietilpību ar viena izliekuma kontūrām, būvniecība sākas ar kāta izgatavošanu (skatīt zemāk) un rāmja rāmju montāžu. Šūto laivu rāmji bieži vien ir vienkārši izgriezti no saplākšņa (tādi ir tikai 2-3), taču šajā gadījumā tas ir neekonomiski - pārāk daudz no diezgan dārgā materiāla aizies postā. Rāmji tiek montēti uz laukuma, t.i. uz plakanas plaknes, uz kuras tiek pārnestas teorētiskā rasējuma projekcijas mērogā 1:1. Ja laivas kontūras ir vienkāršas un vietas maz, uz laukumu var pārnest tikai korpusa izvirzījumu. Rāmju rāmju montāžas metodes, palielinoties izturībai, sarežģītībai un svaram, ir norādītas attēlā. Ķīļa un stīgu rievas tiek izvēlētas iepriekš.
Tālāk uz rāmja tiek novietoti rāmja rāmji (pozīcija a nākamajā attēlā), izlīdzināti vertikāli, gar kontūrām, un tiek piestiprināta ķīļa sija, kāts (skatīt zemāk), spārna sija un stringeri. Pēc tam korpusa komplekts ir aizvērts ar plakanu sloksni (poz. b). Malkovkas mērķis, pirmkārt, ir izveidot iegriezumus ķīļa sijā, pa kuru tā tiks ēvelēta līdz noteiktajam termiņam; otrkārt, pārbaudiet, vai nav kaut kur iebāzta dubulta izliekuma daļa utt. apgrieziet grīdas kokmateriālu apakšējās malas. Pēc tam tiek uzklāta āda, sākot no ķīļa (zemāk attēlā). Pēc tam korpuss tiek noņemts no rāmja, pabeigts un aprīkots.
Piezīme: Daži amatieri pēc mazuļa uzlaužas pret kuģu būves noteikumiem, uz iepakojuma kartona loksnēm noņemot mizas griezumu no frēzētā komplekta. Tad nav jāmocās ar ģeometriju pēc teorētiskā rasējuma, un laivas peld.
Deguns
Forteven ir visvairāk noslogota un vissvarīgākā korpusa komplekta daļa. Viens no negrozāmajiem kuģošanas drošības noteikumiem saka: ja no briesmām nevar izvairīties, tās ir jāņem līdzi. Tāpēc laivas kāta izgatavošana jāuzņemas ar pilnu atbildību.
Laivu kātu konstrukcijas ir parādītas attēlā. Ūdens aiztures aizbāžņi, kas izgatavoti no masīva, nepūstoša koka, novērš ūdens iekļūšanu korpusā. Uzticamības ziņā visi šie dizaini ir aptuveni vienādi. Kāts ar viltus priekšgalu tiek izmantots kartona laivās ar šauru kātu.
Nelīdzenā jūrā un, atsitoties pret šķēršļiem, kāts piedzīvo lielas dinamiskas slodzes, kas mēdz izspiest korpusu, tāpēc tas ir pastiprināts ar tilta ieliktni. Kuģu būvētāji amatieri bieži to atstāj novārtā vai pat nezina, kas tas ir; Tas ir viens no būtiskākajiem iemesliem, kāpēc paštaisītas laivas kalpo daudz mazāk nekā projektos norādītie nosacījumi.
Stern
Vēl viena diezgan svarīga komplekta sastāvdaļa, īpaši laivai, kas paredzēta motoram, ir šķērssis. Transom dizains motoriem līdz 10-12 zs. ir dots attēlā. labajā pusē. Kopējais šķērssijas biezums ar stiegrojumu ir no 40 mm. Varbūt vairāk: dažu uzstādīšanas skavas piekarināmie motori nesaplūst mazāk par 50-60 mm.
Negrimšanas spēja
Radikāls veids, kā izvairīties no smagajām negadījumu sekām uz ūdens, ir nenogremdējama laiva. Nepārklātu trauku ar tilpumu līdz 0,5 tonnām ir pavisam vienkārši padarīt nenogremdējamu: zem kārbām un gar sāniem no iekšpuses tiek līmēti putuplasta bloki; tad priekšgalā un pakaļgalā var nožogot atbilstošo. priekšpīķi un pēcpīķi un piepildiet tos ar putām. Negrimstošo bloku apjoms kubikmetros. m aprēķina pēc formulas V=1,2W(1+ρ), kur W ir ūdensizspaids tonnās, 1 ir saldūdens blīvums, ρ ir putu masas blīvums. Piemēram, ja ρ=0,08 tf/kub. m, tad laivai ar tilpumu 0,25 tonnas jums būs nepieciešami 0,324 kubikmetri. m jeb 324 kub.m. dm putuplasta. Šķiet daudz, bet 3 m garā laivā šādu daudzumu var uzņemt bez manāmas apdzīvojamības pasliktināšanās.
Piegāde
Minimālais obligāto piederumu komplekts staigāšanai un zvejas laiva sastāv no airiem, glābšanas vestēm atbilstoši cilvēka spējām, enkura uz ķēdes vai troses, pietauvošanās gala un, kuģojot tumsā, balta priekšgala vai masta uzgaļa (uz masta) vispusīgas redzamības navigācijas gaismas. Pēdējais bieži tiek atstāts novārtā, kas mūsdienās ir nepiedodami: tagad ir autonomi LED gaismas bērna dūres izmērs ar iebūvētu saules baterija un akumulatoru. Šī komplekta enkurs ir pelnījis īpašu uzmanību.
Enkurs
Džozefs Konrāds enkurus sauca par "godīgiem dzelzs gabaliem", un nav brīnums: enkurs var būt pēdējā iespēja glābt kuģi un uz tā esošos cilvēkus. Mazie kuģi visbiežāk ir aprīkoti ar satvērēja enkuriem, taču tas ir tālu no tā labākais variants. Pirmkārt, kaķi bieži iestrēgst uz akmeņiem. Pārdošanā ir satveršanas enkuri ar kājām, kas atlokās atpakaļ straujas raustīšanas laikā, taču tie ir neuzticami: kuģis var spontāni attauvoties tieši tad, kad tas ir stingri jātur. Otrkārt, kaķis, tāpat kā klasiskais Admiralitātes enkurs, seklā ūdenī kļūst bīstams: kuģis var sēdēt ar dibenu uz enkura sviras, kas pacelta uz augšu.
Mazajiem kuģiem tiek ražoti arī Hall un Matrosov enkuri un vieglie Trident enkuri ar palielinātu turēšanas jaudu. Tie ir diezgan dārgi, taču tos nevar izgatavot pats; Kurbatova metināto enkuru var izgatavot pats (skat. attēlu), tas ir piemērots līdz 5 m garām laivām Ja nav iespējams vai nav vēlams enkuru nosvērt ar ķēdi, akmeņainās augsnēs tam tiek nolaists svars pa trosi. uz tapas (plāns kabelis vai bieza makšķeres aukla 2-3 kg).
Ko darīt, ja Kurbatova enkurs iestrēgst klintīs, pirms to var atbrīvot; Enkurs, kas ir pilnībā iestrēdzis, tiek atbrīvots ar spēcīgu asu vilkšanu pa kabeli. Šajā gadījumā var tikt bojātas 4. un 8. daļas, taču vairumā gadījumu tās var labot turpat ar āmura un knaibles palīdzību.
Par enkura nostiprināšanu
Ražošanas laikā enkura aizmugurē ir jāievieto acs - tērauda gredzens, kas tajā brīvi karājas. Acs ir arī komplektā ar cud-tack - enkura troses/ķēdes piestiprināšanas punktu pie kuģa korpusa. Cilpas ievērojami samazina kabeļa/ķēdes nodilumu un pēkšņa pārrāvuma iespējamību.
Košļājamā lāpstiņa ir piestiprināta pie kāta ārpuses. Košļājamā spraude jāpiestiprina zemāk, virs ūdenslīnijas. Tādā gadījumā noenkurotā laiva spēs labāk spēlēt uz viļņa, viļņu laikā neiebāzt degunu ūdenī, un enkura iesprūšanas iespējamība ir krietni samazināta.
Projektu piemēri
RuNet un vispār internetā ir pietiekami daudz labu laivu, laivu un laivu projektu. Tāpēc mēs koncentrēsimies uz ietilpīgāku laivu dizainu.
skitu
D. A. Kurbatova izstrādātās, pārvadāšanai uz vieglās automašīnas augšējās bagāžas nodalījuma piemērotas kuģa izskats, dati un dizains ir parādīti attēlā. Tā atšķirīgā iezīme ir ārkārtējs lētums: galvenais materiāls ir dēļi, un apakšdaļa ir maza, t.i. pērtiķi. Ja dibenam izvēlaties pareizos dēļus (nākamajā attēlā iezīmēts sarkanā krāsā), tad dēļu dibens būs diezgan uzticams. Turklāt mūsdienās šuves starp dēļiem var aizblīvēt ar konstrukcijas deformācijas auklu (lieto plaisu blīvēšanai betonā) un silikona hermētiķi. Protams, šīs laivas dibens var būt arī no saplākšņa, tad tās svars tiks samazināts līdz 70-80 kg.
Uz takas. rīsi. Doti šīs laivas detaļu rasējumi un parādīta tās salikšanas metode, kas arī ir ļoti ekonomiska: uz vienkāršota stāpeļa, izmantojot šablonus. Zem motora šķērssis ir nostiprināts, kā aprakstīts iepriekš.
Nākamais attēlā. parādīta šīs laivas burāšanas iekārta un tai paredzēto airu rasējumi. Bura ir bagāžnieka bura (uzsvars uz “o”), ar to rīkoties var pusstundas vai stundas laikā, nemaz nezinot nekādu teoriju. Bet – neceliet šo buru svaigā un stiprākā vējā! Rack buras CPU ir ievērojami augstāks, tas vairāk sasver laivu, un tas ir punts!
Kas attiecas uz airiem, tad labāk tos izgatavot tieši pēc zīmējuma. Skitu laivas ļoti viegli pārvietojas bez airiem, tāpēc, lai taupītu airētāja muskuļu spēkus, liela nozīme kļūst airu konfigurācijai un to asmeņu profilam.
Par dzelzs dienu
Skiff laivas dažreiz tiek izgatavotas ar dibenu, kas izgatavots no cinkota dzelzs. Pirmkārt, šāda laiva ar saplākšņa bortiem sver tikai apm. 50 kg vai mazāk, t.i. jūs varat to pārvietot, kā vien vēlaties. Otrkārt, laiva ar tērauda dibenu izrādās daudz izturīgāka rezervuāros ar skābu ūdens reakciju, kuru Krievijas Federācijā ir vairāk nekā pietiekami: pat ļoti vāju skābju joni sabojā līmi un aizsargpārklājumus. Pašdarinātām laivām ar tērauda dibenu ir viens trūkums: tās ir bezjēdzīgi nodot apskatei reģistrācijas nolūkā, un tās netiks pārbaudītas.
Dorijs
Tas pats autors arī izstrādāja projektu buru laiva saplākšņa dory, skatīt attēlu; Saskaņā ar laukuma ordinātu tabulu, apvalks ir nogriezts, bet, skatīt iepriekš. Seklos jūras ūdeņos ar īsu, stāvu “dusmīgu” vilni (Azova, Kaspijas jūras ziemeļi, Marķīza peļķe Baltijā) šī laiva sevi parādīja labāk nekā jūras laiva vai Azovas laiva.
Zemāk attēlā. dots laivas konstrukcijas rasējums, parādīts tās uzbūvēšanas paņēmiens uz slīdceļa, kāta konstrukcija un komplekta garenisko daļu ievietošanas metode. Kokam jābūt kvalitatīvam, bez mezgliem un defektiem, jo... Komplekta koka daļas montāžas laikā tiek nospriegotas.
Uz takas. Attēlā parādīti dory burāšanas iekārtas rasējumi. Tā kā ar doriju var kuģot diezgan stiprā vējā, ir paredzēts burā ņemt vienu rifu. Precīzi ievērojiet norādītos izmērus: dory laivas ir ļoti svarīgas CPU un centrālās nervu sistēmas relatīvajam stāvoklim!
Pašdarināta saplākšņa laiva (meistarklase, foto, soli pa solim)
Tā nu mēs beidzot tikām pie sava senā sapņa piepildījuma un sākām būvēt laivu. Pirmo reizi izvēlējos vieglu projektu, tā teikt apmācībai. Aizbraucu uz līdzīgu laivu ražošanu Čerepovecā un tur kaut ko izspiegoju un nopirku trūkstošos materiālus, par ko īpašs paldies kuģu būvētavas saimniekam.
Laivai vajadzētu izskatīties šādi:
Šodien es izgriezu saplākšņa loksnes un sāku, manuprāt, vissvarīgāko un grūtāko procesu, kas ir saplākšņa lokšņu griešana un līmēšana. Jo Ja laivas garums pārsniedz standarta saplākšņa loksnes, tad tās ir jāsavieno, ir daudz veidu, kā to izdarīt, bet es izvēlējos tehniski sarežģītāko, bet arī estētiskāku slīpēšanas iespēju.
Atzīmēsim to.
Saplākšņa loksnes vispirms apstrādājam ar plakni un pēc tam ar slīpmašīnu.
Šādi tas izskatās apstrādes laikā.
Tādā veidā loksnēm ir jāpieguļ un jāsalīp kopā.
Pēc detaļu noregulēšanas salīmēju tās kopā un novietoju zem preses.
Tas pagaidām ir viss sagatavošanās darbi pa laivu, pēc lokšņu salīmēšanas sākšu marķēt un izgriezt detaļas.
Sākumā vingrināju slīpsavienojumus uz saplākšņa lūžņiem un bija bail skatīties, bet pieredze radās strādājot pie “finish” varianta :) Ceru, ka varēšu arī turpmāk visu apgūt.
Tas ir par laivu.
Pamatdati:
Maksimālais garums............2,64 m
Maksimālais platums............1,28 m
Sānu augstums........................0,38 m
Ķermeņa svars........................30 kg
Kravnesība...................180 kg
Apkalpe..................................2 cilvēki
Pieļaujamā jauda p/motors...2,5zs
Šodien bija auglīga darba un lielu progresu diena :)
Viņš izvilka palagus no preses un noņēma sloksnes, starp kurām tās bija iespiestas. Savienojums izrādījās gluds un ļoti stingrs (tad mēģinājām no apakšas lauzt lūžņus, bet tas nesaplīsa lokšņu savienojuma vietā). Tādā veidā ieguvām vajadzīgā garuma sagataves laivas izgatavošanai.
Es sāku iezīmēšanu, atzīmējot viduslīniju, no kuras tad iet visi izmēri.
Šeit uzzīmēju laivas dibenu, izskatās, ka sanāca skaisti:
Es sāku griezt. Vēlams izmantot finierzāģi lielā ātrumā, bet saplākšņa formas griešanai izmantot vīles, lai nesaplēstu lokšņu malas.
Stingri sekojam marķējumam :)
Puse no dibena gatava.
Un te ir apakša kopumā :)
Mēs atzīmējam vienu pusi, pēc tam mēs uzliekam divas sagataves vienu virs otras un piestiprinām tās ar skavām, pēc tam izgriežam abas puses uzreiz.
Atzīmēju un izgriežu šķērssiju.
Saplākšņu loksnes savienojuma vietās ar dzirnaviņām noņemam slīpumu un sākam laivas šūšanu ar vara stieples spailēm.
Veicam darbus no pakaļgala līdz priekšgalam.
To nevar izdarīt bez palīga.
Es arī ļoti cenšos visu skaisti uzšūt :)
Šīs ir šuves, kuras jūs iegūstat.
Šeit laiva ir gatava :)
Izmēģini pats :)
Un otrādi.
Šodien esam pa īstam virzījušies uz projekta pabeigšanas beigu posmu :)
Pirmais, ko izdarīju, bija ciešāk pievilkt visas skavas. Es pārbaudīju laivas ģeometriju. Pēc tam es izmantoju kaltu, lai apgrieztu kronšteinus sānu iekšējos savienojumos. Pēc visa šī es izgriezu pagaidu starplikas un nostiprināju tos vietās, kur tika uzstādīti rāmji.
Veicot šīs lietas jaunajā telpā, es pastāvīgi jutu, ka uz mani skatās. Starp citu, šeit ir skats uz iztaisnoto laivu no pakaļgala.
Lai šuves būtu vienmērīgākas, nolēmu līnijas aizpildīt ar maskēšanas lenti, sanāca skaisti.
Es nolēmu to pielīmēt vakarā, bet tikmēr izvilku rāmja veidnes un sāku tās montēt.
Šeit ir gatavie rāmji, kas samontēti, izmantojot epoksīda līmi un pašvītņojošas skrūves.
Beidzot sāku līmēt iekšējās šuves, nebiju domājusi, ka tas būs tik rūpīgs darbs :) Pirmo reizi likās, ka viss izdevās lieliski. Sveķi ir normāli piesātinājuši stikla šķiedras audumu, nekur nav burbuļu.
Tā šuve sanāk gluda un caurspīdīga. Fotoattēlā redzams, ka koka struktūra ir redzama caur trīs stikla lentes slāņiem, kas nozīmē, ka viss ir normāli.
Lūk, kas tika darīts pagājušajā reizē: tika noregulēti rāmji un pieskrūvēti spārni.
Šodien es uzstādīju rāmjus vietā un nostiprināju tos ar līmi un skrūvēm, kā arī izgriezu stiegrojuma oderes šķērsslim.
Pēc tam es apgriezu laivu, noņēmu no stieples visas skavas un sāku noapaļot šuvju savienojumus.
Un tagad, kad viss bija sagatavots, sāku līmēt ārējās šuves.
Šuves sanāca gludas un labi piesātinātas, pat man pašai patīk.
Šuves uz sāniem.
Šodien pabeidzu laivas korpusa formēšanu, nākamreiz uzstādīšu soliņus un sākšu gatavoties krāsošanai.
Sānu malas ir piestiprinātas ne tikai ar līmi, bet arī pastiprinātas ar trīs stikla lentes slāņiem katrā pusē, tas izrādās stikla šķiedra. Pašvītņojošās skrūves no rāmjiem pēc līmēšanas var pilnībā noņemt, tās vairs nebūs vajadzīgas. Starp citu, daži cilvēki tieši tā arī dara. Šādu laivu var salikt bez vienas skrūves korpusā.
Šodien devos taisīt laivu tikai vakarā, jo... Gaidīju, kad līme labi sastingst. Pārbaudīju ārējās šuves, ļoti patika kā tas tika darīts, izrādījās spēcīga stikla šķiedra. Pēc tam nolēmu uztaisīt soliņiem līstes. Kātu arī izgriezu un pieliku pie laivas priekšgala.
Šeit ir piestiprinātas priekšējā sola līstes.
Šeit ir vidējais sols.
Es arī izgriezu līstes aizmugurējam solam, bet ir pāragri tās uzstādīt.
Acīmredzot pagarinot procesa prieku, vai varbūt no vēlmes visu darīt kvalitatīvi, laivu taisu lēnām un pamazām :)
Šodien nopirku līmi, skrūves un kvalitatīvus zāģmateriālus bez mezgliem. Tas viss bija paredzēts ķīļa un ārējo stīgu uzstādīšanai. Šie nepieciešamie elementi piešķirs dibenam lielāku izturību, kā arī pasargās laivu pietauvojoties krastā un pasargās krāsojumu no skrāpējumiem.
Es izgriezu līstes, noslīpēju un uzstādīju vietā, izmantojot līmi un skrūves.
Arī šodien uzstādīju kātu un priekšgala cilpas skrūvi virves vai enkura virves piesiešanai.
Uz šodienu darbu bija jāpārtrauc, jo... visa lieta ir stingri jāsatver, šim nolūkam es izmantoju papildu svarus.
Starp citu, soliņu sagataves jau ir izgrieztas, bet tās tiks uzstādītas pēc laivas iekšpuses nokrāsošanas.
Pirmkārt, sveiki visiem! Šī laiva ir sapņos jau ilgu laiku, pirms dažiem gadiem es taisīju šīs laivas modeli, bet man kaut kā nebija laika. Un tad mana Ufimka pārsprāga (ir pienācis laiks, tā tiek būvēta kopš 1985. gada) tiktāl, ka sānos parādījās metru garš caurums burta “G” formā. Ticiet man, ja es gribētu, es to varētu salabot, bet iedomājieties, cik daudz materiāla man uzreiz bija: airu slēdzenes, lieliska apakšas un sānu auduma gumija, airi utt. Atliek tikai iegādāties lokšņu plastmasu. Es apsvēru arī alumīniju kā iespēju, bet pēc tam, kad iepazinos ar polipropilēna īpašībām (tas ir arī vieglāks par ūdeni), es beidzot apmetos pie plastmasas. Tūlīt izdarīšu rezervāciju, ar autiņu nekas nesanāca - apmēram 1000 NIS par vienu lapu, bet man vajag vismaz divus. Es izvēlējos 3 mm plastmasu ar galvenajām īpašībām: neplīst lieces slodzes ietekmē un neļaut kniedes līniju sabojāt (daudzi paraugi saplaisājuši tieši gar kniedēm paredzēto caurumu līniju) par cenu 200 NIS par loksni. Mani sākotnējie nosacījumi bija sekojoši: saliekama laiva, ar maksimālo salocītu garumu 1,5 m, 2-vietīga ar nestspēju vismaz 180 kg, absolūtā peldspēja, t.i. negrimst pat pilnībā piepildīts ar ūdeni, pakaļgals, ķīlis ar ķīļa pāreju līdz minimumam pakaļgalā, stabils nelīdzenā jūrā, viegls strādājot ar airiem un ar mazu pašsvaru, ar iespēju mazu elektromotoru un ar noderīgas ierīces, piemēram, “kumode” piederumiem un kastes ēsmai zem sēdekļiem, vieglie statīvi spininga stieņiem un, protams, ar minimālu laiku uzstādīšanai un demontāžai. Es izpildīju visus šos parametrus. Laivas svars 18 kg. Un tagad tā izmēri: darba stāvoklī, garums 2,5 m, platums 0,95 m, sānu augstums 0,3 m, kopējais augstums 0,45 m; transportēšanas stāvoklī: garums 1,5 m, platums 0,3 m, iepakojuma biezums 0,08 m Komplektā ietilpst arī 2 sēdekļi, pakaļgala ieliktnis, rāmja stingrības caurules un airi. Tagad parunāsim par to, kā mums bija jāsasniedz daži parametri. Peldspēja - gar sāniem salīmētas karavīru matračiem līdzīga materiāla sloksnes (tās negrimst un ir mitrumizturīgas), tās pašas sloksnes pielīmētas pie sēdekļiem un padeves, visas karkasa caurules plastmasas ar aizbāžņiem galos, kas neļauj ūdenim piepildīties, ārkārtējos gadījumos, ja ar to nepietiks (lai gan tas ir maz ticams) es atzīmēju uz laivas priekšgala un pakaļgala vietas 2 pludiņu piestiprināšanai, līdzīgi kā glābējiem no slavenā TV sērija). Kā savienojuma materiālu es izmantoju gumijas sloksnes no apakšas un aizmugurējo elastīgo daļu no mana Ufimka sāniem, sastiprināju ar līmi un pēc tam kniedēju. Visus darbus veicu savā dzīvoklī, mājinieku prombūtnē - par laimi, kad viņi ieradās, visa sistēma bija viegli paslēpta aiz dīvāna.
Norādīju laivas svaru -18kg. Izmaksas: 400 sh - plastmasa, 100 sh - līme un kniedes, 100 sh - caurule un savienojumi stiprinājuma rāmim, 50 sh - savienojošās skrūves ar spārnu uzgriežņiem un stiprinājumiem sānu plastmasai. Viss pārējais: gumija un airu slēdzenes no vecas laivas, saplāksnis sēdekļiem un zem airu slēdzenēm - lūžņi, apmales gar sānu augšpusi - cauruļu lūžņi priekš pilienveida apūdeņošana. Un pārējais ir rokas. Nezinu, cik varētu maksāt pārdošana, varbūt paši makšķernieki to novērtēs? Kas attiecas uz spiedienu uz apakšējo šuvi, tad galveno spiedienu (sēdus stāvoklī) sadalīju pa 3 vīlēm, ir iespēja cauruļu savienojumam un sānu vīlēm zem slīpiem balstiem tāpat kā ķīļa daļai. Kas attiecas uz grīdas segumu, tad pietiek ar 50x60cm koka režģi starp sēdekļiem ar divām šķērseniskām ribām gar apakšas kontūru. Es arī gribu lietussarga audumu uzlikt virsū ar Velcro no laivas priekšgala līdz pirmajam sēdeklim lietus gadījumā, lai lietas būtu sausas. Sākumā es gribēju izgatavot 3 metrus, bet pēc griešanas man bija jāiegādājas vēl viena plastmasas loksne ar lielu atlikumu. Tāpēc es devos ar minimumu.
PS. Materiālu izmaksas norādītas ŠEKELOS.
Ražošanas laiks, tik lēni, ir apmēram nedēļa. Piemērotas plastmasas atrašana prasīja daudz laika. Esmu pensijā, tāpēc, kad mana mājsaimniecība aizgāja, es visu izņēmu no dīvāna atzveltnes un izdarīju to. Jau rakstīju, ka man bija gumija, airi un airi bija no salūzušas laivas, un pārējais bija tehnikas jautājums. Bet vispirms uztaisīju 25 cm modeli no plānas plastmasas un ar šo laivu man bija vieglāk arī tāpēc, ka tā ir mana otrā paštaisītā laiva. Pirmais bija rāmis, kas izgatavots no plastmasas caurules un plāns brezents. Izjaucot, tas nebija garāks par metru. Īsāk sakot, soma ar tūbiņām un vāciņu. Es arī gribu kaut ko tādu izdarīt. Tas bija vēl vieglāks, un ar pašreizējo materiāla izvēli vajadzētu būt spīdumam.
Attiecībā uz modeli viss ir vienkāršs. Audekla platums ir 30cm, īsā daļa ir 1 metrs gara, priekšgala daļa ir 1,5 metri. Atkāpieties 1 metru no deguna malas un divos lokos virziet to līdz vidum. Tas ir skaidri redzams fotoattēlā. Bet es joprojām iesaku jums sākt ar mazu modeli. Tur gumijas vietā var izmantot līmlenti. Modelis var nodrošināt visu iespējamie varianti, un kļūdas ir daudz vieglāk labot. Godīgi sakot, plastmasas nosaukumam es nepiešķīru nekādu nozīmi. Sākumā es meklēju polipropilēnu, jo tas nav trausls un ir vieglāks par ūdeni, bet tam ir pārmērīga cena (man). Tad viņš sāka atlasīt pēc principa: saspiests, pieskārās, salauzts. Galvenais nosacījums ir nepārplīst pie pilna saliekuma (tas nozīmē, ka korpuss nepārsprāgs trieciena laikā) un neplīst gar kniežu caurumiem. Un es saglabāju peldspēju appludinātā stāvoklī, pateicoties papildu sānu oderēm no karavīra paklāja. Līme ir parasta gumija, bet galvenais nosacījums līmēšanai ir: līmējamo virsmu tīrīšana, attaukošana un attaukošana un obligāta mērcēšana min. 15 minūtes pēc līmes uzklāšanas, pirms savienošanas. Un vēl, manuprāt, ir ļoti svarīgi papildus noklāt gumijas sloksņu malas visā laivas garumā ar plānām gumijota auduma sloksnēm, kā uz rūpnīcas laivām.
Par izmaiņām. Jau mainīts: laiva paredzēta 2 personām, bet ar vienu cilvēku smaguma centrs pārvietojas uz laivas “priekšgalu” un tā iet uz leju, un pakaļgals paceļas, vilnis mūs pārņem, tāpēc airētājam sēdeklis bija pārvietots tuvāk smaguma centram, ko ir viegli noteikt pēc izkārtojuma -modeļiem. Attiecībā uz sānu augstumu es turpināju no maksimālās griešanas standarta lapa. bet nākotnē, manuprāt, vēlams tomēr būtu 40 cm sānu platums, nevis 33, un stabilitāte palielināsies, palielinoties laivas kopējam platumam.
Laiva ir divkārša gan sēdvietu skaita, gan kravnesības ziņā.
Nav nepieciešams nevienam sist ar airiem, kad laivā ir divi, sēdeklis tiek ievietots tuvāk laivas “priekšgalam”, un, kad ir tikai viens, tad 30 cm līdz pakaļgalam. Kas attiecas uz ērtībām, tas, protams, ir ērtāk vienam, bet, ja vēlas, laiva var tikt galā ar otru. Veiksmi!
Saliekamā laiva Mercury 3.3
Pašdarināta saliekamā laiva
InstaBOAT For Sale_Iestatiet laivu
Ne katrs makšķernieks var iegādāties peldlīdzekli, jo produkti tiek pārdoti par augstām cenām. Un arī ne visi modeļi var atbilst noteiktām pircēja vajadzībām. Visizdevīgākie modeļi ir airu vai motora gumijas laivas, taču, kā likums, tās ir neuzticamas, un, ja tās tiek sabojātas makšķerēšanas laikā, radīsies nepatīkama situācija. Tikmēr makšķernieki un peldētāji arvien biežāk sāka izgatavot pašdarinātas laivas ar savām rokām no koka vai saplākšņa.
Pašdarināta peldlīdzekļa īpašības
No mūsdienu celtniecības materiāli var uzbūvēt laivu 2-3 cilvēkiem. Pašdarinātas laivas makšķerēšanai tos var aprīkot ar airiem vai motoru. Daži cilvēki uz laivas uzstāda buru. Motora uzstādīšana peldlīdzeklim nav grūta, taču jums ir jāsaprot, vai jūs pastāvīgi apmeklējat mazie ezeri vai dīķi, tad šajā gadījumā motora klātbūtne būs nepraktiska.
Lai izgatavotu laivu ar savām rokām, amatnieki galvenokārt izmanto stieņus rāmim un saplāksni konstrukcijas pārklāšanai. Ja esat peldēšanas cienītājs lielās ūdenstilpēs, tad ir pilnīgi iespējams uzbūvēt pilnvērtīgu laivu ar jumtu. Tam būs nepieciešams arī saplāksnis, kokmateriāli un cinkots metāls. Lai palielinātu laivas kalpošanas laiku, apstrādājiet koksni ar antiseptiskiem līdzekļiem un krāsojiet to.
Laiva ir aprīkota ar motoru, ja kuģis ir izgatavots kvalitatīvi. Jo, peldot ievērojamā ātrumā, konstrukcija var izjukt. Tomēr koka laiva ir daudz labāka nekā piepūšamie modeļi. Zvejnieki bieži iepeld sarežģītās vietās ar aizķeršanos, un gumijas kuģiem tas var aizķerties pie zariem un salauzt korpusu.
Instrumenti un materiāli
Pirmkārt, atrodiet darbu liela istaba, piemēram, garāža. Otrkārt, ja strādājat ziemā, telpai jābūt apsildāmai. Tāpat telpā nedrīkst būt liela mitruma koncentrācija, pretējā gadījumā saplāksnis neizžūs, bet pūt. Parasti krāsošana tiek veikta ārpus telpām. Izgatavot paštaisītas saplākšņa laivas makšķerēšanai, izmantojiet šādus rīkus un materiālus:
Dārgākās lietas ir saplāksnis un kokmateriāli, pārējais maksā daudz mazāk. Elektrotehniku var aizņemties no kaimiņiem.
Produkta parametri un informācija
Airēšanas kuģi var uzbūvēt pēc saviem ieskatiem un pēc saviem izmēriem. Bet saskaņā ar tehnoloģiju, lai izveidotu laivu ar savām rokām, tā tiks izgatavota no 5 mm bieza saplākšņa, tāpēc ieteicams izmantot šādus parametrus:
- kopējais platums ne mazāks par 110 cm;
- konstrukcijas garums no sākuma līdz beigām ir 450 cm;
- dziļums ir 50 cm.
Visas konstrukcijas daļas ir piestiprinātas pie ķīļa - tas ir galvenais galvenais elements. Laivas aizmuguri sauc par pakaļgala stabu, bet priekšgalu - par kātu. Pateicoties šiem elementiem, tiek uzlabota gareniskā stingrība. Šos pamata gabalus var izgatavot no masīvkoka, izmantojot finierzāģi. Un izgrieztās daļas ir savienotas, izmantojot līmi vai pašvītņojošās skrūves. Nestipriniet detaļas ar naglām, tā ir neuzticama metode.
Rāmji ir šķērsvirziena nesošie konstrukcijas elementi, kas veido laivas korpusu. Savienojot pakaļgala stabu, kātu un rāmjus, tiek veidotas kuģa malas. Pēdējā posmā kuģa rāmis ir apšūts ar saplāksni. Interjers Produkts ir aprīkots ar stropu - tas jo īpaši attiecas uz apakšu, kas pēc iespējas jāaizsargā.
Motoru konstrukcijas
Motorkuģa izkārtojums praktiski neatšķiras no airēšanas un burāšanas modeļiem. Vienīgais ir laivas aizmugure, uz kuras piestiprināts dzenskrūves motors. Šai kuģa daļai jābūt izturīgai un uzticamai, lai dzinējs kuģošanas laikā neatdalītos no konstrukcijas. Amatnieki laivas motoram iesaka izmantot šķērssijas dēli.
Tiek aprīkoti modernizēti kuģi papildu elementi- stringeri, sānu stieņi, kabīnes un klāja stringeri. Lai laiva būtu nenogremdējama un stabila, ir nepieciešams izveidot slāni starp rāmja ārējo malu un iekšā. Šis tukšums ir piepildīts ar poliuretāna putām. Ja kuģis apgāzīsies, tas neapplūst un nenogrims dibenā. Tāpēc eksperti stingri iesaka izmantot šādu triku.
Zīmējumu veidošana
Zīmējumi ir neatņemama darba sastāvdaļa. Jo viss process vienmēr sākas ar labi izstrādātām diagrammām, kas paredzētas paškonstruēšanai. Ja jums ir grūti zīmēt skices vai jūs to nevēlaties, izmantojiet gatavas diagrammas, kuru internetā ir daudz. Sastādot rasējumus, esiet pēc iespējas uzmanīgāks un nepalaidiet garām nevienu detaļu. Izveidojiet vairākas topošās laivas skices saskaņā ar šādiem noteikumiem:
Galvenais uzdevums: uzzīmējiet visas nepieciešamās detaļas un norādiet to izmērus. Trešais zīmējums ir skice. Uz tā jums jāzīmē izskats laivas, lai jums būtu priekšstats par to, kāda veida peldlīdzekli jūs beigās iegūsit.
Veidnes veidošana
Tātad saplākšņa laivas raksta rasējumi ir sastādīti ar savām rokām, un tagad jums būs jāizveido veidne, kas paredzēta dibena formas pārnešanai uz saplākšņa. Jums būs jāatrod kartona loksnes un jāsaskava kopā. Pēc tam, bruņojoties ar zīmējumiem, uz papīra uzzīmējiet sagataves formu. Pēc tam nogrieziet visu lieko un pievienojiet veidni saplākšņa loksnēm un izsekojiet to ar zīmuli vai pildspalvu.
Ja laiva ir no masīvkoka, tad dizains jākopē nevis pret graudu virzienu, bet gan pa graudu. Šajā gadījumā var izvairīties no iespējamiem defektiem. Saplākšņa loksnēm šķiedru virziens ir nejaušs. Jo šis materiāls ir izgatavots, presējot koka skaidas. Vienkārši sakot: apakšā var iezīmēt jebkurā virzienā. Bet veidne galvenokārt ir paredzēta, ja jūs gatavojaties būvēt punt laivu.
Darbu secība
Tāpat kā jebkurā citā biznesā, viss darba process tiek veikts pa posmiem. Laiva nav izņēmums: lai izveidotu augstas kvalitātes dizainu, jums būs jāveic noteiktas darbības. Kā izgatavot laivu no koka - tehnoloģiskie soļi:
Kā redzat, darba process ir darbietilpīgs, bet tas ir tā vērts.
Soli pa solim montāža
Sagatavojiet visus materiālus un instrumentus. Pārbaudiet, vai visas elektriskās iekārtas darbojas pareizi. Tāpat, strādājot ar koku, jābūt aizsarglīdzekļiem: cimdiem un brillēm. Esiet piesardzīgs, griežot materiālu ar ripzāģi.
Rāmja uzstādīšana
Vispirms nogriež stieņus sāniem - futokss. Pēc tam tiek sagatavoti citi stieņi, kas vēlāk veidos trauka malas un apakšējo daļu. Apakšu var izgatavot, izmantojot kuģu būves tehnoloģiju, tas ir, noapaļota trīsstūra forma, jūs varat arī izveidot regulāru puntu. Pēc tam sagatavojiet stieņus priekšgalam un pakaļgalam.
Nākamajā solī jums ir jāizveido deguns. Paņemiet dažus starplikas un divas garas sijas. Tiem jābūt savienotiem vienā galā ar skrūvēm. Tad otrā pusē uzliek kluci – tā ir laivas aizmugure. Daļa ir piestiprināta arī ar skrūvēm. Pēc tam aizmugurējā bloka vidū piestipriniet vēl vienu bloku vertikālā stāvoklī.
Pabeigtais laivas rāmis ir jāizveido kā lode. Paņemiet pāris starplikas un nostipriniet tās šķērsām pie priekšgala. Pēc tam rāmi apgriež ar bloku uz augšu, kas tika fiksēts uz fona, un uzliek aksiālo bloku, kas kalpos kā futoksu atbalsta daļa - stingrības ribas.
Lai to izdarītu, piestipriniet vienu malu pie bloka aizmugurē - tā augstums būs 50 cm, un novietojiet otru bloka malu apakšai pie rāmja priekšgala. Tagad pieskrūvējiet divus īsus stieņus pie sānu sienām un centrālās sijas, atkāpjoties no malas par aptuveni 70–100 cm. Sijas fiksētā mala ir jāsaliek tā, lai tā izrādītos izliekta. Pēc tam tas jāpieskrūvē pie rāmja deguna.
Stiprinājumu stiprināšana
Tātad, rāmis ir izgatavots, un tagad jums ir jāuzstāda stiprinājumi. Šiem nolūkiem jums būs jāizmanto starplikas katram stingrības pārim. Tas ir nepieciešams, lai sānu malām būtu apaļa forma. Parasti stieņus izmanto ar mazu diametru, kas spēj saliekt bez īpašiem pastiprinājumiem.
Darbs sākas no pakaļgala. Uzskrūvējiet pirmo bloku uz sāniem, bet pēc tam otro uz nākamās laivas otru pusi. Tagad starp tām ir uzstādīts starplikas un divas ribas ir piestiprinātas pie centrālās sijas. Mēģiniet uzmanīgi saliekt materiālu, pretējā gadījumā var rasties lūzums.
Stingrības ribas jāuzstāda ar 30 cm soli Kad esat sasniedzis laivas priekšgalu, vēl nenoņemiet uzstādītos starplikas. Izmēriet laivas dziļumu līdz 20 cm. Novietojiet atzīmes abās pusēs. Gar sānu sienām jāpieskrūvē divas garas sijas, kas stingrāk savienos stingrības ribas. Pēc tam uzstādiet vairākus starplikas starp abiem gar garāmejošajām daļām. Noņemiet atlikušos starplikas.
Tagad jums ir jānostiprina visas locītavas. Izmantojiet metāla stūrus un skrūves. Priekšgala daļā atkāpieties 50 cm no malas un pieskrūvējiet džemperi. Jums arī jānostiprina deguns un ar urbi jāizurb caurums pašā malā un pēc tam jāpievelk konstrukcija ar skrūvi un uzgriezni. Pēc tam mēs varam pieņemt, ka kuģa skelets ir gatavs.
Rāmja pārklāšana ar saplāksni
Šajā solī apgrieziet laivu otrādi un sāciet apšūt sānus. Ir nepieciešams, lai uzklātais materiāls būtu pilnībā blakus stingrības elementiem. Saplāksnis ir nostiprināts ar pašvītņojošām skrūvēm. Materiālam jābūt pietiekami daudz, lai sasniegtu no sānu malas augšpuses līdz laivas apakšai.
Parasti loksnes tiek ražotas 150 cm izmēros, tāpēc uz laivas būs vismaz divi savienojumi. Pati laivas apakšējā mala izskatīsies kā noapaļots trīsstūris. Visā garumā jums būs jāpiestiprina cinka sloksne vismaz 50 cm platumā.
Pēc ārējās ādas ņem vairākas kārbas ar poliuretāna putām. Ir nepieciešams putot slāni līdz stieņa platumam. Puto visās vietās un neatstāj tukšumus. Pēc tam izveidojiet iekšējo oderi. Lai laiva nebūtu pārāk smaga, par iekšējā odere izmantot priekšrocības Skaidu plātnes loksnes- tie ir plānāki un vieglāki par saplāksni.
Savienojumu līmēšana un krāsošana
Beigās jums būs jāpielīmē visi ārējā apvalka savienojumi. Šuves pilda, līdz līme sāk tecēt ārā. Labākam efektam uzklājiet šuvēm silikona hermētiķa slāni. Tas pasargās struktūru no ūdens iekļūšanas.
Pēdējā posmā peldlīdzeklis tiek krāsots ar ūdeni atgrūdošu krāsu. Bet pirms tam pārbaudiet, vai korpusā nav skaidas un plaisas. Ja ir šādi defekti, tie ir jāpārklāj ar špakteli. Daži amatnieki pārklāj visu korpusu ar stiklšķiedru un pēc tam krāso to. Tiek uzklāts primārais grunts slānis un sekundārais krāsas slānis.
Tagad motors ir uzstādīts un atliek vien pagaidīt, kamēr konstrukcija pilnībā izžūst, pēc tam paštaisīto izstrādājumu var notestēt, laivojot apkārt ezeram. Ja atrodat kādas problēmas, novērsiet tās.
Uzmanību, tikai ŠODIEN!