Ja jūs mulsina Nikon DSLR lielais pogu, režīmu un iestatījumu skaits un nevēlaties lasīt simtiem lietotāja rokasgrāmatas lappušu, neuztraucieties — jūs neesat viens. Šajā rakstā mēs parādīsim, kā iemācīties iestatīt kameru un apgūt jebkuras DSLR lietošanas pamatus. Nikon kamera- tas ir, jebkurš Nikon, kas jebkad izdots no 1999. gada līdz mūsdienām.
Soļi
Daži vārdi par apzīmējumu sistēmu
Visas Nikon DSLR ir līdzīgas viena otrai, taču starp kameru klasēm ir būtiskas atšķirības. Lai vienkāršotu materiālu, šajā rakstā tiek izmantotas šādas kategorijas, un tām nav nekāda sakara ar attēla kvalitāti (šajā ziņā D3000 ir daudz labāka nekā profesionālā D1 kamera, kas tika izlaista 1999. gadā):
- Profesionālās kameras- šīs ir visdārgākās kameras ar iespēju manuāli pielāgot gandrīz visus iestatījumus, gan būtiskus, gan nesvarīgus. Kameras ar vienu ciparu nosaukumā (D1 / D1H / D1X, D2H un vēlāk, D3, D4) un D300 un D700 pieder šai kategorijai.
- Ir vidējās kategorijas kameras augšējā panelī atrodas apļveida režīma slēdzis pa kreisi no skatu meklētāja. Tiem ir pogas baltā balansa, ISO, fotografēšanas režīma un citu regulēšanai.
- UZ sākuma līmeņa kameras ietver D40, D60 un pašreizējās D3000 un D5000 kameru versijas. Tajos izvēlnē ilgstoši jāmeklē fotografēšanas režīma, ISO, baltā balansa un citu funkciju iestatījumi, jo korpuss nenodrošina pogas ātrai piekļuvei šīm funkcijām.
Pamati
Pielāgošana
Nikon DSLR ir iestatījumi, kas jāiestata tikai vienu reizi. Visā šajā rakstā mēs izmantosim vispārinājumus, lai palīdzētu jums sākt darbu ar fotografēšanu, tomēr, tiklīdz gūsit panākumus un sākat izprast iestatīšanas sarežģītības, iespējams, vēlēsities eksperimentēt ar dažādas funkcijas... Bet jūs to sāksit vēlāk, bet pagaidām ir jāiemācās izdarīt vissvarīgāko.
- Profesionālās kameras... Šim nolūkam jums ir atsevišķs regulators. Pārvietojiet to pozīcijā C. Nospiediet pogu blakus pogai, lai to aktivizētu un pārslēgtu pogu. Jūsu kamerai var būt arī pozīcijas Ch un Cl- tas apzīmē nepārtrauktu / lielu ātrumu un nepārtrauktu / mazu ātrumu. Šie nosaukumi runā paši par sevi, tāpēc izvēlieties sev piemērotāko. Veidne: liela attēla apakšdarbība
- Vidējas kategorijas kameras... Turiet nospiestu fotoattēlā redzamo pogu un pagrieziet apaļo pogu. Augšējā ekrānā parādīsies trīs taisnstūri (viena taisnstūra vai taimera ikonas vietā), lai norādītu, ka sērijveida režīms ir ieslēgts. Veidne: liela attēla apakšdarbība
- Sākuma līmeņa kameras... Lai nokļūtu vajadzīgajā sadaļā, jums būs jāiedziļinās iestatījumos. Diemžēl jums tas būs jāizdomā pašam, jo šī līmeņa kameru izvēlnes ir ļoti atšķirīgas.
-
Iespējot objektīva vibrāciju samazināšanu (ja pieejama). Ja fotografējat vājā apgaismojumā vai jums ir grūti noturēt kameru nekustīgi, šis režīms novērsīs kameras izkustēšanos un palīdzēs iegūt asus attēlus. Šo režīmu vajadzētu izslēgt tikai tad, ja fotografējat ar statīvu, jo visas šīs funkcijas mērķis ir izvairīties no problēmām, kas saistītas ar statīvu.
Izmantojiet matricas mērīšanu. Paskaidrojums, kāpēc jums ir jāizmanto matricas mērīšana, neietilpst šī raksta darbības jomā, tāpēc pieņemsim, ka tas ir ļoti vieda sistēma, kas vairumā gadījumu ļauj pareizi novērtēt ekspozīciju. Profesionālajām kamerām šim nolūkam ir atsevišķa poga. Vidējās kategorijas kamerās, griežot galveno skalu, turiet nospiestu pogu un gaidiet, līdz parādās matricas mērīšanas ikona. Vienkāršās, lētās kamerās šis iestatījums ir izvēlnē, taču varat izlaist šo darbību, jo visticamāk, ka jūsu kamera pēc noklusējuma izmanto matricas mērīšanu.
Iestatiet kameru uz pilna laika autofokusu (C). Šajā režīmā kamera nepārtraukti fokusēsies, kamēr slēdža poga ir nospiesta līdz pusei, un varēs ņemt vērā objekta kustību. Šis režīms ir piemērots arī nekustīgu objektu uzņemšanai. (Neuztraucieties ar pārējiem fokusa režīmiem. Viena kadra AF (S) ir bezjēdzīgs, fotografējot kustīgus objektus, jo, kad kamera ir fokusējusies, fokuss fiksējas un paliek nemainīgs. Manuālais fokuss tiek izmantots reti, kamera reti neizdodas tik ļoti, ka tas pārstāj fokusēties pats , taču pat tad, ja tā notiek, jūs joprojām skatu meklētājā neredzēsit, vai izdevās fokusēties.)
- Visās kamerās... Ja jums ir svira A-M(vai A / M-M kur A / M ir tūlītēja manuālā autofokusa ignorēšana), iestatiet to uz A vai A/M... Veidne: liela attēla apakšdarbība
- Uz profesionālajām kamerām... Kameras priekšpusē pa labi no objektīva ir ciparripa ar trim iestatījumiem: C, S un M. Pārvietojiet to pozīcijā C. Veidne: liela attēla apakšdarbība.
- Visās pārējās kamerās... Jums var būt līdzīgs slīdnis tajā pašā vietā, kuram būs divas pozīcijas - AF (autofokuss) un M (manuālais fokuss). Iestatiet to AF pozīcijā. Jums būs vēlreiz jāizmanto izvēlne, lai atrastu pilna laika AF iestatījumus. Veidne: liela attēla apakšdarbība
Iestatiet kameru sērijveida režīmā. Pēc noklusējuma kamera būs iestatīta vienu reizi atbrīvot aizvaru (tas ir, ar vienu slēdža pogas nospiešanu, kamera varēs uzņemt tikai vienu attēlu). Jums tas vēl nav vajadzīgs. Sērijveida režīmā kamera uzņem attēlus lielā ātrumā, līdz atlaižat slēdža pogu. Digitālās kameras ļauj izmantot šo iestatījumu, un pat tad, ja nefotografējat objektus, kas ātri kustas (un sērijveida režīms šādos gadījumos ir vienkārši nepieciešams), šī režīma izmantošana ir attaisnojama viena iemesla dēļ: tas ļauj iegūt asākus attēlus. . Divu vai trīs kadru sērija viena vietā palielina jūsu izredzes iegūt asu fotoattēlu, jo, uzņemot tikai vienu kadru, ja jums nepaveicas, tas būs izplūdis. Turklāt kamera nekustēsies, atkārtoti nospiežot slēdža pogu, kas arī veicinās asākus fotoattēlus.
Neuztraucieties par aizvara kalpošanas laiku — lielākā daļa DSLR Nikon kameras nav nepieciešams slēģu remonts vai nomaiņa pat pēc simtiem tūkstošu kadru.
Šaušana
Lielākajai daļai kameru ir poga "WB". Turiet to un pagrieziet galveno pogu. Ir jānošķir šādi iestatījumi:
Nelietojiet zibspuldzi pārmērīgi. Ja vēlaties kaut ko labāku par bālajiem ballīšu fotoattēliem, izvairieties no iekštelpu attēliem, kuros esat spiests izmantot kameras zibspuldzi. Dodieties ārā – tur jums būs daudz iespēju strādāt dabiskā gaisma... Savukārt Nikon ir izstrādājis izcilas zibspuldzes (kas vien ir sinhronizācijas ātruma vērts – vecākām kamerām 1/500!). Tos var izmantot ārā, lai izvairītos no ēnām zem acīm, ja fotografējat spilgtā saules gaismā.
Iestatiet ISO vērtību. ISO ir sensora gaismas jutības mērs. Zema ISO vērtība nozīmē zemu jutību, kas attēlam rada minimālu trokšņu līmeni, bet prasa ilgu ekspozīciju (un, kā zināms, turēt kameru rokās pie ilgas ekspozīcijas nav nemaz tik vienkārši), un otrādi. Ja fotografējat spilgtā dienasgaismā, iestatiet ISO uz zemāko iestatījumu (parasti 200, taču daudzas kameras ļauj to iestatīt pat 100).
Tur ir ātrs veids noteikt, kādai jābūt ISO vērtībai. Ņem fokusa attālums objektīvu (piemēram, 200 mm) un reiziniet to ar 1,5 (visām kamerām, izņemot D3, D4, D600, D700 un D800). Ja izmantojat objektīvu ar stabilizatoru (ko mēs ļoti iesakām darīt) un strādājat ar ieslēgtu stabilizatoru (ko arī ļoti iesakām darīt), daliet šo skaitli ar 4 (piemēram, jūs iegūstat 75). Parasti jums vajadzētu izvēlēties aizvara ātrumu, kas nav lielāks par iegūto skaitli (tas ir, 1/80 sekundes vai 1/300 objektīviem bez stabilizatora). Palieliniet ISO vērtību, līdz iegūstat labu attēlu ar šiem ātrajiem aizvara ātrumiem.
Lielākajā daļā kameru ISO vērtību iestata, turot nospiestu ISO pogu un pagriežot galveno ripu. Ekrānā redzēsit ISO vērtības (vienu vai abas). D3000, D40 un līdzīgu kameru īpašniekiem šie iestatījumi būs jāmeklē izvēlnē.
Daudzi mūsu lasītāji jau ir iegādājušies vai gatavojas iegādāties DSLR kameru. Ir tik forši uzņemt augstas kvalitātes, gandrīz kā profesionālas fotogrāfijas. Bet, lai iemācītos uzņemt šādus attēlus, jums jāzina, kā iestatīt DSLR kameru. Šis raksts palīdzēs "manekeniem" šajā ne gluži vienkāršajā jautājumā.
Daži "manekeni" dod priekšroku vienkāršam - automātam (automātiskā fotografēšana), bet turpmāk mēs par šo funkciju aizmirsīsim, jo automāts var atņemt jūsu ideju.
Atcerieties, 95% no visa foršas fotogrāfijas veikts tikai divos fotografēšanas režīmos... Es runāšu par šiem režīmiem šajā un turpināšu šajā rakstā -.
DSLR iestatīšana nejēgām
Saulainā dienā nolēmu nofotografēt ķiršu ziedu zaru. Kamera tika iestatīta automātiskajā režīmā (kā daudzi to būtu darījuši), un beidzās ar šo fotoattēlu:
Pie vainas ir automātiskais režīms. Viņš pats izvēlas, kādus parametrus iestatīt. Šajā attēlā ložmetējs aizvēra apertūru uz F | 16. Automātiskā iekārta arī palielināja ISO līdz 1000 vienībām, un tas notiek gaišā, saulainā dienā.
Svarīgi: gaišā dienā vienmēr izmantojietISO ne vairāk kā 400 vienības.
Lai fotoattēls būtu interesants, mums ir jāizvēlas tikai viens ķiršu zars uz pārējo fona. Lai to izdarītu, mēs rīkojamies šādi.
Iestatiet diafragmas prioritātes režīmu uz Av vai dažās kamerās uz A.
V šis režīms mēs varam izvēlēties diafragmas atvērumu, bet kamera pati izvēlēsies aizvara ātrumu.
Svarīgi: jo plašāka ir atvērta diafragma, jo mazāks ir lauka dziļums.
Ko es esmu izdarījis. Es nedaudz atvēru diafragmu. Ielieciet vērtību F | 10 un mēs beidzām ar fotoattēlu (iepriekš).
Kā redzams, aizmugurējie zari sākuši nedaudz izpludināt. ISO šajā gadījumā tika uzticēts automatizācijai un tā izvēlējās savu vērtību 400. Kas ir pieļaujams.
Atvērsim diafragmu vēl plašāk un iestatīsim ISO 100 vienības. Lūk, ko mēs iegūstam.
Šajā fotoattēlā kamera ir iestatījusi aizvara ātrumu. 1\200 sekundes.
Un visbeidzot, es uzņēmu vēl vienu kadru ar diafragmu. F | 4
Pēc tam kamera iestatīja aizvara ātrumu 1\250 sekundes. Kā redzat, zars ir atdalīts no fona un izskatās daudz skaistāks un interesantāks.
Kā redzat, piemērojot šīs vienkāršākās lietošanas metodes manuālie iestatījumi, jūs varat iegūt daudz interesantākus fotoattēlus nekā ar mašīnu.
Izvade: kamerai var uzticēt tikai vienu no parametriem, un arī tad ne vienmēr. Šajā gadījumā kamera saskaņoja manu aizvara ātrumu un dažviet ISO ar manu diafragmas atvērumu. Neļaujiet kamerai burtiski izvēlēties katru fotografēšanas iespēju jūsu vietā.
Instrukcijas
Jums jāsāk ar ISO iestatījumu. Tā ir fotosensitivitāte. Visizplatītākais ISO diapazons ir no 100 līdz 800. Kad ir jāizmanto vērtība? Saulainā laikā, kad objekts ir labi apgaismots, labāk ir iestatīt zemāko ISO: 100. Tad, pateicoties saulei, objekts būs lieliski izgaismots un izstrādāts, un zemās gaismas jutības dēļ fotoattēls būt zvana un skaidra. Ja saule nav īpaši spoža, varat paaugstināt ISO līdz 200. Arī attēls būs ļoti labs. Bet spilgtā gaismā šī vērtība var izraisīt pārmērīgu ekspozīciju un kvalitātes zudumu. Drūmā laikā vai krēslā jāuzstāda ISO 400. Vakarā - 800 vai vairāk. Lūdzu, ņemiet vērā, kad augstas vērtības parādās iso digitālais troksnis. Tas padara kadru mazāk pievilcīgu un dažreiz sabojā kadru.
Tālāk jums jākonfigurē bb, t.i. balts. Neuztraucieties. Šis iestatījums ir vienkāršs pat vienkāršākajā digitālajā ziepju traukā. Jūs, iespējams, esat redzējuši tādus iestatījumus kā "mākoņains", "saulains", "kvēlspuldze", "luminiscences spuldzes" utt. Jums vajadzētu izvēlēties vienu no šiem iestatījumiem. Būtībā tas palīdz pareizi attēlot attēla krāsas.
Tagad jums ir jānosaka ekspozīcijas mērīšanas metode. Matricas mērīšana ir labākā izvēle. Tad visas rāmja krāsas būs precīzāk nostrādātas. Ja vēlaties ar to darboties radoši, varat izmēģināt arī punktveida mērīšanu. Šī funkcija ir pieejama tikai DSLR kamerām. Turklāt jūs varat pielāgot ekspozīciju. Ja gaisma ir pārāk tumša, varat noregulēt ekspozīciju uz "+", un fotoattēls kļūs gaišāks. Un, ja tas ir pārāk gaišs, varat, gluži pretēji, padarīt attēlu tumšāku.
Pirms fotografēšanas ir atlicis ļoti maz iestatījumu. Tagad ir nepieciešams definēt. Īss slēdža ātrums padarīs to skaidrāku, bez kratīšanas. Jo ātrāk objekts kustas, jo lielākam ir jābūt aizvara ātrumam. Tomēr iekšā vakara laiks lai iegūtu precīzāku informāciju, jāizmanto ilga ekspozīcija. Bet tajā pašā laikā jums ir jāuzmanās, lai nepārvietotos (izmantojiet statīvu), un pašam objektam arī jāpaliek nekustam. Pretējā gadījumā rāmis var tikt bojāts. Toties ļoti interesanta ir vakara braucošu auto ilgās ekspozīcijas fotografēšana, un fotogrāfijas izrādās savdabīgas. Kopumā eksperimentējiet.
Tagad pāriesim pie diafragmas. Jo vairāk to atverat, jo spilgtāks kļūst fotoattēls. Tāpēc iespējas šeit ir ļoti svarīgas. Papildus gaismas caurlaidībai diafragma ir atbildīga par vēl vienu svarīgs punkts: lauka dziļums. Kad diafragmas atvērums ir atvērts, skaidrs paliek tikai objekts, uz kuru kamera ir fokusējusies. Fona un priekšplāna objekti tiks izplūduši. Šis paņēmiens vislabāk ir piemērots portretiem. Ainavai pēc iespējas jāaizver diafragma un jāiestata lēns slēdža ātrums (atkal noderēs statīvs), lai viss būtu skaidrs un labi attīstīts.
Un pēdējā lieta, kas mums jāpielāgo, ir fokusa attālums. to fiziskā īpašība objektīvs. Atkarībā no šīs vērtības kadrā varam ievietot attēlu ar lielāku vai mazāku skata leņķi. Tas ietekmē arī tālummaiņu, ja jums ir mainīga fokusa attāluma objektīvs. Jūs varat pielāgot fokusa attālumu, pagriežot gredzenu uz objektīva. Ja Jums ir
Manuālais kameras iestatījumu režīms (režīms M) iesācēju fotogrāfā bieži izraisa bijību un nelielu paniku: o)
Patiešām, ja automātiskajos un pat pusautomātiskajos regulēšanas režīmos jūsu kamera pati izvēlas pareizo ekspozīcijas pāri, fotoattēli ir vairāk vai mazāk normāli, tad režīmā M ( no angļu vārds Rokasgrāmata - rokasgrāmata) fotogrāfs ir atbildīgs par visu ... Un, ja fotogrāfam joprojām nav pietiekami daudz pieredzes, tad bieži: o (
Bet ja nemēģināsi fotografēt manuālajā režīmā M, tad pieredzes nekur nebūs! - vai ne? Tikmēr kameras manuālais iestatīšanas režīms nesagādā nekādas grūtības!
Kā iestatīt kameru manuālajā režīmā M
Tomēr, fotografējot M režīmā, tāpat kā jebkurā citā pusautomātiskajā vai automātiskajā kameras regulēšanas režīmā, fotogrāfam (vai kamerai) ir jāiestata tikai trīs parametri, lai iegūtu normāli eksponētu kadru.
Jā, jā, lai iegūtu tehniski kvalitatīvu priekšstatu par visām savas kameras funkcijām un "zvaniņiem un svilpieniem", pietiek pareizi iestatīt tikai trīs! Kopā šie parametri bieži tiek saukti par "TRĪS KITA EKSPOZĪCIJU"
Daži "pieredzējuši" fotogrāfi iesaka iesācējam fotografēšanā iestatīt automātisko režīmu un pēc tam kopēt kameras iestatījumus režīmā M.
Nekad nedariet to- jūsu iestatījumi manuālajā režīmā neatšķirsies no automātiskajiem! Šajā gadījumā tiek zaudēta visa kameras pielāgošanas manuālā režīma izpētes jēga.
Plkst radoša pieeja, M režīms ļauj iegūt ne tikai tehniski kvalitatīvu attēlu, bet arī pievienot fotogrāfijām dažādus efektus: un Un tas viss, kameras iestatījumos mainot tikai trīs parametrus!
Ja vēl neesat uzminējis, par kādiem parametriem mēs runājam, tad atveru jums visas kārtis: "trīs vaļi no fotogrāfijas" ir
Bet, ja digitālajā fotogrāfijā viss balstās uz šiem parametriem, tad kāpēc iesācēju fotogrāfi tik ļoti baidās no fotografēšanas M režīmā ( M ir pirmais burts angļu vārdam Manual - manual)
Kļūda kameras iestatījumos M režīmā
Grūtības, uzstādot kameru manuālajā režīmā, ir tādas, ka iesācējs fotogrāfs nekavējoties mēģina aptvert visus trīs fotografēšanas parametrus. Un aizvara ātrums, apertūra un matricas jutība. Turklāt šeit mēs iegūstam problēmu ar trim nezināmajiem, kas var izraisīt ne tikai vieglu paniku, bet arī pilnīgu apjukumu: o) iesācējam fotogrāfam ...
Patiesībā, ja jūs darāt visu kārtībā, tad šis manuālais režīms M nav tik briesmīgs: o)
Kā to izdarīt pareizi
Lai pareizi noregulētu kameru manuālajā fotografēšanas režīmā, fotogrāfam ir jāizlemj, vai viņš izmantos vai efektus. Un tikai pēc tam jūs varat sākt iestatīt kameru M režīmā.
Kā pielāgot kameru manuālajā režīmā, ņemot vērā dinamiskos efektus
Ja plānojat izmantot dinamiskos efektus, vispirms ir jāiestata aptuvenā aizvara ātruma vērtība. Piemēram, lai "iesaldētu" kustību, vairumā gadījumu pietiek ar slēdža ātrumu 1 / 250-1 / 500 sek. Ja, fotografējot ar vadiem, ir paredzēts aizmiglot kustīgu objektu vai fonu, kas jau ir lasījuši, zina, par ko mēs runājam- iestatiet ilgāku aizvara ātrumu, aptuveni 1 / 30-1 / 60 sek.
Nākamais solis, lai sasniegtu atlasīto aizvara ātrumu, ir jāizvēlas pārī savienotā diafragmas atvēruma vērtība. Ko nozīmē dubultā? Tas nozīmē, ka atkarībā no fotografējamā objekta apgaismojuma ir jāiestata tāda diafragma, lai pie izvēlētā aizvara ātruma iegūtu
Ja fotografējat ar digitālo kameru M režīmā, viss ir ļoti vienkārši - pārejiet pāri diafragmas atvēruma vērtībai, līdz ekspozīcijas indikators parāda, piemēram, 0 (nulle), kā parādīts tālāk redzamajos attēlos. Skaidrības labad optiskajā skatu meklētājā un LCD displejā spoguļkamera ekspozīcijas indikatoru ieskauj sarkans ovāls.
ekspozīcijas indikators DSLR papildu LCD ekrānā
ekspozīcijas indikators kameras SLR skatu meklētājā
0 ekspozīcijas indikators spoguļa skatu meklētājā
(palielināts)
ekspozīcijas indikators DSLR galvenajā LCD ekrānā
ekspozīcijas indikators DSLR papildu LCD ekrānā
palielināt - noklikšķiniet uz attēla
Vienaldzīgs digitālās kameras nulles skaitītāja indikators var būt dažāda veida.
Dažās kamerās šī ir skala ar dalījumu un pārvietojamu indeksu. Nulle būs tad, kad kustīgais indekss, bieži vien bultiņas formā, apstājas ekspozīcijas mērītāja indikatora skalas vidū.
Vienkāršākos modeļos ekspozīcijas indikāciju var attēlot bez skalas, tikai skaitļus ar plus [+] vai mīnusa [-] zīmi, un skaitļi parāda, cik daudz ekspozīcijas soļu (un soļu daļu) atšķiras no jūsu atlasītajiem parametriem. ko kamera iestatītu automātiskajā režīmā... Šajā gadījumā plusa vai mīnusa zīme parāda, kurā virzienā esat novirzījies: mīnuss - pārmērīgas ekspozīcijas virzienā un pluss - nepietiekamas ekspozīcijas virzienā.
Kā regulēt kameru manuālajā M režīmā, ņemot vērā lauka dziļumu
Ja fotografējamais objekts kustas lēni un jūs neizmantojat dinamiskus efektus (ti, ekspozīcijas laiks būtiski neietekmēs jūsu ideju), tad vispirms ir jāpadomā, kādu lauka dziļumu vēlaties iegūt bilde.
Tā kā lauka dziļums ir, pirmkārt, šajā gadījumā kameras iestatīšana manuālajā režīmā jāsāk ar Ja nepieciešams izplūdis fons, pēc tam atveriet diafragmas atvērumu un, gluži pretēji, ja nepieciešams palielināt lauka dziļumu (t.i., lai visi kadrā esošie objekti būtu pēc iespējas asāki), tad aizveriet diafragmas atvērumu.
Kad esat iestatījis vēlamo diafragmas atvērumu, skatoties uz ekspozīcijas indikatoru, jūs pārslēdzat aizvara ātruma vērtības un apstājaties, kad indikators rāda nulli. Viss!
Šī ir procedūra kameras iestatīšanai manuālajā režīmā. Jā, gandrīz aizmirsu, ekspozīciju ietekmē arī (ISO - "trešais fotogrāfijas valis"). Bet ar šo parametru to var izdarīt pavisam vienkārši: pirms kameras regulēšanas manuālajā režīmā, tomēr ne tikai manuālajā režīmā ISO ir iestatīts uz minimumu: jo zemāks ISO, jo vairāk būs fotoattēlā. Un, iestatot aizvara ātrumu un diafragmas atvērumu, kameras ekspozīcijas mērītājs automātiski ņems vērā iestatīto ISO vērtību.
Ja pēc kameras iestatīšanas manuālajā režīmā M ekspozīcijas indikators ir apstājies uz nulles(skalas vidū), un jūs neredzat blakus ekspozīcijas indikatoram mirgo aizvara ātrumu vai diafragmas atvēruma vērtību, ekspozīcija būs normāla.
Ja aizvara ātrums vai diafragmas atvēruma vērtība mirgo kameras indikatorā, tad jums būs jāmaina sensora jutības vērtība un vēlreiz jāpielāgo kamera manuālajā režīmā. Ja atceries nodarbību par un standarta rindas slēdža ātrumu, diafragmas atvērumu un ISO, tad jau zināt, ko un kurā virzienā griezt: o)
Fotografējot manuālajā režīmā M, ievērojiet to par likumu
Pirms slēdža pogas nospiešanas apskatiet ekspozīcijas indikatoru,
jo, pārvietojot kameru pēc regulēšanas, ekspozīcijas mērītājs neņems vērā fotografējamā ainas spilgtuma izmaiņas, kas radušās
tie. ekspozīcijas indikators nedaudz "staigās" tuvu nulles atzīmei.
Ja ekspozīcijas indikators ievērojami atšķiras no nulles atzīmes
sagatavojies izlabot ekspozīcijas pāri!
Pēc katra kadra uzņemšanas neaizmirstiet pārbaudīt sevi: analizējiet
un veiciet atbilstošus ekspozīcijas pielāgojumus!
Sveiciens, dārgais lasītāj! Mēs sazināmies ar jums, Timur Mustajev. Tātad, jums ir fotografēšanas aprīkojums. Bet ko ar to darīt tālāk? Protams, vispirms ir jākonfigurē! Norādījumi jums ļoti palīdzēs šajā jautājumā, kā arī šis raksts. Rakstā tiks sniegta detalizēta atbilde uz jautājumu: kā iestatīt DSLR kameru.
Kameras sagatavošana un lietošana
Es nešaubos, ka jūs ļoti vēlaties sākt filmēt! Pagaidiet, vispirms sagatavojiet tehniķi. Labāko ražotāju kameras ierīces saskarne un funkcijas var atšķirties. Piemēram, Canon no Nikon.
Svarīgs! Ļoti uzmanīgi izlasiet kameras rokasgrāmatu.
Bet būtībā tām ir līdzīgas funkcijas un tās ir pielāgojamas. Tāpat tāpēc mans padoms ir universāls, neatkarīgi no tā, kādu kameru izmantojat. Šeit ir norādītas iestatīšanas procesa darbības, kas jums palīdzēs. Lūk, kas jāpārbauda:
- Akumulators
- Atminas karte
- Attēla formāts un kvalitāte
- Vibrācijas
- Fokusēšana
- Mērīšanas zona
- Fotografēšanas režīmi un parametri
- Attēla vadība vai attēla stils
Akumulators
Jūsu kamerai ir jābūt lādētājam, visticamāk, tas jau ir iekļauts komplektā ar kameru. Tās nav baterijas, bet gan uzlādējamas baterijas. Pirms sākat fotografēt, tas ir labi jāuzlādē.
Šajā gadījumā parasti pilnīgi jauns akumulators normālai darbībai būs pilnībā jāuzlādē un jāizlādē vairāk nekā vienu reizi. Uzmanīgi ievērojiet ieteikumus par tās lietošanu kameras rokasgrāmatā.
Gadās, ka, nepārtraukti lādējot akumulatoru bez pilna jaudas patēriņa, tas pamazām var sākt darboties sliktāk, proti, kalpos īsāku laiku.
Pareiza uzlāde palīdzēs to novērst. Turklāt tas nebūs lieki iegādāties papildu akumulators ja plānojat daudz uzņemt ar vienu uzlādi.
Zibatmiņas disks
Zibatmiņas disks jeb atmiņas karte netiek pārdota kopā ar fotoaparātu, to pērk atsevišķi, bet bez tā nevar iztikt absolūti. Tieši tajā tiks saglabāti jūsu fotoattēli. Daudz kas ir atkarīgs no: gan fotografēšanas ātruma, gan piekļuves failiem ātruma. Tāpēc jums nevajadzētu uz to ietaupīt, ņemiet augstas klases- ne mazāk kā 10.
Pirms steidzaties izmēģināt aparatūru, pārliecinieties, vai zibatmiņas disks ir ievietots. Formatējiet to iepriekš, atverot kameras izvēlni.
Formatēšana palielinās brīvo vietu fotoattēlu ierakstīšanai un nodrošinās arī optimālu veiktspēju. Veiciet šo procedūru periodiski: uzņemiet kadru sēriju, aizpildiet karti, pēc tam pārsūtiet datus uz datoru un iztīriet zibatmiņas disku.
Svarīgs! Kameras iestatījumos iestatiet iestatījumus, lai, ja nav atmiņas kartes, kamera neuzņemtu attēlus. Nikon šo funkciju sauc par aizvara bloķēšanu bez atmiņas kartes.
Attēla formāts un kvalitāte
Jebkurai kamerai ir iespēja saglabāt attēlus dažādi izmēri un formāts, kas nosaka to svaru. Parasti tas ir JPEG, mazs, vidējs un liels, taču ir daļēji un profesionāli modeļi, kuros var fotografēt RAW formātā - visvairāk augstas kvalitātes vai kā to sauc arī par digitālo negatīvo.
Ir arī TIFF formāts, taču tas galvenokārt atrodams pusprofesionālās un profesionālās kamerās.
Iesācēji visbiežāk sāk ar vidēju kvalitāti. Kad esat apguvis Lightroom vai Photoshop, attēlu redaktorus, jūs sapratīsit RAW priekšrocības. Neskatoties uz to, ka šis formāts aizņem daudz vietas kartē, tas saturēs visu informāciju uz jebkura rāmja, un šādā fotoattēlā jūs pēc tam varat modificēt gandrīz visus elementus saprātīgi.
Vibrācijas
Vai zinājāt, ka mūsu faktiskā noturība ir vāja? Ja nezinājāt, tad drīz redzēsiet – tiklīdz sāksiet fotografēt. Bieži vai pat visu laiku ir jāieslēdz kamerā papildu trokšņu samazināšanas (stabilizēšanas) iestatījums, kas pasargās kadru no vibrācijām. Vibrācijas dabiski nāk no ārējiem apstākļiem(piemēram, vējš), no trīcošām rokām, neveiklām kustībām un var padarīt attēlu izplūdušu, izplūdušu.
Tāpat ir nepieciešams ieslēgt vibrāciju mazinošo pogu uz paša objektīva, ja tāda ir (VR - uz Nikon, IS - uz Canon). Ja jums tāda nav, neuztraucieties, ne visiem objektīviem tāds ir.
Fokuss
Lai optika pareizi atpazītu, uz ko tieši nepieciešams fokusēties, kuru objektu padarīt skaidrāku, nepieciešams variēt fokusu. Vairumā gadījumu manuālais režīms jums nebūs noderīgs, tāpēc pārslēdziet fokusa pogu uz automātisko. Varat ieslēgt gan pašu objektīvu, gan kameras iestatījumos.
Arī pašā izvēlnē varat izvēlēties arī fokusēšanas režīmu: viena punkta vai vairāku punktu.
Es vienmēr fotografēju ar pirmo variantu, jo otrajā kamera pati nosaka punktus, uz kuriem jāfokusē. Es nezinu, kā jūs, bet man labāk patīk vadīt šo procesu pats. Turklāt kadra telpā fokusēšanas apgabalu var pārvietot uz jebkuru pusi atkarībā no galvenā objekta atrašanās vietas (ar viena punkta fokusēšanu).
Mērīšanas zona
No trim izplatītākajām mērīšanas opcijām es visbiežāk izmantoju Matrix (Multizone) un Center. Matrix lieliski tiek galā ar daudzām fotografēšanas situācijām: tā vienlaikus mēra gaismas apstākļus vairākos kadra apgabalos, kas nosaka precīzu ekspozīciju. Centrālais ir piemērotāks, ja nepieciešams novērtēt ekspozīciju fotografētās telpas centrālajā daļā.
Sīkāka informācija par ekspozīcijas mērīšanas režīmiem ir aprakstīta rakstā -
Režīmi, fotografēšanas parametri
Svarīgs uzdevums ir izvēlēties parametrus. Galu galā tie nosaka visu attēlu! Protams, daudz kas ir atkarīgs no kompozīcijas un atmosfēras, bet ekspozīcija un tās sastāvdaļas "rada" fotogrāfiju, tās var vai nu uzlabot, vai pilnībā iznīcināt. Es par to daudz nerakstīšu, jo manos rakstos jūs atradīsit visaptverošu informāciju par to. Es teikšu tikai to, ka jums ir jāspēj izstādīt:
Ļoti efektīva metode padarīt attēlu izteiksmīgāku un pielāgoties uzņemšanas apstākļiem. Turklāt vēlāk pēcapstrādei tiks veltīts mazāk laika.
Jums būs ļoti noderīgi noskatīties video kursu, kas novirzīs jūs uz pareizā ceļa, un detalizētāk atbildēs uz daudziem jūsu jautājumiem par fotogrāfiju. To sauc par " DSLR iesācējiem 2.0”Un tas ir labi izvēlēts materiāls, īpaši noderīgs iesācējam.
Noderēs arī iepazīties ar video kursu, kas veltīts spēcīgam palīgam, gandrīz katram fotogrāfam, Lightroom. Lightroom vednis. Ātrgaitas fotoattēlu apstrādes noslēpumi". Šajā kursā jūs iemācīsit pareizi strādāt ar fotogrāfiju un veikt nelielas fotoattēlu korekcijas. Izmantojot šo programmu, jūs sapratīsit, kāpēc daudzi fotogrāfi izmanto RAW formātu.
Es ceru, ka raksts bija noderīgs un skaidrs. Vēl nedaudz prakses - un viss izdosies! Līdz nākamajai reizei manā emuārā! Kopīgojiet to ar draugiem un abonējiet emuāra atjauninājumus.
Visu to labāko tev, Timur Mustajev.