Ražojot dažādus keramikas vai metāla izstrādājumus, kuriem nepieciešama termiskā apstrāde, izmanto mufeļkrāsni. Apstrādājot produktus, var izmantot rūpnīcā ražotu modeli vai paštaisītu mufeļkrāsni, ievērojot visas drošības prasības un noteikumus. Pašdarinātajai mufeļkrāsnim jābūt aprīkotai ar pietiekamas jaudas sildelementiem, lai veiktu dažādas ar izstrādājumu termisko apstrādi saistītas darbības.

Ražošana un izmantošana

Mufeļkrāsnis tiek plaši izmantotas dažādu produktu ražošanā rūpniecības uzņēmumos, izglītības iestādēm, remonta uzņēmumi un juvelierizstrādājumu darbnīcas.

Laboratorijas pētījumiem tiek izmantota mufeļkrāsns Snol, ar kuras palīdzību tiek veikta rūdīšana, apdedzināšana un karsēšana. dažādi materiāli. Ar Cnol veiktā materiālu apstrāde ļauj veikt metālu kausēšanu, zobu protēžu izgatavošanu un keramikas rūdīšanu.

Cnol iekārtas ražo CJSC Napal, kas atrodas Solņečnogorskā, Maskavas reģionā. Aprīkojuma sarakstā ir modeļi ar darba kameras tilpumu no 3 līdz 40 litriem un modeļi:

• pm Cnol 10/10;
• pm Cnol 10/11;
• pm Cnol 6/10;
• pm Cnol 3/10;
• pm Cnol 30/13;
• pm Cnol 40/118;
• pm Cnol 7.2/13.

Ar Darbības temperatūra kameras no 1050 līdz 1300 °С (atkarībā no modeļa). Temperatūras režīma regulēšanai tiek izmantots īpašs termostats, kas ļauj mainīt temperatūru kamerā. Lai veiktu tehnoloģiskās darbības, kas saistītas ar lielu sadegšanas produktu veidošanos, tiek ražots īpašs dūmu nosūcējs, kurā tiek ievietota Cnol mufeļkrāsns.

Rūpniecības uzņēmumos tiek ražotas dažādas mufeļkrāsnis EKPS 50 3U, MIMP-10P, MP-2UM, EMP 12.1 M "Averon".

Keramikas izstrādājumu ražošanā Naberthem mufeļkrāsnis (Vācija) tiek izmantotas vairāk nekā 100 valstīs. Ražoto iekārtu sarakstā īpašu vietu ieņem keramikas apdedzināšanas modeļi ar darba kameras tilpumu no 16 līdz 2200 litriem un sildīšanas temperatūru līdz 1340 ° C:

• Top 16/R+B400 Naberthem ;
• Top 45+B400 Naberthem ;
• Top60L+B400 Naberthem ;
• Top 80+B400 Naberthem ;
• Top 130+B400 Naberthem ;
• Top 160+B400 Naberthem ;
• Top 190+B400 Naberthem ;
• Top 220+B400 Naberthem.

Naberthem piedāvā plašu laboratorijas aprīkojuma klāstu:

• laboratorijas kausēšanas iekārtas;
• lodēšana;
• kamera (ar šķiedru vai keramikas izolāciju);
• aglomerācija;
• mufelis;
• pārpelnošanai;
• keramikas apdedzināšanai.

Mufeļkrāsniņu veidi

Krāšņu modeļi ir sadalīti pēc 2 galvenajām iezīmēm:

• izmantotais enerģijas avots;
• korpusa konstrukcijas.

Mufeļkrāsnis izmanto 2 galvenos enerģijas avotus:

• elektrība;

Izgatavojot mufeļkrāsni ar savām rokām, kā sildelementu vislabāk ir izmantot sildelementus, jo, izmantojot gāzi, ierīces prasības un standarti rada ievērojamas montāžas grūtības.

Strukturāli krāsnis ir iedalītas:

• cauruļveida;
• vertikāla;
• zvanveida;
• horizontāli.

Produktu karsēšanu vai apdedzināšanu var veikt dažādās vidēs atkarībā no izmantotās tehnoloģijas:

• gāzveida vidē;
• vakuumā;
• gaisā.

Vispieejamākais un vienkāršākais variants mufeļkrāsns ražošanai ir produktu sildīšana gaisā, kas neprasa papildu aprīkojums un finanšu izmaksas.

Ierīce

Krāsns sastāv no vairākiem galvenajiem elementiem:

1. korpuss.
2. Siltumizolācijas iekšējais slānis.
3. Siltumizolējošs ārējais slānis (ugunsizturīgi ķieģeļi, keramika).
4. sildelementi.
5. Vadības elementi un elektroinstalācija.

Korpuss ir izgatavots no metāla, kura biezums ir lielāks par 2 mm, saskaņā ar iepriekš sagatavotu shēmu.

Iekšējā slāņa siltumizolācija ir izgatavota no ugunsizturīgiem ķieģeļiem ar maksimālo darba temperatūru līdz 1000 °C.

Ārējam izolācijas slānim tiek izmantota perlīta vai bazalta vate, kas ir labi izolatori. Īpaši vērts atzīmēt, ka ir aizliegts izmantot azbestu saturošus materiālus, jo augstā apkures temperatūrā izdalās toksiskas vielas.

Sildelements - spirāle ir izgatavota no nihroma vai fekrāla stieples ar diametru 1 mm. Nihroma stieple sastāv no niķeļa un hroma, ir labas pretkorozijas īpašības. Fechral stieple satur metālus dzelzi, alumīniju un hromu un ir daudz lētāka. Abu veidu stieples spēj izturēt apkures temperatūru un ilgstošu darbību, nemainot to īpašības.

Ražošanas process

Vispieņemamākais paštaisītās mufeļkrāsns izgatavošanas variants ir vertikāls vai horizontāls modelis ar procesu, kas notiek gaisa vidē, kā enerģijas avotu izmantojot elektrību.

Viss ražošanas process sastāv no šādām darbībām:

1. No lokšņu metālsķermeņa daļas tiek izgrieztas un metinātas ar metināšanu. Metinātās šuves tiek notīrītas, un viss korpuss ir pārklāts ar ugunsizturīgu krāsu vairākos slāņos.
2. Durvis izgatavotas no tērauda, ​​kas ar eņģu palīdzību piemetinātas pie korpusa un uzstādīts bloķēšanas mehānisms.
3. Uzmontēta ārējā termiskā aizsardzība no perlīta.
4. Darba kamera ir samontēta no ugunsizturīgiem ķieģeļiem bez javas. Marķējums tiek veikts apkures spirāles ielikšanai rievās un speciālie secinājumi vadības blokam un barošanas blokam.
5. Spirāļu ieklāšanai ķieģeļos iedurtas rievas.
6. Sildīšanas spole tiek izgatavota, uztinot nihroma stiepli uz stieņa ar diametru 6 mm.
7. Ķieģeļu korpusa iekšpusē, izmantojot javu, saskaņā ar spirāļu ieklāšanas marķējumu un diagrammu tiek izklāta kamera.
8. Krāsns tiek izžāvēta, ieklāta spirāle, pieslēgta elektroinstalācija un zemējums.
9. Uz durvīm uzstādīta siltumizolācija.

Lai regulētu sildīšanas temperatūru mufeļkrāsnī, no spirālēm tiek izliktas 2 ķēdes, kuras saskaņā ar savienojuma shēmu var darboties trīs režīmos:

1. Pirmais režīms - divas spirāles ķēdes ir savienotas virknē.
2. Otrais režīms - ir savienots spirāļu apakšējā kontūra.
3. Trešais režīms - paralēli ir savienotas divas spirāles ķēdes.

Korpuss ir rūpīgi izolēts ar māliem, ugunsizturīgu līmi un karstumizturīgu silikonu. Pēc pilnīgas mūra žāvēšanas un izolācijas materiāli iekārtas darbības regulēšana tiek veikta ar pārbaudi trīs darbības režīmos.

Daudzi celtnieki apgalvo, ka mufeļkrāsni ir iespējams izgatavot pat no koka. Nu, ja jums izdodas atrast malku ar siltuma noņemšanas jaudu 14 000 kcal / kg, tad jūs joprojām varat to izdarīt. Bet nē - nav jēgas segt nelielu mufeli ar dūšīgu malkas kaudzi, lielākā daļa siltuma aizies tukšumā, proti, lai palielinātu entropiju Visumā.

Principā nepieciešamo sadedzināšanai nepieciešamo radītā siltuma koncentrāciju telpā var iegūt, izmantojot akmeni vai ogles, bet tikai krāsnī ar spiediena paaugstināšanas sistēmu. Šajā gadījumā nav jēgas bloķēt visu krāsni, pietiks tikai ar mufeļu ievietošanu krāsnī pēc vajadzības,

Mufeļkrāsns

Pērc vai dari pats?

Cepeškrāsni, ko dari pats, ieteicams izgatavot ar mufeli ar tilpumu līdz 5-7 litriem. Gadījumā, ja jūs pareizi apstrādājat šādu krāsni, darbs jums acīmredzami nebūs viegls. Šī iemesla dēļ vispirms ir jāpaskatās, kuras no gatavajām mufeļkrāsnīm ir tieši piemērotas mājas lietošanai un cik maksās to iegāde.

Mufeļa keramika nav nepieciešama vienkārša, bet ar pietiekamu siltumvadītspēju. To dod tikai piedevas no retajiem metāliem. Tāpēc labāk pat nemēģināt izgatavot mufeli saviem spēkiem.

Kā pats izgatavot mufeļkrāsni:

Mūsu laikos ir pragmatiski amatnieki, kuriem patīk nodarboties ar keramikas, paštaisītu izstrādājumu apdedzināšanu vai veikt dažādus fiziskus eksperimentus.

• Ugunsizturīgs. Sākumā mēs nosakām ugunsizturīgo materiālu. Šamota ķieģeļi būs vislabākā vērtība. Var izmantot azbesta plāksnes un šķiedru. Otrais siltumizolācijas slānis tiks likts perlīta vai bazalta šķiedras.
• Rāmis. Ērts lietošanā vecs ledusskapis vai plīts. Ja neko nevarat atrast, varat metināt vai kniedēt no tērauda. Dizains ir diezgan smags, vajadzētu nostiprināt korpusu no ledusskapja, īpaši apakšā. Piemēram, lai to metinātu tērauda stūris taisnstūrveida sekcija. Korpuss ir izklāts bazalta vate. Šo vati var izmantot kā virskārtu jumta siltināšanai, materiāls ir ciets. To pat sauc par minerālvilnu.

Šamota ķieģeļus pērkam būvniecības tirgū. Tas ir nepieciešams krāšņu un kamīnu ieklāšanai. Kā saistvielu labāk ir iegādāties īpašu ugunsizturīgu maisījumu mūrēšanai.

Pielāgošana un sekojoša marķēšana:

Mēs izklājam topošās kameras sānu sienas uz grīdas tā, lai aizmugurējā kaudze būtu starp sānu sienām. Mēs simulējam šuvju biezumu, izmantojot stiepli 3-5 mm diametrā. Mēs pielāgojam ķieģeli viens otram. Katrs ķieģelis tiek iegremdēts traukā ar siltu ūdeni uz 30 sekundēm, lai ūdens piepildītu tā poras. Izklājiet cepeškrāsns dibenu. Pēc tam izklājiet sienas.

Ronis:

Durvju hermētiskumu var palielināt ar silikonu. Pēc silikona izdegšanas tas jānomaina. Ir svarīgi cieši aizslēgt darba kameras durvis. Amatniecības un daļēji amatniecības apstākļos ir iespējams izveidot skrūvju bloķēšanas ierīci.

Mēs ievietojam apkures spirāli mūsu nākotnes krāsnī:

Mēs izgatavojam sildelementu no nihroma vai fechral stieples. Tās diametrs ir 1 mm, spirāles ir 6 mm. Jūs varat ņemt gatavas spirāles, vai arī varat tās uztīt pats.

Pašdarināto mufeļu trūkumi:

māls, pat šamots, nevada siltumu pietiekami labi, lai vienmērīgi uzsildītu visu mufeli. Tāpat, lai iegūtu sagataves maksimālo apdedzināšanu, ir nepieciešama temperatūra, kas nav zemāka, bet daudz augstāka par darba temperatūru.

Kur tad var dabūt mufeli?

Labākais variants ir ķīmiskie un keramikas stikla trauki, kurus var iegādāties veikalos ar laboratorijas aprīkojumu. Forma un izmērs - pēc izvēles viss parasti tiek piegādāts ar vākiem.

Visbeidzot:

Pašlaik mufeļkrāsnis, īpaši maza izmēra, gandrīz nav izplatītas, un tās var atrast tikai starp master-IP. Un velti, jo šīs krāsnis var dot daudz.

Diezgan bieži dažādās ražošanas procesā ir nepieciešams ražot detaļas apsildīšanu, rūdīšanu vai citu termisko apstrādi. Tajā pašā laikā ir nepieciešams ne tikai ievērot noteiktu temperatūras režīms bet arī dzesēšanas kontrolei. Šiem nolūkiem vislabāk piemērotas mufeļkrāsnis.

Savu nosaukumu viņi ieguvuši, pateicoties īpašai ierīcei, kas ir no karstumizturīgiem materiāliem izgatavota kamera, kas paredzēta, lai aizsargātu daļu no dažādām ietekmēm. Piemēram, tas neļauj produktam nonākt saskarē ar vide un palīdz uzturēt temperatūru.

Ir mufeļkrāsns, kas nodrošina šāda veida ierīci, kurā mufe ir uzstādīta pastāvīgi. Tas ir diezgan praktisks un ērts, bet pēc noteikta darbības perioda tiek pakļauts pilnīgai pārbūvei, vai arī tiek nomainīta kamera. Tāpēc lielajās nozarēs, kur līdzīgas iet bez apstājas, tiek izmantota principiāli cita veida ierīce, kurai ir maināms iepakojums.

Šāda mufeļkrāsns darbojas bez pārtraukuma, un detaļas tajā jau ir iegremdētas kopā ar mufeļu. Tāpēc tiem ir nepieciešams noteikts daudzums. Ņemot vērā īso kalpošanas laiku, šādi uzņēmumi parasti paši veic mufeļu ražošanu.

Šādu krāšņu kameras ir izgatavotas no dažādām īpašībām. Ja konkrētam tehnoloģiskam procesam nepieciešama ātra dzesēšana, tad tiek izmantota plānsienu keramika, kad nepieciešams saglabāt siltumu krāsnī ilgu laiku pēc tā izslēgšanas tiek izmantots īpašs vai cits iepakojums, kas izgatavots no siltumvadoša un ugunsizturīga materiāla.

Ir daudzas sildīšanas metodes, ko izmanto mufeļkrāsnī. Tas var darboties ar gāzi, malku, dīzeļdegvielu vai citu šķidro kurināmo, bet visbiežāk tiek izmantoti elektriskie sildelementi. Tie ļauj vienmērīgi uzsildīt krāsni (notiek arī dzesēšana), lai darbības laikā precīzi kontrolētu temperatūru. Tajā pašā laikā tiem var pieslēgt īpašas pirometriskās ierīces, pateicoties kurām visu apkures un dzesēšanas režīmu var veikt automātiski. Temperatūras kontrolei parasti tiek izmantoti termopāri, kas izgatavoti no īpašiem sakausējumiem, kas atrodas ierīces iekšpusē.

Vienkāršākā mufeļkrāsns ir izgatavota ar metāla korpusu, kurā ir uzstādīti sildelementi un vadības ierīces. Pēc tam tiek izgatavota tā kamera, kas tiek uzstādīta iekšpusē. Mājās šim nolūkam izmanto arī mālu. Viņi ir visvairāk pieejamie materiāli un tiem ir labi tehniskie parametri.

Šāda mufeļkrāsns var kalpot ilgu laiku, un pašas kameras nomaiņa nebūs sarežģīta un neradīs īpašas materiālu izmaksas. Jāatzīmē, ka lielākā daļa rūpniecisko ierīču šis tips ir tieši tāds pats montāžas princips, lai gan priekš dažādi apstākļi mufeļa materiālu var mainīt.

Kudel Master © 2013 Vietnes materiālu kopēšana ir atļauta tikai ar autora norādi un tiešu saiti uz avota vietni

Mufeļkrāsns no SHVP (šamota šķiedras plāksne)

Šis ir budžeta mufeļkrāsns apraksts, kas būvēta, pamatojoties uz šamota šķiedraina Aprelevkas termoproduktu rūpnīcas ražotās plātnes. Tas ir tas, ko sauc par lētu un jautru. 2015. gada pavasarī viena plāksne maksā 1670 rubļus. Bet jūs nevarat nopirkt vienu šķīvi, viņi to pārdod kastēs. Kastītē ir 4 gabali. Tāpēc mēs turpināsim no šī daudzuma.
Plāksnes izmēri ir 500x500x100 mm. Šis izmērs man ir piemērots, tāpēc es izmantoju šo izmēru, lai gan pārdošanā ir arī lielāki izmēri. Šajā lapā es aprakstīšu pašas mufeļkrāsns dizainu bez vadības bloka. Tā kā vienu temperatūras regulatoru izmantoju vairākās krāsnīs, tā aprakstam atvēlēšu atsevišķu lapu. Visa konstrukcija dejos uz plātņu izmēriem, uz optimālāko šo plākšņu griešanu, ņemot vērā vismazāko atkritumu daudzumu. Tātad, ņemot vērā sākotnējo plākšņu izmēru, mēs saņēmām mufeli ar iekšējo tilpumu 27 litri.

Šajā attēlā shematiski parādīta lodveida skrūvju plākšņu atrašanās vieta, kā arī šo plākšņu lūžņi. Krāsns izmēri ir uzzīmēti sarkanā krāsā, tas ir, kastes metāla sienas. Vienā šūnā - 10 cm Tas ir, pilna plāksne šajā attēlā būs 5x5x1 šūna. No 4 pilnām plāksnēm iegūstam: - durvis, griestus un abas sānu sienas. Krāsns aizmugurējā siena un apakšdaļa ir izgatavota no lūžņiem. Tādējādi visam pietika ar vienu šķīvju kasti.

Dzelzs

Tādējādi krāsns korpusa izmēri būs:
500 plāksne + 4 mm divi biezumi dzelzs loksne + 6 mm divi stūra biezumi 25x25. Kopā 510 mm.
Izvēlieties augstumu ar kājām pats, pamatojoties uz savu augumu.

Vidējā fotoattēlā zemāk ir cepeškrāsns aizmugurējais vāks un durvju sagatave. Lūdzu, ņemiet vērā, ka kastes dziļums būs tāds pats kā platums un augstums. Tas tādēļ, ka aizmugurē būs ventilējams dobums sildītāju barošanas pārslēgšanai, kā arī vājstrāvas termopāris.
Visa cepeškrāsns vadības elektronika būs atsevišķā korpusā, tāpēc man nav jāuztraucas par krāsns korpusa dzesēšanu. Ir perforācijas apakšā, augšā un arī aizmugurējā vākā krāsns aizmugurējā dobumā. Tāpēc gaiss brīvi staigā šajā dobumā, un nihroma savienošanas vietu platība ir diezgan liela, un tāpēc nav nepieciešams uzstādīt ventilatorus dzesēšanai.

Lodveida skrūvju plākšņu griešana

Lodveida skrūvju plākšņu apstrāde nav grūta. To var izdarīt ar tādiem pašiem instrumentiem kā kokam un vēl jo vairāk metālam.

Pirmajā video lodīšu skrūvju plākšņu zāģēšana. Tiek ņemtas divas metāla vadotnes un piestiprinātas uz iepriekš marķētām līnijām. Ja jums ir prasme, varat to vienkārši turēt ar roku. Pirmajā video uzdevumu sarežģī fakts, ka šamota ieliktnis krāsns durvīs ir nevis ar taisniem leņķiem, bet gan slīps. Bet, piespiežot apakšējo sliedi pie galda, bet augšējo turot ar roku, jūs varat tikt galā ar šo uzdevumu.

Otrajā video ir redzama rievu frēzēšana plātnē sildītāju ieklāšanai. Lai parādītu, kā, es izmantoju plāksnes griezumu.

Jāņem vērā, ka šamots ļoti notrulina instrumentu, un ja zāģa asmens var atstāt novārtā, bet labāk ir izmantot lētu burru. Fotoattēls parāda, kā strādāja lēts koka griezējs no tirgus. Frēzējot rievu, atcerieties padziļināt griezēju leņķī, lai sildītājs neizkristu.

Marķējot rievas sildītājiem, jāņem vērā šādi apsvērumi. Ja, marķējot pavardu, sildītājiem jābūt vienmērīgi izvietotiem (labais attēls), tad, atzīmējot sānu malas, sildītāji jānobīda uz leju, lai kalcinēšanas laikā, piemēram, kolbai, to sildīšana notiktu vienmērīgāk. Jo pacelsies karstais gaiss.
Gaisa apmaiņa mufelī notiks dabiskā vilkmē. 3/4 collu nerūsējošā tērauda cauruļu griezumi ir metināti durvju apakšā un griestos. Un tad tas viss ir uzstādīts korpusā. Korpuss iepriekš krāsots ar karstumizturīgu krāsu

Elektriķis

Šeit es nekavēšos pie spirāļu aprēķināšanas. Esmu jau iepriekš gleznojis nihroma un fehrāla sildītāju vienkāršots aprēķins. Norādīšu tikai tieši šai krāsnij paredzēto sildītāju datus. Pirmkārt, es veicu aprēķinu, kad visi trīs sildītāji - labi, kreisi un savienoti paralēli. Tas ir izveidots speciāli. Ja pēkšņi kāda spirāle izdeg, tad abas atlikušās pabeigs kalcinēšanas ciklu pēc dotās programmas. Sērijveidā ieslēdzot, atlikušais nevilks.
Sildītāja dati:
- pa labi, pa kreisi - Nihroms 0,7 mm Garums 21,8 metri, R=62,4 omi, 775 VA.
- zem - Nihroms 0,6 mm, 19 metri, R = 73? 9 omi, 654 VA.
Kopā=2204 VA

Pirmajā fotoattēlā redzams nihroma spirāles tinums.
Sējmašīnā tiek iestiprināta piemērota diametra caurule. Šajā gadījumā Dievs man atsūtīja sarkanu atzīmi ar 8 mm diametru. Spirāles gals ir piestiprināts pie kārtridža. Ja vēl nav prasmes, tad iesaku rokas urbi. Ja ir pieredze, tad labāk ir elektrība.
Pēc tam, kad spirāle ir uztīta, tā ir jāizstiepj vajadzīgajā garumā. Šim nolūkam ir viens triks. Tiek ņemts piemērota diametra kembrika gabals, kas ir aptuveni vienāds ar jūsu spirāles diametru. Šajā gadījumā Dievs man atsūtīja silikona caurulīti ar 10 mm diametru. Caurule tiek ievietota rievā. un marķēts garums. Pēc tam spirāli vienmērīgi izstiepj pa spirāles galiem līdz garumam, kas norādīts uz caurules. Nekādā gadījumā ne gabalos, segmentos, proti, galiem. Pretējā gadījumā nebūs viendabīguma, un vairs nebūs iespējams saspiest atpakaļ. Tad spirāle iekļaujas rievās, un galus izved cauri aizmugurējā siena caur urbtiem caurumiem.

Elektriskās daļas uzstādīšanu var veikt pēc jūsu vēlmēm vai kā jūs esat pieraduši. Es, piemēram, darīju to tāpat kā fotoattēlā. Pirmkārt, tās ir nerūsējošā tērauda riepas. Pat ja tie sakarst, tie joprojām neoksidēsies un būs labs kontakts. Tie ir izolēti no alumīnija rāmja ar keramikas stiprinājumiem, kas izgatavoti no jaudīgu tranzistoru starplikām. Var izmantot arī keramiku no vecām rozetēm, šādi pieslēdzu termopāri pie kompensācijas vada (kreisajā rāmī augšā). Džemperi varētu padarīt mazāku: o). Bet tas bija tieši tā. Es izstrādāju nihroma vadus mullīta-silīcija dioksīda caurulēs (MKR). Ja jums tā nav, neuztraucieties. Izmantojiet dažas krelles no vecā gludekļa. Sliktākajā gadījumā keramikas caurules no rezistoriem, drošinātājiem. Tas ir tikai tas, ka nihromam nepatīk saskare ar javu, pamatojoties uz šķidrais stikls ar ko aizsedzu plaisas.

Gribu piebilst, ka oderes daļas labāk nestiprināt ar nekādu javu. Krāsnīm nepatīk stingri savienojumi. Vislabāk ir izmantot sausas, pārklātas virsmas. Ja abas sienas nebūtu veidotas no segmentiem, es būtu darījis tieši tā.

Durvis

Sākumā es plānoju taisnstūra durvis. Bet, izgriežot atveri priekšējā sienā, izveidojās lokšņu gabals, kuru krupis neļāva izmest. Tāpēc durvis izrādījās piramīdas.

Ieliktnis no lodveida skrūves sēdēja uz tās pašas mastikas. Plāksnes apstrāde ir tikpat vienkārša. Otrajā fotoattēlā ir redzama ieplūde ar nerūsējošā ieliktni.

Uz pirmās fotogrāfijas durvju eņģes. Jums var nebūt tāda kā man. Nekas, vienkāršs aizies no tirgus. Galvenais, lai vispirms uztaisa durvis, pēc tam cepeškrāsni liek uz aizmugures, durvis uzliek virsū, centrē, no papīra vai kartona veido šablonu, izvelk pēc šablona, ​​un tikai tad tiek piemetināta pie durvīm. Otrajā fotoattēlā ir tradicionāls aizcietējums. Bumbiņas svars ir pietiekams, lai atstumtu durvis. Pats galvenais, bez fanātisma.

Kopā

Kudel Master © 2013 Vietnes materiālu kopēšana ir atļauta tikai ar autora norādi un tiešu saiti uz avota vietni

Pašdarināta mufeļu elektriskā krāsns (maza)

Šeit es aprakstīšu budžeta elektriskās mufeļkrāsns dizainu mazs izmērs. Krāsns jauda ir 500 W, teorētiskā temperatūra līdz 800 grādiem, bet es to tur nesildīju, jo man šim ir nopietnāka krāsns. Šī dizaina iezīme ir vislielākā vienkāršība un lēts Piederumi. Šādu dizainu no improvizētiem materiāliem var izgatavot tikai dažu dienu laikā, no kurām lielākā daļa laika tiks pavadīta krāsns mufeļa žāvēšanai.
Krāsns augšējais korpuss ar atvērtām durvīm. Pati mufelis atrodas korpusa centrā. Durvju siltumizolācija, kā redzams fotoattēlā, izmantojot azbesta kartonu uz tapām. Logs ir pārklāts ar diviem vizlas slāņiem ar nelielu atstarpi starp slāņiem.
Pilnīga mufeļkrāsns. Tas sastāv no diviem viens otram piestiprinātiem korpusiem. Pats izpūtējs atrodas augšējā korpusā, un vadības bloks atrodas apakšējā korpusā.

Es uzreiz iesaku dažādos gadījumos izgatavot tādu krāsni kā manējā. Tas ļaus jums nemazgāties ar dzesēšanas vadības bloku ar dažādiem ventilatoriem. Augšējais korpuss uzkarsīs un radīs vilkmi, kas kopā ar perforācijām apakšējā korpusā būs pietiekami, lai atdzesētu temperatūras regulatoru.

Mufeļu izgatavošana.

Mufeli var izgatavot daudzos Dažādi ceļi. Jūs varat ņemt gatavo keramikas cauruli. Pats labākais, mullīta-silīcija dioksīda MKR, jūs varat izmantot cauruli no veca reostata, no liela drošinātāja. Ja vēlaties taisnstūrveida kameru, labāk ir veidot skulptūru pats. Tā kā mana vietne koncentrējas uz praktiskiem dizainparaugiem, kurus man izdevās izveidot pašam, šeit ir mana mufeļa recepte.

Kaolīns (kaolīna māls) - 1 daļa. Var atrast pie porcelāna rūpnīcas. Tos ved vagonos porcelāna, fajansa, elektrokeramikas ražošanai. Ja nē, derēs jebkurš māla treknāks.
Smiltis - 3 daļas. Karjeru smiltis ir labākas nekā upes smiltis.
To visu kārtīgi samaisām, aplejam ar ūdeni, līdz kamols vēl neizplatās, bet saglabā formu un atstājam plastmasas maisiņā uz pāris dienām. Pēc tam ņem ārā un vēlreiz samaisa līdz gludai. Tad mēs veidojam mufeli.
Atkāpties.
Mūsdienās tirgū ir daudz lietu, kuras vēl nesen nebija. Tagad es izmantoju šādu saistvielu šādam darbam. Java Jekaterinburga LLC Pechnik un tās īpašības. Jāpatur prātā, ka šī ir gatava java, t.i., tajā jau ir pildviela, lai žūšanas laikā tā nezaudētu apjomu. Tāpēc, lai pievienotu tai lielu frakciju, piemēram, smiltis, jau ir mazākā tilpumā.

Tātad, formējot mufeli. Taisnstūrveida mufelis ir veidots taisnstūra saplākšņa vai kragu kastē. mufelis ar plakans dibens un tajā pašā kastē ir izlieta arkveida velve. Kastes izmērs ir vienāds ar mufeļa ārējo izmēru plus 3-6% saraušanās. Tas vienmēr tiek veidots no kastes iekšpuses, jo mufelis žūšanas laikā saraujas un plaisas ir neizbēgamas, veidojot no ārpuses. Lai maisījums nepieliptu pie kastes sienām, sienas no iekšpuses ir izklātas ar polietilēnu. Ja maisījums ir pussauss, tad var likt papīru. Tas ietaupa žāvēšanas laiku.
Pēc tam, kad mufelis ir veidots, tas vairākas dienas tiek nožūts. Kad mufeļa sienas iegūst nepieciešamo spēku, apgrieziet un izņemiet kastīti no mufeļa. Turklāt, ja mufelis nav pietiekami stiprs, lai to aptītu ar spirāli, to vairākas dienas žāvē uz akumulatora vai cepeškrāsnī. Pēc tam lēnām izšauj līdz 900 grādiem. Ja esat stresā ar šaušanu, ārkārtējos gadījumos varat atstāt sausu, neizdegtu mufeli. Bet spēks nebūs tas pats.
Ja mufelis ir pietiekami stiprs, tad to ietin spirālē, pārklāj un izžāvē un apdedzina kā komplektu. Vēlams to darīt kā montāžu, jo pārklājumu labāk noturēt uz pusmitrā mufeļa. Uzmanīgi pārliecinieties, ka spirāles iekšpusē nav tukšumu, viss ir piepildīts ar pārklājumu. Pretējā gadījumā būs vietēja nihroma pārkaršana.

Sildītāja aprēķins.

Tīklā ir daudz materiālu par sildītāja aprēķinu. Visiem tiem ir atšķirīga šī jautājuma zinātniskā rakstura pakāpe. Piemēram, jūs varat ne tikai izlasīt dažādus apsvērumus, bet arī aprēķināt sildītāju uz iebūvētā kalkulatora. Ievades dati ir krāsns jauda, ​​sildītāja materiāls, sildītāja un produktu temperatūra, sildītāju dizains un izvietojums. Izejā mēs iegūstam sildītāja stieples diametru un garumu. Taču, papētot tuvāk, izrādās, ka diametrs izvēlēts stieples materiāla taupīšanas nolūkos un ekspluatācijas apstākļi ir tuvi ideāliem. Reālajā dzīvē parasti ir otrādi. Parasti tvertnēs guļ veca nihroma šķeterīte un tās īpašnieku mocīja jautājums, vai to var izmantot cilvēka labā. Un ar krāsns jaudu arī pamatīgi jautājumi.
Tāpēc es sniegšu savu aprēķina metodi, lai arī ne tik zinātnisku, bet pamatojoties uz manu pieredzi šādu ierīču ražošanā.
Tātad, pirmā lieta, kas jāizlemj, ir krāsns jauda. Jauda ir tieši atkarīga no mufeļa izmēra un izmantotās oderes. Mufeļa izmēru (tilpumu) nosakāt pats, atkarībā no apsildāmo produktu izmēra.
Mūsdienu krāsnīm, kurās izmanto šķiedru siltumizolatorus (MKRV, ShPV-350 utt.), Aptuvenā jauda uz litru tilpuma būs:
Krāsns kameras tilpums (litros) īpatnējā jauda (W/litrā)
1-5 500-300
5-10 300-120
10-50 120-80
50-100 80-60
100-500 60-50
Pieņemsim, ka, piemēram, kameras tilpums ir 3 litri, tātad krāsns jauda būs 1200 vati. Man ir izpūtēja tilpums nedaudz vairāk par litru, tāpēc ņemsim sildītāja jaudu 500 vati.
Tālāk mēs aprēķinām strāvu caur sildītāju :
I = P/U = 500/220 = 2,27 A
Un sildītāja pretestības vērtība
R \u003d U / I \u003d 220 / 2,27 \u003d 97 omi
Tālāk kāpjam tvertnēs un apskatām esošā nihroma diametru. Man bija nihroms ar diametru 0,65 mm. Turklāt saskaņā ar tabulu mēs novērtējam, vai mūsu nihroms var izturēt šādu strāvu.

Diametrs (mm) 0,17 0,3 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85
Pieļaujamā strāva (A) 1 2 3 4 5 6 7

Kā redzat, ar diametru 0,65, pieļaujamā strāva ir 5 A, tāpēc tas izturēs mūsu 2,27 A ar lielu rezervi. Vispār, taisot sildītāju, jāņem resnāks vads, jo jo resnāks vads, jo lielāku temperatūru un kalpošanas laiku tas var izturēt.
Maksimālās darba temperatūras sildelementi. Šeit:
GS 40 nihroms
GS 23-5 Eurofechral
GS SY Superfechral
GS T Eurofechral

BET! Šis ir abpusgriezīgs zobens. Mēs nevaram ļoti sabiezēt stieples diametru, jo, lai iegūtu projektēto pretestību 97 omi, mums būs ievērojami jāpalielina stieples garums, kas var nebūt pieņemami no konstrukcijas apsvērumiem.
Saskaņā ar tabulu mēs nosakām 1 lineārā metra stieples nominālo pretestību. Šeit:
GS 40 nihroms
GS 23-5 Eurofechral
GS SY Superfechral
GS T Eurofechral

Tātad, no tabulas 0,65 mm diametram mēs ņemam (un apstiprinām, veicot turpmāku mērījumu ar ierīci), nominālā pretestība ir 3,2 omi / metrs. Tāpēc stieples garums būs:
L=R/3,2=97/3,2=30 metri
Šeit ir atmaksa par stieples pārmērīgo diametru ar pārmērīgu kadru. Bet tam nav nozīmes, jo es netinšu šo vadu tādu, kāds tas ir, un pastāv risks, ka nesekosim līdzi un pieļausim īssavienojumu mūsu mufelim. Šis vads ir jāuztin uz stieņa. Stieples gals kopā ar stieni ir iespīlēts urbjmašīnas patronā, sliktākajā gadījumā patronā rokas urbis. Vads tiek padots zem neliela nospriegojuma.

Veicot tinumu, jāievēro šādi ieteikumi. Stieņa diametram stieples tinumam ar diametru līdz 4,5 mm jābūt vismaz:
- nihromiem, kas četras reizes pārsniedz stieples diametru;
- fechrals piecas reizes lielāks par stieples diametru.
Visiem sakausējumiem, kuru diametrs ir lielāks par 4,5 mm, vismaz sešas reizes pārsniedz stieples diametru.
Strādājot ar fehrālu, ir vēl viens slazds. Fechral, ​​atšķirībā no nihroma, pēc kalcinēšanas kļūst trausls, tāpēc to nevajadzētu apgāzt.
Gatavā spirāle ir vienmērīgi izstiepta līdz tādam garumam, kas ir ērts mufeļa uztīšanai. Bet ne vairāk, jo vienmērīgi saspiest būs daudz grūtāk. Aptinam mufeli pa rievām un uzklājam pārklājumu, kā 4. att.
Tālāk mēs ievietojam savu mufeli metāla korpusā.

Galvenā odere veidota no vieglo šamota ķieģeļu ShL-0.4 blokiem. Ķieģeļu ir viegli apstrādāt ar iepriekš aprakstīto rīku. Pievērsiet uzmanību caurumam vieglā svara aizmugurējā blokā termopārim un diviem caurumiem nihroma vadiem.
Uzstādīšanas laikā tika bojāta mufeļa sānu siena, taču tā nav problēma, pēc uzstādīšanas tā tiks atjaunota ar tādu pašu sastāvu.

Es vēlos jūs brīdināt par dažiem slazdiem, kas var jūs sagaidīt oderes ražošanā.
Pirmkārt, es vēlos jūs brīdināt, ja rodas kārdinājums izmantot azbestu. Jā, 1500 grādos kūst, bet 800 grādos zaudē ķīmiski saistīto ūdeni un pārvēršas pulverī. Tāpēc no tā izgatavotie izstrādājumi, piemēram, kartons vai aukla, var darboties līdz šai temperatūrai. Turklāt Fechral nedrīkst nonākt saskarē ar azbestu. Es to izmantoju, jo šī krāsns ir uzasināta līdz šai temperatūrai un man ir nihroms.
Tālāk par šķidrā stikla izmantošanu kā saistvielu. To var izmantot mufeļu formēšanai, kas darbojas līdz 1088 grādiem, pārsniedzot šo temperatūru, mufelis peldēs.Turklāt fechral arī nepatīk saskarties ar šķidro stiklu.
Par pieteikumu šķiedru materiāli uz minerālu (bazalta) bāzes atkārtoju to, ko rakstīju vienā no forumiem. Tas ir gandrīz tas pats. Ražots, pūšot no kausējuma. Labi turiet temperatūru. Bet tiem ir saistviela, kas neizturēs 250 grādus. Bet internetā viltīgi pārdevēji citē pašas šķiedras ugunsizturību. Formāli viņiem ir taisnība. Bet par to, ka pēc pirmās kalcinēšanas saistviela izdegs un tās sabirs čupā, nav rakstīts. Ir šķirnes ar ugunsizturīgo saistvielu, taču ir ļoti maz informācijas. Tikai netiešas zīmes - piemēram, paredzētas vannām un kamīniem. Un atkal tiek veikta pašas šķiedras ugunsizturība. Un vai ir vērts atkārtot, ka fechral arī viņiem nepatīk. Tāpēc, ja ir iespēja lidot, labāk izmantot jau pārbaudītos. Un no manis pārbaudītajiem vispiemērotākie ir mullīta-silīcija filcs, piemēram, MKRVKh-250 (1300 gr).
Starp citu, Sukhoi Log ir uzsākta Cerablanket, Cerachem Blanket, Cerachrom Blanket keramisko segu ražošana. Es tiku galā ar pirmo no tiem, iztur tiešo degļa liesmu. Pēdējie divi ir vēl ugunsdrošāki. Bet pats neesmu tos izmēģinājis.
Pa tīklu staigā apraksti par krāsnīm, kuras plēš visu vienu no otras, kurās kā mufeļmateriāls parādās šamota māls. Parastajam mālam ir augsta rukuma spēja, un to izmanto kā saistvielu. Šamots ir nekas vairāk kā apdedzināts māls. Šamotu neveido, to izmanto kā pildvielu un tam nepieciešama saistviela, piemēram, parasts necepts māls. Līdz ar to, kas ir domāts ar izteicienu šamota māls, nemaz nav skaidrs.

Vadības bloks.

Tā kā es apsolīju aprakstu par visbudžetā, vienkāršākā krāsns, tad temperatūras regulators būs piemērots. Labs lēts regulators Sh-4501, kuru var iegādāties par cenu no 1 līdz 2 tūkstošiem rubļu. Lētākais un dusmīgākais regulators. Tiek izsniegts ar mērīšanas un temperatūras regulēšanas diapazoniem no 0-200 līdz 0-1600 grādiem. Kā termopāra XK, XA un PP mērelements.
Tehniskais apraksts un lietošanas instrukcija regulēšanai milivoltmetrs Sh4501. Lasiet brīvajā laikā.
Vadības bloka priekšējais panelis. Šī regulatora versija diapazonam no 0 līdz 800 grādiem, XA termopāris.
Zemāk no labās uz kreiso vadības bloka slēdzis, neona lampiņa TLO (oranža), kas norāda slodzes sprieguma padevi, lampiņa TLZ (zaļa), kas norāda, ka slodze ir izslēgta, un sarkanā lampiņa, kas norāda uz bojātu termopāri. .

Savienojumi Ш4501 aizmugurē. Lēnprātīgajiem elektroinstalācijas shēma atkal ir parādīta uz plastmasas vāciņa. Lūdzu, pievērsiet uzmanību - kompensācijas vadam ir jādodas uz pašu spaiļu bloku ar kompensācijas spoli.
Šādas armatūras indikatorlampām vairs nav pieejamas, tāpēc iesaku izmantot mūsdienu XB2-EV161 tipus. Tie ir sarkanā, dzeltenā, zaļā, baltā un zilā krāsā. Elektriskā vadības bloka shēma. Ja neatrodat pietiekami jaudīgu pārslēgšanas slēdzi vadības bloka ieslēgšanai, novietojiet to aiz PE23 releja kontaktiem. Relejs tiek piegādāts kopā ar ierīci Sh4501. Releja kontaktu jauda ir 500 VA maiņstrāvas ķēdē. Diagramma nerāda - man paralēli ir 3 kontaktu grupas, tātad pārslēgtā jauda ir līdz 1500 VA. Diagrammā ir izlabots - TLZ lampa piemērota normāli aizvērtiem kontaktiem, TLO normāli atvērtiem kontaktiem.

Vadības bloka uzstādīšanas īstenošana šajā kastē. Slēpēm priekšā tiek nospiests regulators. Savienotājs ir pievienots (labajā pusē). Relejs ir piestiprināts pie aizmugurējā vāka no iekšpuses.

Pilnīga cepeškrāsns. Skats no aizmugures. Kā redzat, termopāra vadi un sildītāja vadi ir vienkārši ar gaisa dzesēšanu, bez liekām vēsmām. Sildītāja vadi ir savienoti caur spaiļu bloku, vēlams ar keramikas pamatni. Es iesaku izmantot keramikas serdi no kontaktligzdas vai keramikas lampas turētāja.
Termopāra vadi ir arī caur spaiļu bloku. Graduācijai atbilstošs kompensējošā vada segments ir savienots ar tiem pašiem spaiļu bloka kontaktiem. Ja tā būs parastā stieple, tad ierīce atradīsies pēc temperatūras starpības vērtības starp šo spaiļu bloku un Ш4501 aizmugurējo paneli ar mērīšanas spoli. Ārpusē uz aizmugurējā vāka ir virsmas ligzda slodzes pievienošanai, bet uz izpūtēja kastes aizmugurējā vāka ir spaiļu bloks termopāra pievienošanai. Tas ļauj izmantot šo vadības bloku ne tikai ar šo izpūtēju, bet arī temperatūras kontrolei citās ierīcēs. Pietiek pieskrūvēt šāda gradācijas termopāri pie spaiļu bloka un ievietot kontaktdakšu kontaktligzdā.

Mazliet par paštaisītu termopāri. Mūsu krāsns galīgajam budžetam es izmantoju pašizgatavotu termopāri ar XA gradāciju. Es dodu priekšroku paštaisītiem termopāriem, nevis alkatības dēļ, bet vienkārši tāpēc, ka tiem ir mazāka inerce salīdzinājumā ar rūpnīcas ražotajiem. Lai gan pastāv regulatora ieejas ķēžu sadedzināšanas risks. Sīkāk pie šāda termopāra izgatavošanas nekavēšos, jo šis process ir labi aplūkots literatūrā (Bastanov. 300 praktiski padomi) un internetā.

Materiāls bija vadītāji no XA gradācijas kompensējošā vada. Galus metina ar volframa elektrodu argona atmosfērā. Ja metina vāji,tad kā grāmatās aprakstīts grafītā ar boraksu izmantojot jaudīgu transformatoru.Tad termopāri iegrūž keramikas divkanālu MKR caurulē. Šeit jums, atvainojiet, būs jādodas ārā.

Samontēta apkures kamera. Siena apšūta, plaisas izsmērētas. Pēc tam ap mufeļa muti ar nelielu pārpalikumu tiek uzklāta tepe. Pēc tam to pārklāj ar polietilēnu un aizver vāku. Uz špakteles iespiests vāka reljefs. Polietilēns tiek noņemts un visa ekonomika tiek žāvēta. Atstarpes starp vāku un kameru ir minimālas.

Mufelis samontēts. Pēc spirāles ieklāšanas tā tiek pārklāta ar tādu pašu sastāvu, no kā sastāv mufelis. Nostipriniet spirāles galus ar stikla lentes cilpu ar vizlu. Neaizmirstiet zem spirāles ievietot hipotēkas stieni. Kad mufelis izžūst, stienis tiek noņemts un paliek caurums termopārim.

Mufelis bez iesiešanas. Pievērsiet uzmanību rievām uz mufeļa stūriem. Tie ir tā, lai pārklāšanas laikā spirāle nekustētos. Apakšējā rieva termopārim. Termopārim jāatrodas spoles tiešā tuvumā.