Los árboles y arbustos de jardín necesitan un cuidado competente y adecuado. todo el año. Para obtener una cosecha abundante y estar orgulloso de un jardín floreciente y saludable, es necesario podar los árboles con regularidad en primavera y otoño. Después de familiarizarse con la información básica, puede convertir fácilmente incluso el árbol más viejo en uno joven y obtener frutos de él ya por el próximo año!
Cómo podar correctamente los árboles
La formación de la corona comienza desde el momento en que se planta la plántula y continúa durante toda su vida. Transformación cardinal, cortes profundos y abundantes, jardineros experimentados recomendar para llevar a cabo a principios de primavera tan pronto como la temperatura se eleve por encima de cero. Como regla general, este período cae a fines de febrero o principios de marzo. En este momento, los árboles están en “hibernación invernal” y sobrevivirán fácilmente a los cortes abiertos cuando comience el flujo activo de savia en las ramas.
La poda de otoño está permitida solo en las regiones del sur con inviernos cálidos. En otras áreas, se recomienda llevarlo a cabo exclusivamente con fines sanitarios: para eliminar ramas viejas, molestas y enfermas. Veamos ejemplos de cómo cortar diferentes cultivos frutales.
Cómo podar un manzano
Es costumbre cortar las ramas de ranetok y manzanos en primavera y otoño. La eliminación de verano ocurre como máximo Casos de emergencia, por ejemplo, si los frutos no tienen suficiente luz solar debido a una corona demasiado densa.
- Un árbol recién plantado se debe cortar con tijeras de podar hasta 5 yemas. Un sello acortado asegurará la elevación de las ramas por encima del nivel del suelo, formará el marcador de la corona correcto y el sistema de raíces de la plántula crecerá rápidamente.
- La próxima eliminación se lleva a cabo exactamente un año después, en primavera. En este momento, 5-6 ramas fuertes principales deberían salir del tronco, no deberían ser molestadas. debe ser recortado brotes laterales, quitando uno de cada uno por un cuarto. (Figura 2)
Durante los próximos 3 a 5 años, los jardineros recomiendan no tocar las plántulas en desarrollo, con la excepción de cortar ramas enfermas y secas.
Como cortar una pera
Plantar, cultivar y cuidar Arbol de pera mucho más difícil que para los cultivos de manzana. En invierno, la planta del sur a menudo se congela ligeramente o incluso muere por completo bajo la influencia de heladas severas, es por esta razón que lo más seguro es formar una corona y quitar las ramas viejas a principios de la primavera.
- Por primera vez en años, todas las ramas delgadas y débiles deben cortarse exactamente por la mitad, dejando solo las rectas y fuertes que podrán soportar una abundante cosecha del árbol frutal.
- Todos los años, después de la cosecha, el árbol se inspecciona cuidadosamente en busca de ramas secas y débiles y se poda si es necesario.
- A principios de la primavera, se forma una corona: debe cortar los brotes del año pasado en un tercio.
Para rejuvenecer un árbol viejo y descuidado y aumentar la productividad, debe cortar la parte superior de las ramas del tallo hasta el punto de crecimiento de las ramas laterales y reducir el volumen de las ramas esqueléticas a la mitad.
Como cortar una cereza
Las cerezas y las cerezas no necesitan poda anual. Pero debe entenderse que cuanto más se espesa el árbol, más probable es que los brotes de la fruta se muevan hacia los extremos de las ramas, y el jardinero obtendrá un rendimiento significativamente menor. La poda sanitaria generalmente se realiza en otoño, después de que las hojas hayan caído por completo.
- Primero, adelgaza la corona, dale más luz y aire.
- Retire las ramas secas y enfermas, si las hay.
- Luego retire las ramas que interfieren entre sí y se entrelazan entre sí. La distancia ideal entre ramas debe ser de 10-15 cm.
- También debe excavar el crecimiento emergente, que debilita el árbol adulto y sirve como un excelente refugio para la hibernación de plagas e insectos.
Las plántulas anuales no se podan en invierno, ya que todavía no tienen la fuerza suficiente para recuperarse antes de la primera helada.
Cómo podar una ciruela
Algunas variedades de ciruelas comienzan a dar frutos a partir de los tres años. Sin embargo, no siempre es posible obtener una buena cosecha en toda regla. Una de las razones de la falta de frutos es una corona demasiado engrosada. Las ramas de ciruela crecen muy rápido, así lo aconsejan los expertos Atención especial dedicarse a su formación.
- Al plantar un árbol a principios de la primavera, la poda se realiza inmediatamente hasta 5-6 yemas. El sello desde el suelo hasta el final no debe tener más de 40 cm.
- Por primera vez años después de la siembra, es necesario ajustar el tamaño de las ramas laterales. Si su longitud es superior a 60 cm, acortar en un tercio.
- Las ramas que crecen formando un ángulo agudo con el tronco deben separarse colgando una pequeña carga de una cuerda.
- Realice la poda posterior sistemáticamente: elimine las ramas torcidas, rotas, débiles y enfermas.
En enfoque correcto, la corona debe formarse en forma de cuenco. Entonces la luz caerá sobre cada riñón, y la ciruela te lo agradecerá con una buena cosecha.
Cómo podar otros árboles del jardín
Para el espino amarillo, el ciruelo, la zarzamora, la madreselva, el membrillo, el viburnum, etc., las reglas y los términos para la formación de una hermosa corona no difieren de los descritos anteriormente en el artículo. Solo hay un principio: debe eliminar las ramas viejas, enfermas y aquellas que interfieren entre sí. Hay dos formas de realizar un corte:
- Cortar en un anillo: la rama se quita con una sierra o cuchillo afilado a lo largo del borde redondeado de la rama. Al final, debe quedar un hermoso corte de sierra uniforme, que debe tratarse con brea de jardín.
- Cortar a un riñón: ayuda a cambiar el crecimiento de la rama en la dirección que necesita. Para hacer esto, en la primavera, se quita una rama por encima del brote deseado, dejando un tocón de no más de 2 mm.
Para rejuvenecer un árbol viejo, debe cortar no solo la copa, sino también las raíces. En el lado desde el que está podando ramas, debe cavar una zanja grande de 70 por 70. Coloque minerales y fertilizantes organicos luego rellene el suelo. Gracias a este método, cortas las raíces viejas, al mismo tiempo que rejuveneces y alimentas el árbol.
En este artículo hablaremos sobre cómo formar árboles y arbustos correctamente. Cómo evitar el desarraigo árboles frutales por rejuvenecimiento: poda, aclareo y acortamiento de la copa.
Mirando hermosos árboles fuertes, sin una sola hoja en el suelo, muchos creen que el propietario tuvo suerte con la elección de la variedad o usa algunas preparaciones especiales que le permiten tener una cosecha saludable. De hecho, la labranza adecuada y la poda anual es un punto importante en el cuidado del jardín. Sus objetivos:
- proporcione acceso a la luz y el aire a todas las ramas, lo que permitirá que el árbol resista enfermedades e insectos;
- elimine oportunamente las ramas viejas que se romperán bajo el peso de la fruta y los tallos débiles y estériles;
- para conseguir una cosecha anual, dado que las especies pomáceas (perales y manzanos), si se podan incorrectamente, fructifican en un año.
La poda oportuna es la clave para una cosecha rica
Según las estaciones, hay dos tipos de poda: verano e invierno.
La poda de invierno se realiza con la llegada del clima frío (pero no con las heladas), cuando cesa el flujo de savia y a principios de la primavera, mientras los árboles aún están inactivos. Todos los principales procedimientos de recorte caen en este período.
La poda de verano se realiza durante la temporada de crecimiento de las plantas. Esta es la eliminación del exceso de brotes y puntas verdes, que se lleva a cabo sin dañar la planta.
En la foto de arriba, vemos nuevas ramas que comenzaron a estirarse en la primavera. Se pueden retirar en verano, ya que no darán frutos. Esta técnica de poda puede resolver un problema específico: liberar al árbol del trabajo innecesario, sin dañar la planta.
Técnicas básicas de poda
La formación de la copa comienza con la eliminación de todas las ramas que se han estirado hacia adentro, hacia arriba y hacia abajo durante el verano.
En la foto vemos que las ramas están entrelazadas entre sí, el tronco esquelético consta de dos partes. Tal árbol debe podarse en invierno.
Cuanto más "despiadadamente" cortemos las ramas adicionales, más frutos de alta calidad obtendremos al cosechar. Esta es una parte importante de la poda de un árbol.
El objetivo principal de la poda (acortamiento) de pleno derecho, a primera vista, las ramas que se consideran superfluas se ven en la siguiente foto.
Las ramas con cogollos bien desarrollados debían acortarse a la mitad. En este caso, las frutas tiran de los tallos hacia abajo y se caen, se interrumpe el suministro de nutrientes a todo el árbol.
como cortar ramas
Los jardineros experimentados distinguen tres métodos principales de corte.
Las ramas grandes se cortan con una sierra de jardín, exactamente a lo largo de la afluencia anular.
Las ramas pequeñas se cortan con tijeras de podar, determinando el lugar correcto para el corte: en el anillo.
La línea de corte de las ramas que no tienen un flujo de entrada anular se determina visualmente dividiendo el tronco en dos líneas: paralela al tronco y perpendicular al eje de la rama que se va a cortar. El corte debe hacerse a lo largo de la bisectriz del ángulo resultante.
La rotura de brotes y la eliminación de yemas también se conocen como lomo. El procedimiento se lleva a cabo en la primavera, cuando los riñones comienzan a llenarse. Entonces puedes ver cuál de ellos engrosará inútilmente la corona. También incluyen tapas: riñones que crecen desde el tronco. Se pueden quitar a mano junto con piezas de madera. Las heridas menores formadas en este caso "curan" sin tratamiento adicional.
El crecimiento de las raíces ralentiza la actividad del desarrollo del árbol. Debe ser removido varias veces por temporada. La poda por encima del suelo es ineficaz porque los brotes acortados, provistos de humedad y calentados por el sol, comienzan a estirarse nuevamente. Su crecimiento se detendrá durante mucho tiempo si elimina la capa superior de tierra sobre el sistema de raíces y corta la planta desde la raíz.
Cómo acortar árboles
La poda de árboles es la misma poda, dividida en varios pasos:
- poda en el riñon
- poda en un tocón
- recortar "para traducir"
- ratería
Poda en el riñón- este es el acortamiento del tallo en un lugar donde hay un brote sano, para cambiar la dirección de crecimiento de la rama. Debe ubicarse en la parte del tallo donde desea dirigir la futura rama. El corte se realiza con una podadora afilada. Importante elegir dirección correcta cortar.
Ratería o la eliminación de los brotes sobrantes se aplica en el verano. Después de quitar la parte superior verde, el crecimiento de la rama se detiene y la parte restante de la rama se convierte en una rama esquelética, que posteriormente dará frutos.
Acortando la rama a "traducción" significa cortar una parte de los brotes en una rama ramificada, dejando solo el que "traducirá" el nuevo tronco en la dirección correcta.
Poda en un tocón utilizado para el rejuvenecimiento de arbustos o árboles "enanos". Para los árboles frutales, dicho acortamiento "hasta el tocón" es inaceptable, excepto en los casos en que se requiera reinjertar en arbol sano, que no da frutos de alta calidad, esquejes de otra o varias variedades.
El sitio del injerto debe lubricarse con brea de jardín, retirarse con cinta aislante y envolverse con un paño de lana. El momento más adecuado para injertar otra variedad es primavera, verano, principios de otoño, mientras continúa el flujo de savia.
Poda de árboles jóvenes de 1 a 3 años
En plántulas jóvenes, es necesario cortar nuevos brotes hasta que el tronco alcance un metro de largo.
El proceso de podar árboles jóvenes es para permitir que el tronco crezca más fuerte y se forme. Los primeros 2 años forman solo 2-3 ramas esqueléticas que crecen en un ángulo de 40 grados en relación con el tronco principal. El procedimiento se repite en otoño y primavera. Los brotes no deben exceder los 50-70 cm En el tercer año, el árbol comienza a formarse de la misma manera que los adultos.
Poda y modelado de arbustos para el rejuvenecimiento.
Tecnología de corte arbustos de frutas individual para cada planta.
Los árboles de hoja perenne se acortan a medida que crecen los brotes, dando a los arbustos una cierta forma.
Arbustos de frutas y bayas: según un esquema especialmente diseñado. Muchas especies deben cortarse en el otoño "en un tocón" y envolverse en período de invierno, y algunos se cortan a ciertos tamaños. El procedimiento principal para rejuvenecer los arbustos es la poda de primavera. Su objetivo es liberar el arbusto del exceso de brotes que se cruzan con las ramas principales, adelgazar los tallos para el acceso de luz y proporcionar acceso de oxígeno.
Labranza después de la poda
Una planta tratada adecuadamente requiere alimentación adicional. En otoño, el suelo del jardín se cubre con compost o estiércol. En la primavera, se requieren fertilizantes nitrogenados. En verano - suplementos de potasio y fósforo.
Un jardín bien cuidado durante mucho tiempo aumenta la duración de la fructificación, y la poda adecuada contribuye al desarrollo de frutos fuertes y jugosos.
Sin una poda oportuna y adecuada de los árboles, es bastante difícil formar la copa correcta y lograr buenos rendimientos. Muchos jardineros principiantes se sienten intimidados por este procedimiento, pero no tiene nada de complicado. En este artículo te contamos cómo y cuándo podar los árboles.
Cuándo podar árboles
La poda se realiza mejor a fines del invierno o principios de la primavera, cuando las hojas aún no han aparecido en los árboles.
Nota: si nota ramas secas en un árbol, no necesita esperar el momento adecuado, se pueden cortar en cualquier momento.
Si hablamos de árboles frutales, puedes distinguir ramas secas durante el período de floración, simplemente no tendrán flores.
Cómo podar árboles grandes
No se recomienda podar árboles grandes por su cuenta, ya que esto está asociado con un riesgo de lesiones. En este caso, es mejor invitar a especialistas. Los árboles grandes no requieren poda anual.
Cómo podar árboles pequeños
La poda de árboles pequeños le permite formar una corona prolija, así como proporcionar una mejor circulación de aire y acceso a la luz solar. Un árbol bien podado será más saludable.
Nota: asegúrese de estar usando una podadora limpia y afilada. Si las tijeras de podar no se tratan después de cada árbol, se pueden transferir hongos y otras enfermedades de una planta a otra.
En primer lugar, elimine todas las ramas secas y enfermas. No debes hacer un corte cerca de la rama principal, pero tampoco es necesario que dejes un nudo demasiado grande. A continuación se muestra un ejemplo de un corte correcto.
También debe cortar todas las ramas que se cruzan y aquellas que impiden que otras crezcan normalmente. Si el propósito de la poda es darle a la corona una determinada forma, retroceda con frecuencia y controle el proceso para no recortar demasiado.
Cómo podar árboles frutales
Al podar árboles frutales, hay algunos detalles. El objetivo principal de dicho procedimiento no es dar forma a la corona, sino garantizar el mayor rendimiento. El árbol frutal debe ser lo más compacto posible, dejando preferiblemente solo las ramas más sanas y fuertes.
También debe recordar quitar algunas frutas si hay demasiadas. Algunos expertos incluso dicen que de cada 20 frutas, solo debe quedar una. Pero aquí todo es individual, y debes actuar de acuerdo con las circunstancias.
Pode los árboles en el momento adecuado, siguiendo técnica correcta, y su jardín se verá genial y lo deleitará con una generosa cosecha.
Artículo original en inglés.
El proceso de poda de árboles frutales tiene muchos objetivos, los principales son: el cuidado, la activación de los procesos de crecimiento y desarrollo, así como la protección contra enfermedades. Pero la tarea más importante, por supuesto, es aumentar la cantidad y calidad de la cosecha. Sin embargo resultados positivos solo se puede lograr cuando la poda se realiza técnicamente correctamente, con herramientas de jardinería de alta calidad y, lo más importante, en el momento oportuno. El artículo se centrará en la correcta poda de árboles frutales.
Cuándo podar árboles frutales
Para cada especie y edad de los árboles frutales, existe el suyo: el período más adecuado para la poda. Los rangos del procedimiento se pueden dividir condicionalmente en varios.
- otoño invierno. La poda se lleva a cabo inmediatamente después de la caída completa de la cubierta de hojas y el final del movimiento de la savia del árbol. Este período también se denomina tiempo de descanso. Por un lado, se cree que es la época más propicia para la poda de árboles. Pero por otro lado, es durante este período, debido a la falta de movimiento de la savia de los árboles, que la cicatrización de los sitios cortados es más difícil. Además, cuando se poda a bajas temperaturas, es posible congelar los brotes de esta manera, lo que provocará daños y una fructificación deficiente.
- primavera verano. Comienza desde el momento en que aparece el primer movimiento de savia del árbol, este es el llamado período vegetativo, y dura hasta que se recolecta la fruta. Este es el mejor momento para injertar y podar árboles frutales. Un resultado insatisfactorio se puede corregir antes del inicio de la estación fría.
Además de las pautas estacionales, antes de proceder con la poda de árboles frutales, vale la pena considerar una serie de al menos factores importantes, como:
- ubicación del sitio;
- velocidad del viento;
- la presencia de precipitaciones;
- temperatura por debajo de 0°;
Herramientas de poda de árboles frutales
Fundamental durante el periodo de poda los árboles no son solo estacionales y tiempo sino también la calidad de los instrumentos. Los requisitos para ellos son bastante simples, deben ser lo más afilados posible, limpios y fáciles de usar. Lo que puede ser necesario para recortar.
- Podadera. Se refiere a una variedad de tijeras de jardín. Además del requisito principal: el afilado de las cuchillas, la herramienta debe ser fácil y conveniente de usar, ya que, por lo general, podar un árbol lleva bastante tiempo. Es importante prestar atención a la acción del mecanismo de trinquete, dependerá de cuánta fuerza tengas para presionar las manijas. Además, las cuchillas deben tener un pequeño espacio, de lo contrario, los brotes jóvenes se atascarán en ellas, lo que provocará un trabajo adicional.
- sierra de jardín. Las hojas deben estar bien afiladas y tener una forma más estrecha hacia el final de la hoja. Los espacios entre los dientes deben tener cavidades poco profundas para la acumulación de material de aserrín. Las sierras de construcción no son adecuadas para podar árboles frutales, ya que pueden causar daños adicionales al tronco.
- podadora larga. Difiere de opción manual con un mango largo. Esta forma es ideal para cortar procesos que están justo por encima de la altura humana, sin el uso de fondos adicionales en forma de escalera de tijera o escalera. Hay opciones con tubo telescópico, que permite regular la altura del corte.
En las labores de poda de árboles se pueden necesitar herramientas adicionales.
- motosierra acelerará el proceso de corte de troncos masivos, especialmente para árboles maduros.
- Escalera o escalera de tijera formará la copa de un árbol frutal.
- Mono, complementado con guantes protectores, aliviará lesiones innecesarias durante el trabajo.
- Vasos será necesario en el momento del aserrado, para proteger los ojos del aserrín y las pequeñas virutas.
Técnica para dar forma y podar árboles frutales
Desde un punto de vista técnico, existen tres tipos de poda de árboles.
- "En el riñón". Este método de poda le permite establecer la dirección más correcta de crecimiento de las ramas. Como regla general, solo los brotes anuales jóvenes se cortan de esta manera con un corte sobre la yema seleccionada. Durante el procedimiento, la cuchilla de la podadora debe orientarse hacia la rama.
Importante: el ángulo de corte debe ser lo más cercano posible a 45° para que el riñón no quede "truncado". Además, hay que evitar un corte excesivamente brusco, en cuyo caso el riñón izquierdo carecerá de nutrientes. Y un proceso residual demasiado largo puede secarse y en el futuro deberá cortarse por completo, lo que interrumpirá el proceso de formación de la corona.
- "En el anillo". Dicha poda se realiza solo con el objetivo de eliminar por completo una o más ramas. El motivo puede ser una violación de la penetración de la luz en la corona o la dirección incorrecta de las ramas. En este último caso, los brotes quitan parte de los nutrientes que pueden distribuirse entre las ramas que son más prometedoras en términos de rendimiento. Si el brote es relativamente joven y su grosor lo permite, la poda se realiza con una podadora, de lo contrario, se usa una sierra para metales de jardín.
Nota: hay una serie de matices que no debe olvidar al cortar una rama "en un anillo". No deje un proceso excesivamente largo y recorte al ras con la corteza. La poda se considera correcta a lo largo del borde exterior del anillo, que está formado por la entrada de corteza en la unión del brote con el tronco.
- "En la rama lateral". Este tipo de poda es la menos traumática para los árboles frutales y conserva la mayoría de sus funciones viables. Su propósito directo es cambiar la dirección de crecimiento de un brote a otro. Hay una poda completa de ramas incapacitadas, por lo que todas las funciones principales son asumidas por las ramas laterales, reemplazando gradualmente a las principales.
Tipos de poda de árboles frutales
Además de varios aspectos tecnológicos poda, también hay tipos de este proceso que determinan el desarrollo posterior del árbol frutal y su rendimiento:
- Formativo. Todas las acciones están dirigidas a diseñar la futura corona, como resultado, se debe formar la densidad y la forma necesarias. El momento más exitoso para tal poda es febrero, principios de marzo. Como resultado, durante el período de movimiento activo del jugo, que comienza a fines de marzo, el árbol frutal será lo más fructífero posible. La poda formativa tardía provocará un retraso en el desarrollo de la planta o la ausencia de un cultivo como tal.
Importante: las ramas esqueléticas (guía) correctamente diseñadas, durante todo el crecimiento y desarrollo de la planta, servirán como un marco confiable que sea resistente a cualquier carga, que resistirá incluso el cultivo más difícil.
- Regulador. Adecuado para un árbol en desarrollo activo que necesita un ajuste mínimo. En condiciones adecuadas, se debe mantener la iluminación de la corona y la densidad de los brotes jóvenes. Período potencialmente exitoso: febrero-abril o agosto-septiembre. En cualquiera de estos períodos, un corte fresco se tensa rápidamente y no suelta la savia del árbol.
- antienvejecimiento la vista está destinada a árboles viejos. El objetivo principal es restaurar la fructificación activa. Época de poda: principios de primavera y finales de otoño. Tal poda es efectiva para estimular el crecimiento de nuevos brotes y restaurar la vitalidad de un árbol marchito. Incluso si el árbol "adulto" da una buena cosecha, todavía necesita una poda rejuvenecedora de vez en cuando, despertando brotes adventicios.
La poda estacional tiene una serie de matices que conviene tener en cuenta para no dañar el árbol frutal.
Poda de árboles frutales en primavera
- La primavera es la temporada más productiva y exitosa para la poda de árboles frutales. Es importante esperar el período de cambio de temperatura final después del invierno para que pasen las últimas heladas. La poda debe hacerse estrictamente hasta que se hinchen los primeros brotes. El clima seco con temperaturas superiores a 0° es ideal. La poda de árboles frutales debe realizarse en la siguiente secuencia:
- La poda comienza con los árboles más viejos. Después de todo, son la principal composición frutal. Y solo después de eso puedes cortar plántulas jóvenes. La razón radica en los diferentes períodos de despertar de los riñones.
- Si los manzanos crecen en el sitio, debe comenzar con ellos. Después de todo, es este árbol el más resistente a las heladas, y si la temperatura vuelve a bajar, este árbol no sufrirá después de la poda, a diferencia de otros. Pero es mejor cortar la pera y la cereza más cerca de mayo.
- En cuanto a los brotes, la poda empieza por los menos prometedores. ¿Qué significa? Secos o dañados por heladas, así como por insectos que tienen cruces con otros, estos son brotes que interfieren con el funcionamiento normal de la corona.
- Las ramas frutales grandes se cortan solo con la opción: "en el anillo". El punto de corte debe cubrirse con una solución especial o arcilla húmeda, para que se arrastre más rápido y no dañe todo el árbol.
poda de árboles de verano
El proceso de poda de árboles frutales se puede realizar en período de verano. El objetivo principal de dicho procedimiento es solo un ligero ajuste con respecto a las ramas dañadas por las heladas, en caso de que no se hayan detectado a principios de la primavera. De hecho, durante el período de floración activa, es mucho más fácil identificar fallas.
Además de pelar los brotes incapacitados, se pueden realizar varias actividades durante este período.
- Pellizcar (pinza de ropa): el proceso de cortar la parte superior de la rama. El brote joven se corta fácilmente con tijeras de jardín o tijeras de podar.
- El pellizco es una opción de ajuste que se realiza cuando los brotes dan brotes jóvenes y es suficiente para romperlos. La técnica es bastante similar a la poda estándar, la única diferencia es que la poda se produce sin intervención. herramientas de jardín. Sorprendentemente, es esta opción la que tiene un efecto beneficioso para apretar el lugar del acantilado, ocurre más rápido y con menos dolor.
Poda de árboles frutales en otoño
- La época más favorable para realizar el procedimiento de poda de árboles frutales es, por supuesto, el otoño. Es gracias a ella que el árbol está preparado para los cambios de temperaturas frías. El objetivo principal de la poda de otoño es desinfección, es decir, la eliminación del exceso de brotes secos, dolorosos y dañados. Gracias a tales acciones, las plagas de madera y los microorganismos no podrán moverse a una parte sana del árbol frutal.
- Entre otras cosas, poda de otoñoárboles le permite crear el máximo condiciones efectivas para ventilación e iluminación de corona. Y la distribución de la savia de los árboles en ramas sanas aumentará el rendimiento para el próximo año.
Nota: antes del inicio del clima frío, todas las secciones grandes deben tratarse con un compuesto protector especial, esto afectará favorablemente la rápida curación y preparación para temperaturas bajas. No se recomienda la poda de árboles frutales en invierno.
Esquemas de poda de árboles frutales
Conociendo todos los principios y tipos de poda de árboles frutales, todavía es difícil imaginar por dónde comenzar el procedimiento, especialmente para los principiantes en el campo de la jardinería. Un plan aproximado para podar un árbol puede ayudar a un no especialista en este asunto.
- En primer lugar, vale la pena prestar atención a los brotes apicales, eliminando las horquillas delgadas de las ramas en forma de "patas de gallo".
- A continuación, debes deshacerte del cruce de las ramas, para ello es necesario cortar los brotes dirigidos hacia el suelo.
- Se debe prestar especial atención al espacio alrededor del tronco: corte las ramas dirigidas hacia él y los brotes jóvenes.
- La formación de la corona se realiza eliminando el engrosamiento (que crece demasiado cerca) y las ramas superiores (brotes de yemas latentes).
El método descrito es ideal para la poda anual de un árbol bien desarrollado, pero los métodos para formar plántulas jóvenes y árboles viejos tienen ciertas diferencias.
Poda de plántulas jóvenes
- Desde el momento en que se planta una plántula joven en el suelo hasta el comienzo de la fructificación, la tarea principal será formar un marco de árbol a partir de ramas esqueléticas, monitorear el crecimiento de brotes frescos y poner futuras formaciones de frutas. Para garantizar todos estos puntos, es necesario garantizar el crecimiento de la corona, de manera uniforme en todas las direcciones. Por lo tanto, se podan los brotes y las ramas de un año, engrosando la matriz de la copa. Los brotes en crecimiento activo se truncan en un 50 % y los más lentos en un 25 %. Gracias a tales manipulaciones, la corona de una plántula joven se vuelve poderosa y fructífera en unos pocos años.
- Las plántulas jóvenes se podan anualmente debido a su rápido crecimiento. El período más exitoso para su poda se considera a fines del otoño. Después de la caída de las hojas, se eliminan todos los brotes dañados y adicionales. Esto no solo le permite preparar el árbol para el invierno, sino también lograr un intercambio de aire de alta calidad e iluminación de la copa.
Vídeo de poda de árboles frutales
Poda de árboles frutales maduros
- Formar la corona de nuevas plantaciones es bastante fácil, lo principal es seguir todas las reglas. Pero con respecto a los árboles frutales viejos, se deben seguir ciertos pasos. Esto se debe al hecho de que toda la cosecha en tales árboles, por regla general, se encuentra en la parte superior de la copa, los frutos son relativamente talla pequeña y aparecen irregularmente.
- El minucioso proceso de revitalización de árboles frutales viejos se lleva a cabo desde hace varios años, y consta de las siguientes actividades.
- En el primer año, la copa se poda varios niveles hacia abajo y solo desde el lado sur del árbol. Todo el trabajo debe llevarse a cabo con el objetivo de transferir las ramas principales a la rama lateral.
- En la próxima temporada, es obligatorio recortar los "tops" formados durante el procedimiento anterior. De lo contrario, absorberán los nutrientes que necesita la parte viva del árbol. El proceso de retiro se realiza "en el ring", mientras que la temporada no afecta la calidad del procedimiento.
- En los años siguientes, se poda la parte restante de la corona y luego se eliminan los "lobos".
- El período más favorable para la poda de árboles viejos es horario de invierno. Esto se debe al hecho de que durante este período, las secciones frescas no se pudren y las plagas no pueden comenzar en ellas.
Hay ciertos matices, observando que puede realizar una poda de árboles frutales de alta calidad, incluso si una persona lo hace por primera vez.
- Al realizar las podas más rígidas (hasta el 35% de la longitud de toda la rama), es imprescindible observar una frecuencia de un año, o incluso dos. No olvide que la opción de poda profunda es muy traumática para la planta, como resultado de lo cual una parte importante de ella puede morir.
- Si desea lograr el crecimiento más rápido posible de un árbol frutal, durante el período de poda es necesario reducir el número principal de yemas fructíferas.
- No toque las ramas congeladas de un árbol frutal en invierno. Todavía se recomienda esperar hasta la primavera; luego, la imagen de las áreas muertas será más completa y se podrán eliminar con cuidado.
- Al podar, es importante observar la subordinación de las ramas. Esto significa que el número de ramas principales y secundarias debe ser uniforme, de lo contrario, puede terminar con una rama sobresaturada o una copa demasiado delgada.
- Al cortar ramas alrededor del tronco principal, no debe dejar ramas adyacentes cerca de él, es decir, en un ángulo agudo.
- Es importante recordar que las ramas horizontales difieren en el nivel máximo de fructificación. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de podar árboles frutales, para regular la cantidad de cosecha.
- Las secciones de gran diámetro deben tratarse con una composición especial: brea de jardín o heteroauxina: esto acelerará la curación de la planta. Pero no se recomienda el uso de pintura al óleo como recubrimiento de secciones.
- Los árboles jóvenes deben podarse lo menos posible, solo con el fin de formar una copa. Los cambios excesivos pueden provocar un deterioro de las propiedades fructíferas.
El trabajo minucioso asociado con la poda de árboles frutales en el jardín se ve recompensado con el tiempo con una cosecha decente de fruta. Lo más importante es adherirse a las recomendaciones generalmente aceptadas, porque un proceso aparentemente simple, de hecho, requiere que el ejecutante no solo cumpla con la tecnología, sino que también tenga cuidado.
Se recomienda la palmeta de crecimiento libre con dos hileras de ramas para la formación de perales en portainjertos vigorosos.
La copa consta de un conductor central y cuatro ramas esqueléticas, dispuestas en el plano de la hilera en dos hileras, de dos ramas cada una, con desarrollo predominante de ramas en la primera hilera. En el segundo nivel, también es aceptable una sola colocación de ramas, es decir, dos ramas a una distancia de 20 cm entre sí. Durante el período de inicio de la fructificación, en el espacio entre los niveles y por encima del segundo nivel, se ubican ramas frutales de hasta 1,2 m de largo.
La altura del tronco es de 60 cm Para las ramas del primer nivel, se seleccionan brotes con un ángulo de salida de 45-50 °.
Si las ramas seleccionadas tienen ángulos de salida agudos, al final de la segunda temporada de crecimiento les colocan un espaciador y las puntas se atan al conductor central. Para colocar el siguiente nivel de ramas de la corona durante la poda de invierno, se acorta el conductor central. Las distancias entre los niveles deben ser de 90-110 cm Los primeros 4-6 años después de la siembra, las operaciones verdes se llevan a cabo en las ramas del primer y segundo nivel.
Al mismo tiempo, los brotes jóvenes, aún no lignificados (competidores), que han alcanzado una longitud de 5-8 cm, brotan primero en la base de los conductores de las ramas esqueléticas y luego en en el interior cada rama esquelética.
En variedades con ramificación débil, con un crecimiento vertical pronunciado de los brotes, si es necesario formar ramas frutales permanentes, los brotes de fuerte crecimiento se rechazan a una posición horizontal y 2-3 brotes vigorosos se atan en un paquete ubicado horizontalmente. Puede haber 3-4 rayos de este tipo a una distancia de 30-50 cm entre sí.
Durante la poda de invierno, se cortan ramas vigorosas con ángulos de descarga muy agudos en el anillo, se eliminan los conductores de ramas esqueléticas. En las variedades que forman yemas fructíferas sobre madera de dos años y sobre los anillos de las ramas principales, se permite un ligero acortamiento de los conductores de las ramas esqueléticas hasta el final del período de formación de la copa, lo que impide que se bajen.
Durante el período de plena fructificación, la altura de la pared de la fruta es de 2,5-3,5 m, el ancho es de 2-2,5 m.El soporte puede ser temporal en forma de postes de madera de 1,5 m de largo, que se instalan durante el período de corona formación.
La palmeta de abanico se utiliza en plantaciones de peras enanas en espaldera. La corona tiene de cinco a ocho ramas principales de primer orden. El conductor no domina. Dos o tres ramas inferiores pueden formar un nivel, otras se colocan una por una a una distancia de 20-30 cm entre sí. Todos ellos están alineados en una fila.
Al adelgazar la copa, se eliminan los competidores, ramas fuertes de segundo orden, ramas con ángulos de salida agudos. En el año 3-4 después de la siembra, las ramas principales en verano comienzan a doblarse debajo de la masa de frutas, por lo que se atan a un alambre, distribuidas uniformemente a lo largo del soporte del enrejado.
Sistemas de formación de copas para árboles sobre portainjertos de porte bajo en rodales densos
En la horticultura moderna, los sistemas de formación de copas son los más comunes, que brindan la oportunidad de aumentar la densidad de plantación, restaurar regularmente las ramas que forman frutos y mantener su relación de edad óptima. Dichas coronas (parte esquelética) están representadas solo por un conductor esquelético o se complementan con soportes de ramas esqueléticos (35-40 cm), según el tipo de corona, en las que se forman ramas frutales temporales (enlaces frutales), similares a frutas eslabones de uvas, pero con una antigüedad de tres años ciclo vital. Estas ramas se eliminan después de la fructificación.
Husillo delgado (grossback): la pera se cultiva en portainjertos enanos con una densidad de plantación de 1250 a 3000 árboles por 1 ha y un patrón de plantación de 3-4 × 1-2 m, ancho - 1-1,5 m Cuando se forman coronas como un eje delgado , además de un soporte de alambre común, se recomienda instalar postes largos cerca de cada árbol.
En el primer año después de la siembra, las plántulas anuales ramificadas en la primavera en el área del tronco a una altura de 40-50 cm desde la superficie del suelo cortan todas las ramas. Por encima del tronco (en la zona de la copa), se eliminan ramas fuertes con un ángulo de origen inferior a 45°. Si no hay suficientes ramas, se dejan y se atan oblicuamente, dando un ángulo de 60-70 °. Luego acorte el conductor central. Cuantas más ramas haya en la planta plantada, más alto se acortará el conductor. Si hay 4-5 ramas adecuadas, se corta a una altura de 100-110 cm desde la superficie del suelo, si son tres, a una altura de 90 cm, si son dos, a una altura de 80 cm, 65-70 cm, con uno débil - por 40-50 cm Al acortar los no ramificados de un año, es necesario tener en cuenta el grado de formación de brotes de las variedades y el hecho de que los competidores (de 1 a 3) están unidos a la formación. proceso.
Cómo poda corta, más ramas en ángulo agudo aparecen en la zona de la copa, lo que dificulta el modelado. Con podas demasiado largas, se pueden formar troncos altos y, como resultado, laderas de los árboles.
Durante la temporada de crecimiento, se eliminan los crecimientos formados en el tronco. A finales de junio - principios de julio en la zona
las coronas atan brotes fuertes, dándoles una posición inclinada. Si se forman muchas ramas laterales, se les da una posición cercana a la horizontal con una liga. Esto le permite aumentar el volumen de la corona y, en consecuencia, el área de las hojas, el número de formaciones generativas. Al plantar con plántulas no ramificadas, el conductor y el competidor más cercano, al alcanzar los 10-15 cm, se cortan por encima del competidor inferior, dejándolo como conductor. Durante la temporada de crecimiento, se pellizca, a veces varias veces, para un mejor desarrollo de las ramas inferiores.
En el segundo año de vida, si la poda del año anterior se realizó en altura y las ramas crecieron mucho más que la longitud del tronco planificada, el árbol debe acortarse nuevamente dos años de madera por encima de la rama lateral superior, que sale a una altura ángulo de unos 60°. El lanzamiento de extensión se corta junto con los competidores para inducir el ensuciamiento donde sea necesario. Con ensuciamiento normal, el lanzamiento de continuación es reemplazado por uno de los competidores inferiores. Con un crecimiento moderado en variedades que se ramifican bien, el brote de continuación se acorta. Es muy importante que en la base de la corona haya 3-4 ramas ligeramente elevadas, bastante fuertes con un ángulo de salida de 60-70 °, a partir de las cuales se forman formaciones semiesqueléticas de 60 cm de largo hacia la fila y hasta 1,2 m en ángulo con el eje de la fila.
Por encima de estas ramas, la madera semiesquelética se forma en espiral, y cuanto más arriba del tronco, más cortas deben ser las ramas, de modo que el árbol se asemeje a un huso en forma.
En el tercer año después de la siembra, primero se eliminan todos los competidores en el conductor central, es decir, se elimina el conductor central, y luego en las partes central e inferior de la corona, se eliminan ramas fuertes con un ángulo de descarga agudo en el tronco. , así como los dañados y enfermos. En variedades con ramificación débil, todas las ramas se doblan y el conductor se acorta para obtener ramas adicionales.
En el tercer año, algunas variedades plantadas con plantas anuales no ramificadas comienzan a dar frutos y, en relación con esto, el crecimiento activo de los brotes se ralentiza un poco.
En el cuarto año después de la plantación, la naturaleza y secuencia de las labores de poda es prácticamente la misma que en el año anterior. Junto con la separación del conductor central, la eliminación de competidores y ramas con un ángulo agudo de descarga, se eliminan partes de las ramas de tres años que han sido fértiles. En ramas de más de tres años, la zona de fructificación se desplaza hacia la parte superior y la parte inferior queda expuesta. En este sentido, es necesario reemplazar oportunamente las ramas fructíferas que ya tienen tres años y reemplazarlas con nuevos crecimientos de un año. Las ramas de tres años ahora se eliminan en un anillo (anteriormente se dejaba un pequeño nudo de 1-2 cm de largo), un ciclo de crecimiento y fructificación de ramas frutales de tres años es el método más apropiado para mantener el crecimiento anual en la copa de un árbol
El trabajo de cuidado del conductor central continúa hasta que alcanza una altura de 2,2-2,4 m, después de lo cual se acorta a una altura de 2 m mediante la transferencia a un crecimiento anual lateral. En el año 4-5 después de la siembra, cuando el crecimiento de los árboles se debilita, se lleva a cabo el acortamiento de 2-3 ramas frutales en constante crecimiento que quedan en la base de la corona. Las ramas semiesqueléticas deben tener el mayor ángulo de salida y el diámetro de la base debe ser igual a la mitad del diámetro del tronco en los puntos de su salida.
El adelgazamiento se intensifica en el quinto año de la temporada de crecimiento. Recorte, en primer lugar, ramas fuertes y demasiado débiles. Después de los primeros años de fructificación, las ramas inferiores se hunden y las más débiles se eliminan, las semiesqueléticas se cortan a los lados y, si es necesario fortalecerlas, a la rama superior. Acortar, acercando al tronco, ramas en la parte media de la copa. Se cortan ramas fuertes en la parte superior del árbol, la longitud de las restantes no debe exceder los 40-45 cm, si es necesario, las operaciones verdes se llevan a cabo durante la temporada de crecimiento. Durante el período de plena fructificación, un árbol debe tener 40-60 ramas de uno o tres años.
Más trabajo sobre cuidado de la corona consiste en el corte constante de ramas fructíferas de tres años y el cultivo de nuevos crecimientos rejuvenecedores en su lugar. Si es necesario, se realiza una poda ligera de rejuvenecimiento de las ramas semiesqueléticas que crecen en la base de la copa, que llevan la mayor parte de la cosecha.
Huso libre (huso de crecimiento libre): la copa está formada por un conductor central y 3-4 ramas permanentes de tipo semiesquelético de 40-50 cm de largo, cuyo crecimiento progresivo está limitado por la transferencia a las ramas laterales. Tal corona se crea sin desviación artificial de las ramas.
Ver también: Cómo podar correctamente los árboles frutales en el jardín
Por encima del nivel de ramas permanentes, las ramas frutales se forman a la edad de hasta 3 años. Al formar un huso de crecimiento libre, los requisitos principales se reducen a la elección correcta de las ramas permanentes y la regulación de la proporción de edad de la madera que forma frutos. Durante el período de fructificación, se lleva a cabo el adelgazamiento de las coronas en los lugares de su engrosamiento, se eliminan los brotes superiores con una orientación vertical y las ramas frutales de más de tres años, que ya han dado frutos.
En variedades con ramificación débil, se cortan transfiriéndolos a madera joven o se deja un tocón (4-6 cm), de los brotes inactivos de los cuales se forman nuevos brotes. La altura de los árboles durante el período de plena fructificación se limita al nivel de 2,5 a 3 m, el diámetro de la copa se mantiene a tal nivel que entre las filas hay un paso libre para el equipo de jardinería.
La tecnología proporciona un rendimiento de fruta de 35-40 t/ha. Esquema de plantación 4 × 1-2 m El tiempo de entrada en fructificación es el año 2-3, el período de uso productivo es de 12-15 años.
Pilar (pilar, forma de columna) es una formación de bajo volumen similar a una columna. La corona, formada según el tipo de pilar, consiste en un conductor central bien ramificado, directamente sobre el cual se encuentra la madera crecida, constantemente actualizada para que la edad de las ramas fructíferas no exceda los 3 años. Este sistema está diseñado para árboles de bajo crecimiento. Patrón de plantación 2×1 m La madera frutal constantemente renovada asegura una alta calidad comercial de los frutos.
Después de la siembra, las plántulas anuales se coronan a una altura de 80-100 cm, se cortan las ramas competidoras y más fuertes, así como las que se forman en la zona del fuste, a una altura de 30-40 cm. Anualmente, 4-5 se dejan nuevas ramas anuales de longitud media, por lo que el conductor central en variedades con ramificación débil se corta anualmente en 1/3.
Las ramas bienales se acortan, dejando 2-3 yemas. De los dos brotes formados al año siguiente, queda el débil y el fuerte se acorta nuevamente en 2-3 yemas. Se colocan rizos con yemas frutales en las ramas sin acortar, y dos brotes vuelven a crecer de las yemas izquierdas en la siguiente rama cortada. En la próxima temporada de crecimiento, una rama con rizos forma frutos, una de las ramas del año pasado se deja para que fructifique el próximo año. La segunda rama se corta de nuevo. Al año siguiente, se corta la rama que da fruto, la rama con el anillo del año pasado empieza a dar fruto, y de los dos brotes de la rama cortada se forman de nuevo dos brotes. Poco a poco, las ramas de la parte superior de la corona se sienten atraídas por la formación de dichos enlaces. Para que la parte inferior de la corona no quede expuesta, las ramas fructíferas se cortan en un tocón de 2-2,5 cm de largo.Como regla general, crecen 2-3 brotes, de los cuales solo queda uno durante la poda, como una rama que reemplaza el eliminado, y se forma uno nuevo mediante el enlace de poda apropiado. En total, se forman 20-30 enlaces en un árbol de 2-2,5 m de altura.
No hay ramas mayores de 3 años en la copa del pilar, lo que permite mantener una alta comerciabilidad de los frutos.
En la estación experimental de Crimea desarrollada nueva tecnología cultivo autosuficiente de manzanos y perales en portainjertos slo-boros: una pirámide estándar (autor L. B. Tankevich). Las características de plantación le permiten crear una estructura estable, que consta de tres árboles, lo que estimula la precocidad de las variedades, les proporciona alto rendimiento. Se excluye cualquier apoyo con este método de aterrizaje. El papel de los dispositivos de soporte lo realizan los propios árboles que, después de entrelazarse mutuamente durante la plantación, crean una estructura bastante estable.
La ventaja fisiológica este método radica en el hecho de que las características de la ubicación de la planta crean la mayor parte condiciones favorables para la colocación activa de formaciones frutales debido a la redistribución de sustancias plásticas ya en el primer año después de la siembra.
La "pirámide estándar" de construcción biológica no prevé el uso de ramas frutales de más de tres años durante el período de fructificación. La alta eficiencia de cultivar un jardín de este tipo se logra mediante el uso de plántulas ramificadas de tales variedades que pueden poner brotes de frutas en el crecimiento del año anterior. Al plantar con el método de "pirámide estándar", se colocan de 2,8 a 4,9 mil árboles por 1 ha. Cuando tales plantaciones se establecen con plántulas knip-baum o con formaciones frutales y el apoyo de tecnología agrícola de alto nivel, su fructificación ya es posible en la primera temporada de crecimiento.
Técnicas básicas para podar cualquier tipo
Hay dos métodos principales de poda: acortar las ramas y adelgazar la copa. Se combinan con técnicas auxiliares de modelado: ladeado de ramas, pinzado, arranque de brotes, anillado, doblado de ramas y brotes, atado, etc.
Al acortar (cortar), se elimina una parte de una rama o un crecimiento de un año.
El acortamiento debilita las tendencias de crecimiento apical y estimula la ramificación, reduce el crecimiento de los árboles en altura y anchura haciéndolos más compactos, reduce la frecuencia de fructificación y mejora la calidad de los frutos. Sin embargo, un acortamiento fuerte puede causar una entrada más tardía de los árboles en la fructificación comercial. Por lo tanto, en jardin joven dicha poda debe llevarse a cabo solo en ramas individuales que deben debilitarse y seguir el principio: un mínimo de poda antes de que el árbol entre en fructificación.
Los crecimientos anuales se acortan en función de la edad del tronco, patrón, características varietales y condiciones naturales jardín. El acortamiento de 1/4-1/5 de la longitud del crecimiento anual se considera débil, de 1/3 - moderado, de 1/2-2/3 de la longitud - fuerte.
La poda intensa es más eficaz durante la plena fructificación y en los perales viejos que han dejado de crecer. El acortamiento de ramas durante este período con madera de 3 a 5 años estimula el rejuvenecimiento de las plantas y ralentiza el proceso de envejecimiento en ellas.
El adelgazamiento implica la eliminación de brotes o ramas de crecimiento completo en un anillo. Esta técnica mejora la iluminación en el medio de la corona y, como resultado, aumenta la productividad del aparato foliar, el rendimiento de la planta y la calidad de sus frutos. Además, el raleo mejora las condiciones para proteger las plantas de enfermedades y plagas.
El aclareo no estimula la creación de brotes vegetativos en las vainas, no provoca un crecimiento notable de las ramas restantes, pero favorece la formación de vainas más fuertes y productivas, lo que ocurre como resultado de la redistribución de nutrientes.
adelgazamiento puede ser fuerte, medio y débil. Con uno fuerte, grandes ramas esqueléticas o una gran cantidad de ramas que crecen demasiado, secas, rotas y entrelazadas, brotes competitivos, ramas dañadas por plagas y enfermedades, así como aquellas que crecen bajas y se comban, lo que interfiere con el cultivo mecanizado del suelo, son removidos.
Con aclareo medio, se cortan brotes de engorde y ramas semiesqueléticas, sombreando parte interna coronas, con brotes anuales débiles y ramas secas.
Muchas > variedades de pera (puede leer más sobre variedades de pera para casas de verano en el artículo "Elegir variedades de pera para plantar y propagar en el país") durante el período productivo forman un número excesivo de anélidos ramificados y frutos (Zolotovorotskaya, Striyskaya , Yablunivska, etc.), que es necesario diluir, quitándolos del anillo para que los restantes queden a una distancia de 5-10 cm entre sí. En primer lugar, se eliminan los débiles, dañados por enfermedades y plagas, ubicados en la parte inferior de la rama. Esta técnica facilita el cuajado de los frutos, se hacen más grandes, mejoran sus cualidades gustativas.
En la poda por transferencia a madera perenne, se acorta una rama o ramita por encima de una de las ramas laterales, externas o internas para dar a la rama restante una determinada dirección de crecimiento. Debe tenerse en cuenta que una pera, a diferencia de un manzano, no tolera un fuerte acortamiento del crecimiento anual y las ramas jóvenes a una edad temprana.
Las ramas que se podan demasiado tienden a dar un fuerte estallido de crecimiento a expensas de la formación de la copa, lo que conduce a un retraso en la fructificación comercial.
A continuación hay otras entradas sobre el tema "Dacha y jardín - con tus propias manos"
Jardín y casa de campo › Enciclopedia de jardinería - árboles frutales › Pera › Cómo dar forma correctamente a la poda de pera.
Todo el mundo se jacta de tener una buena cosecha de manzanas este año. Pero no tuvimos suerte y no hubo manzanas este año.
Hace unos días, sobre el tema de las manzanas, los manzanos y el otoño, hablé con mi amigo Andrei y me abrió los ojos a muchas cosas. Andrei tiene un gran jardín en el pueblo, los manzanos son muy diferentes, las manzanas son muy sabrosas desde temprano hasta muy tarde, que se almacenan hasta la primavera.
Resulta que muchos factores afectan la cosecha de manzanas, pero el más importante es el "corte de pelo" del manzano.
Ahora es el momento el mejor momento para cortar.
¿Con qué frecuencia se deben podar los manzanos?
R.- Todos los años. Lo mejor es hacerlo en otoño, ahora mismo, desde mediados de octubre, a medida que se va recogiendo la cosecha, y hasta mediados de noviembre, o mejor dicho, antes de las primeras heladas de las 24 horas. Si por alguna razón no tuvieron tiempo para hacer esto, puede cortarlo en marzo. Pero solo hasta mediados de mes. Aunque ahora pasa que en marzo ya hace calor. Sería más exacto si digo que en primavera es necesario tener tiempo para cortar antes de que se hinchen los cogollos. Tan pronto como la tierra se ha descongelado bien, los árboles ganan humedad, se saturan con los jugos de la tierra y los cogollos comienzan a hincharse, ya no es posible cortar.
En el momento recomendado, la poda se tolera fácilmente, casi sin dolor.
- ¿Cuál es la mejor manera de tratar las heridas después de la poda?
R.- Las heridas de hasta 3 cm de diámetro se cubren mejor con la plastilina más sencilla o se frotan con una vela de cera blanda.
Todas las heridas mayores de 3 cm deben recubrirse con la pintura al óleo más habitual sobre aceite secante natural.
- ¿O tal vez comprar algún tipo de campo de jardín, diseñado para procesar cortes de sierra?
R.- Si no te dan pena los árboles, entonces puedes comprar una parcela de jardín. Pero los investigadores científicos han demostrado que casi todas estas variantes dañan árboles frutales. He estado usando pintura al óleo durante mucho tiempo y todos los árboles están vivos después de la poda.
- ¿Cómo determinar para un simple jardinero-jardinero qué ramas se deben cortar?
R.- Las ramas extra siempre son visibles para un ojo experimentado. No hace falta decir que el primer paso es cortar ramas secas, rotas, congeladas, enfermas y dañadas.
Y luego debes decidir qué ramas son superfluas. Esta es una tarea más difícil.
Es importante conocer los cuatro "no hacer":
1. Es imposible que las ramas jóvenes crezcan juntas y se crucen, de lo contrario, a medida que crezcan, se interferirán entre sí y se dañarán entre sí.
2. Es imposible que las ramas crezcan verticalmente una encima de la otra. Deben estar escalonadas a lo largo de la corona, y opción perfecta cuando un árbol frutal tiene un tronco, que se bifurca en tres ramas fructíferas.
3. Es imposible permitir el crecimiento de ramas frutales dentro de la copa. Interferirán, obstruirán, espesarán y, con el tiempo, las manzanas de todo el árbol serán pequeñas.
4. Es imposible permitir el crecimiento de ramas en un ángulo agudo con respecto a la alineación del árbol. Durante una buena cosecha, generalmente se arrancan del tronco. Hay una llamada división del árbol. El más correcto y confiable es el ángulo de crecimiento de 45 grados o más.
Aquí, teniendo en cuenta estos "imposibles" y es necesario cortar los manzanos. No hay nada difícil.
¿Se deben cortar los brotes jóvenes?
R.- Si el árbol es joven, de 5 a 7 años, tiene una buena copa y da buenos frutos, entonces se deben quitar los brotes jóvenes. Si el árbol es más viejo, no se deben eliminar todos los brotes jóvenes. Es necesario dejar algunas piezas, pero observando lo anterior.
Si un brote joven y fuerte ha crecido mucho durante el verano, debe acortarse, pero si ha crecido en el lugar donde se necesita, pero su longitud no supera los 30 cm, entonces no se debe cortar dicho brote. .
Si miras de cerca el árbol, entonces no todas las ramas dan fruto. Hay las llamadas ramitas de frutas, lanzas, kolchatka. Vale la pena mirar el árbol, tales ramas deben notarse. Ellos son los que producen la cosecha. Las ramas grandes son el material, la base del árbol sobre el que crecen las ramas fructíferas. Todas estas ramas fructíferas no deben ser cortadas.
- ¿Dónde y cómo hacer un corte?
R.- Es importante saber que si haces un corte bajo, el riñón puede secarse y el tronco comenzará a morir alrededor.
Si haces un corte alto, se forma un muñón. Y el cáñamo, por regla general, es la causa de la aparición de un hueco en un árbol, y un corte alto no crece bien. El corte debe ser oblicuo, paralelo al tronco. Parte superior el corte debe estar en la parte superior del riñón y en la parte inferior, en la base.
- ¿Qué manzanos y perales se deben preferir: altos o bajos?
R. - La mayoría de las veces cultivamos variedades altas de manzanos y perales, a pesar de que es un inconveniente incluso durante la cosecha, y con los vientos de verano cada vez más fuertes, los árboles altos a menudo sufren. Pero las personas altas pueden convertirse en bajas. Es importante conocer algunos de los matices aquí. Hasta que los árboles jóvenes hayan alcanzado una altura de 4 metros, no deben acortarse. Pero tan pronto como el árbol haya alcanzado esta altura, se puede cortar el conductor central o tronco. Es decir, corta la parte superior. Puede cortar ambos a una altura de 4 metros, o puede subestimar hasta 3. Procese, como decíamos, y déjelo crecer y dar fruto. En los primeros años, habrá un poco menos de manzanas que en Arbol alto, y luego irá a lo ancho y todo irá bien con la cosecha.
¿Se deben cortar las ramas inferiores?
R.- Noté que muchos jardineros cortaban las ramas inferiores, elevando la copa. Esto es más conveniente, ya que creen que las ramas inferiores no interfieren con las plantaciones que se plantan debajo de los árboles. Quiero decir que al menos en un radio de 1 m desde el tronco, no vale la pena plantar nada. Y las ramas inferiores son simplemente necesarias para los árboles frutales, por lo que no deben cortarse. Las ramas inferiores dan poco fruto, pero son una protección contra el sobrecalentamiento solar del tronco, y las hojas sirven como una fuente adicional de nutrición para todo el árbol. Si se conservan en el árbol 2-3 ramas inferiores pequeñas y poco fructíferas, entonces el árbol será más fuerte, más estable y las manzanas serán grandes, limpias y jugosas. Las ramas inferiores se pueden colocar en puntales bajos para mayor comodidad.
¿Qué es importante saber al podar árboles?
R.- Es imposible cortar ramas gruesas de una sola vez. La rama puede comenzar a romperse por su propio peso, rasgar la corteza y dañar el manzano. Estas heridas no cicatrizan bien. Por lo tanto, es más razonable cortar en dos o incluso tres dosis.
Todas las ramas cortadas deben ser quemadas. Especialmente los enfermos.
Todo el mundo buenas cosechas¡y prepara tu jardín para la nueva temporada ahora mismo!
¿Cómo van tus cosechas de manzanas?
¿Cómo cuidas los árboles?