Higos, higos, higueras: todos estos son los nombres de la misma planta, que asociamos firmemente con la vida mediterránea. Quien haya probado los frutos de higo al menos una vez sabe lo delicioso que es. Pero además del delicado sabor dulce, también son muy saludables. Y aquí hay un detalle interesante: resulta que el higo es una planta sin pretensiones. Además, se puede cultivar con éxito en una parcela en el carril central o en una casa, en un contenedor.

Muy a menudo, incluso los residentes de verano experimentados tienen dificultades para cultivar plántulas de tomate. Para algunos, todas las plántulas resultan alargadas y débiles, para otros, de repente comienzan a caer y morir. Es que es difícil de mantener en un piso. condiciones ideales para el cultivo de plántulas. Las plántulas de cualquier planta deben contar con mucha luz, suficiente humedad y temperatura óptima. ¿Qué más necesita saber y observar al cultivar plántulas de tomate en un apartamento?

Deliciosa vinagreta con manzana y chucrut: una ensalada vegetariana hecha de verduras y frutas hervidas y refrigeradas, crudas, en escabeche, en escabeche y en escabeche. El nombre proviene de una salsa francesa hecha a base de vinagre, aceite de oliva y mostaza (vinagreta). La vinagreta apareció en la cocina rusa no hace mucho tiempo, a principios del siglo XIX, quizás la receta fue tomada de la cocina austriaca o alemana, ya que los ingredientes de la ensalada de arenque austriaca son muy similares.

Cuando soñadores clasificamos bolsas de semillas brillantes en nuestras manos, a veces creemos inconscientemente que tenemos un prototipo de una planta futura. Le asignamos mentalmente un lugar en el jardín de flores y esperamos con ansias el preciado día de la aparición del primer brote. Sin embargo, comprar semillas no siempre garantiza que obtendrá la flor deseada. Me gustaría llamar su atención sobre las razones por las cuales las semillas pueden no brotar o morir al comienzo de la germinación.

Se acerca la primavera y los jardineros tienen más trabajo, y con el inicio del calor, los cambios en el jardín ocurren rápidamente. En las plantas que todavía estaban dormidas ayer, los cogollos ya están comenzando a hincharse, todo literalmente cobra vida ante nuestros ojos. Después de un largo invierno, esta es una buena noticia. Pero junto con el jardín, sus problemas cobran vida: plagas de insectos y patógenos. Gorgojos, escarabajos de las flores, pulgones, clotterosporia, maniliasis, sarna, mildiú polvoriento- puede enumerar durante mucho tiempo.

El desayuno tostado con ensalada de aguacate y huevo es un excelente comienzo para el día. La ensalada de huevo en esta receta actúa como una salsa espesa, que se sazona con verduras frescas y camarones. Mi ensalada de huevo es bastante inusual, es una versión dietética del bocadillo favorito de todos: con queso feta, yogur griego y caviar rojo. Si tienes tiempo por la mañana, nunca te niegues el placer de cocinar algo sabroso y saludable. El día debe comenzar con emociones positivas!

Quizás todas las mujeres al menos una vez recibieron un regalo. orquídea floreciente... No es sorprendente, porque un ramo tan animado se ve increíble y florece durante mucho tiempo. Las orquídeas no pueden considerarse cultivos de interior muy difíciles de cultivar, pero no cumplir con las condiciones principales para su mantenimiento a menudo conduce a la pérdida de una flor. Si recién está comenzando con orquídeas de interior, debe encontrar las respuestas correctas a las principales preguntas sobre el cultivo de estas hermosas plantas en la casa.

Tartas de queso exuberantes con semillas de amapola y pasas, preparadas según esta receta, se comen en mi familia en un abrir y cerrar de ojos. Moderadamente dulce, regordeta, tierna, con una corteza apetecible, sin exceso de aceite, en una palabra, exactamente igual que en la infancia, frito por mamá o abuela. Si las pasas son muy dulces, entonces no se puede agregar azúcar granulada en absoluto, sin azúcar, los pasteles de queso se fríen mejor y nunca se queman. ¡Cocínelos en una sartén aceitada bien calentada a fuego lento y sin tapa!

Los tomates cherry se diferencian de sus contrapartes grandes no solo en el tamaño pequeño de las bayas. Muchas variedades de cereza se caracterizan por un sabor dulce único, muy diferente al tomate clásico. Cualquiera que nunca haya probado tales tomates cherry, con los ojos cerrados, bien puede decidir que está probando un sabor inusual. Frutas exoticas... En este artículo, destacaré cinco tomates cherry diferentes que tienen las frutas más dulces con colores inusuales.

Comencé a cultivar flores anuales en el jardín y en el balcón hace más de 20 años, pero nunca olvidaré mi primera petunia, que planté en el campo a lo largo del camino. Solo han pasado un par de décadas, ¡pero te preguntas qué tan diferentes son las petunias del pasado de los híbridos multifacéticos de hoy! En este artículo, propongo rastrear la historia de la transformación de esta flor de simplona a una verdadera reina de las anuales, así como considerar variedades modernas de colores inusuales.

Ensalada con pollo picante, champiñones, queso y uvas: aromática y satisfactoria. Este plato se puede servir como plato principal si está preparando una cena fría. El queso, las nueces, la mayonesa son alimentos ricos en calorías, en combinación con pollo frito picante y champiñones, se obtiene un bocadillo muy nutritivo, que se refresca con uvas agridulces. El filete de pollo en esta receta está marinado en una mezcla picante de canela molida, cúrcuma y chile en polvo. Si le gusta la comida con brillo, use chile picante.

Todos los residentes de verano están preocupados por la cuestión de cómo cultivar plántulas saludables a principios de la primavera. Parece que aquí no hay secretos: lo principal para las plántulas rápidas y fuertes es proporcionarles calor, humedad y luz. Pero en la práctica, en las condiciones de un apartamento de la ciudad o una casa privada, esto no es tan fácil de hacer. Por supuesto, todo el mundo un jardinero experimentado tiene su propio método probado de cultivo de plántulas. Pero hoy hablaremos de un asistente relativamente nuevo en este asunto: un propagador.

La variedad de tomate Sanka es una de las más demandadas en Rusia. ¿Por qué? La respuesta es simple. Es el primero en dar frutos en el jardín. Los tomates maduran cuando otras variedades aún no se han desvanecido. Por supuesto, si sigue las recomendaciones de cultivo y hace un esfuerzo, incluso un cultivador novato recibirá una rica cosecha y alegría del proceso. Y para que los esfuerzos no sean en vano, te aconsejamos plantar semillas de calidad. Por ejemplo, como semillas de TM "Agroupech".

La tarea de las plantas de interior en la casa es decorar la vivienda con su apariencia, para crear una atmósfera especial de confort. Para ello, estamos dispuestos a cuidarlos con regularidad. Salir no se trata solo de regar a tiempo, aunque esto también es importante. Es necesario crear otras condiciones: iluminación adecuada, humedad y temperatura del aire, para realizar un trasplante correcto y oportuno. Para floristas experimentados no tiene nada de sobrenatural. Pero los principiantes a menudo se enfrentan a ciertas dificultades.

Tiernas chuletas de pechuga de pollo con champiñones para cocinar simplemente según esta receta con fotos paso a paso... Existe la opinión de que es difícil cocinar chuletas jugosas y tiernas de pechuga de pollo, ¡esto no es así! La carne de pollo no contiene prácticamente grasa, por eso es seca. Pero, si agrega a filete de pollo crema, pan blanco y champiñones con cebolla, obtendrá chuletas increíblemente sabrosas que atraerán tanto a niños como a adultos. V temporada de hongos intente agregar hongos silvestres a la carne picada.

La poda de árboles es un procedimiento imprescindible conocido por cualquier jardinero experimentado. Cada planta frutal requiere un cuidado cuidadoso y constante. Solo en tales circunstancias dará una cosecha rica y saludable. Los árboles frutales como el peral, el manzano y las frutas de hueso necesitan poda. Son bastante exigentes con este proceso. Entonces, ¿por qué debería podar plantas frutales en su jardín?

Beneficios del procedimiento

Esto es lo que da la poda de árboles frutales:

• formación de corona;
• fructificación y crecimiento;
• limitar el tamaño y el alcance de la corona;
• resolver un problema fitosanitario: organizar las condiciones que serán desfavorables para las enfermedades y plagas.

Como puede ver, con este procedimiento, los jardineros resuelven muchos problemas al mismo tiempo. Además, el procedimiento de poda conduce a una cosecha abundante y prolonga la vida de las plantas.

Si no entra suficiente luz en la corona y dentro de ella, las ramas ubicadas en el interior no tienen la oportunidad de dar frutos y morir con el tiempo. Las frutas se forman solo en las ramas de los árboles que están expuestas a la luz.

Si la poda de corona no se realizó en absoluto o se realizó con poca frecuencia, entonces los frutos se ubicarán en ramas difíciles de alcanzar, que en su mayoría son altas.

Debido al procedimiento de recorte, las coronas se forman correctamente. Esto, a su vez, conduce al crecimiento activo de las ramas laterales, lo que hace posible recibir gran cantidad Fruta en lugares accesibles.

Procesamiento de formas de fruta durante una temporada en particular dependerá de los siguientes puntos:

• del objetivo que el jardinero quiere alcanzar;
• sobre las condiciones climáticas de la ubicación del jardín en el que crece la planta plantada;
• del tipo de una cultura particular.

Poda de árboles frutales en otoño

Este procedimiento depende directamente de las características del clima en el que crece un árbol en particular. Considere las siguientes sutilezas:

Poda en invierno

En las regiones del sur de Rusia, la poda se puede realizar incluso en invierno. Esto se explica por el hecho de que las heladas en el sur son mucho más suaves, como en las regiones del norte.

La poda de invierno se realiza primero para rejuvenecer los árboles viejos y dar la corona de la forma correcta a las plántulas jóvenes.

Además, la poda de invierno se realiza a menudo para reducir la tasa de fructificación de los cultivos jóvenes. Los jardineros saben que los especímenes en el jardín que dan abundantes cosechas seguidas durante 2-3 años deben descansar.

De nivel alto cosecha, las ramas delgadas de un árbol joven bien pueden romperse. En este sentido, es importante cortar el exceso de ramas en invierno. En la estación fría, los jardineros se someten a procedimientos de formación de coronas, primero razas de pepitas y luego frutas de hueso.

Los tamaños ideales para plantas frutales son 3 metros de alto y 3 metros de ancho. Permitirán cosechar la mayor parte de la cosecha sin el uso de escaleras o escaleras de mano.

Procesamiento de verano

Algunas personas creen que el verano es la mejor época para cultivar árboles. Pero en nuestro caso estamos hablando de aquellos "jardineros" que tienen 3 años o más. Las mismas personas afirman que la formación en los meses de verano supuestamente conduce al crecimiento activo de nuevos brotes.

Es difícil decir qué tan cierta es esta afirmación. Después de todo, hay muchos matices en cada caso. Como experimento, puedes intentar podar un árbol en verano y ver el resultado. Y sacar conclusiones basadas en esto.

Al mismo tiempo, se notó que si se realiza la poda al momento de verter los frutos, su calidad aumenta notablemente.

Otra ventaja poda de verano consiste en el jugo segregado por el árbol. Cubre la herida y esto conduce a una cicatrización temprana.

Sin embargo, la abrumadora mayoría jardineros experimentados aconseja la poda cuando el árbol está en reposo. Por lo tanto, con mayor frecuencia dan preferencia a principios de la primavera.

Edad del árbol frutal

Esta operación se puede iniciar en brotes de un año para formar la corona correcta.

Si un árbol ha alcanzado los 10-15 años de edad, se considera viejo. Esta estimación está relacionada con el hecho de que dichos árboles tienen una disminución en el rendimiento y el número de crecimientos. Necesita una poda rejuvenecedora.

Se realiza sobre madera de 3-7 años. Pero el próximo año, los brotes jóvenes lo engrosarán. También es necesario asegurarse de que el número de cortes en un lado de la rama no supere los 3.

¿Qué plantas deben podarse?

El procedimiento de poda debe realizarse literalmente para todas las frutas del jardín. Después de todo, es ella quien conduce a un aumento en el rendimiento, permite acelerar el crecimiento de un árbol y lo protege de muchas plagas y enfermedades.

Cuando se formaron hojas en los árboles, será posible cortar solo plantas como:

• Cereza;
• ciruela;
• albaricoque;
• cerezas;
• ciruela roja.

Si esto se hace durante un período de inactividad, el procedimiento puede provocar daños en los árboles por enfermedades y hongos.

En verano, puedes albergar actividades como:

• cortar las ramas muertas,
• acortar los brotes jóvenes,
• eliminar las ramas que interfieren con la copa.

Características del procedimiento

La poda de árboles debe hacerse con mucho cuidado y seguir las reglas básicas para no dañar al habitante del jardín.

En primer lugar, debe decidir la temporada adecuada para la poda. Dependerá de la edad y el tipo planta frutal, así como sobre la ubicación del jardín y el clima local.

Como resultado de este procedimiento, la disponibilidad de herramientas que sean necesarias para su implementación jugará un papel importante.

Para excluir un aumento en el diámetro del área dañada en la corteza, se recomienda usar solo herramientas afiladas de alta calidad para cortar.

Necesita abastecerse y tener a mano tales herramientas y artículos:

• escalera;
• podadera;
• sierra para metales de jardín;
• la podadora de aire herramienta especial en una barra larga, diseñada para cortar las ramas superiores);
• lentes;
• pintura sobre aceite de secado o var de jardín - significa que son necesarios para procesar el lugar donde estará el corte.

Está contraindicado realizar la escisión con instrumentos oxidados. De lo contrario, el árbol puede morir o enfermarse como resultado.

Esquema de poda de árboles frutales en otoño.

Antes de continuar con la poda de árboles frutales en el otoño, cuyo esquema se indica a continuación, es necesario determinar exactamente por qué es necesario y elaborar un plan de acción preliminar.

No vale la pena comenzar a triturar plantas pobres así. En el negocio de la jardinería, todo debe estar determinado: el tipo de planta, el método de poda y los objetivos que se persiguen:

Si es necesario obtener el crecimiento más rápido posible de un árbol frutal, al podar, debe reducir la cantidad principal de brotes fructíferos.

Cuando se determina el objetivo, debe estudiar los esquemas de poda. Se conocen varias técnicas, de las cuales tres son las más populares.

Si el diámetro del corte es superior a 1 cm, la herida debe limpiarse sin falta. Para ello, compran o preparan un terreno de jardín especial y tratan con él las heridas en la corteza de los árboles.

Si por alguna razón el barniz de jardín se coloca mal en la herida o no se acuesta en absoluto, entonces puede usar pintura sobre aceite de secado.

Se recomienda podar la generación creciente de árboles frutales con el único fin de crear la corona correcta. De lo contrario, esto puede provocar una disminución de sus propiedades de fructificación.

¡Atención, solo HOY!

Poda arboles de jardin Sin errores

Para huerta complacido, debe ser atendido adecuadamente. La forma correcta y la poda juiciosa de la madera es un elemento indispensable de dicho mantenimiento. Pero la poda es un tipo de operación quirúrgica que la planta percibe dolorosamente, sobre todo si se realiza de forma analfabeta. Una intervención sin experiencia puede conducir a resultados difíciles de corregir, hasta la muerte.

Formación correcta y poda inteligente y competente del árbol frutal.- elementos indispensables del cuidado del jardín. Se pueden evitar muchos errores conociendo la estructura del árbol y el significado funcional de sus principales órganos y tejidos, que actúan de manera interconectada y no se reemplazan entre sí.

Considere todo esto en los típicos manzanos o perales, llamándolos simplemente árbol.

Los fundamentos de la biología

Un árbol varietal típico consta de un sistema de raíces y una parte aérea. Cada uno de ellos tiene sus propias "responsabilidades". Las raíces son tanto los alimentadores como la base del árbol. Lo fijan en el suelo y, lo más importante, proporcionan agua con minerales disueltos. A medida que el árbol crece sistema raíz también crece tanto en anchura como en profundidad, yendo mucho más allá del pozo de plantación (Figura 1-1).

Arroz. 1

El lugar donde las raíces se fusionan con la parte del suelo se llama collar de raíz (Fig. 1-2). En árboles ordinarios (no enanos), no se puede enterrar durante la plantación y el cuidado posterior. A menudo, el sitio de inoculación se toma para el collar de la raíz, pero puede estar a una altura de 10-15 cm o más.

Los árboles varietales se obtienen mediante injertos en portainjertos, que generalmente se cultivan a partir de semillas. Los descendientes de semillas no conservan las características de la variedad, los árboles que han crecido a partir de ellos suelen ser silvestres, con frutos inadecuados para su uso. Por lo tanto, el portainjerto se suele llamar silvestre y la variedad injertada es un vástago.

El sitio de injerto suele ser claramente visible en plántulas y árboles jóvenes. Como regla general, se destaca con una curvatura y cicatrices notables o una ligera afluencia en la unión del patrón con el vástago. Todos los brotes que crecen debajo del sitio de injerto no son varietales, se denominan brotes silvestres. Dicho crecimiento excesivo debe eliminarse de manera oportuna, ya que se desarrolla en detrimento del árbol.

La parte aérea del árbol consiste en un tronco (Fig. 1-4), generalmente creciendo verticalmente, desde el cual las ramas laterales se extienden para formar una copa. El tronco es la parte central del árbol desde el cuello de la raíz hasta la copa. Es un soporte para la corona y sus tejidos internos sirven como un "viaducto" para el movimiento del agua y diversos nutrientes.

La parte inferior del tronco desde el cuello de la raíz hasta la primera rama esquelética se llama tallo (Fig. 1-3). Su altura puede ser diferente, por lo general no inferior a 50 cm (para facilitar el mantenimiento) y no superior a 1 m (para una altura de árbol aceptable). El tronco por encima del tronco y hasta la parte superior se llama conductor central o líder. Termina con un rodaje de continuación de un año (Figura 1-7).

Las ramas que se extienden desde el tronco, por así decirlo, forman la columna vertebral de la corona, por lo que se denominan esqueléticas (Fig. 1-5). Sobre ellos se colocan ramas de la segunda, tercera y posteriores ramas, que terminan en ramas que crecen en exceso con crecimientos anuales (brotes) (Fig. 1-6). Los límites de los incrementos se notan a lo largo de los anillos anuales exteriores en forma de estrechas cicatrices corticales. A partir de ellos, puede determinar la edad de las ramas. Cada crecimiento termina con una yema apical y se forman yemas vegetativas (de crecimiento) en las axilas de las hojas. En la primavera, brotan hojas y brotes nuevos. En las variedades de crecimiento temprano, los botones florales se forman en crecimientos anuales, que se destacan en tamaños más grandes.

En la mayoría de las variedades, el cultivo se forma en formaciones frutales de ramas demasiado crecidas. Los más cortos de ellos (1-5 cm) son rizos, que luego crecen en frutos ramificados. Su edad productiva es de unos 10 años. Las formaciones de frutas más largas (5-15 cm) se llaman lanzas, y las más largas (de 15 cm) se llaman ramitas de frutas. Terminan con botones florales, dando frutos y rosetas de hojas o brotes nuevos. La mayoría de las variedades tienen tipo mixto fructificación.

Las variedades con el tipo de fructificación anillada son las más preferibles. Como regla general, son de crecimiento rápido, fructíferos, con una corona compacta y que no se espesa. Pero debido a la congestión con la floración y la cosecha en variedades con una fructificación de tipo anillo, hay una amortiguación del crecimiento y una deficiencia de hojas, lo que conduce a la trituración de los frutos, su desmoronamiento y una disminución de la resistencia al invierno. En tales casos, es necesaria una poda especial para estimular el crecimiento de los brotes.

Son los brotes los que son la base principal de las hojas, y son los mismos sostén del árbol, como las raíces, solo que proporcionan un alimento diferente. Desde el suelo a lo largo de la madera del tronco y las ramas, el agua con minerales disueltos ingresa a las hojas. Y en el proceso de fotosíntesis, forman sustancias orgánicas (asimiladas) necesarias para el crecimiento y desarrollo de todo el árbol (incluidas las raíces), creando un cultivo y una invernal segura. Los asimilados se suministran a todos los órganos del árbol mediante una corriente descendente a través de los vasos de la corteza de las ramas y el tronco.

Entre la corteza y la madera hay un tejido especial de "construcción": el cambium. Es invisible a la vista, pero durante el período de flujo de la savia, a fines de la primavera y el verano, es una capa delicada y resbaladiza debajo de la corteza. Desde la primavera hasta el otoño, el cambium trabaja activamente, depositando células de corteza en el exterior y madera en el interior, por lo que el tronco y las ramas se engrosan. Gracias al cambium, los injertos crecen juntos, las heridas se curan: en la superficie de la herida, sus células se dividen rápidamente y forman una afluencia de callos, y a partir de ellos, la corteza y otros tejidos con vasos sanguíneos.

Cualquier daño anular en la corteza junto con el cambium en una rama o tronco conduce a su muerte, ya que interrumpe la alimentación. Por lo tanto, es imposible permitir cortar la corteza de correas, cuerdas, etc., causando constricciones.

El propósito y los objetivos de la poda.

La poda es la eliminación parcial o total de algunas ramas de acuerdo con las tareas para las que se cultivan las plantaciones. Por ejemplo, arboles decorativos y los arbustos se recortan para crear una variedad de formas y configuraciones. Los esquejes uterinos se cortan especialmente con mucha fuerza para que vuelvan a crecer en masa los brotes jóvenes necesarios para la reproducción en las granjas de vivero. Tales técnicas son completamente inadecuadas para los jardines de consumo.

El objetivo principal de la poda de un árbol frutal es la formación de una correcta copa fuerte a una edad temprana y su corrección durante el período de fructificación para obtener cosechas de alta calidad lo más rápido posible y durante un período prolongado.

Las tareas específicas de poda pueden diferir debido a los cambios relacionados con la edad en las plantas. A una edad temprana (convencionalmente hasta los 8-10 años), la poda debe ser mínima y solo auxiliar para la formación de la corona correcta. Durante este período, es importante:

Asegure el desarrollo óptimo del conductor central para el crecimiento oportuno de una corona fuerte en él.

Coloque las ramas de manera uniforme en el tronco para que cada rama esté en condiciones favorables iluminación solar y aireación (es decir, acceso de aire libre).

Durante la plena fructificación, además de las mencionadas, aparecen nuevas tareas:

Regular el crecimiento y la fructificación óptimos.

Proteja la corona del engrosamiento y crecimiento en altura.

Extiende el período productivo del árbol.

Durante el período de envejecimiento del árbol (si es resistente al invierno y no está dañado por nada), puede renovar la corona con una poda rejuvenecedora.

Tiempo de poda

La poda de árboles es uno de los primeros trabajos del jardín. El mejor momento para esto es el comienzo de la primavera, cuando ya no hay peligro de heladas y los cogollos aún no han comenzado a florecer. En invierno, la poda se realiza solo en aquellas regiones del sur donde el riesgo de daños por heladas es bajo. En el centro de Rusia, la poda de invierno es peligrosa debido a la imprevisibilidad de la aparición de heladas, durante las cuales no solo se daña el tejido expuesto de las secciones, sino también la corteza y el cambium que las rodean. A veces, incluso en los llamados inviernos suaves, después de los deshielos prolongados a finales de febrero y principios de marzo, hay heladas de hasta -20-25 °. En tales casos, es especialmente peligroso infligir grandes heridas al cortar ramas esqueléticas en la parte inferior del tronco, cerca de la superficie de la nieve, donde la temperatura es siempre más baja y puede ser crítica para la superficie de corte.

Fechas de calendario específicas para el período óptimo poda de primavera puede variar dependiendo de las condiciones climáticas... En la región de Moscú, generalmente comienzan a mediados de marzo, cuando la nieve aún no se ha derretido por completo y las piernas no se atascan en el suelo fangoso. Pero criterio principal Poda oportuna: tenga tiempo para realizarla antes del inicio del flujo de savia. ¿Lo que es? Cuando la temperatura media diaria del aire es superior a 5 °, comienza la vegetación de plantas. Se acompaña de un flujo de savia de manantial activo, es decir, alimentando las raíces de agua con minerales disueltos en ella hacia arriba a través de los vasos de la madera a todos los órganos y tejidos de la parte del suelo. Es fácil convencerse de la intensidad del flujo de savia por el hecho bien conocido de la liberación de savia de abedul.

Con la poda oportuna antes del inicio del flujo de savia, la superficie de las secciones está seca y el barniz de jardín se adhiere fácilmente, lo cual es necesario para proteger los tejidos expuestos del secado, la congelación y la entrada de patógenos durante todo el período hasta que la herida está cubierta de maleza. Además, los vasos cortados en este momento se llenan inmediatamente de aire, que los obstruye como un corcho y evita que el jugo fluya durante el posterior flujo de savia. Y con la poda retrasada durante el flujo de savia, todos los vasos ya están llenos de humedad. Var en sí no se adhiere bien a una superficie húmeda, e incluso se rechaza como si brotara jugo de la herida. Tales árboles "llorones" se desperdician en vano. Además, el jugo que fluye por la corteza se convierte en un caldo de cultivo para patógenos dañinos y, en particular, hongos hollín. Su placa negra densa obstruye los estomas (pequeños agujeros) de la corteza, interrumpiendo el intercambio de aire necesario y reduciendo la resistencia al invierno. Por lo tanto, se ha establecido el tiempo óptimo para recortar.

Pero si el invierno fue helado, la poda debe retrasarse hasta que aparezcan daños evidentes. Solo es necesario eliminar inmediatamente las partes obviamente muertas de la corona.

Independientemente de la temporada, solo se lleva a cabo la llamada poda sanitaria: la eliminación forzada y no planificada de roturas, enfermas, secas, etc. ramas o partes de las mismas. La poda sanitaria se realiza tan pronto como se identifican defectos peligrosos para evitar un mayor deterioro del árbol. Por ejemplo, debido a los fuertes vientos, la nieve mojada atascada, las ramas a menudo se rompen y la corteza se raspa en el tronco. Si tal rama "que cuelga de una cuerda" no se corta a tiempo, el daño a la corteza se intensificará.

Si es necesario podar en invierno, debe hacerse durante el período de deshielo. En climas helados, la madera es frágil; se desprende de la herramienta de corte y daña los tejidos subyacentes. Al cortar una rama gruesa, primero debe dejar un muñón de 15-20 cm de largo para que reciba un golpe de escarcha sobre sí mismo y no sobre la superficie expuesta de una herida grande. Y en la primavera, este tocón debe eliminarse de acuerdo con todas las reglas de poda: en el anillo.

¿Qué se necesita para realizar el recorte?

Las principales herramientas de poda son una podadora (para ramas delgadas) y una lima de sierra de jardín (pero no una carpintero) para ramas gruesas. Todas las herramientas deben estar en buen estado de funcionamiento y bien afiladas. De esto depende no solo la facilidad de hacer el trabajo, sino también la corrección de los cortes con una mejor cicatrización de las heridas. Por lo tanto, necesitará otro bloque (piedra de afilar), una piedra de toque y una lima para afilar la sierra. Las tijeras de podar de jardín deben tener hojas afiladas en los extremos, que difieran ampliamente en la posición de trabajo. Las tijeras de podar con extremos de hoja anchos son difíciles de acercar a las líneas de corte, lo que deja tallos que son difíciles de cultivar. La podadora debe ajustarse para que no se forme un espacio entre la cuchilla de corte y la placa de corte durante el funcionamiento, lo que provocaría atascos y heridas arrugadas en las ramas. Una buena podadora debe cortar correctamente con toda la superficie de la hoja, especialmente la punta.

Para cortes más precisos y precisos de ramas gruesas, es mejor usar una sierra de jardín especial, en lugar de una tijera de podar (con asas largas), a menudo dejando el cáñamo. Una buena sierra de jardín debe tener una hoja de corte de alta calidad con un extremo cónico y una sujeción fuerte al mango (no debe haber espacios en su base al verificar con un movimiento de derecha a izquierda). Una sierra correcta tiene dientes anchos (un poco más del doble del grosor de la hoja) y afilados, que facilitan el movimiento hacia adelante y hacia atrás.

En algunos casos, también se necesita un cuchillo de jardín afilado (con forma de hoz) para suavizar los cortes irregulares, cortar la corteza durante ciertas operaciones, etc.

Todas las secciones u otras heridas con un diámetro de más de 1,5-2 cm requieren la protección de la superficie de los tejidos expuestos para evitar que se sequen y la entrada de patógenos dañinos. Para esto, se utilizan varias masillas de jardín, la mejor opción de las cuales es garden var. Una buena var es siempre blanda (incluso en helada), fácil de aplicar sin precalentamiento y se adhiere normalmente a los cortes. La variación debe cubrir cuidadosamente todas las superficies de las heridas, pero no aplique demasiado, una fina capa de su base grasa es suficiente. El exceso de vara es dañino, ya que, derretido al sol, fluirá por la corteza, obstruyendo sus aberturas microscópicas (estomas) y dificultando el necesario intercambio de aire. No olvide que todo el trabajo en el jardín debe llevarse a cabo de manera inteligente, sin perturbar la fisiología natural de las plantas.

Técnica de rebanado

Antes de proceder con la poda, es imperativo dominar la técnica de realización de sus técnicas. Tómese su tiempo para acercarse al árbol frutal con herramientas de corte, practique primero al menos en árboles silvestres.

Al podar, se utilizan dos técnicas principales: quitar toda la rama y acortarla. En cualquier caso, debe aprender a hacer cortes correctamente. Los crecimientos anuales y las ramas delgadas, de hasta 2-3 cm de grosor, generalmente se podan o eliminan con tijeras de podar. Las tijeras de podar deben sujetarse de modo que cuatro dedos estén en el mango de la hoja de corte (ancha). En este caso, el mango de la contraplaca debe descansar sobre la palma debajo del pulgar (Fig. 2). Con la posición incorrecta de esta herramienta en la mano, cuando los dedos agarran el mango del contrapuesto (placa estrecha), en primer lugar, se requieren esfuerzos adicionales y, en segundo lugar, esto conduce a heridas arrugadas en el árbol y al rechazo de la corteza.

Arroz. 2. Cortar ramas con una podadora: A- correcto; B- corte correcto con tijeras de podar; V- posición incorrecta de las tijeras de podar (no se puede instalar de arriba a abajo)

Para quitar una rama, lleve la podadora desde abajo, colocando su hoja inferior en la superficie del cordón anular. Tirar ligeramente de la rama con la mano facilita el corte y resulta suave.

Recordar regla importante- cualquier corte no debe hacerse en ninguna parte, sino solo sobre una yema o rama bien desarrollada, dirigida en la dirección necesaria para la corona. En tales casos, suelen decir: podar a un brote o transferir a una rama.

Para expandir una corona demasiado comprimida, corte hasta el brote exterior (o rama), es decir, corte el brote que está en el exterior de la rama. La corona caída puede, por el contrario, levantarse cortándola en una yema o rama interior (Fig. 3).

Arroz. 3. Resultados de la poda de árboles para yemas externas (A) e internas (B). La dirección de crecimiento anterior se muestra en negro.

Es importante realizar el corte correcto sobre el riñón (Fig. 4). Debe estar ligeramente inclinado para permitir que el agua fluya hacia él, pero con una superficie mínima. La parte superior del corte debe estar al nivel del vértice del riñón o 2-3 mm más alto. No se debe dejar un muñón más alto por encima de la yema, ya que interferirá con el crecimiento excesivo. También es imposible hacer un corte oblicuo demasiado bajo: su gran superficie provocará el secado del riñón ubicado frente a dicho corte. El mismo principio se mantiene al acortar las ramas, cuando al transferirlas a varias ramas, puede dirigir el crecimiento al lugar correcto de la corona. Si es necesario quitar toda la rama, córtela “en forma de anillo”. ¿Qué significa? Mire la base de la rama en un ángulo de más de 30 ° y verá una cresta anular (fig. 5).

Arroz. 4. Poda por riñón: A- correcto; B- incorrecto (demasiado alto, el muñón interferirá con la curación de la herida); V- incorrecto (corte demasiado bajo y demasiado grande)

En árboles viejos con corteza elástica, la entrada está ligeramente arrugada, doblada. Es allí, bajo la corteza de la afluencia, donde se concentran los tejidos especiales, por lo que la herida está cubierta de vegetación. Por tanto, el corte debe hacerse, centrándose en la parte superior del influjo (Fig. 5 A), sin dejar cáñamo y al mismo tiempo sin tocar el tronco, es decir, sin ir más allá de los límites del influjo. Ya que en este caso la superficie de corte aumenta (y siempre debe ser razonablemente mínima), pero lo principal es que se corta un "anillo" tan valioso y se forma una herida de difícil cicatrización (Fig. 5 C).

Arroz. 5. Muesca en el anillo: A - correcto (a lo largo de la parte superior del cordón del anillo); B - incorrecto (muñón a la izquierda); B - incorrecto (corte de cordón anular demasiado grande)

Un error común es dejar cáñamo al quitar una rama (Figura 5 B). Muñón demasiado largo, dejado, por regla general, "por lástima", en el primer año cubierto de nuevos brotes. Como resultado, en lugar de cortar una rama para adelgazar o reducir la corona, se forman muchas nuevas.

Un muñón corto, por regla general, no da nuevos brotes, más a menudo se seca. Pero cuando se seca, la corteza gradualmente "se desliza hacia abajo", exponiendo la madera. Si el error no se elimina a tiempo, cortando el tocón como se esperaba, el "deslizamiento" de la corteza y el secado de la madera puede destruir el tronco por necrosis tisular, hueco, la introducción de enfermedades y plagas, por lo tanto, incluso si es necesario dejar temporalmente el muñón (espina) para atarle el brote, no olvide eliminarlo más tarde.

Si necesita cortar una rama que crece en un ángulo agudo, alrededor del cual la afluencia es invisible, para determinar la línea de corte correcta, use una técnica simple (Fig.6): dibuje una línea con tiza (o mentalmente) a lo largo del tronco o rama de la que parte la rama cortada (AB), y la segunda es perpendicular a la rama cortada (AG). Divida el ángulo entre ellos por la mitad y guíe el corte (AB) a lo largo de esta línea.

Al cortar las ramas, límpielas primero desde la parte inferior, de lo contrario la corteza se agarrotará, después de lo cual la herida será difícil de curar (Fig. 7A). Es mejor quitar las ramas grandes y pesadas en partes: primero, lo más profundamente posible (hasta que la lima se atasque), lime la rama desde abajo a una distancia de 30-40 cm de su base. Luego, retrocediendo otros 10-15 cm desde la base, vio la rama desde arriba. Se romperá por su propio peso, pero no se producirán raspaduras en la corteza debido al corte del fondo. Después de eso, no es difícil quitar el muñón restante en el anillo de acuerdo con todas las reglas (Fig. 7 B).

Arroz. 6. Definición la dirección correcta un corte de una rama que se ramifica en un ángulo agudo

Todos los cortes y cortes deben ser uniformes y planos, no hacer ningún redondeo sobre ellos. Y no olvide cubrirlos inmediatamente con var de jardín.

Cerca de las heridas grandes, por lo general comienza el rebrote de nuevas peonzas. Si no son necesarios para reemplazar ramas o corregir la corona, deben romperse de manera oportuna, evitando que crezcan, de lo contrario, tendrá que cortarlos nuevamente más tarde.

Arroz. 7. Cortar ramas grandes: A- no está bien; B- Derecha; 1- el primer corte desde abajo; 2- segundo corte desde arriba; 3- lomo de cáñamo

Al podar, es imposible infligir muchas heridas en el tronco en un año, especialmente las poco espaciadas. Esto viola la integridad de la corteza, a través de cuyos vasos hay un flujo descendente de productos fotosintéticos hacia las raíces. Como resultado, comienza su inanición y, como reacción a esto, la aparición de un crecimiento salvaje, que debilitará el árbol.

"Autoliquidación" de sucursales innecesarias

Sucede que los brotes comienzan a crecer en lugares difíciles de cortar, por ejemplo, entre el tronco y la rama esquelética. Deben romperse de manera oportuna, antes de que hayan tenido tiempo de lignificar. Pero por lo general no se notan al principio, pero prestan atención cuando ya se convierten en ramas fuertes y representan una amenaza para las esquinas afiladas peligrosas. Ni una lima ni una podadora pueden llegar al lugar del corte requerido: o la herida será demasiado grande o quedará un muñón seco, y esto dañará la corteza debajo de ella. ¿Qué hacer?

En tales casos, utilizo mi propia técnica de "autoliquidación" de una rama innecesaria sobre la base del principio de constricción. Para hacer esto, debe tirarse firmemente con un cable en el lugar donde debe estar el corte. Un anillo tan especialmente dispuesto cortará gradualmente la rama engrosada y luego se romperá fácilmente en el lugar correcto. El alambre debe ser flexible para envolver firmemente alrededor del círculo y no delgado (al menos 3-4 mm), de lo contrario, los bordes de la corteza cortada simplemente se cerrarán y el crecimiento continuará. Para evitar que el alambre se resbale, se puede asegurar con una incisión en la corteza en cualquier lugar conveniente.

Sin esquinas afiladas

Para un árbol frutal, la fuerza de la copa es especialmente importante, capaz de resistir la severidad de grandes cosechas en verano y nieve atascada en invierno, fuertes ráfagas de vientos rabiosos, etc. La resistencia depende de la resistencia al invierno: la madera dañada de troncos y ramas se pudre gradualmente y, por lo tanto, se daña fácilmente. Pero, ¿por qué las ramas a menudo se rompen incluso en las variedades más resistentes al invierno sin los más mínimos signos de congelación, como lo demuestra la luz? tejidos densos en el descanso? Por lo general, tales roturas ocurren en árboles con ángulos agudos de ramificación desde el tronco.

Muchos no prestan atención a la planta desde una edad temprana, dejando que su desarrollo siga su curso. Esto conduce a varios defectos de la corona, el más peligroso de los cuales es la bifurcación del tronco o las ramas esqueléticas presionadas contra él. En tales casos, se forman esquinas afiladas entre ellos, que son peligrosas para la estructura del árbol. Su nocividad se manifiesta gradualmente y consiste en lo siguiente.

Las ramas que se extienden desde el tronco en un ángulo agudo tienen una acumulación frágil en su unión y se rompen con el tiempo. Las figuras 8 y 9 muestran claramente las razones por las que la rama se rompe debido al ángulo agudo de descarga. En el primer caso, la rama parte del tronco en un ángulo cercano a una línea recta (Fig. 8). Los números indican la formación constante de madera en cada año de crecimiento. El crecimiento de capas anuales se produce debido a la actividad del cambium (indicado por la letra C), ubicado entre la corteza y la madera. Permítanme recordarles que el cambium es un tejido vegetal especial, muy delgado, pero extremadamente importante. Al dividir sus células, se depositan nuevas capas de madera y corteza, por lo que las ramas se hacen más gruesas.

Arroz. 8. Fig. nueve.

Con un gran ángulo de ramificación desde el tronco, el tejido de la madera crece junto libremente y la conexión en los puntos de su conexión resulta ser fuerte. Tales ramas pueden doblarse hacia el suelo, pero no se desprenden del tronco.

En otro caso (Fig. 9) se ven capas anuales de madera en cada rama, pero no pueden crecer juntas. Esto se previene por las partes inferiores de la corteza (Ko), que gradualmente, con el engrosamiento de las ramas, se aprietan entre ellas. A medida que crece, el grosor de la corteza comprimida en el interior aumenta y se convierte, por así decirlo, en un espaciador entre las ramas. Además, la humedad se acumula en el tenedor y se depositan microorganismos dañinos. Como resultado, ya vulnerabilidad se pudre en el interior (HA), lo que reduce aún más la fuerza de unión de las ramas. Por lo tanto, no permita la formación de esquinas afiladas en la corona, forme el árbol desde una edad temprana, corrija las violaciones que han surgido de manera oportuna.

La bifurcación del tronco en la parte superior puede ser especialmente peligrosa, que debe corregirse inmediatamente después de la aparición retirando una de las partes (Fig. 10). Si se pierde tiempo, a medida que el árbol madura, comenzará el desgarro entre los troncos opuestos. Al principio, se nota por la grieta formada, que posteriormente puede conducir a la división del tronco hasta el suelo. Sujetar el desgarro delineado con grapas de metal o varios paquetes, como generalmente se recomienda en tales casos, no ahorrará por mucho tiempo.

Arroz. diez.

Para evitar esto, es necesario elegir una parte del tronco mejor desarrollada, y la otra primero debe acortarse mucho. Dos años más tarde, la parte dominante, dejada sin recortar, se volverá mucho más gruesa que la previamente acortada, y luego el antiguo competidor puede cortarse hasta la base en un anillo. En este caso, la herida sanará más rápido, porque será más pequeño que el diámetro del tronco.

Doblar ramas

Un árbol de cinco años sin forma con un tronco bifurcado: 1- una rama cortada hasta la base; 2- rama a la izquierda para formar la corona correcta

Doblar las ramas de las plantas jóvenes mientras son delgadas y flexibles ayudará a evitar las esquinas afiladas. Para ello, utilice atando ramas al tronco o a estacas clavadas en el suelo, tirando con espaciadores o pesas (Fig. 11). La flexión debe realizarse hasta la lignificación de los brotes, que comienza en julio. Luego, las ramas dobladas conservan el ángulo de salida del tronco especificado por ellas. Esta técnica también acelera la fructificación, limita el tamaño del árbol y proporciona una buena iluminación dentro de la copa. Como resultado, la cosecha es más abundante y de mejor calidad.

Arroz. once.

En muchos países con fruticultura desarrollada, se utilizan técnicas de doblado de ramas en árboles muy jóvenes. En Polonia, por ejemplo, dicha formación se lleva a cabo a una edad muy temprana, cuando las ramas laterales recién comienzan a crecer en una planta anual y tienen solo 15-30 cm de largo. Y para ello utilizan pinzas para la ropa ordinarias (solo de madera). La pinza se fija al tronco de tal forma que por bifurcación se apoya contra la base del brote, desviándola a una posición horizontal, es decir, la pinza sirve como espaciador entre el tronco y el brote. Este trabajo debe realizarse de manera oportuna, hacia mediados del verano (dependiendo de las condiciones climáticas y el grado de desarrollo de la planta). Es importante tener tiempo para influir en los brotes jóvenes antes de que se lignifiquen, cuando aún son flexibles y son fáciles de doblar hacia atrás, para no lastimarse o romperse.

Las pinzas para la ropa también se utilizan para unir pequeñas pesas de cemento con un lazo corto a los brotes ya lignificados (para no dañar las plantas cuando la pesa se balancea). Por supuesto, el tamaño del peso debe ser acorde con el brote para que no se rompa.

Puede simplificar todo esto poniendo, por ejemplo, pequeños guijarros en nudos de tela y fijándolos de tal manera que los brotes laterales tomen una posición horizontal.

Sin embargo, el efecto se logrará solo si a las ramas se les da una dirección estrictamente horizontal y no se doblan al azar. Si, por ejemplo, asumen una posición arqueada, en el punto más alto del arco, aparecerán brotes fuertes que crecen verticalmente, la parte superior, que solo engrosará la corona. Por lo tanto, no debe clavar las ramas con clavos ni atarlas al tronco por los extremos; en este caso, se forman arcos innecesarios para el árbol. Es necesario arrancar la rama atando el cordel por el medio o más cerca de la base.

Ya es difícil doblar ramas de 2-3 cm de grosor de diámetro, se rompen con raspaduras de corteza en los troncos. Es posible aumentar su ángulo de salida del maletero solo con una presentación preliminar (Fig. 12). Los cortes se hacen desde la parte inferior cerca de la base de la rama en aproximadamente 1/4 de su diámetro. Con una lima fina y afilada de la parte inferior de la rama cerca de su base, haga 6-8 cortes a una distancia de unos 2 cm entre sí. Después de que la rama se doble hacia atrás, debe asegurarse con dos estrías a las clavijas. Las heridas de limar cuando se inclinan se sujetan y rápidamente crecen demasiado.

Arroz. 12.

Para comprender la esencia de esta técnica y sentir sus beneficios, practique primero en algún otro árbol con flexibilidad de ramas, similar a un manzano.

Todas estas reglas y técnicas ayudarán a la correcta formación y poda de un árbol.

Formamos noticias

Existen varios sistemas de formación de árboles, pero para la jardinería amateur, el tipo principal es un árbol de crecimiento libre, redondeado, con alguna limitación de tamaño en el futuro. La corona debe tener la proporción correcta de las ramas esqueléticas y el conductor central ( parte superior maletero). Debe dominar las ramas en altura y grosor. Después de alcanzar la altura deseada del árbol, la guía se acorta.

En un árbol adulto, las ramas esqueléticas deben distribuirse uniformemente a lo largo del tronco desde todos los lados a una distancia no menor de 30-40 cm una encima de la otra para su iluminación normal y desarrollo general. Las ramas no deben superponerse, entrelazarse, etc.

La formación debe comenzar con nuevas plantaciones; así es como se llaman los árboles jóvenes durante los primeros dos o tres años después de la plantación. Ya en primavera, pueden tener un desarrollo desigual asociado a diferentes tasas de supervivencia, congelación, desecación, etc., por lo que el enfoque de cada planta debe ser individual.

Ideal para un niño de un año: cuando se abren todos los brotes, incluido el apical (Fig.13), y a finales de junio hay incrementos de 20-30 cm. En ese niño de un año, solo hay que cortar una espina, un muñón que sobró de la naturaleza al atar su brote (el corte se muestra en la figura con una línea continua).

A menudo, en los niños de un año, las copas inmaduras se congelan (Fig. 14). Corte la parte congelada en la primavera en un brote fuerte, dejando unos 10-12 cm como una espina para atarle un brote, que emergerá del brote vivo superior (línea de puntos). Posteriormente, retire la espiga.

Si está congelado parte de tierra al nivel de la nieve, la planta se puede restaurar de la misma manera(figura 15).

Pero si dicha congelación se repite anualmente, esto es un signo de la resistencia a las heladas de la variedad, su inadecuación para el área dada.

Arroz. 13. Fig. 14. Fig. 15.

Algunos árboles pueden florecer en la primera temporada después de la siembra. Esto es característico de las variedades de crecimiento temprano, en las que los botones florales se colocan en crecimientos anuales. Debido al hecho de que las flores planta joven Consumir el suministro que se requiere para el desarrollo del árbol, los brotes deben cortarse antes de que florezcan. Y el año que viene, las flores ya se pueden dejar, si, por supuesto, el árbol crece y se forma con normalidad.

Ahora considere lo más averías típicas coronas plantas bienales mostrado esquemáticamente en las figuras. Los guiones indican los lugares de los cortes necesarios. Se debe prestar atención a los diferentes ángulos de inclinación de las líneas, es decir, la correcta inclinación del corte sobre los riñones.

En la Fig. 16, el brote central termina con yemas mal formadas, se vuelve muy delgado hacia el ápice. Debe acortarse cortando un riñón fuerte y bien desarrollado. Por la misma razón, las ramas 1, 3, 4 y 5 se cortan de la misma forma. En este caso, las ramas 3, 4 y 5 se cortan hacia la yema exterior para expandir la corona, y la 1ª rama caída se corta hacia la interior para levantarla. La rama 2 no está cortada, ya que termina con una yema apical bien desarrollada.

Arroz. 16. Fig. 17.

En la Fig. 17, el brote lateral superior (5) no es inferior en fuerza de crecimiento al conductor central (6), se ha convertido en su competidor y parte en un ángulo agudo, lo que inevitablemente conducirá a una rotura en el tronco. Por lo tanto, el competidor debe ser eliminado o cortado fuertemente en el riñón externo. Los brotes 3 y 4 se cortan en un brote exterior fuerte aproximadamente al mismo nivel de copa, teniendo en cuenta la subordinación de las ramas, y los brotes 1 y 2 no se cortan, ya que terminan con brotes apicales bien desarrollados.

En la Fig. 18 el conductor central es demasiado fuerte, crece en detrimento de las ramas laterales inferiores. Por lo tanto, lo acortamos casi a la mitad. Los brotes inferiores se podan ligeramente para obtener un brote fuerte solo si sus brotes apicales están menos desarrollados que los de abajo.

En la Fig. 19, el conductor central resultó ser más corto que los brotes laterales ubicados debajo. Hay dos formas de corregir la corona. Si el conductor central es lo suficientemente fuerte (grosor normal, brotes bien desarrollados), pero la parte superior se ha roto, se puede dejar, respectivamente, acortando los brotes inferiores para subordinar las ramas en la corona. Si el brote ubicado debajo, el competidor (3) está más desarrollado, entonces se transfiere a una posición vertical (que se muestra con una línea de puntos), uniéndolo con ligas al conductor central (5), que luego se corta. Para que el brote (4) no se convierta en un competidor, se puede quitar, pero, dada la corona desnuda, se deja muy acortado por un brote externo. Los brotes restantes se acortan si es necesario.

Arroz. 18.Fig. 19.

En la Fig. 20 muestra el caso en el que no hay un conductor central. Aquí el brote inferior fuerte (6) debe colocarse en posición vertical. Pero como no hay nada a lo que atarlo, se fija un listón en la parte superior del tronco, en cuyo extremo se ata el brote con un "ocho".

La poda del resto de brotes se realiza siguiendo las mismas reglas que en los ejemplos anteriores. Todas las ramas que quedan en la copa, que se extienden desde el tronco en un ángulo agudo, deben doblarse de manera oportuna a una posición horizontal, mientras se logra un aumento en el ángulo de salida.

Arroz. 20.

Arroz. 21. Características varietales de las ramas bienales de un manzano: A- buen despertar y ramificación de brotes (Melba); B- el despertar de los riñones es bueno, la producción de brotes es débil (Grushovka Moskovskaya); V- mal despertar de los riñones, ramificación débil (rayas canela)

Durante la posterior formación y poda, es necesario tener en cuenta el despertar de las yemas y la capacidad de formación de brotes, que dependen de las características varietales y período de edadárboles (fig.21). En variedades de manzana con mal despertar de cogollos y ramificación débil (Cinnamon striped, Mayak, Medunitsa, etc.), sin ramas de poda, se obtienen ramas de tobillo (desnudas), la corona es frágil, formada por tenedores y la fructificación se desplaza rápidamente hacia la periferia. . En variedades de este tipo, para potenciar la ramificación y la formación de ramas frutales, es necesario aplicar un transfer a las ramas laterales en madera de dos años (Fig.22).

Arroz. 22.

Los árboles de variedades con buenos cogollos que despiertan, pero una débil capacidad de producción de brotes (Grushovka Moskovskaya, Borovinka, Bessemyanka Michurina, etc.) suelen formar bien una copa y no necesitan un aclareo fuerte. Solo necesitan eliminar a los "competidores" si es necesario, subordinar las ramas principales al conductor central y acortar ligeramente los fuertes incrementos anuales.

Los árboles con buenos brotes de despertar y ramificación media (Antonovka ordinaria, Papirovka, Welsey, etc.) requieren una poda moderada durante el período de formación. Subordinan las ramas esqueléticas al conductor central, se podan a la rama lateral.

Las variedades con buen despertar de los cogollos y buena ramificación (Streyfling, Melba, Zvezdochka, Northern Sinap, etc.) son propensas al espesamiento. No deben acortar las ramas fuertes a una edad temprana, ya que esto aumentará el engrosamiento, pero en el futuro es necesario adelgazar constantemente la corona.

Guirnaldas de frutas- bueno o malo

La abundante floración de los árboles y luego las guirnaldas de frutas en ellos, generalmente agrada a todos. De hecho, esto es una prueba de su buena invernada, así como de un alto nivel de adaptación al mal tiempo de los últimos años. Esto significa que las variedades se seleccionan correctamente, son resistentes al invierno y productivas.

Y ahora debemos mirar desde una perspectiva diferente: si todas las ramas están cubiertas de flores hasta las puntas, entonces no hay absolutamente ningún crecimiento joven con alimentadores de hojas. En este caso, el cultivo se ve obligado a desarrollarse solo a expensas de esas pocas hojas que están al lado de los frutos. Pero esto es muy poco, especialmente para las variedades que llevan "guirnaldas" (foto de la portada). Estudios especiales han encontrado que para el crecimiento y desarrollo normal de una manzana o pera, se requieren al menos 30 hojas. También son necesarios para el desarrollo general del árbol: alimentar las raíces, colocar una futura cosecha, preparar todos los órganos y tejidos para la hibernación, etc. Por lo tanto, la deficiencia de hojas crea problemas para el árbol (disminución de la potencial resistencia y productividad al invierno, depresión general, debilitamiento de la resistencia a plagas y enfermedades) y para el jardinero (frutos demasiado pequeños, su desprendimiento prematuro, mal almacenamiento, etc. ).

¿Qué conclusión se desprende de todo esto? No puede iniciar un árbol en tal estado cuando no ha crecido. Esto generalmente se observa en árboles de edad venerable, que requieren el rejuvenecimiento de la copa. Pero la amortiguación del crecimiento también puede ocurrir en árboles que aún no son viejos, con predominio del tipo de fructificación en cadena. Esto es más típico de muchas variedades de peras (Lada, Chizhovskaya, Petrovskaya, Yuryevskaya, etc.). Las cosechas anuales desde edades tempranas las agotan y, además de una nutrición adecuada y equilibrada, necesitan podas correctivas periódicas para estimular el crecimiento de los brotes.

Los brotes con una longitud de al menos 50-60 cm en la parte superior de la copa (aquí siempre son más fuertes), 30-40 cm en la parte media y 20 cm en la parte inferior se consideran óptimos para un árbol frutal. . Una disminución en estos tamaños es una señal para la poda oportuna, que ayudará a restablecer el equilibrio necesario entre las partes generativas (formadoras de frutos) y vegetativas (crecimiento) del árbol.

Arroz. 23.

En un árbol descuidado, dicha poda se lleva a cabo de acuerdo con el principio de reducción, adelgazamiento y rejuvenecimiento general de la corona. Se muestra esquemáticamente en la Fig. 23 antes y después de la poda. Tenga en cuenta que cuando la corona disminuye, es imposible dejar ramas opuestas en la parte superior; se producirá una ruptura debido a la severidad del cultivo. En la imagen que se muestra, el recorte se ha realizado correctamente.

Sin tops

Si le da la forma correcta y lo poda de manera oportuna, no tendrá que quitar demasiado, y esto solo es bueno para el árbol. No es de extrañar que un científico respetado escribiera: "Grandes montones de ramas cortadas debajo de árboles frutales ... sirven como acusación contra el dueño del jardín e indican que en años anteriores no cumplió con sus deberes". De hecho, podar un árbol es la destrucción del trabajo que ya ha realizado, un desperdicio de nutrientes acumulados. Pero lo principal es que una poda fuerte estimula el recrecimiento de muchos brotes nuevos, que se denominan puntas.

Los cogollos son poderosos "grasos" (por eso se les llamaba "wen"), que crecen intensamente en los brotes. Aparecen por varias razones: después de daños mecánicos en el tronco o la copa de un árbol, con flexión inadecuada (arqueada) de las ramas, nutrición desequilibrada (con exceso de estiércol, fertilizantes nitrogenados), en árboles envejecidos, etc. Pero la mayoría de las veces, la formación de puntas es una reacción natural a una fuerte poda de raíces, buscando restaurar su relación con el volumen anterior de la corona.

Seguramente muchos se han encontrado con este fenómeno cuando, después de una fuerte poda reductora y rejuvenecedora de un árbol viejo, en la primera temporada, todo un bosque de copas de hasta 1,5-2 m de altura crece y tiene un grosor mucho mayor de lo habitual. incrementos. Y al año siguiente ya se han ramificado y aumentado 2 y 3 "pisos" innecesarios del árbol en lugar de la reducción necesaria de la copa. No solo el árbol ahora se ha vuelto más alto que el anterior, sino que estos pisos jóvenes también se desarrollan en detrimento de la fructificación y el desarrollo de las copas, lo que lo sombrea, le quita nutrientes valiosos (de ahí el nombre, las copas) y se debilita en general.

Por lo tanto, es mejor realizar una poda completa para reducir o rejuvenecer la corona no de inmediato, sino gradualmente durante 2-3 años, luego el giro será menor. En el primer año es necesario abrir el centro de la corona acortando la parte superior del conductor central transfiriéndolo a una rama lateral fuerte (Fig. 24). En el segundo año, corte ramas grandes y engrosadas desde el medio de la corona. Después de eso, acorte las ramas restantes al primer o segundo nivel de la rama transfiriéndolas a ramas orientadas a la periferia de la corona y elimine las ramas más bajas que caen. Naturalmente, debe cortar todas las ramas enfermas, secas y que se frotan entre sí.

Arroz. 24. Esquema de poda de un árbol adulto con copa enterrada. Las ramas que se eliminarán se muestran en negro: A- periferia de la corona; B- conductor central; V- grandes ramas engrosadas; GRAMO- ramas caídas más bajas

Las copas innecesarias deben romperse inmediatamente después del inicio de su crecimiento, evitando la lignificación posterior. A mediados o finales del verano, es demasiado tarde para eliminarlos de esta manera, y cortar con una podadora en un anillo es arriesgado, ya que habrá demasiadas heridas que no tendrán tiempo de crecer demasiado hasta el otoño. Pero puedes cortarlo, dejando el cáñamo de 5 a 10 cm, y en la primavera no te olvides de quitarlos de acuerdo con todas las reglas. Tenga en cuenta que pueden aparecer brotes jóvenes en tales tocones incluso a principios de otoño, deben romperse sin temor.

Sin crecimiento salvaje

Uno de los elementos indispensables de la poda de primavera es la eliminación del crecimiento silvestre, es decir, brotes que crecen debajo del sitio de injerto. Se convierten en competidores por el agua, la comida y, por lo tanto, agotan el árbol.

Por lo general, las ramas del salvaje difieren notablemente de la variedad cultivada en hojas, brotes, color de la corteza y otras características. Pero a menudo esto no se nota y, como resultado, tanto el cultivar como el salvaje crecen en el mismo árbol. Y solo cuando sus ramas comienzan a dar fruto, surge el desconcierto: ¿por qué las manzanas se volvieron completamente diferentes, renació la variedad?

Para evitar que esto suceda, los brotes de crecimiento salvaje deben romperse en la base misma, tan pronto como comiencen a crecer. Desafortunadamente, a menudo se les presta atención cuando ya están lignificados y es necesario cortarlos con una podadora y, en un caso descuidado, con una sierra. Si este trabajo se realiza simultáneamente con la poda a principios de la primavera, cuando la nieve alrededor del árbol aún no se ha derretido, el cáñamo generalmente permanece. Pronto están cubiertos de muchos brotes jóvenes nuevos, convirtiéndose en arbustos enteros alrededor del árbol. Para evitar esto, tan pronto como la nieve se derrita, el cáñamo debe cortarse hasta la base. Si es necesario, tendrá que excavar el suelo para llegar al lugar de crecimiento del crecimiento excesivo. Cubre las rodajas con brea y cúbrelas de nuevo con tierra.

Sin embargo, es importante no solo eliminar correctamente los brotes silvestres, sino identificar, eliminar y prevenir las causas de su aparición en el futuro. Pueden ser diferentes, la mayoría de las veces los siguientes.

El resultado de una fuerte poda de muchas ramas a la vez. Los brotes aparecen en respuesta a un desequilibrio entre las raíces, programadas para el mismo volumen de hojas en la copa, y una fuerte disminución en el suministro de ellas.

Correas, etiquetas, etc. no se quitan a tiempo. cortar en ramas engrosamiento en el proceso de crecimiento. Esto interrumpe el flujo descendente de sustancias plásticas, que se produce a lo largo de los tejidos externos desde las hojas hasta las raíces. Las raíces, privadas de la nutrición necesaria, se ven obligadas a ayudarse a sí mismas con la formación de un crecimiento excesivo. Por lo tanto, no ate nada cerca del tronco o las ramas.

Una consecuencia de la inanición radicular por incompatibilidad fisiológica del patrón con el vástago, cuando se altera el intercambio de nutrientes entre ellos. Este fenómeno suele ir acompañado de un notable engrosamiento por encima del sitio de injerto, fructificación demasiado temprana y, al mismo tiempo, crecimientos débiles o ausentes, coloración otoñal prematura y caída de las hojas, y una disminución de la resistencia al invierno. Estos árboles mueren gradualmente.

Una señal de invierno y otros daños que no se notaron a tiempo: congelaciones, quemaduras solares y agrietamiento de la corteza, su derrota por citosporosis, cáncer negro y otras enfermedades. Con un daño severo, la parte del suelo muere gradualmente y las raíces sanas, que requieren sustancias plásticas, dan lugar al crecimiento. En las dos últimas situaciones, los árboles secos deben cortarse hasta el suelo y se pueden usar brotes fuertes para inocular una variedad más resistente al invierno.

N. Efimova , candidato de ciencias agrarias

(Huerta y huerta, hemeroteca n. ° 3, 2008)

Poda de árboles frutales en el jardín en la foto.

Antes de podar correctamente los árboles frutales, observe de cerca el crecimiento anual y seleccione un brote que apunte en la dirección deseada. Donde se dirige el brote: allí en la próxima temporada crecerá el brote, que se desarrollará a partir de él, en el futuro puede convertirse en una rama grande. Sostenemos las tijeras de podar ligeramente oblicuamente, de modo que el borde inferior del corte esté al nivel de la base del riñón y el borde superior al nivel de su punta. (Si sostiene la podadora de manera diferente, entonces puede argumentar que la yema se dañará seriamente). La cuchilla de corte está en el lado de la yema que se va a retener, y la cuchilla de soporte está en el lado de la parte extraída de la rama. . En la sección, resulta que no es un círculo, sino una elipse. Al podar árboles frutales, hacemos un corte en un movimiento decisivo.

El primer error común es que el corte es demasiado alto y el muñón es demasiado grande. Todavía se secará al menos hasta el riñón más cercano, y si los patógenos entran en la herida, el proceso puede ir más lejos rápidamente.

Podar correctamente los árboles frutales para obtener un cogollo es un trabajo delicado. En consecuencia, la calidad de la herramienta y el afilado de sus hojas es de particular importancia. Depende directamente de qué tan rápido crecerá demasiado el corte.

El segundo error común es el corte demasiado bajo. El riñón está dañado, o al menos los haces vasculares que se ramifican desde el tallo y van al riñón. Los flujos de tráfico se interrumpen, con una alta probabilidad de que el riñón muera y, después, la sección del brote ubicada debajo.

Estas fotos muestran cómo podar correctamente los árboles frutales por yema:

Poda correcta de árboles frutales por anillo (con video)

Poda de árboles frutales en un anillo en la foto.
Con un mayor crecimiento y desarrollo, los límites de los incrementos se borran, pero con un poco de práctica aprenderá a ver las cuentas de los anillos (foto)

Para podar árboles frutales con el mayor cuidado posible, debe tener una idea clara de dónde están los anillos en la rama. En la base del crecimiento de cada año (el anillo del riñón está formado por cicatrices de escamas renales caídas). En las ramas jóvenes, los anillos de los riñones son claramente visibles, los crecimientos del año en curso suelen tener una corteza más y más brillante. Con un mayor crecimiento y desarrollo, los límites del crecimiento se borran, pero con un poco de práctica aprenderá a ver cuentas anulares ("pliegues de la corteza"). El meristemo de la herida aparece justo en la inundación anular. La madera y la corteza se forman a partir del meristemo de la herida y aprietan la herida a una velocidad de aproximadamente 1 cm por año.

Si la rama es delgada, tome unas tijeras de podar. Lo tenemos con una hoja de trabajo hacia nosotros. Sujetamos la rama que se va a quitar con la otra mano y la alejamos ligeramente de nosotros; con tensión, es más fácil cortarla. Cortamos. El fabricante ya se ha ocupado de que las cuchillas de la podadora estén correctamente ajustadas y el corte vaya donde es necesario: sobresaldrá ligeramente al tacto. Esto es correcto. Al podar árboles frutales en el jardín, no intente cortar "al ras" como con los trabajos de carpintería y construcción. Agradable, sí, es posible, pero el corte tardará más en crecer demasiado, y la gran pregunta es si crecerá demasiado: ha eliminado la afluencia anular "con carne". Tampoco dejamos los muñones; si es necesario, recortamos el corte con un cuchillo de jardín.

Si el grosor de la rama es tal que duda que pueda manejarlo trabajando con una podadora, tomamos una sierra para metales (repito especialmente para el sexo más fuerte: una sierra para metales, no una motosierra). Las ramas tienen la costumbre de romperse repentinamente, dejando convulsiones de corteza que se curan durante mucho tiempo. Para evitar que esto suceda, siempre comenzamos a trabajar con una sierra para metales de abajo hacia arriba. Encontramos el cordón anular, nos lo probamos y comenzamos a cortar. Vi todo lo que podamos, agárrate a la rama para que la quiten a mano y aléjelo ligeramente de nosotros y ligeramente hacia arriba para que la hoja de la sierra para metales no quede atrapada en el corte (sin duda lo sentirá si esto sucede).

Luego pasamos a la segunda acción, comenzamos a cortar de arriba a abajo, nuevamente a lo largo del influjo anular. Sostenga la rama que va a cortar con la mano libre. Idealmente, los cortes convergerán para formar un solo corte suave. En la práctica, este no es siempre el caso, por lo tanto, si es necesario, nivele la superficie cortada con un cuchillo de jardín. Asegúrese de cubrir el corte con brea de jardín o compuestos similares.

Mira el video de poda de árboles frutales en el anillo:

Cómo podar correctamente un árbol frutal si las ramas están en un ángulo agudo (con foto)

¿Y cómo podar adecuadamente las ramas de los árboles frutales si crecen en un ángulo agudo? Por lo general, en una situación en la que la rama se aleja en un ángulo agudo, el influjo anular está mal expresado. Tendremos que recordar las lecciones de geometría de la escuela para encontrar la línea de corte (puedes usar tiza, carbón, un marcador o un trozo de jabón y dibujar un dibujo justo en la corteza). En muchos casos, esta es también la línea más conveniente para trabajar.

1. Trazamos una línea paralela a la rama que queda.
2. Dibuja una línea perpendicular a la rama que se quitará.
3. Encuentra la bisectriz del ángulo resultante. Esta es la línea de corte óptima.
4. Realizamos un corte, comenzando a trabajar con una sierra desde abajo.
5. Terminamos el corte con un corte desde arriba, recortamos si es necesario y nos aseguramos de brillar.

Las esquinas pronunciadas de la corona son muy peligrosas: son lugares potenciales para fallas inesperadas y graves. Las fallas pueden aparecer en cualquier momento, crecen en exceso durante mucho tiempo y de manera dolorosa. Los factores de riesgo son los altos rendimientos, las fuertes lluvias y el viento, o incluso la nieve que a menudo se acumula en las bifurcaciones.

Por supuesto, es necesario corregir un defecto tan grave como un ángulo agudo lo antes posible.

A menudo, en árboles adultos, ya no es posible eliminar esta deficiencia sin causar grandes heridas. En este caso, a menudo se toma la decisión de abandonar la rama, según el principio de elegir el menor de dos males.

Estas fotos muestran cómo podar árboles frutales si las ramas se ramifican en un ángulo agudo:

Cómo podar correctamente los árboles frutales para la traducción usted mismo

Muy a menudo, es necesario eliminar no toda la rama como un todo, sino solo una parte. Una vez más, esto no se puede hacer en ningún lado. El recorte para la traducción es una forma de eliminar el exceso de parte de una rama. Con la ayuda de una podadora y una sierra para metales, traducimos el crecimiento de la rama en ramas fuertes que crecen en la dirección que necesitamos y eliminamos el exceso.

Para podar adecuadamente los árboles frutales usted mismo, como aconsejan los profesionales, debe seleccionar una rama lateral fuerte en una rama grande, que crezca en la dirección deseada, y eliminar todo lo que esté por encima de esta rama. La diferencia de cortar una rama en forma de anillo es que el corte se hace de modo que su plano sea una continuación de la rama izquierda.

En la mayoría de los casos, se transfieren a la rama externa. Si la corona se está extendiendo, generalmente se transfiere a una rama que crece verticalmente o ligeramente dentro de la corona. Las ramas caídas (características de variedades de manzanas como Autumn striped, o Streyfling, Pepin azafrán) se transfieren a ramas horizontales o ligeramente hacia arriba.

Quitar ramas grandes de árboles frutales

Si la rama que se va a quitar es grande y gruesa, tan gruesa como el mango de una pala o más, entonces es más prudente y seguro quitarla en partes. Tendrás que hacer algunos cortes, pero esto salvará tanto a las personas como al árbol de lesiones, y al final será menos laborioso, aunque tardará un poco más.

Las ramas solo parecen ligeras y aireadas, de hecho, su masa puede alcanzar varias decenas de kilogramos. Como es habitual, para no rayar la corteza, siempre comenzamos a aserrar por la parte inferior.

Primero necesitamos acortar la rama. Elegimos un lugar arbitrario donde sea conveniente para usted trabajar y hacemos un corte desde la parte inferior, aproximadamente la mitad del diámetro de la rama. Luego nos retiramos 4-5 cm más cerca del tronco y hacemos el segundo corte, desde arriba. Y luego las leyes de la física comienzan a funcionar: la rama se rompe cuidadosamente a lo largo de los cortes y la línea longitudinal que los conecta bajo su propio peso, solo en casos raros tiene que ayudar con un ligero movimiento de la mano.

Si es necesario, repita la combinación de dos cortes en la siguiente sección de la rama. Y finalmente, el último trozo. Lo llevamos a cabo como de costumbre, casi siempre se corta una rama grande en un anillo, con menos frecuencia, para la traducción.

La foto de la poda de árboles frutales muestra cómo quitar ramas grandes:

Cómo hacer correctamente la poda de primavera de árboles frutales (con video)

Si el invierno fue helado y (o) sin nieve, y existe la posibilidad de que el árbol haya sido dañado, no se apresure a podar los árboles frutales en primavera, ya que tienden a "curar las heridas". El árbol, imperceptiblemente para el ojo humano, se esforzará por restaurar todo lo que se pueda restaurar y, en primer lugar, se trata de tejidos educativos y conductores. Por lo tanto, después de los duros inviernos, los cogollos suelen florecer dos semanas o incluso un mes después, cuando el sistema de conducción del árbol vuelve a funcionar con normalidad.

Después de un duro invierno, la poda de árboles frutales en la primavera se lleva a cabo solo después de la brotación completa y solo de manera sanitaria. El árbol necesita usar energía con moderación, no necesita que crezcan en exceso heridas adicionales, y cualquier otro tipo de poda puede debilitarlo en gran medida y reducir su vitalidad, pero el exceso y la muerte deben eliminarse. Es probable que algunas de las ramas comiencen a abrir brotes, pero luego se sequen; esto también es normal, el árbol se escucha a sí mismo y decide qué es más importante para salvar. No hay nada de qué preocuparse por posponer una poda formativa, rejuvenecedora o reparadora planificada para la próxima temporada.

En los casos más difíciles, cuando la escala del daño es grande, será necesario limitarse a la poda sanitaria durante varios años. Sin embargo, los árboles dañados tienden a producir muchas copas y, por lo general, puede comenzar a trabajar con ellos para formar futuras ramas frutales a partir de ellos.

Mire el video "Poda de árboles frutales en primavera" para comprender mejor cómo se hace este cultivo:

Poda de árboles frutales para fructificar en la foto.

Las copas son brotes poderosos, dirigidos verticalmente, que crecen a partir de cogollos inactivos en madera vieja, generalmente a mediados del verano. La cantidad de copas por unidad de longitud de una rama depende en gran medida de la variedad, pero también puede ser una señal de problema: el árbol muestra que está enfermo con algo o es una reacción a una poda incorrecta o demasiado fuerte, en particular , a una disminución incorrecta de la altura de la corona. Una gran cantidad de puntas son una característica biológica de la pera.

Las copas crecen rápidamente, con un "apetito de lobo", y durante la temporada pueden alcanzar 1,5 mo más, al mismo tiempo que se ramifican.

Dado que se dirigen verticalmente, su tarea principal es el crecimiento, y la fructificación de estas ramas fuertes y poderosas tendrá que esperar varios años. Por lo tanto, en la naturaleza, el árbol rejuvenece, crecen nuevas ramas y las viejas mueren gradualmente, especialmente porque literalmente se encuentran a la sombra de las copas.

En la mayoría de los casos, las puntas engrosan mucho la corona y, dado que también se retiran en ángulos muy agudos, deben retirarse decisivamente del anillo. En las primeras semanas de crecimiento, las puntas de poda no son necesarias, ya que son fáciles de romper con los dedos, una pequeña herida sanará rápidamente. En el futuro, se requerirán tijeras de podar e incluso una sierra para metales para recortar las puntas para la fructificación.

Sin embargo, hay ocasiones en las que es recomendable dejar las tapas. Por ejemplo, si un árbol ya está en una edad "avanzada", y planea quitar una rama vieja, y hay una copa fuerte y bien ubicada cerca, entonces se puede cultivar una rama de reemplazo a partir de él. Solo para esto es necesario limitar la altura de la tapa. Para hacer esto, debe recortar las copas de los árboles frutales para transferirlos o doblarlos para darle una posición cercana a la horizontal para estimular la puesta de formaciones de frutas. En los años siguientes, con una alta probabilidad, la parte superior "cultivada" dará nuevos brotes dirigidos verticalmente; tendrá que hacer lo mismo con ellos.

En caso de daño severo, las tapas son el "material de partida" para una nueva corona. Si la parte superior se ha formado junto a un corte grande, tiene sentido dejarla durante un año, pero asegúrese de pellizcar la parte superior: la parte superior extrae los nutrientes y funciona como una "bomba", lo que acelera la cicatrización de la herida.

Cómo podar correctamente los árboles frutales y dar forma a la corona (con video)

En algunos casos, especialmente en el caso de árboles sobre un portainjerto vigoroso, es necesario limitar el tamaño de la copa. Más a menudo es necesario limitar la altura de la corona, con menos frecuencia el diámetro. Un error común es podar al dar forma a los árboles frutales al mismo nivel del suelo, como al podar un seto. El resultado es decepcionante e incluso aterrador. ¿Recuerda el mito griego sobre Hércules y la hidra de Lerna, en el que dos nuevos crecieron en lugar de la cabeza cortada? Aproximadamente lo mismo ocurre con los árboles mal cortados, solo que suele haber más de dos cabezas, e incluso en cada corte.

Al podar y formar árboles frutales, los jardineros limitan la altura de la copa por varias razones, la principal de las cuales son las dificultades de cuidado, poda y cosecha, y el árbol en sí dedica demasiado esfuerzo a la "entrega" de nutrientes: funcionamiento joven y activo. , Raíces y brotes.

La reducción de la altura de la copa durante la formación de árboles frutales se lleva a cabo estrictamente para traslación. El corte se realiza sobre la rama bien posicionada que decidas conservar. De hecho, reducir la altura de la copa es la misma poda para traslación, solo que no es la rama lateral la que se corta, sino la parte superior.

Si una variedad en particular es propensa a la formación de una gran cantidad de copas, luego de una disminución en la altura de la copa, el árbol intentará con fuerza recuperar el volumen perdido. En este caso, el "truco militar" ayudará: la poda se divide en dos temporadas. En el primer año, la corona se reduce, pero un poco más alta que la altura planificada. El árbol dará muchas copas, y aquí hay que tener paciencia (no está prohibido acortar las copas para limitar su crecimiento). En el segundo año, la corona se reduce a la altura planificada y toda la parte superior, cubierta de tapas, se elimina con un solo corte. En el futuro, el árbol generalmente "se calma" y comienza a crecer en el tamaño que usted especificó, y solo algunas veces tendrá que quitar las copas individuales.

Aquí puede ver un video sobre cómo podar correctamente los árboles frutales para formar una hermosa corona:

Pellizcar árboles frutales y doblar ramas

Las técnicas especiales son una alternativa o un complemento al cultivo. No son difíciles de cumplir, pero necesitará saber a fondo lo que quiere obtener al final, y tener "pensamiento tridimensional", para ver la corona en volumen, la que es y la que eventualmente será. . Y, como en el caso de la poda, en caso de duda, es mejor no hacerlo.

Pellizcar o pellizcar es la eliminación de la parte superior de un brote joven en crecimiento, un crecimiento anual. Se realiza cuando el brote aún está verde y la punta se puede romper fácilmente con los dedos, en el lugar donde decidió limitar el crecimiento del brote. Por lo general, se pellizca sobre la tercera o quinta hoja verdadera, cuando la longitud del brote es de aproximadamente 1 5 cm. El tiempo óptimo de pellizco es cuando quedan 2-3 semanas hasta el final del crecimiento de los brotes, en el carril central es aproximadamente a mediados de julio. . Se realiza una acción completamente similar al formar tomates, pepinos y algunas plantas de interior, por lo que es muy posible que ya esté familiarizado con esta técnica.

Sucede que después de pellizcar, las yemas axilares comienzan a crecer. Si los brotes que crecen a partir de ellos son cortos, estas son futuras ramas que crecen demasiado, no las toque y los brotes largos deben pellizcarse nuevamente.

Si en algún lugar del árbol hay un brote fuerte, a partir del cual se desarrollará una rama, pero en este lugar no se necesita la rama, entonces el brote puede cegarse: sáquelo con los dedos junto con los brotes latentes más débiles ubicados en el base. No dañes la corteza, es mejor entonces cegar los riñones dormidos cuando empiecen a crecer.

Por lo tanto, puede alinear la copa emergente de un árbol joven o utilizar estas técnicas al formar copas artificiales. Debido al tamaño de los árboles maduros, estas técnicas son de uso limitado.

Las copas en crecimiento se pueden romper con las manos o con un palo con un gancho (incluso un gancho disponible en la granja servirá); dado que los procesos de crecimiento aún están en curso, la herida sanará rápidamente. La forma más fácil de romper las puntas es cuando no superan los 1 5 cm de longitud, entonces es mejor actuar con una podadora, ya que aumenta la probabilidad de raspar la corteza. Las copas son fáciles de reconocer por su crecimiento vertical y su follaje más ligero y, a menudo, más grande. Después de quitar las copas, a veces se desarrollan nuevas copas a partir de los brotes inactivos en el mismo lugar; también deberán eliminarse.

Si el árbol aún es joven, entonces tiene pocas ramas y, en consecuencia, hojas. Trabajar duro con una tijera de podar despojará al árbol de su follaje y, por lo tanto, reducirá el área de fotosíntesis y perjudicará la nutrición. Entonces tiene sentido para arbol joven corte las ramas innecesarias en partes y al principio solo limite su crecimiento. Además, las ramas que se extienden desde el tronco contribuyen a la formación de un tronco que se expande suavemente hacia abajo, lo que aumenta la resistencia mecánica y la estabilidad del árbol.

Pelar las ramas de los árboles frutales es, en algunos casos, una alternativa a la eliminación de ramas. Si en el lado correcto solo mira una rama dirigida en un ángulo feo, puede intentar corregir la situación. Si el ángulo de salida de la rama desde el tronco es muy agudo, entonces es mejor no correr riesgos y cortar la rama; con una alta probabilidad de que simplemente se rompa y no se doble. La rama se fija en el ángulo deseado durante una o dos temporadas. Si las ramas se pliegan hacia atrás al final del crecimiento, cuando comienza la lignificación, una temporada suele ser suficiente.

La sujeción debe ser libre, con un margen para engrosar la rama, por lo tanto, se debe colocar material blando, por ejemplo, trozos de goma, debajo de las cuerdas y alambres. Tenga en cuenta que en el transcurso de una temporada, la rama aumenta de diámetro en aproximadamente un centímetro, y una cuerda tensada muerde la corteza y literalmente puede estrangular la rama en una temporada. Es mejor quitar todos los sujetadores para el invierno y devolverlos en la primavera.

Si la rama aún es joven y flexible, pero aún lo suficientemente gruesa, entonces en la parte inferior de la curva puede hacer varios cortes paralelos de aproximadamente un tercio del diámetro; esto ayudará a doblar la rama y las heridas sanarán rápidamente. . Las ramas gruesas que han perdido su elasticidad ya no se pueden doblar. Cabe señalar que si la curva resulta ser "joroba", entonces en la parte superior de la "joroba" habrá mejores condiciones para alimentar los riñones, y aquí es donde crecerán las cimas verticales fuertes y poderosas. En algunos casos, esto es aconsejable (se hace crecer un brote fuerte en la parte de la corona donde es necesario y luego se quita parte de la rama "madre" podando para transferirlo) a un brote joven y fuerte.

Kerbovka y anillado de árboles frutales (con video)

Eche un vistazo más de cerca a los incrementos de un año: en qué dirección está mirando el brote, el brote se dirigirá en la misma dirección en la próxima temporada. Si en este lugar en particular desea obtener una rama fuerte o, por el contrario, una débil, puede aplicar kerbovka.

Kerbovka de árboles frutales se lleva a cabo a principios de la primavera, antes del comienzo de la hinchazón de las yemas. Tome un cuchillo de jardín y elija un capullo o una ramita. Todo lo que hay que hacer es cortar con cuidado la corteza junto con una parte de la madera en dos movimientos arqueados para que se forme una "media luna", que retiramos del corte. Si es necesario fortalecer un capullo o una ramita, entonces la "media luna" forma una "ceja levantada por la sorpresa" desde arriba. Por lo tanto, cortamos las corrientes de transporte ascendentes del xilema y no permitimos que lleguen a los riñones aguas arriba, y el riñón que hemos elegido recibe la mejor nutrición. Si se hace una "luna creciente" debajo del riñón, que se asemeja a una sonrisa de oreja a oreja, debilitará la rama futura y limitará su crecimiento.

Puede ver cómo se realiza el kerbovka de árboles frutales en el video a continuación:

El anillado de árboles frutales funciona de manera similar. Para ello, se quita una tira estrecha de corteza. ¡Atención! Una tira de corteza, contrariamente al nombre de esta técnica, no debe pasar a lo largo de un anillo, sino en espiral o en dos medios anillos con un pequeño espacio; por lo tanto, los flujos de tráfico se reducirán y no se bloquearán por completo. Un anillo completo de corteza interrumpirá el trabajo del sistema conductor, y todo lo que esté por encima del anillo se secará con bastante rapidez; es más fácil, rápido y más humano cortar una rama con una podadora. La herida debe cubrirse con barniz de jardín o envolverse en papel de aluminio para evitar que se seque.

No se deben hacer bandas en el tronco y las ramas esqueléticas, para no debilitar el árbol. No es deseable realizar el anillado en cultivos de peras y frutas de hueso, así como en manzanos debilitados; habrá más daño que bien.

Y en el caso de kerbovka, y en el caso de zumbido, una franja estrecha de corteza despojada crecerá con bastante rapidez. El cinturón de la fruta es una alternativa más suburbana al timbre. Puede estar hecho de una tira de metal suave con cortes dentados a lo largo de los bordes superior e inferior para evitar que el metal corte la corteza a medida que la rama se espesa. El cinturón de frutas se coloca en una rama y se fija con un alambre; aprieta la corteza e impide la salida de productos fotosintéticos. El cinturón de frutas se puede quitar en cualquier momento, y esta es su ventaja sobre el timbre.

El video de los árboles frutales anillados muestra cómo se realiza esta técnica agrotécnica:

A veces, el aumento de espesor se produce de forma tan intensa que la corteza no puede resistir y estalla. Para evitar que esto suceda, se usa el surco de la corteza: en la primavera con un cuchillo de jardín afilado, se aplican varios surcos, paralelos a la rama, de 1 a 2 mm de profundidad, durante la temporada no habrá rastro de ellos.

Poda de árboles frutales para mejorar la fructificación

Hay varias formas de "persuadir" a una rama perezosa para que te deleite con frutas.

Primero- limitar el crecimiento en altura podando árboles frutales para la fructificación, acortando una rama con una yema o una rama dirigida en la dirección correcta.

Segunda forma- Doblar la rama (no es absolutamente necesario, y a menudo no es deseable, a una posición horizontal, pero al menos la posición de la rama debe ser vertical). Para hacer esto, no puede recurrir a la poda de árboles frutales para mejorar la fructificación, sino aplicar estrías: deben fijar la rama en la posición deseada, pero no dañar la corteza. Puede colgar una carga en una rama: nuestros antepasados ​​"amenazaron" a los árboles no fértiles colgando un hacha o varios objetos pesados ​​en la copa para "deshonrar" a un árbol perezoso (y necesariamente agregaron intimidación verbal al estilo de "si hubiera no hay fruto, lo cortaré! "). Las ramas tomaron una posición más horizontal, por lo que el equilibrio de las hormonas vegetales cambió y se aceleró la fructificación.

Pero si todo el árbol es "perezoso", entonces tiene sentido verificar primero qué tan bien lo cuida y también consultar los libros de referencia: tal vez solo tenga una de las variedades antiguas, que se caracterizan por un inicio tardío de la fructificación . Entonces, las variedades tempranas modernas de manzanos comienzan a dar frutos a los 5-6 años, y variedades antiguas tan populares como Grushovka y Bely Naliv dan sus primeros frutos a la edad de 10-12 e incluso 15 años, ya que son árboles grandes. En tales casos, se necesita podar para formar una corona hermosa y correcta, pero no podrá acelerar la fructificación.

Por otro lado, si es necesario estimular el crecimiento de una rama particular de un árbol joven, se "tira" hacia el tronco o hacia una rama grande ubicada arriba.

Este video muestra la poda correcta de árboles frutales para mejorar la fructificación:

La poda de manzanos es una técnica que todo jardinero debe poseer.

Al aplicar la poda al azar, sin conocer las reglas, los jardineros pueden causar daños irreparables a los árboles frutales.

Poda competente - elemento importante en la formación de un huerto de manzanos bien cuidado, estable y fructífero.

Antes de podar correctamente el manzano, es necesario estudiar cuidadosamente los métodos de poda y sus tipos.

Tipos de recorte

La poda puede ser formativa, sanitaria, rejuvenecedora y reguladora. La poda formativa crea un esqueleto sólido para el árbol, en el que solo quedan ramas fuertes y fructíferas. La poda sanitaria está diseñada para eliminar las ramas dañadas o malformadas del árbol.

Rejuvenecimiento: eliminación de ramas viejas de frutas. Mediante el uso ajuste reglamentario se frena la altura del manzano, se adelgaza la copa y se regula la fructificación.

En términos de intensidad, los métodos de recorte se dividen en pellizco, débil, medio y fuerte.

• El pellizco se utiliza con el desarrollo activo de crecimientos verdes anuales.
• La poda baja en árboles jóvenes estimula el crecimiento de nuevos brotes, las ramas esqueléticas se podan en una cuarta parte.
• Con poda media, se podan las ramas un tercio... Este método se utiliza en manzanos maduros que tienen más de cinco años.
• La poda intensa implica eliminar por completo una gran cantidad de ramas. Así es como se adelgazan las copas de los árboles maduros.

Tecnicas basicas

Recortar para sonar

Esta técnica se utiliza cuando desea eliminar completamente una rama. En el punto de crecimiento, cada rama tiene una extensión en forma de anillo.

En este lugar, las células de los tejidos pueden dividirse activamente, por lo que un corte realizado en un anillo se cura rápidamente. Es importante hacer un corte uniforme y limpio. de modo que aproximadamente la mitad del anillo permanezca en la rama y la otra mitad en la base.

No puede cortar demasiado lejos de la base; quedará un muñón. La consecuencia de tal poda es que el tocón se secará, caerá y formará un hueco. No puede cortar completamente el anillo de la base, profundizando en el cambium; esto dañará el árbol.

Poda de yemas

Con la eliminación parcial de las ramas, la poda de la yema exterior le permite expandir la corona y reducir el grado de densidad.

Un corte en la yema, mirando dentro de la corona, se usa para Los brotes comenzaron a crecer hacia adentro y la corona se volvió densa..

La distancia de corte correcta no es más de 50 mm desde el riñón seleccionado. Para exceder esta distancia, quedará un muñón, subestimarlo, existe la posibilidad de daño renal.

Las rebanadas deben ser cubrir inmediatamente con barniz de jardín, pintura al óleo o aceite secante, para que la herida no dañe la infección.

Un ejemplo de la poda correcta para el riñón.

Grandes áreas circulares Es mejor desinfectar previamente con medicamentos antifúngicos., por ejemplo, una solución de sulfato de cobre o sulfato de hierro (tres o cinco%, respectivamente).

Condiciones de trabajo

El momento de la poda está determinado por las necesidades de los árboles, no por el productor. El mejor momento para trabajar es el comienzo mismo del flujo de savia. La poda de árboles comienza en la primavera a partir de mediados de abril y continúa hasta que las yemas se disuelven..

¡Consejo! A principios de verano, es conveniente realizar podas sanitarias, ya que se ve claramente qué brote sobrevivió al invierno y cuál está congelado.

Durante este período, es fácil identificar las ramas infectadas con infecciones o plagas. En agosto, la poda se puede hacer en áreas donde las heladas de retorno de primavera son comunes. Esto ralentizará el comienzo de la temporada de crecimiento del árbol para la próxima temporada, preservará los brotes de la fruta.

Un buen momento para podar manzanos es el otoño, cuando ya se han caído las hojas y los frutos. Lo principal que las siguientes dos o tres semanas, la temperatura del aire no bajó de diez grados... En el sur, en un clima con inviernos cálidos el período de poda puede durar hasta febrero.

Según el momento del trabajo, los métodos y los tipos de poda, puede elaborar diagramas de trabajo en diferentes estaciones.

Esquema de poda de manzano para principiantes.

¿Cómo podar correctamente las ramas de un manzano en primavera?

En la primavera las principales tareas del jardinero- Eliminación de las consecuencias de la invernada de los manzanos, su preparación para la nueva temporada. Se realiza la poda sanitaria, los manzanos jóvenes se forman:

• Se eliminan todas las ramas rotas, quemadas y congeladas;
• Las ramas muy dañadas por infecciones o plagas se destruyen por completo;
• Se eliminan las ramas que crecen dentro de la copa y forman un ángulo agudo con el tronco;
• Los árboles viejos se pueden rejuvenecer;
• Si es necesario, se realiza una poda de ajuste fuerte o media.

Al realizar la poda reglamentaria en la primavera, puede controlar la cantidad de su cultivo. Si el año anterior el árbol dio gran cosecha, ha puesto algunos botones florales. En este caso no es necesaria la poda reguladora de primavera.

Si el año anterior no fue rico en cosecha, entonces en la primavera, el árbol debe cortarse lo suficientemente fuerte... Entonces, en el manzano habrá tantos frutos como pueda crecer sin gastar esfuerzos excesivos.

¿Cómo podar manzanos en verano?

La poda cardinal solo es posible como reacción a los fenómenos naturales negativos.

• Comienzo del verano- tiempo para eliminar las ramas enfermas, si la extensión de su daño no fue visible en la primavera;
• Fin de junio- pellizque los brotes verdes de rápido crecimiento para que no tomen alimento del esqueleto principal de la planta, no sombree la corona;
• Cualquier momento se cortan aquellas ramas que se han roto o agrietado bajo la influencia de factores naturales o la severidad del cultivo;
• Fin del verano- se eliminan las ramas viejas de las plantas adultas, sobre las que se han formado pocas manzanas y las que dan sombra a las ramas jóvenes que dan fruto;
• Fin del verano- realizar la poda de árboles frutales para ralentizar el inicio de la temporada de crecimiento en la próxima temporada, si es necesario.

Si no hay ramas enfermas y rotas en los manzanos, en verano puedes limitarte solo a aquellas podas que regulen la densidad de la copa. Saber podar un manzano durante los meses de verano te ayudará lograr una cosecha exitosa.

¿Cómo podar manzanos en otoño?

Puedes hacer todos aquellos trabajos de poda para los que no hubo tiempo suficiente en primavera y verano:

• Se quitan las ramas rotas por el viento;
• Se eliminan las ramas que se han roto o agrietado bajo el peso de la fruta;
• Después de la fructificación, se realiza una poda sanitaria para eliminar las consecuencias de la cosecha;
• Se realiza la poda anti-envejecimiento de manzanos viejos;
• Si, durante el período de fructificación, se observaron ramas en manzanos adultos, en los que prácticamente no hubo cosecha, deben eliminarse;
• Se eliminan las ramas en las que han crecido frutos pequeños y deformados;
• Se eliminan las ramas que oscurecen los principales brotes fructíferos;
• Se eliminan las ramas muy afectadas por plagas, infecciones bacterianas o fúngicas.

¡Consejo! No existe un esquema de poda universal, enfóquese en las necesidades individuales de cada manzano.

La necesidad de podar depende de muchos factores. Uno de ellos es la edad del huerto.

¿Cómo cortar correctamente los manzanos de diferentes edades?

Habiendo decidido podar un manzano joven, el jardinero tiene como objetivo sentar una buena base para su futuro desarrollo. Un árbol frutal viejo se poda para mejorar la fructificación, eliminar los defectos de la corona y conservar la vitalidad para un mayor crecimiento. La mayor parte del trabajo asociado con la poda de manzanos adultos tiene como objetivo deshacerse de enfermedades y plagas.

Aunque los métodos y tipos de trabajo para la poda de árboles jóvenes y adultos son los mismos, la tecnología de trabajo es diferente. Consideremos más a fondo cómo podar un manzano por año.

Manzano anual

El jardinero en esta etapa tiene dos tareas: frenar el crecimiento del brote central para que las ramas laterales del esqueleto se desarrollen bien y formar un tallo. Debe comenzar la poda formativa de manzanos jóvenes. un año después del aterrizaje.

A la edad de un año, la plántula consta de un tronco y 2-3 ramas. Si el tronco central se corta a una altura de 0,8 a 1 metro, aumentará el crecimiento de los brotes laterales. Las ramas largas del esqueleto deben acortarse. Cada uno de ellos debe ser 16-20 cm más corto que la altura del tronco, tener de tres a cinco yemas.

Para formar el tallo correcto, se deben eliminar los brotes que crecen en una plántula a una distancia de 40-50 cm del suelo. Las ramas que tienen un ángulo de hasta 60 grados en el punto de crecimiento no podrán formar una buena columna vertebral por sí mismas. Puedes lidiar con ellos de dos maneras: eliminar o intentar darles una posición horizontal.

Manzano bienal

Si estás pensando en cómo cortar un manzano de 2 años, debes saber que la poda ayuda a colocar correctamente las hileras de ramas esqueléticas.

Forma de corona: cualquiera, excepto en forma de copa, sugiere la presencia de dos a cinco ramas grandes en cada nivel. El intervalo entre los niveles formados es de aproximadamente 40 a 60 cm y depende de la altura esperada del árbol.

Las ramas de cada nivel deben ubicarse aproximadamente a la misma distancia entre sí en relación con la circunferencia del nivel. Para una plántula de dos años, las ramas esqueléticas se acortan.

Si se toma la decisión de formar un manzano en forma de cuenco, entonces en el segundo año de vida la plántula quitar completamente el maletero central... El corte se realiza sobre la primera horquilla de las ramas.

En ausencia de un centro, su función será asumida por las ramas laterales. Se formará un manzano, que consta de 2-4 troncos, dependiendo de la cantidad de ramas esqueléticas en el primer nivel.

Hasta los cinco años, la corona continúa formándose.

Manzano adulto

A partir de los cinco años, la poda principal, que se lleva a cabo en árboles frutales. Antes de ponerlo en marcha, realice una poda sanitaria.... Cuando se limpia el manzano, comienzan a rejuvenecer:

• Corte todas las ramas viejas que ya no sean capaces de producir manzanas de tamaño y calidad varietales;
• Parte de la parte superior está recortada;
• Las ramas cruzadas se cortan en el anillo;
• Se eliminan todas las ramas dirigidas hacia el interior de la corona y hacia abajo;
• Se destruyen la raíz y los brotes que crecen en el tronco;

La última etapa de los procedimientos anti-envejecimiento es el acortamiento del tronco. Los árboles altos se pueden podar a 3,5 - 2,5 metros sin dañar la intensidad de la fructificación. Quitar el ápice da acceso ligero al interior de la corona, ayuda a aumentar la calidad de las frutas y su cantidad.

¡Importante! Si el manzano tiene más de ocho años, no puede hacer podas anti-envejecimiento a la vez. Perder una gran cantidad de masa vegetativa al mismo tiempo es un gran estrés para el árbol viejo.... Es mejor distribuir el trabajo durante varios años.

La poda de manzanos en portainjertos enanos y columnares tiene sus propias características.

¿Cómo podar un manzano enano?

En un patrón enano, los manzanos dan cosechas abundantes y comienzan a dar frutos antes. Si no corta árboles frutales enanos, su período total de fructificación se puede reducir a 3 a 5 años.

En el primer año de vida, el esqueleto de la corona se forma recortando el tronco. La altura de corte depende de la variedad y es de 40-70 cm. Los brotes laterales se podan para que la corona se vuelva visualmente similar a bola, gorra o triángulo.

Cuanto más cerca de la copa del manzano, más se desarrollan las ramas. Las ramas superiores fuertes se acortan, lo que estimula el crecimiento y desarrollo de brotes en el centro de la copa. Ramas de árboles en portainjertos enanos, si están sanos, rara vez se corta por completo... La mayoría de las veces, quedan de dos a cuatro riñones.

Tan pronto como el manzano comience a dar frutos, se debe regular la cantidad de botones florales para no sobrecargar el manzano con frutas. Bajo el peso de la fruta variedades enanas Puede amenazar no solo la fractura de las ramas. Un árbol puede arrancarse del suelo.

Cómo podar correctamente un manzano columnar

La forma de la copa de los manzanos columnares es especial. El ancho de dicho árbol no supera los 50 cm, no tiene ramas laterales largas. No se requiere un recorte regular de las columnas. Pero a veces es necesario podar el manzano.

Daño a la parte superior del maletero

Daño del ápice - uno de los problemas más comunes manzano columnar. El daño generalmente es causado por heladas y plagas, luego, al comienzo de la temporada, la parte apical del tronco se seca y muere. Estos procesos obligan a los cultivadores a recortar las puntas.

La peculiaridad de los brotes de poda en la corona es que es necesario no solo cortar el brote central, sino también encontrar un reemplazo. Si esto no se hace, el manzano forma varios troncos en la parte superior, perderá su forma de columna... Para crear una nueva corona, se elige el brote más fuerte, que crece verticalmente.

Las ramas verticales restantes se cortan, dejando de dos a tres yemas desde la base. La corona anterior se quita en el punto de contacto con el líder elegido.
Para evitar la necesidad de recortar, la parte superior de las columnas debe envolverse para el invierno.

¿Cómo podar un manzano manteniendo su forma de corona?

El primer año de crecimiento, las variedades columnares, por regla general, no requieren la intervención del jardinero en el proceso de formación de la corona. A partir de los dos años, los crecimientos jóvenes comienzan a competir con las ramas fructíferas, quitarles la comida.

Es durante este período que el jardinero debe intervenir y ajustar la proporción de crecimiento de las ramas principales e incrementos:

• Todos los brotes que ha formado el manzano se pellizcan a la misma distancia del tronco, que es de 25-30 cm;
• En el tercer año y en los años siguientes, el pellizco se realiza a una distancia de 30-40 cm;
• A partir del cuarto año, las ramas de tres años se eliminan parcialmente.

Las peculiaridades de la poda de brotes laterales son que con un pellizco sistemático, el manzano columnar no necesitará poda. Dado que pellizcar es un procedimiento más suave, el manzano no se lesiona, no experimenta estrés.

¡Atención! Se recomienda envolver completamente los manzanos columnares con material de cobertura en varias capas para el invierno. Entonces, durante el período de heladas severas y fluctuaciones bruscas de temperatura, no sufrirán botones florales, tronco y, lo más importante, corteza de manzano.

Cualquier manzano después del procedimiento de poda necesita cuidados especiales de apoyo.

Cómo podar un manzano: video de la técnica correcta

Si no sabe cómo podar correctamente un manzano, le recomendamos ver este video:

Y en este video, vea los detalles y sutilezas de la poda de primavera de manzanos:

Cuidado del manzano después de la poda.

Después de la poda, los árboles frutales necesitan riego y alimentación. Si la poda se realizó en la primavera, es necesario aplicar fertilizantes al suelo del círculo cercano al tronco, que contienen nitrógeno, fósforo y potasio en partes iguales.

Después de la poda de otoño, se aplican fertilizantes, que contienen potasio y fósforo; estimulan la cicatrización de heridas y fortalecen la corteza del manzano. Los fertilizantes nitrogenados deben evitarse en el otoño.

La introducción de nitrógeno en el otoño impulsará el desarrollo de nuevos brotes, como resultado, la madera de los crecimientos anuales no tendrá tiempo de madurar hasta el final, el manzano no se preparará para la invernada. Como resultado, los cortes realizados en el otoño puede ser susceptible a la congelación.

Al hacer el aderezo, debe observar estrictamente las tasas de fertilización. Fertilizar en exceso los manzanos hará más daño que bien.

Esquema de poda de manzano.

Cómo podar un manzano por año.

Cómo podar un manzano en otoño.

Cómo podar manzanos para formar la copa de un árbol.

En lugar de una conclusión

Al prepararse para cortar un manzano, debe recordar que al cortar cada rama, debe responder a la pregunta "¿por qué?". La respuesta existe: cortar. No hay respuesta, lo que significa que esta rama puede permanecer en el manzano.

Si una infección bacteriana o fúngica está causando estragos en el área: la poda del jardín debe posponerse... Cada rebanada es un punto de entrada potencial para los microbios.

Una poda correctamente realizada es la clave para la salud y fertilidad del huerto.

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