Injerto de la corteza. ¡La vacunación no da miedo! (Continuación). Injerto de manzanos para la corteza.

Al injertar la corteza, los esquejes se pueden injertar en ramas más gruesas. Para ello, el esqueje, que se encuentra en letargo de la vegetación, se inserta debajo de la corteza del stock con flujo de savia activo. Por lo tanto, el momento más favorable para tal vacunación es de abril a mayo, dependiendo del clima. Con las plantas que crecen en invernaderos, el injerto de corteza generalmente se puede comenzar mucho antes. En primer lugar, la rama que se va a injertar se corta cerca del lugar de injerto previsto. Para evitar que se corte la rama, se corta una pequeña muesca debajo del sitio de corte. Luego, la rama preparada se limpia suavemente con una cópula o un cuchillo de jardín.

Ahora, a lo largo de la rama en la corteza del caldo, se hace una incisión de unos 2-3 cm de largo, cuyos bordes luego se levantan con el dorso de un cuchillo o con una hoja especial para separar la corteza. El tallo injertado recibe un corte de cópula normal. Una yema debe ubicarse frente al centro del corte en el otro lado del corte. Un tallo cortado de esta manera se inserta entre los bordes ligeramente abiertos de la incisión de la corteza hasta el final del "bolsillo". Si todas las operaciones se realizan correctamente, entonces el corte debe estar bien encajado en este "bolsillo".

La longitud del corte de cópula en el mango debe ser tal que sobresalga necesariamente sobre el injerto en forma de semicírculo.

Luego se ata la zona a injertar con un paño, apretado, pero no demasiado. Los primeros círculos de la envoltura deben superponerse parcialmente para garantizar la tensión del arnés. La yema del esqueje entre los bordes de la corteza se deja desatada.

Si se injertan ramas más gruesas, se pueden injertar varios esquejes en la corteza a la vez. Para ello, se realizan dos o más cortes en la corteza del stock a la misma distancia. Luego, los bordes del corte se levantan ligeramente y los cortes preparados con un corte de cópula se insertan en los "bolsillos" formados. Los esquejes deben asentarse firmemente y sin anclar, por lo que es importante no exagerar al separar los bordes cortados de la corteza de la madera.

Luego, a la vez, todos los esquejes se atan moderadamente con un paño.

Injerto para la corteza: a - cortar el patrón con una incisión; b - patrón, vista superior; c - tallo injertado cortado; g - un tallo insertado detrás de la corteza; d - inoculación prefabricada y atada.

Injerto de corteza:

Así que corta los esquejes.
Luego se hace una incisión en la culata.
Con la parte posterior del cuchillo, la corteza se separa y se levanta con cuidado.
Tallo preparado con corte de cópula.
El tallo se inserta debajo de la corteza.
Un tallo bien metido en la rama del portainjerto.
Se pueden injertar dos esquejes en portainjertos gruesos.
En conclusión, el sitio de vacunación se ata con un paño y se engrasa suavemente con barniz de jardín.

La experiencia muestra que las ramas para injertar una corteza con un diámetro de más de 3 cm pueden tomar 2 esquejes y con un diámetro de más de 5 cm - 3 esquejes. Las yemas superiores de los esquejes que funcionarán como ramas de continuación generalmente deben apuntar hacia afuera, a menos que se deban cumplir requisitos adicionales específicos con respecto a la dirección de crecimiento de los esquejes.

La inoculación de varios esquejes en ramas más gruesas del portainjerto tiene más éxito, ya que esto se ve facilitado por la afluencia de callos de una superficie bastante grande de la herida cortada.

Luego, el brote más fuerte, formado después del injerto para la corteza, se puede usar para formar aún más la corona del árbol, y todos los demás cortes se acortan gradualmente. El acortamiento debe distribuirse en varias etapas durante un período prolongado para tener un efecto beneficioso sobre la formación de bultos de callos.

Al igual que con el método de injerto simple ya descrito para la corteza, se realiza una incisión de aproximadamente 3 cm de largo en el rizoma, luego se retira solo un borde de la incisión de la corteza. El tallo injertado recibe el mismo corte de cópula. Luego se corta un lado de este corte (aproximadamente en ángulo recto con el primer corte). El ancho del lado en el que se realiza este corte depende del ancho de la ranura en la que se cortó la corteza del corte. Después de insertar el esqueje debajo de la corteza levantada, su lado cortado debe estar cerca de la parte no separada de la incisión de la corteza. Gracias a esto, se logra el mismo efecto que con el método de injerto detrás de la corteza descrito anteriormente, solo que sin separar el segundo lado de la incisión. Luego, el área de inoculación se ata con un paño, mientras que es importante atar en la dirección requerida.

Injerto mejorado para la corteza: a - portainjerto cortado e inciso; b - patrón, vista superior; c - tallo recortado; d - tallo insertado, es importante observar la dirección de atado; d - vacunación terminada, vista superior.

Las fibras de la toallita deben presionar el mango insertado hacia la parte sin abrir de la incisión. Con un grosor de portainjerto adecuado, también es posible el injerto de varios esquejes al mismo tiempo. Una vez finalizado el trabajo, el área del injerto y otras heridas cortadas resultantes se lubrican con masilla para madera.

Los portainjertos más gruesos y los árboles frutales más viejos se vuelven a injertar utilizando este método. El injerto se lleva a cabo para la corteza según Tittel en el período de abril a mayo, ya que la corteza del patrón ya debe estar separada.

La rama del portainjerto a injertar se recorta y limpia suavemente. Luego se realizan dos cortes paralelos en la corteza a lo largo de la rama, de 3 a 6 cm de largo, la distancia entre ellos es igual al ancho del corte injertado.

Una delgada tira de corteza formada entre los cortes se separa de la madera con el dorso de un cuchillo o con una cuchilla especial para separar la corteza, pero no se corta por completo.

Luego se hace un corte de cópula en el mango, un poco más largo que la tira cortada en el rizoma. Al igual que con otros métodos de injerto, y cuando se injerta la corteza de acuerdo con Tittel, un riñón también debe estar en el corte opuesto al medio del corte. Ahora el tallo se inserta en el "bolsillo" que se formó cuando las tiras de corteza se separaron del patrón. Después de insertar toda la parte inferior del corte, se corta la tira de corteza.

Al final del proceso, el área del injerto se ata moderadamente con fuerza y se lubrica cuidadosamente con masilla para madera.

La culata se recorta y el corte se limpia suavemente.
En la corteza del portainjerto cuchillo afilado hacer dos cortes paralelos
Un tallo con un corte de cópula se inserta debajo de la tira de corteza entre estos cortes. Injerto mejorado para corteza según Tittel
El tallo recibe un corte adicional en la parte inferior del corte de cópula.

La variante Tittel de injerto para la corteza proporciona un área grande para la fusión del tejido del esqueje y el rizoma. Al igual que en la versión habitual, se realizan dos cortes paralelos, menos profundos, en el portainjerto, de arriba a abajo, una tira de corteza entre la que se separa de la madera, pero no se corta. El ancho de la tira de corteza corresponde al ancho del esqueje injertado. Se realiza un corte de cópula ordinario en el mango, y en el extremo inferior, se realiza un corte oblicuo adicional en ángulo recto con la dirección longitudinal del corte. Como resultado de estos cortes, se forma una pequeña cuña que, después de insertar el corte debajo de la tira de corteza levantada, forma un tope apretado en la parte inferior. Corta una tira de corteza para que el resto cubra el segundo corte del esqueje. Ahora se ata el área del injerto con un paño y se engrasa con masilla para madera. La yema del injerto en la zona del patrón debe permanecer abierta, pero la parte semicircular del corte del injerto, que sobresale por encima del borde del patrón, debe lubricarse con masilla. El corte semicircular en el lado que mira hacia el injerto tiene una función importante. Aquí, una gran cantidad de tejido nuevo de callos se forma de manera especialmente intensa, debido a lo cual se logra una excelente unión del patrón y el vástago.

Injerto mejorado para la corteza según Tittel: a - corte de cópula en el mango; b - el segundo corte en el mango de abajo, en ángulo con el primer corte; c - segundo corte, vista frontal; d - un tallo insertado en el caldo, se corta la parte sobrante de la tira de corteza; e - área de inoculación atada y aceitada.

Cuando se usa este método, el patrón se corta durante el período de flujo de savia activo y se hace una incisión en la corteza en la dirección longitudinal, aproximadamente 3 cm. Luego, en un lado de la incisión, la corteza se separa de la madera. usando la parte posterior del cuchillo. En un mango con 2-6 yemas, se hace un corte de cópula, y una yema debe quedar en el lado del centro, al lado del corte. Otro corte se hace frente al riñón de tal manera que los 2 cortes juntos formen una cuchilla, y las tiras de corteza deben conservarse tanto en la parte posterior como en la parte delantera hasta el fondo. Ahora, esta cuña se inserta debajo de la parte elevada de la corteza en el patrón y, al mismo tiempo, como con todos los métodos de injerto descritos anteriormente detrás de la corteza, debe sobresalir una pequeña parte del corte en forma de semicírculo. por encima del extremo del patrón. De igual forma, con este método, el injerto se ata con una esponja, observando estrictamente la dirección del arrollamiento, con el fin de facilitar la fusión exitosa del portainjerto y el vástago.

Una cinta de injerto elástica especial con un ancho de 6-8 mm es muy adecuada para atar el injerto. Todas las secciones se engrasan con masilla para madera.

Este método de injerto detrás de la corteza, si se realiza correctamente, es uno de los más fiables, ya que aquí, para la fusión con la cepa, los esquejes obtienen significativamente más tejidos cambiales que cuando se utilizan otros métodos.

Siempre que sea posible y con experiencia, se recomienda que se prefiera el injerto de corteza Wenck mejorado sobre otros injertos convencionales debido a su muy alta tasa de éxito.

Injerto mejorado para la corteza según Wenck: a - tallo con el primer corte de cópula, vista frontal; b - segundo corte de cópula, vista trasera; c - tallo recortado, vista lateral; d - el tallo se inserta con un lado debajo de la corteza levantada del stock, la vista superior muestra la dirección del bobinado.

Si los ojos injertados en el otoño (ver el artículo "árboles frutales en ciernes") mueren por el frío en invierno, en la primavera se injertan con esquejes en los mismos árboles - copulación, para que se desarrollen nuevas anuales cultivadas a partir de ellos.

Métodos de copulación

cópula simple
cópula mejorada
silla de montar para la corteza
corte lateral
por una corteza con una espina
en escote

Este es el tipo más común de injerto de árboles frutales, con una silla en la corteza. De esta forma, se injertan después del inicio del flujo de la savia, cuando la corteza se separa fácilmente de los árboles sobre los que se injertan los esquejes (aves silvestres). De otras formas, puede vacunar tanto antes del inicio del flujo de savia como después. Grande significado práctico también tiene un injerto de corte lateral.

Cosecha de esquejes

Durante el injerto de primavera de la fruta, los esquejes de los cultivares seleccionados se cosechan en el otoño, después de la caída de las hojas, o en la primavera, antes de la brotación. Mejor término la recolección de esquejes se considera otoño. Los esquejes de árboles madre seleccionados se cortan de acuerdo con las mismas reglas que para la brotación, se atan en racimos y se almacenan en un sótano, bodega o en la nieve en un lugar abierto. En el sótano o bodega, los esquejes se colocan en posición inclinada, cubiertos con arena húmeda, y así se dejan hasta la primavera a una temperatura de 2-3 grados centígrados. Para roncar en un lugar abierto cuando cae nieve, se colocan haces de esquejes en capas en una pila de hasta 0,75 m de altura, rociándolos con capas de nieve de 5-10 cm de espesor. Toda la pila se cubre con 50 cm de nieve y adicionalmente cubierto con paja. Los esquejes están en la nieve hasta el mismo momento del injerto.

Para enviar los esquejes a largas distancias, se colocan en cajas con orificios en los lados para que fluya el aire. Los esquejes se colocan en filas y se rocían con aserrín húmedo mezclado con carbón triturado. Si los esquejes se secan un poco en el camino, se recomienda actualizar los cortes inferiores y sumergirlos en agua durante dos o tres días.

Antes del injerto, los esquejes largos se cortan en trozos más pequeños (esquejes de injerto). Cada tallo mide unos 10 centímetros de largo y tiene varios brotes. Sobre el corte, quedan dos yemas en los esquejes injertados.

Cópula simple y mejorada

La cópula se utiliza con el mismo grosor del patrón y del vástago (corte). Sobre el patrón, desde el cuello de la raíz hacia arriba, hacer un corte oblicuo de 4 - 5 cm de largo, el mismo corte se hace en el mango debajo de su segunda yema. El portainjerto y el vástago están conectados en secciones para que coincidan los tejidos (corteza, cambium, albura). Luego se aplica un vendaje en pasajes en espiral sin lumen a lo largo de toda la longitud del corte.

Con una cópula mejorada en cortes oblicuos del corte, se realizan pequeñas serifas en su tercio superior, que, cuando los cortes están alineados, se superponen entre sí. Esta conexión logra un mejor ajuste y una coincidencia exacta del tejido del patrón y del vástago.

Hazlo asi. El portainjerto se corta a una altura de cuatro a cinco centímetros de la superficie del suelo y la corteza se corta longitudinalmente sobre el cáñamo restante de 2 a 2,5 cm de longitud. En el corte debajo del segundo riñón, se hace una muesca horizontal: un hombro (a una profundidad de un cuarto del grosor del corte) y se hace un corte oblicuo en forma de cuña hacia abajo. El tallo se inserta con una cuña debajo de la incisión de la corteza con un corte oblicuo hacia adentro y se baja detrás de la corteza hasta que descanse contra el corte superior del stock con su paleta. Luego se aplica un vendaje sin espacios, haciendo movimientos en espiral de arriba a abajo. Las heridas y el vendaje en el lado de la herida están cubiertos con barniz de jardín, que consiste en colofonia, cera de abejas y manteca de cerdo. El patrón con este injerto tiene un diámetro mayor que el vástago.

La inoculación en la escisión se realiza tanto antes como después del inicio del flujo de savia. El diámetro del patrón debe ser mucho mayor que el del vástago.

El material se corta a una altura de cuatro a cinco centímetros desde la superficie del suelo, luego la culata se divide con un cuchillo de jardín grande a lo largo del radio o diámetro para formar un espacio. Al mismo tiempo, se prepara un tallo de vástago. En él, debajo del segundo riñón, en el lado opuesto, se hacen dos hombros de un cuarto del diámetro cada uno, y desde los hombros hacia abajo: 2 cortes, formando una cuña. Lado interno la cuña es más estrecha que la exterior.

El tallo preparado se inserta con una cuña en el espacio del rizoma para que coincidan los tejidos (cambium, corteza) del rizoma y el vástago. Luego aplica un vendaje en espiral continuo. La herida y el vendaje de su costado están cubiertos con barniz de jardín.

Con el injerto lateral, la flor silvestre se corta a una altura de 12 a 15 cm, luego, en el cuello de la raíz, se hace una incisión oblicua en la corteza y la madera hacia abajo, profundizando en un tercio de su grosor. En el mango debajo del segundo riñón, se hacen dos cortes oblicuos desde lados opuestos, que convergen en la parte inferior en una cuña. El tallo preparado se inserta en la incisión en el patrón de modo que la capa cambial coincida con la capa cambial del patrón en toda su longitud (3,5 - 5 cm). Luego se aplica un vendaje en espiral.

Con el comienzo del flujo de savia, los patrones se cortan en una espina a una altura de 12-15 cm y se hace una incisión en forma de T en la corteza en la parte inferior cerca del cuello de la raíz, como en la brotación. En el mango debajo del segundo riñón, haga un corte oblicuo con una longitud de 3,5 - 4 cm. Luego, este mango se inserta con un corte hacia adentro detrás de la corteza de la caza salvaje en una incisión en forma de T. El vendaje se aplica de arriba a abajo sin espacios.

Con todos estos métodos de injerto, el corte debe estar en reposo. Para una mejor fusión del patrón y el vástago, se recomienda utilizar una parcela de jardín.

Para preparar la var del jardín, tome cuatro partes de colofonia, dos partes de cera de abejas y una parte de grasa de cordero. La mezcla se derrite a fuego lento, revolviendo bien. La var cocida se almacena en frascos o en papel engrasado. Garden var se aplica a las secciones de vástago y portainjerto y se cubre con un vendaje desde el costado de la herida. La cancha de jardín es valiosa porque, al ser inofensiva para la planta, aísla las heridas de la humedad, el polvo y los microbios patógenos que entran en ellas.

¡La vacunación no da miedo!
(continuación)

Esta historia combina descripciones de dos métodos de injerto: injerto de corteza e injerto de hendidura. Lo que tienen en común es que estas son las únicas formas de vacunarse con una diferencia de diámetro de 5-10 o más. Estas también son las formas más fáciles de realizar, con las que generalmente un jardinero novato se familiariza con el negocio de la vacunación.

Injerto de corteza

La vacuna más fácil de administrar. La tasa de supervivencia es casi del 100%. ¡Realizado solo durante el flujo de savia! ¡Simplemente no funcionará en otras ocasiones! Se utiliza con una relación de diámetros de 1: 5 y más, prácticamente sin limitación en la dirección de aumento. En principio, es posible hacer incluso un muñón de un metro de largo. La tasa de supervivencia de los esquejes será buena, el problema está en el crecimiento excesivo del extremo del portainjerto.

La esencia del método. Se corta una rama del caldo. Los cortes longitudinales se hacen 5-7 mm más largos que la longitud del corte en el corte del portainjerto. La "corteza" en el lugar del corte se dobla (separa) de la madera (razón por la cual el período de flujo de la savia es importante) y se inserta un tallo de vástago con un corte oblicuo preparado debajo de esta rama de la corteza. Flejado en curso. En la descripción de este método, "corteza" (entre comillas) significa el significado cotidiano, lo que proviene del exterior de un brote de árbol: en realidad, corteza, líber y cámbium.

Es más racional usarlo en portainjertos con un diámetro de más de 2-2.5 cm. Con un diámetro más pequeño, debido a la gran curvatura de la superficie, es posible que la "corteza" no se doble con bastante éxito. Las roturas son posibles y, seguro, se necesitará un corte más largo, el tallo no encajará tan apretado con la "corteza". Es mejor aplicar la inoculación de la hendidura.

El diámetro de los esquejes es de 2-4 mm. Además, con un diámetro pequeño del corte del portainjerto (hasta 5 cm), cuanto menor sea este diámetro, menor será el diámetro del corte; el corte se ajustará mejor a la "corteza". Con un diámetro de portainjerto superior a 5 cm, es posible utilizar esquejes de mayor espesor.

La rama gruesa se corta en cruz como se describe en el artículo anterior. Es mejor hacerlo con una sierra con un diente fino, habrá menos raspaduras en la corteza. Debe tener especial cuidado cuando la sierra sale (el final del corte). Es en este lugar donde a menudo se encuentran marcas de "corteza". Recorta los bordes con cuidado con un cuchillo de jardín. ¡Pero sin bloqueo desde el exterior! Esto alargará el tiempo de crecimiento excesivo del corte.

Término. Como se mencionó anteriormente, este es el flujo de savia de primavera. Mejor durante el período activo, la "costra" se desprende sin esfuerzo y por completo. En promedio, en nuestra franja, esto es del 20 de abril al 10 al 15 de mayo. Es posible durante el período de crecimiento (antes de 1 a 2 semanas) y recesión (1 a 2 semanas después) del flujo de savia. La corteza puede ser más difícil de separar, con posible rotura de las fibras del líber, pero la fusión es bastante exitosa.

El número de cortes, y por lo tanto el número de esquejes injertados, depende del diámetro del corte. Se injertan varios esquejes solo para acelerar el proceso de crecimiento excesivo del corte del rizoma. El corte crecerá demasiado (nódulos cambiales) solo cerca del punto de articulación con el mango. Como regla general (¡pero no es necesario en absoluto!), Posteriormente solo queda una rama que ha crecido a partir de un corte seleccionado. Entonces, una distancia mínima suficiente entre cortes adyacentes es de 2-2.5 cm a lo largo de la circunferencia del corte. No hay necesidad de esforzarse por reducir esta distancia, tentado por el crecimiento excesivo más rápido. Más consumo de esquejes de vástago e intensidad de mano de obra. A una distancia menor, es posible un retraso completo de la corteza con una tira entre los cortes. Los esquejes son difíciles de arreglar, la tasa de supervivencia es peor. Esto es especialmente importante cuando diametro largo corte de portainjerto. En este caso, por un lado, debe haber tantos cortes como sea posible, por otro lado, la "corteza" es más gruesa y la elasticidad es menor. En consecuencia, la "costra" se separará más ampliamente a lo largo de la circunferencia del corte. Aproximadamente, con un diámetro de corte de 5 cm, la mejor opción son 4 esquejes, pero 2-3 es bastante posible. A 10cm - 6-8, pero tal vez 4. Una cantidad menor se refiere al mejor de los casos: un árbol de 10-15 años (durante el período de crecimiento activo), una rama de portainjerto ubicada verticalmente.

Hay dos formas de unirse.
Primero, debe comprender cómo el vástago y el patrón crecen juntos en este método de injerto. La acumulación se produce a lo largo de toda la longitud ("perímetro") del corte del esqueje aplicado a la superficie del patrón. Esto se debe al hecho de que la mayoría de las células del cambium, después de plegar la "corteza", permanecen en la madera del patrón.

El primero es el que se describe con mayor frecuencia. Se realiza una incisión longitudinal en la culata, la corteza se dobla solo en un lado. Se realiza un corte oblicuo en un mango, simple o con una repisa. El mango se inserta debajo de la mitad de la incisión (imagen de la izquierda).

El segundo es cuando el mango se inserta simétricamente en la incisión, debajo de ambos lados de la incisión. Para ello, la "corteza" se dobla hacia atrás a ambos lados de la incisión. El corte en el mango es simple oblicuo o con reborde. El mango se inserta debajo de ambos lados de la incisión (imagen de la derecha).

¿Cómo cortar y colocar el mango? Simplemente puede cortar de abajo hacia arriba. Por lo tanto, no es necesario presionar fuertemente el cuchillo, es necesario cortar solo la "corteza", tratando de tocar la madera lo menos posible. Puedes poner un cuchillo en el corte y usar presión para cortar (como una guillotina) la "corteza". En este caso, la palma se sentirá como un clic cuando llegue a la madera. Este método se utiliza para portainjertos de hasta 5 cm de diámetro, es decir, no un gran espesor de la "corteza". Algunos manuales indican que este método no es correcto. Quizás esto sea así, especialmente cuando se inocula bajo una sola reversión. Con este método de hacer un corte, la "corteza" a lo largo de él queda ligeramente por detrás de la madera en ambos lados del corte. Pero durante muchos años de uso para la vacunación bajo dos reversiones, no encontré nada negativo. La longitud del corte es 5-10 mm más larga que la longitud del corte en bisel, para una gran proporción de diámetros de portainjerto y vástago. Cuanto menor sea el diámetro del portainjerto (2-3 cm) y mayor el diámetro de corte (2-4 mm), la longitud del corte debe aumentarse a 10-15, y posiblemente a 20 mm. No es necesario doblar completamente la "corteza". Con el flujo de savia activo, es suficiente doblar ligeramente la esquina superior. Y con el método de la "guillotina", puede que ni siquiera sea necesario, la "corteza" se separará durante el corte. El tallo se inserta con algo de esfuerzo debajo de la "corteza", y la "corteza" actuará como un resorte que presiona el tallo. Si la "corteza" está completamente doblada, entonces su capacidad de prensado puede reducirse considerablemente. No hay nada terrible en esto para la supervivencia, solo disminuirá la resistencia mecánica inicial, lo que puede ser un inconveniente cuando se injerta con una gran cantidad de esquejes. Con un diámetro de portainjerto grande, es posible doblar la corteza más, pero no más de un tercio o la mitad de la longitud.

Los esquejes no están completamente insertados, pero como se dijo anteriormente. A Por aquí las vacunas son especialmente importantes. No es tanto la supervivencia de los esquejes lo que mejora a medida que se acelera el proceso de crecimiento excesivo del extremo del corte del vástago, y también aumenta la fuerza en el lugar del injerto. La formación de nuevos tejidos aumenta, en forma de cono (ver foto a la derecha). El corte "debajo del ajuste" hace más. No como cuando se copula 2-3 mm en la culata, sino 5, posiblemente 7 mm.

¿Cúal es la mejor manera? El primero te permite organizar gran cantidad esquejes en el corte, pero la resistencia mecánica inicial es menor: el sitio del corte es presionado por la corteza del rizoma en un solo lado. Para el segundo, lo contrario es cierto. En la mayoría de los casos diferencia fundamental no. Solo uso el segundo, estoy acostumbrado.

Al hacer un corte oblicuo en el injerto, corté una tira de corteza (¡no "corteza"!) De los lados del corte con un ancho aproximadamente igual al grosor de la "corteza" en el rizoma. Esto no se ha encontrado en ninguna parte de la literatura. Creo que esta técnica acelera el proceso de fusión y, además, aumenta la resistencia mecánica en el lugar de la inoculación. La desventaja es la posibilidad de formación de afluencias de callos que, entre otras cosas, se suavizan, se "disuelven" en unos pocos años.

Hay variedades más complejas.
El primero: con la eliminación de una tira de corteza, injertando según Tittel. No se puede atribuir completamente al injerto de la corteza, pero también implica la separación de la corteza. Para un corte, no se hace uno, y dos cortes longitudinales a una distancia entre sí igual al grosor del corte injertado. En el mango se realiza un simple corte oblicuo o con reborde. El extremo inferior del corte se corta 2 mm de forma ligeramente oblicua para que quede recto. La tira de corteza de la culata se dobla hacia atrás y se coloca un esqueje debajo de ella. A una distancia de 5 mm del borde inferior de las incisiones, se realiza un corte transversal de la tira y se retira el exceso. En este caso, el extremo inferior del mango está debajo de la lengüeta. Este método se utiliza con bastante poca frecuencia debido a su mayor intensidad de trabajo y requiere una gran cualificación y precisión. En la inmensa mayoría de los casos, es completamente reemplazable por otros métodos más universales. En comparación con los métodos de injerto para la corteza mencionados anteriormente, tiene ventajas: una mayor precisión de crecimiento excesivo (menos flacidez a lo largo de los cortes longitudinales, pero es posible una afluencia en la parte inferior de la articulación), la capacidad de instalar un mayor número de esquejes y la posibilidad de injertar en una proporción pequeña de 1: 2-1: 3 vástago: patrón, lo que no es factible con los métodos descritos anteriormente. Desventajas: baja resistencia mecánica y mayor intensidad de trabajo.

El segundo: para la corteza sin cortar, en el llamado saco o bolsa. Su esencia es que durante el período de flujo activo de la savia, la "corteza" del rizoma es muy elástica y es posible separarla de la madera sin cortar. El mango se instala en la cavidad resultante. Anteriormente, este método (al menos como se describe en la literatura prerrevolucionaria) se usó bastante. Sus ventajas son claras: alta resistencia mecánica y lesiones mínimas tanto para el vástago como para el rizoma en comparación con otros métodos. Para algunas razas, esta última circunstancia puede ser muy importante. Los que se describen con más frecuencia son los siguientes. La relación de los diámetros del vástago / portainjerto es de 1: 2-3 a 1: 7-8. Se corta la culata, se hace un corte oblicuo en un ángulo de 45-60 grados. A continuación, se sujeta el caldo con la palma de la mano y se exprime la corteza con los dedos hacia la parte superior del corte. Se forma una cavidad entre la madera y la "corteza" del rizoma. En esta cavidad se inserta un corte con un corte oblicuo prefabricado. La inoculación se envuelve. Es muy posible utilizar este método en un patrón más grueso y varios esquejes. Solo la separación de la "corteza" se realiza de manera diferente. La "corteza" puede ser muy espesa y simplemente apretando con la mano y apretando una cavidad, no será posible crear una cavidad. Por lo tanto, es necesario de antemano hacer una plantilla en forma de esquejes preparados para injertar con un corte oblicuo con un diámetro mayor que el diámetro del corte más grueso preparado para injertar. La plantilla está hecha de madera seca y dura (abedul, manzana, etc.), textolita, fluoroplástico. Todos los bordes afilados deben redondearse para no dañar el tejido de la "corteza". Primero, se aprieta el caldo con una palma para separar la "corteza" de la madera y posiblemente crear al menos una cavidad. Si se ha formado una cavidad, se instala un tallo. En caso contrario, se coloca una plantilla y con un movimiento de presión cuidadoso, o con un martillo, se introduce suavemente entre la corteza y la madera. El mango se quita e instala. Al realizar este método (es decir, con varios cortes), se debe tener en cuenta que aunque la corteza es muy elástica, todavía no es gomosa y no se puede estirar indefinidamente. Por lo tanto, el número de esquejes para un determinado diámetro de corte del portainjerto es menor que el de los métodos de injerto para la corteza antes mencionados, por lo tanto, la distancia entre esquejes adyacentes es mayor. Coloque aproximadamente 3, máximo 4 cortes con un diámetro propio de 4-5 mm para un corte con un diámetro de 10 cm. Por supuesto, si toma los esquejes más delgados, entonces se puede aumentar la cantidad. Si la corteza se rompe, inocular la corteza debajo de ambos lados de la incisión.

Después de instalar los esquejes, se realiza el atado. A continuación, se describirá y se mostrará cómo atar y cerrar el extremo del corte del portainjerto con su gran diámetro, cuando se describa el injerto en la hendidura. Allí también se describirán otros pasos. Son casi iguales para ambos tipos de vacunación.

El injerto de corteza es el más débil en fuerza. Es ella gran desventaja... Los descansos son posibles en el segundo año después de la vacunación. En este caso, además de la presencia de un momento repulsivo durante la formación de nuevos tejidos y la ausencia durante un tiempo bastante prolongado de adhesión mecánica del vástago y la madera del portainjerto, el viento de los nuevos brotes juega un papel muy importante. La proporción de la sección transversal del stock y la sección transversal total de todos los esquejes de vástago es muy grande, por lo tanto, el crecimiento de nuevos brotes en un mes y medio puede alcanzar los 50 cm o más. débil resistencia mecánica en ese momento (mediados de junio). Los vientos fuertes, y especialmente las lluvias intensas, pueden romper las vacunas. Por lo tanto, los vástagos son muy deseables y es posible que deban guardarse durante dos temporadas.

En la hendidura

Bastante fácil de ejecutar, pero considerado algo bárbaro. Se puede realizar en principio (pero solo en principio y con un diámetro de portainjerto muy grande) con cualquier proporción de diámetros. Su esencia es que las hendiduras longitudinales o hendiduras se hacen con un cuchillo grande o un hacha en un corte transversal de la culata, se separan y se les inserta un tallo de vástago. Ventajas: simplicidad, alta calidad, alta resistencia mecánica. Una desventaja y muy desagradable: una herida longitudinal o heridas en el rizoma. Esta herida, especialmente con un portainjerto de gran diámetro, puede permanecer abierta durante varios años con las consiguientes consecuencias. Además, puramente físicamente, es muy difícil aplicar este método con un diámetro grande de 10-15 cm del rizoma. Es difícil separar la división antes de colocar el corte.

La inoculación en la hendidura se puede utilizar con una proporción exacta de los diámetros del esqueje y el patrón de 1: 1, con un esqueje con un diámetro del patrón de hasta 2-3 cm y varios esquejes. Son algo diferentes entre sí, por lo que deben considerarse por separado.

En un split uno a uno.
A primera vista, es inútil. Mejor cópula mejorada. Pero no es así. En primer lugar, es más simple que la cópula en ejecución y en algunos casos (físicamente inconvenientes) puede reemplazarlo. En segundo lugar, es más tecnológico cuando se injerta con esquejes huecos, como grosellas y grosellas. Es difícil ejecutar la lengüeta, puede romperse durante la instalación. La técnica es sencilla. Se realiza una hendidura longitudinal en el centro del patrón. Se hace un corte equilátero en forma de cuña en el mango. El tallo se inserta en la división y se envuelve a lo largo de toda la división. El portainjerto se puede partir con un cuchillo de injerto, con cuidado sin mucha presión, de lo contrario se puede partir en una longitud muy larga. Longitud: 1,5-2 longitudes de corte en el mango. El hecho de que la "costra" se rompa por debajo de la mitad de la longitud de la hendidura está bien. La fusión en el futuro será normal, y aún así no funcionará de otra manera. La desventaja es que el tallo del vástago juega el papel de una cuña expansiva cuando se instala en la hendidura, por lo tanto, es posible romper más de la mitad de la hendidura en el rizoma o la formación de cavidades de aire (sin contacto con el tejido ) comenzando desde el medio y hacia abajo, que no pueden eliminarse con un fleje apretado. Por lo tanto, la división puede ser 2 o más veces la longitud del corte en el mango. Son posibles tres formas (imagen de la izquierda). La primera es hacer el corte en el mango más largo, no 4-5 como de costumbre, sino 7-8. La segunda es hacer salientes en ambos lados del corte en forma de cuña, pero el grosor de la parte restante debe ser al menos de la mitad a un tercio del diámetro del corte. El tercero es hacer un corte en forma de cuña en el caldo. Esto es preferible, pero técnicamente más difícil. También son posibles combinaciones de estos métodos. El arnés se obtiene largo, comenzando 1 cm por debajo del punto de hendidura inferior.

Con un asa.
Un buen sustituto del injerto en el trasero. La culata está cortada: recta, con un bisel por la mitad (tanto como cuando se injerta en la culata), o con un bisel completo a 45 grados. La división se realiza con un cuchillo de jardín o se prepara por separado para esto. ¡No use una vacuna para esto! Se realiza con un movimiento de balanceo o con un martillo.

Se realiza un corte triangular en forma de cuña en el mango. Desde el lado opuesto a la instalación del corte, se inserta la punta de un cuchillo de jardín o una cuña en la hendidura para abrir la hendidura. El mango está instalado. Es mejor juzgar la combinación de telas por la superficie de la madera, el grosor de la "corteza" del vástago y el rizoma ya puede ser diferente. Con cuidado, para no mover accidentalmente el mango, retire el cuchillo o la cuña. Además, al sacar, los movimientos no deben ser a lo largo del escote (la compresión puede debilitarse y el mango puede desplazarse), sino a lo largo. Fornido. ¿Por qué se hace tal corte en el mango? Hay una oportunidad tire del lado opuesto del mango dividiendo, reduciendo así su ancho. El corte en el mango, como en el caso anterior, puede ser largo (7-8 diámetros) o (y) con rebordes. El uso de un vástago escalonado le permite reducir el ancho de la división. Después de unos años (3-4), el sitio de vacunación está completamente cubierto.

Injerto en un material grueso con varios esquejes.
Su número depende del diámetro del portainjerto cortado y, como en el caso del injerto detrás de la corteza, sirven para acelerar el crecimiento excesivo del extremo cortado. El número de esquejes (pares - 2, 4, 6, 8) y, en consecuencia, el número de divisiones depende del diámetro del patrón: hasta 3-4 cm, 2 esquejes son suficientes (1 división), hasta 5- 7 cm - 4 (2), mayor diámetro - 6, 8 y más (3,4 ...). Se puede dividir de varias maneras. El más utilizado para 2 esquejes (a) y cruciforme para 4 (b). Pero ellos y el método (c) tienen un inconveniente: la división pasa por el centro del corte, el punto más alejado de la superficie exterior, que quedará cubierto en el último giro. Además, en el centro habrá la herida más ancha (cruz), y esta es la entrada de agua, suciedad con consecuencias comprensibles. Y el crecimiento excesivo completo puede llevar varios años. Por lo tanto, son preferibles los métodos (d) y (f), la línea de divisiones, que está más cerca de la superficie exterior, y crecerán demasiado más rápido. Fuera del centro y físicamente más fácil de hacer porque toda la madera no está astillada. Se hacen varias divisiones para que los cortes estén espaciados más uniformemente alrededor de la circunferencia. Las divisiones se realizan a lo largo de las líneas seleccionadas, ya sea con balanceo o con un martillo.

Con la ayuda de una cuña o un cincel de madera, la división se separa. No es necesario martillar con fuerza, será difícil sacarlo, lo principal es que el ancho es ligeramente menor que el diámetro del corte. ¿Dónde instalar el cincel? Depende del método de división. Para (a) y (d): en el centro de la división, la capacidad de instalar 2 cortes a la vez. Para (b) y (c) - en el centro de la división, simétricamente a la intersección cruciforme. Con esto tenemos la oportunidad de injertar dos esquejes a la vez y no mover un esqueje ya instalado en la hendidura adyacente. Pero es necesario usar una cuña ancha o un cincel: 15-20 mm. Para (e) y (f) también se establecen en la intersección de las divisiones. Pero como están desplazados del centro, no será posible empujar la hendidura completamente a su longitud total y en una instalación del cincel será posible injertar solo un tallo. Se hacen cortes equiláteros en forma de cuña en los esquejes. Además, cuando se utiliza una instalación emparejada, es deseable que las secciones sean aproximadamente las mismas. De lo contrario, después de instalar el primer corte, el segundo puede fallar o, por el contrario, no insertarse completamente. Los esquejes se establecen con la combinación de capas cambiales de vástago y patrón. Dado que el portainjerto es de mayor diámetro, la corteza es más gruesa, el tallo, por así decirlo, se presionará en la hendidura. Un buen punto de referencia (y el único correcto) es la superficie de la madera (foto de la izquierda). Los esquejes no se insertan completamente, así como cuando se injertan detrás de la corteza. Después de instalar los esquejes en cada división, es mejor cortar inmediatamente los esquejes a la cantidad de brotes que necesite. Los cortes largos pueden interferir con la liberación del cincel. Este último se elimina con movimientos de balanceo a lo largo de la hendidura (por lo que pueden estorbar cortes largos). No haga balanceo lateral (supuestamente más rápido), esto debilitará la división, los esquejes pueden desplazarse e incluso caerse. La vacuna está lista. (foto de la derecha)

La fuerza del injerto en la hendidura es alta, pero hay un espacio cuando cae bruscamente temporalmente. Esto es lo mismo que para la vacunación contra la corteza un mes y medio después de la vacunación. El mismo viento. Los injertos se rompen a la salida del patrón. En este momento, un aparato de hojas grandes, el tallo se espesa mucho (hasta 2-3 veces), pero todavía no hay madera común. Pero a diferencia del método anterior, la fuerza comienza a aumentar a fines del verano.

Fornido.
Se realiza de la misma forma tanto para el injerto en la hendidura como para la corteza. En este caso, es más conveniente utilizar cinta de PVC. Se envuelve en la superficie con el reverso, no adhesivo. Primero, se envuelve la mitad de la hendidura para asegurar el mango. A continuación, baje y enrolle toda la división, luego suba. En la parte superior, se hacen 1-2 vueltas no en todo el ancho, sino por la mitad, en dos tercios, de modo que la parte restante, cuando se tira, se superpone al extremo del corte del rizoma. A continuación, se cierra el extremo del stock con tiras preparadas de polietileno fino. El PE debe ser delgado, tiras de 2-4 capas, 0.5-1 cm de ancho más que la distancia entre los esquejes. Las tiras colocadas se envuelven con cinta aislante, aquí también puedes usar el lado adhesivo hacia abajo. Para red de seguridad, el último devanado se ata con varias vueltas. alambre suave para que la cinta aislante no se suelte (sucede). Además, por razones de seguridad, el lugar donde emergen los recortes en la parte superior del PE se puede recubrir con brea. No olvide cubrir los cortes superiores de los esquejes con brea.

Cuidado adicional

Para las inoculaciones con un solo mango, el cuidado no difiere de las cópulas descritas anteriormente: verificar la adherencia, posiblemente vendar, instalar los neumáticos.

Para injertos con varios esquejes, el cuidado es diferente. Causas: crecimiento muy fuerte, presencia de varios esquejes, muerte de varios esquejes y presencia de una hendidura abierta cuando se injerta en la hendidura.

El arnés se retira o se renueva como de costumbre, cuando los nuevos brotes alcanzan los 10-15 cm. Esto puede suceder bastante temprano, después de 3-4 semanas. Pero es mejor actualizar (especialmente para injertos de corteza) y eliminar por completo entre principios y mediados de julio. No debería ser demasiado tarde con el retiro completo del arnés, crecimiento muy fuerte, tanto en altura como en grosor. Cubre el extremo de la culata con un tono después de la primera actualización del flejado. Pero no sea demasiado celoso, ya que el exceso de var puede dificultar que el callo crezca en ancho.

No puedo decir con certeza qué hacer con una hendidura abierta hasta que esté cubierta de maleza. Las rebanadas de hasta 5 cm son suficientes para cubrir periódicamente con brea y comprobar el recubrimiento; estas rebanadas suelen crecer en exceso por completo en 2-3 años. Otra cosa es con grandes diámetros. Las rodajas pueden crecer demasiado durante mucho tiempo, si es que lo hacen (más de 10 cm). La probabilidad de contraer una infección es muy alta. Incluso la humedad de otoño-invierno e invierno-primavera, que, al entrar en el lugar del escote, congelarse y descongelarse, puede aflojar el escote. Llenarlo con var o plastilina no da un resultado del 100%. Todo el mundo está familiarizado con la situación con el retraso de la var desde el punto de corte. Y para comprobarlo constantemente, puedes olvidarlo. Cómo posible variante- coloque un flagelo de una película fina de PE justo debajo de la superficie de corte en el lugar de la hendidura y cúbralo con brea en la parte superior. En este caso, incluso si el tono se queda atrás, el flagelo no permitirá que nada entre.

Esquejes muertos.
En la abrumadora cantidad de casos, los esquejes pueden morir debido al descuido o negligencia del propio jardinero: el corte es de mala calidad (seco, congelado, podoprevshih), se olvidó de cubrir el extremo del corte (en nuestra experiencia) - el más Sentido Común), movido al flejar. A primera vista, nada especial, hay muchos esquejes. Pero este no es el caso. Todo jardinero está familiarizado con la situación con un cáñamo que queda después de cortar una rama. Se seca. ¿Por qué? ¡No hay tema consumidor! Si los esquejes murieron, sucede lo mismo: la "corteza" se seca y muere. ¡Y no se puede hacer nada! Si, después de todo, ocurrió la muerte, entonces las opciones pueden ser las siguientes. El más simple y liviano: el tallo o esquejes murieron después de uno, entre los vivos, hasta la mitad de su número total. No sucede nada terrible, especialmente con una gran cantidad de esquejes (6 o más). El crecimiento excesivo del final del corte es más lento, pero aún ocurre a expensas de los vecinos. La posible necrosis de la "corteza" del tronco puede (si puede) ser pequeña y se elimina por sí sola. Es otra cuestión si varios esquejes murieron seguidos y (o) más de la mitad. La muerte será necesaria. Qué tan fuerte y qué consecuencias depende de la ubicación de la rama del portainjerto y su diámetro. La mejor opción es un diámetro pequeño y disposición vertical, lo peor es al revés. La muerte puede durar más de un año hasta comparar aproximadamente el grosor de la rama que ha crecido del esqueje con la parte viva de la rama del portainjerto. Se forma una herida longitudinal, que se puede eliminar posteriormente mediante surcos. Pero con un gran diámetro, esta herida puede permanecer para siempre. Por lo tanto, ¡tenga mucho cuidado al hacerlo!

Qué hacer con los esquejes. La pregunta es interesante, compleja y controvertida. Hay espacio para el pensamiento e incluso algo de creatividad. Se debe tomar una decisión específica en función de una situación específica, y mucho dependerá de los pensamientos y fantasías del propio jardinero.

En el caso general, se selecciona un tallo a partir del cual se formará una rama, una continuación de la rama cortada del patrón. Puede ser el más fuerte o mejor posicionado. El resto debe eliminarse. El tiempo para cortar esquejes adicionales depende del vigor del crecimiento excesivo del corte. Está claro que esto plantea un dilema: temprano es imposible para no ralentizar el crecimiento excesivo, demasiado tarde, habrá una gran herida por un corte. Si el crecimiento excesivo es vigoroso, los esquejes adicionales se pueden cortar en la temporada actual, a mediados o finales del verano. Corta los esquejes no en una fila, sino después de una (especialmente si hay muchos). El último tallo que queda es el tallo opuesto al seleccionado. Es posible que deba dejarse durante una o dos temporadas hasta que el corte esté cubierto por lo menos de la mitad a dos tercios.

Puede haber más de un esqueje restante, con uno aún seleccionado.
Primero quedan 1-2-3-4 esquejes, que se injertan la próxima o la próxima temporada en la temporada elegida a una altura de 40-70 cm (según lo permita la flexibilidad de los brotes) por el método de convergencia o mediante el incisión (vea la figura de la derecha). Se forma una glorieta, por así decirlo. Esta puede ser una mejor opción que la descrita anteriormente para rodajas de 10 cm de grosor. Es posible que un corte de este diámetro nunca crezca demasiado.

Segundo: quedan 1-2 esquejes y se forman ramas del siguiente orden a partir de sus brotes inferiores (ver la figura de la izquierda). Pero debe intentar prever esta opción con anticipación, en el momento de la vacunación. Los riñones inferiores deben mirar hacia afuera. Después de la supervivencia de estos esquejes, la poda provoca la germinación de los brotes inferiores, y luego los brotes que crecen a partir de ellos reciben una posición inclinada al doblarlos. No se deben dejar más de 2 esquejes, en la horquilla posterior en este lugar puede ser quebradizo.

¿Qué hacer con los nuevos brotes en crecimiento? Todos los brotes de los esquejes pueden despertarse y, si de alguna manera no controla su crecimiento, puede obtener una escoba (6 esquejes de 2-3 brotes; esto es probablemente una docena de brotes). Por sí solo, no es peligroso, porque los sobrantes aún se eliminarán y habrá suficiente comida para todos los brotes. Es desagradable que en condiciones de competencia en un manojo de escobas, los brotes se empujen entre sí (lo que en este caso es completamente superfluo, el crecimiento ya es bueno) y, lo más importante, los brotes pueden doblarse y tomar posiciones que son indeseable para nosotros. Por lo tanto, los brotes y su crecimiento deben normalizarse. Deje un brote en los esquejes, no necesariamente de la yema superior. Quite los brotes que crecen hacia adentro. La atención más cercana al escape en el corte seleccionado es el esqueleto de la futura rama. Si el crecimiento es bueno, entonces es muy posible formar una rama con ramas laterales en el primer año. Si se eliminan los esquejes, los brotes de ellos se dirigen mejor hacia un lado. Con un crecimiento excesivo vigoroso desde mediados del verano, pellizque para limitar el crecimiento. Si se planea una glorieta, dirija los brotes hacia arriba y evite que se ramifiquen.

Dado que el crecimiento de los brotes puede prolongarse, es útil pellizcarlos a principios de otoño.

PD. Inicio de una clase magistral de vacunación

Texto y foto: Dmitry Golov ()
04.2009

¡Buenas tardes amigos! Elena está en contacto, seguimos instalándonos en el sitio.

Todo jardinero sueña con Hermoso jardin con abundancia de frutas. Comprar plántulas listas para usar es costoso y, además, puede caer en el engaño. Es mejor crear una variedad de variedades con sus propias manos. Averigüemos qué es el injerto en plantas, cómo injertar árboles frutales de varias maneras, qué equipo será útil en esto y qué papel juega el clima.

El injerto es una forma vegetativa (sin semillas) de propagación de plantas, cuando una planta o parte de ella echa raíces en otra.

La parte (tallo, yema o rama) que se injerta y lleva las características varietales de la planta se llama vástago. Y la base sobre la que se arraiga el vástago es la cepa. Pueden servir como planta joven(salvaje o culto) y viejo e incluso roto. El portainjerto es el responsable de la nutrición y el crecimiento del árbol, determina su resistencia a las heladas.

El objetivo principal de la vacunación es recibir planta cultivada, ya que los árboles frutales no transmiten sus cualidades varietales a través de semillas. Si tiene aves silvestres de calidad (plántulas) cerca, plantar sus variedades favoritas en ellas es más fácil, seguro y económico que comprar una plántula ya preparada.

Para ahorrar espacio se pueden injertar varias variedades en un tronco a la vez.

Entonces es posible reemplaza una variedad que no te guste para uno más exitoso.

Y, por supuesto, de esta manera puedes aumentar la resistencia a las heladas del cultivo(por ejemplo, si se injerta un albaricoque adaptado a condiciones locales ciruela).

Seleccionamos el material

¿Cómo elegir un patrón?

La regla básica: el ganado debe ser del mismo tipo que el vástago. El manzano está bien injertado en el manzano, la pera - en la pera, la cereza dulce - en las cerezas y cerezas, etc. Se sabe que el manzano enraiza bien en el fresno de montaña (y como resultado de su "acercamiento" con otros árboles, se obtuvieron nuevas variedades), pero todo es mejor -Entonces use material genéticamente similar.
Elija un árbol que sea sano y fuerte.
El injerto y el patrón deben ser compatibles en términos de tasas de crecimiento.
Es deseable que los frutos maduren al mismo tiempo. Las variedades hábilmente seleccionadas le permiten romper esta regla sin perder el resultado, pero esta es la forma jardineros experimentados.
Si se requiere una manzana columnar, el stock debe ser apropiado.
El árbol que crece a partir de semillas es alto, tiene raíces profundas, es duradero y más resistente a factores adversos. Si bien el stock clonal (obtenido por esquejes) no es elevado, comienza a dar fruto antes y da más fruto de la presentación.

¿Cómo elegir un vástago?

Para que puedas estar seguro de gusto variedades, el árbol donante debe ser adulto y dar fruto durante al menos 2 años.
Los esquejes deben ser anuales, sanos, sin daños visibles en la corteza y tener una fina capa de cambium verde en el corte debajo de la corteza.

Herramientas y materiales necesarios

Utilizado para vacunación siguiente herramienta:

Podadera- para cortar esquejes.
Cuchillo copulador- separar la corteza.
Sierra de jardín- para cortar ramas gruesas.
Cuchillo de jardín- para cortar ramas delgadas. Algunos usan oficinistas regulares en su lugar.

Al igual que un cuchillo ordinario, se utiliza la yema: está equipada con un "hueso" para la separación de la corteza. Además, hay cuchillos combinados, con dos hojas en el mango.

Algunos jardineros aconsejan usar varios cuchillos: uno para cortar una rama, el segundo para hacer cortes y el tercero para masilla con brea de jardín.

Además, es posible que necesite un destornillador plano (para hacer una cuña en lugar de la división).

Debe tener a mano cinta adhesiva o película y Parcela de jardín (resina).

La herramienta debe estar afilada y ser útil. Debe procesarse antes de cada uso. alcohol.

¿Cuándo se pueden injertar los árboles?

Abordemos la pregunta, ¿cuándo se pueden plantar árboles? Las vacunas son en invierno, primavera y verano. Cada temporada tiene sus propias ventajas.

El injerto de invierno le permite obtener una plántula varietal de un año el próximo otoño.

Sus principales comodidades:

el jardinero tiene más tiempo;
el trabajo se lleva a cabo en una habitación cálida;
tasa de supervivencia - 97%.

Momento vacunas de invierno fluctúan desde diciembre hasta mediados de abril. Lo principal es terminar el trabajo 2 semanas antes de plantar las plántulas. La preparación comienza en otoño: antes de las heladas, se excavan brotes de uno o dos años (también puede usar crecimiento de la raíz) con un tallo de al menos 7 mm de grosor, corte algunas de las raíces y guárdelas en el sótano. Para el vástago, se cortan brotes anuales de la parte exterior de la corona, se firman las variedades y también se ponen en frío. 2 días antes de la vacunación, se transfieren a un lugar cálido.

Vacunación en primavera se considera el más fisiológico. Dura desde marzo hasta principios de junio, durante el flujo activo de savia en el patrón. El injerto se puede cosechar en otoño o cortar inmediatamente antes del proceso. Para una fusión exitosa, debe "dormir".

Las vacunas de verano tienen sus ventajas:

Puede evaluar el estado de la población hibernada y elegir los mejores árboles.
Los esquejes no requieren almacenamiento.
Hay un momento para repetir intento fallido.
La rama injertada tiende a dar ramas más laterales, lo que es conveniente para la formación de la corona.

El momento óptimo para la vacunación es agosto. En verano, se vacunan en tiempo nublado pero seco. Las hojas deben retirarse del esqueje. También es importante a qué hora vacunar. En el calor (si no hay forma de esperarlo), se trabaja hasta el mediodía y pasadas las 16 horas.

¿Cómo cosechar correctamente los esquejes?

Un tallo no es una ramita cualquiera, como parece a primera vista.

Para crear buen jardin el material debe seleccionarse cuidadosamente:

Los esquejes deben cosecharse de un árbol frutal que haya mostrado buenos rendimientos.
Se toma un brote anual con al menos dos yemas como esquejes (es mejor cuando hay 4-5 de ellos).
El follaje y la corteza deben estar sanos.
Las ramitas del lado sur exterior de la corona son las más adecuadas, donde se encuentra la mejor iluminación.
Es recomendable tomar material del nivel medio.
La sección transversal de un corte ideal es de 6 a 7 mm (como un lápiz).
En la primavera, los brotes de los esquejes deben dormir.
Si va a vacunar en verano, es mejor cortar el vástago el día de la vacunación y usarlo dentro de las 3 horas.
En invierno, se debe comprobar la viabilidad de los esquejes. Haga una pequeña sección transversal: si hay una capa verde debajo de la corteza, el corte está vivo.

Métodos de vacunación

Hay varias formas de vacunar:

Inoculación en la incisión.
Inoculación de hendiduras.
Ablactación.
En ciernes.

La elección depende del tamaño del árbol, el clima y la temporada.

Por la corteza

Este método se utiliza cuando hay una diferencia significativa en el grosor del patrón y el vástago. Los términos de vacunación van desde el principio hasta la etapa activa del flujo de savia.

El caldo se corta debajo del muñón. Como vástago, se utilizan esquejes inactivos o que despiertan, cortados en 2 a 3 yemas. La parte inferior de ellos debe cortarse en ángulo agudo para obtener un corte de 2,5 a 3 cm de largo. Se hace una incisión de la misma longitud en el cáñamo, luego la corteza se separa cuidadosamente con un cuchillo especial, después de lo cual el vástago tallo se inserta allí. El lugar de acreción se ata y se procesa con barniz de jardín.

Para una mejor supervivencia, se hace una incisión horizontal en el mango junto con la oblicua, la llamada silla de montar, con la que el vástago "se sienta" en el muñón.

En total, se pueden “plantar” 2 - 3 brotes en un tocón.

Hay una instrucción en video a continuación.

En el corte

Producido en existencias de cualquier espesor. Se utiliza principalmente para renovar la copa de un árbol viejo. De esta forma, podrás vacunar en invierno, primavera y verano.

En el lado del árbol, se corta una hendidura que se estrecha hacia abajo, en la que se inserta el vástago en 2 yemas y se corta en ambos lados a lo largo del injerto oblicuo. Después de eso, la planta se ata y se trata con barniz de jardín.

Más detalles en el video a continuación.

En la hendidura

Se utiliza para árboles con corteza rugosa o dañados por injertos fallidos. El mas simple y La mejor manera para un principiante. Se injertan en la hendidura antes del inicio del flujo de savia.

El caldo se corta debajo del muñón y se limpia con un cuchillo de jardín. Luego se hace un espacio en él y se inserta una cuña temporal. El injerto es una ramita con 5 yemas, cortada de ambos lados en ángulo y se inserta en la ranura, después de lo cual se retira la cuña. Si el caldo es mucho más grueso, inserte un esqueje en cada lado. No es necesario atar la planta, ya que se crea una abrazadera natural. Al final, todos los lugares abiertos se tratan con terreno de juego. Se muestran más detalles en el video.

El método de copulación se utiliza en un patrón delgado, cuando es imposible injertar detrás de la corteza. Le permite cultivar plántulas muy jóvenes sin esperar a que el tallo se endurezca. La cópula se realiza cuando los árboles están dormidos: en invierno o primavera antes del inicio del flujo de savia. Para el injerto de invierno, los árboles deben desenterrarse en el otoño y plantarse en la primavera con el injerto.

La cópula habitual se hace así. El injerto se acorta a 2-3 yemas. Se realizan cortes oblicuos iguales en el vástago y el patrón. Luego, las secciones se aplican entre sí y se envuelven con cinta aislante. Si las ramas tienen el mismo grosor, el vástago se coloca encima. Si la cepa es mucho más gruesa, el vástago se coloca a un lado para que coincidan la corteza y la capa cambial; en este caso, se pueden injertar hasta 3 esquejes.

El método de cópula mejorada consiste en agregar una "lengua" al corte, una muesca adicional en ambas ramas. Las "lenguas" le permiten agarrar con más fuerza y mejor en el futuro. Si injertamos sobre un muñón, al copular también hacemos una “silla de montar”.

Aquí hay un video sobre cómo copular.

Además, es posible la cópula de verano con esquejes verdes. Esto se refiere a las partes frondosas del tallo con varios brotes. El tallo se planta en un material sin enraizar, y luego la planta resultante se enraiza en condiciones de alta humedad o niebla artificial. El método se usa con mayor frecuencia para uvas y flores, pero también se puede usar para árboles frutales.

Ablactación

Consiste en el empalme de dos plantas, es decir, el vástago no es un esqueje, sino un árbol o arbusto vivo. El grosor de las plantas puede ser similar o diferente. Toda la temporada de crecimiento es adecuada para el trabajo, pero la mejor época es la primavera.

Este método se utiliza principalmente para la decoración de jardines. Le permite llenar el área requerida, cerrar los vacíos, especialmente cuando se trata de formas rastreras. Además, con la ayuda de la ablactación, puede darle a la planta nutrición adicional de otra raíz.

La ablación de plantas de grosor similar se lleva a cabo en el trasero (cortes oblicuos entre sí, puede cortar "lenguas"). Si el caldo es mucho más grueso, se recorta la corteza y se coloca el vástago allí. El lugar de acreción está vendado.

Ablación en el ejemplo del injerto de cítricos.

En ciernes

La vacunación renal, es decir, la gemación, es el tipo de vacunación más común. El injerto es un solo riñón, que los jardineros llaman el "ojo". Se extrae del brote de una planta cultivada y se enraiza en una rama o tronco de otra variedad o caza.

La brotación primaveral la realiza el riñón formado el verano pasado. Para ello, los esquejes se cosechan en otoño o al final del invierno. Ya en la misma temporada, la yema comenzará a germinar y dará lugar a un nuevo brote.

Si la inoculación se lleva a cabo en verano con un brote recién cortado, echará raíces, pasará el invierno y comenzará a crecer solo la próxima primavera.

Video sobre las características de la brotación de verano:

¿Cuánto tiempo se arraiga la vacuna?

Después del injerto, debes observar la planta. ¿Cuánto tiempo se arraiga un injerto de árbol? Después de 2 semanas, los brotes establecidos comienzan a crecer. Después de un mes, ya está claro si hay un resultado, ya que el tallo que no ha echado raíces se seca. Si todo salió bien, el vástago con el stock crecerá juntos en 1,5 - 2 meses.

A medida que crece el brote, es necesario aflojar el arnés. Cuando el vástago crece 10 cm (o después de un año), se puede eliminar por completo.

¿Se pueden injertar las coníferas?

Injerto coníferas y arbustos no solo es posible, sino también efectivo. Con su ayuda, puede resolver una gran cantidad de plantas ornamentales.

Las reglas básicas son las mismas que para la fruta: recoger plantas sanas de un tipo, los esquejes se almacenan durante no más de 2 semanas, el trabajo se lleva a cabo lo más rápido posible.

También hay diferencias:

Los esquejes se cortan mejor desde el nivel superior;
temperatura optima aire en el momento de la vacunación + 15 + 22 grados. En áreas con clima fresco, se debe colocar una bolsa sobre la planta.

Un punto importante: se retiran todas las agujas del vástago, dejando solo la parte superior. La aparición de nuevas agujas es un indicador de éxito y una señal de que es hora de retirar el paquete.

Los trucos y la sabiduría del jardinero.

Estos trucos y la sabiduría de los profesionales ayudarán a mejorar los resultados del trabajo de vacunación:

Un corte suave es un desafío para los jardineros novatos. Además, debes hacer el corte correcto de una sola vez. Por lo tanto, antes trabajo de jardinería Es recomendable practicar sobre ramas de peral: tienen madera dura.
Una buena parcela de jardín debe ablandarse al sol sin calentar.
Utilice un instrumento especial, afilado y útil tratado con alcohol.
Antes del trabajo, los esquejes deben enjuagarse con agua y mantenerse en un paño húmedo.
Evite el contacto prolongado del material de injerto con el aire y no lo toque con las manos.
Las secciones de la corteza y el cambium del vástago y el rizoma deben coincidir tanto como sea posible.
Cuanto más largo sea el corte, más exitosa será la fusión.
En la parte inferior del vástago, se recomienda eliminar de 0,5 a 1 cm de corteza para aumentar el área de acreción.
Por encima del corte del vástago, es deseable tener un cogollo sano, ya que esto estimula el desarrollo de la rama. Además, si el tallo se rompe, se puede cultivar un nuevo brote varietal a partir de este brote.
Es aconsejable procesar no solo el extremo del caldo con un campo de jardín, sino también el corte superior del vástago. Esto reduce la evaporación, asegurando así una mejor supervivencia. Además, se puede colocar una bolsa en el lugar de fusión. La disolución de las yemas mostrará cuándo se puede quitar la bolsa de la vacuna.
La herramienta para pelar la corteza se puede fabricar con un clavo normal de 100 mm. Para hacer esto, debe molerlo la mitad del grosor y 2 cm de longitud, y luego afilar la punta.
Si atas varios palos que se elevan sobre el vástago al injerto, esto protegerá el escape de las aves a las que les gusta sentarse en ramitas envueltas.

Plantar plántulas injertadas

Los árboles injertados se plantan en el suelo de la misma manera que los ordinarios. Aquí solo tocaremos los puntos relacionados con la vacunación.

Hay diferentes opiniones sobre por qué es imposible enterrar la inoculación de las plántulas. El más inofensivo: el vástago forma raíces, lo que reduce la resistencia al invierno de la planta. También escriben que la vacuna morirá. La respuesta más correcta: el injerto se encuentra por encima del cuello de la raíz. Por lo tanto, si se profundiza el injerto, se cubrirá el cuello de la raíz y esto implica la muerte del árbol.

En qué dirección plantar un árbol mediante injerto no importa realmente. Solo hay que prestar atención a la ubicación de las ramas esqueléticas de la plántula. Deben dirigirse hacia el norte o noroeste, porque en el futuro, el desarrollo principal de las ramas irá desde el sur.

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2016-12-20 Igor Novitsky

Los injertos hortícolas juegan un papel vital en el mantenimiento del jardín. Para que todas las plantas sean saludables y hermosas, el jardinero debe saber cuándo y por qué método debe injertarse cada una de ellas. ¡Aprenda a hacer brotes, cópulas e injertos de corteza para mantener su jardín fértil y rico!

Hay muchas formas de vacunar árboles frutales y arbustos de bayas Los más populares son la brotación y la cópula. La elección del método de inoculación depende de las características del patrón y del vástago.

En ciernes: injertar un trozo de corteza con un riñón (ojo). Esta es la forma más económica de multiplicar variedades de árboles frutales, ya que permite obtener una gran cantidad de material de injerto de una planta. La vacunación se lleva a cabo rápidamente y la tasa de supervivencia del vástago es muy alta. La brotación es posible si el patrón tiene una corteza fina, lisa y elástica en el lugar elegido para el injerto.

La brotación se realiza de dos maneras: en el trasero y detrás de la corteza en una incisión en forma de T. El primer método se utiliza antes y durante el movimiento activo de jugos en las plantas.

No todos los cogollos son aptos para la brotación, solo aquellos que aseguran el crecimiento y la fructificación en el futuro. Por ejemplo, en un manzano, se cosechan exclusivamente de la parte media de los esquejes. En una pera, los brotes de las partes superior y media de los esquejes son adecuados para injertar. Es importante que los esquejes estén recién cortados o se guarden en el refrigerador por no más de 10 días.

En la corteza del stock, se hace una amplia incisión longitudinalmente con un cuchillo, de 2,5 a 3 cm de largo, más profunda en el extremo y correspondiente en ancho al ojo. Se recorta el tercio superior del tejido separado. Las yemas para injertar se cortan de esquejes. Primero, se hace una incisión transversal de la corteza y una pequeña capa de madera en un ángulo 1,2-1,3 cm por debajo de la yema seleccionada en el mango. Luego, habiéndose retirado 1,2-1,3 cm por encima del riñón, hacen un corte de la corteza con un cuchillo en la dirección de la incisión y un poco más profundo en la madera. Como resultado, se separa un trozo de madera en forma de cuña, se cubre con una corteza más extensa y con una yema. Se aplica a la madera expuesta en el rizoma y se cubre con una tira de corteza separada. El sitio de vacunación está atado, mientras que está permitido cerrar el riñón.

El segundo método de gemación se usa solo durante el período de flujo activo de savia de las plantas. Se hace una incisión en forma de T en la corteza del stock. Primero, la corteza se incide horizontalmente 1,5 cm, luego verticalmente 2,5-3 cm. Las esquinas de la corteza incisa se doblan con una hoja de cuchillo. Luego, la corteza se separa de la madera usando la protuberancia del cuchillo en ciernes. Es importante no dañar la capa de cambium subyacente.

Se inserta una mirilla con un riñón en la incisión y se presiona la parte doblada de la corteza desde arriba. Si la mirilla no está completamente insertada en la incisión, entonces se corta desde arriba sin quitarla. El sitio de inoculación se ata con una cinta de aproximadamente 1,5 cm de ancho, dejando el riñón abierto. Si después de 10-15 días el riñón se seca, la vacunación se repite en otro lugar.

Cópula

Cópula: injerto de un corte, que en grosor corresponde a un patrón delgado (con un diámetro de menos de 1,5 cm), más a menudo un juego salvaje. Se realiza en primavera, 2 semanas antes de la brotación en el jardín y en interior en invierno. Para el éxito del injerto, es importante que la población apenas haya comenzado a despertar y que el vástago todavía esté inactivo, por lo que se cosechan esquejes en el otoño, fines del invierno o principios de la primavera.

Hay dos tipos de cópula: simple y mejorada. Con una cópula simple, se comparan y fijan las mismas secciones oblicuas (en un ángulo de 20-25 °) del patrón y el vástago de la misma área. El área de contacto debe ser de 3 a 5 veces el área de la sección transversal del portainjerto. Se hace un corte oblicuo en el mango, retrocediendo 1 cm hacia abajo desde el último de los 2-4 brotes seleccionados para el crecimiento. El ángulo agudo del corte debe ubicarse debajo del riñón y el obtuso debe estar por encima.

Si los cortes son correctos, entonces el patrón y el vástago coinciden exactamente, formando una sola rama. El sitio de vacunación se ata con una cinta de 0,5 a 1 cm de ancho con rondas superpuestas. Es importante no desplazar el cambium emparejado y no cerrar el riñón adyacente.

Para mejorar la cópula, los cortes oblicuos del patrón y el vástago se parten a lo largo para formar lenguas. Las incisiones se realizan a aproximadamente 1-1,2 cm de profundidad, alejándose de los bordes superior e inferior del corte alargado en un tercio. Luego, los extremos del patrón y el vástago se emparejan como un candado.

Con la ayuda de un doble injerto, se puede obtener una planta adaptada a las heladas con una corona compacta. Primero, se injerta un esqueje con dos yemas en un stock-stock clonal, y luego el material resultante se injerta en un stock de plántulas.
La planta injertada también se ata con una superposición de las rondas de cinta. El corte superior del esqueje injertado siempre se cubre con var de jardín.

Con este método, el material de injerto (esquejes) se fija debajo de la corteza del material. La inoculación se lleva a cabo durante el período de movimiento activo de jugos en las plantas. Los esquejes se recolectan al final del invierno o en primavera antes de que los brotes se hinchen y se almacenan en un lugar frío hasta la inoculación. El método es adecuado para injertar ramas gruesas cubiertas con corteza gruesa. La vacunación no es difícil.
La rama del patrón seleccionado se corta en un lugar específico con una tijera de podar o un cuchillo. El corte se hace suave y uniforme. Luego, en el lado de la rama, se hace una incisión en la corteza de 5 cm de largo. En la parte superior del corte, se separa de la madera. El tallo se corta oblicuamente desde la parte inferior para mantener con parte trasera riñón. El corte se deja plano o se hace una protuberancia. Para hacer esto, en la parte superior, la superficie de corte se corta en profundidad en un tercio del diámetro del corte. Luego se adelgaza el extremo inferior del corte en la zona de corte, haciendo un segundo corte hasta el corte. El resultado es un vástago con un corte oblicuo delgado y una protuberancia. Encaja bien en la incisión de la corteza en el patrón con su parte inferior. Tal poda es conveniente cuando se injertan esquejes de gran diámetro.

Los esquejes con una protuberancia se insertan en la incisión de la corteza hasta el final, y con un simple corte oblicuo, no dejando completamente 2-3 mm de la superficie de corte por encima del material. Cuanto mayor sea el diámetro del portainjerto, mayor será el número de esquejes que se pueden injertar en él con un intervalo de al menos 1 cm. Luego se ata el sitio del injerto y se cubren las secciones abiertas con barniz de jardín.

Si la corteza del rizoma es gruesa y los esquejes para injertar son delgados, entonces puede prescindir de la incisión. Con la ayuda de un separador de corteza de punzón, la corteza en el lugar del injerto se separa de la madera y se inserta el borde puntiagudo del esqueje. Sin embargo, con este método de injerto detrás de la corteza, existe una alta probabilidad de que el tallo se rompa, por lo que es necesario crear un soporte para su liga. Para hacer esto, se adjunta una espina al caldo.

Otro método de injerto detrás de la corteza con una incisión longitudinal y la separación de la corteza en un solo lado. En este caso, primero se hace un corte oblicuo regular con una longitud de 5 cm en el mango, y luego se hace otro corte oblicuo desde el lado cubierto con corteza, que es aproximadamente 2 veces más pequeña en longitud. El mango produce una larga protuberancia de madera expuesta. Se inserta fácilmente detrás de la corteza doblada y está en estrecho contacto con los tejidos subyacentes. A continuación, se presiona la corteza y se ata el sitio del injerto como de costumbre, y las secciones abiertas se cubren con brea de jardín. De esta forma, también puede injertar varios esquejes en una misma cepa a la vez, observando una cierta distancia.

El injerto de la corteza según Tittel se realiza con ramas gruesas de portainjerto en viejas árboles frutales. El mejor momento para esto - abril-mayo, cuando la corteza de los árboles ya está bien separada. La rama del portainjerto se prepara de la manera habitual, y luego se hacen dos cortes longitudinales de 3-6 cm de largo a una distancia igual al diámetro de los esquejes del vástago. Luego, la tira de corteza se separa de la madera con un cuchillo de copulación y el borde de corte se inserta debajo de ella. Se corta la parte libre de la corteza.