Apkures kabelis ūdensvadiem. Pašregulējošie apkures kabeļi un kabeļu apkures uzstādīšana Galvenie apkures kabeļu veidi

Tēma, kas tiks aplūkota šajā publikācijā, vairāk interesēs piepilsētas māju īpašniekus vai privātmāju īpašniekus, īpaši, ja ēka ir pilnībā aprīkota autonoma sistēmaūdens apgāde.Ārkārtīgi nepatīkama situācija ir tad, kad straujš aukstums uz ielas iezīmējas arī ar to, ka ūdens pārstāj tecēt no atvērtiem krāniem. Nav ko brīnīties - ja netiek nodrošināta uzticama ūdens apgādes sistēmas siltumizolācija un apkure, viena no tās sekcijām aizsalst, beidzoties vai nu ar korķi, vai ar tik ievērojamu caurules klīrensa sašaurināšanos, ka ūdens kustība kļūst ārkārtīgi grūti.

Tas ir ne tikai ļoti neērti no sadzīves viedokļa - sekas var būt daudz sliktākas. Ja sasalšanas process netiek novērsts vai apturēts, tas ar lielu varbūtības pakāpi var izraisīt cauruļvada deformāciju un pat caurules korpusa plīsumu. Tas viss beidzas ar lielu avāriju ar neizbēgamu ūdens apgādes sistēmas kapitālo remontu.

Protams, vienmēr, projektējot topošo māju un tā inženiertīklus tiek sperti soļi lai izvairītos no šādas situācijas. Caurules ir ieraktas zemē zem sasalšanas līmeņa, kas aprēķināts konkrētai teritorijai, priekšnoteikums to siltumizolācija kļūst uzticama. Tomēr dažos gadījumos ar šādiem pasākumiem vienkārši nepietiek.

Tipisks piemērs ir tāds, ka akmeņaina grēda vai jebkādas dzelzsbetona konstrukcijas, kas atrodas zemāk, vienkārši traucē tranšejas padziļināšanu. Ievainojamības vienmēr ir ūdens ņemšanas vietas - to aku vai aku izvadi, pieslēguma vietas pilsētas ūdensvada tīklam. Bieži ledus aizbāžņi rodas vietās, kur caurules paceļas uz ēku, neapsildāmos pagrabos, vietās, kur pagrabs iet cauri betona masai utt.

Šādiem ūdensvada posmiem ir jāpievērš īpaša uzmanība, un būtu labāk, ja šīs vietas tiktu nodrošinātas elektriskā apkure. To nav tik grūti izdarīt, jo mūsdienu tehnoloģijas ļauj šādiem nolūkiem izmantot īpašu apkures kabeli.

Apkures princips ir balstīts uz elektroenerģijas pārvēršanu siltumenerģijā, kad strāva iet caur īpašiem sildīšanas kabeļiem (līdzīgi visiem pazīstamā spirāles vai sildelementa darbībai). Kabelis ir piestiprināts ārpusē vai ievietots caurules iekšpusē sasalšanai visneaizsargātākajās vietās. Tā izdalītā siltuma daudzums ir pietiekams, lai cauruļvada dobumā uzturētu tādu minimālo iespējamo temperatūras līmeni, kam vajadzētu izslēgt ūdens kristalizācijas sākšanos un tā pāreju uz cietu stāvokli.

Ir pilnīgi skaidrs, ka šajā gadījumā pašam kabelim ir jābūt uzticamai elektriskajai un hidroizolācijai ar labu drošības rezervi, lai tiktu pilnībā izslēgta jebkāda cauruļvada plīsuma, kušanas vai sprieguma pārrāvuma iespēja.

Šobrīd pircējs var izvēlēties vienu no vairākiem apkures kabeļa variantiem:

Rezistīvie apkures kabeļi

Šis kabeļa veids ir visvienkāršākais savā dizainā. Vadītājs ir izgatavots no noteikta sakausējuma ar augstu pretestību, un, kad caur to iet elektriskā strāva, rodas siltums.

Tie ir pieejami vienas vai divu šķipsnu versijās. Vienkodolu aplūkojamos apstākļos izmanto reti - tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tiem ir nepieciešama ķēdes “atgriezeniskā cilpa”, tas ir, kabeļa abiem galiem ir jāsaplūst vienā vietā - pie strāvas avota. Sildot caurules, tas ne vienmēr ir viegli izdarāms, bet bieži – un vispār neiespējami.

Divdzīslu kabeļi šajā ziņā ir praktiskāki - vienā galā šāds kabelis ir pievienots elektrotīklam, bet otrā galā ir uzstādīta kontakta uzmava, lai nodrošinātu ķēdes slēgšanu.

Siltuma avota lomu var spēlēt viens vadītājs - otrais šajā gadījumā kalpo tikai vadītspējas nodrošināšanai. Dažos kabeļos abiem vadiem ir sildīšanas spējas - šādu ierīču jauda ir daudz lielāka.

Vadus aizsargā uzticama, visbiežāk - daudzslāņu izolācija, zemējuma cilpa - ekrāns. Ārējais slānis ir augstas stiprības, triecienizturīgs polivinilhlorīda apvalks.

UZ pozitīvas īpašībasŠajos kabeļos ietilpst:

• Liela jauda un kopējā siltuma pārnese, kas ir īpaši svarīga liela diametra ūdensvadiem vai ar lielu skaitu formas elementu, kuriem nepieciešama apkure (tējas, atloki, krāni utt. ).
• Dizaina relatīvā vienkāršība, kas iepriekš nosaka un to pieejamību. Tātad līdzīgu minimālās jaudas kabeli var iegādāties par cenu 150 rubļi par metru.

Rezistīvajiem kabeļiem ir arī savi trūkumi:

• Šādas ūdens sildīšanas sistēmas ekonomiskai darbībai būs nepieciešams iegādāties un uzstādīt papildu ierīces - temperatūras sensorus, vadības un automātiskās vadības blokus, kas uzturēs temperatūru noteiktā līmenī, ieskaitot barošanu pēc nepieciešamības.
• Kabelis tiek pārdots noteiktā kadrā, un gala kontakta uzmava ir jāuzstāda ražošanas vidē. Nepārgrieziet kabeli pats.

Pusvadītāju pašregulējošie apkures kabeļi

Šis kabeļa veids tika izstrādāts īpaši rentablai darbībai, un tas būtiski atšķiras gan ierīces, gan darbības principa ziņā.

Divi metāla vadītāji ir atdalīti viens no otra ar īpašu pusvadītāju matricu, kas darbojas kā siltuma izstarotājs. Izmantotā pusvadītāja īpašās īpašības nodrošina tā maksimumu vadītspēja plkst zemas temperatūras, un līdz ar to pieaugumu ievērojami samazinās enerģijas patēriņš. Raksturīgi, ka līdzīgs pašregulācijas process notiek katrā konkrētajā punktā visā kabeļa garumā. Temperatūra visā caurules garumā var ievērojami atšķirties, un līdz ar to maksimālā apkure tiek veikta tieši visneaizsargātākajās cauruļvada daļās.

Šāda kabeļa izmantošanas priekšrocības ir acīmredzamas:

• Ievērojams ietaupījums tiek panākts enerģijas patēriņa ziņā. Ja kopējā gaisa temperatūra paaugstinās, sistēma nekavējoties reaģēs, samazinot enerģijas patēriņu.
• Šādu kabeli var iegādāties jebkurā garumā - lielākajai daļai tā šķirņu ir vietas griešana ar 200 vai 500 mm soli.

Galvenais šādas ūdensapgādes apkures sistēmas trūkums ir diezgan augstā cena. Tātad pat vislētākie veidi var maksāt apmēram 300 rubļu par metru, un izmaksu augšējā robeža "nokrītas" pat par 1000.

Ūdens sildīšanas sistēma var ietvert āra uzstādīšana kabelis vai tā novietojums caurules dobumā.Katrai no šīm tehnoloģijām ir savas īpašības, kas tiek ņemtas vērā, izvēloties vēlamo modeli un veicot darbu.

Apkures kabeļus var ražot ar apaļu šķērsgriezumu, bet ārējai novietošanai uz caurules labāk piemērota saplacināta (lentes) forma, kas vairāk saskarsies ar virsmu un efektīvāk dos. siltumenerģija. Jaudas diapazons ir arī diezgan plašs - no 10 līdz 60 vatiem uz vienu skriešanas metrs- tas jāņem vērā, izstrādājot apkures sistēmu, ņemot vērā cauruļu materiālu un īpašos nosacījumus ūdens padeves novietojumam.

Ir pietiekami daudz sarežģīta sistēma nepieciešamās jaudas aprēķins, ko izmanto speciālisti projektu izstrādes stadijā. Tomēr vienkāršoti. V dzīves apstākļi, varat izmantot šādus parametrus:

Ja ir plānots sildīt cauruļvadu ar kabeļa ievietošanu iekšpusē, tad tam pietiks ar īpatnējo jaudu 10 W / m.

Kad kabelis ir novietots ārēji uz metāla vai polimēru ūdens caurulēm, šādi indikatori ir balstīti uz:

— ؽ÷¾ collas – 17 W/m;

— ؾ÷ 1½ collas – 27 W/m.

Privātajā celtniecībā apkurei tiek izmantoti jaudīgāki apkures kabeļi vai lentes (piemēram, 31 W/m). kanalizācijas caurules ar diametru 100 mm un vairāk.

Ūdensapgādes apkures sistēmas piegādes komplektā parasti ietilpst pats apkures kabelis un “aukstā” daļa - vads pārslēgšanai uz strāvas avotu. "Aukstuma kabelis" jau var būt pievienots apkures daļai, bet biežāk šis darbs ir jāveic neatkarīgi. Šajā gadījumā komplektā var būt cauruļveida spaiļu adapteri un nepieciešamo summu dažādu izmēru termiski saraušanās caurules. Ja tiek izmantots pašregulējošais kabelis, papildus jābūt speciālai gala uzmavai, kas droši izolē nogriezto galu.

Video: viens no santehnikas apkures kabeļa komplektiem

Temperatūras sensors ar automatizācijas bloku (termoregulāciju) gandrīz nekad nav iekļauts komplektā - tie būs jāiegādājas atsevišķi. Termiskās vadības bloki ir pieejami dažādi dizaini- tātad, tie var būt līdzīgi pie sienas stiprināmiem grīdas apsildes termostatiem, kas uzstādīti elektriskajā panelī uz DIN sliedes kā parastā iekārta, uzstādīti tieši uz caurules apkopei un kontrolei ērtā vietā.

Pašregulējošiem kabeļiem tiek ražoti kompakti temperatūras regulatori, kas novietoti uz kabeļa "aukstās" daļas, kas ir iepriekš konfigurēti, lai ieslēgtu strāvu, kad temperatūra nokrītas līdz 5 ºС, un izslēgtu, kad tā sasniedz 15 ºС.

"Aukstais" vads ar uzstādītu termostatu

Ūdensapgādes apkures sistēmas sakārtošanai būs jāuzstāda atsevišķa iekārta, kuras paredzamā jauda ir aptuveni 25 ampēri. Avārijas sistēma nekad nekļūs lieka aizsargierīce- RCD.

Ūdens sildīšanas sistēmas uzstādīšana

Vissvarīgākā darbība ir apkures kabeļa savienošana ar strāvas kabeli

Kabelis tiek pārdots visbiežāk pēc filmētā materiāla, tas ir, tiek iegādāts nepieciešamais daudzums, lai uzsildītu konkrētu caurules posmu. Pirms uzstādīšanas uzsākšanas vēlreiz jāpārbauda kabeļa izolācijas integritāte visā garumā. Nei iekšā Nekādā gadījumā nedrīkst likt kabeli ar virsmas bojājumu pazīmēm.

Viena no svarīgākajām operācijām ir kabeļa apsildes daļas pārslēgšana pret “auksto”, ja to nav nodrošinājis ražotājs vai šo pakalpojumu nenodrošina veikals.Katram no modeļiem var būt savs specifiskas funkcijas savienojumi, kas jāatspoguļo komplektam pievienotajā instrukcijā. Galvenais uzdevums ir nodrošināt uzticamu elektrisko kontaktu un tajā pašā laikā izveidot daudzslāņu izolācijas aizsardzību, kas pilnībā novērš īssavienojuma un sprieguma pārrāvuma iespēju uz āru.

Piemēram, soli pa solim apsvērsim, kā kabelis tiek sagatavots turpmākai ievietošanai ūdens apgādes sistēmā.

Soli pa solim instrukcijas apkures kabeļa sagatavošanai turpmākai uzstādīšanai

Ilustrācija
	Pērkot nepieciešamo kabeļa kadru, parasti uzreiz tiek iegādāts attiecīgais komplekts pieslēgšanai pie strāvas vada un brīvā gala izolēšanai. Komplektā ietilpst dažāda diametra un garuma termo saraušanās caurules, gofrētas uzmavas, kas pildīs savienojošo spaiļu lomu. Siltuma saraušanai šādiem nolūkiem tiek izmantots īpašs līmes slānis, kas tiek uzklāts uz iekšējās virsmas - tas ievērojami palielina iegūto savienojumu izolācijas īpašības. Daudzos komplektos kabeļa brīvā gala izolācijai tas tiek nodrošināts nevis ar parasto termosarūkošo cauruli, bet gan ar gatavu uzmavu, kas vienā galā jau ir aizbāzta (kā šajā piemērā).
	Pēc tam, kad ir izmērīts un nogriezts nepieciešamais kabeļa garums, varat turpināt darbu. Visērtāk to darīt nevis “uz ceļa”, bet gan uz darbagalda. No apkures kabeļa gala, kas tiks pievienots strāvas kabelim, ārējā izolācija tiek rūpīgi noņemta, 45 mm attālumā no malas. Ap apkārtmēru ar nazi tiek veikts glīts iegriezums ...
	... pēc tam - gareniskais iegriezums, un augšējo blīvo izolāciju šajā zonā var viegli noņemt. Apakšā var būt zemējuma ekranēšanas pinums - ja kabelis ir aprīkots ar tādu. Mūsu gadījumā nav savienojuma ar zemējuma cilpu, tāpēc kabelis tika izvēlēts bez pinuma. Ja tā ir, to rūpīgi nogriež ar stiepļu griezējiem. Tādā pašā gadījumā, kad pārslēgšanās paredzēta arī zemējuma cilpai, bize tiek salikta vienā glītā bizē un pagaidām noliekta uz sāniem.
	Zem izolācijas augšējā slāņa atvērsies vēl viens - plānāks caurspīdīgs. Tas arī tiek rūpīgi noņemts.
	Sildīšanas matrica tiek rūpīgi nogriezta ar nazi centrā, nesasniedzot apmēram 5 mm no atdalītās daļas gala
	Uz atvienotajām pusēm tiek uzliktas termiskās saraušanās caurules.
	Pievērsiet uzmanību - viens no tiem ir apmēram 15 ÷ 20 mm īsāks par otru. Tas ir nepieciešams, lai sadalītu kabeļa divu vadu savienojuma garumu.
	Ar ēkas matu žāvētāja palīdzību caurules tiek uzkarsētas, nogulsnētas, cieši pieguļot izolētajām vadu daļām.
	Vadu gali ir apgriezti - katram no tiem vajadzētu izvirzīties no to siltuma saraušanās apmēram par 9 ÷ 10 mm.
	Diriģents tiek attīrīts no matricas paliekām. Lai to izdarītu, vispirms tiek veikts kārtīgs iegriezums pa apkārtmēru, un pēc tam iegriezto "cilindru" var viegli pakāpeniski noņemt gar stiepli.
	Attēlā parādīti kabeļa akas atdalītie vadi. Tiem pārmaiņus tiek uzlikta gofrēta piedurkne.
	Pēc tam tas tiek gofrēts - izmantojot sānu griezējus, knaibles vai īpašu gofrēšanu. Tūlīt ir jēga pārbaudīt kontakta kvalitāti - vads ir droši jānostiprina uzmavā, bez mazākās pretdarbības.
	Šādi vajadzētu izskatīties piedurknei pēc gofrēšanas vienā pusē.
	Tieši tāda pati darbība tiek veikta ar apkures kabeļa otro vadu.
	Pēc tam uz vadu galiem ar gofrētām piedurknēm tiek uzlikti termiski saraušanās caurules gabali.
	Pārejiet uz "auksto galu", tas ir, uz strāvas padeves kabeli. Ārējās izolācijas daļa tiek noņemta par aptuveni 40 mm, vadu galus noņem par 8 ÷ 10 mm.
	Uz strāvas kabeļa tie tiek uzlikti secīgi un līdz šim ir novietoti divi liela diametra termosarukuma caurules gabali. Vispirms uzvelk garāko...
	... un tad īsāku.
	Tā kā mūsu gadījumā zemējums netiek pieņemts, dzeltenzaļais vads vienkārši nokož. Gadījumā, ja ekranētais apsildes kabelis tiks pievienots zemējuma cilpai, šis vads pagaidām ir noliekts uz sāniem.
	Viena vada attīrītais gals tiek ievietots vienā no sildkabeļa galā uzstādītajām uzmavām, tiek veikta gofrēšana. Turklāt šāda elektroinstalācija sākas ar īsāku apkures kabeļa vadu.
	Līdzīga darbība tiek veikta ar otro strāvas vadu. Tā garums jau ir precīzi nogriezts vietā (skaidrs, ka tas ir nedaudz jāsaīsina), un pēc tam tiek novilkts gals.
	Pēc tam viss ir pa vecam - stieples novilkto galu ievieto uzmavā un saspiež.
	Vadi ir savienoti, bet tagad ir jānodrošina to uzticama izolācija.
	Lai to izdarītu, iepriekš uzliktie termosarukuma cauruļu gabali tiek pārvietoti tā, lai tie atrastos savienojuma mezglu centrā, pilnībā aizverot tos no abām pusēm.
	Pēc tam tie uzsilst ar fēnu, lai cieši sarautos caurules.
	Nākamais solis ir pārvietot iepriekš uzlikto plato termosarukšanas gabalu (īsāku) uz komutācijas zonu.
	Tam pilnībā jānosedz – līdz pat noņemtajai apkures un elektrisko kabeļu ārējās izolācijas.
	Tiek veikta šīs zonas sildīšana un saraušanās. Caurulei vajadzētu cieši ietīt visus savienojumus, kas atrodas zem tā, izveidojot kopīgu "kokonu". Starp citu, tieši pēc tam, ja nepieciešams, var veikt zemes cilpas pārslēgšanu ar ekranēšanas pinumu. Savienojums tiek veikts tādā pašā veidā - izmantojot gofrēšanas uzmavu un aizverot šo mezglu augšpusē ar nelielu maza diametra siltuma saraušanās gabalu.
	Pēc tam viss iegūtais mezgls ir pilnībā aizvērts ar otru, garāku liela diametra termo saraušanās caurules gabalu.
	Tiek veikta kabeļa savienojuma uzsildīšana un noslēguma noblīvēšana. Tā kā termosarukuma iekšpusē ir lipīgs slānis, karsējot, no galiem var izdalīties nelieli līmes pilieni. Tā ir pilnīgi normāla parādība, runājot tikai par laba kvalitāte izveidots izolācijas mezgls.
	Gatavajai apkures un elektrisko kabeļu komutācijas iekārtai vajadzētu izskatīties apmēram šādi.
	Tagad ir pienācis laiks izolēt apkures kabeļa brīvo galu. Mūsu gadījumā šim nolūkam tiks izmantots jau gatavs spraudnis, taču pilnīgi iespējams iztikt ar termosarūkošo cauruli ar lipīgu iekšējo slāni. Lai nodrošinātu pilnīgu izolācijas drošību un uzticamību, apkures kabeļa divu vadu nogrieztos galus ieteicams nedaudz atstarpi garumā. Lai to izdarītu, viens vadītājs tiek sagriezts ar “soli”, tas ir, tas ir par 7 ÷ 10 mm īsāks nekā otrs.
	Tālāk tiek uzvilkta gala piedurkne. Faktiski šī ir arī termiski saraušanās caurule, bet tikai ar jau aizbāztu galu. Ja izmanto parasto termisko saraušanos, tad to uzliek tā, lai papildus 45-50 mm, kas uzlikts uz kabeļa, apmēram 30 mm paliek brīvi, tas ir, tie pārsniedz nogriezto galu.
	Tālāk - viss parastajā kārtībā - nolietotais sajūgs tiek apsildīts ar fēnu.
	Sildot, uzmava nosēžas un rada uzticamu izolāciju apkures kabeļa galā. Ja tiek izmantota caurule, tad pēc karsēšanas un saraušanās tās daļa, kas izvirzīta ārpus kabeļa robežām, tiek rūpīgi saspiesta ar knaiblēm aptuveni 12 ÷ 15 mm platumā. Atlikušo lieko cauruli, lai tā netraucētu kabeļa uzstādīšanai, var nogriezt.
	Viss, kabeļa sagatavošana turpmākai uzstādīšanai santehnikas sistēmā ir pabeigta.

Vēl viens kabeļa pārgriešanas un savienošanas ar strāvas vadu piemērs ir parādīts zemāk esošajā videoklipā.

Video: kā pareizi pārslēgt apkures pašregulējošu kabeli

Skatoties video, noteikti pievērsiet uzmanību pareizībai un uzticamība gala uzmavu uzstādīšana.

Kabeļa uzstādīšana virs ūdensvada

• Parastā kabeļa atrašanās vieta ir gar cauruli vienā līnijā. Tas nekad nav novietots caurules augšpusē. Tas tiek darīts divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, jāizslēdz iespēja to sabojāt ar iespējamu mehānisku slodzi uz cauruļvadu no augšas (krītoši priekšmeti, instrumenti utt.) Otrkārt, šķidrums vienmēr sasalst no apakšas, un tieši šai sekcijai ir nepieciešama maksimāla apkure.

• Ja vajadzīgās sildīšanas jaudas dēļ ar vienu kabeli nepietiek, tiek palaisti vairāki “pavedieni”, izkārtojot tos, kā parādīts diagrammās:

• Viņi to dara savādāk – ap cauruli spirālē liek vienu kabeli. To var izdarīt arī dažādos veidos:

- Vienkārši caurules aptīšana ar kabeli ar noteiktu soli;

- Tas ne vienmēr ir ērti, un dažos gadījumos tas ir vienkārši neiespējami, ja darba vieta ir ierobežota un nav iespējas visu kabeļa spoli izlaist zem caurules. Tad viņi rīkojas citādi: atstāj cilpas pielaides ar sekojošu aptīšanu ap caurules korpusu pretējā virzienā.

• Kā piestiprināt kabeli pie caurules virsmas? Ja lieto polimēru caurules santehnikai, tad bez iespējām - tikai ar alumīnija lenti, kas nodrošinās maksimālu siltuma pārnesi no kabeļa uz cauruli. Šajā gadījumā kabelis ir fiksēts visā tā garumā.

Tajā pašā laikā īpaši problemātiskās vietās siltuma pārnesi var palielināt, pielīmējot saskares laukumu ar alumīnija līmlenti vai pat pilnībā ietinot cauruli folijā pat pirms kabeļa ievilkšanas.

• Uzstādot apkures sistēmu uz metāla cauruļvada, kabelis tiek fiksēts gredzenveida veidā ar noteiktu soli starp stiprinājuma punktiem (ne vairāk kā 300 mm). Šajā gadījumā ieteicams izmantot karstumizturīgu līmlenti vai speciālu plastmasas kabeļa pārsēju.

Dažās ūdens apgādes vienībās ir kabeļu ieguldīšanas iezīmes:

• Novietojot kabeli līkumos, tam jāatrodas pēc iespējas tuvāk līkuma ārējam rādiusam.

• Vietās, kur caurule ir piestiprināta pie metāla balstiem, vienmēr tiek noņemts daudz siltuma. Šīm sadaļām būs nepieciešama papildu cilpa apakšā - kā parādīts diagrammā.

• Īpašu uzmanību vienmēr prasa masīvas ūdens apgādes vienības - krāni, vārsti, atloki. Tas prasa arī kabeļu ieguldīšanu saskaņā ar īpašu shēmu - skatiet attēlu.

• Nākamais svarīgs jautājums- temperatūras sensora novietojums. Nekādā gadījumā to nedrīkst novietot tiešā apkures kabeļa tuvumā, pretējā gadījumā visa vadības sistēma vienkārši zaudēs savu nozīmi, jo sensoram pēc iespējas precīzāk ir jāņem temperatūras rādījumi caurules iekšpusē. Aptuvenās tā atrašanās vietas diagrammas ir parādītas attēlā.

Sensora vieta, ieliekot vienu kabeli ...

... divi ...

... vai pat trīs

• Zem sensora caurules virsma ir jāpielīmē ar alumīnija lenti, un ar to tā tiek fiksēta uzstādīšanas vietā. Parasti sensora uzstādīšanai tiek izvēlēta aukstākā vieta cauruļvadā.

Apkures kabeļa uzstādīšana caurules iekšpusē

Dažos cauruļvada posmos vienkārši nav iespējams uzstādīt kabeli pāri caurulei, piemēram, posmos, kas iet caur grīdas plātnēm, cokolu, akas betona gredzeniem un utt.., kabeļa uzstādīšanas tehnoloģija caurules iekšpusē nāks palīgā.

Lai to izdarītu, viņi iegūst, ko var izmantot šādos apstākļos - ar īpaši drošu izolāciju, apaļu šķērsgriezumu. Komplektā jāiekļauj īpašs blīvslēga mezgls - vītņotas bukses un paplāksnes ar konisku vai cilindrisku gumijas blīvējumu, kas novietots starp tiem.

• Pirms kabeļa uzstādīšanas uzsākšanas uzreiz tiek uzlikti visi santehnikas piederumi vajadzīgajā secībā, saskaņā ar instrukciju, un tikai tad notiek savienošana ar “auksto” vadu.
• Vietā, kur kabelis nonāk ūdens padevē, tiek uzstādīta tee, kurā ir ieskrūvēta blīvējuma uzmava.

• Tad kabelis tiek ļoti rūpīgi ievietots caurules korpusā iepriekš noteiktā garumā. Jāņem vērā, ka šādā veidā tiek apsildīti tikai taisni cauruļu posmi vai tie, kuriem ir minimāli izliekumi, kas netraucēs kabeļa brīvai pārejai. Nei iekšā kabelis nekādā gadījumā nedrīkst iziet cauri vārstiem, krāniem, aizbīdņa vārstiem vai savienojuma vietām, kur iekšpusē izvirzītie pavedieni var sabojāt izolācijas integritāti.
• Pēc kabeļa ievietošanas blīvslēga bloks ir pilnībā savīts un saspiests, lai novērstu ūdens spiediena samazināšanos santehnikas sistēmā.

Piemērs apkures kabeļa uzstādīšanai ūdens caurules iekšpusē - soli pa solim

Ilustrācija	Īss veicamās operācijas apraksts
	Šajā piemērā tiks apsvērta ūdens apgādes sekcijas uzstādīšana no HDPE caurulēm. Māja - ieslēgta pāļu pamats, aka atrodas tieši zem tās, tas ir, ūdens padeves posms starp apsildāmo telpu un zemes līmeni, kā arī iet uz aku visā augsnes sasalšanas dziļumā, ir jāaizsargā no sasalšanas. . Šajā sadaļā ir nepieciešami divi pagriezieni 90 grādu leņķī - tas radīs dažas izmaiņas cauruļvada un kabeļa uzstādīšanas procesā tajā. Sākumā ir samontēts apkures kabeļa ievades mezgls. Tiek izmantota parasta 1" misiņa tēja. Tam tiks pievienoti divi veidgabali HDPE caurulēm un caurlaides iekārta. Pirmajā ilustrācijā - visu mezgla komponentu "pielāgošana". Uz tee ir pieskrūvēts HDPE stiprinājums
	Otrā armatūra tiek ņemta paraugu (90 grādu leņķī pret pirmo). Un tagad uz atlikušās tējas izejas ir ievietots adapteris no 1 collas līdz ¾ — ievades bloka montāžai.
	Nākamais solis ir ievietot adapteri no 1 collas līdz ¾ uz atlikušās brīvās tējas izejas — ievades bloka turpmākai montāžai.
	Adapterī ir ieskrūvēta bukse, kurā atradīsies blīvējuma mezgls.
	Šis blīvējuma mezgls pats par sevi sastāv no vairākām daļām. No apakšas tas balstās uz paplāksni - parādīts ar bultiņu.
	Augšpusē ir blīvgredzenveida gumijas uzmava ar caurumu centrā, caur kuru tiks izvilkts apkures kabelis.
	Gumijas savienojuma vienmērīgai gofrēšanai virs tā ir uzstādīta cita metāla paplāksne.
	Un paša šī blīvējuma komplekta galīgā “iepakošana” tiks veikta, pievelkot savilkšanas uzgriezni.
	Šeit ir visa apsildes kabeļa ieejas vienība, kas samontēta "sausā" - lai pārbaudītu vītņoto savienojumu stāvokli un pilnīgumu. Tagad jūs varat pāriet uz turpmāku uzstādīšanu - jau ar savienojumu blīvēšanu.
	Plastmasas veidgabala montāžai misiņa tējā ir pilnīgi iespējams izmantot FUM lenti. Tas tiek uztīts vairākos slāņos uz vītnēm, un tatem armatūra tiek ieskrūvēta tējas ligzdā un pievilkta ar uzgriežņu atslēgu.
	Otrais stiprinājums ir uzstādīts tādā pašā veidā.
	Lai noblīvētu divu misiņa detaļu - tēja un adaptera - vītņoto savienojumu, tomēr labāk ar tinumu palīdzību no tauvas ar Unipak tipa blīvēšanas pastu.
	Saliktā tee ar savu "eņģu" joprojām tiek noņemta uz sāniem. Uz kabeļa no gala izolācijas uzmavas puses sāk “savērt” blīvējuma mezgla daļas.
	Uzlieciet tos, protams, apgrieztā secībā. Vispirms tiek uzlikts savilkšanas uzgrieznis.
	Tālāk nāk misiņa mazgātājs.
	Grūtības var rasties, izvelkot kabeļa galu caur blīvējošās gumijas uzmavas caurumu - vienkārši palielināta izolācijas biezuma dēļ. Bet tas būs jādara ar piepūli un, protams, ar zināmu piesardzību. Ja darbs tiek veikts aukstā laikā, varat nedaudz mīkstināt gumijas uzmavu, sasildot to siltā ūdenī. Galu galā gumija padosies un sajūgs nonāks caurumā.
	Lai būtu iespējams pielietot spēku, lai izvadītu gala uzmavu cauri gumijas buksei, varat atbalstīt blīvējumu pret regulējamās uzgriežņu atslēgas spīlēm, kā parādīts attēlā. Tiklīdz gumijas uzmava iet garām izolācijas uzmavai, to var pārvietot tālāk pa kabeli, lai gan ne gluži brīvi, bet bez lielām grūtībām.
	Otrā misiņa paplāksne tiek uzlikta pēdējā. Šeit ir visas detaļas par montāžu, pareizā secībā, uzvelciet apkures kabeli.
	Visas šīs daļas tiek pārvietotas "iepakojumā" tuvu apkures kabeļa savienojumam ar "auksto galu" - strāvas kabeli.
	Kabelis tiek ievietots tējas ievades blokā caur uzmavu ...
	... un tad stiepjas visā garumā – līdz savienojošajam mezglam. Apskatāmajā piemērā, ņemot vērā to, ka tiek pieņemti divi 90 grādu pagriezieni, mēs devāmies pa šo ceļu. Kabeļa izstumšana cauri pat vienam perpendikulāram līkumam ir liela un bieži vien neatrisināma problēma. Mēģināt to izgrūst cauri diviem zariem ir vienkārši bezjēdzīgi. Tas nozīmē, ka sarežģītas cauruļu sekcijas montāža tiks veikta, vienlaikus izvelkot caur to apkures kabeli.
	Mēs ejam tieši uz vietu, kur tiek montēts ūdens padeve - uz vietu, kur caurule no apsildāmās telpas nonāk akā. Šeit ir pirmā vertikālā sadaļa, kas caur zaru nonāk horizontālā. Tēja ir “iesaiņota” uz caurules daļas tā, lai kabeļa ievads būtu augšpusē. Kabelis tiek virzīts uz priekšu - tas tika ievadīts pirmajā pagrieziena zonā iepriekš.
	Mēs saskaramies ar kabeli horizontālās sekcijas galā un izstiepjam to ar nelielu rezervi.
	Šeit stāvēs otrs 90 grādu līkums, kas savienos horizontālo posmu ar vertikālo cauruli, kas jau iet akā. Sākumā mēs vienkārši velkam apkures kabeli caur kontaktligzdu.
	Tikai pēc tam armatūra uz izejas ir hermētiski savienota ar caurules horizontālo daļu.
	Nākamais solis ir pilnībā izvilkt apkures kabeli caur izeju tā, lai tā savienojuma uzmava ar “auksto galu” atrastos tieši blakus ievades mezglam.
	Izrādās tāds ir attēls - kabelis ir pilnībā izstiepts, visas ievades bloka detaļas ir saliktas pie bukses.
	Visas montāžas daļas pārmaiņus tiek ievietotas caurlaidē. Gumijas blīvējuma uzmavai ir cieši jāpieguļ - tā ir jānospiež līdz galam, lai atvērtu vītnes kompresijas uzgriežņa ieskrūvēšanai.
	Uzgrieznis vispirms tiek pievilkts ar roku, cik vien iespējams ...
	... un tad - ar atslēgu uzvilkts.
	Tagad atliek pilnībā samontēt šo apsildāmo ūdens padeves daļu.
	Caur abiem esošajiem pagriezieniem kabelis jau ir izvilkts cauri, tāpēc īpašas problēmas nav paredzētas.
	Kabeļa brīvais gals ar galu tiek ievietots caurulē, kas nolaižas akā. Kabelis ir diezgan stingrs, un taisnā vertikālā caurules posmā tas nolaidīsies bez pretestības.
	Kabelis iet arvien dziļāk un dziļāk, un drīz jūs varat sākt uzstādīt izvadu uz vertikālas caurules.
	Viss, pārejas mezgls ir samontēts. Tajā esošais apkures kabelis neļaus ūdenim sasalt ziemas aukstumā šajā visneaizsargātākajā ūdensapgādes vietā. Pievērsiet uzmanību - meistars caurules papildus “ietērpa” plānā siltumizolācijā, kas izgatavota no putupolietilēna.
	Un šī ir samontētā vienība apkures kabeļa ievadīšanai caurulē. Ja pēc sistēmas iedarbināšanas ir ūdens noplūdes pazīmes caur to, būs jāpievelk augšējais kompresijas uzgrieznis - hermētiskums tiks atjaunots, un noplūde pazudīs.

Ar visām šīs apkures kabeļu uzstādīšanas tehnoloģijas priekšrocībām tai ir arī daudz trūkumu. Galvenie no tiem ir santehnikas sistēmas vispārējās uzticamības samazināšanās, jo parādās papildu savienojuma punkts, caurules iekšējā lūmena sašaurināšanās un bieži vien grūtības, uzstādot kabeli garos vai izliektos posmos.

Ja tiek izvēlēta šī uzstādīšanas metode, tad iepriekš jānoskaidro, vai apkures kabelim ir atbilstošs sertifikāts lietošanai tieši ar dzeramo ūdeni.

Siltumizolācija pēc kabeļa daļas ielikšanas

Ūdens padeves sildīšanai ar kabeli būs jēga tikai tad, ja tiks nodrošināta turpmākā cauruļu siltumizolācija.

• Šiem nolūkiem tiek izmantoti speciāli materiāli, kas izgatavoti puscilindru vai sadalītu cilindru veidā, izgatavoti no minerālvates, putupolistirola, putupoliuretāna vai gumijas, citas tradicionālās. siltumizolācijas materiāli ar augstu termisko pretestību.

• Siltumizolācijas detaļu uzstādīšanu ieteicams veikt uzreiz pēc kabeļa ievilkšanas – tas samazina iespējamo nejaušu bojājumu risku. Pirms uzstādīšanas pārliecinieties, vai izolācijas materiāls ir pilnībā izžuvis, jo mitruma klātbūtne ievērojami samazinās tā efektivitāti.
• Siltumizolācijas uzstādīšana tiek veikta ar vislielāko rūpību, lai nesabojātu apkures kabeļa virsmu un nepārvietotu tā pareizo pozīciju uz caurules. Visām detaļām jābūt nostiprinātām savā vietā un savā starpā tām noteiktajā veidā. Savienojumi plaisu klātbūtnē ir jānoblīvē ar minerālvilnu un jāpielīmē ar ūdensnecaurlaidīgu lenti (ja tiek izmantota siltumizolācija ar ārējo folijas pārklājumu, tad šuves tiek līmētas ar alumīnija lenti).
• Būvniecības praksē ir ierasts ņemt vērā šādus izolācijas biezumus ūdensvadu apsildāmām sekcijām:

- diametram ½ un ¾ collas - 20 mm;

- Ø 1 un 1¼ colla -30 mm;

— Ø 1 colla — 40 mm;

— Ø 2 collas — 50 mm;

— Ø 2½ collas — 65 mm.

• Pabeidzot siltumizolācijas cilindrisko daļu uzstādīšanu, mēs nedrīkstam aizmirst par to kvalitatīvo aizsardzību pret mitruma iekļūšanu no gala daļas.

Pēc siltumizolācijas darbu pabeigšanas būs iespēja pieslēgt apkures sistēmu elektroapgādei un veikt testa braucienu. Ja ir uzstādīta termoregulācijas sistēma, tā ir iestatīta, lai uzturētu temperatūru caurulē 3 - 5 ºС līmenī.

Labi izplānotai un labi veiktai ūdensapgādes apkures sistēmas ierīkošanai ļoti ilgi jāglābj mājas saimnieks no “galvassāpēm” saistībā ar iespējamās cauruļu aizsalšanas ūdeni.

Lasīt noderīga informācija mūsu jaunajā rakstā un skalošanas instrukcijās.

Padarīt privātmājas vai kotedžas ūdensapgādi pastāvīgu un nepārtrauktu nav viegls uzdevums. Visgrūtākais ir nodrošināt ūdens piegādi ziemā. Lai caurules nesasaltu, tās var likt zem sasalšanas dziļuma, bet tās tomēr paliek vājās vietas. Pirmā ir nenormāli aukstās ziemas, kas periodiski pārspēj visus rekordus. Otrais ir ieejas punkti mājā. Viņi tik un tā bieži sasalst. Izeja ir uzstādīt apkures kabeli ūdens padevei. Šajā gadījumā vēlama kanalizācija, bet to var aprakt sekli. Un vietās, kur ieiet mājā, varat novietot jaudīgāku sildītāju un labāk izolēt.

Apkures kabeļu veidi santehnikai

Ir divu veidu apkures kabeļi – rezistīvie un pašregulējošie. Rezistīvā caurbraukšanas laikā tiek izmantota metālu īpašība elektriskā strāva karstums. Šāda veida apkures kabeļos metāla vadītājs tiek uzkarsēts. Viņu raksturīgs Tie vienmēr izdala vienādu siltuma daudzumu. Nav svarīgi, vai ārā ir +3°C vai -20°C, tie uzkarsīs tāpat - ar pilnu jaudu, līdz ar to patērēs tikpat daudz elektrības. Lai samazinātu izmaksas salīdzinoši siltā laikā, sistēmā tiek uzstādīti temperatūras sensori un termostats (tas pats, ko izmanto elektriskajai grīdas apsildei).

Liekot pretestības sildīšanas vadus, tie nedrīkst krustoties vai atrasties viens pie otra (tuvu viens otram). Šajā gadījumā tie pārkarst un ātri neizdodas. Uzstādīšanas procesā pievērsiet īpašu uzmanību šim punktam.

Jāsaka arī, ka pretestības apkures kabelis ūdens padevei (un ne tikai) var būt viendzīslas un divdzīslu. Biežāk tiek izmantoti divkodolu, lai gan tie ir dārgāki. Savienojuma atšķirība: vienam kodolam abiem galiem jābūt savienotiem ar elektrotīklu, kas ne vienmēr ir ērti. Divu vadu vienā galā ir spraudnis, bet otrā galā fiksēts parasts elektrības vads ar spraudni, kas pieslēgts 220 V tīklam.Kas vēl jāzina? Pretestības vadītājus nevar nogriezt - tie nedarbosies. Ja iegādājāties līci, kura garums ir garāks nekā nepieciešams, izklājiet to pilnībā.

Pašregulējošie kabeļi ir metāla-polimēra matrica. Šajā sistēmā vadi vada tikai strāvu, un tiek uzkarsēts polimērs, kas atrodas starp diviem vadītājiem. Šim polimēram ir interesanta īpašība – jo augstāka ir tā temperatūra, jo mazāk siltuma izdalās, un otrādi, atdziestot, tas sāk izdalīt vairāk siltuma. Šīs izmaiņas notiek neatkarīgi no blakus esošo kabeļa posmu stāvokļa. Tā nu sanāk, ka viņš pats regulē savu temperatūru, tāpēc viņu tā sauca - pašregulējošs.

Pašregulējošiem (pašsildošiem) kabeļiem ir nopietnas priekšrocības:

• tie var krustoties un neizdegs;
• tos var griezt (ir marķējums ar griezuma līnijām), bet tad jātaisa gala uzmava.

Viņiem ir viens mīnuss - augsta cena, bet kalpošanas laiks (saskaņā ar ekspluatācijas noteikumiem) ir aptuveni 10 gadi. Tātad šie izdevumi ir saprātīgi.

Izmantojot apkures kabeli jebkura veida ūdens padevei, ir vēlams izolēt cauruļvadu. Pretējā gadījumā apkurei būs nepieciešams pārāk daudz jaudas, kas nozīmē lielas izmaksas, un tas nav fakts, ka apkure tiks galā ar īpaši bargām salnām.

Montāžas metodes

Apkures kabelis ūdens padevei ir novietots caurules ārpusē vai iekšpusē. Katrai metodei ir īpašie veidi vadi - daži tikai uzstādīšanai ārpus telpām, citi - iekštelpām. Uzstādīšanas metodei jābūt noteiktai tehniskajās specifikācijās.

caurules iekšpusē

Lai uzstādītu sildelementu ūdens caurulē, tam jāatbilst vairākām prasībām:

• apvalks nedrīkst izdalīt kaitīgas vielas;
• grāds elektriskā aizsardzība jābūt vismaz IP68;
• noslēgta gala uzmava.

Lai varētu iepildīt vadu iekšā, cauruļvada galā tiek novietots Tē, kura vienā no izejām caur blīvslēgu tiek ievietots vads (iekļauts komplektā).

Lūdzu, ņemiet vērā, ka savienojums - pārejas punkts starp apkures kabeli un elektrisko - jāatrodas ārpus caurules un blīvslēga. Viņa par mitrā vidē nav paredzēts.

Tējai apkures kabeļa uzstādīšanai caurules iekšpusē var būt dažādi lieces leņķi - 180°, 90°, 120°. Izmantojot šo uzstādīšanas metodi, vads nekādā veidā netiek fiksēts. To vienkārši ieliek iekšā.

āra uzstādīšana

Ūdens padeves sildīšanas kabelis ir jānostiprina uz caurules ārējās virsmas, lai tas cieši pieguļ pa visu laukumu. Pirms uzstādīšanas uz metāla caurules, tie tiek attīrīti no putekļiem, netīrumiem, rūsas, metināšanas pēdām utt. Uz virsmas nedrīkst palikt elementi, kas varētu sabojāt vadītāju. Uz tīrs metāls gadījumam ieklāj, fiksē ik pēc 30 cm (biežāk, retāk ne) ar metalizētas līmlentes vai plastmasas skavām palīdzību.

Ja viens vai divi pavedieni stiepjas gar, tad tie tiek montēti no apakšas - aukstākajā zonā, sakrauti paralēli, zināmā attālumā viens no otra. Ievelkot trīs un vairāk vadus, tie ir sakārtoti tā, lai lielākā daļa būtu apakšā, bet tiek saglabāts attālums starp apkures kabeļiem (tas ir īpaši svarīgi rezistīvām modifikācijām).

Ir otra montāžas metode - spirāle. Ir nepieciešams rūpīgi likt vadu - viņiem nepatīk asi vai atkārtoti līkumi. Ir divi veidi. Pirmais ir atritināt savienojumu, pakāpeniski uztinot atbrīvoto kabeli uz caurules. Otrais ir nostiprināt to ar nokarenu (foto apakšējā attēlā), kas pēc tam tiek uztīts un nostiprināts ar metalizētu līmlenti.

Ja tiek uzkarsēta plastmasas ūdens caurule, tad zem stieples vispirms tiek pielīmēta metalizēta līmlente. Tas uzlabo siltumvadītspēju, palielinot apkures efektivitāti. Vēl viena nianse apkures kabeļa uzstādīšanai ūdens apgādes sistēmā: tējas, vārstiem un citām līdzīgām ierīcēm nepieciešams vairāk siltuma. Ieklājot, izveidojiet vairākas cilpas uz katra armatūras. Vienkārši sekojiet līdzi minimālajam līkuma rādiusam.

Kā izolēt

Noteikti, ka to nav vēlams izmantot apsildāma cauruļvada siltināšanai minerālvate jebkura izcelsme. Viņa baidās kļūt slapja – samirkusi viņa zaudē siltumizolācijas īpašības. Sasalstot, kad slapjš, pēc temperatūras paaugstināšanās tas vienkārši sabrūk putekļos. Ir ļoti grūti nodrošināt mitruma trūkumu ap cauruļvadu, tāpēc labāk neņemt šo izolāciju.

Izolācijas, kas saspiežas gravitācijas ietekmē, nav īpaši labas. Samazinoties, tie zaudē arī siltumizolācijas īpašības. Ja jūsu cauruļvads ir ielikts speciāli izbūvētā kanalizācijā, nekas nevar radīt spiedienu, varat izmantot arī putuplastu. Bet, ja jūs vienkārši apglabājat cauruli, jums ir nepieciešama stingra siltumizolācija. Ir vēl viena iespēja - virs drupināmas izolācijas (piemēram, polietilēna putām ar slēgtām šūnām), uzlieciet stingru cauruli, piemēram, plastmasas kanalizācijas cauruli.

Vēl viens materiāls ir putupolistirols, kas veidots dažāda diametra cauruļu fragmentu veidā. Šo izolācijas veidu bieži sauc par apvalku. Tam ir labas siltumizolācijas īpašības, tas nebaidās no ūdens un var izturēt dažas slodzes (atkarībā no blīvuma).

Kāda jauda ir nepieciešama apkures kabelim santehnikai

Nepieciešamā jauda ir atkarīga no reģiona, kurā dzīvojat, no cauruļvada ieguldīšanas veida, no cauruļu diametra, vai tas ir izolēts vai nē, un pat no tā, kā jūs novietojat apkuri - caurules iekšpusē vai virs tās . Principā katram ražotājam ir tabulas, kas nosaka kabeļa patēriņu uz vienu caurules metru. Šīs tabulas ir apkopotas katrai jaudai, tāpēc nav jēgas nevienu no tām ievietot šeit.

No pieredzes varam teikt, ka ar vidējo cauruļvada izolāciju (putupolistirola apvalks 30 mm biezs) vidējā josla Krievijā viena metra caurules sildīšanai no iekšpuses pietiek ar jaudu 10 W / m, un no ārpuses ir nepieciešams ņemt vismaz 17 W / m. Jo tālāk uz ziemeļiem jūs dzīvojat, jo lielāka jauda (vai biezāka izolācija) jums ir nepieciešama.

Ar termostatu vai bez?

Ja vēlaties maksāt niecīgu summu par ūdens padeves sildīšanu, labāk ir uzstādīt termostatu. Pat ja jūs gatavojaties uzstādīt pašregulējošu apkures kabeli. Būtībā raksturlielumi ir šādi: ieslēdzas pie +3°C, izslēdzas pie +13°C.

Ja jūsu ūdens tiek piegādāts no akas, tajā nekad nebūs + 13 ° C temperatūra. Izrādās, ka apkure darbosies visu laiku, arī pavasarī un vasarā. Vasarā, protams, kabeli var izslēgt, bet pavasarī un rudenī to nevar izdarīt, jo ir iespējama pēkšņa sasalšana. C ir nedaudz vienkāršāks, bet ne daudz - vasarā ūdens temperatūra tur var būt nedaudz augstāka par izslēgšanas slieksni. Bet tas ir vasarā un karstākajā periodā. Un vispār, kāpēc vajag sildīt, teiksim, ūdeni, kas iet iekšā cisterna? Jā, un tas, kas iet uz virtuvi vai dušu, jūs joprojām sildīsiet katlus vai caurplūdes ūdens sildītājus.

Jebkurā gadījumā izrādās - nepieciešams termostats. Uz tā iestatiet izslēgšanas temperatūru aptuveni + 5 ° C. Cauruļvada apkures izmaksas dažkārt samazinās. Tajā pašā laikā ievērojami palielinās apkures kabeļu kalpošanas laiks - tiem ir noteiktu resursu darba stundas. Jo mazāk viņi strādā, jo ilgāk viņi jums kalpos.

Apkures kabelis ūdens padevei - pieslēguma shēma pie termostata

Uzstādot ūdens apgādes apkures sistēmu ar termostatu, būs nepieciešams uzstādīt temperatūras sensoru. Šeit ir kāda komplikācija. Tas jānovieto uz caurules tā, lai to neietekmētu temperatūra no sildītājiem. Tas ir, nav nepieciešams to izolēt no caurules, bet tas ir nepieciešams no kabeļiem.

Pašu termostatu vēlams uzstādīt telpās. Tas ir savienots ar brauniju, izmantojot automātisko slēdzi un, vēlams, RCD. Sildīšanas kabeļa jaudas patēriņš ir mazs, tāpēc iekārtas nominālvērtību var ņemt 6A, RCD nominālvērtību izvēlas tuvāko lielāko, pretējā gadījumā noplūde ir vēlama 30 mA.

Pievienojiet ūdens padeves sildīšanas kabeli attiecīgajiem savienotājiem uz termostata korpusa. Ja ir vairākas filiāles, tās ir paralēlas. Temperatūras sensors ir pievienots blakus esošajiem kontaktiem. Katram termostatam ir marķējums, uz kura ir skaidri redzams, ko un kur pieslēgt. Ja marķējuma nav, labāk ir iegādāties citu: šī gadījuma veiktspēja ir ļoti apšaubāma.

V ziemas laiks gados plašā Krievijas teritorijā dominē nestabili klimatiskie apstākļi: spēcīgas sals tiek aizstātas ar pēkšņu atkusni un otrādi. Dabas pārsteigumi pārsteidz lauku māju saimniekus. Ar straujām temperatūras izmaiņām notiek karnīžu un citu jumta elementu apledojums, parādās lāstekas. Savukārt teritorijas pirms garāžas, ceļiem un kāpnēm klāj ledus un sniega garoza. Tas viss izraisa jumta seguma un drenāžas sistēmas bojājumus, kā arī rada paaugstināta traumu riska draudus. Vienīgais uzticamais un efektīvais veids, kā tikt galā ar šādām dabas katastrofām, ir uzstādīt kabeļu apkures sistēmu.

Kas ir kabeļa apkure?

Kabeļa apkure ir pretapledojuma sistēma, kuras pamatā ir elektriskais apkures kabelis. Tas izraisa sniega kušanu, tādējādi novēršot ledus garozas veidošanos uz virsmām. Lai nodrošinātu nepieciešamo jumta apsildes līmeni, kabelis tiek likts gar jumta malām, vietās, kur var uzkrāties šķidrumi un veidoties ledus: notekcaurules, karnīzes un notekcaurules. Ja kabelis ir ievietots notekcaurules iekšpusē, tas ir salocīts gredzenos. Cilpu skaits ir atkarīgs no caurules diametra. Sildelements izturīgs pret ultravioletie stari, montēts uz jebkuras virsmas un nodrošina netraucētu ūdens novadīšanu no jumta.

Tas slēpjas to praktiskumā un lietošanas vienkāršībā. Mazie izmēri ļauj kompakti uzstādīt sistēmu, nekaitējot jūsu mājas izskatam. Tas neprasa lielus finanšu ieguldījumus uzstādīšanas laikā un ievērojamas ekspluatācijas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar enerģijas izmaksām.

Darbojas jumta atledošanas sistēmas rudens-pavasara periods un atkušņu laikā. Lietošanas temperatūras diapazons -10 līdz +5 °C. Ir svarīgi, lai sistēma būtu aprīkota ar temperatūras un nokrišņu sensoriem, termostatu, kas kontrolēs darbību un pielāgojas specifiskiem laika apstākļi. Kabeļu apkures sistēmas parasti darbojas automātiski. Kombinācijā ar temperatūras un mitruma sensoriem vadības pults nodrošina nepārtrauktu darbību jebkurā zonā.

Ir iespējams nodrošināt apkuri atklātām platībām (celiņiem, balkoniem, pakāpieniem), izmantojot kabeli, kas uzstādīts zem pārklājuma augšējā slāņa, vai tas būtu flīzes, betons vai cits materiāls. Sistēma ir piestiprināta pie režģa un ir apkures paklājs. Kabelis var būt dažādas jaudas atkarībā no pārklājuma biezuma. Pretapledojuma sistēmas nedarbojas uzreiz un tiek izmantotas gaidstāves režīmā. Lai aizsargātu āra teritorijas no mitruma un aukstuma, parasti tiek ierīkota “gudrā” apkure. Tiklīdz sistēma signalizē par nepieciešamību ieslēgt apkuri, sildelements automātiski sāks darboties.

Izmantoto kabeļu veidi

Ir divi galvenie sildelementu veidi: pretestības un pašregulējošas. Pašregulējoša kabeļa pamatā ir pusvadītāju matrica, kas atrodas starp diviem vadošiem serdeņiem. Tas uzsilst, kad caur to iet strāva. Matricas pretestība palielinās, kad tā tiek uzkarsēta. Jo zemāka temperatūra ap vadu, jo vairāk jaudas atbrīvo matrica. Rezistīvajiem apkures kabeļiem ir nemainīga pretestība visā to garumā un attiecīgi siltuma pārnese. Elements, kas rada siltumu, ir metāla serdeņa, visām sekcijām ir noteikts garums. Sistēmu kontrolē termostats ar sensoru un ieslēdzas, kad temperatūra ir tuvu nullei.

Projektējot un uzstādot sistēmu svarīgi ņemt vērā apkures kabeļu uzstādīto jaudu ierobežojumus. Pārkāpums izraisīs sistēmas kļūmi vai pārtraukšanu. Apkures kabeļu kopējā īpatnējā jauda jumta horizontālajai daļai ir vismaz 180-250 W/m. Uz jumta ar degvielu jumta seguma materiāls, piemēram, ar jumta materiālu tiek uzlikts mazjaudas kabelis (25 W / m). Kabeļu apkures drošai darbībai ir jābūt pieejamai noplūdes strāvas ierīcei.

Pretestības kabeļi ir lētāki un izturīgāki, taču tādiem jābūt regulāri veikt profilaktisko apkopi noteku tīrīšana no lapām un netīrumiem. elektrības vads kas atrodas šajās teknēs, var pārkarst un sabojāties.

Plaši izmantotais sildīšanas kabelis caurulēm neļauj sasalst cauruļvadā plūstošajam šķidrumam. Nepatīkamas sekas no ledus "sastrēgumu" rašanās, kas izraisa neatgriezenisku cauruļu plīsumu, var izvairīties, uzstādot šādas apkures sistēmas to iekšpusē vai ārpusē.

Kas ir cauruļu apkures kabelis?

Apkures kabelis apkures caurulēm tiek uzkarsēts, iedarbojoties ar plūstošo elektrisko strāvu, un ir galvenā sistēmas sastāvdaļa, kas paredzēta, lai novērstu ārējo sakaru sistēmu cauruļu atkausēšanu.

Kabeļa darbības pamatā ir elektriskās enerģijas pārvēršana siltumenerģijā. raksturīga iezīmeŠos produktus var saukt par to, ka tie nenodod enerģiju, bet tikai to pieņem, pārvēršot elektroenerģiju siltumā, neizmantojot oksidētāju vai degvielu.

Apkures kabeļa galvenais raksturlielums - īpatnējā siltuma jauda, ​​ko mēra W / m - parāda jaudu, kas tiek atbrīvota uz tā garuma vienību.

Apkures kabeļu sekcijām ir dažādi garumi. Tas var būt vairāku centimetru segments vai diezgan garš - vairākus simtus metru. Tas viss ir atkarīgs no patērētāju vajadzībām.

Apkures kabeļa dizains

Sildīšanas kabeļa sastāvdaļas:

• Iekšējais kodols ir galvenais elements. Izgatavots no sakausējuma ar labu elektrisko pretestību.
• Aizsargājošs apvalks galvenā vēna- polimēru izolācijas materiāls, kas aprīkots ar nepārtrauktu alumīnija sietu vai sietu vara stiepļu sietu.
• Kopējais PVC apvalks, kas paredzēts, lai nodrošinātu uzticama aizsardzība visi sastāvdaļas kabelis no vides ietekmes.

Tirgū ir Dažādi apkures kabeļi. To cena ir atkarīga no iekšējo serdeņu skaita. Lētākajiem – viendzīslu kabeļiem – ir visvairāk vienkāršs dizains. To trūkums ir tāds, ka tiem nav aizsardzības pret elektromagnētisko starojumu, kas tiek nodrošināts divdzīslu un trīsdzīslu kabeļos ar papildu vadošu serdi.

Galvenie apkures kabeļu veidi caurulēm

Rezistīvs apkures kabelis

Pretestības apkures kabeļa darbības princips, kas sastāv no izolācijā ietvertas metāla serdes:

Neaizmirstiet uzraudzīt temperatūras gaitu, lai nepieļautu apkures sistēmas izdegšanu.

• Caurules iekšpusē vai uz tās virsmas ir novietots apkures kabelis.
• Uz caurules ir uzstādīti temperatūras sensori.
• Kad temperatūra nokrītas zem iepriekš noteiktā līmeņa, apkure tiek automātiski ieslēgta: strāva silda vadītājus, kas savukārt nodod siltumu caurulēm.
• Pēc sasniegšanas vēlamo temperatūru sistēma tiek izslēgta

Visefektīvāko apkures kabeļa darbību un vienmērīgu siltuma sadali nodrošina papildus laba cauruļu izolācija.

Pašregulējošs apkures kabelis

Caurules ar apkures kabeli - ISOPEKS, kā arī cita veida modernās caurules āra komunikācijām - ir aprīkotas ar pašregulējošu sistēmu, kas tika izveidota kā alternatīva pretestības.

Pašregulējošs apsildes kabelis sastāv no vairākiem polimēra apvalkā ievietotiem vadītājiem, kas ļoti jutīgi reaģē uz mazākajām temperatūras svārstībām pretestības maiņas dēļ. Temperatūras pazemināšana, kas samazina pretestību, izraisa automātisku strāvas ģenerēšanas pieaugumu, kā rezultātā sistēma uzsilst.

Šāda sistēma reaģē uz minimālām siltuma izmaiņām jebkurā cauruļvada posmā, tas ir, apkure dažādās kabeļa daļās var būt pilnīgi atšķirīga atkarībā no situācijas. Šī kabeļa īpašība ļauj to izmantot ar maksimālu energoefektivitāti.

Dažas iezīmes, kas raksturo cauruļu pašregulējošu apkures kabeli:

• Rentabilitāte.
• Uzticama izolācija.
• Lietošanas drošība.
• Ilgs kalpošanas laiks - līdz 40 gadiem.
• Iespēja sadalīt kabeli uzstādīšanas laikā mazās daļās, ērta lietošanai.

Sildīšanas kabeļa uzstādīšana uz caurules

Kvalitatīva apkures kabeļa uzstādīšana var nodrošināt ilgstošu santehnikas, kanalizācijas un citu līdzīgu sistēmu darbību bez traucējumiem:

1. Sagatavošanās uzstādīšanai. Cauruļu tīrīšana no rūsas un netīrumiem.
2. Apkures kabeļa uzstādīšana pats, izmantojot vienu no iespējām:

• Viena vai vairāku paralēlu apkures kabeļa šķipsnu uzstādīšana tieši uz caurules. Vītņu skaits tiek izvēlēts atkarībā no vajadzīgās jaudas izveidošanas.
• Spirālveida kabeļa uzstādīšana. Dārgāka iespēja, ko izmanto, izmantojot maza diametra caurules un pietiekami gara apkures kabeļa gadījumā.

1. Sildīšanas kabeļa piestiprināšana pie caurules apakšas, kam nepieciešama apsilde ar speciālu lenti.

Padoms! Mēģiniet nostiprināt kabeli tā, lai tas būtu pēc iespējas tālāk no atloku apakšas vai citiem savienojošiem elementiem, kas var iziet ūdeni. Tas novērsīs šķidruma iekļūšanu apkures sistēmas darbības elementos savienojuma spiediena samazināšanas gadījumā.

1. Siltumizolācijas uzstādīšana. Jāraugās, lai apkures kabeļa "aukstais" gals paliktu ārpus izolācijas slāņa.
2. Strāvas padeve no elektrības paneļa (rozetes) uz apkures kabeli. Gadījumā, ja apkures kabeļa uzstādīšana uz caurulēm tiek veikta vietā, kas atrodas tālu no elektriskā paneļa, jāizmanto sadales kārba.

Papildu atbilstība noteiktiem nosacījumiem ļaus kvalitatīvi uzstādīt sildītāju un iegūt vislielāko apkures komunikāciju efektu:

• Ciktāl plastmasas caurules bez alumīnija slāņa, vispirms aptiniet tos ar folijas lenti. Pēc tam visa caurules virsma tiks vienmērīgi uzkarsēta.
• Apkures kabeļa daļas, kuru garums nepārsniedz 1,4 m, jāpiestiprina pie cauruļvadu vārstiem, montāžas atlokiem. Tas vajadzības gadījumā ļaus viegli atvienot cauruļu sistēmu.
• Pretestības sildīšanas kabeli nedrīkst šķērsot, lai tas neapdegtu. Tas neattiecas uz pašregulējošu apkures kabeli, jo tas ir neuzliesmojošs.

• Nepieciešams nodrošināt maksimālu iespējamo apkures sistēmas aizsardzību no mitruma, šim nolūkam izmantojot termisko un hidroizolāciju.

Uz cauruļvada izolācijas obligāti jānorāda marķējumi, kas norāda nepieciešamo informāciju par apkures kabeļa esamību uz caurulēm.

Kabelis, kas, caur to plūstot elektriskajai strāvai, kontrolēti uzsilst (tas ir svarīgi!) Ir īsts atradums meistara siltuminženierim. Šādus vadītājus var izmantot arī ierīcei siltās grīdas, un lai caurules aukstumā nesasaltu un nepārsprāgtu. Protams, šeit ir daudz noslēpumu un nepārprotamu triku – es palīdzēšu izdomāt nianses!

Apkures kabeļu veidi

Rezistīvie modeļi

Vadītāji, kurus izmanto grīdas apsildes ieklāšanai, kā arī kanalizācijas un ūdensvadu apkurei, darbojas pēc tāda paša principa. Visiem tiem ir diezgan augsta pretestība, un, kad caur tiem plūst strāva, tie uzsilst. Ievērojama siltuma daļa tiek pārnesta uz stieples apvalku, un no tā uz apkārtējiem objektiem.

Un tomēr pastāv atšķirība dažādu apkures kabeļu darbībā. Saskaņā ar siltuma sadales metodi produktus iedala:

1. Pretestības.
2. Pašregulējošs.

Pretestības kabelis ir vadītājs ar nemainīgu sildīšanas pakāpi, ko regulē tikai pielietotā sprieguma izmaiņas. Šī iemesla dēļ pretestības kabeļi gandrīz vienmēr ir savienoti, izmantojot termostatu, kas automātiski kontrolē jaudu un novērš pārkaršanu.

Rezistīvo apkures kabeļu veidi:

1. Viens kodols- vienkāršākais un pieejamākais. Pamats ir nihroma stieple ar fiksētu pretestību. Ieslēdzot, vads uzsilst, pārnesot siltumu uz karstumizturīgo polimēra apvalku un vara pinumu. Korpuss parasti ir atbildīgs par hidroizolāciju.

Pinuma un čaulu dizains ir atšķirīgs dažādi modeļi. Piemēram, ieklāšanai noslogotā klonā es ieteiktu izvēlēties tā sauktos bruņu kabeļus. Viņiem ir biezāka bize, kas mazāk labi vada siltumu, bet daudz labāk iztur kompresiju.

1. Divkodolu- sarežģītāk, jo to vadošie un sildošie serdeņi ir atdalīti. No otras puses, tie nedod tik spēcīgus elektromagnētiskos traucējumus ar tādu pašu apkures efektivitāti.

1. Zonāls- visvairāk sarežģītas struktūras ar segmentu izolāciju. Atsevišķu izolācijas segmentu krustpunktā (parasti ik pēc 0,8–1 m) pinumu noslēdz strāvu nesošai serdei. Pateicoties tam, katrs segments tiek apsildīts atsevišķi, kas ļauj izlīdzināt caurules temperatūru vai grīdas apsildāmo laukumu.

Rezistīvo vadītāju priekšrocības, es gribētu ietvert vienkāršību un saprātīgas izmaksas.

Ja mēs runājam par mīnusiem, tad tas ir obligāts savienojums ar termostatu, neiespējamība sagriezt garumā, kā arī izdegšanas risks ar nepietiekami efektīvu siltuma izkliedi.

Modeļi ar pašregulāciju

Alternatīva pretestības modeļiem ir pašregulējošs apkures kabelis. To var pieslēgt arī caur termostatu, taču paša izstrādājuma dizains nodrošina aizsardzību pret pārkaršanu:

1. kabeļa pamatne- divi vadoši vadi. Parasti nihroma vadus izmanto ekranēšanas pinumā un uzticamā izolācijā.
2. Matrica ir atbildīga par darba apsildīšanu un regulēšanu. Tas atrodas starp vadītājiem un ir plāksne, kuras vadītspēja ir atkarīga no temperatūras. Jo vairāk matrica uzsilst, jo mazāk uz tās paliek vadoši sliežu ceļi, un jo mazāks būs ienākošais spriegums.

1. Sistēmas galvenā priekšrocība ir atgriezeniskā saite. Lai novērstu kabeļa izdegšanu pārklāšanās, sliktas siltuma izkliedes utt. dēļ, matrica automātiski samazina vadītspēju, kad tiek sasniegta noteikta temperatūra. Pateicoties tam, tiek saglabāta ne tikai vadītāja integritāte, bet arī tiek palielināta apkures efektivitāte.

Palielinot efektivitāti, jūs varat daudz ietaupīt. Tas vislabāk jūtams, izmantojot grīdas apsildi diezgan lielās telpās.

Pašregulējošo produktu trūkumi:

1. Īss termiskā kabeļa kalpošanas laiks. Pēc 10–15 nostrādātiem gadiem matricā sāk uzkrāties kļūdas, un palielinās pārkaršanas risks neefektīva regulējuma dēļ. Tāpēc es neieteiktu ieklāt pašregulējošus vadītājus kapitālā klonā.
2. Augsta cena. Lētākie modeļi maksā apmēram 200-350 rubļu par metru, kas ir daudz dārgāks nekā pretestības izstrādājumi.

Savukārt, montējot ar savām rokām, pašregulējošos izstrādājumus var sagriezt vajadzīgā garuma fragmentos. Tas ir ne tikai ērti, bet arī ekonomiski: varam iegādāties tieši tāda garuma kabeli, kāds nepieciešams ievilkšanai ārā vai iekšā vai grīdas posma apsildīšanai.

Piemērs 1. Cauruļu apkure

Vada nostiprināšana no ārpuses

Viena no jomām, kurā tradicionāli tiek izmantoti apkures kabeļi, ir kanalizācijas un ūdensvadu apkure. Šādu izstrādājumu uzstādīšana ļauj pasargāt caurules saturu no sasalšanas pat vissmagākajā salnā, lai neveidotos ledus aizbāžņi un steigas risks būtu minimāls.

Sildīšanas kabeli var uzstādīt gan ārpus caurules, gan caurules lūmena iekšpusē. Pirmā metode ir vienkāršāka un izplatītāka, tāpēc aprakstu sākšu ar to:

Ilustrācija	Āra apkures uzstādīšanas posms
	Tīrīšana nodzīvota. Kabeļa galu, kuru pievienosim strāvas vadam, attīra no izolācijas un pinuma, atsedzot vadošos serdes.
	Savienojums. Izmantojot pagriezienus vai gala slēdžus, savienojam vadu dzīslas savienošanai ar tīklu ar apkures kabeļa serdeņiem, ievērojot polaritāti.
	Savienojuma izolācija. Mēs izolējam visus vadu savienojumus ar termiski saraušanās caurulēm. Kad uzstādīšana ir pabeigta, mēs uzspiežam kopējo sakabi uz krustojuma un sasildām to ēkas matu žāvētājs, rūpīgi izolējot kontaktus un pasargājot tos no mitruma.
	Caurules virsmas sagatavošana. Attīrām metāla caurules no putekļiem un rūsas. Labākai siltumvadītspējai plastmasas caurules vēlams ietīt ar foliju.
	Kabeļu uzstādīšana. Mēs pielīmējam kabeli uz folijas virsmas, nostiprinot to ar alumīnija pārklājumu lenti.
	Piesaites fiksācija. Lai palielinātu uzticamību, mēs piestiprinām kabeli ar plastmasas saitēm. Mēs cenšamies nesabojāt vadītāja izolāciju.
	Siltumizolējošs korpuss. Lai palielinātu kabeļa apkures efektivitāti, caurulei ar uzstādītu vadītāju uzliekam siltumizolācijas apvalku, kas izgatavots no putuplasta, poliuretāna putām vai līdzīga materiāla. Izolāciju piestiprinām ar metāla lenti.
	Uzstādīšana uz liela diametra caurules. Izolējot kanalizācijas caurules, tiek izmantota spirālveida kabeļu ieguldīšanas shēma. Tas ļauj pēc iespējas efektīvāk sildīt cauruli ap apkārtmēru un novērš ledus aizbāžņu veidošanos.
	Atstarojošā slāņa uzklāšana. Katru apgriezienu līmējam ar folijas lenti efektīvākai siltuma pārnesei.
	Vārstu apsilde. Lai nepieciešamības gadījumā varētu izjaukt sistēmu, lai nomainītu krānu, iztīrītu cauruli u.c., kabelis pretī bloķēšanas elementiem ir fiksēts cilpas veidā. Cilpas garums ir izvēlēts tā, lai mēs varētu ar to aptīt cauruli un nostiprināt vadītāju.

Šajā rakstā esošais video, kā arī foto un video materiāli no citiem sadaļas rakstiem palīdzēs jums uzzināt vairāk par apkures vadu nostiprināšanas metodi caurulēm.

Sildīšanas elementa ievietošana caurules iekšpusē

Iespējama arī kabeļu ieguldīšana caurulē. Turklāt dažos gadījumos - piemēram, ja pastāv zādzības risks vai ja nepieciešams sildīt jau izklātu ķēdi - tas ir vienīgais saprātīgais risinājums.

Tehnoloģija sildelementu ieklāšanai caurulēs ar diametru 20 mm vai vairāk ir parādīta tabulā.

Kā savienot sildelementu ar vadītāju, ko izmanto, lai izveidotu savienojumu ar tīklu, es jau aprakstīju iepriekšējā sadaļā.

Ilustrācija	Kabeļa uzstādīšanas posms caurules klīrensā
	Pasāžas montāža. Lai uzstādītu kabeli caurules iekšpusē, mēs vispirms uzstādām tā saukto "piedziņu" - veidgabalu komplektu, kas nodrošina hermētisku vadītāja ievietošanu caurules klīrensā. Lai noslēgtu vadītāju caurejā, ir uzstādīts blīvslēgs ar paplāksni, kas tiek fiksēts ar savilkšanas uzgriezni.
	Blīvēšanas mezgla uzlikšana. Mēs uzliekam apkures kabeli ar piekabi: iespīlēšanas uzgrieznis; ripa; pildījuma kārba; vēl viena ripa. Visgrūtāk ir ar dziedzeru, jo tajā esošās atveres diametrs ir mazāks par kabeļa diametru un vēl jo vairāk - mazāks par gala aizsarguzmavas diametru. Uzvelkot, cenšamies nesabojāt detaļu, jo tas novedīs pie hermētiskuma zuduma.
	Iziet cauri caurlaides armatūrai. Mēs ievietojam apkures kabeli caurlaidē un izstiepjam to visā garumā, līdz blīvslēgs pārvietojas uz apkures kabeļa savienojuma vietu ar strāvas kabeli.
	Iestāde caurulē. Caurlaides armatūra ir uzstādīta pie ieejas uz vēlamā caurule un nostiprināts ar uzgriežņiem. Pēc tam mēs virzām kabeli caurules lūmenā, līdz tas ir pilnībā pārvietots uz vajadzīgo vietu.
	Blīvējuma nostiprināšana. Mēs piestiprinām blīvējuma kārbas komplektu uz cauruma ar savilkšanas uzgriezni. Uzgrieznis ir cieši jāpievelk, bet nepārvelciet. Tātad blīvslēgs piespiedīsies pret kabeli, bet nesabojās izolāciju.

Piemērs 2. Apsildāmās grīdas

Kabeļu apkures aprēķins

Papildus cauruļu aizsardzībai no sala apkures kabeļi tiek izmantoti arī grīdas apsildes sistēmām. Atšķirībā no plēves apsildāmās grīdas, kabelis ir ērts galvenokārt tāpēc, ka var regulēt tā uzstādīšanas blīvumu.

Grīdas apsildes efektivitāti ar klonu ieklātu kabeli nodrošina tās pareizais izvietojums. Šajā gadījumā ir jākoncentrējas uz telpas enerģijas patēriņu:

Aprēķinot silto grīdu, ņemiet vērā, ka apkures kabeļi tiek likti tikai vietās, kur nav mēbeļu. Vadītāji, kas atrodas zem smagām austiņām, var ciest no spiediena vai pārkaršanas sliktas siltuma izkliedes dēļ. Nu, skapja apakšas vai virtuves skapīšu apsildīšana par saviem līdzekļiem arī nav laba doma.

Mēs veicam aprēķinus šādi:

1. Aprēķiniet nepieciešamo kabeļa garumu. Lai to izdarītu, mēs reizinām telpas lietderīgo platību ar īpatnējo enerģijas patēriņu un dalām ar paša kabeļa lineāro jaudu (norādījis ražotājs).
2. Nosakiet dēšanas soli. Tajā pašā laikā mēs reizinām telpas platību ar 100 un dalām ar kabeļa garumu metros, kas aprēķināts iepriekš. Mēs saņemam optimālais attālums starp siltumvadītāja pagriezieniem centimetros.

Optimālā pakāpiena vērtība ir no 6 līdz 15 cm Šajā gadījumā apkure ir gan intensīva, gan diezgan vienmērīga (nejūtam atšķirību starp dažādu grīdas daļu temperatūru).

Ja saskaņā ar aprēķiniem solis ir lielāks par 15 cm, varat iet divos veidos:

1. Palieliniet kabeļa garumu. Ja ņemam tādas pašas jaudas vadītāju, mēs iegūsim veiktspējas rezervi. Ja, palielinoties pankūkām, iegādāsimies mazāku kabeli, apkure paliks tajā pašā līmenī, bet ir iespēja ietaupīt.
2. Palieliniet klona biezumu. Sakarā ar biezāku cementa slāni uz vadītājiem, grīda sasils lēnāk. Bet grīdas apsildes vienveidība palielināsies.

Lietojot paklājiņus, viss ir pavisam vienkārši: mēs vienkārši izvēlamies produktus ar piemērotu jaudas blīvumu. Paturot prātā, ka tirgū galvenokārt ir 120-160 W/m2 modeļi, problēmām nevajadzētu rasties.

Kabeļu grīdas apsildes uzstādīšanas tehnoloģija

Ja esat visu aprēķinājis, tad mums atliek izdomāt, kā pareizi uzstādīt pašu grīdu.

Ilustrācija	Kabeļu apkures uzstādīšanas tehnoloģija
	Montāžas caurumu sagatavošana. Sienā izveidojam caurumu sadales kārbas un termostata uzstādīšanai. Grīdā izgriezām stroboskopu temperatūras sensora uzlikšanai.
	Elektroinstalācija. Caurumā mēs uzstādām kontaktligzdu, caur kuru mēs sākam vadu no vairoga. Tieši no viņa tiks darbināta kabeļa grīdas apsilde.
	Grīdas gruntējums. Grīda, uz kuras tiks likts apkures kabelis, tiek notīrīta no gružiem un apstrādāta ar iekļūstošu grunti. Ja pārklājumam ir būtiski nelīdzenumi, var būt nepieciešama izlīdzināšana ar klonu.
	Siltumizolācijas ieklāšana. Ja siltā grīda tiek klāta nevis zem līmes vai klona, ​​bet gan zem cita grīdas seguma, tad vēlams papildus ieklāt siltumizolācijas slāni. Folijas materiāla ruļļi tiek sakrauti no gala līdz galam un pielīmēti ar līmlenti.
	Apkures paklāju izkārtojums. Izmantojot paklājiņus ar kabeli, kas piestiprināts pie polimēra sieta, izklājiet izstrādājumus uz grīdas. Veicot pagriezienu, uzmanīgi nogrieziet sietu, cenšoties nesabojāt kabeli.
	Montāžas plākšņu piestiprināšana. Izmantojot kabeli, kas nav piestiprināts pie paklājiņiem, uz grīdas uzstādām tērauda montāžas plāksnes. Mēs tos piestiprinām pie pamatnes ar enkuriem ar plastmasas piedurknēm.
	Spolētu kabeļu ieguldīšana. Kabelis ir novietots ar pakāpienu, kuru mēs noteicām aprēķinos. Fiksācijai piespiežam kabeli ar montāžas plākšņu izvirzījumiem.
	Termiskā sensora ieliktnis. Mēs ievietojam temperatūras sensoru gofrētajā caurulē, aizveram to ar spraudni un ievietojam to grīdā. Mēs aizveram strobu ar šķīdumu. Pievienojiet sensora vadu termostatam.
	Termostata pievienošana. Mēs savienojam vadus no temperatūras sensora, apkures kabeļa un strāvas kabeļa ar termostata spaiļu bloku. Savienojot, mēs koncentrējamies uz spaiļu bloka marķējumu - ir svarīgi nesajaukt nulli un fāzi no katra vada.
	Sistēmas pārbaude. Mēs uzstādām termostatu kontaktligzdā un pieslēdzam spriegumu. Mēs pārbaudām visas sistēmas veiktspēju: kabelim vajadzētu uzkarst vienmērīgi un pietiekami ātri. Mēs veicam pārbaudi vienas līdz divu minūšu laikā, lai izslēgtu pārkaršanu.
	Līmes maisījuma ieklāšana. Virs kabeļu paklājiņiem uzklājiet apmēram 5-10 cm flīžu līmes maisījumu. Izlīdzinām maisījumu ar lāpstiņu un ar robainu rīvi veidojam rievas, nepieskaroties vadītājiem. Līmi klājam bez atstarpēm, kas var izraisīt apkures pasliktināšanos grīdas segums zemās gaisa siltumvadītspējas dēļ.
	Grīdas apšuvums. Uz līmes maisījums flīžu ieklāšana. Mēs cenšamies nodrošināt, lai visas virsmas odere saskaras ar līmi - tā siltuma pārnešana būs efektīvāka.

Secinājums

Sildīšanas kabeļa ievilkšana un pievienošana nav vieglākais uzdevums, it īpaši iesācējam. Bet, ja koncentrējaties uz izteiktajiem padomiem, kā arī rūpīgi izpētīsit šajā rakstā esošo videoklipu, lielākā daļa jautājumu pazudīs paši. Turklāt, sazinoties ar mani komentāros, jūs vienmēr varat saņemt padomu par grīdas vai cauruļu kabeļsildīšanu.