Ir pienākusi laimīga diena, un jūs esat iegādājies spoguļkameru. Iedvesmas un plānu ir daudz, taču pazīstama ir tikai barošanas poga. Patiesībā kamera ir diezgan apmācāma, un ar to var rīkoties ikviens. Ja plānojat nošaut nedaudz vairāk par saviem draugiem par iemiesojumiem, tad jums ir atvērti visi ceļi uz mācīšanos. Raksts palīdzēs izprast terminoloģiju un doties radošā ceļojumā.
Pirmie soļi
DSLR fotografēšanas pamati
Mēs sākam ar vienkāršus skaidrojumus par savas jaunās kameras uzņemšanu. Labajai rokai vajadzētu gulēt uz roktura, bet kreisajai - zemāk, it kā atbalstītu objektīvu. Rokas novietojums uz objektīva ļauj ātri mainīt tālummaiņu, ja izmantojat objektīvu ar mainīgu fokusa attālumu. Rādītājpirksts labā roka balstās uz slēdža pogas.
Kā iestatīt DSLR kameru
Vienkāršības labad mēs izmantosim “3 pīlāru” teoriju. Tikai mēs uzliksim viņiem nevis planētu Zeme, bet fotogrāfiju. Lai iegūtu labu kadru, jums ir jāspēj izmantot katrs no “vaļiem”. Ļaujiet man iepazīstināt! Kīts numur viens ir diafragma. Valis numur divi - izturība. Vaļa numurs trīs ir ISO. Un tagad, secībā, par katru.
Diafragma
Ziniet, ka fotogrāfija ir zīmēšana ar gaismu. Un šī gaisma iekļūst kameras matricā caur caurumu, ko sauc par apertūru (F). Jūs varat pielāgot tā izmēru. Iespējamie varianti no F-1.2 līdz F-22 (dažreiz augstāk). Darbojas šāds noteikums: jo mazāks ir skaitlis F, jo lielāks caurums. Ir skaidrs, ka ar vērtību F-2,8 caurums būs lielāks nekā ar F-8, kas nozīmē, ka būs arī vairāk gaismas. Praktiskā metode ir nepieciešams iestatīt vēlamo diafragmas atvēruma vērtību augstas kvalitātes kadram bez pārmērīgas ekspozīcijas. Diafragmas atvērums ir jāiestata tā, lai kamerā iekļūtu pareizais gaismas daudzums.
Izvilkums
Vēl viens rīks gaismas kontrolei. Aizvara ātrums (t) ir laiks, kad diafragmas atvērums ir atvērts. Tas ir vienkārši. Jo ilgāk atvere ir atvērta, jo vairāk gaismas iekļūst matricā. Līdz ar to, jo vieglāks izrādījās rāmis.
ISO
Šie trīs burti norāda kameras sensora gaismas jutību. Fotosensitivitāte ir matricas spēja gaismas ietekmē mainīt savus parametrus. ISO vērtība var svārstīties no 100 līdz 6400. Ja iestatāt ISO uz 400, tad šajā gadījumā matrica saņems mazāk gaismas nekā vienādā laika periodā, bet ar vērtību 1600. Šķiet, ka nav Iemesls salauzt smadzenes — iestatiet augstāku ISO un parūpējieties par savu veselību. Ā, ja viss būtu tik vienkārši... Bet, ja pagriež pārāk daudz fotosensitivitātes līmeni, fotogrāfijā parādīsies troksnis (graudainība), un, ja tas piešķīra zināmu šarmu filmas bildei, tad digitālajai fotogrāfijai. šeit nav nekā īpaši estētiska. Mūsdienu kamerās ISO var iestatīt automātiski. Sākumā varat izmantot šo iespēju, bet, gūstot pieredzi, mēģiniet pats iestatīt gaismas jutības līmeni, paļaujoties uz savām zināšanām un intuīciju. 
Padoms: galvenais ir daudz trenēties, mainot šos trīs kameras parametrus. Tad sapratīsi, ko un kad pārslēgt.
Fotografēšanas režīmi
Ja vēlaties iegūt augstas kvalitātes fotoattēlus, aizmirstiet par tādiem režīmiem kā “Portrets”, “Ainava”, “Zieds” un tā tālāk. Kamerai ir 4 galvenie režīmi, un mēs par tiem runāsim sīkāk. Piezīme: kameru ražotāji izmanto dažādus apzīmējumus. Norādījumi palīdzēs noteikt, kurš burts norāda konkrētu režīmu. Šī ir ļoti noderīga grāmata, kas tika pārdota kopā ar aprīkojumu. Mēs iesakām to izlasīt. Jūs atradīsiet daudz noderīgas informācijas.
A (Av) Apertūras prioritātes režīms
Šādos apstākļos cilvēks iestata diafragmas atvēruma vērtību, un kamera neatkarīgi izvēlas aizvara ātruma vērtību.
Diafragmas atvērums ir viens no galvenajiem parametriem iestatījumos, un kamerā to apzīmē ar burtu F. Šis uzņemšanas režīms ir piemērots portretiem. Jūs atverat diafragmu, cik vien iespējams, un iegūstat skaistu bokeh efektu (Bokeh ir māksliniecisks fona izplūšana).
S (TV) Slēdža prioritātes režīms
Šajā gadījumā fotogrāfs iestata aizvara ātrumu, un kamera pati izvēlas diafragmas atvēruma vērtību. Mēs atceramies, ka aizvara ātrums ir laiks, uz kuru atveras diafragmas atvērums, lai ļautu gaismai iziet cauri. Laiks tiek mērīts daļdaļās (piemēram, 1/1000 - 0,001 sekunde, 1/100 - 0,01 sekunde, 1/10 - 0,1 sekunde utt.). Ja vēlaties “iesaldēt” objektu kustībā, jāiestata īss slēdža ātrums, ja pēc mākslinieciskas idejas nepieciešams aizmiglot objektu, piemēram, ūdeni, tad palieliniet laiku un kustīgais objekts aizmiglot.
M Manuālais režīms
Tas ir neatkarības veids. Jūs izvēlaties diafragmas atvēruma un aizvara ātruma iestatījumus. Profesionāli fotogrāfi fotografē tikai manuālajā režīmā, jo kamera nespēj pilnībā izprast jūsu ideju un to īstenot. Bet, ja jūs tikko esat sācis savu radošais ceļš, trenējieties režīmos A un S. Kad esat ieguvis pieredzi, pārslēdzieties uz manuālo.
Un vēl daži svarīgi punkti, kas jums noderēs.
Fokusēšana
Fotogrāfijā svarīga ir tās kvalitāte. Viens no rādītājiem ir pareiza fokusēšana. Fokuss ir asākā vieta kadrā. Skatoties caur skatu meklētāju, jūs redzat fokusa punktus. Atkarībā no kameras modeļa to skaits var atšķirties. Viegli nospiežot slēdža pogu, viens (vai vairāki, atkarībā no iestatījumiem) punkti iedegas sarkanā krāsā. Tas nozīmē, ka fokuss darbosies tieši šajā kadra vietā.
Ir iespējams koncentrēties uz vairākiem punktiem vienlaikus, bet mēs iesakām izvēlēties vienu. Mēs jums noslēpumā sakām, ka centrālajam kontaktpunktam ir visvairāk vislabākā kvalitāte. Vienmēr strādājiet ar viņu. Bet ko darīt, ja objekts, piemēram, atrodas malā? Ir izeja. Koncentrējieties uz centra punktu un, neatlaižot slēdža pogu, izveidojiet vēlamo kompozīciju. Tas ir, pat ja pārvietojat fokusu, bet neatlaižat pogu, vieta, kur sākotnēji fokusējāties, paliks asa.
Objektīvs var fokusēties automātiskajā un manuālajā režīmā. Skaidrs, ka ar automatizāciju strādāt ir vieglāk. Ja fotografēšana prasa ātru fotografēšanu, tad nav laika fokusēties. Tas notiek, piemēram, ziņošanas darbā. Kad tiek uzņemti 5 kadri sekundē. Taču, lai eksperimentētu un gūtu labu sajūtu par savu darba zirgu, labāk ir izmantot manuālo fokusēšanu. Starp citu, dažām kamerām tas ir tikai. Bet tas drīzāk ir izņēmums.
Faila veids
Fotogrāfs var strādāt ar divu veidu failiem: JPEG un RAW.
JPEG ir saspiesta faila tips. Šāds fotoattēls būs gatavs drukāšanai tieši no kameras un tā svars ir daudz mazāks, atšķirībā no RAW.
RAW (raw) ir faila tips, kam obligāti nepieciešama pēcapstrāde īpašās programmās. Tajā ir vairāk informācijas par fotoattēlu, tāpēc tas sver daudz vairāk.
Ja tikko paņēmāt DSLR kameru, vislabāk ir sākt strādāt ar JPEG. Kad esat praktizējis fotografēšanu, pārslēdzieties uz RAW. Visi profesionālie fotogrāfi fotografē tikai šajā formātā, jo tas ļauj veikt vairāk korekciju, nezaudējot attēla kvalitāti.
baltā balanss
Šis ir viens no krāsu attēla temperatūras pārraides metodes parametriem, kas nosaka atbilstību krāsu diapazons Attēli. Cilvēka acs automātiski pielāgo baltā balansu, tāpēc mēs pareizi uztveram objekta krāsu jebkurā apgaismojumā. Ar kameru tas tā nedarbojas. Viņam ir nepieciešams mājiens par to, ar kāda veida gaismu jūs pašlaik strādājat. Tā varētu būt saule vai kvēlspuldze. Tad kamera nemelos par krāsām.
Sliktā gadījumā jūs vienkārši iegūsit ļoti dzeltenu vai ļoti zilu fotoattēlu, kas nav patiess realitātes attēlojums. Fotogrāfa ceļojuma sākumā varat iestatīt šo parametru uz “automātisko” režīmu, taču tas ne vienmēr izdodas pareizi. Tāpēc mēs neiesakām to lietot visu laiku, kamera ir tikai ierīce, kas var kļūdīties un tādējādi sabojāt attēlu.
DSLR kamera paver daudz jaunu iespēju augstas kvalitātes fotogrāfiju radīšanai. Kļūstiet par profesionāļiem un nefotografējiet automātiskajos režīmos. Tas ir ērti, bet tad nebrīnieties, kāpēc rezultāts jūs nemaz neiepriecina. Kāpēc tas neizdevās tā, kā jūs gribējāt? Kad esat sapratis visus iestatījumus un iemācījies tos vadīt ar aizvērtām acīm, viss noritēs labi.
Tālāk varat padomāt par fotogrāfijas māksliniecisko pusi. Bet režīma slēdža atrašanai vai diafragmas palielināšanai nevajadzētu prasīt ilgu laiku. Jūs riskējat palaist garām svarīgs punkts. Mēs ceram, ka mūsu atbildes uz jautājumu “Kā lietot DSLR” jums būs noderīgas.
Iespējams, katrs iesācējs fotogrāfs, kurš nopietni aizraujas ar savu amatu, agrāk vai vēlāk domā par DSLR kameras iegādi. Tomēr nevajadzētu domāt, ka pietiek tikai ar “DSLR” iegādi, lai sāktu radīt šedevrus.
Protams, lielākā daļa spoguļkameru ir aprīkotas ar labiem automātiskiem iestatījumiem, kas ļauj uzņemt diezgan pieklājīgus amatieru fotoattēlus, taču daudz patīkamāk ir maksimāli izmantot kameras iespējas. Un ticiet man, tas var darīt ļoti daudz – jums tikai jāiemācās to pareizi lietot.
Tātad, sāksim runāt par to, kā pareizi uzņemt attēlus ar DSLR kameru.
Fokuss un lauka dziļums
Noteikti, aplūkojot profesionālu fotogrāfu darbus internetā vai žurnālos, jūs pievērsāt uzmanību asuma atšķirībām starp priekšplānu un fonu. Fotoattēla galvenais objekts šķiet ass un skaidrs, savukārt fons ir izplūdis.
Ar amatieru kameru šādu efektu ir gandrīz neiespējami panākt, un tas ir saistīts ar mazāku matricas izmēru. Šādu attēlu asums ir vienmērīgi sadalīts pa visu ekrānu, tas ir, visām detaļām ir aptuveni vienāda skaidrība.
Tas ne vienmēr ir slikti, un tas ir lieliski piemērots ainavām vai arhitektūrai, taču, uzņemot portretus, labi izstrādāts fons novērsīs uzmanību no galvenā objekta un kopējais fotoattēls izskatīsies līdzens.
SLR kamera, kam liela izmēra matrica, ļauj pielāgot lauka dziļumu.
Attēlotās telpas lauka dziļums (DOF)– diapazons starp fotogrāfijas asā laukuma priekšējo un aizmugurējo malu, tas ir, tieši tā attēla daļa, kuru fotogrāfs izceļ attēlā.
Kas ietekmē lauka dziļumu un kā iemācīties to kontrolēt? Viens no šiem faktoriem ir fokusa attālums. Fokusēšana ir objektīva mērķēšana uz objektu, nodrošinot tam maksimālu asumu. DSLR kamerām ir vairāki fokusēšanas režīmi, no kuriem jāizvēlas konkrētiem fotografēšanas apstākļiem piemērotākais. Apskatīsim katru atsevišķi.
- Viens autofokuss – populārākais un ērtākais režīms statiskos apstākļos, kurā fokusēšana tiek veikta, kā minēts iepriekš, līdz pusei nospiežot slēdža pogu. Tās neapšaubāma priekšrocība ir iespēja mainīt kameras pozīciju pēc saviem ieskatiem, nepaceļot pirkstu no pogas. Atlasītais objekts paliks fokusā. Šī režīma trūkums ir kavēšanās, ko rada nepieciešamība katru reizi no jauna fokusēties uz objektu.
- Nepārtraukts autofokuss – Režīms, kas piemērots kustīgu objektu fotografēšanai. Fokuss pārvietojas kopā ar objektu, tāpēc jums nav katru reizi jāfokusē no jauna. Protams, šim režīmam ir vairākas kļūdas: ātruma un attāluma izmaiņu dēļ ierīce ne vienmēr spēj fokusēties, kā vēlas, un ne katrs kadrs izrādīsies veiksmīgs. Tomēr arī iespēja uzņemt vismaz dažas labas bildes ir diezgan liela.
- Jaukts autofokuss – pirmo divu iespēju kombinācija. Kad tas ir aktivizēts, kamera fotografē pirmajā režīmā precīzi, līdz objekts sāk kustēties, un pēc tam automātiski pārslēdzas uz otro. Šis fotografēšanas režīms ir labi piemērots iesācējiem, jo kamera rūpējas par fokusēšanas problēmām, ļaujot fotogrāfam brīvi koncentrēties uz kompozīciju un citiem faktoriem.
Uzziniet, kā no tā atbrīvoties jau savas karjeras sākumā, un jūsu ceļš būs vieglāks.
Vienmēr mēģiniet attīstīties un pilnveidoties. Papildus praksei noderēs arī teorija: liela fotogrāfiju vietņu izvēle fotogrāfiem.
Nepieciešams augstas kvalitātes portreta darbam laba gaisma. Jūs varat uzzināt, kā ar savām rokām izgatavot softbox šajā adresē:
Slēdža ātrums un diafragmas atvērums
Otrs faktors, kas ietekmē lauka dziļumu, ir diafragmas atvēruma vērtība.
Diafragma regulē uz objektīvu pārraidītās saules gaismas daudzumu, atverot un aizverot objektīva atveres. Jo vairāk vērtne ir atvērta, jo vairāk gaismas tā ielaiž. Ar tās palīdzību jūs varat sadalīt attēla asumu un sasniegt nepieciešamo radošo efektu.
Jums jāatceras vienkāršas attiecības:
Jo mazāka diafragma, jo lielāks lauka dziļums.
Ja apertūra ir aizvērta, asums tiek vienmērīgi sadalīts visā kadrā. Atvērta diafragma ļauj aizmiglot fonu vai citus mazāk nozīmīgus objektus, atstājot asu tikai to, uz ko vēlaties fokusēt kameru.
Izvilkums– laika periods, kurā aizvars ir atvērts. Tādējādi gaismas staru skaits, kuriem izdodas iziet iekšā, ir atkarīgs no šī intervāla ilguma. Protams, tas tieši ietekmē jūsu fotoattēla izskatu. Jo ilgāks slēdža ātrums, jo objekti būs “izplūdušāki”. Īss slēdža ātrums, gluži pretēji, padara tos statiskus.
Stabilā apgaismojumā aizvara ātrums un diafragmas atvērums ir tieši proporcionāli viens otram: jo atvērtāka diafragma, jo īsāks aizvara ātrums – un otrādi. Kāpēc tas tā ir, nav grūti uzminēt. Abi ietekmē fotoattēlam nepieciešamo gaismas daudzumu. Ja diafragma ir plaši atvērta, gaismas daudzums jau ir pietiekams un nav nepieciešams ilgs slēdža ātrums.
Fotosensitivitāte
Gaismas jutība (ISO)– matricas jutība pret gaismu, atverot apertūru.
Arī ISO vērtība nav jāiestata pašam - varat izmantot automātisko režīmu, kurā kamera to izvēlēsies pati. Bet, lai saprastu, kas ir fotosensitivitāte un ko tā ietekmē, labāk ir uzņemt vismaz dažus kadrus, paaugstinot un pazeminot ISO un salīdzinot rezultātus.
Tā augstā vai maksimālā vērtība ļauj uzņemt attēlus vāja apgaismojuma apstākļos, tādējādi tā ir alternatīva zibspuldzei. Tas jums būs ideāls risinājums situācijās, kad fotografēšana ar zibspuldzi ir aizliegta – piemēram, koncertos vai citos oficiālos pasākumos.
Turklāt ISO palīdzēs situācijās, kad plaši atvērta diafragma un lēns slēdža ātrums rada pārāk tumšu attēlu. Taču, eksperimentējot ar ISO, jūs ātri pamanīsit, ka tā vērtības palielināšana palielina arī trokšņa daudzumu kadrā. Tas ir neizbēgams efekts, taču to var izlīdzināt, piemēram, izmantojot grafiskos redaktorus.
Fotografēšanas režīmi
DSLR kamerai ir plašs fotografēšanas režīmu klāsts, ko var iedalīt manuālajā un automātiskajā. Pēdējie aptuveni atbilst līdzīgiem režīmiem amatieru kamerā: tos sauc par “Sports”, “Ainava”, “Nakts portrets” utt.
Izvēloties šo režīmu, kamera automātiski atlasa iestatījumus, kas nepieciešami dotajiem apstākļiem, un jums nav jāuztraucas ne par ko citu. Tas ir diezgan ērti, un šādos režīmos uzņemtās fotogrāfijas var būt diezgan veiksmīgas. Un tomēr, ja iestatāt spoguļkamerai manuālos iestatījumus, jums tiek nodrošināta radošā brīvība, un cilvēkam, kurš plāno nopietni pievērsties fotografēšanai, tie ir jāzina.
Tātad, kas tie ir manuālie fotografēšanas režīmi ir mūsu rīcībā?
- P (ieprogrammēts)- režīms, kas līdzīgs AUTO, bet atstāj vairāk vietas neatkarīgām darbībām. Izmantojot to, jūs varat patstāvīgi mainīt ISO un baltā balansu, kā arī koriģēt kameras automātiski iestatīto aizvara ātrumu un diafragmas atvērumu. Visus pārējos iestatījumus, tāpat kā automātiskajā režīmā, izvēlēsies pati gādīgā kamera.
- Av (apertūra)- režīms, kas ļauj iestatīt diafragmas atvēruma vērtību pēc saviem ieskatiem, neuztraucoties par aizvara ātrumu - kamera to izvēlēsies pati. Lieliski piemērots portretiem un citiem lauka dziļuma eksperimentiem.
- S (aizvars)– atšķirībā no iepriekšējās opcijas šis ir slēdža prioritātes režīms. Ir viegli uzminēt, ka šajā gadījumā kamera automātiski iestatīs diafragmas atvērumu. Piemērots kustīgu un dinamisku objektu fotografēšanai.
- M (manuāli)– patiesi manuāls režīms, kurā kamera vairs nemaz neiejaucas. Visi iestatījumi šeit: diafragmas atvērums, aizvara ātrums un ISO ir pēc jūsu ieskatiem. Izmantojot šo režīmu, jūs varat dot sev absolūtu radošo brīvību un izmēģināt visvairāk dažādas kombinācijas V neparasti apstākļišaušana. Protams, jums vajadzētu izmantot šo režīmu tikai tad, kad patiešām saprotat savas kameras iestatījumus un pieiet šim jautājumam ar zināšanām.
Ikdienā, dabiskā fotografēšanā labākais un vienkāršākais veids ir izmantot Av režīmu. Tas ir visērtākais lauka dziļuma kontrolei un ļauj pilnībā nodoties labākās kompozīcijas radīšanas mākslinieciskajam procesam.
Zibspuldze
Iebūvēta zibspuldze– uzticams palīgs, fotografējot vājā apgaismojumā. Taču tā, tāpat kā citas spoguļkameras funkcijas, ir jāizmanto saprātīgi. Nepareizi rīkojoties, pastāv liela iespējamība, ka rāmis tiks sabojāts, to pakļaujot. Šeit ir daži padomi, kas palīdzēs no tā izvairīties:
- Izmantojiet manuālo zibspuldzes jaudas kontroli, kuras vērtību var samazināt, saņemot pārāk spilgtus kadrus.
- Pamēģini pārslēdziet kameru uz automātisko “Night Shot” režīmu. Atšķirībā no AUTO, šajā režīmā zibspuldzes darbība tiek “mīkstināta”, un gaisma ir nedaudz izkliedēta ap objektu, nefiksējot tikai to.
- Eksperimentējiet ar gaismas izkliede(kā to izdarīt, mēs rakstījām šeit). Lai to izdarītu, varat izmantot baltu audumu, papīru vai jebkuru citu materiālu, kas būs jānostiprina pirms zibspuldzes. Bet šim nolūkam nevajadzētu izmantot materiālus, kas krāsoti citās krāsās - tie var piešķirt ādai nepareizu nokrāsu un kopumā slikti ietekmēt fotoattēlu.
- Izmantojiet iepriekš apspriestos kameras režīmus – ISO, diafragmas atvērumu un aizvara ātrumu. Izmēģinājis dažādi varianti, varēsi atrast tieši to, kas padarīs tavas bildes veiksmīgas.
baltā balanss
Kameras matrica ir jutīgāka nekā cilvēka acs un jutīgi uztver krāsu temperatūru. Jūs droši vien esat redzējuši fotogrāfijas ar dīvainiem apgaismojuma efektiem: sejas tajās var izskatīties zilas, zaļas vai oranžas. Tas bieži notiek, fotografējot telpās, kas apgaismotas ar kvēlspuldzēm. Baltā balansa iestatīšana kamerā palīdzēs labot situāciju.
Protams izmantot priekšrocības automātiskā regulēšana(AWB), bet tad joprojām pastāv kļūdu risks. Vislabāk ir “pastāstīt” kamerai, kāda ir baltā krāsa, ko var izdarīt, izmantojot manuālo režīmu (MWB). Pirmkārt, kameras izvēlnē būs jāizvēlas manuāls baltā balanss.
Pēc tam pietiek paņemt jebkuru baltu objektu, piemēram, papīra lapu, nofotografēt un ierakstīt krāsu kā pareizu. Algoritms var atšķirties atkarībā no kameras modeļa, taču, ja rodas grūtības, norādījumi jums palīdzēs.
Lai sāktu, izvēlieties DSLR
Izvēloties fotografēšanas aprīkojumu, iesācējam fotogrāfam vajadzētu zināt dažus svarīgas detaļas, kam noteikti vajadzētu pievērst uzmanību, izvēloties spoguļkameras. Ir skaidrs, ka nevajadzētu sākt strādāt ar dārgu aprīkojumu. Un ne tikai augstās cenas dēļ, pirmkārt tāpēc, ka, nezinot pamatus, apgūt “sarežģītās” kameras funkcijas būs ne tikai grūti, bet bieži vien neiespējami. Lētajām kamerām ir daudz padomu un automātisko režīmu, kas ir vienkārši nepieciešami sākumā.
Īpaša uzmanība jāpievērš matricas izšķirtspējai. Tieši tie pikseļi ir norādīti galvenajos raksturlielumos un uz kameras korpusa. Bet atcerieties, ka iesācējiem labāk izvēlēties DSLR ar apgriešanas matricu.
Ja jūs nopietni domājat par fotografēšanu, izvēlieties tehniku ar manuāliem iestatījumiem. Nākotnē šī tehnika jums dos laba pieredze un iespēja lieliskas iespējasšajā darbības jomā. Labāk izvēlēties pašu kameru no iesācējiem ieteicamāko DSLR modeļu saraksta, ko ražo pazīstami pasaules ražotāji. Neaizmirstiet sazināties ar tiem, kuri jau sen ir pazīstami ar fotografēšanas aprīkojumu un palīdzēs jums izvēlēties pareizo kameru.
Ja sarežģīto terminu pārpilnība jūs nebiedē un jūs joprojām esat entuziasma pilns, gatavs strādāt un pilnveidoties, uz priekšu! Dažas vienkāršus padomus palīdzēs jums jūsu radošajā ceļā:
- Lai uzzinātu, kā uzņemt profesionālas fotogrāfijas ar DSLR, nepieciešama pastāvīga prakse. Mēģiniet ņemt līdzi kameru, lai kur dotos, un nepalaidiet garām iespēju uzņemt labu kadru. Attīstiet savu māksliniecisko domāšanu! Kā fotogrāfam tev ir jāprot garīgi uzbūvēt vēlamo kompozīciju, jāatdala interesanti kadri no parastajiem un jāspēj pamanīt to, kam kāds cits nepievērsīs uzmanību.
- Izpētiet savas kameras režīmus un izmēģiniet dažādas kombinācijas. Nebaidieties tupēt un ieņemt dažādas pozīcijas, lai atrastu labāko leņķi. Tādā veidā jūs vairākas reizes palielināsiet iespējas iegūt vēlamo rezultātu!
- Pamatojoties uz gatavo materiālu, izdariet secinājumus. Ņemiet vērā savas kļūdas — šim nolūkam varat pat izveidot īpašu piezīmju grāmatiņu — un turpmāk mēģiniet no tām izvairīties.
- Apsveriet slavenu fotogrāfu darbus. Jo vairāk laika tam veltīsi, jo vairāk ideju gūsi un izdarīsi pareizos secinājumus. Sākotnējā posmā nav nekas slikts, atdarinot kādu no profesionāļiem un kopējot viņu darbu. Laika gaitā jūs noteikti veidosit savu stilu, taču sākumā nevajadzētu atstāt novārtā citu pieredzi.
- Lasiet atbilstošu literatūru, skatieties video pamācības, apmeklējiet kursus, sazinieties ar profesionāliem fotogrāfiem. Jums ir brīvi jāpārzina fotografēšanas procesa tehniskā puse, tas jums noderēs. Pirms jūs to pamanīsit, jūs kļūsit daudz pārliecinātāks, rīkojoties ar kameru.
DSLR kamera ir jūsu biļete uz profesionālās fotogrāfijas pasauli. Strādājot, eksperimentējot un iegādājoties papildu aprīkojumu, piemēram, objektīvus un zibspuldzes, jūs varat sasniegt pārsteidzošākos rezultātus. Mēs ceram, ka informācija par to, kā iemācīties lietot spoguļkameru, jums būs noderīga.
Izmantojiet visas savas kameras iespējas, un ļaujiet viņam kļūt par jūsu uzticamo draugu un palīgu jūsu ideju īstenošanā!
Kad jums ir pirmais profesionāla kamera, tev šķiet, ka tagad tu vari visu, un... tu sāc fotografēt auto režīmā, patiesi nesaprotot, kāpēc profesionāļi uz tevi skatās ar smīnu.
Lieta tāda, ka automātiskais režīms jeb, kā to sauc arī par “zaļo zonu”, ir viena no augstākajām lietām profesionālu fotogrāfu nicinājuma reitingā (protams, pēc komplekta objektīva). Tas tiek uzskatīts par “manekenu likteni”, etiķeti, kas visas fotogrāfijas pārvērš par sliktu gaumi, lai cik talantīgas tās būtu. Un tāpēc zinoši cilvēki, iegādājoties fotoaparātu, vispirms ritiniet režīma ritenīti prom no “zaļās zonas”. Protams, jums nevajadzētu izdabāt vairākumam, un, ja jums patīk fotografēt automātiskajā režīmā, fotografējiet tik ilgi, kamēr tas jums sagādā prieku. Bet, ja paskatās no otras puses, auto režīmā ir daudz mīnusu, kad fotografēšana manuālajā režīmā dos vairāk gan lielisku attēlu iegūšanai, gan profesionālai izaugsmei. "Zaļās zonas" trūkumi:
- RAW trūkums Canon kamerās.
- Bieži vien nav iespējams izlabot ekspozīciju.
- Jūs nevarat kontrolēt lauka dziļumu.
- Kopumā visas sviras, pogas un kloķi kļūst absolūti bezjēdzīgi, kamera vienkārši nenopelna naudu, ko par to samaksājāt.
Bet, ja tu tikai iepazīsties ar fotografēšanas mākslu, tad noderēs starts ar auto režīmu. Un pēc tam, kad esat iemācījies izveidot kadru, varat doties uz iestatījumiem.
Manuāla kameras iestatīšana: pamata režīmi
- P- programmas režīms. Šis režīms ir gandrīz automātisks, jo kamera neatkarīgi izvēlas ekspozīcijas pāri (diafragmas atvērumu un aizvara ātrumu). Var pielāgot tikai mazāk nozīmīgus parametrus, piemēram, gaismas jutību, jpeg iestatījumus, baltā balansu utt.
- A vai Av– diafragmas prioritāte. Šeit var iestatīt diafragmas atvēruma vērtību, un kamera pati izvēlas tai optimālo aizvara ātrumu atbilstoši tajā iebūvētā ekspozīcijas mērītāja datiem. Šo režīmu visbiežāk izmanto fotogrāfi, jo tas ļauj pilnībā kontrolēt lauka dziļumu.
- S vai TV– slēdža prioritātes režīms. Šeit jūs iestatāt aizvara ātrumu, kas, jūsuprāt, ir piemērots, un kamera iestata diafragmas atvērumu. Šis režīms ir diezgan ierobežots un parasti tiek izmantots, fotografējot dažādus sporta notikumus, kad fotogrāfam ir svarīgi iemūžināt kādu interesantu mirkli un fona izsmalcinātība izgaist fonā.
- M– kameras pilnībā manuālais režīms. Parasti to izmanto tikai tie, kas labi pārzina fotogrāfiju. Visi nepieciešamie parametri tiek iestatīti manuāli, dažādi ierobežojumi tiek noņemti, un jūs varat iestatīt absolūti jebkuru diafragmas atvērumu un aizvara ātrumu pie jebkuras ISO vērtības. Tāpat zibspuldzi manuālajā režīmā fotogrāfs var izmantot pēc saviem ieskatiem. Jebkāda zibspuldzes izmantošana ļauj iegūt fotogrāfijās dažādus mākslinieciskus efektus. Turklāt šajā režīmā varat uzņemt apzināti pāreksponētas vai nepietiekami eksponētas fotogrāfijas, fotografēt ar objektīviem, kas sākotnēji nebija paredzēti šai kamerai, utt. M režīma izmantošanai lietotājam ir nepieciešamas pamatīgas zināšanas par fotografēšanas pamatiem.
Manuālā režīma iestatīšana kamerā: M režīms dažādiem fotografēšanas veidiem
1. Portretu fotografēšanas iestatījumi Manuāla iestatīšana SLR kameras izmantošana portretu uzņemšanai ir vesela zinātne. Ir svarīgi ņemt vērā apgaismojumu un to, kā gaisma krīt uz jūsu modeļa seju, pamatojoties uz to, iestatiet galvenās vērtības. Piemēram, uzņemot portretu telpās ar logiem, kas rada patīkamu dabisko apgaismojumu, diafragmas atvērums ir jāatver maksimāli (“valim” tā ir f3.5-f5.6, bet ātram objektīvam – f1.4). -f2.8), varat to izmantot, lai noteiktu aizvara ātrumu. Ekspozīcija atkarībā no dabiskā gaisma un objektīvs, būs robežās no 1/30 līdz 1/100. ISO vērtību vislabāk atstāt minimālu – 100 vienības, lai attēls nezaudētu savu kvalitāti. Šie iestatījumi reti rada nepietiekami eksponētus kadrus, taču, ja fotoattēls ir tumšs, vienkārši ieslēdziet zibspuldzi, un viss pazudīs. Fotografējot mākoņainā vai mākoņainā laikā, parasti ir problēmas ar kadra ekspozīciju. Ja saņemat tumšus fotoattēlus un jūs to nemaz neplānojāt, tad aizvara ātruma palielināšana līdz 1/8–1/15 jums palīdzēs; arī gaismas jutības palielināšana nenāktu par ļaunu (200–400 vienības).
Arī saulains laiks ne vienmēr ir izdevīgs, fotografējot portretus. Jums būs jācīnās par kadriem ar minimālām ēnām! Turklāt, ja iestatīsiet diafragmas atvērumu un aizvara ātrumu tikai vienu reizi, jūs nekad nevarēsit fotografēt no dažādiem leņķiem un punktiem. Un tāpēc visas fotosesijas laikā jums katru reizi būs jāaplūko iegūtais materiāls. Ja jūsu kadrs ir pāreksponēts, mēs iesakām samazināt ISO vērtību un iestatīt nedaudz ātrāku aizvara ātrumu (apmēram 1/800 - 1/1000). Iespējams, ka nāksies nedaudz aizvērt apertūru. Ja modeli vienkārši nav iespējams novietot ēnā, izmantojiet zibspuldzi - tādā veidā jūs varat nedaudz izlīdzināt gaismu. 
2. Dinamiskas ainas manuālajā režīmā. Fotogrāfijas, kas atspoguļo kustības dinamiku, vienmēr izskatās ļoti iespaidīgi. Pieņemsim, ka vēlējāties justies kā burvis un izmantot kameru, lai apturētu laiku un iemūžinātu jauna un daudzsološa slidotāja pirmšķirīgu triku. Lai to izdarītu, jums ir jāiestata sekojoši parametri: slēdža ātrums no 1/320, diafragmas atvērums no f4 - līdz f 5.6. Fotosensitivitāte: ja ir pietiekami daudz apgaismojuma, tad 100-200 vienības, ja nav, 400 vienības. Ja nepieciešams, izmantojiet zibspuldzi – tā piešķirs attēlam asumu. 
3. Fotografējiet objektus manuālā režīmā vājā apgaismojumā Fotografēšana manuālajā režīmā ir īpaši svarīga naktī. Pastaiga pa naksnīgo pilsētu, fantastiski skaista uguņošana, zvaigžņoto debesu romantika, iecienītākās grupas koncerts – tam visam nepieciešami īpaši kameras iestatījumi.
- Koncerti: ISO 100, slēdža ātrums 1/125, diafragmas atvērums f8.
- Uguņošana: ISO 200, slēdža ātrums 1/30, diafragmas atvērums f10.
- Zvaigžņotas debesis: ISO 800 – 1600, slēdža ātrums 1/15 – 1/30, diafragmas atvērums vismaz.
- Pilsētas apgaismojums naktī: ISO 800, slēdža ātrums 1/10 – 1/15, diafragmas atvērums f2.
Zibspuldzes iestatīšana manuālajā režīmā (M un TV)
TV/S (slēdža prioritāte) un M (pilnībā manuālais režīms) režīmi ir vienkārši ideāli piemēroti ērtai zibspuldzes lietošanai, jo šajos režīmos var iestatīt ātru aizvara ātrumu. Manuālajā režīmā ekspozīcija ir atkarīga no iestatītā aizvara ātruma, diafragmas atvēruma un ISO. Jāaprēķina objekta apgaismošanai nepieciešamais gaismas daudzums un tikai pēc tam jāpielāgo zibspuldze. Labs treniņš par smadzenēm, vai tu nepiekrīti? Manuālais režīms ļaus izmantot lielāku zibspuldzes jaudu nekā citi režīmi.
Ir vērts atzīmēt, ka jebkurā fotografēšanas režīmā skatu meklētājā varat pamanīt mirgojam iestatījumu indikatoru. Tas notiek, ja iestatītie parametri nevar “strādāt” ar zibspuldzi. Galvenie iemesli ir tādi, ka diafragmas atvērums nav pieejams kameras objektīvam vai aizvara ātrums ir pārāk īss, un to neatbalsta jūsu kamera vai zibspuldze.
Fotografēšana manuālajā režīmā: kurā tad fotografēt?
- Diafragmas prioritātes (AV) režīms – mūsuprāt, ir lieliski piemērots ikdienas fotografēšanai. Izvēlieties vajadzīgo diafragmas atvēruma vērtību (balstoties uz to, kādu lauka dziļumu vēlaties sasniegt), un kamera pati izvēlēsies vajadzīgo aizvara ātrumu.
- Programmas režīms (P) - protams, ļauj mainīt aizvara ātrumu un diafragmas atvēruma parametrus, taču tas tiek darīts tikai pa pāriem. Uzņemot nākamo kadru, vērtības atkal tiks iestatītas automātiski, un iespējams, ka tās būs jāpielāgo vēlreiz.
- Manuālais režīms (M) ir lielisks, bet ļoti neērts, jo tā izmantošana prasa lielu skaitu dažādu manipulāciju, un iespējamība ir daudz lielāka.
Pārliecinieties, vai ekspozīcija atbilst sižetam, kuru gatavojaties uzņemt. Ja objekts ir vienmērīgi apgaismots, izvēlieties novērtējošo mērīšanu un, ja ir objekti, kas kontrastē ar vispārējo fonu, izvēlieties punktu vai daļēju. Vai ir vienāds tumšo un gaišo objektu skaits? Izvēlieties centra svērto mērīšanu. Ideālas “receptes” nav – eksperimentējiet un mācieties no savas pieredzes.
Un vēl viens padoms. Strādājiet RAW formātā! Tādā veidā jūs varat palielināt iespēju “saglabāt” attēlus, kuru kompozīcija ir veiksmīga, bet kuriem ir tehniskas problēmas. Veiksmi!
Ja jūsu kamera nepieņem AA baterijas, pirmā lieta, kas jums jādara pēc kastes atvēršanas, ir jāuzlādē akumulators.
Dažos gadījumos tas tiek piegādāts Lādētājs, kurā jāievieto akumulators un pēc tam jāpievieno tīklam. Bet ir arī akumulatori, kas tiek uzlādēti kamerā, izmantojot USB savienojumu.
Visiem nepieciešamajiem kabeļiem jābūt kastē ar kameru.
Nr.2. Formatējiet atmiņas karti
Kad akumulators ir uzlādēts, ievietojiet atmiņas karti tai paredzētajā slotā. Pēc tam ieslēdziet kameru, nospiediet pogu "izvēlne" un meklējiet formatēšanas opciju.
Formatējot karti tiek sagatavota lietošanai un no tās tiek noņemti visi esošie attēli.
Ja karti esat izmantojis iepriekš, noteikti lejupielādējiet visus attēlus, kurus vēlaties no tās paturēt.
Nr.3. Attēla kvalitāte un izmērs - īpaši smalks (augstākais JPEG) un liels
Ja vēlaties uzņemt vislabākos attēlus, kādus var radīt jūsu kamera, atlasiet lielu attēla izmēru. Tad jūs iegūsit maksimālu labumu no visiem pikseļiem.
Pēc tam iestatiet attēla kvalitāti uz labāko opciju. To var saukt par Highest JPEG, Fine JPEG vai Extra Fine JPEG.
Ja jūsu kamera ļauj uzņemt RAW failus, varat izmantot šo opciju kopā ar JPEG formātu, jo RAW faili satur visvairāk attēla datu.
Ja esat iesācējs fotografēšanā, neuzņemiet RAW failus atsevišķi, vienlaikus ierakstiet JPEG. Bet šī iespēja jums būs nepieciešama, kad iegūsit kādu pieredzi.
Nr.4. Baltā balanss - automātiskais režīms
Mūsu acis un smadzenes patiešām labi spēj kompensēt dažādās gaismas krāsas, ar kurām mēs sastopamies, tāpēc mēs redzam baltos objektus kā baltus.
Kameras baltā balansa sistēma ir paredzēta tam pašam mērķim, un vairumā gadījumu, iestatot to uz automātisko, tiks iegūti labi rezultāti.
Bet dažās situācijās ar to nepietiek. Un īpašos apgaismojuma apstākļos labāk izvēlēties režīmu “luminiscences spuldze” (luminiscences spuldze) vai “kvēlspuldze”.
Manuālais baltā balanss ļauj to iestatīt, fotografējot baltu objektu, piemēram, papīra lapu, taču šo iespēju ir vērts apsvērt vēlāk.
Nr.5. Ekspozīcijas mērīšana: novērtējoša, matrica vai vairāku segmentu
Daudzas kameras piedāvā trīs mērīšanas režīmus, kas ļauj novērtēt gaismas spilgtumu un ieteikt atbilstošus ekspozīcijas iestatījumus.
Papildus centra svērtajai un punktveida mērīšanai ir arī trešā iespēja, ko sauc par vērtējumu, matricu, vairāku zonu vai vairāku segmentu.
Šis režīms ir laba izvēle, jo tas ņem vērā spilgtumu visā ainas virsmā un mēģina ieteikt ekspozīcijas iestatījumus, kas nodrošinās jauku, līdzsvarotu kadru.
Nr.6. Fokuss: Auto-AF vai Single-AF
Vienotā AF (Single Auto Focus Single) režīmā kamera fokusēsies uz objektu atbilstoši aktīvajiem AF punktiem, kad nospiežat slēdža pogu līdz pusei.
Kad tas ir fokusēts, objektīvs saglabās fokusu tik ilgi, kamēr turēsiet nospiestu pogu. Šī ir laba iespēja daudzās situācijās, taču, ja objekts kustas, fokuss netiks noregulēts.
Daudzām kamerām ir automātiskā AF opcija, kas automātiski nosaka, vai objekts kustas.
Ja objekts ir nekustīgs, tad tiek izmantots Single-AF, bet, ja tas kustas, kamera aktivizē nepārtrauktās autofokusa sistēmu, tas ir, fokuss tiek pielāgots pēc vajadzības.
Nr.7. AF punktu atlase — automātiskais režīms
Lielākajai daļai kameru ir iestatījums, kas norāda iekārtai, kuri autofokusa punkti jāizmanto. Šis laba izvēle, ja esat iesācējs.
Kamera mēdz fokusēties uz to, kas atrodas vistuvāk kadra centram. Tāpēc, ja objekts nav gluži centrēts un starp to un kameru atrodas citi objekti, sekojiet līdzi tam, uz ko kamera fokusējas.
Ja nepieciešams, pārslēdzieties uz viena punkta AF (vai līdzīgu). Tas ļauj iestatīt AF punktu, izmantojot navigācijas pogas.
Nr.8. Fotografēšanas režīms: "viens kadrs" (viens) un "nepārtraukta fotografēšana" (nepārtraukta)
Ja kamera ir viena kadra režīmā, katru reizi, nospiežot slēdža pogu, tiek uzņemts viens kadrs. Pat ja turat pirkstu nospiestu.
"Nepārtrauktās fotografēšanas" režīmā tā turpinās fotografēt, līdz atlaidīsiet pogu vai līdz buferis vai atmiņas karte būs pilna.
Šis režīms ir noderīgs, uzņemot kustīgus objektus, taču vairumā gadījumu vēlaties vienlaikus uzņemt vienu fotoattēlu.
Nr.9. Attēla stabilizācija - iespējot vai atspējots
Mazākā nejauša kameras kustība var radīt attēlu izplūšanu, taču to var viegli novērst, izmantojot kameras vai objektīva attēla stabilizāciju.
Tas darbojas, pārvietojot sensoru vai elementus objektīva iekšpusē, lai kompensētu kustību. Parasti stabilizācijas sistēma ir ļoti efektīva un ļauj izmantot diezgan ilgus aizvara ātrumus.
Ja fotografējat, turot rokās, noteikti aktivizējiet attēla stabilizāciju, bet izslēdziet to, uzstādot kameru uz statīva.
Nr.10. Krāsu telpa - Adobe RGB
Daudzas kameras piedāvā divas krāsu telpas, no kurām izvēlēties: SRGB un Adobe RGB. Adobe RGB ir lielāks krāsu diapazons nekā SRGB. Tāpēc vairumā gadījumu tas būs labākais risinājums.
Nr.11. Attēla stils vai attēla vadība — standarta
Lielākā daļa kameru var apstrādāt attēlus, izmantojot vairākas dažādos veidos, izmantojot funkciju “Attēla stils”, attēla vadības režīmu, krāsu režīmi vai filmas simulācijas režīmā.
Parasti ir vairākas iespējas. Ieskaitot vienu, kas rada melnbaltus (vienkrāsainus) attēlus, otru, kas palielina piesātinājumu, lai padarītu attēlu gaišāku un "ainavu", kas uzlabo zilo un zaļo krāsu.
Pēc noklusējuma kamera izmanto “standarta” opciju, kas parasti ir piemērota lielākajai daļai situāciju, tāpēc pārliecinieties, vai šī opcija ir iestatīta uz šo.
Man jau trīs gadus pieder mana pirmā DSLR Nikon D5100. IN Nesen Es sāku iegūt vairāk vai mazāk skaistas fotogrāfijas. Protams, man vēl nav šedevru prestižiem fotokonkursiem, taču vairs nav tik neērti izlikt savas fotogrāfijas publiski. No savas pieredzes es zinu, cik grūti iesācējiem ir izprast kameras iestatījumus un saprast, kuri režīmi ir vislabākie, lai iegūtu lieliskus attēlus.
Tāpēc es nolēmu uzrakstīt rakstu sēriju ar saviem pamatu skaidrojumiem. Domāju, ka šī fotografēšanas nodarbība noderēs ne tikai iesācējiem amatieru fotogrāfiem, bet arī man personīgi. Galu galā psihologi saka: “Ja vēlaties mācīties labāk jauns materiāls? Tad māci iegūtās zināšanas citiem!”
Tātad jūs pavadījāt desmitiem stundu, lasot pārskatus un dažādu kameru testus, pārspējāt visus specializētos forumos, uzdodot tādus jautājumus kā: “Profesionāļi, palīdziet salīdzināt Nikon D5300 un Canon EOS 750D”! “Kāda ir atšķirība starp Nikon D5200 un Canon EOS 650D”? “Kas ir labāks: Canon vai Nikon DSLR”? Un līdzīgi jautājumi par dažādu SLR un bezspoguļa kameru modeļu salīdzināšanu. Visbeidzot, jūs pieņēmāt lēmumu un iegādājāties savu pirmo DSLR. Tiklīdz viņi sāka filmēt, izrādījās, ka nav tik viegli tikt pie skaistas kartes. Fotoattēlu kvalitāte daudz neatšķiras no tās, kas iegūta ar vienkāršu norādi un uzņem kameru. Ko darīt?
Kā iemācīties fotografēt un uzlabot savu fotogrāfiju kvalitāti?
Atbilde uz šo jautājumu ir ļoti sarežģīta, tā neietilps viena raksta robežās. Profesionāli fotogrāfi raksta biezas grāmatas ar piecsimt lappusēm fotografēšanas nodarbības par šo tēmu. Šodien tikai mēģināšu īsi sistematizēt savas zināšanas fotogrāfijā un sniegt dažus padomus iesācējiem.
Manuprāt, jēdziens “kvalitatīva fotogrāfija” ietver divas sastāvdaļas: tehnisko kvalitāti un māksliniecisko vērtību.
Lai iegūtu tehniski pareizu attēlu, jums ir nepieciešams:
2) Paņemiet kameru un lietošanas instrukciju un dodieties ārā ar tiem. Uzmanīgi izlasiet katru sadaļu un pēc tam praksē pārbaudiet, kā darbojas kameras iestatījumi, par kuriem tikko uzzinājāt no instrukcijām. Man paveicās: es nopirku savu Nikon D5100 KIT 18-55 VR DSLR tieši pirms tam. patstāvīgs ceļojumsĶīnā, Honkongā un Filipīnās. Tāpēc es katru dienu varēju izmantot dažādus fotografēšanas režīmus dažādi apstākļi apgaismojums, dažādi žanri un priekšmeti.
3) Dodieties uz grāmatnīcu un iegādājieties jebkuru grāmatu par digitālo fotogrāfiju. Tāpat kārtīgi izpētiet to un pielietojiet iegūtās zināšanas praksē.
Kā redzat no mana ziņojuma par ceļojumu uz Ķīnu pašam, mācoties saņemt tehniski augstas kvalitātes fotogrāfija savu Nikon D5100 vai Canon EOS 650D var izmantot vienas nedēļas atvaļinājumā. Jo vairāk fotografējat un analizējat rezultātus, jo ātrāk varat uzlabot savas prasmes. Piemēram, aprakstītajā ceļojumā uz Vidējo Karalisti un Filipīnu salām es uzņēmu vairāk nekā 1500 kadrus.
Bet asa fotoattēla uzņemšana ar pareizu ekspozīciju nenozīmē augstas kvalitātes fotoattēlu. Šeit ir viena no pirmajām fotogrāfijām, kas uzņemta ar Nikon D5100 KIT 18-55 VR, kuru ievietoju diskusijai specializētajā forumā.
Tajā dienā es izlasīju fotografēšanas stundu par nakts fotografēšanu un vakarā devos fotografēt ar statīvu. Skatījos uz šo darbu un domāju: “Ak, cik asi! Kādas krāsas! Super foto! Vai jūs zināt, kādi bija vērtējumi? Neviena plusa un 25 mīnusu.
Kas vainas šai fotogrāfijai, kāpēc tā neaizrauj skatītāju?
Uzņemts ar 18 mm un īsu fokusa attālumu, ja kameras objektīvs nav vērsts stingri paralēli horizontam, rodas spēcīgi ģeometriski kropļojumi (izkropļojumi). Vai redzat, cik ļoti ēka labajā pusē ir nogāzusies uz sāniem?
Divas netīra mašīna Tie nemaz neizrotā šo fotogrāfiju.
Slikts leņķis. Augstas ēkas labāk fotografēt no paaugstinātas pozīcijas, kad fotografēšanas punkts atrodas ēkas vidū vai nedaudz augstāk. Tad būs mazāk izkropļojumu un kopumā kadrs atšķirsies no simtiem līdzīgu, kas nofotografēts no tradicionālā stāvokļa “kamera fotogrāfa acu priekšā 1,7 metru augstumā”.
Diafragma ir pārāk cieša. Ainavas tiek uzņemtas ar f/(8-11). Šeit man ir f/22, gaismas jutība ISO=100, slēdža ātrums 30 sekundes.
Kā šādu attēlu varētu uzņemt labāk? Piemēram, pārvietojieties tālāk, lai varētu fotografēt ar lielāku fokusa attālumu (teiksim, 35 mm), kad kropļojumi neparādās tik spēcīgi. Iekļaujiet kādu objektu priekšplānā (teiksim, koku zarus) kadrā gleznainos nolūkos.
Piekrītiet, ka šis templis Pekinas Imperatora Vasaras pilī ir arī uzņemts ar Nikon D5100 ar komplekta objektīvu Nikkor AF-S DX VR Zoom 18-55mm f/3.5-5.6G ar šādiem iestatījumiem (punkta fokusēšana, aizvara ātrums : 1/100 sek, diafragma: f/11, FR: 26 mm, ISO: 200, ekspozīcijas kompensācija: 0 eV, zibspuldze: izslēgta) izskatās labāk? Lai gan no viedokļa tehniskā kvalitāte, arī nav nevainojams.
Nu, man šķiet, ka pirmo kadru ar templi varētu radikāli uzlabot, ja uzņemtu nevis ainavu, bet gan reportāžu vai iestudējumu. Piemēram, spēlē kontrastu: priekšplānā ir paziņojums par zagtu preču iegādi, fonā ir templis. Pastāstiet stāstu: priekšplānā veca sieviete lūdzas pie tempļa vai maza meitene ar bantēm un bizēm kaut ko apbrīno uz ēkas utt.
Īsāk sakot, tajā fotogrāfu forumā es sešus mēnešus ievietoju dažādus savus darbus. Uzklausīju pieredzējušāku kolēģu komentārus un padomus. Un tikai sešus mēnešus vēlāk es varēju nofotografēt rāmi, kuram, lai gan tas nesaņēma tikai priekšrocības, tomēr to bija vairāk nekā trūkumu.
Šī fotogrāfija pirmo reizi saņēma lielāko daļu pozitīvu vērtējumu (18 plusi un 4 mīnusi) un ar 82. numuru iekļuva simtniekā labākie darbi mēnesī.
Fotografēšanas parametri: slēdža ātrums: 1/100 sek, diafragma: f/10, fokusa attālums: 55 mm, ISO: 100, ekspozīcijas kompensācija: -1,33 eV, diafragmas prioritāte, zibspuldze: neuzplaiksnījās, uzņemšanas laiks: 2012. gada 20. oktobris .
Es nedomāju, ka tas ir kaut kāds pasaules fotogrāfijas šedevrs. Šeit pat nav pietiekami daudz asuma. Bet jums jāpiekrīt, ka šis darbs ir nedaudz labāks nekā pirmais piemērs. Kas viņu padara pievilcīgāku? Filmēts ierobežotā laikā, ir skaidri izteikta daudzveidība, pateicoties miglai zemienēs. Nenāktu par ļaunu nedaudz samazināt debesu piesātinājumu un palielināt asumu. Un tas būtu sanācis gluži kā konfekte! ;)
Hmm, es atraujos no galvenās tēmas mūsu foto nodarbībā par kameras iestatījumiem! Raksta sākumā es sniedzu padomu iesācējiem: “Lai uzzinātu, kā labi fotografēt ar savu pavisam jauno Nikon D5200 KIT, dodieties uz grāmatnīcu un iegādājieties jebkuru fotogrāfijas mācību grāmatu.” Tādā veidā jūs ātri sasniegsiet līmeni, kurā jūsu draugi pārāk daudz nekritizēs jūsu fotogrāfijas, bet arī neviens tos neapbrīnos. Droši vien katrs iesācējs fotogrāfs agrāk vai vēlāk pietuvojas šim punktam. Man ir pilns emuārs ar līdzīgām bildēm. Viss it kā skaidrs, galvenais objekts ir “zelta griezumā” pēc kompozīcijas likumiem, bet darbs nav āķīgs... Rakstā “Ko dāvināt fotogrāfam”, kur atturēju no grāmatu prezentācijas un fotogrāfijas kursi, es ieteicu izdrukāt brīnišķīgu Lidijas Dikovas autores mācību grāmatu “Sarunas par fotografēšanas prasmēm”.
Rokasgrāmata tika uzrakstīta tālajā 1977. gadā, kad "lopu valoda no zombiju kastes" un tādi žurnāli kā "Metropolitan" vēl netika lietoti, un tika rakstītas mācību grāmatas, lai mācītu, nevis ar skaistiem virsrakstiem, lai piespiestu pircēju lobīt. iztērēt naudu par manekenu iekšā un palielināt izdevuma pārdošanas apjomu ... Grāmatā metodiski tiek runāts par fotogrāfijas pamatlikumiem, kas būtu jāzina un jāsaprot ikvienam profesionālam fotogrāfam, piemēram, Mūsu Tēvs:
Semantiskā centra jēdziens kadrā.
- Fotoattēla plaknes aizpildīšanas principi.
- Kas ir kompozīcija. Kā to līdzsvarot.
- Ritms kadrā.
- Gaisma fotogrāfijā.
- attēla tonalitātes ietekme uz tā uztveri.
- Kā nodot telpu divdimensiju plaknē.
- Veidi, kā fotogrāfijā uzsvērt dažādu materiālu faktūru.
- Asums kā māksliniecisks paņēmiens.
– Kas nosaka dinamiku attēlā?
Pat uzskaitot sadaļas, jūs jūtat atšķirību no parastās mūsdienu autoru fotogrāfijas mācību grāmatas. Biežāk viņi apspriež to, par ko mēs runājam šodienas rakstā: kādu diafragmas atvērumu un aizvara ātrumu iestatīt, lai uzņemtu nakts portretu vai uguņošanu. Un daudz retāk ir atrodama grāmata, kas mēģina parādīt, kā noņemt mākslinieciska fotogrāfija. Diemžēl “Sarunas par fotogrāfiju meistarību” tagad nevar iegādāties drukātā veidā – tas ir vai nu jāizdrukā, vai jāpasūta Ozonā pēc “drukāšanas pēc pieprasījuma”...
Jūs jautājat: "Kāpēc tad šis gudrais puisis nevar uzņemt šedevrus ar savu Nikon D5100 DSLR?" Bet tāpēc, ka esmu grēcinieks: es lasu mācību grāmatu, bet man nepietiek gribasspēka, lai reizi nedēļā izietu katru stundu uz ielas vingrināties... Bet kādreiz, sākot ar pirmdienu, es sākšu savu pašizglītība... ;)
Es domāju, ka pēc šīs rokasgrāmatas izlasīšanas jūs sapratīsit, kā šaut foršas fotogrāfijas uz jūsu Canon EOS 1200D vai Nikon D3300.
LABI! Šodien mums ir pirmā fotografēšanas nodarbība iesācējiem.
Ekspozīcijas jēdziens. Kā to ietekmē slēdža ātrums, diafragmas atvērums un gaismas jutība
Termins "ekspozīcija" attiecas uz gaismas daudzumu, kas noteiktā laika periodā spēj sasniegt sensoru. Ja ekspozīcija ir izvēlēta pareizi, fotoattēls izskatīsies lieliski. Ja nav pietiekami daudz gaismas, attēls būs tumšs, ja ir pārāk daudz gaismas, tas būs gaišs.
Fotogrāfijā ekspozīcijas izmaiņas tiek aprēķinātas pa soļiem. Izmaiņas par 1 pieturu nozīmē, ka kameras sensorā nonāk divreiz vairāk gaismas. Ekspozīciju var mainīt, izmantojot vienu no trim metodēm: iestatiet atšķirīgu aizvara ātrumu vai gaismas jutību 2 reizes vai diafragmas atvērumu 1,4 reizes.
Parasti, ja fotografējam kādā no pusautomātiskajiem režīmiem, kamera patstāvīgi uzstāda pareizo ekspozīcijas vērtību, mainot norādītos trīs parametrus. Bet, fotografējot “M” režīmā un kopumā, lai sasniegtu labākos rezultātus, mums skaidri jāsaprot gaismas daudzuma regulēšanas mehānisms, kas krīt uz korpusa gaismjutīgo elementu.
Skaidrības labad ņemsim analoģiju. Pieņemsim, ka vēlaties māla katlā uzsildīt 2 litrus ūdens no 50 (- 1 EV) līdz 100 grādiem pēc Celsija (0 EV). Lai ūdeni uzvārītu, tam ir jāpārnes noteikts siltumenerģijas daudzums (ekspozīcija), atkarībā no šādiem faktoriem: 1) sildīšanas laiks (turēšanas laiks); 2) gāzes degļa (diafragmas) diametrs un 3) trauka sieniņu siltumvadītspēja (ISO fotosensitivitāte). Tad problēmu var atrisināt šādos veidos:
Sildiet ūdeni nevis 10, bet 20 minūtes ar tādu pašu degļa diametru un pannas materiālu (palieliniet aizvara ātrumu 2 reizes ar tādu pašu diafragmu un ISO).
Novietojiet katlu uz degļa, kura diametrs ir 1,4 reizes lielāks nekā parasti. Pēc tam pirmo 10 minūšu laikā ūdens uzvārīsies (aizvara ātrums un ISO palika nemainīgi, bet diafragmas atvērums mainījās).
Māla podu ar zemu siltumvadītspēju nomainiet ar tērauda kastroli ar augsts līmenis siltuma vadītspēja (mainījām fotosensitivitāti, bet diafragmas atvērumu un aizvara ātrumu atstājām nemainīgu).
Izmantojot iepriekš minēto piemēru, mēs sapratām, ka, lai iegūtu tehniski kvalitatīvu attēlu ar vienādu ekspozīciju, var mainīt divus no trim aprakstītajiem fotografēšanas parametriem: vai nu diafragmas atvērumu un slēdža ātrumu, vai ISO un slēdža ātrumu, vai fotosensitivitāti. un objektīva cauruma diametrs utt. Bet vairāk par to vēlāk.
Jā, dosim definīciju tiem jēdzieniem, par kuriem mēs šodien runājam.
Aizvara ātrums ir laika periods, kurā gaisma krīt uz jūsu kameras matricu (mirklis starp DSLR aizvara atvēršanu un aizvēršanu).
Gaismas jutība nozīmē pakāpi, kādā kameras matrica uztver uz tās krītošo gaismu. Mērīts ISO (International Standards Organization) vienībās. Standarta ISO vērtības mainās ģeometriskā progresijā ar saucēju 2 (ja kādam skolā veicās slikti, tas nozīmē, ka katra jaunā vērtība ir 2 reizes lielāka nekā iepriekšējā): 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 utt.
Ir gan slēdža ātrums, gan gaismas jutība tehniskajiem parametriem kameras. Kopā tie veido ekspozīcijas pāri (expo pair).
Apertūra - ir nodalījums ar vairāku asmeņu caurumu objektīva iekšpusē. Diafragmas dizains ļauj pielāgot šī “cauruma” diametru. Jo lielāks tas ir, jo vairāk gaismas skars matricu. Pat fotogrāfijā viņi izmanto diafragmas jēdzienu, t.i. skaitlis, kas norāda objektīva cauruma izmēru. Angļu fotogrāfijas mācību grāmatās tas tiek apzīmēts ar Aperture vai f-stop.
Relatīvās apertūras standarta vērtības tiek aprēķinātas, pamatojoties uz nosacījumu, ka, mainot to par 1 pozīciju, ekspozīcija palielināsies 2 reizes: 1/0,7; 1/1; 1/1,4; 1/22; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; 1/45; 1/64. Parasti, apspriežot šo fotografēšanas parametru, tiek runāts tikai par daļskaitļa saucēju. Tāpēc, kad fotografēšanas nodarbībā saskaraties ar ieteikumu “aizvērt diafragmu līdz 22”, tas nozīmē, ka diafragmas atvērums ir jāiestata uz f=1/22 un caurums būs šaurāks (skat. attēlu augstāk). Un, kad pieredzējis fotogrāfs, kuru pazīstat, iesaka “atvērt caurumu uz 2,8”, lai skaisti aizmiglotu fonu, tas nozīmē, ka diafragmas atvērums ir jāiestata uz 1/2,8 vai, citiem vārdiem sakot, jāpalielina objektīva deflektora cauruma diametrs.
Šajā brīdī manā fotografēšanas nodarbībā iesācējiem fotogrāfiem man vajadzētu izdarīt vēl vienu lielu atkāpi un runāt par to, ka diafragmas atvēruma lielums ietekmē ne tikai ekspozīciju, bet arī lauka dziļumu (laukuma dziļumu) un hiperfokusa attālumu. Bet, lai šis stāsts nepārvērstos par biezu grāmatu, pagaidām šos terminus neapspriedīšu.
Lai labāk iztēlotos, kā viena no apspriestajiem fotografēšanas parametriem mainīšana ietekmē citus, mēs kopā ar jums veiksim šādu eksperimentu. Uzliksim manu Nikon D5100 spoguļkameru ar Nikkor 17-55/2.8 objektīvu uz statīva, iestatīsim fokusa attālumu uz 55 milimetriem un tai maksimālo iespējamo diafragmas atvērumu f/2.8. Vispirms sāksim mainīt gaismas jutību pie tās pašas diafragmas atvēruma un redzēsim, kā mainās aizvara ātrums. Tad mēs atkārtojam šo procedūru, kad dažādas nozīmes atveres. Mērījumu rezultātus apkopojam nākamajā tabulā (un nav nepieciešams tos iegaumēt, jo katrā laika brīdī ar atšķirīgu fotografējamā objekta apgaismojumu tie mainās).
Jūs varat jautāt: "Kāpēc tas čalis mani gandrīz pusstundu traucē ar saviem katliem, degļiem un nesaprotamajiem galdiem"?!! "Un tas," es atbildēšu, "ir tas, ka iepriekš parādītā tablete var sniegt jums atbildi uz ļoti svarīgs jautājums"! Es domāju, iesācēji fotogrāfi bieži jautā: "Kāpēc mans jaunais DSLR Nikon D5300 KIT 18-140 vai Canon EOS 650D KIT 18-135 IS rada izplūdušus, izplūdušus fotoattēlus?" Vai, piemēram: “Kāpēc profesionāli fotogrāfi pērk ātru 17–55 mm f/2.8G ED-IF AF-S DX Zoom par traku naudu, lai uzņemtu kāzas? Galu galā ar vienādiem fokusa attālumiem tas maksā 50 tūkstošus rubļu, un standarta Nikkor 18-55mm f/3,5-5,6G AF-S VR DX Zoom KIT objektīva cena ir tikai 2700 rubļu. Citiem vārdiem sakot, tas ir 18 reizes lētāks.
Atbilde uz pirmo jautājumu: "Kāda iemesla dēļ fotogrāfijas var izskatīties ziepjīgas"?
Pieredze rāda, ka spoguļkamerām ar nelielu pikseļu skaitu matricā (Nikon D3100, D5100 vai Nikon D700, D90 un to analogiem no Canon) minimālais iespējamais aizvara ātrums, kas ļauj fotografēt nekustīgu objektu bez izplūduma, tiek aprēķināts, izmantojot formula Vmin = 1/FR, kur FR ir fokusa attālums uz objektīva uzņemšanas laikā. Vairāk mūsdienīgi modeļi DSLR, piemēram, Nikon D5200, D3200, D7100 (un līdzīgiem Canon), šī vērtība ir vēl īsāka Vmin = 1/2*FR.
Tas ir, ja savam Canon EOS 700D pievienojat standarta komplekta EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM komplekta stiklu, tad platleņķī FR = 18 mm tā maksimālā apertūra būs 3,5, un plkst. šaurs gals FR=55 mm - lielākā apertūra ir 55 mm. Pieņemsim, ka vēlaties uzņemt portretu 18 mm. Lai padarītu to skaistāku, jāmēģina aizmiglot fonu, t.i. atveriet diafragmu līdz maksimālajam f/3,5. No manas tabulas var redzēt, ka pie minimālā ISO 100 slēdža ātrums būs 1/100 sekundes. Rezultātam jābūt apmierinošam, jo ekspozīcijas laiks ir mazāks par 1/60 sekundes (oranža šūna plāksnē).
Bet 18 mm portretam varat arī trāpīt pa objekta seju, jo ģeometriskie kropļojumi ir spēcīgi platā leņķī. Un fons nevar būt manāmi izplūdis, jo lauka dziļums pie šāda fokusa attāluma ir liels.
Labi, pagarināsim objektīvu līdz 55 milimetru fokusa attālumam. Tagad fons būs labāk izplūdis (ar maksimālo diafragmas atvērumu f/5,6) un nebūs nekādu izkropļojumu: modeļa deguns ir normālas formas. Tikai pie ISO 100 būs problemātiski uzņemt fotoattēlu bez izplūduma. Jums jāpalielina gaismas jutība līdz 125 vienībām. Ja jums ir jaunākais Nikon D5300 vai Nikon D5200 modelis ar milzīgu pikseļu skaitu, tad, lai uzņemtu asu kadru, turot rokās, ir jāizmanto aizvara ātrums Vmin = 1/2*FR, kas nozīmē 1/(2*55 mm) =1/110 sekundes. Ja maksimālais diafragmas atvērums ir f/5,6, lai sasniegtu 1/125 sekundes aizvara ātrumu, jums jāiestata ISO uz vismaz 200 vienībām. Mūsdienu spoguļkameru kvalitāte ir tāda, ka fotosensitivitāte diapazonā no 100-640 un, negribot, līdz 1000 vienībām fotogrāfiju īpaši nebojā. Jūsu portrets ar ISO 200 būs augstas kvalitātes.
Tagad vēlaties filmēt, kā bērns spēlējas ar suni dzīvoklī. Modeļi ir ļoti veikli. Aizvara ātrumam jābūt daudz ātrākam, piemēram, 1/500 sekundes. No tabulas ar uzņemšanas parametriem redzam, ka, fotografējot ar Canon KIT 18-55 objektīvu, mums būs jāiestata ISO 640 (ar fokusa attālumu 55 mm un diafragmas atvērumu 5,6) vai ISO 320 ar 18 fokusa attālumu. mm un f=3,5.
Atbilde uz otro jautājumu: "Kāpēc profesionāli fotogrāfi pērk optiku ar lielu diafragmu"?
Pieņemsim, ka jūs fotografējat konkursus viesiem kāzās. Standarta komplekta objektīvam KIT 18-55 Nikkor vai Canon varat iestatīt minimālo aizvara ātrumu uz 1/800 sekundēm pie ISO 1000 un maksimālo diafragmas atvērumu 5,6 (skatiet tabulas sarkano šūnu). Šajā gadījumā fotoattēla kvalitāte būs sliktāka, jo parādīsies troksnis. Un, ja tev būtu ātrs profesionālais Nikkor 17-55/2.8 vai Canon EF-S 17-55/2.8 IS USM objektīvs, tad garajā galā varēja iestatīt diafragmas atvērumu uz f=2.8 un varēja iemūžināt viesu aktīvās kustības. ar aizvara ātrumu 1/1000 sekundes ar gaismas jutību tikai 400 vienības (skatiet sarkano šūnu). Vai jūtat atšķirību?
Vēl viens piemērs. Fotomedībām nopirku Nikkor 70-300/4.5-5.6 teleobjektīvu. Pie 200 mm fokusa attāluma tas ļauj iestatīt diafragmas atvērumu uz f=5,3. Tie. ar darba ISO 250 vienībām, jūs varat sasniegt aizvara ātrumu, kas ir nedaudz īsāks par 1/160 sekundes. Pat ja uzstādīsit to uz statīva, lai novērstu izplūšanu, nevarēsit iegūt augstas kvalitātes mazu putnu fotoattēlu, jo tie ir pārāk veikli. Un, fotografējot ar roku, minimālajam ekspozīcijas laikam nevajadzētu būt garākam par 1/200 sekundes. Ja es būtu maksājis 4 reizes vairāk un iegādājies profesionālu augstas diafragmas atvēruma Nikkor 70-200/2,8 telefotokameru, tad ar tādu pašu 200 mm fokusa attālumu, ar ISO 250 un diafragmas atvērumu f/2,8 (un nevis 5,3) es varētu iegūt B = 1/500 sekundes. 3,125 reizes īsāks!!! Ievērojami palielinās iespēja iegūt asu fotoattēlu!
Iegādājoties ātro objektīvu, jāpievērš uzmanība šādām niansēm:
- Pērkot dārgu ātro objektīvu, jūs maksājat ne tikai par iespēju iestatīt plašu diafragmas atvērumu, bet arī par kvalitatīvāku stikla materiālu ar nelieliem ģeometriskiem kropļojumiem un hromatiskām aberācijām, par ātru autofokusu un putekļu un mitruma aizsardzību.
- Pārskatot fotografēšanas parametrus, mēs neņēmām vērā diafragmas atvēruma ietekmi uz lauka dziļumu, hiperfokālo attālumu un fona izplūšanu (bokeh).
Kādi režīmi jāizmanto, lai uzņemtu augstas kvalitātes fotoattēlus?
Labi, mēs pavadījām daudzas minūtes, lai saprastu, kāpēc jaunajā Nikon D5200 kamerā varat pats iestatīt komplekta objektīva jutību, aizvara ātrumu un diafragmas atvērumu. Taču mēs neesam panākuši lielu progresu, atbildot uz jautājumu: "Kādi iestatījumi man jāiestata manā kamerā, lai uzņemtu augstas kvalitātes fotoattēlu?"
Ierakstīsim to, ko mēs jau zinām:
ISO ietekmē sensora jutību pret gaismu. Šis ir mūsu pannas materiāls. Jo augstāka ir fotosensitivitāte, jo vairāk gaismas matrica saņems noteiktā laika periodā un, starp citu, arī troksnis būs spēcīgāks. Tāpēc profesionāla fotogrāfa uzdevums ir fotografēt ar iespējami zemākām ISO vērtībām.
Aizvara ātrums ir laiks, kad kameras aizvars ir atvērts un gaisma nonāk pret matricu. Šie divi parametri kontrolē ekspozīciju un ir konkrētas kameras tehniskie parametri.
Apertūra ir objektīva cauruma diametrs. Tas ietekmē arī ekspozīciju, bet ir atkarīgs nevis no korpusa, bet gan no objektīva modeļa.
Tagad apskatīsim manu Nikon D5100 DSLR. Redzam, ka kamerai ir vadības disks galveno fotografēšanas režīmu izvēlei: zaļš (automātiskais), radošie iestatījumi (P,A,S,M) un scenāriji (portrets, ainava, sports, bērni, makro u.c.). Ja uz ciparripas atlasāt Scene un pagriežat ripu, varat izvēlēties arī vairākus citus režīmus: “nakts ainava”, “nakts portrets”, “pludmale/sniegs” utt.
Sākumā, kad nesapratu, kādi kameras iestatījumi ir jāiestata dažādu sižetu uzņemšanai, es vienkārši instalēju iepriekš iestatītās ainas. Piemēram, gandrīz visas 2011. gada solo ceļojuma uz Ķīnu reportāžā iekļautās fotogrāfijas ir uzņemtas šādā veidā.
Pēdējā laikā pārsvarā fotografēju tikai A, S vai M režīmā.Tie dod fotogrāfam lielāku kontroli pār situāciju. Standarta iestatījumus ir ērti lietot, fotografējot JPEG formātā. “Zaļā kamera” - es nekad neizmantoju pilnībā automātisko fotografēšanas režīmu, jo vairumā gadījumu tas rada sliktākus fotoattēlus nekā ar manuāliem iestatījumiem.
Spriediet paši. Jūs esat nolēmis filmēt braucienu ar plostu lejup pa kalnu upi ar katamarāniem sliktā, mākoņainā vakarā. Jūs iestatījāt kameru automātiskajā režīmā un norādījāt uz vietu, kur sportistam jāparādās, lai laikus nospiestu slēģi un iegūtu elpu aizraujošu kadru. Kameras automatizācija nosaka vāji apgaismotu ainavu, tāpēc tā iestata diafragmas atvērumu uz f/5.6; ISO 300, aizvara ātrums 1/15 sekundes. Taču ar šiem iestatījumiem cilvēku attēls būs izplūdis. "Labi," jūs nolemjat, "es ieslēgšu "Sport" režīmu. Kamera iestata fokusēšanas metodi uz “autofokusa izsekošanu” un f/5.3 apertūru, taču saprot, ka sporta ainas prasa vairāk īsu laiku ekspozīcija 1/500 sekundes. Lai iegūtu šādu aizvara ātrumu, jums ir “jāpaaugstina” ISO līdz 640 vienībām. Fotoattēls, visticamāk, būs ass.
Un tagad jūs gribējāt filmēt arbaleta sacensības ar tādiem pašiem nosacījumiem un iegūt šāvienu, kurā bulta izlido no arbaleta. Ja izvēlaties sporta režīmu, tāpat kā iepriekšējā piemērā, jūs nevarēsit “iesaldēt” bultiņu. Aizvara ātrumam jābūt vēl īsākam. Bet kamera nesaprot, vai jūs filmējat katamarānus vai arbaletus! IN šajā piemērā Asu fotoattēlu var uzņemt tikai M, A vai S režīmā, kur jūs pats iestatāt savu ekspozīcijas laiku, diafragmas atvērumu un gaismas jutību.
Apskatīsim DSLR kameras pamata iestatījumus "radošajā zonā".
A (dažos Av modeļos no Aperture Priority) — jūs izvēlaties diafragmas atvērumu, un kamera pielāgo ISO un aizvara ātrumu, lai iegūtu pareizu ekspozīciju šajā diafragmas atvērumā. Tāpat šajā režīmā, ja redzu, ka slēdža ātrums ir pārāk mazs, varu paaugstināt ISO.
S (dažkārt Tv no Shutter Priority) – jūs pasakāt kamerai, kāds būs ekspozīcijas laiks, un pati kamera maina diafragmas atvērumu un gaismas jutību, lai saglabātu ekspozīciju.
M (no Manual) - fotogrāfs pats izvēlas visu kameras iestatījumu vērtības.
Tiek pieņemts, ka “S” režīms ir ērtāk lietojams, fotografējot sportu, dejas un citus aktīvi pasākumi, "A" - fotografējot portretus un ainavas, "M" - abi.
Mans mīļākais variants ir "A". Pat ja es fotografēju sporta veidus, es iestatu "diafragmas prioritāti", izsekojot autofokusu un pārbaudu, vai aizvara ātrums ir pietiekams pie noteiktā ISO. Ja ekspozīcijas laiks ir pārāk garš, tad paaugstinu gaismas jutību, līdz mani apmierina fotografēšanas parametri.
Režīms “P” (no Programmable Automat) - līdzīgi kā “pilnībā automātiskais režīms”, tikai jūs varat traucēt dažus iestatījumus (ISO, mainīt ekspozīcijas mērīšanas metodi utt.). Es nekad to neesmu lietojis.
Kādus starpsecinājumus var izdarīt, izlasot visus manus iepriekšējos rakstus, kurus nosaucu ar skaļu terminu “Fotogrāfijas stunda par kameras iestatījumu izvēli iesācējiem fotogrāfiem”? Secinājums ir šāds: lai uzņemtu augstas kvalitātes, skaisti foto, jums ir pareizi jākonfigurē DSLR pamatparametri: slēdža ātrums, diafragmas atvērums un gaismas jutība. Lai uzņemtu šedevra fotoattēlu, ir jāsaprot, kāpēc nepieciešami citi iestatījumi (baltā balanss, ekspozīcijas korekcija un mērīšanas režīms, aizvara atbrīvošanas un fokusēšanas metode, autofokusa zonas režīms), jāprot pareizi konfigurēt zibspuldzi un jāizlasa iepriekš ieteiktā grāmata Lidija Diko “Sarunas par fotografēšanas meistarību” . ;)
Tagad, lai saprastu, kādus iestatījumus iestatīt savā jaunajā Nikon D3100 kamerā dažādas situācijas, jums loģiski jāanalizē iepriekš iesniegtā plāksne.
Lai uzņemtu skaistu portretu, mums ir nepieciešams aizmiglot fons(atveriet diafragmu), vienlaikus saglabājot ISO un aizvara ātrumu normālās darbības vērtībās.
Kamera Nikon D5100, objektīvs: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, aizvara ātrums: 1/125 sek, diafragma: f/5.6, fokusa attālums: 55 mm, ISO: 200, ekspozīcijas kompensācija : 0 eV, fotografēšanas režīms: diafragmas atvēruma prioritāte.
Ja mēs vēlamies fotografēt uz pieminekļa vai kāda orientiera fona, mums ir nedaudz jāpievelk apertūra.
Kamera Nikon D5100, objektīvs: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, slēdža ātrums: 1/125 sek, diafragma: f/11, fokusa attālums: 29 mm, ISO: 110
Saulrieta filmēšana pār vakara pilsētu. Šeit objekts ir nekustīgs. Galvenais ir asums. Tāpēc mēs arī iestatījām f/10 kā diafragmas atvēruma prioritāti. Pie ISO 200 attēlam ir maz trokšņu. Aizvara ātrumam nav nozīmes, jo mēs fotografējam no statīva.
Kamera Nikon D5100, objektīvs: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, aizvara ātrums: 1/80 sek, diafragma: f/10, fokusa attālums: 18 mm, ISO: 200
Nakts ainavas uzņemšana. Ir ļoti maz gaismas. Laukuma dziļumam ir nepieciešams lielāks. Tāpēc iestatiet diafragmas atvērumu vismaz uz f/8. Gaismas jutība trokšņa samazināšanai - vismaz 100 vienības. Kamera piedāvā 25 sekunžu ekspozīcijas laiku, taču mums ir vienalga, jo fotografēšana tiek veikta uz statīva. Gluži pretēji, automašīnu lukturu pēdas bija skaisti izplūdušas.
Tagad fotografējam arī naktī, bet šoreiz tas ir portrets. Cilvēki var nostāvēt uz vietas salīdzinoši ilgu laiku. Nāksies maksimāli atvērt caurumu objektīvā (f=3,5), “paaugstināt” ISO, lai nodrošinātu pieņemamu aizvara ātrumu (atcerieties B=1/FR?).
Kamera Nikon D5100, objektīvs: AF-S DX VR Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G, slēdža ātrums: 1/5 sek, diafragma: f/3.5, fokusa attālums: 18 mm, ISO: 800.
Jebkuram noteikumam ir izņēmumi. Piemēram, šī fotogrāfija tika uzņemta no statīva, un mēs visiem spēkiem centāmies nekustēties. Tāpēc rezultāts bija ass kadrs ar tik ilgu ekspozīcijas laiku.
Gatavojamies nošaut kaut ko strauji kustīgu, piemēram, lielisku jātnieku, kas ķeburos skraida uz ķēves. ;) Kameras iestatījumos iestatiet aizvara ātruma prioritāti uz B = 1/500 sekundes, zemu gaismas jutību ISO 125 vienības, un pati kamera iestatīs diafragmas atvērumu f/4,5.
Starp citu, iepriekš redzamais fotoattēls ir piemērs fotografēšanai ar Canon EOS 700D KIT 18-135 kameru. Arī šis ir ne visai veiksmīga kompozīcijas piemērs. Ja esat iepazinies ar kadrēšanas noteikumiem, jūs sapratīsit, ka labāk būtu bijis uzņemt šo fotogrāfiju tā, lai galvenais objekts būtu uz zelta griezuma līnijas.
Šajā gadījumā zem zirga nagiem ir brīva vieta - tam ir kur skriet. Kreisajā pusē ir vieta arī huzāra skatienam, viņš neatbalstās pret fotoattēla malu. Ceļa līnijas veido vadošās diagonāles uz galveno objektu. Un koki veido dabisku rāmi, kas neļauj skatītāja skatienam iziet ārpus attēla robežām. Atvērtā diafragma ļāva nedaudz aizmiglot fonu un tādējādi fokusēt uzmanību uz fotoattēlā redzamajiem objektiem. Lai šo fotoattēlu pārvērstu par šedevru, joprojām ir par maz labs apgaismojums rietošā saulē.