Cómo reforzar un muro en el interior de casas antiguas. Formas sencillas de fortalecer la pared. Yeso reforzado

Hay muchas razones que llevan a la aparición de grietas en las casas de ladrillo. Se trata de actividad sísmica imprevista, daños mecánicos y errores cometidos durante la construcción. Por ejemplo, pueden ocurrir grietas debido a una tubería incorrecta. Enladrillado muros de carga de la casa. Qué hacer si la pared se agrieta casa de ladrillo ya apareció? En cualquier caso, la casa necesitará reparaciones superficiales, cosméticas y exhaustivas para eliminar las causas de los daños si aparecieran debido a una violación de la tecnología de construcción. Si la base y las paredes de la casa no se fortalecen a tiempo, entonces un pequeño espacio puede provocar una inclinación de la estructura de soporte y una deformación irreversible de la casa.

Causas del daño de la pared

Hay varias razones principales por las que puede aparecer un hueco en la pared.:

Asentamiento natural regular de la casa durante más de 1-2 años (de gran importancia es la elección de una base que se pueda erigir en un tipo específico de suelo) y cambios naturales.
Subsidencia y mayor agrietamiento de la base debido a la erosión regular. agua subterránea o malo carga distribuida que se sesga en un punto.
Congelación de la base y mayor destrucción después del próximo cambio de temperatura.
Carga pesada sobre el ladrillo. En tales circunstancias, las grietas aparecen no solo en las paredes, sino también en los pilares. Característica destacada grietas que han aparecido debido a una presión excesiva: dirección vertical y cierre.
Violación de la tecnología de vertido en la etapa de construcción de los cimientos de la casa, materiales de mala calidad y secado incompleto.

Agrietamiento

Fortaleciendo la base

Los problemas graves de integridad estructural implican una revisión total de los cimientos.:

Fortalecimiento de los cimientos de la casa.

En primer lugar, a lo largo de la pared con una grieta hasta el nivel del horizonte base, debe hacer una zanja profunda. El ancho de la zanja no debe ser mayor que el grosor de la base..
Después de eso, la grieta debe ensancharse ligeramente, limpiarse de piedras débilmente fortificadas y cemento que las adhiera.
La sección extendida y limpia se perfora para el refuerzo horizontal y verticalmente. Las varillas de refuerzo de tamaño adecuado deben entrelazarse con anclajes y asegurarse mediante soldadura. La distancia entre las varillas depende de la anchura de la grieta que deba repararse.... Este refuerzo se realiza como una conexión adicional con el esqueleto de la nueva base de refuerzo.
Ahora puede hacer el encofrado y verter hormigón en él. Para evitar nuevas grietas, todo el trabajo con la base se realiza solo después de que se seque.... También puedes rociarlo con agua de vez en cuando para que se endurezca de manera uniforme.

La solución se secará durante mucho tiempo, al menos un mes, solo después de este tiempo puede apisonar el sitio y hacer un área ciega.

Estas medidas detendrán la destrucción de las paredes y solo después de que se hayan llevado a cabo, puede proceder a la eliminación directa de defectos.

Eliminación de defectos

Reconstrucción de una pared de ladrillos

Después de fortalecer la base, las grietas cosméticas se reparan en paredes de ladrillo Oh... Para asegurarse de que ya no se esperan nuevas grietas, vale la pena pegar trozos de papel en los lugares dañados y controlar su integridad. Si el papel no se rompe, puedes empezar a restaurarlos.

Las grietas pequeñas y poco profundas se pueden reparar con un mortero de cemento limpiando primero sus bordes y golpeando las piezas inestables de material y pegándolas con un martillo. Para que la adhesión con la nueva solución sea más duradera, vale la pena humedecer los bordes del espacio con agua.... Los espacios intermedios deben sellarse con una mezcla de arena y cemento (proporción 3: 1).

Sellado de grietas grandes

Refuerzo con placas

Para eliminar conectores grandes (de más de 1 a 2 centímetros de ancho), debe realizar muchas más operaciones, que se describen con más detalle a continuación.

Primero, debe desmontar completamente toda el área con una grieta, comenzando con las filas superiores. Todos los ladrillos inestables y desmoronados deben reemplazarse por otros nuevos. Al colocar ladrillos nuevos, deben reforzarse adicionalmente. Si ocurre una ruptura en un ensamblaje de pared de ladrillos, se puede hacer un refuerzo usando una tira de fleje de acero, doblando sus extremos hacia los lados de la mampostería y fijándola con pernos.

Si no es posible desmontar la pared, las grietas en las paredes de ladrillo se reparan arrojando escombros en grandes grietas con mortero de cemento y refuerzo con tira metálica fijada con anclajes.

a - instalación de un castillo de ladrillos; b - castillo de ladrillo con ancla; refuerzo con placas con pernos de tensión (c - pared plana; d - esquina de la pared); e - reparación de una fisura pasante con grapas de acero; e - reparación en el lugar de soporte de la losa del piso; g - refuerzo del muelle agrietado. 1- pared de ladrillos; 2- crack; 3 - castillo de ladrillos; 4 - mortero de cemento; 5 - perno de amarre; 6 canales (ancla); 7 - placa de acero; 8 - grapas (paso de instalación 50 cm); 9 - losa de piso; 10 - pared de ladrillos; 11 - esquina; 12 - capa de acabado.

Si las grietas que aparecen amenazan la integridad del edificio, es necesario realizar un refuerzo mayor del muro. A lo largo del perímetro de la casa, se instalan varillas de acero con el exterior y dentro... El resultado es una especie de potente cinturón de acero que abarca todo el edificio.

a, b - varillas de acero a lo largo de los lados exterior (a) e interior (b) de la pared; c - instalación de tirantes no tensados; 1 - varilla de acero; 2 - esquina; 3 - placa base de acero; 4 canales.

Si la grieta es demasiado profunda, también puede usar el método de inyección de cemento: para esto, se perforan orificios de una pulgada a lo largo de toda la grieta a una distancia de 15-20 cm entre sí. En el interior del orificio se coloca un tubo relleno de mortero de cemento, y mediante un sellador o una jeringa de construcción especial se inyecta la solución en la grieta, llenándola de sí misma.

Método de inyección

Además, algunos desarrolladores utilizan espuma de poliuretano ... Para hacer esto, se sopla en la profundidad de la grieta, se seca y se fija en el exterior con cemento.

A veces, las grietas y las roturas son tan catastróficas que la pared se agrieta de un lado a otro. En tales casos, también es necesario reforzar la pared desde el interior. Para hacer esto, debe humedecer profundamente el espacio, llenar el espacio formado con cemento y piedra triturada e instalar revestimientos de metal fijados con anclajes. Una vez que la solución se haya secado, puede comenzar a terminar el interior de la pared agrietada.

Por lo tanto, reparar grietas en paredes de ladrillo es una tarea importante y difícil que requiere grandes costos físicos y materiales. Sin embargo, si tales defectos no se reparan a tiempo, la casa pronto simplemente se deformará o deformará irrevocablemente.

Tarde o temprano, y este es un problema que los propietarios individuales deben enfrentar. Existen varios métodos para resolverlo, pero muchos de ellos son difíciles de implementar para autoconducta obras. Esto se debe a la complejidad de la tecnología, y a la necesidad de utilizar diversos medios técnicos, y a la presencia de cierta experiencia en esta área. En la mayoría de los casos, estas actividades solo pueden ser realizadas por empleados de organizaciones especializadas que cuenten con todo lo necesario para su implementación.

Por lo tanto, consideraremos solo las opciones más simples para fortalecer la base, en las que todas las operaciones se pueden realizar de forma independiente. Especialmente teniendo en cuenta que, por regla general, no hay personas entre los propietarios de casas antiguas que sean competentes en este asunto. Después de todo, este tipo de trabajo debe realizarse muy raramente, solo unos pocos. Dado que en la mayoría de los casos, los desarrolladores individuales prefieren equipar para su hogar, entonces nos centraremos en ello.

El refuerzo de la cinta se lleva a cabo por etapas. En caso de reparaciones parciales, se selecciona una sección con una longitud de hasta 3 m, y solo después de su completa preparación, el trabajo se lleva a cabo en la siguiente.
Si hay un hundimiento desigual de la estructura (sesgo), entonces debe comenzar desde el lado de la pared máxima "hundida".

Características de este método

El trabajo se lleva a cabo secuencialmente en cada lado del edificio. Es imposible exponer todo el perímetro de una vez, ya que la casa puede "irse".
Las paredes de la base están reforzadas de forma cruzada. Primero en un lado, luego en el opuesto.

Instalación de ebbs

Este método es algo más complicado, pero la efectividad de tal fortalecimiento es bastante alta. En qué consiste es fácil de entender a partir de la imagen. Aunque, no se puede prescindir de la ayuda de equipos especiales (dispositivos).

Disposición de la "camiseta"

Puede ser de hormigón o de ladrillo ordinario.

Instalación de pilotes

Esta técnica es algo más sencilla, ya que no se utilizan losas de hormigón armado.

Y, en conclusión, detengámonos en esa pregunta: ¿es siempre necesario lidiar con algo tan problemático y costoso como fortalecer los cimientos cuando aparece una brecha? Hay una forma bastante sencilla de entender esto. Cuando aparece una grieta, se cubre con una fina capa de mortero (a base de cemento o yeso). También puedes pegar una tira de papel encima. Si después de un tiempo ese "control" se rompe, entonces tendrás que hacer una revisión importante de la base, ya que esto indica que el proceso de destrucción continúa. En otros casos, como regla, basta con sellar el espacio con una solución -.

Finalmente, considere las razones de la aparición de defectos de cimentación:

Cambiar la configuración de las formaciones de agua subterránea.

Este fenómeno es muy común y se debe a varios factores. Por ejemplo, la construcción a gran escala, desplegada cerca, el tendido de una carretera (tubería o automóvil) en las inmediaciones de la casa y varios otros.

En este caso, es imperativo abordar el tema de la disposición de los desagües (si no los hay) y la reconstrucción, mejora de los existentes. La tarea es clara: desviar el exceso de líquido de la base.

Desplazamiento de tierra

Esto sucede, por regla general, cuando la tecnología de construcción y trabajos de renovacion celebrada junto al edificio. Por ejemplo, tendido de líneas de servicios públicos.

Violación de las reglas para el funcionamiento de la estructura.

Carga excesiva estructuras portantes, instalación de unidades con nivel aumentado vibración y similares.

Diseñar errores y violaciones durante la fase de construcción. Esto lo encuentran a menudo los propietarios de viviendas que ya han comprado casa terminada.

Conocer el motivo, en primer lugar, le permitirá navegar correctamente en la elección de la metodología (cómo y cómo fortalecer la base), y en segundo lugar, permitirá eliminarlos por completo o minimizar la influencia de un factor negativo en la Fundación.

En resumen, debe señalarse que si la base se refuerza no debido a la eliminación del defecto identificado, sino para realizar cualquier trabajo de reconstrucción adicional del edificio, el trabajo se puede comenzar solo después de que la masa llena se haya endurecido por completo. . El tiempo de su preparación depende de muchos factores: la marca del cemento, el tipo de agregado, la temperatura exterior y varios otros.

Bricolaje y manualidades. Cuentas. Solera de una casa de ladrillos. 3 años, 1 mes espalda # 1365. Alenka.
Contenido
Método 1: refuerzo del marco (monolítico)
Método 2: refuerzo de malla de alambre

Método 4: usar aditivos en solución

Consejos generales
Durante la construcción de una casa o reparaciones importantes, la mayoría se enfrenta a la cuestión de la necesidad de reforzar la regla durante su formación. Alguien decide ahorrar dinero y se contenta con solo una regla de hormigón, mientras que alguien refuerza todas las superficies para dar la máxima resistencia, por así decirlo "durante siglos". Vale la pena comprender la necesidad de usar refuerzo de solera para pisos y las formas en que puede hacer su propio refuerzo.
La construcción de la regla difiere en varios tipos, según el propósito previsto y el lugar de su formación. Entonces, puede haber las siguientes opciones para reglas:
Solera rugosa en el suelo o placa base;
Solera de piso en losas de piso;
Solera niveladora, piso autonivelante;
Solera con una capa de aislamiento acústico y térmico;
Tiene sentido reforzar la regla del piso en los casos en que se forma una regla rugosa y cuando se crea una regla multicapa con aislamiento térmico. En estos casos, es necesario porque la regla no se realiza sobre una base monolítica y fija y está sujeta a fuerzas de tracción y flexión. Además, se puede realizar un refuerzo para ahorrar hormigón, si se requiere, según los cálculos, para formar una capa de hormigón demasiado gruesa.
El refuerzo de la regla se puede realizar de varias formas. Puede elegir el adecuado en función del diseño y los requisitos operativos y solo después de que se haya realizado el cálculo del refuerzo. Es bastante difícil realizar cálculos independientes basados en los requisitos de SNiP y GOST, y puede perder muchos matices y características, por lo que es mejor ponerse en contacto con la organización de diseño para esto.
Ahora consideremos los materiales y estructuras que se pueden usar para reforzar pisos:
marco de refuerzo;
malla de alambre;
malla soldada con una malla de 5-20 cm;
malla de polímero, malla de refuerzo de fibra de vidrio;
adición de fibra a la composición de la solución.
En cualquier caso, la tecnología de refuerzo se realiza de acuerdo con un determinado esquema de construcción.
Cualquier material de refuerzo debe distribuirse en el espesor del mortero utilizado para la solera. Para hacer esto, se distribuye estrictamente sobre la superficie antes de verter sobre accesorios especiales (no se aplica solo a los aditivos en la solución en forma de fibra de vidrio).
Enrasa con tus manos las paredes de tu casa con herrajes. KattyMorton yulka_shh Shusyik: D el termómetro quiere que vayas a la escuela mañana LeraKirichenko3 Espero que no por mucho tiempo para poder contactarte en febrero Otra ronda de negociaciones en el marco
La composición y estructura del refuerzo no debe interferir con la distribución del mortero debajo de su capa.
El material de refuerzo debe tener una buena adherencia al mortero. Para ello, no permita que se contamine con sustancias aceitosas ni lo abra con pintura u otras sustancias.
El refuerzo debe estar completamente hundido en la capa de mortero para evitar la corrosión, descomposición, oxidación por humedad o aire.
Leer: Propiedades del hormigón celular.
La formación del refuerzo del marco es aconsejable solo en los casos en que la base de la casa, es decir, los cimientos y la solera del piso, son un sistema integral para sostener el edificio. También en los casos en que se justifique por cálculos y la necesidad en vista de la falta de fiabilidad de los suelos de apoyo. En este caso, las estructuras de hormigón armado se forman con un espesor total de al menos 10 cm y una altura del marco de refuerzo de al menos 5 cm. Método 1: armadura (monolítica) del marco
Puede construir un marco de refuerzo justo en el lugar, utilizando refuerzo para esto. En la construcción, se utilizan barras de refuerzo de 6 a 40 mm, según los requisitos de diseño y la resistencia requerida. En la construcción privada, el refuerzo con un diámetro de 10 mm y 20 mm se usa con mayor frecuencia.
Es posible "tejer" el marco de refuerzo con alambre de acero de 2-3 mm. Al mismo tiempo, se forma una malla de base con una celda del tamaño requerido dentro de los 10-20 cm y todo está conectado con el montaje de las costillas de elevación. En las costillas se forma capa superior marco de refuerzo en forma de la misma malla que en la capa inferior. Es mejor utilizar piezas sólidas de refuerzo a lo largo y ancho. Si desea utilizar molduras y piezas menos largas, entonces el refuerzo se extiende superponiendo con al menos medio metro superpuestos entre sí. A continuación, se vierte la regla. Esta opción también se llama refuerzo monolítico, porque el resultado es realmente sólido y continuo. losa de hormigón armado... Video: tejido de malla de refuerzo.
Las abrazaderas de refuerzo se pueden utilizar como alternativa al tejido o la soldadura.
La soldadura se usa a menudo para formar un marco de refuerzo. Para el trabajo independiente, esta opción es adecuada solo para aquellos que tienen disponible maquina de soldar y habilidad suficiente para soldar varillas y alambres finos. Por cierto, en la construcción industrial, solo los soldadores profesionales que ya han demostrado su valía pueden realizar dicho trabajo, porque este tipo de trabajo requiere atención y precisión. Si se viola la tecnología de soldadura, a menudo hay un adelgazamiento del refuerzo y el alambre en las uniones, lo que niega todos los beneficios del marco.
cómo tirar de la casa con accesorios 7na8 y el precio. Petya. El anexo es de ladrillo. La casa tiene 50 años. Es necesario fortalecer la casa con una regla reforzada debido a la aparición de grietas.
Leer: Ideas para la alteración, reparación y operación del "refrigerador Khrushchev" con sus propias manos Video: formando una malla para el refuerzo de soldadura
Durante el refuerzo de un piso de hormigón, a menudo se requiere doblar el refuerzo para formar el marco. Esta operación solo debe realizarse utilizando medios mecanicos sin calefacción, como es costumbre entre algunos maestros irresponsables. Con cualquier calentamiento, el metal cambia de estructura y puede explotar fácilmente. Método 2: refuerzo de malla de alambre
Una opción de refuerzo más simple es una malla de alambre. Este método le permite fortalecer la regla hasta 80 mm de espesor. Se puede utilizar cuando se forma una base multicapa de un piso sobre una base de tierra o como refuerzo de una solera en losas de piso en lugares de alta tensión, como una cocina, un baño, un pasillo o un garaje. La malla de refuerzo también debe distribuirse en el espesor del mortero con el que se va a verter el suelo. De hecho, un esquema de refuerzo de malla in situ es similar al primer paso en un refuerzo de estructura metálica. Como resultado, la malla se coloca a una altura de 2-3 cm y se vierte con una solución.
La malla puede ser de alambre trenzado o soldada. Debe tenerse en cuenta que la soldadura es aconsejable solo cuando se utilizan cables y accesorios con un diámetro de 6 mm o más. Si debajo de la capa de solera hay capa de aislamiento térmico e impermeabilización, entonces no se hace la unión a las paredes y la malla con sus bordes debe estar a 3-5 cm de las paredes.
Hay a la venta mallas metálicas confeccionadas para el refuerzo de hormigón. Basta con colocarlos en tiras sobre toda la superficie del piso con 1-2 celdas superpuestas entre sí y atándolas con alambre. En términos de costo, esta opción es solo un poco más cara que usar alambre para formar la malla por sí solo. Pero se gasta mucho menos tiempo y la fiabilidad de la malla en sí es ligeramente superior.
Método 3: refuerzo con mallas de polímero
Este es uno de los métodos de refuerzo más simples. Se utiliza principalmente no para un refuerzo especial de la estructura de la regla, sino para evitar el agrietamiento del hormigón o el mortero de cemento durante el secado completo y deformaciones menores. A menudo, la malla se coloca directamente sobre la base, especialmente si se trata de una película colocada sobre un cojín suelto o una capa de aislamiento térmico, para evitar que se formen grietas en la parte inferior de la regla.
Leer: Paredes blandas en el interior con tus propias manos
El uso más extendido de mallas poliméricas se encontró en el proceso de refuerzo del piso autonivelante. Esto se debe a la sencillez de su distribución y a las peculiaridades de la tecnología de los suelos autonivelantes. Durante su formación, el deseo principal está dirigido a reducir el volumen de la solución gastada y el grosor de la capa resultante, y para esto, las opciones de refuerzo con alambrón, e incluso más refuerzo, no son adecuadas. Método 4: usar aditivos en solución
Fibra de vidrio
V construccion moderna La fibra de vidrio está ganando cada vez más popularidad. Se trata de fibras poliméricas con un espesor de aproximadamente 15 micrones. Agregándolos a un mortero de cemento y arena u hormigón, puede fortalecer la capa de solado y evitar la formación de microgrietas durante el proceso de secado.
Incluso si las condiciones para el secado y fraguado adecuados del hormigón se violan un poco, el riesgo de microfisuras en el hormigón se reduce significativamente. Sin embargo, no puede confiar en la microfibra para eludir los requisitos y aspectos tecnológicos formando un piso de concreto.
Video: Vertido de una losa de hormigón armado
Consejos generales
Cuando use cualquier método de refuerzo, puede usar opciones para agregar microfibras o plastificantes al concreto. Solo debes seguir las instrucciones para su uso y dosificación.
El proceso de formación de una regla o pisos autonivelantes contiene muchos matices y etapas además del refuerzo, que deben tenerse en cuenta y realizarse para obtener como resultado una base confiable para el piso. El proceso más completo y complejo es la formación y refuerzo del piso en el suelo. Al mismo tiempo, hasta la solera y el refuerzo de hormigón, se realiza el dispositivo de capas de arena, grava, aislamiento térmico e impermeabilización. La violación de la tecnología para construir tal "pastel" anulará cualquier esfuerzo de refuerzo.

Construir una casa con ladrillos es una de las opciones más comunes en la actualidad.

Independientemente de los materiales costosos que se compren para la construcción de una estructura, después de un cierto período de tiempo, pueden aparecer grietas en las paredes, lo que indica la presencia de un proceso negativo que tiene lugar en la base. Es importante realizar trabajos de reparación para eliminar el defecto lo antes posible. De lo contrario, el edificio puede inclinarse, deformar las superficies internas y los cimientos se desmoronarán por completo.

Si la pared de una casa de ladrillos está agrietada, luego, antes de continuar con el trabajo de reparación, debe comprender las razones de la aparición de dicho defecto. Los expertos identifican los siguientes puntos que llevaron a consecuencias destructivas:

la proximidad de las aguas subterráneas puede provocar la erosión de los cimientos, lo que da como resultado la deformación de la base y el hundimiento. Además, las fluctuaciones constantes de temperatura afectan negativamente a los aglutinantes que componen la base;
La contracción casera es un proceso natural. Dependiendo de la composición del suelo, el suelo puede cambiar durante varios años;
al verter la base, el proceso tecnológico se interrumpió o se utilizó material de baja calidad.

Liquidación

De hecho, el proceso es bastante laborioso y requiere una atención especial. En la mayoría de los casos, el defecto aparece por deformación de la base. Si hay una grieta evidente en los cimientos de una casa de ladrillos, se deberán tomar las siguientes medidas:

a lo largo de la pared donde hay una grieta, se cava una zanja de ciertas dimensiones cerca de la base;
el área con una grieta se borda con la máxima precisión y cuidado (el orificio se expande ligeramente);
Para comprender cómo fortalecer los cimientos de una casa de ladrillos, debe perforar agujeros para la varilla de refuerzo en el área limpia. Se puede utilizar soldadura si es necesario. Así, se crea una especie de vínculo de conexión;
luego se instala el encofrado y se vierte una nueva capa de cimentación. Deje la zanja llena de mortero hasta que esté completamente seca;
después de al menos 28 días, se puede realizar el apisonamiento en el sitio y se puede construir un área ciega.

Trabajo de renovación

Al fortalecer la base en el futuro, es posible prevenir la formación de nuevas grietas, así como detener el proceso de expansión de las existentes. Además, esto se refiere al crecimiento del defecto y la longitud y el ancho. Si la pared de una casa de ladrillos ya se ha roto, además de fortalecer los cimientos, se debe llevar a cabo un procedimiento simple, de acuerdo con los resultados del cual será obvio si el crecimiento de la división se ha detenido. Basta con pegar una especie de balizas de papel en las grietas de las paredes de una casa de ladrillos. Si después de un cierto período de tiempo las pegatinas permanecen intactas, puede proceder con seguridad a los trabajos de reparación. Para hacer esto, necesita hacer lo siguiente:

Las grietas menores en el ladrillo, cuyas razones se han establecido, y el ancho no excede los 5 mm, se pueden cubrir con mortero de cemento ordinario. Previamente, se deben remover cuidadosamente los bordes del hueco, eliminar los escombros y humedecer la superficie con agua para una mejor adherencia a la mezcla de cemento;
si el ancho del espacio alcanza los 10 mm, entonces está cerrado mortero de cemento y arena cocinado en una proporción de 1: 3.

Cuando una casa de ladrillos está agrietada y el ancho del objetivo excede el tamaño promedio, entonces debe abordar más a fondo la implementación de esta tarea. Habiendo eliminado en primer lugar las causas de las grietas en el ladrillo, puede tomar medidas de emergencia para eliminar los defectos de la superficie, restaurando su integridad.

Antes de fortalecer las paredes de ladrillo., es necesario desmontar el fragmento dañado de la mampostería. El procedimiento de desmontaje se realiza desde la fila superior. Todos los ladrillos que estén dañados o que no estén bien adheridos están sujetos a remoción.
Eliminación de grietas en mampostería ocurre colocando ladrillos nuevos en la parte limpia de la pared. Muchos pueden preguntarse cómo fortalecer las paredes de una casa de ladrillos para que la historia no se repita en el futuro. Basta con encender el refuerzo en el proceso de realizar una nueva mampostería, esquinas de metal o rayas. Además, la mampostería debe terminar con un candado.
Restaurando las unidades de una casa de ladrillos, es necesario utilizar tiras de acero. Dichas almohadillas se sujetan con pernos u otros elementos para dar resistencia y confiabilidad a la estructura.
Si la pared de ladrillos está agrietada, y es imposible realizar el muestreo de ladrillos, entonces el área dañada debe rellenarse con una mezcla de piedra triturada y mortero de cemento. Habiéndose retirado del borde de la grieta 20-30 cm, se realiza la fijación del ancla en forma de "T", después de lo cual la ranura se ata con una tira de metal.
Cómo fortalecer una pared de ladrillos si la profundidad de la brecha es lo suficientemente grande? Muy simple. En toda la longitud de la fisura se deben perforar orificios cuyo paso puede variar entre 20 y 25 cm. En los orificios obtenidos se inserta un tubo con la ayuda de la cual se rellena el orificio con un mortero de cemento. Las boquillas de tubería se pueden utilizar aquellas que sean más adecuadas para rellenar orificios de varios diámetros.
Fortalecimiento de grietas en mampostería. también se puede realizar con espuma de poliuretano. Una vez que la espuma se ha solidificado por completo, se corta el exceso y se trata la superficie con mortero de cemento.

Tanto vertical como grietas horizontales en albañilería, que han pasado por allí, se eliminan en caso de complejo de obras de restauración. Después de que fue posible fortalecer la pared de ladrillos desde el exterior, puede proceder a las medidas de reparación dentro del edificio.

La sección de la pared donde hay grietas se limpia a fondo de suciedad y yeso. La grieta se humedece lo más posible por dentro.
Antes de reforzar la vieja pared de ladrillos en el interior, las grietas existentes deben rellenarse con una solución de grava fina y cemento.
El corte de la ventana en la pared de ladrillos se examina cuidadosamente en busca de daños. Puede que sea necesario retirar éste con la posterior instalación de uno más perfecto, por ejemplo, plástico.
Antes de tirar de las paredes de una casa de ladrillos, debe examinar cuidadosamente toda la superficie de la pared y llenar todos los huecos. Solo entonces se montan revestimientos metálicos, que se fijan con cualquier elemento de sujeción (pernos, anclajes, tacos).
Enyesa la pared con medios especiales. Una vez que la superficie esté completamente seca, puede proceder con seguridad al trabajo de revestimiento dentro de la habitación. Para obtener más información, lea el enlace.

Es imperativo realizar dicho trabajo. De hecho, a través de la suegra en los cimientos y la pared, las corrientes de aire frío pueden penetrar en la habitación, lo que simplemente no está permitido. Después de llenar los huecos, se puede colocar una capa adicional. material de aislamiento térmico para crear una especie de barrera fría. Esto, a su vez, permitirá ahorrar mucho dinero en el pago de los portadores de energía, lo que es muy importante en la actualidad. También vale la pena prestar atención a la opción.
Si aún tiene preguntas, le recomendamos ver el video:

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Nota. El artículo utiliza terminología condicional.

Al comprar una casa prefabricada, el nuevo propietario en todos los casos trata con un cerdo en un empujón. Y no importa si es un edificio nuevo o uno antiguo renovado. Los constructores construyen y renuevan cabañas y casas privadas en una fantástica poco tiempo, lo que siempre afecta a su estabilidad y durabilidad. Independientemente de las razones de su aparición, una grieta es un compañero frecuente y fiel de las construcciones y estructuras de piedra. Hablaremos de los mas casos difíciles estos defectos desagradables y peligrosos: grietas estructurales, que sirven como señales de la aparición de la movilidad de los elementos del cojinete. Para detener la propagación de grietas, el movimiento debe detenerse y los elementos fijados, y luego reparados y "enmascarados".

Nota. Una grieta en el acabado no siempre significa la presencia de defectos en el material de la pared. Asegúrese de que sea el material de soporte el que esté dañado quitando algunos de los adornos y exponiendo el área defectuosa para observación.

Dejemos la teoría y consideremos los tres casos más comunes de aparición de movilidad de elementos: colapso, bloqueo y separación de la extensión.

Colapso

En caso de colapso, las paredes y las esquinas tienen una desviación visual hacia afuera de la vertical, a veces ondulada. Las paredes también pueden deformarse en ondas o desviarse por todo el plano. En la mayoría de los casos, esto se acompaña de la aparición de grietas en las esquinas superiores de las aberturas de puertas y ventanas.

Por el grado de cobertura, el colapso puede ser:

Completo. Todas las paredes externas de carga están deformadas en diversos grados.
Incompleto (parcial). Algunas paredes están deformadas.

En ambos casos, aunque solo se derrumbe una pared, recomendamos aplicar una solera preventiva en todos los lados para evitar el desarrollo de movimiento en otras paredes.

Dependiendo del grado de colapso de los muros, se utilizan medidas de diferente profundidad de influencia. Dividiremos convencionalmente el grado de comba en tres categorías: ligero, medio y fuerte, y te diremos qué aplicar en cada caso.

Camber ligero

Señales

La parte superior de las paredes se deforma notablemente en el área hasta 1/3 de la altura de la pared (sin la altura de los cimientos). Grietas en las esquinas de las aberturas en el 50% de los casos. El resto de muros y cimentaciones son normales (sin fisuras, deformaciones).

Porque

Ocurre debido a la falta de confiabilidad o falta de un cinturón blindado, sobrecarga del techo, durante la construcción piso del ático en las viejas murallas.

Nota. El error más común que provoca la sobrecarga del techo es la carga de nieve no contabilizada.

Método de eliminación

En este caso, es razonable utilizar un mono-yugo de acero (en lo sucesivo, la jaula) en los topes de las esquinas de las paredes de la regla. En este caso, como en todos los casos de uso de varios clips, las varillas pasarán desde el exterior por la fachada de los muros de carga, colocándose en forma de rectángulo. A veces es necesario realizar aberturas tecnológicas para varillas en las paredes de las dependencias.

Que necesitas:

Esquina de acero 100x100 mm (mínimo 75x75) - 4 m.
Tubería 1 pulgada - 1 m.
Espárrago con rosca 20 mm - 4 m.
Espárragos y arandelas.
Un círculo (barra de acero) con un diámetro de 20 mm o una tira de 40x4 mm, tan largo como el perímetro de la casa.
Soldadura, pintura.

Nota. No es deseable utilizar refuerzo para varillas, ya que no está diseñado para trabajos al aire libre y está sujeto a corrosión.

Cómo hacer un tope de esquina: en una esquina de acero de 100x100 mm de longitud igual a la distancia desde la parte superior de la pared hasta la parte superior de las aberturas de las ventanas más un 20%, se sueldan secciones de tubería de 150 mm de longitud.

El número de paradas es igual al número de esquinas (4).

Orden de trabajo:

Las varillas (tiras) se sueldan en dos pestañas continuas a lo largo de las paredes de la casa menos 200 mm (por golpe de apriete).
Luego se sueldan horquillas con un extremo libre de 200 mm en los extremos de las pestañas.
Los pasadores se enroscan en los tubos y las pestañas se sueldan entre sí en el medio.
Toda la estructura se ensambla en el suelo y se fija a la altura requerida.
Las tuercas se aprietan a un estado de tensión.

¡Atención! Cuando utilice clips y bridas de acero, recuerde que son para anclar paredes. Un intento de devolver las paredes a su estado original puede resultar en roturas y áreas hundidas.

El diseño de la pista de acero puede variar. Por ejemplo, en el caso de deformaciones onduladas, un canal se puede utilizar como una, varias o las cuatro varillas. La instalación será más difícil, pero toda la carga de la pared se distribuirá uniformemente sobre el canal rígido.

Camber promedio

Señales

Todos los signos de derrumbe leve se extendieron hasta el 50% de la altura del muro (excluyendo los cimientos). La probabilidad de grietas en las esquinas y límites de las aberturas es del 80%.

Porque

Armopoyas débiles. Falta de un montón de esquinas y mampostería en el material de la pared, alto desgaste del material, sobrecarga.

Método de eliminación

En estos casos, se utiliza una jaula de esquina sólida. Está dispuesto de forma similar al mono-soporte, pero a lo largo de toda la altura de la pared y tiene más cinturones de sujeción. Con una comba media, se recomienda disponer tres cinturones.

En todos los casos, el círculo se puede sustituir por una tira de acero de 10x40 mm.

¡Atención! Las soldaduras deben ser de buena calidad (aguantan la carga). La superposición es de 250 mm.

Camber fuerte

Señales

Todos los signos de medio y ligero, pero a un nivel superior al 50%. En la inmensa mayoría de los casos, se acompaña de la aparición de grietas profundas, a veces abiertas, a lo largo de las paredes y los cimientos.

Porque

Muy a menudo, las deformaciones de la base o cimentación se combinan con las causas de un colapso leve a medio. Puede ir acompañado de la destrucción parcial de la base.

Método de eliminación

Para reparaciones, use una jaula de esquina sólida y muro de contención(soporte) o cinturón de soporte de la cimentación.

El muro de contención o soporte es parte del cinturón de refuerzo aplicado en la zona deformada.

El cinturón de retención es un elemento estructural de reparación diseñado para fortalecer los muros de cimentación a lo largo de toda su longitud. Se utiliza cuando es necesario fortalecer la base. Material: hormigón armado.

Dispositivo de respaldo. Consideremos un ejemplo de sección de esquina. Un cinturón sólido está dispuesto de manera similar.

Primero necesitas determinar el tamaño del remanso. Si tuviéramos que recurrir a medidas tan radicales, significa que es demasiado tarde para calcular la carga, sobre todo porque la cimentación existente permanece en su lugar. Por lo tanto, simplificamos los cálculos para aumentar el factor de seguridad. El espesor del respaldo debe ser el 50% del espesor de la pared de la base, pero no menos de 400 mm. Si es posible, el fondo del remanso y los cimientos deben estar al mismo nivel. La relación óptima entre la superficie y el subsuelo es de 1 tercio por encima del suelo, 2 tercios por debajo del suelo.

¡Atención! Las varillas de refuerzo en las esquinas deben ser sólidas (dobladas a 90 °). El lado mínimo del soporte de esquina es igual a tres espesores de soporte.

Orden de trabajo:

Excavamos la zona dañada y limpiamos la zanja. Limpiamos la pared de la base de aceites y orgánicos, residuos de impermeabilización.
Perforamos agujeros con un diámetro de 18 mm en la pared de la base a una profundidad de 200 mm en un patrón de tablero de ajedrez con un paso de 200 mm.
Introducimos pasadores de refuerzo con un diámetro de 16 mm y una longitud igual al grosor del soporte más 200 mm (clavados en la pared) menos 40 mm (capa protectora).
Atamos un refuerzo de trabajo con un diámetro de 16 mm con un paso de 200 mm a los pasadores con un alambre de tejer.
Hacemos abrazaderas en forma de U a partir de refuerzo de 10 mm de acuerdo con las dimensiones del marco de la viga (soporte) 600x360x600 mm (longitud de la pieza de trabajo 1600 mm) y las instalamos con un paso de 200 mm.
Instalamos el encofrado por medidas.
Colocamos hormigón (de fábrica o preparado en obra) con vibración.
Una vez fraguado el hormigón (3 días), retirar el encofrado y aplicar impermeabilización.
Realizamos el relleno del suelo con apisonamiento y vertido.

Refuerzo de remanso: 1 - fundación; 2 - varillas de trabajo en forma de L Ø 16 mm; 3 - encofrado; 4 - Abrazaderas en forma de U Ø 10 mm; 5 - varillas clavadas en la cimentación, Ø 16 mm

Costos por el dispositivo 1 lin. m respaldo con un espesor de 400 mm, una altura de 600 mm en la fabricación de hormigón en el sitio:

Nombre	Unidad Rdo.	Cant.	Precio unitario, frotar.	Costo total, frote.	Nota
Varilla 16	pog. metro	20	30	600	Pasadores de pared y varillas de trabajo
Varilla 10	pog. metro	10	20	200	Abrazaderas en forma de U
Alambre de tejer	kg	0,5	200	100	Anclaje de todos los elementos de estructura metálica
Hormigón	cachorro. metro	0,25	1000	250
Impermeabilización	metros cuadrados metro	1	20	20
Costos de encofrado	metros cuadrados metro	1	100	100	Tornillos autorroscantes, clavos, tablas
Gastos adicionales	-	-	300	300	Discos, taladro, etc.
Material total				1570	Depende de las condiciones locales y del contrato.
Trabajo				1000
Material y obra total				2570

Bloqueo

Las paredes se amontonan en el interior del edificio. Puede ser completo o parcial (incompleto). En diferentes grados de deformación (ligero, medio, fuerte), se utiliza un método de parada.

Nota. Para reparar el bloqueo, deberá realizar trabajos de soldadura en interiores, que se asocia con mayor frecuencia con la realización revisión todo el edificio. Cuida la seguridad contra incendios.

Bloqueo total

Firmar

Dentro del edificio se apilan tres o más paredes (en diversos grados).

Porque

Cinturón blindado débil, desgaste del material, violación de la tecnología durante la construcción (solución débil, falta de refuerzo de esquina, etc.).

Método de eliminación

Marco (marco) rígido de acero autoportante sobre fijación pasante.

Que necesitas:

Martillo perforador con taladro 18-20 mm.
Canal 50x100-150: longitud igual al perímetro de las paredes que deben reforzarse.
Plancha de acero 200x200x3-4 mm (hasta 300x300).
Refuerzo 16 - 3 espesores de pared por cada metro lineal del marco.
Buena soldadura(tensión), coloración.

Procedimiento de operación:

Determine el perímetro de los muros a reforzar. Si es necesario, perforamos agujeros tecnológicos (para el canal) en las particiones.
Dividimos cada pared en escalones cercanos a 600-700 mm (pero no más). Nos retiramos ½ paso de cada esquina.
Burim a traves de los hoyos 18-20 mm.
En placas de acero, suelde perpendicularmente los pasadores de refuerzo con una longitud igual al espesor de la pared más 100 mm.
Instalamos los anclajes resultantes en los orificios con la placa hacia afuera.
Probar cada canal desde el interior, marcarlo debajo de los agujeros.
Quemamos soldando los agujeros en el canal para el refuerzo.
Pintamos el estante exterior del canal con una imprimación (se adherirá a la pared).
Instalamos el canal en los pines en los agujeros.
Soldamos los pasadores en los agujeros.
De la misma forma instalamos la continuación del canal.
Cuando se instala todo el perímetro, soldamos el canal entre sí a lo largo de la junta y hacemos revestimientos soldados a partir del refuerzo 16-2 por junta con una superposición de 300 mm.
Reforzamos las esquinas de cualquier forma posible (para soldar).

Ideal para un soporte de este tipo, si luego se cubrirá con un falso techo. Entonces puedes colocar varillas diagonales. Si no se espera un falso techo, cubra el neumático con una caja.

¡Atención! Las placas del exterior y las armaduras soldadas a las mismas que pasan por el interior del muro son un fuerte puente frío y destruirán el muro con la condensación. Asegúrese de aislar las placas y preferiblemente toda la pared.

Bloqueo parcial

Firmar

Una o dos paredes están abrumadas.

Porque

Las paredes están ubicadas cerca de una calzada muy transitada (con tranvía). Lavado con aguas atmosféricas.

Método de eliminación

Disposición parcial de la jaula según el principio sólido. El lado de la esquina interrumpida es igual a un tercio de la longitud del muro colmado, pero no menos de 1,5 metros.

Disposición de una jaula interior parcial: 1 - pared con un bloqueo; 2 - refuerzo con placa; 3 canales 100x50x4 mm

Con derrumbes / escombros combinados (cuando las paredes divergen en lados diferentes), utilice el marco interior (en primer lugar) y la regla exterior (en segundo lugar) juntos. En casos graves, utilice todas las opciones de mejora a la vez o una combinación de ellas.

Cálculo del costo de 1 metro lineal de la jaula interior:

Nombre	Unidad Rdo.	Cant.	Precio unitario, frotar.	Costo total, frote.
Varilla 16	pog. metro	1	30	30
Canal 100x50x4	pog. metro	1	200	200
Plato 300x300x4	ORDENADOR PERSONAL.	2	150	300
Cebador	-	-	20	20
Material total				550
Trabajo				1000
Material y obra total				1550

Departamento de dependencias

Consideremos el caso más difícil y al mismo tiempo popular: el combinado.

Firmar

A través de la grieta a lo largo Esquina interior o en la unión de la extensión con el edificio principal con un colapso de medio a fuerte del muro exterior.

Porque

Falta de apego a la pared del edificio principal durante la construcción de la ampliación (en el 90% de los casos). Cimiento débil debajo de las paredes de la extensión. Sobrecarga de la ampliación (superestructura, balcón).

Método de eliminación

Combinación de jaula pasante, semi pasante o de anclaje y respaldo:

A través de la jaula: las varillas atraviesan la pared de carga y se fijan (tuercas, soldaduras) en una barra o placa de empuje ubicada en el lado interior de la pared.
Jaula semi-pasante: un lado es del tipo pasante, el otro se fija desde el exterior a la parte empotrada.
Clip de anclaje: las varillas se unen a partes incrustadas, dispuestas sobre anclajes en las paredes del edificio.

Opciones de regla de extensión: 1 - semi-pasante; 2 - a través; 3 - ancla; 4 - esquinas 100x100 mm; 5 - varillas (varilla, placa); 6 - paredes principales; 7 - placa con ancla; 8 - plato 4 mm

Puede organizar cualquiera de estos tipos de clips siguiendo las instrucciones anteriores.

Reglas para la construcción de varillas de anclaje:

Una barra o placa de empuje ubicada dentro del edificio no debe golpear la parte superior de la entrada.
Coloque las partes empotrables en las paredes a una distancia de 1/3 de la longitud de la pared de extensión, apartadas de la unión de las paredes, pero no menos de 1,5 metros. Taladre 3 puntos con un diámetro de 12 mm, profundidad 2/3 del espesor de la pared.
Si el número de varillas de anclaje es superior a 2, colóquelas con un desglose a lo largo de 1 metro.
Las paredes del edificio principal deben estar libres de deformaciones y grietas.

El soporte puede estar separado (debajo de la pared exterior) o en toda la longitud de la base de extensión. En este caso, el refuerzo se introduce en los cimientos del edificio principal en ángulo.

Muy a menudo, los tipos de deformaciones descritos anteriormente ocurren en casas hechas de marga o ladrillos colocados sobre arcilla. Incluso en el caso de la etapa inicial de deformaciones (la aparición de pequeñas grietas), recomendamos utilizar una regla preventiva en casa en los marcos de las esquinas. Recuerde que cualquier metal que atraviese la pared hacia la habitación es un puente frío y afectará negativamente la condición de la pared si no está aislada.

Vitaly Dolbinov, rmnt.ru

El problema descrito se asemeja a un caso típico. cambios en la capacidad de carga debido a cambios en las condiciones hidrogeológicas. La capacidad de carga de los cimientos de la casa se volvió insuficiente y, después de la primera grieta, comenzó a colapsar activamente a un ritmo creciente (ahora se necesitan muchas menos fuerzas para el desarrollo de la destrucción). El refuerzo en los cimientos y la mampostería (cinturón blindado) probablemente esté ausente, y después de la aparición de una grieta, no hay nada que sujete las paredes de una mayor destrucción.

Este problema tiene solución. En cualquier caso, debe consultar con el ingeniero de diseño, dándole la oportunidad inspeccionar la estructura del edificio en detalle... Seguramente, los costos de restaurar la integridad de la casa serán incomparables con el costo de erigir una nueva estructura similar o el riesgo de su repentina destrucción catastrófica.

Procedimiento de trabajo de restauración

1. Brindar una oportunidad a los especialistas examinar la casa en detalle, incluyendo un fragmento de pozos a lo largo de los cimientos, perforando muros para muestreo y estudio de su construcción.

2. Si es necesario, realice refuerzo de la cimentación... Hay muchas formas y técnicas, por lo que es difícil aconsejar nada sin estudiar la situación real. Si de un especialista hay una recomendación para fortalecer la base con un aumento en su profundidad, primero debe fortalecer la casa de acuerdo con las recomendaciones a continuación y luego volver al fortalecimiento.

3. Es necesario inyectar grietas y arrancar el edificio... Esto requiere:

3.1. Limpia el yeso a lo largo de las grietas hasta el ladrillo. El ancho de la tira despejada es de al menos 5 cm.

3.2. Limpiar las grietas agua de una manguera a presión. Retire los pedazos sueltos de mortero viejo de las grietas y cualquier otro residuo accesible para su eliminación.

3.3. Pega la fibra de vidrio a lo largo de las grietas. sobre pegamento epoxi. Después de 20-30 cm, deje agujeros con un diámetro de 8 mm.

3.4.Rellena las grietas personal de reparación. El adhesivo para baldosas normal da buenos resultados. La solución debe diluirse al estado de crema agria líquida. Como inyector, también se utiliza una pistola de jeringa para sellar las uniones de los paneles o una pistola de silicona convencional con una botella vacía de algún tipo de sellador. Las grietas se rellenan de abajo hacia arriba desde los lados exterior e interior de la pared al mismo tiempo hasta el agujero. Luego debe cerrarlo con un tapón (puede usar plastilina), reorganizar el inyector más alto y repetir la operación. En este caso, sería preferible utilizar un inyector profesional.

3.5. Derribar el edificio hebras de acero de refuerzo liso de acuerdo con este esquema.

Los tirantes deben colocarse debajo del techo del segundo piso y sobre el piso del primer piso. Debido al alto coeficiente de expansión térmica del acero, deben colocarse solo dentro de la casa. El rango de metal laminado en la figura se indica de manera aproximada, basado en el supuesto de que el edificio es de ladrillo y tiene un tamaño máximo de 8x8 m. El proceso de apriete de tornillos debe iniciarse a la temperatura más alta posible dentro del edificio. Apriete los tornillos uniformemente en todo el edificio. Al final de este trabajo soldar las tuercas con soldadura eléctrica, color partes de metal, yeso u hormigón los tirantes y tuercas con placas en la fachada, completan el acabado final.

Surge un problema bastante serio cuando comienza a agrietarse. Entonces, ¿cómo se refuerza una pared de ladrillos? Todo el edificio no se puede reconstruir debido a este problema, por lo que es necesario buscar formas de fortalecer la pared de ladrillos. Hoy en día se han inventado muchos de estos métodos. Por ejemplo, puede fortalecer un área debilitada en la superficie de la pared de una casa reemplazando parcialmente el ladrillo.

Una pared de ladrillos agrietada se puede reparar y fortalecer, por ejemplo, reemplazando parcialmente la mampostería.

El conjunto de herramientas depende de la instalación a realizar y del tipo de daño. Utilizado principalmente:

martillo;
Maestro OK;
taladro eléctrico (puede usar un perforador);
empalme
nivel;
plomada;
ruleta.

Opciones de fortalecimiento del sistema

El esquema de sellar una grieta pasante en una pared de ladrillos con mortero de cemento.

A continuación, se muestran algunas formas de reforzar la mampostería:

Puede fortalecer la parte débil del ladrillo inyectando cemento.

Se puede llevar a cabo solo después de que la brecha deje de aumentar de tamaño, de lo contrario, todos los esfuerzos realizados serán en vano. Para rastrear el espacio, es necesario fijar balizas de papel especiales en la pared y observar su integridad. Tan pronto como estas balizas dejen de romperse, será posible proceder directamente a la implementación del sellado de las grietas en la pared de ladrillos de la casa.

A continuación, debes preparar un mortero de cemento. Se mezcla de esta manera: el cemento y la arena seca en una proporción de 1: 2 o 1: 3 deben verterse con la cantidad de agua requerida y mezclarse bien usando un taladro eléctrico con un accesorio especial o la pala más común para este propósito. .

La grieta estropeada se llena con estopa y se llena con cemento líquido. Después de que el cemento esté completamente seco, debe retirarse de la grieta junto con estopa, y el espacio formado como resultado de tales maquinaciones debe rellenarse con cemento plástico especialmente diseñado para tales fines, y además, es necesario unir el albañilería.

El reemplazo parcial de la mampostería se lleva a cabo solo si el área de grietas abiertas es más de 4 m.

Reemplazo parcial. En el caso de que se hayan formado grietas con apertura en un área de más de 4 m, se requieren las medidas más radicales.

Si la mampostería de la pared no es menos de la mitad del ladrillo, entonces debe desmontarse parcialmente en el área donde se dañó la mampostería. Para hacer esto, es necesario quitar medio ladrillo de profundidad y 1 ladrillo de ancho.

Luego, toda la mampostería debe lavarse con leche de cemento (cemento seco diluido con un poco de agua). Entonces es necesario hacer un nuevo ladrillo de ladrillo rojo macizo. Dicha mampostería debe realizarse sobre un mortero de cemento.

La solución de cemento para la mampostería se prepara de la siguiente manera: debe tomar 1 parte del cemento, agregarle agua y mezclar bien. A continuación, agregue 2 partes de arena y un poco de plastificante a la leche de cemento, mezcle todo.

Se agrega un plastificante a dicha mezcla para que la composición sea más plástica y no se agriete con el tiempo. La nueva mampostería de la pared de ladrillos de la casa debe estar cuidadosamente unida a la anterior. En el caso de que las paredes de la casa tengan un grosor de menos de 1,5 ladrillos, la forma más fácil será desmontar toda la sección débil y volver a colocarla.

Reemplazo y fortalecimiento con un cinturón de refuerzo.

Cuando una sección de una pared de ladrillos se ha deformado gravemente, debe reemplazarse por completo.

Antes de comenzar a desmontar la pared de la casa, debe fortalecer de manera segura esa parte de la pared que se encuentra directamente sobre el área dañada y que no se puede reemplazar posteriormente. Luego, debe comenzar a desmontar la sección deformada de la pared de ladrillo reforzado. Desmontar el sitio desde arriba.

Tal solución se prepara de esta manera: es necesario verter cemento en el recipiente, llenarlo con agua y mezclar. Es muy importante que cada grano de cemento esté húmedo.

A continuación, se debe agregar un poco de tamiz fino, plastificante y 2 partes de arena al agua de cemento. Mezclar todo bien. Para tales fines, se pueden usar adornos de refuerzo o pasadores de metal, apilados en un patrón de tablero de ajedrez con un paso de 400-600 mm.

Todos los sujetadores temporales se pueden quitar solo después de que la mampostería alcance su propia resistencia de al menos el 50%.

Refuerzo de una pared de ladrillos con un cinturón de refuerzo. Para fortalecer al máximo el ladrillo de las paredes de la casa, puede hacer cinturón monolítico rigidez de un material como el hormigón armado.

Tal cinturón se puede hacer completamente monolítico, así como a partir de hormigón de cenizas. El monolito llevará mucho tiempo, pero el hormigón de escoria también tiene un inconveniente importante: el endurecimiento lento. Pero también se puede hacer desde un canal.

El cinturón de refuerzo está diseñado para reducir significativamente la sensibilidad de la pared de una casa de ladrillos a una variedad de precipitaciones. Tal cinturón percibe instantáneamente las fuerzas de tracción y no permite que se desarrolle la deformación de la superficie de la pared de una casa de ladrillos.

Los lugares donde se realizarán los trabajos de reparación deben estar completamente limpios de yeso, se deben realizar perforaciones o surcos. A continuación, debe instalar en ellos un marco hecho de material de metal y sáquelo con los tornillos. Si la superficie de la pared de la casa es bastante larga, entonces en su centro también es necesario colocar una regla con la ayuda de pernos.

Se puede hacer un cinturón rígido tanto a lo largo de todo el perímetro del edificio como en lugares separados de la esquina del edificio. Al principio, es necesario realizar un cinturón de refuerzo en un lado, y luego, en el lado opuesto.

Pérdida de verticalidad por la pared.

Si una pared de ladrillos pierde su propia verticalidad, entonces se puede fortalecer mediante muros de soporte de forma triangular o trapezoidal, que deben instalarse desde el exterior perpendicular a la pared que se está tratando de fortalecer de esta manera.

Para instalar la pared de soporte, es necesario colocar la base debajo de ella a la misma profundidad que la base de la pared. Para garantizar la conexión entre la cimentación vieja y la nueva, los anclajes deben introducirse en la última fila, conectando esta última con el refuerzo de la cimentación nueva. La longitud, la altura y el número de muros de soporte dependen solo de la situación específica.

Entonces, hoy consideramos una operación de construcción como el fortalecimiento de paredes de ladrillo. No es muy difícil realizar estos trabajos, lo principal es hacerlo todo con cuidado y de forma lenta.

Y, por supuesto, para tales fines, utilice exclusivamente materiales de construcción de alta calidad.

Cualquier violación de la tecnología para la construcción de estructuras de soporte está plagada de la apertura de grietas. En el 90% de los casos, la razón es la base de la casa (suelo) o la base, que es suficiente para fortalecer con una de las tecnologías a continuación.

Si la grieta en la superficie de la pared es horizontal (circundante, local), la base no tiene nada que ver con ella. La razón a menudo radica en la flacidez de los jerséis o sistema de viga... Sin bocanadas vigas colgantes tratando de separar las paredes opuestas.

Hay varias razones principales si la base se ha hundido, han aparecido grietas en la casa. Los principales son tradicionalmente:

áreas debajo de la base, que consisten en suelos hundidos: ruptura de la cinta de cimentación, cambio en la geometría de la estructura;
fuerzas de hinchamiento: cargas desiguales desgarran los cimientos, las paredes se deforman;
violación de las tecnologías de construcción: hormigón de baja calidad, carga de la base de hasta un 70% de resistencia, bajo coeficiente de refuerzo, corrosión del refuerzo, hormigonado de invierno sin calefacción.

Si la base ha perdido su integridad, es necesaria la restauración; en otros casos, es suficiente fortalecer la base debajo de la suela de la cinta en sitios seleccionados... Existen varias tecnologías para esto.

¡Atención! Una grieta es un "indicador" que hace que sea más fácil encontrar los límites de los suelos que se hunden o se hinchan. Esto facilita a los especialistas la localización de los trabajos de reparación.

Hay grietas inclinadas y verticales con divergencia hacia arriba o hacia abajo, lo que indica con mayor precisión la naturaleza de la deformación:

un espacio vertical, que diverge hacia arriba, en la parte media de la pared: hinchazón de esta área en particular;
la brecha es vertical, la divergencia de arriba a abajo: hundimiento del suelo en el medio de la casa;
un defecto similar con una divergencia hacia abajo: hinchazón en ambos lados de la pared debido a la congelación lateral;
una grieta inclinada desde la esquina hasta el centro de la fachada: el relleno de la pared vecina se ha hundido;
grieta oblicua de centro a esquina: el embudo de contracción está directamente debajo de esta grieta;
grietas que convergen en forma de arco - hundimiento del suelo en la parte central de la cinta de cimentación.

Una grieta en la pared que se extiende hacia arriba.

Después de determinar el motivo, en cualquier caso, deberá desnudar la base con una zanja cerca de la cinta para realizar medidas para fortalecer el suelo, colocar el drenaje, establecer "toros", hacer un soporte y otros trabajos.

Fortalecimiento del suelo

Si la base tiene movimientos verticales en suelos con una baja resistencia de diseño a las cargas del peso del edificio (terraplén, turba, arena polvorienta), es necesario fortalecer la base de acuerdo con la tecnología:

elevación de la base con gatos: hasta el nivel de diseño de acuerdo con las medidas de seguridad (descarga parcial o completa con puntales), es decir, el levantamiento de las partes hundidas;
Perforación de fosas: para inmersión de inyectores con un diámetro de 20 a 40 mm;
llenando huecos - vaso liquido(silicificación), lechada (cementación), resinas sintéticas (resinización) o betún caliente (bitumización).

Estas sustancias reducen la permeabilidad al agua, fijan suelos inestables y aumentan la resistencia de diseño (capacidad de carga) de la base. La desventaja de esta técnica es la necesidad de utilizar un equipo profesional capaz de bombear aglutinantes a una presión de 5 a 10 atmósferas. Otros métodos no están disponibles para un desarrollador individual, son utilizados por equipos de restauración de monumentos arquitectónicos.

¡Atención! Estas acciones pueden no ser suficientes, ya que si la cimentación se hundió en un área separada, esto en el 70% de los casos significa su destrucción. En lugar de la costosa demolición del edificio, se utilizan métodos de recuperación de cinta.

Fortaleciendo la base

Hay varias formas de fortalecer la cinta de cimentación, según el estado de la estructura de hormigón armado:

descarga - colocación de vigas en muros de carga para soportar mampostería;
restauración de la capacidad de carga: drenaje para la eliminación de suelo, suelo, aguas superficiales, reinstalación, reemplazo, protección contra la destrucción mecánica (intemperismo, corrosión);
aumento de la capacidad de carga: carcasas de hormigón monolítico, ladrillos, losas de hormigón armado;
endurecimiento: se introducen epoxi, resinas poliméricas, mortero de cemento, compuestos penetrantes en los orificios perforados;
métodos especiales: tornillo, pilotes prensados, "toros" en las esquinas, inyección de mortero de cemento en la mampostería.

Si la base tiene grietas no pasantes causadas por la intemperie, la superficie está enlucida o alquitranada, cubierta o impregnada con mezclas penetrantes. El marcado se denomina pulverización a presión (0,4 - 0,6 MPa) con leche de cemento con una cantidad mínima de arena de cuarzo.

Para fortalecer fundación prefabricada clip, utiliza la tecnología:

exponer la cinta: una zanja a lo largo de la pared hasta una profundidad justo debajo de la suela;
refuerzo: su propio marco, por analogía con una base de tira, instalando varillas en los orificios perforados en la base, conectándolos con varillas de marco;
encofrado: debajo del área ciega o en toda la altura de la parte del sótano;
el hormigonado es la colocación estándar de la mezcla.

Después de desnudarse parte superior Los clips, que se elevan por encima del nivel del suelo, protegen de la humedad con mareas bajas.

¡Atención! En contraste con la capa subyacente creada durante la construcción de la cimentación, los materiales no metálicos debajo del ensanchamiento (jaula) se apisonan en el suelo sin colocar geotextiles.

Clip de refuerzo alrededor de la base.

Al fabricar clips de hormigón armado, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

ancho: desde 15 cm a cada lado para hormigón armado, desde 20 cm para hormigón;
el grosor de la capa subyacente: desde 10 cm de piedra triturada o arena;
anclaje con la cinta existente: varillas con un diámetro de 20 mm a una profundidad de 12-25 cm, longitud de la varilla 25-40 cm, paso 1 - 1,5 m;
refuerzo del clip: una malla con una celda de 15 x 15 cm para el cinturón inferior, 10 x 10 cm para el cinturón superior;
hormigón - clase B10 - B15.

Al restaurar los cimientos de tiras de ladrillo, es necesario quitar la piedra desmoronada. Al reparar estructuras de hormigón armado, retire la película de óxido de la superficie, aumente la rugosidad con una muesca.

Si no es posible aumentar la capacidad de carga de los suelos debajo de la base (el grosor de la capa suelta es significativo), se utiliza la tecnología de fortalecimiento. estructura subterránea pila de algo:

los conducidos cortos: los tubos con un diámetro de 57 a 89 mm con una punta puntiaguda hecha de su cuerpo (análogo a SHS, pero sin una cuchilla) se introducen junto a la base, incrustados en la jaula;
tornillo fuera de borda: los SHS se sumergen a lo largo del perímetro, el edificio se eleva, las cabezas se atan con una rejilla metálica, la casa se baja sobre una nueva base (adecuada para casas de madera);
"Toros": el método se utiliza para el hundimiento de las esquinas, las pilas de tornillos se atornillan oblicuamente desde ambos lados de la esquina, se suelda una viga (viga en I, canal) en sus cabezas, sobre la cual descansa la esquina de la base.

La ventaja de la tecnología es la descarga de la cimentación existente. Los pilotes están garantizados para atravesar horizontes inestables y descansar sobre una capa de soporte de alta resistencia.

Estas medidas generalmente se llevan a cabo en un complejo, ya que con el hundimiento de secciones individuales, se viola la integridad de una estructura monolítica o prefabricada. Por ejemplo, si la base descansa parcialmente sobre el suelo que se hunde, primero se refuerza la base, después de lo cual se vierte la jaula reforzada. Utilizando pilas de tornillos no es necesario fortalecer la base, sin embargo, después de elevar la base al nivel de diseño, es necesario llenar los huecos formados debajo con concreto o mortero de cemento.

Otra opción para fortalecer la base con pilotes.

Cuando la jaula tiene una profundidad de 0,7 metros o más, se toman las medidas estándar de aislamiento térmico. Esto es necesario para reducir las fuerzas de tracción durante la hinchazón:

la superficie vertical de la jaula con EPS EPS de alta densidad + aislamiento térmico horizontal de la zona ciega de 0,6 a 1,2 m de ancho a una profundidad de 0,3 a 0,4 m;
arena, piedra triturada de los senos nasales de la trinchera + al nivel de la suela del clip;
o aislamiento térmico antiarrugas - fijado rígidamente en la superficie vertical del soporte EPPS, película de polietileno(adjunto solo en la parte superior), poliestireno expandido PSB-S sin fijación a la jaula (presionada contra la película con material de relleno).

En algunos casos, es posible fortalecer suficientemente la base en ciertas áreas y fortalecer la base de una de las formas indicadas, pero a veces esto tampoco puede ser suficiente.

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